Как крепить брус к пеноблоку: проволокой, анкерами, шпильками

Крепление бруска к пеноблоку

Крепление бруска к пеноблоку

Разновидности и варианты креплений к пеноблоку

Пеноблок обладает большим количеством достоинств, которые будут явны при строительстве дома. Но, одновременно, они обладают и определенными недостатками, которые потребуют от вас чуть иного подхода, чем тот, к которому обычно все привыкли при работе с плотными и прочными материалами и в частности это касается креплений. А какие бывают варианты креплений к пеноблоку посмотрим ниже.

Правильность применения крепежей

Для начала стоит рассмотреть как раз упомянутые выше недостатки пеноблока:

  • Гигроскопичность. Это занимательное свойство пеноблока можно относить как к достоинству, так и к недостатку, когда наступает насыщение материала влагой;
  • Невысокая плотность. Тут имеется тоже два мнения: достоинство – снижен вес на фундамент, а недостаток – подобрать крепление к пенобетону становится увлекательным занятием.

Вот по поводу последнего момента сейчас поговорим подробнее.

Как подобрать крепеж для пеноблока

При использовании любого строительного материала необходимо применять расходные материалы, которые будут соответствовать его физическим свойствам и качествам. Это определяется простым определением: Расходник соответствует материалу и усиливает крепежные способности.

В соответствии с этим определением подобный расходный элемент и крепление имеется и для пеноблока. Принимая во внимание низкую плотность блока, крепление будет не просто с легкостью входить в него, но и создавать дополнительную опору, а это, в свою очередь, дает возможность рассчитывать на усиление нагрузок.

Виды креплений к пеноблоку

Прежде, чем переходить непосредственно к рассмотрению изделий и их особенностей, давайте посмотрим на то, с чем возможно будет работать:

  • Простой дюбель;
  • Дюбельный гвоздь;
  • Простой и химический анкер;
  • Винт М4;
  • Саморезы.

Каждое из перечисленных креплений для пенобетона может быть использовано на различных этапах строительства. Конечно, в основном, это крепления, используемые в отделке.

Дюбель для пеноблока

В первую очередь в качестве крепежа для пеноблока рассмотрим именно дюбель. Характерным для дюбеля техническим действием является то, что он распирается внутри стены. В итоге он уплотняя материал, создает внутренние опоры.

Важным моментом является и то, что резьба дюбеля с легкостью проходит во всех порах пенобетона и не нарушает его структуры. Производятся дюбели или нейлоновые, или металлические, а вы уже будете выбирать из своих потребностей.

Для установки дюбеля понадобится распорка на шуруповерт или дрель. Но с учетом состава и плотности блока больше будет подходить шуруповерт. Кстати, мы можем помочь подобрать хороший шуруповерт или выбрать дрель для дома .

Можно еще обратить внимание, что нейлоновые (пластиковые) дюбели предназначены для работы с металлическими шурупами или саморезами. К тому же они будут более экономичным вариантом среди прочих. Так, к примеру, 100 подобных дюбелей будут стоить до 6 раз меньше, чем такое же количество металлических.

Дюбельный гвоздь

Варианты креплений к пенобетону будут зависеть не только от их предназначения, но также и от плотности материала. Все дело в том, что блоки не всегда однородны. Поэтому рекомендуется выбирать крепеж для различной плотности материала, например, для межкомнатных перегородок.

Дюбельные гвозди, как крепеж в пеноблок, будет отлично подходить как раз для стенового плотного пеноблока. В случае с этим крепежом можно обратить внимание и на внешние работы. Все потому, что дюбельный гвоздь прекрасно подходит для сквозной и быстрой фиксации дерева, алюминиевых и металлических профилей к газобетонному основанию.

Вы наверняка представляете, как важно выполнить прочную обрешетку, к примеру, для сайдинга. Даже внешне легкий виниловый сайдинг несет под собой дополнительные нагрузки на опираемую стену. И после этого подумайте, какую должен выдерживать нагрузку пенобетон в точке установки крепления и не подвергаться деформациям.

Здесь стоит отметить, что крепеж для пеноблоков в форме дюбельных гвоздей может применяться и для установки вентилируемых фасадов, а также фасадных навесов. Они также могут с успехом применяться и в обустройстве подвесных потолков, а также фиксации кабельных трасс.

Анкера

Сразу стоит сказать, что анкер для пеноблоков будет отличаться от тех, которые все привыкли использовать в плотных стенах. Все дело в том, что обычные анкера в менее плотном пенобетоне не будут выдерживать необходимые нагрузки.

Нужные нам анкера имеют следующие особенности:

  • Они имеют или распорную часть, или пластиковый дюбель;
  • Могут применяться и путем склеивания.

Технология работы с подобными анкерами простая и состоит в следующем:

  • Производится сверление;
  • Вставляется анкер;
  • Выполняем разжимание и элемент попадает в резьбу.

По подобной схеме и выполняется самое прочное крепление к пенобетону, используемое сегодня в строительстве.

Помимо этого существует химический анкер. Это тоже очень современный и прогрессивный способ монтажа, который можно охарактеризовать следующими моментами:

  • Способность нести высокие нагрузки;
  • Универсальность;
  • Морозостойкость.

По примеру работ можно назвать осуществление крепление мауэрлата к пенобетону. В подобных работах используется только один вариант – анкера с резьбой и гайками.

Принцип работы не будет принципиально отличаться от работы в кирпичной кладке. Отличием будет лишь то, что в случае с пеноблоками придется выполнять бетонный армопояс, т.к. отдельно пенобетон не может выдерживать высокую нагрузку кровли.

Винт М4

Наряду с другими крепежами для крепления в газоблок могут быть использованы винты совмещенные с металлическими распирающими элементами. Они также подходят для плотного газо- и пенобетона. Процесс установки прост. Засверливается отверстие. Вставляется крепежный элемент и затягивается. В момент затяжки металлическая часть распирает материал. Это позволяет метизу надежно фиксироваться в стене.

Саморезы

Вы можете удивиться, но в пористом газоблоке можно использовать обычный саморез по дереву. Однако применять их желательно в более плотных вариантах. Так, в пористом пеноблоке они держаться не будут. А вот для крепления элементов, которые не будут создавать значительных нагрузок на крепеж, они вполне подходят.

Читайте также:
Какие удобрения вносить осенью под перекопку: обзор и рекомендации

К примеру, если вам необходимо повесить картину, рамку или что-то подобное, то вполне подойдет подобный крепеж. К примеру, можете взять саморез размером 3,5х55. Однако стоит прикинуть нагрузку, которая будет оказываться на него. Если сомневаетесь, то лучше использовать пластиковый дюбель.

Вердикт

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т.д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Как закрепить к пеноблоку брус: все способы и их преимущества

Пеноблок

Пеноблок – материал, который используют в строительстве. Он обладает прочной структурой, которая имеет пористые ячейки. Изготавливается пеноблок из песка, цемента и воды с использованием пенообразователя.
Строительный материал имеет много достоинств:

  • прочный;
  • долговечный;
  • строительство происходит гораздо быстрее.

Так как пеноблок обладает высокопрочными свойствами, то и крепление необходимо подбирать соответствующее. Из статьи вы узнаете, какие крепления используют в работе с пеноблоком.

Виды креплений для пеноблока

Крепления при работе с пеноблоком делятся на две категории:

  • Внутреннее использование.

С помощью внутреннего крепления можно установить разные детали внутри помещения. Например, светильники, розетки, картины и т.д.

  • Наружное применение.

Крепление снаружи здания, более крупные работы, требующие особого внимания и знаний. Снаружи производятся работы по установке сливов, труб, навесов и т.д.

Крепление по пеноблоку может использоваться в нескольких вариантах:

  • пластиковое крепление;
  • металлическое крепление.

Такие крепления бывают разные по составу, и цена отличается, более качественные будут немного дороже.

Прежде чем установить крепление в пеноблочную стену, необходимо просверливать отверстие. Затем уже крепить детали, одним из методов:

  • химическим;
  • вкручиваемым;
  • забивным.

Все методы хороши без исключения, только используются по-разному и для разного уровня прочности.

Подбор крепежа

В 99% случаев мастера используют простой способ подбора крепежа к детали. Из какого материала изготовлена деталь, такой подбирать и крепеж. Это не значит, что они должны быть идентичным, хотя бы на 70% приближены друг к другу. Но, лучше всего выбирать крепление плотнее по материалу изготовления, чем сама деталь.

Когда возникает такая необходимость

При строительстве загородных домов невозможно обойтись без деревянных конструкций. И их приходится как-то скреплять с другими материалами. В одних случаях это действие не вызывает никаких затруднений, а в других может стать проблемой.

К примеру, при соприкосновении дерева с бетоном оно может начать гнить, поэтому между этими материалами обязательно делают гидроизоляционную прослойку. Но в случае с пенобетоном есть ещё и риск разрушения хрупких блоков под тяжестью массивной деревянной конструкции.

Кладка бруса на пеноблок и его фиксация на нем необходима, если:

  • Проектом предусмотрен второй этаж из бруса или деревянного каркаса. Такие комбинированные строения очень популярны, так как позволяют экономить деньги и затраченное на строительство время;

Для возведения деревянного второго этажа первый брус необходимо жестко закрепить на стене из пеноблоков

  • Перекрытия решено делать деревянными, по балкам из бруса или бревна. Именно этот вариант чаще всего и выбирают для пенобетонных домов, чтобы не создавать повышенную нагрузку на стены от железобетонных плит перекрытия.

Во всех этих случаях крепление должно быть надежным, чтобы ни ураганный ветер, ни сезонные подвижки грунта, ни какие-то другие факторы не смогли нарушить целостность постройки.

Совет. Брус должен быть сухим. Сырая древесина в процессе усушки может сильно деформироваться и при жестком креплении разрушить стены. Если есть сомнения в сухости сруба, крепеж нужно делать достаточно свободным в горизонтальной плоскости.

Применение крепежей для пеноблока

Одолеть пеноблочные стены непросто, но возможно, если умело подбирать крепление. Применяются они для отделочных работ и наружных.

Дюбеля для пеноблока

Рассмотрим подробнее, какие дюбеля чаще всего применяются при крепеже. А так же, как их использовать.

Закручиваемый дюбель

Чаще всего используют закручиваемый дюбель для пеноблока, многие считают его более надежным и удобным для крепления. Он состоит из двух дюбелей:

  • металлический;
  • пластиковый.

Происходит крепеж с помощью дрели или перфоратора, просверливается отверстие в стене, следом вкручивается пластиковый дюбель, а в него металлический. Он надежно и крепко фиксируется внутри стены. Использовать такие дюбеля можно для крепления деталей с большими нагрузками. Здесь практически безраспорная анкеровка.

В зависимости от того, насколько тяжелое крепление предстоит, подбирают закручиваемый дюбель. Используются шпильки или болты с резьбой М6-М10. Купив нейлоновую модель дюбеля, лучше использовать болты, шурупы или шпильки по дереву с резьбой М4-М10.

Прежде чем просверливать отверстие в стене, подберите необходимый размер сверла под пластиковый дюбель. Обычно его размер указан на упаковке. Вкрутить металлический дюбель можно вручную или с помощью шуруповерта. Используя шуруповерт, не начинайте вкручивать на максимальной скорости, лучше слегка, рывками вкручивать, чтобы не свернуть пластик.

Используя закручиваемый дюбель, деталь можно прикрутить плотно (полностью) или оставить расстояние для подвески шкафов, зеркал, кронштейнов и т.д.

Конечно, не стоит использовать дюбеля, предназначенные для больших и габаритных деталей, при крепеже мелких установочных элементов декора.

Читайте также:
Как хранить манго в домашних условиях: правила и оптимальные условия, способы

Более известные производители:

  • Fischer;
  • Mungo;
  • Sormat.

Цена нейлоновых от 16-22 рублей, металлические дюбеля до 220-260 рублей.

Забивной дюбель

В отличие от метизов, предназначенных для работ с твердым бетоном, забивные дюбеля изготавливают с большими зубцами. Они предназначены для крепления в пористом материале и надежно фиксируются. Минимальная глубина анкеровки составляет 32-38 мм. Благодаря форме зубцов на пластиковом и металлическом дюбеле, его практически невозможно выдернуть обратно.

Крепится забивной дюбель с помощью подходящего по диаметру сверла. Проделав отверстие в стене, забивается сначала пластиковый дюбель, а потом необходимо установить сверху деталь, следом закрепить металлический дюбель.

  • KeW;
  • Tox.

Приблизительная стоимость одного дюбеля от 11 рублей.

Крепление теплоизоляции дюбелями

Металлический теплоизоляционный дюбель

На начальном этапе строительства, перед каждым встает вопрос о том, как крепить теплоизоляцию в пеноблочном помещении. В этом нелегком деле на помощь приходят удлиненные дюбельные гвозди предназначенные специально для фасадных работ, они отлично подойдут для крепления теплоизоляции.

Пластиковый теплоизоляционный дюбель

Комплект состоит из пластикового и расклинивающего дюбеля. Стандартные размеры пластикового дюбеля 8-10 мм, его округлая конечность составляет в диаметре 45-90 мм.

Эти два дюбеля используют в двух вариантах:

  • Крепление тяжелых видов теплоизоляции происходит с помощью расклинивающего дюбеля, который состоит из ударопрочного пластика и оцинкованной стали.
  • Пластиковый дюбель используют для легкой теплоизоляции.
  • самая большая 200-300 мм;
  • средняя 90-180 мм;
  • минимальная 50-55 мм.

В зависимости от вида теплоизоляции, подбирают дюбель. Изначально с помощью дрели и перфоратора просверливается отверстие в стене, следом вставляется пластиковый дюбель. Потом забивается гвоздь, в этот момент дюбель в стене расширяется на конце и происходит плотная фиксация.

  • Hiliti;
  • Ejot;
  • Termosit;
  • KrepProm.

Цена за один комплект составляет от 2.4-7.5 рублей.



Способы крепления бруса к пеноблокам

Осуществить привязку пиломатериала для второго этажа к пеноблоку можно несколькими способами:

  1. По средствам привязки металлической проволокой.
  2. Крепление анкерными шурупами.
  3. Монтаж обвязки сверху при помощи металлических шпилек.

Так как пеноблоки материал достаточно хрупкий и имеет пористую текстуру для комбинированного строения можно использовать сразу два метода привязки, например проволокой и шпильками. Рассмотрим особенности каждого метода привязки на комбинированный дом подробнее.

Крепление бруса к пеноблокам металлической проволокой

Проволоку для крепления пиломатериала на стенах комбинированного дома используют толстую вязальную. Можно взять любую нержавейку, но она должна быть достаточно прочной и гибкой. Для монтажа необходимо до окончания кладки на 1 -2 рада блоков проложить вязальную проволоку. укладку осуществляют так, чтобы с двух сторон стены получились своеобразные хвосты из проволоки в несколько слоев. Длинна оставшихся концов должна быть такой, чтобы хватило на оставшиеся ряды блоков и толщину пиломатериала+ небольшое соединение — скручивание. Лучше оставить длинные концы проволоки, чем их не хватит после укладки. Креплений проволокой должно быть не менее 1 на 2 м стены. Плюсы крепления проволокой к пеноблоку:

  1. Простота монтажа.
  2. Не нужно высверливать блоки.
  3. Проволока есть в продаже на любом строительном рынке.

К минусам относятся:

  1. Проволоку при закручивание может порвать.
  2. Остается некрасивое крепление, которое можно спрятать только под вентилируемый фасад.
  3. Со временем материал может сдвинуть, так как крепление не имеет достаточной жесткости.

Используют крепление проволокой для небольших домов или бань. Для строительства больших домов использовать крепление как самостоятельное не ркомендуем.

Крепление бруса при помощи анкеров

На стенах комбинированного дома из пеноблоков сверху выполняют специальный армированный пояс. Армирование дополнительно закрепит стены из пеноблоков и придет жесткость дому. Кроме того, после армирования верхняя часть коробки выравнивается. Так как пеноблоки материал мягкий, то армирование самый лучший вариант для закрепления бруса анкерами. Армирование пеноблоков проще выполнить используя V- образные детали. Блоки размещают так, чтобы по верху образовался своеобразный жёлоб для бруса. Чтобы в угловых соединениях жёлоб не разрывался блоки пропиливают по ширине бруса.

Далее делается каркас для армирования из арматурных прутов диаметром 12 мм. Поперечины в армирование можно выполнить нарезов арматуру меньшего диаметра — 6 мм. Каркас можно вязать прямо в жёлобе стены, но проще выполнить работу частями на земле. Затем поднять наверх и соединить по углам. Каркас армирования заливают бетонным раствором за один проход и дают застыть 1-2 дня. Анкера присоединяют к армированию с шагом не менее 1,5 м еще до заливки цемента. Крепить анкера необходимо строго по уровню, так как брус имеет ровную форму. Следите, чтобы располагались анкера строго вертикально.

Необходимо учитывать при крепление анкеров один нюанс. Стоит рассчитать расположение так, чтобы анкера не попадали в места где будет укладываться балка перекрытий или стропильное ноги.

Когда стяжка застынет то анкера будут закреплены в ней жестко и уже не сдвинутся. В брусе просверливают отверстия под анкера и прикручивают его к стене при помощи затяжной шайбы. Можно не выполнять армирование, но в таком случае придется делать монолитные пробки или подушку, толщиной не менее 4 см. Но такое крепление больше подходит для кирпичной стены, так как пеноблоки более мягкие и хрупкие. Плюсы крепления анкерами:

  1. Надежность конструкции.
  2. Долговечность.
  3. Брус будет привязан к стене жестко.

Минус один: трудозатратный метод. Как выполнить армирование и сделать стяжку с брусом можно увидеть на видео:

Монтаж бруса к пеноблока металлическими шпильками

Использовать шпильки для крепления бруса под строй этаж дома из смешанных материалов не рекомендуем. Можно использовать метод для монтажа мауэрлата или небольшой мансарды. Шпильки вмуровывают в кладку и делать отделку будет просто. Внешне шпильки напоминают изогнутый болт в форме буквы Г. Можно использовать обычные гайки большой длинны с приваренными к ним металлическими квадратами 60х60 мм. Крепятся шпили к кладке во время сборки коробки за 1 рад до конца. Необходимо продумать длину шпильки так, чтобы ее хватило на ширину бруса + блок. Крепят шпильки к брусу при помощи контр гайки. Но есть шпильки с двумя острыми концами в форме буквы П их просто забирают сбоку в стену и брус. Плюсы крепления бруса шпильками:

  1. Простота.
  2. Цена на материал низкая.
  1. Крепление недостаточно прочное, так как блоки мягкие и со временем скоба расшатается.
  2. Жесткости у конструкции не хватит выдержать нагрузку от полноценного второго этажа.
Читайте также:
Краска водоэмульсионная для стен и потолков: как выбрать состав для внутренних работ

Любой из предложенных способов подходит для крепление бруса к пеноблокам. Но для строительства полноценного дома советуем выбрать армирование с металлическими анкерами.


Химические анкера

Используются такие анкера для больших и серьезных нагрузок. Их установка происходит не сложно, но для этого понадобится подходящий инструмент и правильный расчет размеров.

  • Изначально нужно просверлить отверстие немного больше диаметра химического анкера.
  • Отверстие необходимо очистить и продуть, чтобы внутри не было пыли.
  • Далее берется клеевой состав, им нужно заполнить отверстие примерно на 70-75%.
  • Затем вкручивается металлическая шпилька.
  • Когда клей полностью высохнет, можно продолжать работу. В зависимости от вида шпильки, применяют различные нагрузки.

Мауэрлат крепление химическими анкерами

При возведении крыши дома, необходимо обустроить стропила, для этого нужно возвести деревянную обвязку – мауэрлат.

Надежнее всего использовать стальные шпильки, которые устанавливают на химические анкера.

Производителей довольно много, ведь стоимость химических анкеров не маленькая. Один из более известных поставщиков Tytan Professional EV-1.

Используются химические анкера и для других креплений, например, столбов, станин и т.д.

Прежде чем начать установку анкеров, стоит изучить информацию на упаковке, чтобы более точно рассчитать размеры и центр тяжести.

Вердикт

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т.д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Саморезы

Вы можете удивиться, но в пористом газоблоке можно использовать обычный саморез по дереву. Однако применять их желательно в более плотных вариантах. Так, в пористом пеноблоке они держаться не будут. А вот для крепления элементов, которые не будут создавать значительных нагрузок на крепеж, они вполне подходят.

К примеру, если вам необходимо повесить картину, рамку или что-то подобное, то вполне подойдет подобный крепеж. К примеру, можете взять саморез размером 3,5х55. Однако стоит прикинуть нагрузку, которая будет оказываться на него. Если сомневаетесь, то лучше использовать пластиковый дюбель.

Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

  • строительство сруба из бревен;
  • возведение каркасной конструкции;
  • монтаж мауэрлата кровли;
  • крепление лаг к бетонному полу;
  • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

  • при помощи анкерных шпилек;
  • анкерных болтов;
  • металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Читайте также:
Лазерный ЧПУ станок из CD приводов на базе Arduino

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

  • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
  1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
  2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
  3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
  4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
  5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

  • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

  • при помощи стальной проволоки;
  • с помощью металлических шпилек.

Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

Крепление лаг

По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

Последовательность выполнения работ:

  • на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

  • при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

  • в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
  • затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
  • таким способом устанавливаем все остальные элементы;

  • после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
  • образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

Устройство обрешетки стен

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

  1. Рейку прикладываем к стене.
  2. Перфоратором сверлим отверстие.
  3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
  4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
  5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
  6. Монтируем панели.

В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

Крепление мауэрлата к газобетону — правила и технологические требования

Установка мауэрлата — ответственная процедура, от которой зависит состояние стен. Если монтаж производится на доме из газобетона, придется соблюдать массу дополнительных требований и учитывать технологические ограничения.

Строительство крыши — ответственная процедура, требующая соблюдения действующих нормативов и правил. Особенно, если постройка сложена из газобетона, обладающего специфическим набором технических характеристик. Наиболее важным моментом становится прочность соединения несущих конструкций со стропильной системой. Крепление мауэрлата к газобетону требует учета особенностей материала, его рабочих качеств и условий эксплуатации конструкций крыши. Необходимо организовать равномерное распределение нагрузок, обеспечить неподвижность элементов конструкции и покрытия. Иначе появляется опасность разрушения стен, появления трещин или других нежелательных проявлений. Вопрос серьезный и требует внимательного рассмотрения.

Газобетон, его особенности и рабочие качества

Наибольшей популярностью среди всех разновидностей ячеистых бетонов пользуется газобетон. Это пористый строительный материал, обладающий самым сбалансированным набором технических характеристик. Особенностью ячеистых бетонов является пористая структура, благодаря которой проявляются положительные качества материалов:

  • малый вес, позволяющий уменьшить глубину заложения фундамента и сэкономить на его мощности;
  • низкая теплопроводность, дающая возможность экономить на обогреве дома.
Читайте также:
Как почистить ананас и красиво нарезать его для праздничного стола

Возможность сэкономить на фундаменте возникает один раз на стадии строительства, но экономия на отоплении остается на все время эксплуатации дома. При этом, все материалы обладают разными параметрами, но общий набор качеств составляет примерно равное количество достоинств и недостатков. В число минусов входят:

  • низкая несущая способность;
  • неспособность выдерживать нагрузки на растяжение и на сжатие;
  • гигроскопичность.

Газобетон обладает и достоинствами, и недостатками, присущими всем материалам своей группы. Однако, он оказался самым прочным и надежным из всех разновидностей. Кроме того, у газоблоков отмечается ровная и точная геометрия граней, дающая качественную кладку. Монтаж блоков производится на специальный клей, позволяющий делать тонкие швы — от 4до 6 мм. Это делает стены более однородными, уменьшает опасность появления мостиков холода.

Из-за низкой прочности и гигроскопичности газобетон долгое время считался преимущественно теплоизоляционным материалом. И сегодня существуют разные марки плотности с разным соотношением объемов полостей и массива. Наиболее популярна марка D500, которая используется для строительства частных домов. Эти газобетонные блоки обладают примерно равными несущими и теплоизоляционными возможностями, допускают строительство домов до 3 этажей включительно. Другие марки применяются только для утепления (до D400) или для строительства многоэтажных зданий (свыше D700).

Строители долгое время относились к газобетону с недоверием. Интерес к нему возник уже в конце XX века, когда началось активное индивидуальное строительство частных домов. Сегодня разработаны соответствующие нормативные документы (СНиП и СП), регулирующие правила строительства из газобетона и определяющие все технологические операции.

Что такое мауэрлат

Стропильная система скатных крыш представляет собой сложную пространственную конструкцию, основными элементами которой являются стропильные ноги. Это наклонные доски, установленные на ребро и служащие несущими опорами для кровельного покрытия.

Монтаж стропильной системы производится прямо на месте, даже если некоторые детали собраны заранее. Детали имеют большой размер, поэтому, их проще и легче собирать прямо на крыше. При этом, крепить стропила прямо на стены нельзя. Образуются участки точечной нагрузки, разрушающей стеновой материал. поэтому, перед началом монтажа стропильной системы на стены устанавливают мауэрлат — брус, уложенный и закрепленный на стенах по всему внешнему периметру крыши. Концы стропильных ног крепятся к мауэрлату, который принимает эксплуатационные нагрузки и равномерно распределяет их по всей длине стен. Такой промежуточный элемент позволяет решить массу проблем и обеспечить прочное и надежное соединение всех конструкций.

Материалами для изготовления мауэрлата могут служить:

  • деревянный брус 100 × 100, 150 × 150 или 200 × 300 мм, обычный или клееный;
  • доски толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм, соединенные в пачку;
  • металлический прокат — швеллер или двутавр.

Устанавливать металлический мауэрлат на газобетон нецелесообразно — он слишком тяжел. Кроме этого, крепить к стальной основе стропильные ноги слишком сложно как в процессе первичного строительства, так и во время ремонта. Еще один недостаток стального мауэрлата состоит в ненадежности газобетона — материал не может удерживать тяжелые элементы, испытывающие переменные нагрузки. Стена из газобетона не способна выдерживать растягивающие или сжимающие воздействия, а вибрационные нагрузки для нее могут быть губительны. Поэтому, используют только деревянные элементы конструкции.

Монтаж мауэрлата на газобетон

Установка мауэрлата чем-то сродни установке деревянной обвязки по периметру стен, которую производят при укладке пола в доме из газобетона. Единственным отличием является опора — если мауэрлат кладут прямо на стены, то брус, несущий лаги чернового пола, укладывают на поперечные балки перекрытия.

Требования СНиП предписывают укладывать мауэрлат и перекрытия на армпояс. Это элемент усиления стен, представляющий собой ряд U-образных блоков, внутрь которых установлен арматурный каркас и произведена заливка бетоном. Это делается для того, чтобы избежать постепенного разрушения газоблоков из-за колебаний нагрузки от стропил. При этом, в зависимости от конструкции крыши, на практике используются разные способы монтажа. Практически все альтернативные варианты либо заимствованы из технологии кладки кирпича или других штучных материалов из плотных марок бетона, либо придуманы неофициальными бригадами строителей для облегчения работы. Использовать их на практике не рекомендуется, но знать существующие способы весьма полезно. Это поможет отличить утвержденные технологии от кустарных и некачественных методик. Рассмотрим их внимательнее:

Крепление бруса на скрутки из проволоки

Этот способ используется при строительстве домов из кирпича. Многие строители переняли методику и применяют ее при сборке крыши на домах из газобетона. Преимуществом технологии считается отсутствие армпояса, что ускоряет работу и позволяет экономить материалы.

Суть метода проста. За несколько рядов кладки (для газоблоков это обычно 3-4 ряда) между штучными элементами поперек ряда укладывают отрезки стальной проволоки диаметром 4-5 мм, скрученной вдвое. Затем укладывают недостающие ряды кладки, поверх них размещают двойную полосу гидроизоляции (обычно рубероид). Поверх устанавливают брус, который обхватывают поднятыми концами проволоки. Скрутку делают на углу бруса, чтобы он не смещался и оставался на оси стен.

Этот способ обычно используют строители из так называемых «диких бригад» (шабашники). Он позволяет достаточно прочно присоединить мауэрлат, но параметры газобетона не позволяют надеяться на длительную службу такого крепления — натянутая проволока проест в материале канавы, плотность крепления снизится. Ветровые нагрузки переменны, проволока станет действовать как пила и быстро ослабнет. Кроме того, сталь скоро заржавеет, что снизит прочность соединений (или вовсе ее уничтожит).

Метод полностью противоречит требованиям СНиП. Поэтому, при строительстве дома своими силами, использовать его не рекомендуется. Если работы ведутся силами неофициальной группы строителей, следует контролировать технологию монтажа мауэрлата и своевременно останавливать работы, если используется крепление на проволоку. Это поможет избежать проблем с крышей уже через 3-5 лет.

Читайте также:
Когда сажать рассаду огурцов: основные правила

Крепление мауэрлата на анкеры и дюбели

Этот способ дает более прочное крепление, хотя он также делается без создания армпояса. Для фиксации бруса используются специальные распорные элементы — дюбели с анкерными болтами. Необходимо выбирать детали длиной от 30 до 50 см, чтобы обеспечить прочное сцепление с несущими стенами.

Методика монтажа достаточно проста. На поверхность стен (верхний срез) укладывается двойная полоса рубероида (гидроизоляция). Поверх нее устанавливают брус и тщательно выравнивают его по внешней или внутренней кромке газоблоков. После этого сверлят вертикальные отверстия одновременно в древесине и газобетоне, глубина которых позволяет полностью поместить дюбель с анкером. Шаг отверстий составляет 1-1,2 м. Затем забивают дюбели и завинчивают анкера, прочно прикрепляя брус к газоблокам.

На первый взгляд, методика выглядит вполне действенной. Используются штатные крепежные элементы. Их диаметр составляет от 12 мм, что создает достаточно надежное соединение. Однако, эта технология также противоречит требованиям СНиП, а значит — не годится для использования на практике. Прочность установки анкеров в стены из газобетона не соответствует нормативным требованиям. Она годится для навески мебели или бытовой техники. Однако, для крепления тяжелых конструкций с переменной нагрузкой (ветер, снеговые массы и т.п.) прочности газобетона недостаточно.

Необходимо упомянуть о разновидности этого метода — использовании химических анкеров. Они устанавливаются в гнезда большого диаметра, заполненные твердеющим составом. Анкера погружают в них и выдерживают несколько минут, пока состав наберет конструкционную прочность, после чего завинчивают гайку с широкой шайбой. Соединение химического анкера с газобетоном надежнее, чем при использовании распорных элементов. Однако, этот метод все рано не дает нормативной прочности и считается упрощенным вариантом монтажа.

Установка мауэрлата на стальные шпильки

Это методика монтажа, которая предписана строительными нормативами. Установка мауэрлата производится на армпояс, что обеспечивает нормативную несущую способность, защищает газобетон и другие материалы от раннего разрушения и дает достаточный запас прочности. В качестве крепежных элементов выступают стальные шпильки диаметром от 12 мм, которые заранее крепятся к арматурному каркасу перед заливкой армпояса. Их приваривают к арматуре с шагом 1-1,2 м в вертикальном положении, перед заливкой прикрывают полиэтиленом.

Установка мауэрлата производится на двойную полосу рубероида. В брусе заранее сверлят сквозные отверстия, центры которых соответствуют точкам установки шпилек. Затем брус устанавливают так, чтобы резьбовые элементы попали в отверстия. Притягивают мауэрлат к стене с помощью гаек с широкими шайбами.

Иногда используют упрощенный метод монтажа, без создания армпояса. Используются шпильки СРТ-12 (ласточкин хвост). Их погружают в заранее просверленные гнезда и закрепляют раствором. Затем действуют обычным способом —укладывают рубероид и брус с отверстиями. Этот метод практически ничем не отличается от описанного выше варианта с дюбелями и анкерами, поэтому, не рекомендуется к применению.

Какой способ выбрать

Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков — важная и ответственная процедура. Крыша только выглядит неподвижной и надежной конструкцией. На самом деле, она постоянно испытывает ветровые нагрузки, в зимнее время на нее давит многотонная масса снега. Иногда она неожиданно сходит с кровли, резко изменяя нагрузку на стопила, кровлю и мауэрлат. Поэтому, прислушиваться к советам самодеятельных строителей, старающихся быстрее закончить работу и получить деньги, не следует.

Необходимо учитывать, что на стенах из газобетона мауэрлат невозможно закрепить с большим запасом прочности. Материал не держит анкерные соединения, к которым прилагаются значительные нагрузки. Поэтому, пренебрегать действующими нормативами в расчете «на авось», настоятельно не рекомендуется. Монтаж должен быть выполнен единственно допустимым способом — с помощью шпилек, приваренных к арматуре армпояса. Иначе судьба стропильной системы остается под вопросом и будет зависеть от сочетания внешних условий. Любой шквальный порыв может сдвинуть ненадежно закрепленный мауэрлат, что будет иметь крайне нежелательные последствия — будут разрушены газосиликатные блоки, сама стропильная система, появятся протечки или трещины в материале.

В сети имеется масса источников, утверждающих о допустимости крепления мауэрлата любым из перечисленных способов, главное, предусмотреть предстоящие нагрузки и выбрать соответствующий вариант. Однако, следует помнить, что одинаковых условий эксплуатации не бывает, поскольку на качество соединений воздействует огромное количество факторов. Поэтому, необходимо руководствоваться только нормативными документами и строительными правилами, разработанными с учетом всех особенностей материала.

Порядок обвязки винтовых свай брусом — пошаговая инструкция с фото

  1. Зачем нужна обвязка?
  2. Одинарная обвязка
  3. Установка оголовков
  4. Подготовка заготовок
  5. Укладка и фиксация бруса
  6. Обработка обвязки
  7. Особенность двойной обвязки
  8. Полезные советы

Свайный фундамент во многих случаях предпочтительнее других типов оснований, особенно в сфере малоэтажного строительства, так как позволяет значительно сэкономить на его возведении. Этап обвязки винтовых свай брусом является обязательным и является одним из самых сложных и ответственных. Но прежде чем рассмотреть порядок его проведения, необходимо понять, зачем этим нужно заниматься и насколько важно при этом качество.

Что такое свая? Полая труба из высокомарочной стали, которая имеет один конусовидный конец с приваренными «лопастями». После ее вкручивания в грунт над поверхностью возвышается только часть «ствола», на которой находятся диаметрально высверленные отверстия (технологические). После окончания монтажа свай и предварительного выравнивания «верхушки» срезаются. Как на них крепить стены дома? Именно поэтому перед тем, как приступить к их возведению, мастера занимаются монтажом своеобразной «прослойки» между основанием и самим строением.

Зачем нужна обвязка?

Она решает несколько задач:

  • жестко связывает все установленные сваи в единую конструкцию;
  • позволяет произвести более точное выравнивание их верхних срезов в одной плоскости (горизонтальной), так как в процессе вкручивания опор технологических ошибок избежать трудно, особенно если работа выполняется самостоятельно;
  • равномерно распределяет по периметру всю нагрузку на фундамент;
  • частично защищает стены от воздействия грунта.
Читайте также:
Как исправить плохо затертые швы на плитке

Для обвязки применяются различные способы (например, сооружение ростверка – одна из ее разновидностей) и материалы – бревно, швеллер (показано на рисунке).

Но все-таки лучшим вариантом является обвязка не просто древесиной, а брусом, так как он имеет прямоугольное сечение, что несколько упрощает работу по его монтажу (в том числе, и крепление нижнего ряда стен).

Одинарная обвязка

Самым эффективным способом является комбинированный, при котором сочетаются 2 методики – фиксация саморезами (анкерами) + хомутами (уголками, пластинами).

Установка оголовков

Такие элементы крепятся на «верхушках» всех свай. Как правило, это металлические пластины, которые привариваются на концах опор.

Но в случае обвязки брусом, учитывая его строгие размеры, целесообразно установить фланцы (буква «П» в перевернутом виде). Расстояние между «ногами буквы» зависит от параметров заготовок, так как они будут укладываться между ними (минимальное сечение бруса для обвязки – 150 мм). Естественно, что отверстия под элементы крепежа готовятся заранее.

Подготовка заготовок

На их концах делаются выпилы, а какой тип соединения бруса выбрать – решает мастер. Понятно, что первый значительно проще и не требует большого опыта, но он менее надежен. Дополнительно подготавливаются пазы под лаги.

Укладка и фиксация бруса

Первое, что необходимо сделать – проложить все фланцы гидроизоляционным материалом (самый дешевый – рубероид). Как вариант – битум + пленка п/э. Задача – древесина не должна соприкасаться с металлом. Хотя бы потому, что на нем в процессе эксплуатации будет конденсировать влага и постепенно впитываться в брус.

Работа всегда начинается с углов. Первые 2 смежных бруса предварительно стыкуются, выравниваются, после чего проверяется соответствие соединения 90º (при помощи угольника). После дополнительной подгонки заготовки скрепляются метизами. Саморезы значительно лучше, чем гвозди, так как при необходимости произвести ремонт их проще удалить. По остальным углам – аналогично.

После этого проверяется правильность геометрии периметра (методом сравнения диагоналей). И только убедившись в их равенстве, можно продолжать монтаж.

Укладка бруса по сторонам сложностей не представляет, учитывая, что все изделия имеют одинаковую (калиброванную) длину. Их соединения, с точки зрения ремонтопригодности, желательно делать «встык». Между собой они скрепляются металлическими пластинами и скобами (возможные варианты показаны на рисунке).

Внутри периметра методика мало чем отличается от вышеизложенной (пример – на рисунке).

Все стыки, во избежание появления «мостиков холода», необходимо утеплить (для этого целесообразно использовать джутовую ленту).

Обработка обвязки

Как правило, брус покрывается битумной мастикой, поверх которой накладывается материал гидроизоляции. После этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Особенность двойной обвязки

Она считается более надежной и ремонтопригодной.

Технология принципиально не отличается, но есть несколько нюансов:

  • для 1-го «уровня» берется брус 200 мм;
  • для второго – сечением 100 х 150; при этом укладка 2-го ряда ведется установкой заготовок «на попа» (меньшей стороной);
  • во 2-м уровне не делаются запилы под лаги;
  • места стыков брусьев по рядам должны быть разнесены.

Полезные советы

  • Для обвязки рекомендуется брус из древесины хвойных пород. Лучший вариант – лиственница. Так как материал будет располагаться непосредственно над землей, то на него будет интенсивно воздействовать влага. Ее влияние снижают различные пропиточные составы, но и они имеют срок действия. Особенность же лиственницы в том, что это дерево при намокании становится только прочнее.
  • После окончания сварочных работ все места, подвергавшиеся температурному воздействию, целесообразно обработать антикоррозийным составом. Дело в том, что сваи имеют защитное покрытие, которое сваркой повреждается.
  • Для более точного выравнивания бруса по горизонтали в месте его укладки на фланец или подкладывается клин, или делается небольшой выпил.
  • При отсутствии ростверка можно дополнительно усилить фундамент «укосинами» из металла.

Встречаются рекомендации, как изготовить для обвязки «склейку» (наподобие бруса) из досок. И приводится аргумент – выйдет дешевле. Как бы мастерски ни был написан текст, какие бы достоинства такой методики ни приводились – делать этого не стоит . Возможно, «самоделки» и пригодятся где-нибудь в другом месте, но если дело касается фундамента, то лучше не экспериментировать – любая переделка выйдет намного дороже.

Правила и нюансы обвязки свайного фундамента брусом

Свайно-винтовой фундамент востребован в различных сферах строительства. Часто такой вариант основы используют для малоэтажного строительства.

Для увеличения надежности и прочности фундаментной основы на сваях применяют обвязку из бруса. Эта процедура имеет много особенностей, которые потребуется учесть при строительстве.

О том, как производится обвязка свайного фундамента брусом, расскажем в статье.

Особенности процесса

Процесс обвязки проводится после установки свай. Процедура имеет ряд особенностей, которые потребуется учитывать при строительной работе. В противоположном случае фундаментное основание будет иметь уменьшенную устойчивость.

Правила:

  1. Применяется только обработанная древесина, которая защищена с помощью антисептика от грибка и плесени.
  2. Дополнительным вариантом будет обработка антипениром, что позволит снизить риск пожара, а также нанесение влагоотталкивающей краски.
  3. Крепежные отверстия формируют заранее по предварительным расчетам.
  4. Для усиления конструкции может применяться двойная обвязка.
  5. При покупке или изготовлении бруса требуется к нужному объему прибавлять 10-15%, так как могут потребоваться дополнительные работы.
  6. Брус может быть сборным или цельным. В любом случае необходимо предварительно проверить стройматериалы на наличие сколов или трещин. Любой дефект древесины исключает ее применение для строительства основания.

При выборе древесины для нижней обвязки желательно обратить внимание на хвойные породы, которые имеют увеличенный срок эксплуатации, хорошие показатели по прочности, а также низкое содержание влаги.

Когда применяется?

Обвязка может применяться для различных объектов с основанием из свай. Назначением каркаса из бруса считают формирование единой основы, а также закрепление всех оголовков свай в единую конструкцию.

Читайте также:
Коттеджи из пеноблоков: видео-инструкция по строительству своими руками, сколько стоит построить, стоимость, фото

Свайный фундамент используется для быстрого малоэтажного строительства. Обвязка из брусьев будет применяться при определенных качествах объекта:

  • небольшое количество этажей;
  • строительство каркасных домов;
  • небольшая масса здания.

При возведении каркасного дома требуется учесть, что две обвязки, в частности нижняя и верхняя, должны полностью соответствовать друг другу по габаритным параметрам строительных материалов.

Брусья подбираются идентичные. Для увеличения несущей способности верхней обвязки и устойчивой конструкции каркас укрепляется косыми опорами.

Плюсы и минусы

У обвязки брусом есть ряд преимуществ. Среди них:

  • высокая скорость строительного процесса;
  • небольшая стоимость работ и строительных материалов;
  • повышение устойчивости и прочности конструкции.

Обвязка кроме создания единой конструкции дает выровнять уровень основания и распределяет нагрузку между всеми сваями.

Также есть отрицательные качества. Примером будет необходимость тщательной подготовки материалов к установке, то есть потребуется проводить обработку.

Дополнительным минусом считают невозможность использования деревянной основы для массивных строений.

Подготовка к процедуре

Во время подготовки к процедуре создания основания требуется учесть ряд факторов:

  1. Обустройство проводится по чертежам с учетом будущих особенностей дома, в том числе необходимой несущей способности и наличия дополнительных пристроек.
  2. Все материалы должны проверяться до начала работ на дефекты и любые повреждения.
  3. Проводится предварительная обработка древесины антисептиками.
  4. Подготавливаются необходимые инструменты и механизмы, в том числе лебедки.

Выбор древесины производят на основе расчетов и чертежей, которые включают в себя все факторы, влияющие на несущую способность и устойчивость всей конструкции.

Подбор материала — качество и размер

При выборе материала учитывают, что брус может быть клеевым, то есть склеенным из досок, или натуральным. Первый вариант уже обработан предварительно и готов к использованию при строительстве. Второй тип бруса необходимо обрабатывать самостоятельно.

При выборе должны быть учтены следующие факторы:

  1. Хвойные породы больше подходят для обвязки, чем лиственные.
  2. Материалы не должны иметь никаких повреждений. Приобретение качественного бруса считают залогом длительной эксплуатации.
  3. Наиболее часто для создания обвязки применяют брус с сечением 200×150 мм. При увеличенной массе объекта, в том числе возведении дома в два или три этажа, рекомендуется использовать брус 200×200 мм.

При создании основания под легкое сооружение может применяться брус 150×150 мм. Такой вариант требует использования только качественного бруса из хвойных пород, которые имеют повышенную прочность.

На фото ниже представлен брус 150х150 мм:

При любом строительном процессе, связанном с созданием основания на свайно-винтовом фундаменте, требуется не экономить на качестве древесины. В противоположном случае конструкция получит ухудшенные характеристики.

Этапы правильной обвязки винтовых свай своими руками

Процедура включает в себя несколько обязательных этапов. У каждого из них есть свои нюансы. Проводить строительные работы требуется согласно установленному порядку. Это устранит возможные ошибки и недочеты.

Работа с оголовками

Все оголовки свай требуется очистить, а также оборудовать квадратной пластиной 25х25 см. Это увеличит прочность основания. Пластины должны быть приготовлены заранее. В них высверливают отверстия, при помощи которых брус закрепляется на оголовке.

На каждом оголовке создают слой гидроизоляции, который состоит из битума и рубероида. Гидроизоляция позволяет оставаться древесине сухой при возникновении конденсата, который появляется на металлической поверхности при изменении температуры.

Крепление и соединение

При монтаже элементы должны быть разложены по периметру согласно проекту. Это облегчит процесс, а также позволит соблюдать установленные размеры. Балки состыкуются друг с другом под углом 90 градусов, то есть все углы должны быть прямыми.

При монтажной работе установка в месте пересечения элементов начинается со стыков, которые могут быть полукорпусные или «в лапу». Последний вариант более популярен из-за надежности.

К оголовку крепление осуществляется с помощью саморезов. Частым случаем будет применение шестигранных метизов, которые в дальнейшем затягиваются ключом. Учитывают, что брус внутри самого ростверка имеет врезку «в полкорпуса», а сам элемент должен войти очень плотно.

Дополнительный крепеж

Для увеличения надежности соединения применяют специальные скобы с диаметральным сечением в 0,8 см. Они фиксируют стыки. До момента дополнительной фиксации потребуется произвести разметку, а также сформировать первичные отверстия и каналы.

Подготовка канавок необходима из-за того, что выступающие металлические элементы будут мешать при дальнейших работах. По этой причине они должны плотно прилегать к деревянной поверхности после забивки.

Проверка горизонтального уровня

После установки конструкции осуществляют проверку уровня. Горизонтальные отклонения между двумя противоположными сторонами не должна быть больше 0.5 см.

Важным моментом будет полное соответствие размеров проектным данным, так как отклонения повлияют на дальнейший процесс строительства.

Дополнительно повторно проверяют все углы, а также перпендикулярность стыков.

Цена под ключ

Цена за обвязку различается по нескольким факторам. Среди них:

  • древесина — примером будет лиственница, которая стоит дороже;
  • наличие дополнительных работ;
  • регион.

Согласно стандартам стоимость рассчитывается на основе погонного метража. Средние цены в крупных городах:

Город Средняя цена за 1 погонный метр в рублях
Москва 1100-1200
Санкт-Петербург 1000-1100
Казань 900-1050
Новосибирск 800
Екатеринбург 800

Дополнительно учитывают, что ряд компаний может предоставить скидки при обращении. Примером будет большой объем работ или аналогичные ситуации.

Рекомендации специалистов

Специалисты советуют соблюдать ряд правил, которые исключат часто совершаемые ошибки.

Рекомендации:

  1. До монтажа деревянной конструкции потребуется удостовериться в том, что все оголовки свай расположены на одной высоте. В противоположном случае потребуется делать небольшие пазы в брусьях.
  2. Крепежный элемент должен располагаться по продольной оси бруса, так как в противоположном случае уменьшается запас прочности и нарушается целостность бревна.
  3. До момента крепления деревянного каркаса должны быть установлены закладные элементы.
  4. Брус должен в два раза превышать сечение сваи. Это увеличит надежность и устойчивость конструкции.
  5. Для гидроизоляции потребуется 2-3 слоя из рубероида. Это улучшит защиту от влаги.
  6. Проверка геометрии проводится на каждом этапе установки и закрепления деревянной конструкции, в том числе после монтажа и полноценного закрепления. Все недочеты вписываются в проект.
Читайте также:
Краска водоэмульсионная для стен и потолков: как выбрать состав для внутренних работ

При формировании ростверка под массивные здания, в частности жилые, желательно предварительно проверить все расчеты у специалистов. В ряде случаев создание основания потребует наличия специальных навыков и опыта.

Видео по теме статьи

Обвязка винтовых свай брусом представлена в видео:

Заключение

Обвязка при свайно-винтовом фундаменте позволяет улучшить эксплуатационные характеристики основания. Для процесса монтажа требуется подбирать качественный и прочный брус.

Весь монтажный процесс имеет несколько обязательных этапов. Дополнительно учитывают, что требуется придерживаться проектного плана, в котором указаны необходимые размеры. Это позволит создать долговечную и надежную конструкцию.

Обвязка винтовых свай брусом: этапы работ

Появившись более полутора сотен лет назад, винтовые сваи служат хорошим фундаментом в местах, где традиционные конструкции неприменимы. Сначала это были производственные, портовые сооружения, но с середины 20 века проникают в строительство домов. Важный момент закладки свайного фундамента — обвязка (ростверк).

Как сделать обвязку из бруса для свайного фундамента

Обвязка из бруса для свайного фундамента — распространенный вид. Обеспечивает конструкции прочность достаточную, чтобы выдержать вес каркасной, щитовой постройки в 1-2 этажа. Если здание планируется в 3 этажа, много весит (из-за материала стен, вроде керамического кирпича, газобетонных блоков), лучше использовать швеллер, двутавровую, железобетонную балки.

Основные опорные элементы с головной частью

Виды обвязки

Есть четыре вида обвязки:

  1. Железо-бетонной литой лентой
  2. Двутавром из металла
  3. Металлическим швеллером
  4. Деревянным брусом. Подвид — ростверк с собранными в пакет обрезными досками.

Виды носовых частей опорных элементов

Особенности ростверка брусом

Перед монтажом ростверка, колоны выравнивают по длине относительно одной точки отсчета, заливают внутреннюю полость бетоном. После застывания (2-3 дня) — наваривают оголовки.

Для свай с винтом — металлическая конструкция в виде горизонтальной опоры 20х20 см, 25х25 см с приваренной ниже втулкой, упрочняющими откосами — «косынками».

При использовании бруса 20х20, размеры верхней площадки должны быть не менее 25х25 — предотвратит растрескивание, аварийный выход бруса из строя.

Особенности обвязки брусом:

  1. Гидроизоляция рубероидом от прямого контакта с навершием колоны. Это не позволит влаге (конденсату) накапливаться в данном месте, вызывать гниение
  2. Брус должен быть заранее обработан противопожарными составами, средством от гниения.
  3. Прикреплять брус к оголовку нужно сантехническими болтами, дублировать скобами. Подробности процесса хорошо видны на приведенных иллюстрациях
  4. Если длины бруса не хватает, его сращивают с другим, под этим местом должна быть еще одна свая
  5. Максимальное расстояние между сваями — 250 см, минимальное — 50 см

Опорные элементы разного диаметра (под нагрузку 20-300 тонн)

Выполнение расчетов нагрузки

Для расчетов весовой, других нагрузок на сваи лучше обратиться к мастеру. Он организует необходимое геологическое исследование почвы на участке. Позволит выяснить глубину, на которую нужно ввинчивать сваи.

Если тип грунта, глубина нужного для винтовых свай слоя известна — можно сделать расчеты самостоятельно:

  1. Подсчитывается примерный вес будущего здания (суммируется вес элементов, обстановки с 20-25% запасом)
  2. К полученной сумме прибавляется коэффициент снеговой, ветровой нагрузок (они различаются для регионов, берутся из местных снипов)
  3. По плану здания подсчитывается число внешних углов, внутренних пересечений несущих, обычных стен
  4. Высчитывается общий периметр внешних, внутренних стен — делится на 2.5
  5. Результат из п.п 3 складывается с результатом из п.п 4 — число потребных свай
  6. Число из п.п 2 делят на общее число свай, выясняют по каталогу модель винтовой сваи, подходящей в данном случае
  7. Винтовые сваи имеют вес, оказывают давление на грунт, нужно найти общий вес, разделить на максимальный для выбранного типа в п.п. 6. Станет известно количество дополнительных свай. Их равномерно распределяют по периметру.

Головная часть с винтом

Как, чем обвязывать?

Процесс формирования обвязки начинается с определения материала, далее уточняется методика монтажа, подготавливаются расходники, инструменты. Когда все сделано — приступают к работе.

Схема обустройства ростверка

Материал для ростверка

Часто для ростверка винтовых свай в ходе строительства зданий малой этажности применяют следующие материалы (список по возрастанию прочности):

  1. Деревянный брус (поперечного сечения 20х20, 15х20 см)
  2. Пакет располагаемых перпендикулярно оголовку обрезных досок (сечения 5х20 см, пакет может выполняться из 3, 4 досок)
  3. Стальной П-образный швеллер (толщина листа 15, 20 мм)
  4. Стальная двутавровая балка (толщина аналогична швеллеру)

Выбор зависит от строения — чем оно массивнее, тем более прочный материал нужно использовать.

Пример фундамента сложной конфигурации

Установка на саморезы

Способ крепления бруса, пакета досок к оголовку сваи получил широкое распространение. Причина — технологичность, доступность расходных материалов. В основе крепления — сантехнический болт, саморез с шестигранной головкой.

Общий вид метиза представлен на одной из приводимых здесь иллюстраций. Средняя длина — около 8-10 см. Головка шестигранная под гаечный ключ. Завинчивать можно шуруповертом, гайковертом. Применять ручные ключи непрактично. Для крепления к одному оголовку нужно 4 сантехнических болта.

Ошибка в сборке — сдвиг опоры, неверно приваренные профили (выделено белым квадратом)

Использование скобы, хомутов

Способ ростверка комбинируется с классическим на саморезы. Отличие — к оголовкам свай крепятся отрезки бруса 50-60 см длиной, на них монтируется брус, пакет из расположенных на ребре досок. В угловых, перекрестных соединениях крепеж дополняется металлическими скобами, вбиваемыми в форме ромба (на перекрестье обвязки), наклоненной в правую («/»), левую («») сторону линии.

Читайте также:
Коттеджи из пеноблоков: видео-инструкция по строительству своими руками, сколько стоит построить, стоимость, фото

Обустройство основания веранды — связана с остальным фундаментом

Использование двутавровой балки, швеллера

Швеллер, двутавр — распространенные в строительстве крупногабаритные металлоизделия. Швеллер — профилированная в поперечном разрезе по типу русской буквы «П» металлическая болванка. Толщина стенки — 3-8 мм.

Двутавровая балка — металлическая деталь удлиненной формы, в разрезе имеющая профиль, схожий с латинской буквой «I». Имеет высокую продольную, поперечную прочность. Оба конструктивных элемента длиной в среднем около 10 метров.

Установка деталей ростверка по месту

На обвязке из металлической двутавровой балки, швеллере можно возводить строения из газобетонных блоков, кирпича. Нужно соблюдать следующие правила:

  1. Производить качественные сварные соединения
  2. Для двутавровых балок остается обязательным использование оголовков. Требования по размерам, как для бруса.
  3. Для швеллера оголовки не нужны, он выполняет их роль в силу формы
  4. Угловые соединения двутавра, швеллера выполняются предварительным торцеванием краев под 45 градусов. Лучше делать на станке, а не ручной шлифмашиной.
  5. Металлические части обвязки нужно по завершении работ очистить от ржавчины, загрязнений. Полностью покрыть защитным составом от коррозии.

Недопустимо сваривать встык балки, швеллеры из сплавов, образующих гальваническую пару. Приведет к разрушению шва, потере прочности конструкцией.

Если невозможно применить электросварку, швеллер можно крепить болтовыми соединениями. Потребуются оголовки для винтовых свай — к ним болтами крепится швеллер.

При возведении каркасного здания, стены соединяются со швеллером болтами (шаг 40-50 см). Если применяется кирпич, газобетонные блоки — вставляют в углубление швеллера (заранее смонтированного, в виде перевернутой буквы «П»).

Обвязка доской

Обрезная доска естественной влажности может заменять брус. Есть мнения, что пакеты досок, грамотно расположенные, дают лучший эффект, чем цельный, клееный брус. Причина в структуре дерева — в пакете они с меньшей вероятностью растрескаются одновременно в одном месте. Для бруса явление частое.

Композитная конструкция ростверка из металла, дерева

Основные нюансы при обвязке:

  • Применяется обрезная доска 20х5 см. Дополнительная сушка, длительное хранение перед установкой недопустимы — приведет к серьезному короблению материала в нескольких плоскостях, сделает негодным.
  • Перед установкой производится разметка, торцевание досок с максимальной точностью.
  • Доска со всех сторон обрабатывается средствами, предохраняющими от гниения, возгорания

При установке, пакет досок соединяется с другими — прорезаются пазы. Нужно обрабатывать средствами защиты дополнительно.

  • Доски соединяются в один пакет гвоздями, с шагом 20-25 см по приводимой здесь схеме. Из 4 стандартных досок собирается пакет, заменяющий брус, размерами 20х20 см

Правильное использование профиля для каркаса фальшцоколя

Для защиты гвоздей от окисления, облегчения забивания, полностью покройте их машинным маслом (можно обычной отработкой).

  • Способ соединения в углах на сваях показан на приводимой иллюстрации. Нужно использовать оголовки, размер площадки которых на 3-5 см больше пазов. Поможет избежать растрескивания под весом стен.
  • Поставленные на торец пакеты досок крепятся к оголовкам сантехническими саморезами. Внешне — типичный саморез, но с головкой в виде шестигранника под гаечный ключ. Ввинчиваются шуруповертом с насадкой для болтов, болтовертом.

Прежде, чем ввинчивать саморез, нужно просверлить отверстия сверлом по дереву на 1.5-2 мм меньше диаметром. Не произойдет случайного растрескивания.

Использование профильных труб для обвязки двутавром

Обвязка двутавровыми балками из металла — вторая по прочностным характеристикам после железобетонной. Особенность — потребуется небольшой строительный кран, сварочный полуавтомат.

Качественная сварка встык двутавровых балок обычным инверторным сварочным аппаратом любительского, полупрофессионального класса нерентабельна, дает слишком низкое качество шва. Только полуавтомат в руках сварщика достаточной квалификации гарантирует безаварийную службу фундамента.

Профильные трубы используются при обвязке двутавров в качестве вспомогательных, усиливающих конструкцию элементов. Приваривают по центру свай, ниже балки на 30-40 см. Размещение по центру важно — увеличивает прочностные характеристики. В случае приваривания профиля «внахлест» на сваю, не сможет выполнять ожидаемого, только крепление легких плит цоколя, например, из асбесто-бетона.

Образец перпендикулярной связки

Требуется ли обвязка во время строительства?

Иногда, на вопрос правильным может оказаться отрицательный ответ. Если возводится строение из оцилиндрованного бревна, бруса, первый венец одновременно будет и ростверком свай с винтом. На устройство распространяются требования к ростверку брусом, пакетированной доской.

В случаях возведения здания каркасного типа, из щитов — ростверк обязателен. Аналогичное требование при строительстве из газобетонных блоков.

Завершив обвязку, начав стелить черновой пол, разумно оставить свободный доступ к подполу для контроля состояния ростверка. Лучше выявить недостатки при возведении стен, чем после полной постройки здания. Исправление будет стоить меньших денег,займет не так много времени.

Рекомендации специалистов

Специалисты, занимающиеся возведением жилых строений на винтовых сваях, указывают на несколько первостепенных по важности моментов. О них часто забывают домохозяева, решившие использовать этот вид фундамента:

  1. Недопустимость свесов
  2. Подбор площади опорных площадок навершия свай
  3. Обязательность гидроизоляции
  4. Недопустимость самодеятельных расчетов силовой конструкции
  5. Установка цокольных щитов, устройство естественной вентиляции

Заключение

Сваи с винтом более дешевый, универсальный вид фундамента. Ростверк свай брусом делает строительную технологию доступной при строительстве домов в 1-3 этажа. Прочность, долговечность получаемой конструкции обеспечивает ей срок эксплуатации не менее 25-30 лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: