Как нарастить еврозабор

Как установить еврозабор: пошаговая инструкция для начинающих

На смену сложным в изготовлении заборам из дерева, металла и кирпича приходят декоративные еврозаборы из железобетонных конструкций. Давайте рассмотрим, как установить еврозабор самостоятельно. Установка еврозабора несколько отличается от технологии монтажа других оградительных конструкций. Установка не требует масштабных строительных работ. Не нужно делать фундамент, заранее бетонировать столбы.

Еврозабор с имитацией натурально камня

Еврозабор состоит из готовых железобетонных панелей и столбов. Панели выпускаются с поверхностью, имитирующей различные материалы, например, натуральный или искусственный камень. В опорах предусмотрены пазы для установки панелей. Стандартные размеры панелей: 50 см и длина 2 м.

Способы установки еврозабора

Монтаж еврозабора осуществляется двумя способами. Использование первого способа подразумевает установку и бетонирование сразу всех опор. После затвердения бетона панели вставляются в пазы через верх. Это способ более трудоемкий. Поднять панели на высоту столбов, учитывая, что вес каждой плиты составляет около 60 кг, довольно тяжело. Еще один недостаток – метод требует особой скрупулезности в разметке.

Технология установки еврозабора вторым способом более простая. Фиксируется только первый столб. В пазы первой опоры вставляются все панели. Второй столб как бы надевается на панели. После чего засыпается гравием и битым кирпичом, закрепляется распорками. Правильность установки каждой секции проверяется уровнем.

  • Песок.
  • Цемент.
  • Бутовые материалы (бут, камень, крупный щебень).

Этапы установки еврозабора

Предварительные работы

Вначале производится разметка. В местах, где будут стоять угловые столбы, вкапываются колья, между ними натягивается веревка. Размечается расположение ям под опоры. Расстояние между центром опор составляет 2,07 м. Ширина ямы составляет 50 см, глубина 65 см.

Установка и расклинивание столбов для еврозабора

В предварительно намеченные места для столбов забивают колышки. После чего разметка еще раз проверяется. Все колья должны располагаться строго на одной линии. Для забора и калитки также нужно установить столбы. Если ворота со своими опорами уже стоят, железобетонные опоры устанавливаются впритык к воротным. По углам периметра монтируется по две опоры.

Как уже говорилось, длина одной секции забора составляет два метра, вместе со столбом 2,07 м. Вероятнее всего длина вашей ограды не будет делиться на это число без остатка. Значит, придется монтировать одну уменьшенную секцию. Для разрезания панелей используется болгарка с алмазным кругом.

Установка столбов и панелей

Установка панелей в пазы

В заранее пробуренную яму устанавливается первый столб. Столб выставляется по уровню, расклинивается. Пустое пространство засыпается бутом, битым кирпичом и щебнем. На землю между столбами укладывается несколько кирпичей.

Нижняя панель вставляется в паз и располагается на кирпичах. Вторая плита укладывается поверх первой. Панели следует размещать в пазах столба как можно плотнее. Между столбом и панелью забиваются деревянные чопики.

Второй столб опускается в яму и заводится на панель. После этого нужно выбить кирпичи и аккуратно опустить панели в паз. Второй столб выставляется по уровню, расклинивается. Таким же образом устраиваются остальные пролеты. После сборки всего забора столбы заливаются бетоном.

Завершающие работы после установки

Еврозабор, окрашенный в один цвет с помощью краскопульта

В заключении необходимо заделать все швы шпаклевкой, предназначенной для наружных работ. Для увеличения стойкости ограды к атмосферным явлениям забор обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Использование грунтовки позволяет сократить расход краски. Для окрашивания заборов можно использовать любую фасадную акриловую краску. Краска проникает в поры бетона и создает надежный водоотталкивающий слой.

Краска наносится в несколько слоев. Первый слой – это основной цвет. Для его нанесения используется краскопульт. Второй слой подчеркивает фактурные детали панели. Наносится торцевой кистью или губкой на выступающие элементы таким образом, чтобы в некоторых местах перекрывать основную расцветку. Если есть прожилки, они прорисовываются третьим цветом с помощью тонкой кисточки.

Многие домовладельцы по каким-то причинам предпочитают не производить шпаклевку, грунтовку и покраску забора. А между тем, эти операции обеспечивают защиту железобетонной конструкции от негативных атмосферных явлений. Следовательно, продлевают срок эксплуатации забора.

Установка железобетонных декоративных заборов

Схожие по теме

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Читайте также:
Как правильно чистить кухонные фасады

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Бетонный фундамент: этапы возведения, тонкости, фото

Как самостоятельно возводят бетонные фундаменты.

Установка сетки рабицы: пошаговая технология

Сетка рабица: установка своими силами. Как своими руками установить сетку рабицу. Установка сетки рабица: инструкции, картинки, рекомендации специалистов.

Кованые заборы и ограждения: изготовление своими руками и установка

Ограждения и заборы из кованого металла могут быть изготовлены разными способами ковки и иметь разнообразные варианты дизайна. Такие ограды придадут особенный вид дачному участку.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. “О государственной регистрации недвижимости”. Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Читайте также:
Как крепить имитацию бруса снаружи

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра – это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Еврозабор из бетона: производство, монтаж и покраска

Бетонное ограждение – одна из самых интересных возможностей исполнения заборов. Для домохозяйства или дачного дома за городской чертой наиболее предпочтительна евроограда из бетона.

Технология изготовления бетонного еврозабора

Бетонная евроограда состоит из столбов, в пазы которых устанавливаются ограждающие секции. Постройка декорируется с лицевой стороны изображением разнообразных материалов: от каменной кладки до кирпичной стены. На парадную сторону могут быть нанесены интересные орнаменты, мозаика и другие творческие изыски. Изобилие вариантов воплощения, довольно низкая стоимость изготовления и монтажных работ послужили причиной для увеличения распространённости еврозаборов среди дачных жителей и населения сельской местности.

Плиты для евроограды изготавливаются в особых лотках. Для создания одной версии декоративных панелей понадобится один лоток. Приобретая несколько лотков для еврозабора, вы получаете возможность сделать его более разнообразным.

Ёмкости для евроограды могут быть изготовлены из стекловолокна, стеклопластика, пластика с полимером. Они бывают односторонними и двухсторонними.

Столбы евроограды можно приготовить в контейнерах из металла, стеклопластика, полиурена.

Плюсы и минусы еврозабора

Бетонная евроограда, как и любая конструкция, имеет свои сильные и слабые стороны. К её достоинствам можно отнести:

  • большую продолжительность эксплуатации. При адекватном обслуживании плиты забора могут оставаться в функциональном состоянии несколько десятков лет;
  • хорошую прочность, способность противостоять внешним воздействиям и факторам;
  • возможность покраски поверхности и подбора наиболее подходящей фактуры (при покупке);
  • простота и скорость монтажа. Еврозабор из бетона можно собрать без посторонней помощи;
  • пожаробезопасность конструкции, отсутствие в составе вредных веществ.

Недостатки еврозабора:

  • конструкция очень прочна, но самые небольшие дефекты целостности быстро приводят к полному разрушению забора;
  • нуждаемость в регулярном обслуживании. Для увеличения продолжительности эксплуатации забора необходимо ежегодно проводить обработку его поверхности;
  • малая устойчивость к ударам тупыми и острыми вещами;
  • в нём невозможно проделать отверстие, закрепить какой-либо предмет;
  • ограниченность габаритов;
  • огромный вес.

Как сделать еврозабор из бетона: технология

Основные этапы технологии:

  1. Приготовление раствора в бетоносмесителе.
  2. Обработка поверхности внутри. Смазывающее вещество готовится из машинного масла и дизельного топлива.
  3. Укрепление арматурой. Армирующие элементы для еврозабора должны быть сделаны из проволоки, сваренной по особой технике (точечная сварка).
  4. Раскладка готовых изделий по поддонам из дерева.
  5. Сушка в естественных условиях, обработка паром (7 часов). Складирование выполненных плит.

Состав раствора на 1 кубометр:

  • портландцемент марок М-500 либо М-400 (см. ГОСТ 10178-85 [1]), шлакопортландцемент – 480 кг;
  • песок строительный с модулем крупности от 2-3 (по ГОСТ 8736-93 [2]), песок для строительных работ (ГОСТ 8736-2014 [3]) – 1 тонна 550 кг;
  • вода (по ГОСТ 23732-79 [4]) – 160 литров;
  • пластификатор (по ТУ 2481-001-04815236-97 [5]) – 2,4 килограмма;
  • щебень размером не более 5 мм.

Рекомендуемые пропорции: цемент – 1 доля; песок – 2 доли; щебень – 3 доли.

Технологические детали:

  1. Правильный раствор должен иметь суховатую консистенцию. Отрегулировать её можно, добавляя воду.
  2. Необходимо положить на вибростол форму с каркасом из железа.
  3. Сделать смазку и тонким слоем равномерно нанести её на внутреннюю поверхность контейнера.
  4. Бетонный состав вылить в поддон и распределить очень осторожно по контейнерам для изделий.
  5. После заливки контейнеров производится включение вибрирующего стола. Раствор распределяется по ёмкостям. Необходимо следить, чтобы до края контейнера от раствора остался один сантиметр.
  6. Производится выкладывание арматуры. Делать это необходимо правильно: нарезанные 2 куска стальной проволоки ВР-1 (4 миллиметра в диаметре, длиной – 1,98 метра) кладут под низ и поверху ёмкости. Все манипуляции с арматурой выполнять после включения вибростола.
  7. Контейнер с раствором устанавливается на поддон, после чего быстро опрокидывается и снимается. Элемент забора при этом остаётся на поддоне.
  8. Готовые изделия должны быть полностью высохшими.
Читайте также:
Как подключить и настроить бесконтактный выключатель света

Производство стоек:

  • В лоток для стойки, напротив друг друга, установить отрезки металлических прутьев (класс – А III, диаметром 6 мм, ГОСТ 5781-82 [6]).
  • Включить вибростол, произвести заливку бетонного раствора (чуть выше окончания лотка).
  • Вставку под паз углубить в лоток так, чтобы край совпал с краем контейнера.
  • Излишки бетона необходимо срезать и выключить вибростол.
  • Далее следует снять лоток со стола, поставить на поддон ребром, бережно поднять его и вытащить вставку паза.

Литьевой способ создания евроограды (применяется для получения плит небольшой толщины):

  1. Уплотнения смеси бетона делаются на виброплощадке.
  2. В лотки заливается раствор из бетоносмесителя.
  3. Заполненные лотки с армирующими элементами необходимо выдержать на вибростоле около 30 секунд (до полного уплотнения).
  4. После затвердевания смеси следует выровнять её поверхность с помощью шпателя, либо мастерка.
  5. Производится распалубка изделий, а затем и их сушка.

Монтаж еврозабора: инструкция

Перед монтажом евроограды необходимо произвести разметку участка, на котором планируется его установка. Разметка участка должна производиться в следующей последовательности:

  • Установка кольев на углах территории.
  • Между кольями внатяжку вывешивается специальный шнур.
  • Производится расчистка территории от инородных предметов.
  • При разметке положения опор необходимо учитывать ширину как столбов, так и плит. В противном случае при монтаже конструкции могут возникнуть нестыковки.

Монтаж евроограды из бетона включает в себя следующие этапы:

  1. Подготовка углублений под фундамент и опоры.
  2. Отсыпка основания углублений песком и щебнем для водоотведения.
  3. Установка в углублениях арматурного каркаса.
  4. Размещение опор, фиксация опор крупным бутом.
  5. Заливка фундамента.
  6. По готовности фундамента – монтаж плит евроограды.

Важно! Фундамент под тяжёлыми элементами забора должен быть усилен!

Как покрасить еврозабор: подготовка и этапы работы

Перед стартом покрасочных работ целесообразно закрыть прилегающую территорию от краски. Следующий обязательный этап – очистка забора от всех загрязнений. Будет лучше, если перед покраской будет произведена и влажная, и сухая очистка. Для этого необходимо протереть поверхность забора мокрой тряпкой, затем обработать поверхность жёсткой щёткой (можно использовать чистящие средства).

После чистки нужно смыть шлангом с ограды все загрязнения. Места, где находился грибок, обработать спецсредствами. Произвести антикоррозионную обработку поверхностей из металла.

Следующий шаг – просушка конструкции, заделка трещин (раствор готовить из одной части цемента и трёх частей песка).

Высушенную поверхность следует обработать грунтовкой. Необходимо следить, чтобы грунтовка и основная краска были похожи по составам.

Процесс окраски еврозабора состоит из следующих этапов:

  1. После высыхания грунтовки следует налить краску в ёмкость и пройти кистью все труднодоступные места.
  2. С помощью большого мехового валика можно покрасить основную часть забора. Для тех же целей возможно использование пульверизатора: это менее трудозатратный вариант, но важно помнить, что при нанесении валиком, краска продержится дольше.
  3. После завершения покраски слой должен высохнуть. Затем необходимо произвести покраску второй раз. Возможна комбинация способов покраски: валик – первый слой; пульверизатор – второй слой.

Перед покраской забора обязательно уточнение прогноза погоды. Для сушки слоёв краски необходима солнечная погода без осадков.

Выполнение строительных работ в соответствии с технологией продлит радость от нового еврозабора на долгие годы.

Дачный ремонт: как самостоятельно поправить забор

Чтобы поправить покосившиеся секции деревянного забора, придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить. Если дефекты небольшие, отпилите трухлявый кусок, а оставшуюся часть опоры просушите под навесом, чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца. После обработайте столбы антисептиком, битумом и заново покрасьте. Если металлические опоры не забетонированы, а вкопаны в землю, то их также стоит демонтировать, очистить, обработать от ржавчины и покрасить.

Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170–200 см — ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхность и процесс придется повторять каждый дачный сезон.

Читайте также:
Как построить печь на даче

Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять и поменять на новые. Небольшие повреждения зачистите шпателем или теркой. После этого просушите доски, нанесите шпатлевку, загрунтуйте поверхность и покрасьте.

А еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.

Первая проблема таких оград весной — трещины. Они появляются из-за влаги, резких перепадов температуры и просевшего грунта. Сначала обработайте трещину тонким слоем раствора цемента или алебастра. Если через пять — семь дней она не увеличится, нужно удалить из проема кирпичную крошку, промыть углубления и залить раствором. Кирпичи с широкими и длинными разломами лучше заменить.

Если трещина продолжает расти, то нужно стянуть края металлической накладкой, а в случае, когда углубление больше 2 см, — переложить аварийный сектор заново.

Чтобы поправить раскрошившуюся от воды кирпичную кладку наверху забора, нужно очистить поверхность, загрунтовать и оштукатурить участок изгороди, а осыпавшиеся швы между кирпичами заполнить цементным раствором.

Вторая возможная неполадка — просевший или вспучившийся из-за влаги и морозов фундамент. Попробуйте разобрать аварийную секцию, заложить фундамент и возвести сектор заново. Попытки укрепить грунт, глубже забить сваи или долить раствор помогут решить проблему на сезон, но через год придется ремонтировать забор снова. Потрескавшиеся или покосившиеся опорные столбы также стоит демонтировать и возвести заново. Другой вариант — заменить поврежденные кирпичи, убрать трещины и укрепить опоры с помощью внешнего каркаса. Его можно собрать из металлических полос и уголков, которые нужно крепить через каждые 50 см по длине столба.

Забор из профнастила

Основные проблемы профнастила — отслаивание краски, ржавчина и вмятины.

Старую краску и ржавчину нужно очистить мелкозернистой наждачной бумагой, места коррозии обработать специальным составом — преобразователем ржавчины, а затем эти участки заново загрунтовать и покрасить.

Неглубокие вмятины на профнастиле можно выправить резиновым молотком, а после покрыть шпатлевкой и покрасить в тон изгороди. Листы с серьезными повреждениями нужно заменить, подобрав секции, которые подходят по цвету и гофре. Профнастил крепится на саморезы, поэтому достаточно снять старый лист и прикрутить на его место новый.

Металлическая изгородь может просесть из-за размокшего грунта. Попробуйте зафиксировать покосившийся участок при помощи деревянных подпорок — укосин — и подождать, пока земля просохнет. Затем нужно вынуть грунт вокруг опоры, выпрямить столб, укрепить деревянными кольями, выложить дно у основания опоры щебнем и залить бетоном. Если забор просел из-за того, что опорные столбы закопаны недостаточно глубоко, то конструкцию стоит демонтировать и вкопать заново.

Забор из металлической сетки

Провисшую рабицу можно выровнять при помощи арматуры. Одну арматуру нужно пропустить через верхние ячейки сетки и закрепить на опорных столбах — приварить или прикрутить. Вторую продеть через нижние ячейки, выравнивая их за счет веса арматуры. Для такого ремонта подойдет тонкий трос диаметром 3 мм, который также нужно протянуть через ячейки и закрепить на опорах.

Порванную сетку можно скрепить проволокой или заменить поврежденные секции и сплести ячейки рабицы друг с другом заново. Кроме того, можно нанизать крайние ряды ячеек старой и новой секций на тонкий прут и закрепить опору в грунте.

Покосившиеся опорные столбы можно временно поддержать при помощи укосин, а затем демонтировать и вкопать заново на глубину ниже уровня замерзания грунта.

Как устанавливается еврозабор из бетона?

Еврозабор из бетона — это набор панелей и столбов, оснащенных пазами. Такая конструкция упрощает процесс монтажа. Сначала устанавливаются опорные столбы, а затем в их пазы вставляются плиты. Такие ограждения отличаются высокой прочностью и эстетичностью.

Что такое еврозабор

Еврозабор — это сборная железобетонная конструкция, которая включает столбы и секционные панели. Высота панели составляет всего 0,5 м. Из-за небольшой высоты плиты имеют относительно небольшой вес. Высота ограждения регулируется количеством зафиксированных на столбах плит. Это облегчает монтаж конструкции. Плиты секций изготавливаются из армированного бетона. Они отливаются по технологии вибролитья с использованием специальных форм.

Читайте также:
Монтаж лестничных ограждений из нержавеющей стали

Существует множество форм для заливки плит секций, позволяющих создавать разные фактуры и рисунки. Наиболее часто поверхность секции имитирует кирпичную кладку или облицовку природным камнем. При необходимости можно сделать оригинальный рисунок поверхности плит. Забор можно красить, белить и т.д. Сложность рисунка и высота ограждения влияют на его стоимость.

Бетонный еврозабор: характеристики

Бетонные еврозаборы обладают рядом качественных характеристик, выделяющих их среди других видов оград. При изготовлении забора применяется цемент марки М400 или М500, мытый речной песок и щебень мелкой фракции. Для усиления бетонного состава нередко используются пластификаторы. Для армирования берут металлические стержни с ребристой поверхностью диаметром 6-8 мм. Для фиксации элементов арматуры необходимо использовать вязальную проволоку или сварку.

Показатели истирания забора под воздействием различных факторов окружающей среды составляют 0,1-0,2 г/см³ в год. При этом истирание не ухудшает его декоративных качеств, а создает фактуру природного камня. Данное ограждение рассчитано на 500-600 циклов замораживания и размораживания. Бетонный еврозабор может выдерживать перепады температур -70…+70°C, не теряя прочности. Даже при таких условиях срок эксплуатации составляет не менее 50 лет.

Прочность данного ограждения на сжатие составляет более 650 кг/ см². Такие изделия имеют класс морозостойкости F650. Уровень водопоглощения материала забора составляет всего 0,2%. Таким образом, он не способен напитываться влагой и ускоряет процесс отведения жидкости.

Преимущества

Конструкции из бетонных столбов и плит имеют ряд преимуществ, в т.ч. это:

  • низкая стоимость;
  • высокая декоративность;
  • большое количество видов дизайна;
  • простота монтажа;
  • долговечность;
  • высокая экологичность;
  • возможность регулирования высоты забора;
  • пожаробезопасность;
  • возможность выбора высоты;
  • прочность.

Изготовление плит и столбов проводится с помощью форм, поэтому все элементы имеют правильные геометрические пропорции. Кроме того, к преимуществам данного вида забора относится возможность установки на любом типе грунта. Такое ограждение не требуется много места для монтажа. При монтаже не всегда обязательно проводить заливку фундамента. Бетонные заборы можно устанавливать на участках с крутыми склонами.

Недостатки

У заборов, изготовленных из бетона, имеется несколько недостатков. Сплошные толстые плиты могут становиться причиной ухудшения вентиляции участка. Кроме того, такие конструкции отличаются громоздкостью.

Данное ограждение не рекомендуется возводить на участках с неустойчивым грунтом. Сильные подвижки способны стать причиной расширения расстояния между столбами и выпадения плит из пазов. Кроме того, в этом случае повышается риск перекоса забора. При несоблюдении технологии монтажа повышен риск деформации и раскола секций в зимний период. В летнее время такие заборы могут нагреваться до больших температур.

Виды плит для еврозаборов

Еврозаборы имеют четкие пропорции. Стандартное сечение столбов составляет 40х60 и 60х60 мм. Их длина может быть от 95 до 360 см. Кроме универсальных столбов, проводится выпуск односторонних и двусторонних фактурных элементов.

В зависимости от отделки поверхности панелей могут быть односторонними и двусторонними. Стандартная ширина односторонних секционных панелей составляет 50 мм, а двусторонних — 30-50 см. Их длина — 2 м. Толщина плит составляет 4 см. Некоторые виды панелей имеют толщину 5-6 см.

В зависимости от сложности декоративного оформления плиты бывают сплошными с рельефной поверхностью, с просматриваемыми узорами и со встроенными коваными элементами.

Полезные советы при покупке

При покупке забора нужно учитывать не только размеры и цены на изделия, но и их качество. В первую очередь при приобретении фактурных плит нужно оценить их толщину в самых тонких местах. Она должна быть не менее 3,5 см. На плите должны отсутствовать глубокие или широкие поры. На качественном изделии отсутствуют трещины и сколы. Поверхность столбов и плит должна быть глянцевой и гладкой.

Как построить еврозабор бетонный своими руками

Изготовление элементов еврозабора — технологически простой процесс, который требует минимального количества оборудования, поэтому при острой необходимости можно сделать такое ограждение самостоятельно. В процессе работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • цемент марки М400 или М500;
  • щебень с фракцией 5-10 мм;
  • мытый речной песок;
  • полиэфирная смазка;
  • арматура 4-8 мм;
  • пластификатор;
  • формы из стеклопластика;
  • бутономешалка;
  • вибростол.

Кроме того, в процессе изготовления плит потребуется лопата и шпатель. При работе над созданием плит и столбов следует использовать такие средства индивидуальной защиты, как перчатки и маска.

Технологический процесс изготовления

Сначала готовится раствор. Щебень помещается в бетономешалку, заливается водой и тщательно промывается. Следует воду слить, добавить к щебню пластификатор, речной песок и цемент. Опять заливается вода. При необходимости в раствор сразу же вводятся устойчивые к щелочным соединениям пигменты. Все компоненты смеси тщательно перемешиваются.

Читайте также:
Леденцы на палочке своими руками

Формы для литья элементов еврозабора тщательно обрабатываются полиэфирной смазкой. После этого форму следует расположить в жестком каркасе-косилке, а затем поместить на вибростол. Внутрь каркаса нужно уложить 5-7 порций раствора. Поверх них помещается арматурный каркас. Нужно проследить за его расположением: он должен размещаться так, чтобы после заливки раствора оказаться внутри плиты или столба.

После этого проводится заливка раствора. Под воздействием вибрации удаляются воздушные пузырьки. Бетон будет уплотняться, поэтому его нужно добавлять по мере необходимости. Требуется продолжать наполнение до тех пор, пока уровень раствора не сравняется с краями формы и не перестанут выходить пузырьки воздуха. Поверхность тщательно разравнивается правилом.

После проведения виброуплотнения и разравнивания плиту следует оставить в форме на протяжении 2-3 дней, чтобы произошло первичное схватывание раствора. Если сразу вынуть плиту или столб, это ухудшит качество изделия, но позволит быстро освободить форму для следующей заливки. Сформированные плиты следует оставить на 3-4 недели для застывания и набора прочности.

Особенности установки и монтажа

Установку ограждения начинают с разметки участка. По углам следует забить колья и натянуть на них шнур. В точке установки углового столба бурится первое отверстие до 70-80 см в глубину. На дно следует засыпать смесь песка и щебня толщиной 5-7 см.

На сформированную подушку устанавливается столб. Его обязательно нужно проверить строительным уровнем. Рулеткой измеряется высота столба над грунтом. Для временной фиксации столба используются битый кирпич и камни. Нужно еще раз проверить правильность установки столба строительным уровнем и рулеткой, а затем залить бетонный раствор и подождать несколько часов, чтобы он схватился.

От центра установленного столба по линии шнура отмеривается 206 см и отмечается место для второй ямы. Необходимо пробурить отверстие и снова сформировать на его дне подложку из песка и щебня. Нужно взять нижнюю часть еврозабора и вставить ее в паз столба. Глубина паза около 4 см, но плита должна входить в него на 3 см. Во вторую яму вставляется столб и пододвигается так, чтобы плита вошла в паз на 3 см. Столб фиксируется в яме битым кирпичом. При этом заливку бетоном не производят.

От установленного столба отмериваются 206 см, и проводится установка нижней панели и фиксация столба. Монтажный цикл повторяется до тех пор, пока периметр ограждения не будет сформирован. Еще раз выполняется определение правильности установки забора по уровню, а затем все ямы заливаются цементным раствором.

Только после застывания бетона можно приступать к установке второй и третьей линий секционных плит. Они нанизываются на пазы. Для этого потребуется помощь 3-4 человек. Если плита слишком свободно расположена, необходимо зафиксировать ее деревянными клиньями. На столбы следует установить навершия. Стыки между панелями следует замазать раствором. Забор требуется обработать гидроизолирующим раствором.

Как и чем можно покрасить ограждение

Каска позволяет защитить забор от воздействия различных факторов внешней среды. Желательно нанести декоративный слой сразу после установки ограждения. Нужно использовать следующие виды фасадных лакокрасочных материалов:

  • акриловые;
  • масляные;
  • силикатные;
  • водоэмульсионные;
  • латексные.

Перед покраской обязательно нужно загрунтовать поверхность и дождаться ее высыхания. Для нанесения краски можно использовать кисти и краскопульт. Если одного слоя краски недостаточно, после его высыхания можно нанести второй. Для усиления декоративного эффекта нередко используют несколько видов красок.

Как удлинить и смонтировать силовой вводной кабель в квартире

В домах старой постройки на каждом этаже подъезда строители устанавливали электрический вводной щиток. От него разводили электрическую сеть по всем комнатам. Сейчас принято другое техническое решение. Все коммутации электрической цепи осуществляются внутри квартиры, где смонтирован распределительный электрический щит.

Читайте также:
Как ухаживать за розами в саду

Однако при заселении часто возникает необходимость замены или переноса распределительного электрического щитка. Дешевые конструкции просто не способны выполнить современные задачи безопасного электроснабжения. Даже для современной двухкомнатной квартиры с 60 м2 площади требуется создать более десятка электрических контуров.

Смена модели щитка потребует удлинить силовой кабель, а он может быть замурован в бетонной стене или не подойти по длине. Не всегда удобно взять новый кабель и проложить его дополнительной трассой, особенно когда он закреплен внутри межэтажного крепления, что довольно сложно определить. К тому же замена силовых цепей на подъездном щитке требует множества согласований, привлечения специализированной бригады, что создает ощутимые сложности.

Как правильно заменить вводной кабель

Анализ технических характеристик

Вначале следует точно определиться с сечением и материалом жил, доступ к которым может быть скрыт. Ведь потребуется купить дополнительный кусок для наращивания длины.

Лучше всего обратиться в управляющую компанию и получить сведения из проектной документации.

Также можно воспользоваться косвенными способами по параметрам номинального тока у вводного автомата. Для 63 ампер нагрузки монтируют кабель с сечением у каждой жилы не менее 16 мм2 по меди. В случае планируемого потребления менее 50 ампер — 10 мм2, а для токов 10 ампер — возможны оба варианта 10 либо 16.

Если есть доступ к жилам кабеля, то площадь сечения можно замерить. Но делать это необходимо при снятом напряжении с обязательной проверкой его отсутствия испытанным индикатором.

Необходимые материалы и инструмент

В магазине потребуется купить материальные средства:

Кабель в виде отрезка необходимой длины ;

Соединительную муфту под соответствующее сечение и материал ;

Специальные монтажные гильзы по числу соединений жил ;

Изоляционные материалы. Можно обойтись специальными термоусадочными трубками. Или воспользоваться прочными компаудными смесями на основе эпоксидных смол для заливки муфты прямо в герметичной пластмассовой коробке.

Технология работы

Со старого электрощитка снимается напряжение отключением обычного вводного автомата с соблюдением правил безопасной работы для демонтажа щитка и кабельного конца на нем. Затем потребуется перезавести силовой кабель на новое место, подсоединить к нему купленную перемычку для увеличения общей длины.

Способ монтажа проводников для создания электрического контакта

Каждая жила кабеля вставляется в гильзу муфты с одной стороны и надежно подключается болтовым соединением или обжимом специальными клещами с регулируемым усилием (зависит от выбранной конструкции соединения), без чего не будет надежного электрического контакта. В большинстве случаев для подвода к квартирам прокладывают силовой кабель с гибкими многопроволочными жилами.

При соединении под болт они со временем деформируются и увеличивают переходное электрическое сопротивление в месте соединения, нарушая качество контакта, что приводит к излишнему нагреву и выгоранию металла вплоть до полного разрушения при больших нагрузках. Поэтому для резьбового соединения применяют специальные гильзы, уплотняющие металл, фиксируемые обжимом клещами для получения прочной конструкции. Таким способом подготовленную жилу можно присоединять под винт в гильзу.

Изоляция соединительной муфты

На практике для надежной изоляции проводников применяются два профессиональных способа.

При их выборе трубка надевается на место соединения и прогревается до определенной температуры. Вначале изолируются меньшие диаметры соединений. Затем закрывают большие сечения изолирующим материалом.

Для окончания работы надетая сверху термоусадочная конструкция прогревается открытым пламенем промышленного фена для плотного облегания металлов изолирующим материалом, обеспечивающим герметичность.

2. Заливка смолой

Для этого способа удобно использовать готовые комплекты с муфтой, корпусом из двух половинок, уплотнительной лентой и пакетами с герметиком.

Для герметизации концов кабеля в муфте применяется уплотнительная лента.

Подготовка герметика

У пакетов достаточно убрать перемычку, затем перемешать смолу с разбавителем частым встряхиванием около минуты. При этом происходит нагрев компонентов. Достижение высокой температуры говорит о готовности смеси.

Заливка готовой смолы в муфту должна выполняться при надежно закрепленном на стене корпусе через прорезанное в пакете угловое отверстие.

Эту операцию нельзя делать тогда, когда помощник держит корпус с муфтой в руках. Любое движение может создать травму или ожоги, а ведь силовой кабель имеет определенный вес и габариты.

После заливки герметика требуется удалить заливную воронку, а отверстие закрыть специальной заглушкой. Также рекомендуется несколько раз наклонить всю конструкцию в разных плоскостях для равномерного покрытия смолой полостей корпуса. Далее закрепляем созданную муфту для окончательного застывания герметизирующей смеси и последующей укладки.

Читайте также:
Как просверлить отверстие в стене

Таким способом наращивается длина, а дополненный силовой кабель надежно обеспечивает две важнейшие задачи электрической цепи:

1. создание отличного электрического контакта с минимальным переходным сопротивлением;

2. надежная герметичная изоляция между всеми жилами и оболочкой, позволяющая длительную эксплуатацию даже во влажной среде.

Останется подсоединить удлиненный конец вводного кабеля в новый квартирный щиток, но это уже материал другой статьи.

Все существующие методы наращивания провода под водой или в квартире: как удлинить кабель при разных условиях?

Наращивание проводов происходит путем увеличения длины другим проводником. Существуют различные способы наращивания кабелей, которые применяются в зависимости от условий эксплуатации, технических характеристик и параметров устройств.

  1. Как правильно нарастить провод
  2. Что такое наращивание?
  3. Когда потребуется дополнительно нарастить провода в квартире или в доме
  4. Как можно нарастить электропровода
  5. Если сломалась жила в стене
  6. Как нарастить в воде
  7. Питание мощных электроприборов
  8. Увеличение провода термодатчика для теплого пола
  9. Наращивание кабеля витой пары
  10. Наращивание провода светодиода
  11. Важные требования и рекомендации
  12. Полезное видео

Как правильно нарастить провод

В быту случаются ситуации, когда требуется нарастить провод или заменить неработающий участок кабеля.

Процедура непростая, но, следуя инструкции и соблюдая требования безопасности, можно сделать наращивание поэтапно самостоятельно.

Что такое наращивание?

Наращиванием электропроводов называется удлинение кабеля. Увеличение происходит путем соединения кабеля с другим проводом нужной длины. Наращивать проводники можно различными способами. Новый кусок кабеля должен обладать такими же техническими характеристиками, как первоначальный проводник.

Увеличивать длину жил нужно с соблюдением инструкции. Если работы выполнить некачественно, есть риск ненадежной фиксации, перегрева контактов, возгорания проводника, появления короткого замыкания.

Общая технология увеличения длины происходит следующим образом:

  • покупается проводник с такими же характеристиками, как и первоначальный;
  • выбирается способ соединения по техническим параметрам кабеля, условиям его эксплуатации;
  • зачищаются концы;
  • концы соединяются;
  • накладывается термоусадочная трубка или изолента на место соединения проводов.

Выбор способа соединения зависит от типа кабеля, его характеристик, условий эксплуатации.

Когда потребуется дополнительно нарастить провода в квартире или в доме

Необходимость наращивания кабелей происходит в следующих случаях:

  • при случайном перерезании провода во время работы с болгаркой на стене;
  • перелом небрежно сложенного проводника в монтажной коробке;
  • при перестановке старого прибора на значительное отдаление от розетки;
  • наращивание кабеля в воде;
  • увеличение длины светодиодной ленты для скрытой подсветки;
  • повреждение витой пары;
  • объединение розеток.

Монтаж должен производиться с соблюдением техники безопасности и при отключенной электропроводке. Если не выключать питание, есть риск поражения электрическим током.

Как можно нарастить электропровода

К основным методам наращивания относятся:

  • соединение при помощи колодки из клемм Wago;
  • бюджетные колодки для соединения;
  • использование зажимов;
  • скручивание (внимание – метод небезопасен!);
  • спайка;
  • болт, гайка, шайба;
  • обжимной колпачок;
  • гильза.

Для увеличения длины потребуется следующий инструмент:

  • острый нож для зачистки изоляции или специальный инструмент;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • изоляционный материал (изолента, термоусадочная трубка);
  • кусачки.

Приборы обязательно должны иметь заизолированные рукоятки.

Если сломалась жила в стене

При поломке жилы в стене нужно определиться, хватит ли кабеля для соединения. Если его хватает, можно начать соединение любым способом. Если длины проводника не хватает и к поломанному участку не добраться, придется разбирать часть стены, освобождать достаточную для наращивания длину кабеля, зачищать жилу от изоляции и увеличивать участок.

Как нарастить в воде

Наращивание проводника в воде может потребоваться для провода погружного насоса. Удлинение требуется производить таким же кабелем – с одинаковыми характеристиками и той же марки. По нормам запрещено увеличивать кабели разных фирм!

  • зачистка оголенных проводов;
  • установка их в противоположные отверстия клеммы;
  • установка термоусадочной трубки.

Изоляция оголенного участка термоусадочной трубкой обязательна, даже если наращивание производится в ванной или на улице. Это позволит обезопасить электропроводку от влажности.

Питание мощных электроприборов

К мощным приборам относятся устройства, потребляющие более 100 Ватт электричества в час. К ним относятся стиральные машины, водонагреватели, посудомоечные машины, электрические чайники.

Читайте также:
Максимальная подключаемая мощность к промежуточному реле

Удлинение производится путем пайки. Другие способы недопустимы. Место пайки и оголенные провода следует заизолировать изолентой.

  • выбирается проводник аналогичного сечения и марки;
  • каждая жила скручивается по отдельности;
  • каждая скрутка спаивается;
  • накладывается изоляция;
  • изолентой обматывается весь пучок;
  • кабели, подключаемые к розетке, требуется залудить.

Сечение проводника для мощных приборов должно составлять не менее 4 мм.

Увеличение провода термодатчика для теплого пола

Увеличивать кабели для теплого пола можно на длину до 50 метров. Традиционно используется медный проводник марки ПВС такого же сечения. Перед началом работ следует изучить инструкцию, которая прилагается к регулятору температурного режима.

Если никакие режимы дополнительно не оговариваются, можно начинать наращивание. Работу лучше проводить с использованием клеммных колодок.

Чтобы нарастить электропровода, нужно:

  • удалить часть пластикового покрытия с проводников;
  • зачистить концы;
  • установить провода в клеммную колодку с противоположных сторон;
  • убрать в монтажную гофрированную трубку соответствующего размера.

Стандартная длина кабеля датчика температуры составляет 3 метра. По необходимости провод можно не только увеличить, но и укоротить.

Наращивание кабеля витой пары

Для увеличения витой пары можно использовать скручивание и спайку. Операция должна проводиться пожильно. Обязательно места соединения нужно заизолировать и не допускать их соприкосновения.

Наращивание провода светодиода

Для наращивания проводников светодиодной ленты в продаже существуют специальные коннекторы. Удлинение происходит постепенно. Другие способы не применяются.

Важные требования и рекомендации

Основные советы по наращиванию кабелей:

  1. Если замена проводника производится в панельном доме, дополнительно штробить стену не нужно. Электропровода помещаются в трубы, поэтому достаточно вытащить их из канала и продлить.
  2. Кабель требуется разделить и зачистить концы. Выполнять это следует на разных расстояниях, чтобы оголенные электропровода нуля и фазы не располагались друг напротив друга.
  3. Отрезок провода для удлинения должен иметь такие же технические характеристики и сечение, как и первоначальный кабель.
  4. На оголенные участки надевается термоусадочная трубка и нагревается.
  5. Если термоусадочную трубку применить невозможно, проводники по отдельности перематываются изолирующей лентой. Особенно делать это нужно для мест, где внутрь зажима или клеммы может попасть раствор.
  6. Соединять провода желательно пайкой. Это самый надежный способ удлинения кабелей.
  7. Скрутка не используется. Она всегда дополняется спайкой.
  8. Проводники с сечением выше 4 мм соединяются только пайкой. Другой способ принесет проблемы.
  9. Подобранный электропровод должен быть рассчитан на требуемую мощность, не должен иметь повреждений, надрезов или разломов. Он должен быть электрически и механически прочным.
  10. Гибкие монтажные проводники должны иметь запас по длине.
  11. Электропровода запрещено располагать на острых кромках и ребрах приборов, они будут перетираться, что приведет к облому.
  12. Работы проводятся инструментами с заизолированными ручками.

Работать нужно с соблюдением техники безопасности. Работа должна проводиться только при отключенном напряжении. Выполнение увеличения при отсутствии навыков, знаний и специального инструмента, следует доверить профессиональному электрику. Также профессионал должен выполнять соединение проводников из разного материала.

Наращивание электропроводов – частая процедура. Она может потребоваться, если кабель поврежден, если прибор переставляется на отдаленно расстояние, для увеличения длины диодной ленты и в других случаях. Произвести соединение можно с помощью клеммных колодок, зажимов, спайки, гильз и коннекторов (в случае led ленты). Увеличивать длину электропровода нужно, соблюдая все требования и технику безопасности. Если наращивание произведено неверно, электропровода могут перегреваться, искриться и появится риск возникновения пожара или короткого замыкания.

Полезное видео

Наращивание вводного кабеля

Иногда, во время проведения ремонта, переноса электрощита или просто при повреждении, возникает необходимость наращивания медного вводного кабеля. Конечно, наилучшим вариантном будет полная замена поврежденного или просто короткого вводного кабеля, от места его соединения в подъездном стояке или вводном распределительном щите, но далеко не всегда есть такая возможность.

Удлинение выполняется простым соединением короткого конца вводного кабеля с куском кабеля необходимой длины. И это не было бы какой-то проблемой, ведь простых и удобных способов соединения медных проводов множество, но в случае вводных кабелей всё осложняется их большим сечением и особыми требованиями к надежности соединения. Через вводной кабель протекает вся суммарная потребляемая мощность вашей квартиры и при неправильном соединении, в месте наращивания, возможны нежелательные эффекты, вплоть до полного разрушения линии или пожара.

Читайте также:
Как снять краску с различных поверхностей

Сейчас я расскажу об одном простом, но надежном способе наращивания медного вводного кабеля сечением 6-10мм.кв.

Итак, в качестве примера удлинения вводного кабеля, я использую случай из практики, когда двухуровневая квартира, переделывалась в две отдельные одноуровневые. Так как изначально, это было одним помещением, то и вводной кабель, как и учетно-распределительный щит, был один общий на обе квартиры. А теперь требовалось разделить вводную питающую трехфазную линию, на два направления, при этом получившиеся новые ЩУР (Щит учетно-распределительный) так же переносились и вводной кабель не доставал ни до одного из них.

По ряду объективных причин прокладка новых кабелей от стояка до квартир была крайне затруднительна, и представитель управляющей компании настаивал на том, что необходимо нарастить существующий вводной кабель.

Ввод в квартиру был выполнен медными проводами сечением 10кв.мм проложенными в общей гофрированной трубе (гофротрубе).

В первую очередь, было выбрано место, где будет располагаться соединение. Кроме общих требований безопасности, важно чтоб в случае необходимости доступ к этому месту был удобен и ничем не осложнялся. По этой причине нельзя наглухо замуровывать соединение. В нашем случае, было выбрано место в коробе из гипсокартона (гкл), в котором предполагалось, в случае необходимости ревизии соединения, установить люк доступа, что не нарушило бы общий вид помещения.

Еще одно обязательное требование – выполнять соединение необходимо в специализированной распределительной(разветвительной) коробке . В нашем случае, так как проводов будет достаточно много (в трехфазной сети каждый кабель имеет пять жил), а также из-за большого сечения кабеля, коробка выбрана большая.

Далее, в заранее закрепленную распределительную коробку, прокладываются кабеля, которые необходимо соединить и снять изоляцию с жил , как показано на изображении ниже. Обязательно соблюдать цветовую маркировку, соединять кабеля согласно принятому соответствию цвета к типу (Синий – ноль, желто-зеленый заземление, остальные фазы). Если вводные провода, как в нашем случае, все одинаковые, одноцветные, перед подключением обязательно промаркируйте их.

Затем скручиваем между собой соответствующие жилы , на это понадобиться достаточно сил и некоторая сноровка, но задача вполне выполнимая для нескольких проводов сечением 6-10мм.кв. Скрутка должна получится достаточно плотной.

После чего необходимо выровнять края, подрезав их . При этом лучше не делать скрутки сильно короткими, для обеспечения большей площади контакта жил между собой.
Правильно выполненная скрутка, при наращивании вводного кабеля, это первая важная ступень, гарантирующая хороший и долговечный контакт между соединяемыми проводами.

Следующим этапом свариваем угольным электродом концы получившихся скруток . Для этого можно использовать обычный сварочный аппарат, при этом чаще всего вполне достаточно тока 90-110А.

Получившееся соединение уже соответствует правилам, предъявляемым к соединениям проводов, и на этом можно было бы остановится. Но мы перестрахуемся и используем зажим типа «орех» , применяемый при наращивании проводов, он так же дополнительно защитит сварное соединение.

Затягиваем зажим «ОРЕХ» с краю скрутки , тем самым соединение надежно фиксируется, и мы получаем больше уверенности в том, что сварка механически не разрушится.

В конце изолируем соединение , для этого можно применить обычную изоленту или термоусадочную трбку, а затем аккуратно укладываем провода в коробке. Старайтесь разнести их друг от друга на достаточное расстояние так, чтобы при этом не было напряжения сводящего их. В конце закрываем крышку распределительной коробки.

На этом наращивание вводного кабеля завершено . Как вы видите, этот метод для большей надежности объединяет в себе сразу три способа применяемых при соединении проводов, два из которых (сварка и клемма типа «орех») являются официально одобренными самодостаточными методами, применяемыми в электромонтаже. Все это позволяет сделать соединение при наращивании вводного кабеля максимально надежным, и вы сможете быть уверены, что оно прослужит вам долго и не доставит никаких проблем, при условии правильного выбора остальных компонентов домашней сети – защитной автоматики и т.д.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: