Как крепить гофру к полу?

Гофрированная труба для прокладки кабелей и проводов

При реконструкции проводки или монтаже новой, ее рекомендуют «упаковывать» в защитную оболочку. Чаще всего используют гофрированные электротехнические трубы, которые обычно называют «гофра для кабеля и проводов». Она представляет собой круглый в сечении шланг с ребристой поверхностью. За счет ребристости значительно повышается ее гибкость.

Зачем нужна гофра

Прокладку электрического кабеля и проводов в гофре рекомендуют по разным причинам:

  • При прокладке в горючих стенах (деревянных или каркасных), за горючей отделкой (вагонка, плиты ПВХ), при креплении к деревянным перекрытиям — по соображениям пожарной безопасности. В этом случае выбирают негорючие оболочки.
  • При прокладке за отделочными материалами — за вагонкой, гипсокартоном, ПВХ плитами и т.п. — из соображений безопасности. Чтобы при попытке повесить что-либо на стену, повредить кабель было сложнее. В том случае самый важный показатель — твердость оболочки.

Гофрированные трубы для электропроводки бывают разных цветов. Это не прост так, цвета имеют определенное значение

  • При укладке кабеля в стяжку или под пол, под отделку, гофру используют с несколькими целями. Во-первых, для защиты от сдавливания при заливке бетоном. Во-вторых, для возможности поменять кабель в случае его повреждения без разрушения пола. В-третьих, для защиты от повреждения.
  • При наружной прокладке оболочка нужна для защиты кабеля от атмосферных воздействий (ультрафиолет) и механических повреждений.
    • При открытой прокладке по воздуху необходима гофра с широким температурным диапазоном (чтобы выдерживала нагрев и мороз) и стойкость. к ультрафиолету. Если кабель подвешивается, необходимо еще и армирование — для увеличения несущей способности.
    • При подземной прокладке важна водонепроницаемость, а также жесткость.

    При прокладке жесткой гофры на поворотах лучше использовать специальные муфты

    Вообще, от механического разрушения гофра, даже металлическая, — не лучшая защита. Можно надеяться только на то, что ощутив что сверло провалилось, удастся вовремя остановиться. А чтобы точно не попасть в электропроводку, лучше иметь точный план ее прокладки с замерами и привязкой к углам. Ведь кабель в гофре, даже под нагрузкой, определяет далеко не каждый детектор проводки. Так что не забываем перед заливкой стяжки, перед отделкой, фотографировать, зарисовывать проставлять расстояния.

    Виды гофры для прокладки кабелей

    Гофра для кабеля есть разная по прочности:

    • Легкая. Имеет тонкую стенку и наивысшую степень гибкости. Рекомендована для прокладки под обшивкой в стенах и на потолках. Механическую нагрузку держит слабо.
    • Средняя. Чуть толще чем легкая, но не настолько жесткая как тяжелая. Может использоваться в стенах и в стяжке. В стенах они хороши, но в стяжке лучше укладывать тяжелую гофру.

    Это двустенная гофра — снаружи ребристая, внутри гладкая. С ней повторно затянуть кабель не проблема

  • Тяжелая. Стенки толстые, гибкость низкая. Можно укладывать в стяжку, закапывать в землю. Для поворотов лучше использовать уголки или специальные муфты, так как минимальный радиус изгиба довольно большой. Они дают нормальную степень защиты как по влаге, так и по пылезащищенности.
  • Армированная. Пластиковые оболочки наносятся поверх скрученной в спираль стальной проволоки. Это — лучший вариант для укладки в грунт и при подвешивании.
  • Как видите, классификация идет по прочностным свойствам, что определяет область использования.

    Разновидности

    Кроме всего этого есть еще гофра с протяжкой и без. Протяжка — это тонкий трос или провод, который облегчает затяжку кабеля в гофру. Кабель привязывают к концу троса, тянут за другой его конец, заправляя кабель внутрь. Без протяжки справится с этой задачей проблематично — при достаточной жесткости несколько метров кабеля можно просто просунуть внутрь, но если трасса длинная, это будет слишком сложно.

    Кабельная гофра может быть с протяжкой (правильное название «зонд») и без

    Если уж говорить о видах пластиковой гофры, надо упомянуть, что есть двухслойная гофра. Снаружи у нее такая же ребристая поверхность, а внутри она гладкая. Гофра для кабеля такого вида стоит дорого, но при необходимости в нее реально можно протянуть новый кабель. В тех видах, где внутренняя стенка ребристая это удается далеко не всегда — если трасса имеет минимум поворотов, да и те по широкому радиусу.

    Металлическая гофра для кабелей тоже бывает разной. Ее делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Кроме того, есть металлическая гофра с полимерным покрытием. Она имеет лучшие характеристики по защите от пыли, попадания влаги. Такую защитную оболочку еще называют метало-полимерной.

    Из каких материалов

    Гофра для кабеля и электрических проводов изготавливается из пластика и металла. Материалы используются разные, с разными характеристиками. Их надо выбирать исходя из тех задач которые они должны выполнять.

    • Полипропилен (ППР). По цвету эта гофра обычно синяя, материал самозатухающий, не поддерживает горение. Отличается повышенной водойстойкостью может использоваться для прокладки кабелей на улице или в помещениях с повышенной влажностью.
    • ПВХ (поливинилхлорид). По цвету — серые трубы, самозатухающие. Гофра ПВХ не водостойкая, применяться может только в сухих помещениях.

    Черная кабельная гофра чаще всего изготавливается из ПНД,Но может быть и из полипропилена (ППР)

  • ПНД (полиэтилен низкого давления). По цвету — оранжевые, черные, материал горючий, но стойкий к химическим воздействиям и воде. Область применения — прокладка в стяжке и штробах в негорючих стенах, открытая прокладка на улице.
  • Металл (нержавеющая или оцинкованная сталь). Негорючий материал, стойкий к механическим и химическим воздействиям. Рекомендован для электропроводки в горючих строениях (деревянные, каркасные). Также хорош для прокладки на открытом воздухе.
  • Если говорить о соблюдении норм пожарной безопасности при монтаже прокладки в горючих стенах, идеальный вариант — металлическая труба. Она спасает от нагрузок, которые могут возникнуть при изменении размеров здания. Не могут с ней справится и грызуны. Также это лучший вариант с точки зрения пожарной безопасности: даже при возникновении токов КЗ и несрабатывании автомата защиты вероятность прожечь трубу с толщиной стенки 2 мм очень мала. А значит пожар не начнется. Если прокладка электрокабелей в трубах вас не прельщает совсем, тогда можно использовать металлические кабель-каналы или гофру из нержавейки или оцинковки.

    Гофра для кабеля, размеры, цены

    Гофротрубы для электросетей выпускаются размером от 16 мм до 65 мм. При выборе размера надо учитывать что у этих изделий есть два диаметра — наружный и внутренний. Если прокладывать собираетесь несколько проводников — проводов или кабелей — диаметр надо подбирать так, чтобы был просвет не менее половины радиуса. Это требование основано на том, что при групповой прокладке (необходимо, кстати, брать специальный кабель) он будет сильнее греться и наличие воздушного зазора будет способствовать лучшему отводу тепла.

    Цена на гофрированные электротехнические трубы зависит от многих факторов

    Выбор размера

    Выбор диаметра гофры зависит и от участка, на котором она будет прокладываться:

    • к осветительным приборам — 16 мм;
    • к розеткам и включателям — не менее 20 мм;

    Размер гофры для электрического кабеля выбирают в зависимости от количества и размеров проводников

  • от главной распределительной коробки до следующей коробки, от щитка — не менее 25 мм;
  • соединение между двумя электрощитками — не менее 32 мм, причем лучше иметь запасную вторую линию;
  • проход через перекрытие этажей — жесткой гофрой не менее 40 мм в диаметре;
  • укладка слаботочных кабелей (телефон, интернет, антенна, и т.п.) — от 25 мм.
  • Диаметр гофры для прокладки кабеля подбирается в зависимости от количества и сечения проводов. Данные для медных жил приведены в таблице.

    Таблица выбора диаметра гофры для кабеля и проводов в зависимости от сечения и количества проводов

    Эта информация справочная, но на нее можно ориентироваться. Брать можно больший, но не меньший диаметр.

    Если говорить в общем, то самые дешевая — гофра для кабеля ПВХ, в среднем диапазоне — ПП и ПНД, дороже всех — металлогофра. Причем, вариант с протяжкой чуть дороже, чем без нее. При покупке надо обращать внимание на одинаковую толщину стенок, на однородность цвета.

    Разные материалы, цвета, толщина стенки и разные цены

    Продается гофра для кабеля в бухтах по 50 и 100 метров, реже можно найти на метры, но цена тогда немного выше. Вообще, цена зависит не только от материала, но и от толщины стенки. Самая дешевая — легкая ПВХ гофра для кабеля, но она порой больше похожа просто на пленку. От чего такая может защитить, сказать сложно. Если вас волнует качество, лучше приобретать все что связано с электрикой не в строительных супермаркетах типа Леруа и т.п. а в специализированных. Качество там обычно получше, а цены если и выше, то обоснованно. Чтобы вы имели преставление о возможном разбросе цен, в таблице сведем несколько видов гофры с краткой технической характеристикой.

    Название Тип Внешний диаметр Внутренний диаметр Протяжка Цена за метр IP Назначение
    Гофра ПВХ легкая 16 мм 11,4 мм да 2,4 руб
    Труба гофрированная ПНД черная ДКС 15,7 мм 11,3 мм да от 7,5 руб/м 55 для скрытой прокладки
    Труба гофрированная ПНД черная ДКС 19,5 мм 14,5 мм да от 8,9 руб/м 55 для скрытой проводки
    Труба ПНД красная двустенная жесткая 50 мм 41,5 мм да 78,5 руб/м 44 для скрытой прокладки
    Труба ПНД тяжелая тяжелая 31 мм 23,4 мм да от 9,7 руб/м 55 скрытая прокладка
    Труба ППЛ (полипропилен) гофрированная легкая 19,7 мм 14,8 мм да от 28 руб/м 55 открыта, Скрытая прокладка
    Гофротруба полиамид черная 21,2 мм 16,8 мм нет от 52 руб/м 68 открытая, скрытая прокладка, стойкость к ультрафиолету
    Гофротруба полиамид серая 21,2 мм 16,8 мм да от 48 руб/м 68 открытая, скрытая прокладка

    Монтаж гофротруб

    При наружном (открытом) монтаже для крепления гофры для кабелей и проводов используются специальные пластиковые клипсы, которые подбирают под наружный диаметр трубы. Клипсы крепят через 20-30 см на саморезы или дюбеля — в зависимости от типа стены. В установленные клипсы заводится гофра для кбалея, прижимается до щелчка. При монтаже в штробе, ее крепят пластиковыми стяжками или дюбель-стяжками. Можно также использовать самодельный крепеж — полосы жести с гвоздями или саморезами посередине.

    При разработке трассы необходимо учитывать следующие рекомендации. Исходят из того, что трасса должна быть без резких поворотов — для того чтобы при необходимости можно было затянуть новый кусок кабеля. Потому:

      Максимально возможная длина участка — 20-25 метров. При условии, что трасса имеет не более 4 поворотов.

    Прокладывают электрогофру параллельно, стараясь сделать как можно меньше поворотов

  • Повороты не должны быть расположены рядом. Расстояние между ними не менее 4-5 метров. Если есть необходимость сделать повороты рядом, возле них лучше поставить распределительную коробку или ревизионный лючок.
  • Угол поворота — не менее 90°, радиус — чем больше, тем лучше.
  • Если трассы для электропроводки и малоточных кабелей и проводов идут рядом, минимальное расстояние для прокладки двух рукавов гофры — 200 мм. Пересекаться они могут только под прямым углом.
  • Эти правила касаются разработки трассы для наземной (подвеса) и подземной прокладки кабеля в том числе. Если трасса длинная, и вы хотите, чтобы была возможность «в случае чего» кабель перетянуть без замены гофры, разрабатывайте трассу с учетом этих правил.

    Монтаж проводки в гофре

    При монтаже проводки в доме или квартире куски гофры закрепляются между распределительными коробками, от них — к выключателям/розеткам, к осветительным приборам. Тут участки обычно небольшие, прямые, максимум с одним-двумя поворотами. Так что проблем с затяжкой кабеля не возникает.

    Если затянуть в гофру для кабеля надо несколько проводникв, их складывают, по всей длине скрепляют скотчем или изолентой с шагом 30-50 см (зависит от жесткости). С одного края зачищают жесткую изоляцию на 10-15 см, провода скручивают в общий жгут, формируют из него петлю (петлю закрепите тоже скотчем или изолентой). Если жгут получается слишком толстым, можно сформировать петли отдельно, просто через все протянуть шпагат. К этой петле привязывают трос, а затем начинают тянуть его с противоположной стороны, натягивая оболочку на кабели. При этом тянуть надо без рывков, плавно — чтобы не повредить трос или кабель.

    Как протягивать кабель в гофру

    При монтаже внимательно следите за тем, чтобы не выскользнула протяжка. Для уверенности можно тросик закрепить куском скотча. Есть два подхода к монтажу:

    • Сначала закрепить гофру, затем в готовый кусок затянуть кабель или провода.
    • Сначала протянуть кабель, потом монтировать.

    Первый способ хорош при монтаже внутренней проводки, где расстояния небольшие — от коробки до коробки, от коробки до розетки и т.д. Второй способ больше подходит при монтаже продолжительных участков.

    Особенности открытой прокладки на улице

    При прокладке проводки на улице ее обычно подвешивают на тросе. Для использования на улице подходит металлическая из нержавеющей стали, а лучше — метало-полимерная гофра для кабеля, а также пластиковая из полиамида (черная или синяя). Все эти материал имеют стойкость к ультрафиолету, сохраняют гибкость при минусовых температурах.

    Это хоть и дешевый способ, но не лучший, так как стяжки лопаются

    При монтаже протянутый в гофру кабель подвешивают на трос. Самое дешевое крепление — обычные пластиковые стяжки. Также есть специальные подвесы.

    Как крепить гофру к полу?

    Прокладка кабеля в гофре обычно вызывает много споров среди проектировщиков и монтажников. Попробуем разобраться в этом вопросе и привести нормативы, регламентирующие применение гофры в том или ином случае.

    В каких случаях нужна гофра при прокладке кабеля?

    Гофра -это специальная труба особой формы, которая отличается повышенной гибкостью и может быть изготовлена из полимерного ПВХ-пластиката, полипропилена, полиэтилена, полиамидов или же металла.

    Основная функция гофры состоит в обеспечении защиты электропроводки в частном доме, в квартире, в любом другом месте монтажа кабельно-проводных изделий от механических воздействий, влияния атмосферных осадков, влаги, УФ-излучения и прочих негативных факторов. Обладая способностью самозатухания, гофра принимает на себя первый “удар”, если возникает воспламенение электролинии.

    Рассмотрим ситуации, когда использование гофрированной трубы жестко регламентируется нормативами и просто рационально:

    • монтаж открытой электрической проводки внутри помещений по негорючим поверхностям (бетон, кирпич и т.п.). Для прокладки кабелей по деревянным плоскостям понадобится спецподложка из материала, который не воспламеняется, или обычная металлическая гофра;
    • прокладку кабелей скрытым способом в помещениях, к примеру, в бетонной заливке, рекомендуется дополнять защитой из гофры;
    • монтирование наружных электротрасс, в том числе по воздуху. Важно: следует подобрать гофротрубу, которая не боится УФ-лучей;
    • прокладывание небронированных кабелей в земле. Для этих целей понадобится нержавеющая металлическая или ПНД гофра;
    • монтаж электротрасс в зонах с высокой вероятностью нанесения ущерба кабельным изделиям;
    • создание подвижных частей электроцепи;
    • планирование замены кабель-линии в будущем (для упрощения монтажа гофру можно взять на размер больше).

    Нормативы и правила прокладки кабеля в гофре

    Требования государственных нормативных документов прямо не указывают на необходимость прокладки электрокабелей в гофре. Однако, из некоторых норм можно сделать однозначные выводы об использовании гофротрубы. Например:

    – в таблице 2.1.3 ПУЭ (рис.1) рекомендуется монтировать незащищенные и защищенные кабельно-проводные изделия в трубах из трудно/несгораемых материалов;

    п.7.1.37 ПУЭ говорит о том, что электропроводка в помещениях должна выполняться заменяемой. Сделать это проще, если использован метод протяжки кабеля в гофре, ведь процедура замены электролинии, которая проложена в штробе или замоноличена, весьма трудоемка;

    п.3.58 СНиП 3.05.06-85 обязывает принимать меры по защите кабель-линий от механических повреждений.

    Особенности и нюансы монтажа кабеля в гофре в земле

    Монтаж кабельно-проводных изделий в гофре в земле не противоречит требованиям ПУЭ и профильных СНиПов. Важно правильно подобрать материал и диаметр гофротрубы, а также учесть все нюансы этой части электромонтажных работ. Ниже приведен список особенностей, которые следует учесть:

    • не стоит использовать гофру из обычного металла. Она быстро придет в негодность под действием коррозионных сил (влаги, химических соединений);

    • гофра из полимерного ПВХ – возможный, но не идеальный вариант. Этот материал недостаточно хорошо переносит перепады температур, может стать хрупким и начать “сыпаться”;

    • ПНД гофра – оптимальный выбор. Полиэтилен низкого давления отлично справляется со всеми “вызовами” подземной прокладки кабеля;

    • необходимо позаботиться о специальных защитных футлярах, которые будут надеты поверх гофры в каменистых местах кабель-трассы, на участках повышенной вероятности продавливания грунта и нарушения целостности электролинии (дороги и тропинки, близ деревьев, в неглубоких траншеях, около других трубопроводов). Футляры изготавливают из асбестоцементных труб или современных пластиковых материалов, в том числе разъемные в виде пары полуцилиндров;

    • при прокладке гофру вместе с кабелем нельзя натягивать, должна быть небольшая слабина или вообще волнообразная укладка;

    • нельзя забывать о заземлении брони защищенных кабелей и протяжке сигнальной ленты.

    Скрытая и открытая прокладка проводов в гофротрубе

    Скрытая электропроводка в стенах имеет свои преимущества, например, с эстетической точки зрения. Кроме того, проводники лучше охлаждаются.

    К недостаткам этого вида монтажа электролиний традиционно относят:

    – высокую трудоемкость;
    – большое количество строймусора;
    – повышенную вероятность последующего повреждения проводов, например, перфоратором;
    – проблему с монтажом скрытых электролиний в постройках из дерева;
    – сложность или невозможность замены электропроводов.

    Частично эти задачи решаются протяжкой кабеля в гофру с укладкой трубы в подготовленные штробы или монолитный бетон.

    Открытую проводку в гофротрубе проще монтировать, делая отводы к светильникам, розеткам и выключателям. Гибкая гофра превосходно прокладывается даже по неровным стенам. Закрепление гофротрубы осуществляется спецклипсами или стяжками.

    Правила монтажа кабеля в гофре в стенах и по потолку

    При прокладке кабеля в гофре по стенным или потолочным поверхностям необходимо соблюдать несложные правила:

    • кабельные электролинии должны монтироваться в горизонтальной или вертикальной плоскости;
    • следует избегать взаимных пересечений электротрасс;
    • электропитание к выключателям обычно подводится сверху, а к розеткам – снизу;
    • клипсы для монтажа гофры закрепляются при помощи специальных анкеров, шурупов или дюбель-гвоздей;
    • расстояние между креплениями гофротрубы не должно превышать 40 см, иначе конструкция может провисать;
    • стыки гофрированных отрезков формируются соединительными муфтами;
    • межстеновой проход гофро-трассы производится через особую гильзу и может герметизироваться;
    • поворот электролинии, размещаемой в гофротрубе проводится на радиус, величина которого выше допустимого для соответствующей марки кабельного изделия. Важно помнить, что изгибы усложняют дальнейшую замену кабелей;
    • закрепление гофры за подвесным потолком необходимо производить только на бетонное основание.

    Как быстро протянуть кабель в гофру? – Рекомендации, видео

    Для того, чтобы оперативно провести протяжку проводов в гофру, потребуется определенный навык. Сама по себе эта процедура не сложная, если соблюдать инструкцию:

    отрежьте гофротрубу нужной длины. Аккуратно, чтобы не повредить проволоку внутри – она понадобится в дальнейшем;

    концевик этой проволоки (“кондуктор”) скрутите с кабелем/проводом;

    заизолируйте место соединения для большей гладкости протягивания;

    создайте натяжение гофры, например, закрепив второй свободный конец “кондуктора” на ручке двери или батарее;

    потяните, чтобы проводник постепенно, без рывков и зацепов заходил в гофру.

    Наглядно весь алгоритм протяжки кабеля в гофру показан на видео.

    Как установить гофру на унитаз: пошаговая инструкция

    Гофра представляет собой гибкую трубу с ребристыми стенками, сделанными по принципу «гармошки». Волнообразные складки легко растягиваются и сжимаются. Изделиям можно придать любую форму. Их производят из термополимеров. Высокой прочностью обладают стенки с армированием. В качестве арматуры используется металлическая проволока, которая придает конструкции жесткость и делает ее менее подвижной. Гибкие коммуникации уступают обычному пластику по техническим характеристикам, но иногда обойтись без них невозможно. Такие ситуации возникают при неудобном расположении сантехники относительно входа в канализационный стояк. Способность менять форму значительно упрощает процесс монтажа. В статье расскажем, как правильно установить гофру для унитаза.

    Все об установке гофры на унитаз

    Особенности материалов и их характеристики

    Изделия производятся из полимеров с улучшенными свойствами. Их можно использовать в городских квартирах и частных домах. Ограничений не существует. Они представляют собой каналы с манжетами, крепящимися на выпуск сантехнического прибора. Внутренний диаметр манжеты — 7,5 см, внешний — 13,4 см. Другая сторона подсоединяется к канализационному стояку. Она имеет диаметр 11 см. Длина изделия составляет от 23,1 до 50 см. Внутри проложен канал с гладкой поверхностью. Его ширина — 7,5 см. Он нужен для того, чтобы потоку на мешали неровности, и в складках внешнего слоя не скапливались отложения.

    Пластик стоек к агрессивным средам и не портится при контакте с моющими средствами, содержащими активные химические вещества. При отсутствии экстремальных нагрузок и контактов с нагретой поверхностью изделия прослужат более 50 лет.

    Виды подводки

    Перед тем как установить гофру на унитаз своими руками, нужно понять, какие требуются эксплуатационные характеристики. Подводка может быть жесткой и мягкой.

    • Жесткая — прочная и стойкая к износу. У нее более толстые стенки, поэтому гибкость ниже.
    • Мягкая — ее проще сгибать и растягивать. Такую подводку применяют при значительных перепадах по вертикали и горизонтали между выходным отверстием и входом в стояк. Ее легко повредить при смывании острых осколков. Стенки быстро растягиваются и начинают провисать. На провисающем участке скапливается вода и твердые отложения. Они создают дополнительные нагрузки, приводящие к еще большему провисанию и засору канала. Срок службы невелик. Использовать мягкие трубы следует тогда, когда других вариантов нет. Они хороши как временная мера пред переоборудованием санузла и исправлением перекоса.

    Материалы гофр

    Изделия производятся из обычного и армированного пластика.

    • Армированный материал укреплен тонкой металлической проволокой, вплавленной в ребра. Стенки не ломаются и лучше противостоят механическим нагрузкам. При растяжении пространство между кольцами оказывается незащищенным. Если толщина невелика, его легко порвать острым предметом.
    • Неармированный пластик — его свойства полностью зависят от толщины стенок.

    Особенности материалов не влияют на способ монтажа.

    Плюсы и минусы установки гофры на унитаз

    Жесткую подводку, как правило, делают из пластика. Сталь и чугун применяются редко. Их сложно обрезать и монтировать. На внутренней поверхности накапливается осадок, уменьшающий сечение канала. Металл и чугун подвержены коррозии. Их отличает стойкость к механическим нагрузкам, но внутреннее давление невелико. Его выдерживает обычный ПВХ. Рассмотрим плюсы и минусы плоской и ребристой поверхности из поливинилхлорида более подробно.

    Зачем нужна гофра для унитаза, и как установить её правильно?

    Специальный гибкий канализационный соединитель, так называемая гофра для унитаза, позволяет решать порой, на первый взгляд тупиковые геометрические задачи по компоновке оборудования. Ведь, несмотря на то, что лучшими способами стыковки является прямая посадка выпускного патрубка сантехнического прибора в отвод канализации либо использование жестких фасонных переходников, гофрированные адаптеры для монтажников иногда остаются единственным выборным вариантом.

    Когда не обойтись без гофры?

    В комбинированных санузлах может возникнуть потребность в незначительном смещении унитаза, если рядом должна встать мебель или освобождается место для стиральной машины. При этом выполнить подключение сантехнического прибора на новом месте, с использованием жестких переходников для сложных пространственных угловых сопряжений, не представляется возможным. В таких условиях также выручает использование гибкого соединителя.

    Гофра устанавливается в тех случаях, когда жесткое подключение унитаза невозможно

    Случается и так, что на завершающем этапе ремонта санузла хозяин обнаруживает, что унитаз не получается поставить на его прежнее место. Причем подобное может происходить не только в том случае, если сантехника менялась на новую или осуществлялась реконструкция инженерных сетей. Может быть так, что и трубы не трогали, и оборудование осталось прежнее, а просто положили новую плитку на пол, выровняв предварительно сяжку, после чего сливной патрубок (даже подключенный через эксцентрик для унитаза) вдруг перестал совпадать с отводом канализации. В чем причина? Скорее всего, за счет реконструкции напольного покрытия, изменилась его высота, а как следствие, нарушилась геометрия сопряжения патрубков – сместилась их соосность.

    На заметку. Для капитальных ремонтов, когда отхожее место оборудуется унитазом временного назначения не имеющим жесткого крепления, гибкий гофрированный адаптер окажется идеальным соединителем с канализацией. Он позволит, в случае необходимости, быстро демонтировать или поставить сантехнику на место либо сместить её в сторону без нарушения целостности слива.

    Решая монтажные задачи, следует помнить, что гофра для унитаза, размеры которой получаются несколько больше, чем у жестких адаптеров, хотя и позволяет осуществлять стыковки под любыми углами, при этом несколько выдвигает оборудование вперед.

    Разновидности гофр

    Что же собой представляет гибкий переходник для выпуска сантехники? Понимание его конструктива кроется в самом названии.

    Гофра для унитаза — это рукав, стенки которого изготовлены из термопластичного полимера с эластичными манжетами на концах, адаптированными для посадки в стандартную канализацию Ø 110 мм и фиксацию на выпуске прибора.

    Подобные изделия предлагаются торговыми сетями в двух типовых вариантах, отличающихся своей надежностью – это гофра для унитаза армированная и обычная. Особенность армированной модификации состоит лишь в том, что она усиленна вставкой из проволочной стальной пружины, добавляющей ей устойчивость к механическим воздействиям и увеличивающей срок её службы по сравнению с неармированным аналогом. Типовые модели водосливной арматуры обеих разновидностей производятся длинами от 230 мм до 500 мм.

    Также еще существуют вариации изделий для особенных монтажных ситуаций. Например, если сантехнический прибор имеет прямой выпуск, то достаточно часто угловая гофра для унитаза встаёт лучше, чем прямой рукав.

    В малогабаритных совмещенных санузлах может пригодиться модель гибкого адаптера (прямого либо углового), в котором предусмотрен отвод для подключения сифона рукомойника или стиральной машины.

    Что нужно знать при установке гофры?

    Какой бы разновидности изделия вы не отдали предпочтение, будь то гофра для унитаза с отводом, пряма или угловая, её монтаж выполняется с учетом одинаковых рекомендаций.

    Подготавливаем место

    Проще, когда монтируется новая сантехника после замены коммуникаций. Задача подготовки сводится к разметке места под унитазом и приобретению гофрорукава соответствующей модели и длины. Современная полимерная канализация, допускающая свободное вращение угловых отводов или тройников на раструбных соединениях, позволяет придавать отводу фанового стояка удобное угловое положение. Это также облегчает под готовку к установке гибкого адаптера и расширяет выбор их разновидностей (углового или прямого типа).

    Кроме того, если канализация старая, то еще важно тщательно удалить остатки от прежней водосливной арматуры (уплотнителя, герметика, прочих загрязнений). Раструб отвода фанового стояка, кроме механической очистки, еще желательно обезжирить для надежной адгезии герметика. Также обезжиривается и выпуск сантехнического прибора.

    Важно! Если подключение слива осуществляется к чугунным трубам (Ø 123 мм), то потребуется резиновая манжета для унитаза, которая заблаговременно сажается на герметик в раструб канализации.Без такой дополнительной вставки добиться герметичности последующих стыковок водосливной арматуры будет сложно, так как стандартный диаметр чугунных элементов больше пластиковых аналогов.

    Установка

    Дальнейшие установочные операции выполняются достаточно просто и не требуют высокой квалификации от исполнителя. Любая гофра для унитаза армированная или обычная не усиленная монтируется проще, если сначала она надевается на выпуск сантехнического прибора, а затем другой своей частью вставляется в отвод фанового стояка. Такая посадка особенно удобна, когда оборудование еще не закреплено анкерными винтами к полу. Получается следующая последовательность действий:

    • надеваем конец гофрированного адаптера с эластичной манжетой на выпуск керамической чаши, примерно на 5 см;
    • сдвигаем всю конструкцию к месту установки;
    • вставляем свободный конец адаптера в раструб канализации до упора;
    • окончательно выравниваем унитаз и фиксируем его затяжкой анкерными креплениями;
    • если гофра для унитаза с отводом, присоединяем к ней сифон рукомойника.

    Несмотря на то, что концы гофрированного адаптера имеют эластичное оребрение, предназначенное для плотной посадки водосливной арматуры, иногда добиться абсолютной герметичности соединений не удаётся.

    В процессе стыковки всех элементов рекомендуется сразу наносить консистентные герметики на места сопряжений.

    Выбирать необходимо санитарные силиконовые составы, которые, согласно требованиям ГОСТ, которые после полимеризации сохраняют эластичность, устойчивы к воздействию сточных жидкостей, а также блокируют развитие микроорганизмов.

    На что еще обратить внимание?

    Если все монтажные операции проделаны аккуратно, то проблем с последующей эксплуатацией сантехники не возникнет. Однако стоит обратить внимание еще на ряд моментов.

    • Гофрированный рукав прослужит долго, если его длина подобрана правильно. Нельзя устанавливать изделие в полностью растянутом или чрезмерно сжатом состоянии, а также допускать крутые перегибы на поворотах. В последнем случае, когда место для адаптера ограниченно, зачастую вместо него можно использовать эксцентрик для унитаза.
    • Рукав не должен провисать, иначе образуется карман, в котором начнут копиться отложения. Это может привести засорам слива или быстрому разрыву его пластиковых стенок. Во избежание подобных последствий, нужно использовать вспомогательные поддерживающие хомуты, подставки и т.п.
    • Гофрированный сантехнический адаптер – изделие, предназначенное только для наружного монтажа. Его замуровка в конструкции не допускается. Это следует помнить, как и то, что рано или поздно его придется менять, поэтому, важно предусмотреть возможность доступа к нему.

    Напоследок стоит еще раз напомнить, что решая, как выбрать гофрорукав для подключения унитаза, изначально следует рассмотреть возможность использования любых других жестких аналогов из уголков, шарнирных соединителей или эксцентриков. Прочность гибких адаптеров имеет достаточно ограниченные значения, поэтому изделие может повреждаться не только твердыми острыми предметами, но и постепенно разрушаться естественным путем износа от истончения стенок.

    Как крепить гипсоволоконные плиты разных размеров и толщины на стены: определение размеров, монтаж без профиля своим руками

    На рынке сейчас разнообразие продукции для внутренней, наружной отделки квартир и домов. Гипсоволокно (ГВЛ) появилось сравнительно недавно и набирает обороты популярности.

    Листы ГВЛ для стен

    Навигация по странице

    ГВЛ внешне имеет сходство с гипсократоном (ГКЛ), но у первого больше преимуществ. Каковы плюсы гипсоволокнистого листа и область применения? Как его установить самостоятельно?

    Что представляет собой лист ГВЛ

    Гипсоволокнистый лист – отделочный материал для внутренней и наружной отделки квартир, домов и зданий. Производится прямоугольными листами, на основе из гипса, распущенной целлюлозы и технических добавок.

    Распущенная целлюлоза – это волокно, которое обладает большой прочностью. Его обрабатывают специальными компонентами и определённым способом, благодаря чему оно равномерно ложится на поверхность ГВЛ. С помощью определённых веществ в составе, в результате получают готовый продукт.

    Область применения

    Широко применяется в обшивке помещений и зданий. От производственных до жилых.

    Также им обшивают:

    • балконы, чердаки, мансарды. Обязательное условие – хорошая система вентиляция этих помещений;
    • является заменой сухой стяжки;
    • помещения с повышеным уровнем влажности: санузлы, кухни, предбанники и прочие. Благодаря влагоустойчивости материал обеспечивает качественное и долговечное покрытие;
    • хозяйственный постройки, где нет отопления, чтобы исключить промерзание стен. ГВЛ отлично сохраняет тепло.
    • применяется в отделке спортивных залов из-за особой прочности;
    • производственные помещения, потому что он устойчив к огню и не даёт возможности ему распространиться.

    Чем отличается от ГКЛ

    Гипсоволокно имеет различия с гипсокартоном: ГВЛ особо прочный, влагоустойчивый и огнеупорный. Цена выше среднего. ГКЛ легко режется, обладает невысокими изоляционными свойствами. ГВЛ наоборот – трудно устанавливать и резать, но зато он глушит шум и сохраняет тепло.

    Существующие разновидности

    Плиты ГВЛ для стен имеют прямую кромку. В использовании они бывают под выравнивание – стандартные и влагостойкие.

    Под выравнивание

    Стандартная плита ГВЛ под выравнивание: её используют для обшивки помещений, где влажность соответствует норме.

    Плюсы: прочная, огнеупорная и влагостойкая.

    Готовый материал выпускается в прямоугольных плитах с параметрами:

    • длина 2.500;
    • ширина 1.200;
    • толщина 10 или/и 12,5 мм.

    Влагостойкий

    Влагостойкая плита ГВЛ обладает особой устойчивостью к влаге, благодаря составу, которым ее обрабатывают. Применяется для обшивки помещений, где влажность выше соответствующей нормы. Стандартные параметры такие же, как и у плит для выравнивания. Также выпускают малоформатные: 1200х1200х10.

    Определительные качества и характеристики гипсоволоконной плиты

    ГВЛ обладают массой достоинств:

    • универсальный материал, активно применяется для обшивки поверхностей;
    • обладает регулировкой влажности: когда необходимо, ГВЛ впитывает излишнюю влагу, а когда её в помещении не достаёт, то, наоборот, отдаёт;
    • при установке не деформируется и не ломается, обладает твердостью;
    • теплоизоляционные свойства. Часто плиты используют в качестве утеплителя;
    • устойчивость к огню. Гипсоволокно используют в качестве защиты от огня и пожара помещений и зданий;
    • легкий вес;
    • хорошо устанавливаются на деревянный, бетонный пол, а после на них укладывается любое другое покрытие – паркет, ламинат и прочее;
    • морозоустойчивость;
    • можно установить не обладая специальными навыками и оборудованием;
    • создаются из качественных, экологичных и безопасных материалов.

    Размеры для обшивки

    Гипсоволокнистые плиты производятся в следующих параметрах:

    • длина – 1500, 2000, 2500, 2700, 3000 мм;
    • ширина – 500, 1000, 1200 мм;
    • толщина – 10, 12, 15, 18, 20 мм.

    Вес в среднем (1 квадратного метра) от 14 до 26 килограмм.

    Маркировка листа

    Тип кромки Маркировка
    Прямая ПК
    Утоненная с лицевой стороны УК
    Полукруглая с лицевой стороны ПЛК
    Утоненная и полукруглая с лицевой стороны ПЛУК
    Закругленная ЗК
    Фальцевая ФК

    Толщина

    ГВЛ имеет толщину – 10, 12, 15, 18, 20 мм.

    Установка плиты ГВЛ своими руками

    Гипсоволокно устанавливается иначе, чем гипсокартон. При монтаже можно применять клей и крепить листы на стену без профиля, существует и каркасный способ – крепление на обрешётку металическую или деревянную. При втором методе лучше использовать каркас металлический, он более долговечен и дешевле деревянного.

    Монтаж на клей: как прикрепить

    Клеевой метод называют также бескаркасным.

    Необходимые инструменты для работы:

    • грунтовка, кисть или валик для нанесения;
    • строительный миксер;
    • строительный уровень;
    • шпатель, чтобы наносить клей;
    • ножовка, нужна для подрезания.

    При нанесении листов на поверхность проверьте строительным уровнем вертикальность стены и нанесите разметку для удобства и точности.

    1. Поверхность нужно очистить от пыли, грязи и загрунтовать. Дайте время ей просохнуть.
    2. Когда стена просохнет, подготавливается клеящий раствор: смесь в сухом виде засыпать в комнатной температуры воду в указанных производителем пропорциях (как правило 1 : 2).
    3. Готовый клеевой раствор наносить вдоль листов полосами шириной 4 – 5 сантиметров, соблюдая интервал 30 – 35 сантиметров.
    4. Лист крепят на стену, прижимаются и легкими ударами фиксируют.
    5. В течение двух – четырёх минут положение листа можно скорректировать.
    6. Остальные укладываются по аналогии.
    7. По завершении работы устанавливаются плинтуса.

    Крепление к стене без профилей

    Кроме клея, прикрепить листы можно с помощью саморезов, если позволяет поверхность. Длина саморезов 45 сантиметров, шаг точек крепления 15–20 сантиметров по периметру листа и 25–30 в середине.

    Принцип работы такой же, как и с клеем.

    Варианты быстрой отделки

    Бескаркасный способ отделки по времени быстрее, чем крепление на профиль. Но эффективнее и качественнее именно второй метод. Лучше всего использовать металлический каркас, он долговечнее и дешевле деревянного. Время работ не намного больше, чем при клеевом способе.

    1. Подготавливается поверхность, устраняются дефекты.
    2. Собирается несущий каркас, лучше использовать металлический.
    3. В пробелах между профилем укладывается изоляционный материал и проводятся коммуникации.
    4. Далее кладутся листы ГВЛ поверх каркаса.
    5. Финишная отделка.

    Срок эксплуатации

    Гипсовое волокно отличается оптимальной долговечностью и устойчивостью к огню. При правильном креплении и уходе, материал прослужит много десятков лет.

    ГВЛ – практичный и устойчивый отделочный материал с массой достоинств. Подходит как для наружной отделки, так и для внутренней. Соблюдайте рекомендации и правила крепления, тогда он будет отвечать всем заявленным плюсам. Обеспечит качественную звукоизоляцию.

    Полезное видео

    Добавить комментарий к статье “Как крепить гипсоволоконные плиты разных размеров и толщины на стены: определение размеров, монтаж без профиля своим руками” Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Технология выравнивания стен при помощи ГВЛ — как правильно обшивать

    Гипсоволокнистые листы подобны отделочному гипсокартону, но отличаются от него характеристиками. Материал представлен панелями однородного строения, у которых сверху нет картонного покрытия. Плотность листов больше, чем у ГКЛ, показатель составляет 1,25 т/м³, прочность выше, поэтому монтаж ГВЛ происходит по другому принципу.

    1. Описание материала
    2. Область применения
    3. Разновидности ГВЛ в зависимости от области применения
    4. Особенности крепления ГВЛ к стене
    5. На каркас
    6. Непосредственно к стене
    7. Определение лицевой стороны
    8. Зазор между листами
    9. Разновидности крепежа
    10. Финишная отделка поверхности

    Описание материала

    Стройматериал применяют для отделки стен, полов, потолков сухим способом. При изготовлении на производстве смешивают распушенные волокна целлюлозы с гипсовым вяжущим. В итоге получается монолитный лист с армирующими нитями высокой прочности. Такой материал труднее воспламеняется, т. к. в его составе нет слоев картона.

    Размеры панелей:

    • 2500 х 1200 х 10 мм;
    • 2500 х 1200 х 12,5 мм;
    • 1200 х 1200 х 10 мм;
    • 1500 х 1000 х 10 мм.

    Для повышения влагостойкости в массу вводят специальные добавки, поэтому есть виды, которые можно устанавливать в ванных, саунах, кухнях с большим объемом пара. Выравнивание стен ГВЛ происходит быстро, при этом получается идеальная поверхность, предназначенная для финишной отделки.

    Материал называют улучшенной версией гипсокартона, отделочные панели избавлены от привычных недостатков, при этом имеют множество преимуществ.

    Область применения

    Гипсоволокнистые панели применяют для отделки вертикальных и горизонтальных поверхностей в помещениях, где влажность воздуха не больше 70%. Это могут быть подвалы, гаражи, где материал ставят в качестве основы под полы, на стенах для дальнейшей облицовки плиткой.

    Варианты использования обшивки ГВЛ:

    • жилые комнаты с повышенной влажностью, но нет прямого действия воды;
    • перегородки в кладовках, неотапливаемых хозпостройках;
    • гимнастические залы, спортплощадки, где нужны стены с жестким покрытием;
    • отделка производственных и жилых комнат с повышенным риском возгорания;
    • мансарды, чердаки.

    Материал ставят на поверхности из разных материалов. Укладка ГВЛ производится на камень, бетон, кирпич, ракушняк, древесину, газобетон.

    Разновидности ГВЛ в зависимости от области применения

    Есть продукция, предназначенная только для сухих помещений, другая разновидность не разрушается от воды, применяется во влажных условиях. Устойчивый слой не реагирует на ультрафиолет, не взаимодействует с химическими ингредиентами в атмосфере.

    В зависимости от этого используют два вида листов:

    • ГВЛ — обычные, без влагозащитных качеств;
    • ГВЛВ — противостоит впитыванию и накоплению воды.

    Последний вариант устанавливают в промышленных цехах без поверхностной отделки керамической плиткой, т. к. слой длительно не разрушается от пара и влаги, при этом допускается обработка моющими средствами.

    В зависимости от размеров бывают малогабаритные и стандартные плиты. Первую разновидность волокнистых панелей ставят в помещениях сложной планировки, на фигурных фасадах, чтобы уменьшить количество подрезки.

    Особенности крепления ГВЛ к стене

    Монтаж похож на установку простого гипсокартона, но есть некоторые особенности, которым следует уделить внимание.

    Крепить ГВЛ к стене можно двумя способами:

    • с помощью каркаса или обрешетки;
    • бескаркасным методом.

    Внутрь между рейками прокладывают проводку, водопроводные и канализационные трубы, воздуховоды системы кондиционирования. Каркас используют для установки утеплителя, гидроизоляционной пленки, шумоизоляции.

    Если таких изоляционных слоев не требуется, применяют отделку без каркаса, при этом листы наклеивают на обработанную и выровненную поверхность стен.

    На каркас

    Используют металлические профили с оцинкованным слоем, чаще применяют элементы из системы крепления гипсокартона. К стене рейки фиксируют дюбелями, а в древесину можно крепить саморезы. Можно использовать деревянный брус, предварительно пропитав его олифой.

    Используют виды профиля:

    • CD-60 применяют для вертикальных стоек, поперечных перекладин жесткости;
    • UD-25 устанавливают по периметру каркаса, в его тело заводят концы CD-60;
    • скобу ES или подвес применяют для нивелирования несущего профиля в плоскости, применяют длину 90, 120, 150, 200 мм.

    Для формирования каркаса используют уровень и отвес, чтобы контролировать вертикальность и горизонтальность. Плоскость выставляют по натянутым шнурам, чтобы избежать перекосов.

    Непосредственно к стене

    Бескаркасный метод установки ГВЛ на стену предполагает тщательное выравнивание стены с помощью штукатурки. Жесткие листы не могут изгибаться по неровной поверхности, трескаются, если их притягивать метизами.

    Правила использования клея:

    • для неровностей до 4 мм используют гипсовый состав, при этом массу намазывают на всю поверхность, или наносят отдельными точками, полосами;
    • если неровности не превышают 2 см, то используют специальный клей, он наносится полосками;
    • ПВА применяют для наклеивания плит без каркаса при устройстве полового основания по бетонному слою.

    Можно прикрепить листы на маяки, при этом не ровняют всю поверхность, а только выставляют элементы в единой плоскости.

    Определение лицевой стороны

    Нахождение изнанки является первым действием при монтаже листов на стены. У влагостойких моделей обе стороны содержат влагозащитный слой, но укладывать панели нужно правильно — лицом наружу. ГВЛ производят с шершавой (нешлифованной) поверхностью, другая сторона шлифованная.

    С лицевого бока на панелях есть фаски, чтобы зашпаклевывать стыки листов, на поверхности нанесена разметка под саморезы.

    Монтируем ГВЛ на стены: поэтапный инструктаж

    Классификация ГВЛ и маркировка

    Применяемый сегодня гипсоволокнистый лист бывает различным, все зависит от его применения. Есть те, которые можно использовать только для сухих помещений, а есть те, которые подходят для условий повышенной влажности. Производители предлагают обычный ГВЛ и влагоустойчивый, который способен отлично заменить даже кафельную плитку в промышленных помещениях, отличающихся повышенной постоянной влажностью (перед монтажом необходимо шпаклевать стены!).

    Кроме того, листы ГВЛ делят на стандартные и малоформатные. Габариты стандартных плит составляют: 2500 мм — длина, 1200 мм — ширина, 10/12 мм — толщина. Малоформатные листы имеют размеры: 1500 мм — длина, 1000 мм — ширина, 10/12 миллиметров — толщина. Такие небольшие листы очень удобно монтировать на стены в ванных комнатах и туалетах при помощи бескаркасного метода (стены после этого шпаклевать надо специальными влагоустойчивыми составами).

    Все листы, которые используются для монтажа на стены, имеют на тыльной стороне маркировку, содержащую характеристику листа, его дату изготовления, наименование предприятия, выпустившего материал. Маркировка в обязательном порядке должна содержать информацию по типу продольной кромки плиты, точное название материала (обычный либо водостойкий), габариты одного листа в миллиметрах; обозначение группы, к которой относится материал.

    Монтаж

    Схема грунтовки стен.

    Монтаж ГВЛ может осуществляться на очищенные стены либо после их шпатлевки (это зависит от состояния стены). Для этого применяют клеевой метод, когда плиты приклеиваются на поверхность с помощью гипсовой шпаклевки либо специального клея. Делать это можно несколькими способами в зависимости от кривизны стены, в некоторых случаях необходимо их предварительно шпаклевать.

    Для каркасного метода используют специальный металлический профиль с оцинковкой либо деревянные рейки, к которым прикручивается лист.

    Процесс укладки гипсоволокнистых листов

    Монтаж своими руками гипсоволокнистых листов на стены может быть выполнен при помощи двух методов: бескаркасного и каркасного. В первом случае плиты ГВЛ приклеиваются к поверхности, во втором сначала своими руками устанавливают специальный каркас, к которому и прикручиваются листы. Рассмотрим подробнее оба метода укладки.

    Бескаркасный монтаж своими руками

    Этапы укладки гвл на пол

    Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

    1. При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
    2. Если неровности составляют 4-20 мм, укладка листов производится при помощи специального клея, например, «Перфликс». Состав наносится на поверхность ГВЛ по середине и по периметру плиты с шагом в 30-35 сантиметров.
    3. Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

    Монтаж бескаркасным методом осуществляется таким образом:

    Схема крепления гипсокартона на клей.

    1. Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от + 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
    2. При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
    3. После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
    4. Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
    5. Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.
    6. Следует наносить клей ровным слоем, постоянно следить за соблюдением одного уровня укладки. Делают это обычно при помощи натянутой нити. Сам монтаж своими руками начинается от угла. Постепенно по периметру оклеивается все помещение. Для облицовки стены из дерева все листы дополнительно крепятся саморезами либо толевыми гвоздями с очень широкими шляпками.

    После укладки своими руками гипсоволокнистых листов на стены помещения, необходимо шпаклевание всех мест стыков и креплений гвоздями, чтобы поверхность стала идеально ровной. Когда смесь высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке.

    Каркасный метод монтажа

    Схема крепления гписокартона на металлический каркас.

    Использование каркаса для крепления основано на применении металлических либо деревянных профилей. Если будут использованы деревянные рейки, то сечение их для укладки на пол и потолок должно быть не меньше, чем 30х50 мм, крепятся они к поверхности шурупами, вертикальные стойки должны иметь сечение 25х75 мм. Шаг стоек должен быть не больше, чем ширина одного листа ГВЛ, рекомендуется 400-405 мм. Листы ГВЛ к каркасу крепят саморезами с шагом в 250 мм (при ширине одной плиты в 1200-1205 мм). Для утепления своими руками пространства между стойками каркаса можно укладывать стекловату.

    Технология укладки на стену плит ГВЛ предполагает соблюдение таких условий:

    • шаг саморезов не должен быть меньше 250 мм.
    • длина самореза для крепежа должна быть не меньше 30 мм.
    • все плиты монтируются своими руками, начиная от середины помещения, в перпендикулярном направлении.
    • между соседними плитами оставляется зазор в 5-7 мм, который потом необходимо шпаклевать.

    Установка металлического каркаса не сильно отличается от использования деревянных реек, но считается более надежной. Применяются для этого металлические оцинкованные профили с толщиной 0,56-0,6 мм. Используется направляющий профиль, стоечный, угловой, потолочный и направляющий для потолка.

    Сборка своими руками осуществляется таким образом:

    1. Сначала поверхность стены необходимо подготовить, убрать все остатки старого покрытия. Как правило, преимущества каркасного метода заключаются в том, что стена может не подготавливаться, но многие мастера советуют шпаклевать поверхность перед креплением профиля.
    2. После этого приступают к монтажу каркаса, в качестве вертикальных стоек используют потолочный профиль, направляющий используется для установки на поверхности потолка и пола. Перед выполнением работы необходимо нанести на стену разметку, которая покажет, где именно укреплять профиль. Делать это надо при помощи строительного уровня, отвеса и простого карандаша.
    3. Для крепежа применяются кронштейны, фиксируемые к стойкам саморезами, стыковка направляющего и стоечного профилей осуществляется просекателем с отгибом. К потолку профиль крепится дюбелями с шагом в 60 см, но шаг может быть меньше.
    4. Листы ГВЛ монтируют в вертикальном направлении, между ними следует оставлять небольшой зазор, который после установки надо шпаклевать.

    Когда установка гипсоволокнистых листов окончена, следует шпаклевать поверхность плит, полностью заделывая стыки листов, места крепления саморезами. Шпаклевка для этого применяется обычная гипсовая. После проведения всех работ можно использовать любой отделочный материал для стен.

    Гипсоволокнистые плиты представляют собой идеальный вариант для отделки стен в помещении. Сегодня применяются самые различные методы монтажа, среди них каркасный и бескаркасный. То есть для установки могут использоваться металлические профили и деревянные рейки в качестве каркаса или шпаклевка и специальные клеевые смеси для бескаркасного способа. Выбор подходящего варианта зависит от того, в каком состоянии находятся стены, есть ли кривизна. В некоторых случаях стены можно только шпаклевать, в других — требуется использование каркаса. Подбор варианта исключительно индивидуальный.

    Читайте также:
    Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки, если оторвался штифт
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: