Как из-за ошибок в покраске помещения можно загубить весь ремонт

Как из-за ошибок в покраске помещения можно загубить весь ремонт

Окрасить стены в помещении нужно тщательно, руководствуясь некоторыми деталями. Если игнорировать их и наделать ошибок, будет загублен ремонт. Как избежать неприятностей, расскажем сегодня.

Что будет, если окрасить неподготовленные стены

Если тщательно не подготовиться к ремонту, можно столкнуться с большим количеством всевозможных проблем. До начала окраски нужно очистить поверхность от следов:

  • старой краски;
  • мелких дефектов;
  • жира;
  • пылинок;
  • песка;
  • ворсинок, оставленных кистью в прошлый раз.

Если не сделать этого, впоследствии ремонт будет сделан некачественно. Слой краски не скроет недочёты.

Избежать неприятностей не удастся, поэтому, вооружившись наждачной бумагой или специнструментом, зашлифуйте неровности и дефекты, сметите пылинки щёткой. Затем нужно пройтись по поверхности грунтовкой, только затем приступать к работе по окраске стен.

Необходимость правильного выбора инструмента и краски

Чтобы воплотить желание в жизнь, следует правильно выбирать подходящую кисть или валик. Инструментом сначала закатывается поверхность. Окрашивание углов и труднодоступных мест осуществляется с помощью кисти, имеющей натуральную щетину. В этом случае не будет инструмент оставлять множество ворсинок.

Приступая к ремонтным работам, нужно определиться с количеством красящего материала. При нехватке средства иногда люди сталкиваются с проблемой поиска. Краска нужного цвета заканчивается, а найти подобную сложно. Чтобы предотвратить проблемную ситуацию, покупайте краску в запас.

Правильно разбавляйте краску

Если красящее вещество слишком густое, нужно его разбавить. Неправильный выбор средства приводит к порче материала и ремонта. Не рекомендуется также брать для разбавления воду, так как смесь не станет однородным составом ни при каком условии. Чтобы не ошибиться в процессе, следует предварительно ознакомиться с инструкцией на упаковке. Именно там указывается, каким средством можно разбавить краску.

Необходимость пробы

Выбирать цвет для окрашивания стеновых панелей нужно осторожно. Особенно проявлять подобное чувство необходимо при сочетании тонов красящего средства или рисунков. Чтобы подобрать нужный оттенок, следует осуществлять добавление красящего вещества понемногу. Затем можно покрасить небольшую деталь, чтобы убедиться в своей правоте. Если результат удовлетворил, можно заняться окраской помещения.

Как не ошибиться в работе

Чтобы избежать неприятности, следует придерживаться некоторых правил. Окрашивать стены нужно строго вертикально или горизонтально. Иначе после высыхания на стене будут видны следы от хаотичных мазков.

Помещение будет иметь привлекательный вид, если сначала окрасить стены в один слой. При необходимости процесс повторяют 2-3 раза. Сначала красящее вещество растушёвывается по периметру. Следующие слои необходимы для выравнивания цвета и заполнения мелких неровностей.

Чтобы не столкнуться с проблемами, рекомендуется окрашивать поверхности, дождавшись высыхания предыдущего слоя.

Ремонтировать помещение необходимо, правильно выбирая свет. В противном случае человек оставляет погрешности. Если самостоятельно окрашивать квартиру сложно, обратитесь за помощью к специалистам.

Удаление дефектов покраски стен и их виды

При проведении ремонта своими руками и в частности при покрасочных работах могут появиться дефекты покраски.

Здесь мы рассмотрим основные дефекты покраски стен, причины их возникновения и способы устранения.

Причинами возникновения дефектов покраски могут быть как нарушение технологии проведения покрасочных работ, так и плохая подготовка рабочей поверхности.

Статьи по теме:

Виды дефектов

При нарушении технологии покрасочных работ могут возникать различные дефекты, некоторые из них перечислены ниже:

  • вспучивание;
  • отслаивание;
  • потеки;
  • стыки;
  • пятна ржавчины или масляные пятна;
  • крокодилова кожа;
  • следы от кисти;
  • шероховатости;
  • сетка трещин на окрашенной поверхности;
  • матовые пятна;
  • проявление цветного слоя старой краски;
  • низкая укрывистость;
  • задержка в высыхании;
  • длительный отлип.

Вспучивание

Краска вспучивается из-за того, что поверхность стены была плохо высушена.

Получившееся вздутие необходимо вскрыть и зачистить, после этого хорошо просушить и повторно нанести краску.

Отслаивание

Этот дефект возникает, когда покрасочная поверхность грязная это могут быть пятна масла или просто отпечатки грязных пальцев.

В этом случае удаляем отслоившийся слой, зачищаем поверхность, протираем растворителем, подходящим для применяемой краски и после полного высыхания, наносим новый слой.

Потёки

Потёки возникают из-за слишком жидкой краски нанесённой толстым слоем.

Для устранения потёков после высыхания краски её выравнивают наждачной бумагой и окрашивают новым слоем необходимой консистенции.

Читайте также:
Как приучить себя класть вещи на свои места

Стыки

При использовании быстросохнущих красок и частых перерывах могут быть видны стыки.

Для удаления дефектов покраски придётся переделывать всю работу более быстрыми темпами и стараться делать стыки в незаметных местах:

  • углах,
  • около пилястр и т. д.

Пятна ржавчины или масляные пятна

Если появились пятна ржавчины или масляные пятна, то необходимо полное удаление слоя краски, зачистка мест появления пятен и протирка их щелочью или слабой кислотой.

Затем ждём полного высыхания и наносим слой нитрокраски, после чего можно окончательно окрашивать поверхность.

Крокодилова кожа

Этот дефект покраски возникает, если нанести очередной слой на ещё не просохший предыдущий, то последний слой со временем сморщится.

Для устранения зачищаем наждачкой, при необходимости шпатлюем и снова окрашиваем.

Следы от кисти

Следы могут остаться при окрашивании слишком густой краской.

Избавиться от этого можно зачистив дефект мелкой наждачной бумагой и повторно окрасить разведённой до нужной консистенции краской, желательно использовать кистью-флейц.

Шероховатости

Шероховатость возникает при плохой подготовке окрашиваемой поверхности, когда она сама по себе шероховатая или при некачественной краске, когда в ней находятся различные не растворившиеся предметы и мусор.

Для устранения необходимо хорошо размешать и процедить краску, а также зачистить окрашиваемую поверхность.

Сетка трещин на окрашенной поверхности

Это возникает при окраске поверхности с непросохшим слоем грунта.

Для ликвидации опять же придётся зачистить поверхность наждачной бумагой, зашпаклевать трещины и повторно окрасить.

Матовые пятна

Такие пятна возникают при некачественном грунтовании основы.

Для устранения зачистить мелкой наждачной бумагой и снова окрасить.

Проявление цветного слоя старой краски

Этот брак возникает при окрашивании поверхности поверх старого слоя. Старая краска может раствориться в новой и придать другой оттенок.

Для устранения необходимо на высохшую поверхность нанести несколько слоёв лака, а после полного высыхания окрасить.

Низкая укрывистость

Такой дефект появляется, если:

  • цвет грунта сильно отличается от цвета краски;
  • грунт вообще бесцветный;
  • сама краска является слабоукрывистой.

Необходимо просто нанести несколько дополнительных слоёв.

Задержка в высыхании

Долго сохнуть краска может из-за примесей в олифе (минеральное масло и др.), а также применении различных пигментов, которые задерживают высыхание.

  • сажа,
  • цинковые белила,
  • сиена,
  • краплак и др.

Для удаления необходимо сделать растушёвку предварительно добавив сиккатив (ускоряет высыхание) или повторно окрасить качественной краской.

Как правильно красить стены:

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

Частые ошибки при ремонте: реальный опыт

Ошибки ремонта квартиры

Допускать ошибки во время ремонта очень затратно — и по финансам, и по времени, да и нервов на их исправление уходит немало. Тема животрепещущая, поэтому мы уже опрашивали героев наших репортажей, какие ошибки они совершили: «Ошибки во время ремонта: реальные примеры». На этот раз мы попросили участников популярных форумов поделиться своим опытом, чтобы собрать больше примеров и постараться не повторять распространенные ошибки.

Содержание:

Цена экономии

Про покупку чего-либо дешевого и, как итог, досрочную замену, неудобство или как минимум расстройство от быстрой порчи вещей мы слышали не раз. Вот примеры того, на чем сэкономили формучане и пожалели об этом:

«Жалею о том, что два года назад зажал денег на нормальные радиаторы и поставил себе китайские, с которых уже слезла краска и они ни черта не греют».

«На дверях не экономим больше, замки магнитные, чтобы не было слышно их даже».

«На смесителях больше не экономлю, после того как наш, купленный в интернете, пошел пятнами, которые ничем не отмываются (хотя фирма GROHE), — видимо, подделка. Теперь заказали у довольно известной фирмы, пусть и подороже вышло».

«Я жалею что на пол положили ламинат: он холодный и не водостойкий, нужно было чуть раскошелиться и положить паркет, а под него отопление провести электрическое».

«Я реально переживаю, что в ванной комнате пожалел денег на теплые полы. А вот ламинат в кухне и прихожей укладывался на пленочный теплый пол, и теперь там тепло! По крайней мере, ногам».

«Ставил окна года 4 назад. Тогда влепил самые простенькие откосы, не придав этому никакого значения. Сейчас поставил бы поприличнее».

А бывает и наоборот:

«Не делала бы шкафы под заказ в ниши. Купила и обналичила бы готовые, по бюджету в три раза дешевле получилось бы. К сожалению, так только в прихожей сделали, когда со спальнями поняли что попали на нескромную сумму».

«Это была наша первая квартира, хотелось сделать все супер-пупер, поэтому у нас есть почти все: бельгийские обои, итальянская и испанская плитка, шведская и финская сантехника, итальянские светильники, выключатели и мебель. Прожив в квартире 4 года, могу сказать, что по барабану, чьи у вас на стенах обои, плитка в ванной и светильники на потолке — вы не будете каждый день ходить и трогать их, можно выбрать что-нибудь симпатичное и из более дешевых аналогов».

Плохой план

Даже делая ремонт без дизайнера, лучше не забывать о необходимых планах и схемах, в которых до сантиметра будет указано, что где висит и в каком направлении укладывается. На ответственность и чувство вкуса у мастеров рассчитывать не стоит.

«Раскладку плитки нужно чертить заранее! Чтобы не получились обрезки там, где не надо».

«Прежде чем намертво приколачивать напольное покрытие (доску или плитку) лучше сначала ее разложить, посмотреть, как она будет смотреться, подобрать рисунок (переходы), а потом давать отмашку строителям!».

«Розетки продумала недостаточно тщательно: рядом с кроватью не под все хватает, хорошо хоть у рабочего стола пять сделала».

При планировании любые задумки нужно исследовать на доступность реализации:

«Пожалела, что в одном из санузлов задумала все аксессуары и сантехнические составляющие в бронзе. Сами краны, смесители, полотенцесушитель — это полбеды. А вот всякие сливы, подводки к унитазу, гофры, краники, решетки на ванной и раковине — это ужас. Во-первых, цена вопроса увеличивается в два раза. Во-вторых, все это найти и подобрать — редкий геморрой. В итоге всякие мелкие запчасти оставили в хроме, потому что искать их в бронзе нет уже ни сил, ни времени, ни финансов. А делала бы изначально все в хроме — горя бы не знала. Хотя состаренная бронза в аксессуарах — это красиво».

Порядок действий

Выбирать диван до создания схемы электрики может показаться странным. Но именно это поможет спланировать все наилучшим образом, не говоря уже об очередности действий непосредственно во время ремонта. Вот какие советы дают форумчане:

«Мебель нужно выбрать до того, как проводить электрику, и продумать заранее расстановку, чтобы понять, где и как будут висеть/встраиваться светильники (напольные, потолочные, настенные), какую зону они будут освещать».

«Надо было тщательно продумывать очередность работ. Мы положились на бригадира, а в итоге уже положенный, промасленный паркет пришлось застилать, чтобы сделать еще одну шпаклевку и покраску. А потом оттирать строительную пыль. Вообще надо быть осторожным, когда работает не один мастер или бригада: они делают свое дело и уходят, и им все равно, что будет с той покраской и паркетом. Надо все планировать заранее».

Места для хранения

Это то, чего всегда недостаточно. Но помимо шкафов для одежды стоит продумать вполне конкретные места для хранения:

«Не забыть про места хранения для пылесоса, гладильной доски, где будут сушиться вещи, инвентаря для уборки. У нас сейчас для пылесоса вообще места нет».

«В новой квартире не продумали места для хранения корма для собаки и кошки. Купили, конечно, в итоге красивые контейнеры, но они все равно мозолят глаза. Надо было в шкафу в коридоре специальный отсек сделать рядом с мисками».

Выбор материалов и цвета

Подбор цвета и материалов — одна из самых сложных задач. Справиться с ней идеально без опыта или помощи дизайнера почти невозможно, это подтверждают форумчане:

«Не клеила бы обои темного цвета в гостиную — давят и пыль на них видна».

«Ошибка — линолеум. Положила бы лучше плитку в коридор».

«Жалею, что купили дешевую штукатурку для потолка в ванной: надо было какую-то особенную водоустойчивую покупать, потому что наша очень быстро разбухла в углу и отслоилась из-за влажности. На остальной потолок покупали плитку из материала типа пенопласта — очень удобно и быстро получилось».

«Светло-кремовая плитка на полу туалета и ванной: заметна каждая соринка и быстро загрязняется светлая межплиточная затирка».

«Я в прошлый ремонт очень пожалела о:
— ламинате (скользко, быстро пришёл в негодность 33 класс);
— что вместо фартука из плитки на кухне сделали стеновую рельефную панель (по сравнению с плиткой тяжело мыть)».

«Светлые фасады нижнего яруса кухни. Больше никогда! И дело даже не в самих фасадах, а в этой самой нижней планке — цоколе. Он всегда самый грязный!».

«Черные, темные горизонтальные поверхности, темные глянцевые покрытия — видна каждая пылинка, пальцы и т.д. А задумывалось так красиво».

Если переживаете о смете на ремонт, вдохновляющее мнение напоследок:

«Жалею, что мой ремонт и кризис в стране начались практически одновременно (кризис стартовал немногим ранее). Из-за этого пришлось отказаться от многого, что было запланировано. И если год назад я с апломбом заявляла, что у меня никогда больше не будет ламината, и присматривала себе массивную доску, а также не признавала никаких натяжных потолков, то сейчас рада и тому, и другому.
С другой стороны, возросшая смета позволила мне пересмотреть свой первоначальный навороченный, со множеством сложных элементов, дизайн на более лаконичный, практичный, легко возобновляемый (что очень актуально с тремя детьми), а самое главное — понять, что все это такая ерунда, которая не стОит ни потраченных нервов, ни денег. Единственное, в чем я не отошла от первоначального плана и не пожалела финансов — это продуманная перепланировка и прокладка инженерных систем. Ну а отделка — дело наживное».

Ремонт крашеного потолка и исправление дефектов после покраски

Даже свежевыкрашенный потолок иногда нуждается в ремонте. Такое происходит из-за ошибок, которые были допущены в процессе работы или некачественной подготовки основания к покраске. Как правило, различные дефекты покраски видны после нанесения первого слоя, поэтому их желательно исправлять до выполнения следующих слоев. Иначе придется переделывать всю работу. Мы расскажем, почему появляются те или иные проблемы с красочным покрытием, и как провести ремонт крашеного потолка.

Читайте также:
Каким образом можно приклеить или прикрепить зеркало к стене с обоями? Полезные советы

Частые ошибки при покраске потолка

Распространенные ошибки при покраске потолка касаются качества подготовки базовой поверхности, приготовления краски, выбора инструмента для нанесения и способа покраски. Чаще всего дефекты появляются из-за использования густой краски.
Ваши ошибки при этом:

  • большая концентрация клея в краске;
  • толстый слой красящего состава.

Исправление дефектов понадобится и в случае некачественной подготовки базовой поверхности:

  • краска отходит от основы из-за наличия на потолке загрязнений или частичек восковой смеси;
  • высолы появляются при нанесении краски на очень влажное основание;
  • натаски возникают, если окрашивать без предварительной грунтовки или по старой краске;
  • неровности и жилы на потолке появляются, если трещины закрыли гипсовым составом и не провели качественную грунтовку.

Не менее важно соблюдать технологию покраски и знать, в каком направлении красить потолок. Иначе возникнут следующие проблемы:

  • полосы и разводы появляются, если красящий состав не перемешать перед использованием или нажимать на кисть (валик) неравномерно;
  • при нарушении направления покраски будут видны полосы от инструмента (первый слой красят перпендикулярно окнам, а второй – параллельно);
  • складки появляются при использовании слишком жидкой или густой краски;
  • от непроцеженных составов образуются бугорки и неровности (как исправить неровности на потолке после покраски, мы расскажем дальше).

Причины появления дефектов и их устранение

Локальная покраска потолка или устранение дефектов на всей поверхности позволит исправить многие проблемы, которые появились вследствие допущенных ошибок. Запомните, любые следы от слишком густой краски просто зачищают пемзой или шкуркой и заново перекрашивают. Аналогично избавляются от морщин, которые появились в результате нанесения толстого слоя краски. Потолок зачищают, шпаклюют и окрашивают.

Разводы краски

Если после покраски потолка остались полосы или разводы, то причина в следующем:

  1. Неправильно подобран валик.
  2. Применялась краска низкого качества.
  3. При работе валиком использовалась неправильная техника.
  4. Также разводы появляются из-за различия тонов окрашиваемой поверхности. Такое бывает, если углы красили кистью, а основную плоскость валиком. В итоге в углах покрытие будет темнее. То же самое касается и комбинации работы пульверизатором и валиком либо кистью.
  5. Иногда разводы появляются, если к нетонируемой краске добавили пигмент либо неверно подобрали его дозировку в случае с тонируемой краской.

Важно! Пятна и разводы часто появляются из-за неравномерного впитывания красящего состава поверхностью.

Чтобы вам не пришлось столкнуться с этой проблемой, перед покраской обязательно загрунтуйте поверхность. Особое внимание уделите углам и местам стыка плоскостей. Используйте высококачественные красящие составы с большим содержанием пигментов. Алкидные краски позволяют защититься от этого дефекта.

Читайте также:
Каким образом можно приклеить или прикрепить зеркало к стене с обоями? Полезные советы

Если проблема уже появилась, то чтобы избавиться от нее размываем старый слой красящей смеси и окрашиваем потолок клеевым составом. Если причиной стали слабые пигменты, покрытие смывают и перекрашивают с использованием качественной смеси со стойкими пигментами.

Пятна

Пятна на потолке после покраски появляются по следующим причинам:

  1. Во время работы из валика не отжимали воду, которая попала в результате его мытья или замачивания.
  2. Использование низкокачественной неплотной смеси.
  3. Стены или потолок были залиты водой в результате затопления сверху.
  4. Красочный состав наносился в хаотичном направлении.
  5. Не выполнялась предварительная грунтовка поверхности.
  6. Во время высыхания в помещении наблюдались скачки температуры.
  7. Невысыхающие пятна появляются при окрашивании по свеженанесенному непросохшему слою.
  8. Темные и ржавые пятна появляются из-за оставшихся на базовом потолке минерально-масляных или смолистых составов.

Чтобы избавиться от непросыхающих пятен, щелочи в этом месте нейтрализуют при помощи слабо концентрированного раствора соляной кислоты. Им промывают участок и дают ему просохнуть. После чего грунтуют, шпаклюют и повторно окрашивают.

Для удаления ржавых пятен краску счищают с поверхности, а потолок промывают кислотами и щелочами. После этого основу покрывают спиртовым лаком. После его высыхания приступают к повторному окрашиванию.

Появление микротрещин

Основные причины этой проблемы:

  1. Толстый лакокрасочный слой нанесен на пористую поверхность.
  2. Толстый слой нанесли на поверхность, которая была ранее окрашена низкокачественной краской.
  3. Покрытие наслоилось в углах, где плохо проведено выравнивание.

Для устранения дефекта растрескавшееся покрытие счищают. При необходимости пористую поверхность грунтуют глубоко проникающим составом. Наносят новый тонкий слой качественной красочной смеси.

Отслоение краски

Для начала разберемся, почему при покраске потолка отходит шпаклевка или шелушится и отслаивается краска.
Причины этого явления кроются в следующем:

  1. Краска наносилась очень толстым или тонким слоем. Особенно это касается масляной или алкидной краски.
  2. Работы проводились в неподходящих температурных и влажностных условиях – во время сильной жары. Из-за этого верхний слой схватывается быстрее основного и растрескивается.
  3. Если при покраске потолка отваливается шпаклевка, то работы проводятся в слишком сыром помещении.
  4. Основание не очищено от старой отделки или мусора.
  5. Низкокачественная неэластичная краска, которая плохо сцепляется с основанием.
  6. Плохая подготовка основы или нанесение краски на деревянную поверхность, которая не была предварительно загрунтована.
  7. Деформация окрашенной поверхности или неправильная технологическая обработка ранее существующих трещин и швов.
Читайте также:
Как отключить дверной звонок в квартире с помощью выключателя

Отслоившиеся участки покрытия счищают наждачной бумагой или пемзой. Поверхность грунтуют и дают просохнуть. После этого потолок шпаклюют и шлифуют. Повторно наносят грунт. После его высыхания снова красят эластичной краской.

Важно! В процессе работы и высыхания потолка важно поддерживать температурные и влажностные показатели в помещении в пределах тех, что указаны на емкости с краской.

Как локально отремонтировать потолок?

Локальный ремонт своими руками и окраска потолка выполняются с использованием следующих материалов и инструментов:

  • набор шпателей;
  • кисть и валик для покраски;
  • стамеска или перфоратор для расширения трещин;
  • специальная смывка или вода (в зависимости от типа ранее использованной краски);
  • стремянка или подмости;
  • наждачная бумага или сетка для шлифовки;
  • малярная сетка;
  • губка или старая ветошь для мытья;
  • емкости для краски и грунтовки;
  • шпатлевка;
  • алебастр или штукатурка;
  • такая же краска, как использовалась ранее для покраски потолка;
  • защитная одежда (очки, перчатки и головной убор).

Технология выполнения локального ремонта:

  1. Сначала определяемся с местом локализации дефекта и счищаем или смываем покрытие, захватив и не испорченную область отделки. Если проводится борьба с пятнами, то покрытие тщательно счищают до бетонной основы.
  2. Пыль смываем с поверхности. Потолок хорошо просушивается.
  3. Если есть трещины основания, то их расширяем при помощи шпателя и молотка либо перфоратора. Канавку очищаем от пыли и пропитываем грунтовкой. Узкие трещины шпатлюем, а широкие заполняем алебастром или штукатуркой. При необходимости штукатурку укрепляем малярной сеткой.
  4. Бетонная основа пропитывается антисептической грунтовкой глубокого проникновения.
  5. После этого поверхность шпаклюется так, чтобы покрытие было в одной плоскости с остальной частью потолка.
  6. После высыхания шпаклевки это место тщательно шлифуют и повторно грунтуют.
  7. Когда грунтовка высохнет, потолок красят двумя или тремя слоями красящей смеси с последующим высыханиям каждого слоя.

Как исправить потолок после покраски, видео-инструкция:

Чтобы в дальнейшем после нанесения лакокрасочного покрытия на потолке не появились дефекты, правильно выбирайте инструмент для работы, красящий состав и соблюдайте технологию нанесения. Кроме этого, на качестве поверхности сказывается температурно-влажностный режим в помещении.

Читайте также:
Как самостоятельно сделать потолок на даче?

Типичные ошибки новичков при покраске потолка

Финальная отделка потолка методом покраски — популярный способ придать ему достойный и обновленный внешний вид. Этот вариант недорогой, не требует особой подготовки ни от поверхности, ни от мастера, и потому возможен для самостоятельного исполнения.

Правда, после окончания мероприятий и просыхания часто наблюдаются неприятные пятна. Вряд ли именно так должен выглядеть свежий отремонтированный потолок, поэтому за собственные труды обидно вдвойне. Тем важнее узнать популярные ошибки, которые приводят к дефектам, — так получится их заранее не допустить.

Почему появляются пятна и разводы

Проблемы бывают по разным причинам — от ошибок в технике до элементарного затопления соседями. От последнего обезопаситься практически нельзя, а вот исключить прямое влияние на будущие погрешности возможно.

ТОП-6 поводов для дефектов на потолке

Не всегда на плачевный итог повлияет комплекс причин. Даже одной из них достаточно, чтобы все испортить. Так выглядит совокупность всех возможных факторов, из-за которых возникают проплешины:

  • неграмотные действия;
  • некачественная или слишком густая эмульсия;
  • использование неправильных инструментов — валика не из того материала;
  • отсутствие или недостаточное количество грунтовочной пропитки;
  • перепады температуры, сквозняк, нестабильная влажность в комнате;
  • недостаточное очищение от инородных пятен.

Помимо неквалифицированных действий, есть и другие факторы, которые могут испортить даже идеальную работу. Однако большая часть ответственности лежит именно на качестве смеси и технике.

Популярные ошибки при покраске

Не важно, кем будет выполняться работа, — новичком или мастером с огромным опытом. Ошибки присущи и тем, и другим. Но признание собственного заблуждения или некомпетентности поможет справиться с задачей.

Что упускает мастер

Грамотные мастера с опытом могут на раз-два перечислить «слабые места» для хорошего и качественного покрытия. А остальным лучше ознакомиться с ними, чтобы повлиять на качество результата:

  1. Густота эмульсии. Иногда в инструкциях производитель исключает необходимость разбавлять состав. Однако ориентироваться следует только на консистенцию, и, если понадобится, добавить растворитель. Хорошая консистенция состава — это плавно стекающая жидкость. Когда готовится раствор для второго нанесения, консистенция может быть уже чуть гуще.
  2. Инструменты. Хорошо покрасить можно только валиком, у которого короткий или средний ворс. Не рекомендуется использовать велюровые или поролоновые модели. Нельзя применять разные инструменты для действий на одной площади, комбинировать валик и кисть. Это — прямая причина отличия оттенков. Единственные места, где можно действовать кистью, — углы, бордюры, плинтусы.
  3. Скорость действий. Проведенный инструментом мазок может быстро высыхать, и новый прокат образует видимую полосу-границу. Однако краски не застывают за минуту, поэтому достаточно интенсивно заниматься работой. На комнату средней площади уходит не более 20 минут.
  4. Подготовка поверхности. Новый материал плохо сочетается со старым, поэтому нельзя игнорировать этап удаления прежнего покрытия. Затем следует проверить участок на наличие пятен ржавчины или других сильно заметных. Обязательно нужно пройти этап грунтования. Основное заблуждение — свежая эмульсия «скроет» все недостатки. На самом деле этого не произойдет — она только «раскроет» пятна.
Читайте также:
Лазерный ЧПУ станок из CD приводов на базе Arduino

Существуют еще поводы для появления недостатков — добавление в раствор другого пигмента, колера или банальное непрокрашивание. Но они не являются столь распространенными и, скорее, относятся к исключительным причинам.

Как устранить проблемы покраски

Независимо от причин, по которым появились полосы и разводы, устранить их локально будет крайне трудно. Специалисты советуют полное перекрашивание. Для этого придется снять прежний слой, отшлифовать, загрунтовать и приступать к новому окрашиванию.

Удаление локальных проблем

Если решено устранить проблему точечно, действуют по такому алгоритму:

  1. Очистить проблемный участок. Для этого используют наждачную бумагу, шпатель или специальную смывку.
  2. Освобожденное место очистить от пыли и оставить на время для просушки.
  3. Если дело в ржавчине, — удалить ее влажной тряпкой, нанести подходящие пропитки. Если полосы «просвечивали» из-за трещины, — ее надо заделать шпатлевкой, затем ошкурить.
  4. Теперь пришло время грунта. Важно не ограничиваться одним нанесением, сделать это надо минимум дважды.
  5. Участок шпаклюют, но так, чтобы шпатлевка не превышала общий уровень текущего покрытия.
  6. После высыхания зашпаклеванное место нужно отшлифовать и покрыть еще раз грунтовкой.
  7. Далее наносят свежую краску, соблюдая правильную технику.

После того, как локальный дефект закрашен, надо проследить за поддержанием нормального уровня влажности и исключить перепады температуры в помещении.

Удаление следов потопа

Если разводы появились из-за соседского потопа, действуют иначе. После снятия прежнего покрытия, со ржавчиной работают отдельно — ее счищают, дают просохнуть и обрабатывают биоцидными растворами. Такие смеси не требуют смывания, поэтому достаточно нанести грунтовку. Только потом можно начинать закрашивать.

Как красить без разводов

Когда выяснены факторы, приводящие к появлению пятен, можно узнать, как гарантированно хорошо покрасить поверхность. Помимо качественного материала, хорошей подготовки и уровня влажности в помещении, есть еще несколько деталей:

  1. Комнату, где проводят окрашивание, надо освободить от мебели и техники. Все внимание мастера должно быть сконцентрировано на движениях, и ничто на полу не должно мешать передвигаться.
  2. Если процедуры проводят во время отопительного сезона, радиаторы стоит укутать, чтобы исключить локальное нагревание. Это же касается и лампочек — их придется на время вывернуть.
  3. Помещение надо максимально осветить — лучше убрать с окон любые занавески и проводить работы только днем.
  4. Верные движения серьезно влияют на успех мероприятия. Окрашивать правильнее W-образными движениями, но площадь лучше визуально поделить на сектора и действовать на каждом поочередно.
  5. После первичного окрашивания нужно выждать — слою надо хорошо просохнуть. Тогда будут четко видны места с явными дефектами, а нанесение второго слоя на просушенный участок позволит добиться блестящего результата.
  6. Грунтовка — не бесполезный этап. Пропитывание этим раствором даст возможность легко положить финишный материал на ровную поверхность так, чтобы он не впитался в поры. Краску под собственным весом сложно высушить без образования разводов и трещин. И только грунт создаст нужный уровень сцепления. После обработки грунтовке надо дать достаточно времени для полного высыхания.
  7. Первый слой лучше наносить перпендикулярно окнам, а второй — параллельно им. Если будет и третий «прогон», его снова делают перпендикулярно оконным проемам.
  8. Выбираемая эмульсия должна иметь свежую дату производства. Стоит уточнить и способы хранения — если смесь переморожена, работать будет сложно.

Правила идеальной покраски не так уж сложны. Не все с ними знакомы «с детства», но при грамотном подходе можно добиться красивого, ровно окрашенного потолка даже собственными силами.

Читайте также:
Как уложить природный камень на бетонное основание?

Как сделать электрическую коптильню своими руками

Все мы знаем, что копченые изделия не являются диетическими продуктами, тем более те, которые продаются в магазинах, ведь в них много вредных консервантов и добавок. Вот тут то и возникает вполне резонный вопрос, а как же снизить потенциальный вред любимых продуктов, сохраняя при этом их вкусовые качества и аромат? Выход есть – домашнее копчение. Вкусную и, самое главное, абсолютно безопасную для здоровья продукцию можно получить даже в домашних условиях. И в этом поможет электрокоптильня, своими руками собранная.

Общие рекомендации

Сегодня существует масса препаратов, способных заменить натуральный древесный дым синтетическими жидкостями. При этом электрическая коптильня, сделанная своими руками, позволяет получить вкусный, ароматный копченый продукт, приготовленный на основе натурального дымка. Какой породе древесины для копчения отдать предпочтение, это уже вопрос личного характера.

Опытные специалисты уверяют, что наиболее удачным мясо получается, если использовать для его копчения дуб, осину, тогда как рыбу лучше коптить на ветках плодовых деревьев: вишня, яблоко, груша, персик и т.п. В свою же очередь хвойные не годятся для копчения, поскольку в них присутствуют смолы, которые портят вкусовые качества готового продукта.

Делая электрическую коптильню своими руками, лучше отдавать предпочтение методу холодного копчения, и вот почему. Горячий способ характеризуется температурной обработкой в пределах 60-120°С, при этом сам процесс занимает не так уж и много времени (2-3 часа). Безусловно, это очень удобно, да и вкусовые качества изделия отличные. В электрической коптильне холодного копчения можно получить продукт с более длительным сроком хранения, ведь благодаря поддерживаемой температуре 20-25°С изделие лучше консервируется.

Рассмотрим более подробно, как же изготовить своими руками коптилку холодного копчения.

Коптилка из 200-литровой бочки

Чтобы сделать домашнюю коптильню холодного копчения своими руками, нам понадобится металлическая бочка, хорошо, если она будет изготовлена из жаропрочной стали. Как правило, в таких бочках хранятся химически вредные веществами и жидкости. Если в вашем домашнем хозяйстве нет такого предмета, то ее с легкостью можно приобрести с рук, пролистав объявления либо в местной газете, либо на интернет-площадках. Главное условие – бочка должна быть вместе с крышкой, о функционале которой вы узнаете немного позже.

Помимо самой бочки потребуются следующие предметы:

  • электрическая плита, посредством которой будет прогреваться воздух внутри коптилки – сгодится даже самая примитивная «буржуйка» или ТЭН

  • 4 небольших колеса, с помощью которых можно будет перемещать электрическую коптильню холодного копчения с места на место – их можно приобрести как на барахолке, так и в любом строительном магазине;
  • терморегулятор, с помощью которого можно будет регулировать температуру внутри устройства – лучше отдавать предпочтение приборам с полем регулировки 20-90°С;
  • электрический кабель

  • термометр;
  • емкость для сбора жира, который будет выделяться из продуктов во время копчения – это может быть любая посудина круглой или прямоугольной формы;
  • сверло по металлу – Ø10 мм;
  • поддон для горючих материалов;
  • сетчатое полотно, решетка или система крючков, на которую будет укладываться продукт.

Процесс сборки агрегата

Собрать своими руками коптилку холодного копчения для рыбы или мяса не трудно, важно лишь следовать подробной инструкции:

  1. Если бочка ранее использовалась для хранения горюче-смазочных материалов и прочих химикатов, ее необходимо тщательно промыть. В большинстве случаев для этих целей используют соду с жесткой щеткой, после чего вымывают с моющим средством и обильно ополаскивают. Благодаря таким манипуляциям можно избежать возможного попадания вредных веществ на продукты копчения.
  2. На дно бочки ставим электроплиту так, чтобы она не заваливалась ни на одну сторону. Для этого можно зафиксировать ее с помощью с помощью металлических пластин.

Так выглядит коптильня на «срезе»

  1. Дальше нужно сделать вентиляцию, для чего необходимо просверлить в днище аппарата 5-8 отверстий Ø10 мм. Теперь нужно закрепить зону, на которой будет размещаться продукты – это может быть как решетка, так и система крючков.
  2. После того, как все вышеуказанные процессы будут выполнены, берем охапку хвороста или дров, кладем их внутрь бочки и поджигаем. Это позволит устранить остатки масла и поспособствует дополнительной прокалке стен аппарата.
  3. Как только пробная попытка копчения была проведена, удаляем нагар со стенок бочки. Для этого можно использовать металлическую щетку. А затем тщательно выполаскиваем коптильню холодного копчения, сделанную своими руками, используя при этом моющее средство. И не забываем избавиться от самого моющего.
  4. Устанавливаем аппарат на колеса, прикручивая их к днищу почти готовой коптильни.
Читайте также:
Когда сажать рассаду огурцов: основные правила

ВИДЕО: Как сделать коптильню из половины бочки

  1. Переходим к электрической плите, от которой, по большому счету, нам потребуется только ТЭН. И даже если вы ни разу не сталкивались с подобными устройствами, то сможете с легкостью справиться с этой задачей. Так, вынимая ТЭН из электропечи, нужно всего лишь снять нагревательный диск и отсоединить провода теплонагревательного элемента. А можно сделать еще проще, не «потрошить» электропечь, а купить нагревательный элемент на рынке или в специализированном магазине.
  2. При помощи винтов крепим теплонагревательный элемент по центру коптильной установки и рядом располагаем терморегулятор с последовательным соединением. Желательно использовать медный провод, сечением не менее 2,5 . Теперь помещаем его датчик в том месте, где вам удобно будет на него поглядывать.
  3. Следующим этапом сборки электрокоптильни будет обустройство верхней части. Вверху, в стенке сверлится небольшое отверстие, через которое необходимо закрепить термометр так, чтобы он находится внутри аппарата. А в крышке следует сделать отверстие Ø5 см, которое будет выступать в качестве дымохода.
  4. Посередине коптилки устанавливаем поддон для сбора жира. Это может быть старый противень или любая другая емкость, максимально подходящая по размеру к этой конструкции. А чуть выше размещаем решетку, на которую будут укладываться продукты.

Если вы планируете вместо решетки использовать систему крючков, то ее также можно сделать своими руками. Взяв прутки Ø3-5 мм, скрутите их крючком и прицепите на металлическую планку, в которой до этого были выполнены соответствующего диаметра отверстия. Такая конструкция прикручивается к стенкам бочки с помощью шурупов.

Отверстие в крышке устройства закрываться заслонкой и в начале процесса копчения должно быть закрыто. В противном случае эффективность работы агрегата будет крайне низкой.

В качестве поддона для горючих материалов можно использовать сетку или обычную кастрюлю. Как правило, пятилитровой кастрюли топлива достаточно, чтобы установка работала 8-10 часов при температуре 20°С или три часа в ускоренном режиме.

Пробный подогрев желательно проводить на протяжении трети часа для того, чтобы «разогреть» установку, после чего можно смело закладывать в устройство продукты для копчения.

Вот, собственно, и все тонкости сборки коптильного устройства. Конечно, вы можете купить коптилку холодного копчения и в магазине, но при этом за нее придется отдать немало денег. Да и сам факт того, что такой аппарат вы сделаете собственноручно, будет делать готовый продукт еще вкуснее.

ВИДЕО: Коптильня своими руками для холодного и горячего копчения

Электростатическая коптильня своими руками

Процесс копчения в домашних условиях всегда был достаточно трудоемким мероприятием, особенно, если речь шла о наиболее деликатесной форме – холодной обработке дымом. Приходилось в течение долгих часов следить за температурой и качеством процесса, поддерживать исправную работу дымогенератора и, главное, контролировать, насколько точно поток дыма направлен на закладку из мяса или рыбы. Процесс можно серьезно упростить, если сделать своими руками электростатическую коптильню. Качество обработки практически не изменится, а забот и проблем заметно поубавится.

Секрет копчения под напряжением

Сразу стоит оговориться – делать электрическую коптильню своими руками имеет смысл только для холодного копчения. Несмотря на то, что энтузиасты активно экспериментируют с горячим копчением и даже пытаются готовить шашлыки с использованием электростатических аппаратов, наилучшие показатели качества все же получаются на дыму с температурой коптильни не более 45-50 о С.

В данном случае электростатический усилитель обеспечивает два дополнительных фактора, которые практически бесполезны при обработке продуктов в горячей коптильне:

  • Электростатическое поле разгоняет и преимущественно заряженные молекулы воды, и имеющихся полярных органических соединений в дым, в том числе кислоты и низшие спирты. Благодаря этому процесс насыщения продуктов проходит в разы быстрее, чем при отсутствии электростатического поля;
  • При работе холодной электростатической коптильни не происходит деградации и деструкции животного белка и жиров, тех основных кирпичиков, из которых состоит мясо, сало или рыба. В этом смысле процесс копчения в электростатическом поле очень сильно напоминает вяление, но с более высокой скоростью обработки.
  • В горячем копчении влага интенсивно удаляется с поверхности продукта, и даже если электростатическое поле «набрасывает» водяной пар и кислоты из дыма, все это сметается потоками горячего воздуха. По сути, это процесс жарки мяса или сала в горячем воздухе с добавлением дыма.
Читайте также:
Можно ли использовать б.у. кирпич для фундамента

Поклонников у обоих способов копчения, холодного и горячего, более чем предостаточно, поэтому с каждым годом появляются все новые и новые способы и конструкции электростатических коптилен. Есть даже схемы коптилен с встроенным блоком контроля температуры поверхности мяса с помощью дистанционного инфракрасного термометра и с регулируемым напряжением электростатического поля. Понятно, что подобные коптильни изготавливают в основном для обработки больших объемов продуктов, для себя можно сделать небольшую электрическую коптильню своими руками фото.

В отличие от больших камер с мощными электростатическими блоками, для которых нужен сарай, гараж или хотя бы дача, малогабаритные электрокоптильни можно использовать даже в условиях городской квартиры. Естественно, производительность электростатической коптильни меньше, но вкус и качество продукции заметно выше.

Устройство электрокоптильни

Схема аппарата для электростатического копчения очень проста и вполне доступна для сборки своими руками. Конструкция коптильни состоит из следующих частей:

  • Корпуса из диэлектрического материала, можно дерева, пластика или даже бумаги;
  • Электростатической «излучающей» сетки-подвески из стальной, медной или латунной проволоки;
  • Дымогенерирующего блока коптильни или дымогенератора;
  • Системы охлаждения дымового потока.

Основным модулем, от которого зависит качество и производительность работы коптильни, является генератор электростатического поля. Конструкций и различных схем электростатического блока существует огромное количество, но не все они одинаково успешно работают и дают высокое качество продукта.

В центре корпуса монтируется съемная подвеска из проволоки, на которую непосредственно закрепляют продукты. Излучающая сетка устанавливается на стенки электростатической коптильни, в нижней части корпуса устанавливают дымогенератор. В мощных коптильнях дымогенерирующий блок выносят вместе с охладителем в виде отдельной конструкции за пределы корпуса.

Электронный генератор на запчастях от телевизора

Большинство энтузиастов холодного копчения считают, что проще всего сделать электростатическую коптильню своими руками из развертки телевизора. Действительно, в старых транзисторных телевизорах использовалась плата развертки кадра. В современных телевизорах ее функции выполняют несколько микросхем и ключей, поэтому разжиться подобной платой будет непросто, и стоить устройство будет немало.

На самом деле применение платы не очень подходит для столь утилитарных целей, важно не только получить для коптильни электростатическое поле, но еще и управлять его мощностью. В противном случае коптильня будет работать подобно русской печи, поэтому чаще всего изготавливают отдельную схему, в которой используется только высоковольтный трансформатор.

Можно собрать электростатическую коптильню своими руками из катушки зажигания от двигателя внутреннего сгорания машины. Разницы большой нет, но если в предыдущем случае максимальный потенциал электростатического поля в коптильне составляет всего 20 кВ, то в системе с катушкой зажигания получается все 40 кВ.

Токи очень маленькие, если при нарушении изоляции транс от телевизора может ощутимо стукнуть по рукам, тогда как удар высоковольтного генератора на катушке от жигулей по силе будет равен разряду мощного электрошокера, как на видео

Поэтому, если в планах построить небольшую коптильню, то лучше всего делать ее электронную часть на трансформаторе ТДС17.

Электростатическая коптильня для себя, наиболее простой вариант

Коптить сало и мясо можно достаточно просто и в условиях городской квартиры, где нет возможности установить и запустить генератор дыма, и тем более нет способа избавляться от продуктов горения стружек. Поэтому домашние модели электростатической коптильни изготавливаются компактными и маломощными.

Читайте также:
Как измерить влажность древесины?

Основные преимущества приведенного ниже варианта электрической коптильной камеры заключаются в следующем:

  • Очень простая конструкция;
  • Минимальное количество материалов и деталей, требующихся для изготовления коптильни;
  • Легкое обслуживание.

Основные положения и принцип работы коптильни с управляемым электростатическим полем изложены на видео

Конструкция камеры

Коптильня представляет собой корпус диаметром 300-350 мм и высотой 600-700 мм, можно использовать пластиковую или картонную трубу соответствующего диаметра. В нижней части корпуса изготавливается металлическое основание – гильза, лучше всего из алюминиевой или стальной емкости.

В данной конструкции нет отдельного выносного дымогенератора, вместо него используется встроенная модель. По сути, это лоток со всторенным электронагревателем. Так как объем электростатической камеры небольшой, то для одной сессии закладывается не более 70 мл мелкой опилки из бука или ольхи. В качестве нагревателя можно использовать китайский паяльник со снятой ручкой, вместо жала уложена согнутая спиралью медная проволока.

Основное количество дыма в коптильне образуется за счет возгонки сухой стружки при контакте с разогретой до 350-400 о С спиралью нагревателя. В результате дым для электростатического копчения получается более холодный, влажный и насыщенный, чем при термическом разложении древесины. Большая часть дыма охлаждается на конусной тарелке в нижней части коптильни.

Для того чтобы избежать утечки дыма, в верхней части крышки устанавливается патрубок тройник, на который одевается емкость для сбора конденсата и миниатюрный вентилятор. Часть воздуха и дыма из электростатической камеры откачивается через полихлорвиниловую трубку для того, чтобы создать разрежение и предотвратить утечку запахов и дыма.

Устройство электростатического блока

Электрическая часть коптильни состоит из трех частей:

  • Генератора электростатического высокого напряжения;
  • Подвески для мяса и рыбы;
  • Направляющей сетки.

В верхней части коптильни на керамических изоляторах установлена решетка, на которую одевается подвеска с продуктами. К решетке подключается отрицательный электрод электростатического генератора. Вдоль стенок коптильни укладывается ватман с наклеенной проволокой, это положительный электрод. На проволоке припаяны заостренные отрезки из той же проволоки, они направляют поток заряженных молекул в сторону продуктов.

Схема генератора

Наиболее сложная часть электростатической коптильни – это электронная схема генератора постоянного высоковольтного напряжения. Схема генератора электростатики представлена ниже.

В основе схемы используется высоковольтный трансформатор ТДС17. Для формирования прямоугольных импульсов используется схема, собранная на NE555 из мощного полевого транзистора IRF3205, рабочая частота задающих цепей около 10кГц, но ее можно регулировать с помощью переменного резистора R5. В результате потенциал электростатического поля на сетке коптильни может изменяться в пределах 10%. Для питания схемы используют сборку ЕН 8 142 серии.

В качестве первичной обмотки используют многожильный медный провод диаметром 1 мм, десять витков наматываются непосредственно на магнитопровод. При настройке генератора высоковольтного поля, возможно, придется поменять местами подключение, чтобы на выходе получилась нужная для коптильни полярность.

Работа электростатической мини – коптильни

Перед запуском продукты вывешивают на подвес коптильни и на относительно короткое время, 5-7 мин. включают нагнетающий вентилятор. Чтобы не было пробоя электрического поля, мясо – сало необходимо подсушить, и даже промокнуть избыточную влагу салфеткой.

В коробку дымогенератора загружают опилки, вставляют «паяльник» и крепят клеммы электростатической системы. Далее коптильня закрывается крышкой, и включается нагрев, после заполнения нижней части корпуса дымом включается электрогенерирующая система. Для того чтобы дым концентрировался на мясных изделиях, необходимо подрегулировать уровень потенциала электрического поля, иначе большая часть продуктов разложения осядет на стенах коптильни.

Заключение

Приведенная схема электростатической коптильни замечательна тем, что в ней нет перенасыщения продуктов смолами и летучими веществами. Для получения среднего уровня насыщенности коптильной камере достаточно проработать 45-60 мин., тогда как в классическом варианте процесс копчения растянулся бы на несколько часов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: