Как найти водоносный слой при бурении скважины

Как найти водоносный слой: способы определения расположения и глубины залегания для бурения скважины

Осадочная горная порода, состоящая из нескольких подземных слоев с различной степенью водопроницаемости, называется водоносным горизонтом. Полости и трещины пластов заполнены грунтовыми водами. Водоносный слой чаще состоит из песчаника и известняка, т.к. данные породы обладают проницаемостью и пористостью, способны накапливать и пропускать воду.

Водоносные слои грунта.

  1. Как определить водоносный слой
  2. Глиняная посуда для определения водоносного слоя
  3. Растения как показатель водоносного слоя
  4. Природные явления
  5. Рамки как популярный метод поиска воды

Как определить водоносный слой

Вода циркулирует по водоносу, формируя русло, которое ограничено слоями толщиной от 5 см до нескольких метров (2 водоупорных пласта либо 1 слой и зона аэрации с другой стороны).

Водоносные горизонты находятся на различных глубинах, что учитывается при бурении скважины:

  1. Расположенные ближе к поверхности (в пределах 3 или 5 м) первые водные слои называются верховодками. Они чаще пополняются дождями и талым снегом, используются в качестве источников технической воды из-за высокой степени загрязнения. Эти слои нестабильны, т.к. вода может уходить вниз.
  2. Грунтовые воды на глубине от 10 до 20 м являются пригодными для питья, т.к. частично фильтруются при прохождении через почву. Данные водоносы более стабильны, т.к. не зависят от погодных условий.
  3. При глубине залегания от 25 до 50 м вода характеризуется высоким качеством. Здесь обустраиваются питьевые источники.

Для добычи воды используется скважина, в которую погружается насос. Перед забиванием необходимо правильно определить местонахождение пласта. Рекомендуется осмотреть скважины и колодцы, расположенные поблизости, замерить их глубину. Поможет также сбор информации о качестве и объеме добываемой воды в интересующей местности. Можно провести анализ аэрографических снимков. На наличие водоносного горизонта может указывать наличие низин, пологих понижений или резких перепадов.

Иногда для поиска воды используют шнековое бурение.

Часто используется метод электрического сопротивления: устанавливается специальное оборудование, собирающее сведения об удельном сопротивлении почвенных слоев. На основе полученной информации проводится анализ. Методика является эффективной, но близкое расположение инженерных или железнодорожных коммуникаций, трубопровода способно исказить результаты.

Достоверным способом обнаружения водоноса является шнековое бурение, проводящееся с учетом гидрогеологического справочника. Способ является дорогостоящим, однако дает возможность удостовериться в наличии или отсутствии воды. Еще одним преимуществом является возможность отправки пробы воды в лабораторию для определения качественного состава.

При самостоятельном определении близости грунтовых вод эксперты рекомендуют обращать внимание на следующее:

  1. В породах плотной кристаллической структуры часто расположены разветвленные системы водоносного пласта.
  2. Сложнее обнаружить горизонт в складчатых структурах, он может располагаться в низине или на вершине.
  3. Хорошим участком для бурения скважины станет место чуть выше родников и ключей. Можно отследить местонахождение водопоя животных.
  4. Для бурения лучше выбирать участки прямоугольной формы гидрографической сети с разломами пород.
  5. Большое количество воды отмечается в водоносах, содержащих гальку и песок.
  6. Пласты из глины, ила, кварца, известняка менее продуктивны, требуют наличия широкой скважины. Следует выбирать места с разломами, где выветрились части породы.

Новую скважину следует бурить подальше от существующих колодцев.

Глиняная посуда для определения водоносного слоя

Для обнаружения места расположения водоносного пласта используется глиняная посуда, предварительно просушенная. В сухую погоду ее оставляют на ночь на участке в перевернутом виде. Если снизу в почве расположен водонос, то к утру на внутренней поверхности глиняной емкости появится влага.

Можно использовать усовершенствованный метод:

  1. В посуду засыпать просушенный в духовке силикагель. Рекомендуется использовать глиняный горшок.
  2. Ёмкость накрывают тканым материалом и взвешивают, фиксируя показатель.
  3. Горшок закапывают на глубину 1,5 или 2 м. Выдерживают сутки.
  4. По истечении 24 часов емкость аккуратно откапывают и взвешивают.
  5. На наличие поблизости грунтовых вод будет указывать увеличение массы горшка.

Закапывая несколько емкостей в разных местах и на различной глубине, можно определить максимальную близость к водоносному пласту.

В качестве наполнителя вместо силикагеля можно использовать толченые глиняные черепки, керамический кирпич или измельченную глину (после обжига).

Растения как показатель водоносного слоя

Данный метод используется только на неосвоенных участках, где присутствуют дикорастущие растения. Особенности их расположения вблизи грунтовых вод обусловлены длиной и типом корневищ.

Черный тополь растет на местах залегания вод до 5 метров.

Глубину залегания можно определить по следующим культурам:

  1. В пределах 1 м — багульник болотный, береза пушистая и рогоза.
  2. От 1 до 3 м — пырейник, камыш песчаный и крушина.
  3. До 5 м — ежевика, сарсазан, малина, лох, ежевика, тростник, ель и тополь черный.
  4. В пределах 7 или 8 м — сосна, дуб черешчатый, полынь метельчатая, черемуха, вереск и чий блестящий.
  5. От 3 до 10 м — можжевельник, василек, орешник, солодка голая, бук, толокнянка и полынь песчаная.
  6. До 15 м — люцерна желтая.

В случае с деревьями следует обращать внимание не на массивы, а на единичные растения. Иногда в местах расположения водоносного слоя деревья растут небольшими группами. В случае с травами имеет значение наличие не единичных растений, а полян на участке.

На однолетние растения и папоротники ориентироваться не следует.

Природные явления

Помогут определить местонахождение водоносного слоя природные явления. Следует обращать внимание на следующее:

  1. При залегании грунтовых вод почва характеризуется повышенной влажностью.
  2. На участке образуется большое количество росы в утреннее время. Характерно наличие тумана по утрам.
  3. При повышении температуры воздуха под воздействием солнца на участке наблюдается обильное испарение.
  4. Над водоносным пластом трава растет гуще, имеет более яркий оттенок, отличается свежестью.
  5. Надежным показателем наличия воды является скопление муравейников.
  6. Полевые мыши не обустраивают норы во влажной почве, вблизи источников воды.
  7. Куры выбирают сухие места для откладывания яиц, гуси — участки с высокой влажностью.
  8. Мошкара — влаголюбивые насекомые. В жаркую погоду и при отсутствии осадков мошки роятся вблизи залегания водоноса.
Читайте также:
Как сшить длинный жилет без рукавов?

Продуктивные водоносные слои часто расположены вблизи поверхностных вод. Удачным местом для бурения скважины станет участок в 15 или 20 м от русла реки. При этом периодичность его заполнения водой не имеет значения.

Гуси делают кладки во влажной почве.

Рамки как популярный метод поиска воды

Распространенным способом определения водоноса является использование биолокационных рамок. Метод основан на чувствительности используемого материала к биополям. Специальные рамки изготавливаются из лозы или металла. Между потенциальным источником воды и рамкой человек выступает в роли медиатора.

Металлические рамки рекомендуется изготавливать из алюминия, могут использоваться сталь и медь. Для этой цели подойдут электроды для сварки.

Алгоритм изготовления и использования алюминиевой рамы:

  1. Тонкая проволока делится на 2 равные части. Рекомендуемая длина каждой — 42 см.
  2. Каждый отрезок загибается до образования прямого угла. При этом место сгиба располагается не в центре проволоки, а таким образом, что оно делит ее в соотношении 1:3. Одна сторона отрезка проволоки при этом получается короче другой.
  3. Более короткий участок выступает в роли ручки. Его помещают в конусообразный предмет, трубку (ее диаметр должен незначительно превышать сечение проволоки).
  4. Держа в обеих руках рамки, медленно перемещаются по участку. При этом концы рамок должны быть повернуты в противоположных направлениях. Проволоки начинают вращаться и сходятся при обнаружении водоноса.

Для поиска воды часто используются рамки из ивовой лозы, этот метод называется лозоходством. Изготавливают рамки следующим образом:

  1. Вырезается ветка, имеющая вилкообразное разветвление. Угол между ветками должен составлять примерно 150°.
  2. На протяжении нескольких дней заготовка сушится.
  3. В руки берется готовая рамка, при этом общий ствол веток должен быть направлен вверх.
  4. При перемещении по участку нужно следить за стволом: чем больше он тянется вниз, тем вероятность близкой воды увеличивается.

Научного подтверждения данный способ не получил, однако при проведении экспериментов подтверждается его эффективность. Точность может достигать 80%.

Народные методы определения водоноса могут сэкономить средства, однако не позволяют получить точный результат. Самым надежным способом станет обращение к специалистам в области строения гидросооружений и гидрогеологии для проведения профессиональной разведки.

Как найти водоносный слой: способы определения расположения и глубины залегания для бурения скважины

  • Как определить водоносный слой
  • Глиняная посуда для определения водоносного слоя
  • Растения как показатель водоносного слоя
  • Природные явления
  • Рамки как популярный метод поиска воды

Обустройство водоносной скважины на местности обусловлено присутствием подземного источника. Уровень его залегания можно уточнить различными способами, включая наблюдение за растениями и лозопроходство. Наиболее точный результат обеспечивает применение нескольких методик.

Схема водоносных слоёв.

Как определить водоносный слой

Слой грунтовых вод представляет собой русло, ограниченное горизонтами глины или известняка. Показателем его присутствия служит песок, который мельчает по мере приближения к поверхности. В ходе подготовки глубоких колодцев встречаются крупные фракции осадочной породы, переходящие в гравий.

На расположение водоносного пласта может указывать рельеф местности. Не имеет смысла искать место под скважину на возвышениях, лучше всего проверить участки, где имеются впадины.

Хорошие водоносные горизонты могут залегать недалеко от поверхностных вод и ведущих к ним звериных троп. Одним из вариантов может стать наблюдение за муравьями, которые устраивают гнезда глубоко под землей, и там, где вода располагается близко, их нет.

Подземные горизонты способны опускаться вглубь земли и подниматься, при этом объемы воды в них могут колебаться от 1-2 куб. м до нескольких десятков.

Первый слой, т. н. плывун или верховодка, присутствует на глубине не более 6 м и используется для установки технических скважин. Его основу составляют талые и осадочные воды, что объясняет исчезновение водоноса в морозы и период сильной засухи. Низкое качество воды обусловлено наличием поверхностных загрязнений и примесей.

Всего есть три водоносных слоя.

Питьевую воду получают в колодцах глубиной 9-18 м. Горизонт на этом уровне формируется из атмосферных осадков и стоков водоемов, которые изменяют цвет при соседстве с болотом и могут иметь неприятный запах. Для удаления проникающих через почву примесей применяют системы скважинных фильтров.

Разведочное бурение позволяет определить наличие подземных вод, залегающих на большой глубине, для чего выполняется поверхностный срез почвы глубиной до 10 м. Этот метод также используют для выяснения характеристик грунтовых слоев, ограничивающих подземное русло.

Бурение выполняется с применением ручного бура. При наличии водоносного слоя, качество которого отвечает требованиям эксплуатации, производится забивание обсадных труб и установка насосной станции.

Третий водонос залегает на уровне 20/35-100 м ниже поверхности земли, при этом стандартная глубина скважин не превышает 50 м. Пласт характеризуется высокой стабильностью и приемлемым для питья составом воды, при этом чем ниже располагается уровень горизонта, тем чище оказывается источник.

На глубине свыше 100 м находятся артезианские источники. Их отличает высокое качество состава воды, который включает полезные микроэлементы и минералы.

Глиняная посуда для определения водоносного слоя

В древности на предполагаемом месте протекания грунтовых вод устанавливали высушенный глиняный горшок, располагая его вверх дном. Скопление внутри него влаги свидетельствовало о наличии подземного русла.

Современная методика предусматривает использование гранул силикагеля — материала с хорошими впитывающими свойствами. 1-2 л вещества помещают в духовку для просушки, а затем укладывают в горшок. Завязанную полотном емкость взвешивают и закапывают на сутки на глубине 1,5-2 м, после чего снова проверяют на точных весах. Чем большим оказывается вес состава, тем вероятность близкой воды увеличивается и появляется возможность обустроить скважину.

В качестве альтернативы силикагелю можно использовать предварительно взвешенный мелкодробленый керамический кирпич.

Растения как показатель водоносного слоя

На присутствие грунтовых вод и глубину их залегания указывают широколистные деревья, такие как ива или кедр, а также некоторые типы растений — многолетние тростники и кустарники.

Самыми распространенными среди них являются:

  1. Люцерна. Этот вид укореняется даже на сухих почвах, поэтому в местах его произрастания подземный источник может находиться на глубине до 15 м.
  2. Полынь растет там, где наблюдается пониженная влажность, а водонос располагается на уровне 7 м. Для песчаной полыни этот показатель соответствует 10 м.
  3. Кустарник сарсазан сообщает о прохождении воды на глубине 5 м.
  4. Черный тополь свидетельствует о залегании подземного русла на уровне 3 м ниже поверхности земли.
  5. Камыш песчаный. Глубина при бурении скважин в местах его произрастания может достигать 1-3 м.
  6. Заросли болотных трав семейства Рогозовые указывают на присутствие водоноса на глубине до 1 м.
Читайте также:
Кладка шлакоблока своими руками (фото)

Растения-показатели водоносного слоя.

Ежевику или крушину находят там, где максимальная глубина протекания вод составляет до 5 м. Орешник, можжевельник и толокнянка концентрируются в местах залегания источника на уровне 5-10 м. Ольха и березняки тоже являются индикаторами близкого присутствия источника влаги.

Ориентиром служат только большие группы растений, поскольку одиночные представители вида всходят из случайных семян.

Общей приметой присутствия воды, на которую указывают деревья и кустарники, является особенность их корневой системы. Стержневой корень присущ тем культурам, которые находятся над глубоким подземным источником, а растительность с маленькими корнями является признаком небольшой глубины залегания жидкости.

Если поблизости от вероятного участка прохождения подземного русла растут сосны, можно рассчитывать на обустройство скважины глубиной 25-30 м, для слив и яблонь расстояние до подземного водоноса составляет 15-20 м.

Природные явления

Дополнительную информацию о расположении грунтовых вод можно получить при наблюдении за явлениями природы. Над почвой, под которой проходит подземное русло, скапливается плотный водяной туман и вьются мошки. Густая растительность имеет насыщенный цвет и по утрам покрывается обильной росой. Для того чтобы в этом убедиться, рекомендуется понаблюдать за участком несколько дней.

Водоносы часто воспроизводят линию ландшафта, что повышает вероятность залегания воды в природных котлованах. Прямоугольная конфигурация гидрографической сети, характеризующаяся разломами осадочных пород, является лучшим местом для устройства водоносной шахты. В условиях складчатых пород грунтовый источник может расположиться на вершине геологической складки. В плотных кристаллических породах присутствует ветвящаяся система водных каналов.

Рамки как популярный метод поиска воды

К востребованным способам поиска воды относят использование биолокационных рамок и маятников. Применяют этот метод люди с развитой экстрасенсорной чувствительностью — т. н. лозопроходчики.

Рамки длиной 35-40 см изготавливают из алюминиевой, медной или стальной проволоки, концы которой загибают под углом 90⁰ на расстоянии 10 см от края. Ручками служат трубки из бузины с удаленной из них сердцевиной. Необходимо сделать так, чтобы проволочные элементы легко в них перемещались. В качестве биолокационных инструментов можно использовать развилки веток лозы, калины или вербы.

Рамки держат в обеих руках и не спеша продвигаются по участку, ориентируясь на повороты инструментов в одном направлении. Водоносная жила обнаружится там, где рамки сойдутся вместе. Как только она будет пройдена, куски проволоки вновь разойдутся в стороны.

Уровень залегания определяется методом линейки и маятника — небольшого груза в виде конуса или шара, подвешенного на нитке длиной 20-30 см. Цифра, около которой он будет раскачиваться поперек измерительного инструмента, следует воспринимать как показатель глубины источника. Маятник изготавливают из меди, стали, бронзы или алюминия.

Рамка не может эффективно работать там, где присутствует большое скопление подземных металлических трубопроводных коммуникаций. Возникают сложности с применением этого метода и в случае глубокого расположения источника.

Барометрическим способом устанавливается давление вблизи реки, после чего этот показатель сравнивается с аналогичным значением, полученным на участке. Показатель в 0,1 мм разницы между ними соответствует 1 м глубины залегания грунтовой жидкости. Если разница значений составляет 0,3 мм, источник присутствует на уровне 3 метров от земли.

Водоносный горизонт на участке можно определить разными способами, но технические методы дают более точные данные о его расположении и качестве воды.

Как найти водоносный слой при бурении скважины

Владельцы загородных домостроений или дачных участков для устранения проблемы с поставкой чистой воды решают при помощи бурения скважин.

Первым этапом данной процедуры становится поиск оптимально подходящего места. Ведь сначала требуется определить водоносный слой, а потом начинать буровые работы.

Что такое водоносный слой?

Водоносный слой (пласт) – располагающийся горизонтально в земной толще участок грунта с полостями и трещинами, по которому происходит движение воды. Бурение скважины до стабильной подачи воды осуществляется до такого пласта.

Каждый пласт имеет несколько характеристик:

  • производительность – определяется в кубических метрах объема ресурса;
  • глубина залегания – при бурении скважин является весьма важным параметром, определяемым в метрах для кровли и подошвы слоя;
  • среднегодовая амплитуда колебаний – уровень жидкости в пласте зависим от сезона, температурного режима, показателей атмосферного давления и объема осадков;
  • мощность – уровень толщины грунтового слоя.

Более глубокие гидрогеологические горизонты отличаются большей постоянностью производительности.

Виды водоносных горизонтов

Когда требуется найти воду, специалисты изучают разные варианты подземных водяных источников. Во-первых, они делятся на две крупные категории:

  • безнапорные – локализуются максимально близко к земной поверхности (первый водоносный горизонт), отличаясь нестабильностью показателя производительности;
  • напорные – располагаются значительно глубже, не имеют зависимости от температуры воздуха либо от объемов атмосферных осадков.

Также водоносные горизонты имеют классификацию по отдалению их от почвы (заглублением).

Грунтовые воды

Непостоянные водоносные слои, располагающиеся на первом от поверхности непроницаемом слое породы (в основном — глиняном). Перемещение воды в грунте осуществляется в зависимости от рельефных уклонов.

Читайте также:
Когда отключают отопление: не дайте коммунальщикам застать вас врасплох

В данном случае бурение скважины осуществляется с уточнением уровня грунтовых вод, для чего оптимальным временем является зима или конец лета (при стабильной сухой погоде).

Первый водоносный пласт отличается нестабильным дебитом и глубиной, величина которой зависит от геологического строения конкретной местности. Основными источниками пополнения являются фильтруемые атмосферные осадки.

Песчаный водоносный горизонт

Скважина на песчаный водонос — наиболее популярный тип среди дачников. Глубина подобных источников обычно колеблется в диапазоне 10-25 метров.

Основной особенностью выступает нахождение пласта с водой, насыщающей песок или галечник, между парой массивных глиняных водонепроницаемых слоев.

Стоимость бурения скважины, доходящая до данного уровня, характеризуется экономичностью, кроме того, на процедуру бурения и монтажа устройства не нужно тратить много сил и времени. Качество воды и химический состав зависим от внешних факторов. В засушливый сезон горизонт может истощитться. Поэтому песчаник чаще используется в качестве источника “технической воды” на даче (душ, полив огорода).

Артезианский горизонт

Артезианский слой – напорный известняковый пласт с максимальной чистотой и глубиной. Этот горизонт отличается стабильностью уровня подачи воды, а также исключительно качественным составом природного продукта.

Наиболее чистая и вкусная вода, оптимально подходящая для питья и приготовления пищи, добывается именно из артезианской скважины, однако стоимость создания такого вида сооружений самая высокая. В зависимости от района Ленинградской области химический состав и дебит могут отличаться. Необходимо сдать воду на химический анализ и установить систему водоподготовки!

Простые методы обнаружения

Сегодня найти воду на территории земельного участка можно разными способами, включая наиболее технологические. Однако вне зависимости от наличия современных инструментов и приборов, применение старых методик по-прежнему отличается эффективностью.

Метод глиняного горшка

Древний метод, как отыскать источник воды на дачном участке. На месте, где предполагается выкопать колодец или скважину, на некотором заглублении в земле устанавливался вверх дном хорошо высушенный горшок из глины.

Если через некоторое время в нем скапливалась конденсат, то это служило свидетельством того, что в глубине залегает водоносный слой.

Сходной современной методикой предусматривается применение гранул силикатгеля – специфический материал, характеризующийся прекрасными впитывающими свойствами.

Его высушивают и закапывают на глубине в полтора-два метра внутри закрытого полотном резервуара. Оставляют на 24-30 часов, после чего выкапывают и замеряют вес материала на точных весах.

Чем больше его показатель, тем больше вероятность нахождения под земной поверхностью воды. А значит в этой точке доступно устройство скважины.

Растения

Еще одним старым методом является внимательное отношение к разным объектам флоры. Кроме того, они позволяют даже определить глубину, на которой залегают водные ресурсы. Необходимо обращать внимание на крупные крупы растительности.
К самым «осведомленным» о том, что на глубине присутствуют водные ресурсы, относятся:

  • рогоза – определяет наличие воды на глубине примерно в 40-60 см;
  • песчаный камыш – водонос залегает в 1-3 метрах под поверхностью земли;
  • черный тополь – водоносный пласт расположился не глубже трех метров;
  • кустарник Сарсазан – свидетельство наличия горизонта, заглубленного на 5 метров;
  • полынь – определяет первый водоносный участок подземных вод на уровне 6-7 метров под землей (песчаная полынь указывает на больший показатель глубины – до десяти метров).

Среди перечня общих примет, по которым можно определить место, в котором находятся водные ресурсы, выделяются особенности корневой системы.

Чем меньше длина корневой системы травянистой растительности, тем выше находятся водоносные слои, и, наоборот, на местности с древесными рощами, кустами и кустарниками с длинными кореньями вода уходит вглубь земной поверхности.

Природные явления

В качестве дополнительных сведений о местонахождении ключей и возможности бурения скважины используются наблюдения за природными явлениями. Плотный водяной туман, большие скопления мошкары свидетельствуют о наличии в почве подземного русла. На это же указывает насыщенный цвет густой растительности, покрывающейся ранним утром обильной росой.

Карта глубин

Специалисты, для которых бурение скважины любого типа является профильной работой, используют готовые наработки, собиравшиеся годами. Многие местные активны населенных пунктов имеют подробные схемы и карты глубин, в которых имеется информация о присутствующих в почве грунтовых водах, а также глубинах их залегания.

Дом за 200 тысяч

Как построить дом за 200’000 рублей

Поиск по этому блогу

ОСНОВЫ БУРЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСОВ.

ОСНОВЫ БУРЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСОВ.

О водоносных слоях.

Первый водонос встречается на 4-6 метрах бурения ( в простонародии «плывун»). В этом водоносе вода считается «технической», но может быть и питьевой (определяется экспертизой).

Второй водонос на глубине от 9 до 18 метров. Большая вероятность питьевой воды.

Третий водонос глубина 25-35 метров, до 50 метров встречаются еще водоносы. Но были случаи, когда первые водоносные слои залегали на глубине более чем 60 метров. Наши бурильщики бурят скважины в основном от 10 до 35 метров. Процесс бурения проще и легче установить обсадную трубу.

Для определения залегания водоносных слоев, выбора обсадных труб и водозаборных агрегатов рекомендуем начинать бурение разведочным буром диаметром 100 мм.

При нахождении воды на 9-10 метрах можно в скважину опустить 32-ю пластиковую трубу с фильтром, а сверху поставить насосную станцию. Нашли воду глубже: разбуриваем скважину 150-200 буром, ставим 116-125 обсадную трубу, а в нее погруженной насос. Не нашли водоносных слоев: берете с заказчика 400-500 рубметр за разведочное бурение. Разведочное бурение с заказчиком оговаривается в договоре.

Как определить водоносный слой?

Подземная водоносная жила состоит из рыхлого песка. Верхние водоносы – серый мелкий песок типа морского, глубже крупный песок, гравий.

Вода циркулируя по водоносу формирует русло т.е вверху и внизу русла обычно твердый слой (плотная глина, известковый и др.слои) толщина от 5 см, до нескольких метров (Карелия, Ленинградская область).

Читайте также:
Как обезопасить дачу от воров

Пробивая эти слои (видно по поведению бурилки) Вы определяете верх водоноса, далее бур с штангами в рыхлый водоносный слой идет быстро и упирается в нижний слой. По количеству прикрученных штанг определяете толщину водоноса, при этом смотрите, что вымывается из скважины (песок), смотрите поглощение воды (при замене штанг вода в скважине опускается на несколько сантиметров (при слабом подземном давлении), или выдавливается из штанги (в основном на глубине до 15 метров, или при сильном подземном давлении ) Еще есть такие тонкости: Это «маячки» устанавливаемые в приямок из которого идет забор оборотной воды мотопомпой. В процессе бурения вода в приямке находится на одном уровне пока Вы не попадете в водонос или в какую либо пустоту. В этом случае вода в заборном приямке будет убывать или наоборот выливаться из скважины и затапливать маячек в приямке. Далее смотрите на признаки изложенные выше (вымываемый грунт, поведение бурилки, и т.д)

Приямков выкапывать лучше два.

1-й приямок -отстойник, в нем скапливается вымываемая порода.

2-й приямок для забора оборотной воды.

Размеры приямков: ширина и длина по 2 штыка лопаты, глубина 2 штыка лопаты. Большие приямки копать не нужно: в маленьком приямке более видно поглощение воды, что очень важно при обнаружении водоносных слоев.

Водяной столб зависит от давления подземных вод от нескольких сантиметров, до десятка метров.

У наших бурильщиков было несколько примеров:

-на 15 метрах попадали на водонос и вода поднималась выше чем на метр над уровнем земли;

– бурили на 57 метров- вода поднялась до 7 метров от уровня земли.

Поэтому говорить о какой-то конкретной цифре нельзя, но чем выше водяной столб, тем больше дебит скважины.

Скважина не колодец, в народных методах определения верховой воды нет необходимости. Место для скважины определятся заказчиком. Вода должна быть в разных местах, но на разной глубине залегания.

По бурению глинистых почв

Это самое оптимальное быстрое бурение, при нем скважина не осыпается.

Рекомендуем, чтобы лучше размешать глину и быстрее промыть скважину, увеличить частоту оборотов рабочего инструмента с 50 обмин до 60 обмин. (Регулировка частотным преобразователем.)

По бурению песчаных почв, плывунов.

Если в вашем регионе – песок, в оборотную воду, для того чтобы не осыпался ствол скважины, необходимо добавлять связующие присадки (бентонитовую глину, сухую глину, стувамикс: 5-7 % от объема оборотной воды) или применять дополнительные обсадные трубы.

По бурению твердых, каменистых, известковых прослоек.

Самый трудный процесс. При попадании на данные слои рекомендуем уменьшить обороты рабочего инструмента до 40-35 обмин., чтобы было меньше закусывания бура.

Теперь о том, почему на установке применяется ручная лебедка.

При прохождении твердых прослоек бурильщик похож на рыбака на зимней рыбалке -тот с мормышкой, а этот с лебедкой вверх-вниз, вверх-вниз пока не пройдет этот слой. Даже у самого совершенного электротельфера пульт управления не прослужит долго от такой работы.

Электротельфер удобен для извлечения колонны штанг из скважины, потому у наших бурильщиков установки обязательно укомплектованы ручными и дополнительно электрическими лебедками.

Намного упрощает работу по твердым слоям применение шарошечного долота.

«Шарошки», прямоугольная ленточная резьба, диаметрами 150 мм, 190,5 мм., переделанные к нашей установке, в комплект установки не включаются, а приобретаются отдельно. Шарошечными долотами можно бурить и с начала бурения, но по глинистой почве бурение происходит значительно медленнее нежели лопастным буром.

Обратите внимание: если Вы попали на большой камень – установку трясет, Вы за полчаса не прошли и 2 см, то рекомендуем переставить установку на другое место.

Как избежать обрушение стенок скважины и заклинивания бура?

1. В процессе бурения из ствола скважины должен всегда вытекать поток воды. При прекращении циркуляция воды, не выключая вращения бура, срочно поднимайте колонну штанг на высоту установки и ждите пока мотопомпа не сделает свою работу.

2. Прежде чем наращивать следующую штангу лебедкой или захватом приподнимите колонну штанг. Если колонна поднимается легко -бурите дальше, если почувствуйте сопротивление- выполните операцию изложенную в 1 пункте.

3. После присоединения очередной штанги приподнимите лебедкой каретку с редуктором и колонной штанг. Запустите мотопомпу, прогоните воздушный столб по штангам до того момента, пока из скважины не пойдут пузыри. Это нужно для того, чтобы прочистить рабочие инструменты и убедится в нормальной подаче рабочей жидкости.

Главное, не спешить при бурении: пусть дольше работает мотопомпа, а не ваши руки и домкраты.

Нельзя откачивать воду из скважины без обсадной трубы, произойдет обвал стенок.

Какую мотопомпу следует покупать?

Для гидробурения потребуется мотопомпа типа: «Субару», «Хонда» «Чемпион» – Тайвань и др. для загрязненной или грязной воды С характеристиками:

-напор от 26 м.= давление 2,6 атм.;

-производительность от 20 м3/ч.

Подойдут и китайские аналоги, они дешевле в 2 раза. Чем мощнее помпа, тем быстрее идет бурение, лучше промывается скважина. Работа мотопомпы (обороты) зависят от производительности помпы и глубины скважины. Важно, чтобы из скважины в процессе бурения, всегда вытекал поток воды. На практике- для мотопомп производительностью от 50 м3 до 78 м3 средних оборотов бывает достаточно.

Что делать когда необходимо оставить установку на ночь?

Поднимите лебедкой каретку с рабочими органами до верхнего основания установки и зафиксируйте.

На следующий день: запустите мотопомпу, дайте ей поработать минут 30, запустите привод, лебедкой отпустите и приподнимите колонну штанг, почувствовав, что каретка перемещается легко, начинайте бурение.

Запомните: чем лучше промыта скважина, тем легче устанавливаются обсадные трубы.

В последнее время для обсадки скважины применяются пластиковые обсадные трубы ПВХ. В нашем случае мы рекомендуем обсадные трубы диаметром 125 мм ПВХ ,116 мм (неглубокие скважины), толщина стенки 5-7 мм. Они более свободно входит в ствол скважины Д 200 мм. , а в них в свое время входят погружные насосы типа «Малыш», «Оазис».

Читайте также:
Камины в интерьере гостиной: 60 фото настоящих и фальш каминов в интерьере

Фильтра применяются различные : щелевые, с напылением, самодельные. Изготовление фильтров из обсадных труб:

*«болгаркой» нарезаются щели поперек обсадной трубы по всей ее длине, в таком виде и обсаживаются. При прокачке скважины вокруг обсадной трубы обильно обсыпают гравием. Плюсы- большой дебит, минусы- долгая прокачка, повышенное содержание песка, глины в воде.

* в обсадной трубе сверлятся отверстия Ф 20 мм , далее трубу оборачивается в 3 оборота (геоткань, москитная сетка, латунная сетка, или одеваются спец фильтра (чулки) все крепится хомутами.

Как установить обсадную колонну в водонос состоящий из мелкого песка?

Часто случается, что пробурили скважину, нашли сильный водонос, а установить обсадную трубу в водонос не получается, замыло.

В данном случае в наконечнике, который прикручивается на фильтр, дрелью сверлятся отверстия или «болгаркой» нарезаются прорези. На обсадную трубу сверху одевается оголовок, к оголовку присоединяется напорный шланг от мотопомпы, подается напор чистой воды. Обсадная колонна сама заходит в водонос.

Рекомендуем, чтобы легче опускалась обсадная колонна, на заглушках делать прорези или отверстия, по окончанию работ внутрь обсадных труб высыпать полведра мелкого гравия.

Как промыть скважину?

После установки обсадных труб следует промыть скважину и размыть водоносный слой, который в процессе бурения напитался буровым раствором. Для этого необходимо на обсадную трубу установить оголовок, к нему присоединяем напорный шланг от мотопомпы и подать внутрь чистую воду. Минимум воды – 1м3.

Затем обсадную трубу снаружи обсапать гравием (ПГС фракция 5 мм) из расчета 1 ведро на 0,5м обсадной трубы.

Как прокачать скважину?

Самый простой вариант: берется диафрагменный насос типа «Малыш» с нижним забором воды, крепится на тросик и опускается на дно скважины. Внимание: необходимо регулярно приподнимать насос, чтобы его не замыло песком и грязью. Данный вид работ может выполнять заказчик или в договоре оговаривается дополнительный вид услуг. На какую глубину устанавливать погруженной насос? Насос опускается в скважину чуть ниже водяного столба. Не допускается устанавливать насос на дно скважины.

Удачи Вам в нелегком труде бурильщика!

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ УСТАНОВКИ

Наше предприятие выпускает установку БУР-50 уже более 5 лет.

По отзывам покупателей и наших бурильщиков нам известны все сильные и слабые стороны нашей установки. Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации, оперативно устраняются.

1. Много нареканий со стороны покупателей было к штангам с метрической резьбой. Изучив подробно все виды резьбы, мы пришли к выводу, что для малогабаритной буровой установки предпочтительнее использовать крупную прямоугольную резьбу, так как у нее КПД выше чем у конической и меньше эффект закусывания чем у трапецеидальной резьбы, что важно при бурении.

2. Практически без удорожания установки отказались от штанг с метрической резьбой и выпускаем более надежные, прочные, удобные в эксплуатации штанги с прямоугольной резьбой замкового типа.

3. Для прохождения каменистых почв мы подобрали шарошечное долото. ( Приобретается отдельно)

4. При заклинивании бура в скважине лебедки не выдерживали нагрузки. На данный момент в комплект установки мы включили разгрузочный блок (полиспаст), что в два раза снижает нагрузку на лебедку. А так же применяем червячные лебедки, которые намного прочнее и надежнее.

5. По желанию покупателей, на установку мы устанавливаем электротельфера. По желанию покупателей доукомплектовываем установку мотопомпой, т.е делаем установку полностью готовой к работе.

6. В комплект установки мы включили специальный «захват ключ», который намного упростил процесс раскручивания и извлечения штанг из скважины.

7. Вертлюги изготавливаются на подшипниках качения с 4-мя уплотнительными сальниками, а теперь еще со сменными втулками под сальники.

8. Станина установки, каретка, буровые штанги, буры все основные детали установки собираются в специально изготовленных кондукторах, что исключает перекосы установки и несоостность буровых штанг.

При покупке установки проводится бесплатное, краткое теоретическое обучение основам

Как информировалось на форуме: сам процесс бурения прост, сложнее при бурении не пролететь водоносный слой. Для этого при покупке установки мы даем бесплатный теоретический курс обучения – обучающий диск с видеоматериалами и литературой, руководство по эксплуатации и по возможности выезжаем на буровой объект.

При выборе оборудования обратите внимание на рекламные трюки:

-если Вам предлагают аналогичную установку и говорят, что она пробурит на 100 метров. Буром Ф100 мм можно и поверить , … но как вручную установить обсадную колонну на 100 метров, здесь фантазия иссякает.

-если Вам предлагают дешевую установку, но в ее комплектацию не входят основные рабочие инструменты (штанги, буры и др.), это значит, что Вы купили охотничье ружье без ствола: не беда можно приспособить трубу, но вопрос, на какого зверя будем охотиться?

На установку мы даем год гарантии. Все неисправные детали, которые обнаруживаются в процессе эксплуатации, без проблем меняем на новые.

Мы не считаем, что наша установка идеальна: всегда хочется что-то более мощное и производительное. Но наш товар хорошего качества и доступной цены. Звоните! Пишите! Мы рассмотрим все Ваши пожелания и ответим на все Ваши вопросы.

ГИДРОБУРОВАЯ УСТАНОВКА: КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Как сделать навес во дворе частного дома своими руками: чертежи, материалы и порядок монтажа

  1. Выбор конструкции навеса
  2. Материалы изготовления
  3. Каркас
  4. Кровля
  5. Навес во дворе дома: пошаговая инструкция по изготовлению

Планирование обустройства дворового пространства частного дома нередко подразумевает изготовление навеса. Это относительно простая и надежная конструкция может использоваться для защиты машины от дождя, снега или прямых солнечных лучей. Под ним устраиваются места для отдыха на свежем воздухе. Как сделать навес во дворе частного дома своими руками с минимальными затратами?

Читайте также:
Как и чем утеплить ленточный фундамент снаружи и внутри своими руками

Выбор конструкции навеса

На первом этапе нужно правильно выбрать место для будущей конструкции. Для этого рассчитывается общая площадь навеса, его высота и конфигурация. Он не должен уменьшать естественное освещение комнат в частном доме, обязательно отсутствие прямого контакта с линиями электропередач. Следующий этап – выбор конструкции.

Главное отличие между моделями – конфигурация кровли. По этому параметру навесы условно разделяются на такие группы:

  • Односкатные. Самый простой вариант для самостоятельного изготовления. Важно правильно рассчитать угол наклона кровли и выбрать подходящий материал для ее обустройства. Недостаток – недостаточная степень защиты при боковом ветре во время дождя или снега. Подобные навесы чаще всего делают впритык к дому для уменьшения влияния этого фактора.
  • Двухскатные. Обладают всеми преимуществами аналогичной кровли для дома – равномерная нагрузка снеговой шапки, защита при косом дожде. Сложность обустройства заключается в формировании коньковой части и расчете угла наклона скатов.
  • Арочные. Обладают лучшими эстетическими и эксплуатационными свойствами. В качестве кровельного материала используют листы поликарбоната. Затруднения возникают при изготовлении каркаса – арочные части должны быть одинаковы, чтобы избежать преломлений поликарбоната и обеспечить его плотный прижим.

Выбор зависит от наличия материалов, возможности их покупки, инструментов и опыта в возведении подобных сооружений. Чаще всего останавливаются на простом односкатном навесе.

Материалы изготовления

К будущей конструкции предъявляются особые требования – она должна быть надежной, не подвергаться изменению в течение долгого промежутка времени, устойчива к воздействию влаги, перепадам температур. Помимо конфигурации на эти параметры влияет материал изготовления.

Главные элементы навеса для двора частного дома:

  • Опорные стойки. Они должны выдерживать вес кровли, дополнительно учитывается снеговая нагрузка.
  • Система фиксации кровельного материала. Чаще всего делают решетчатое основание, на которое устанавливается кровельный материал. Если это поликарбонат — расстояние между крепежными элементами максимально большое для обеспечения освещения закрытой площадки.
  • Кровельный материал. Можно использовать любой подходящий, начиная от обыкновенного рубероида и заканчивая сотовым поликарбонатом. Важно соблюсти технологию укладки и сделать водонепроницаемую защиту.

Каждый из этих элементов необходимо рассмотреть подробнее.

Каркас

Для экономии места и надежности в качестве материала изготовления стоек рекомендуется выбирать трубы круглого или квадратного сечения. Они относительно легко обрабатываются, после монтажа наносится защитное покрытие из слоя краски. Соединение элементов делается с помощью сварки. Механическая сборка недостаточно надежная.

Несущие стойки нужно сделать из труб квадратного сечения с минимальными размерами 100*100 мм. Опора для кровельного настила изготавливается из обрезков меньшего сечения – 50*50 мм. Количество материала зависит от размеров навеса, его высоты.

Альтернативный вариант стальным трубам – каркас из деревянных брусков и досок. Он менее надежен, чем металлический, древесина рассыхается и меняет форму под воздействием влаги и температур.

Его используют при наличии расходного материала, с целью создания единого с домом архитектурного ансамбля. Предварительно перед сборкой элементы нужно обработать влагозащитными и антигрибковыми средствами.

Кровля

Использование традиционного кровельного материала обеспечит защиту от влаги, долгий срок службы покрытия. Дополнительно нужно учитывать правила обустройства. Для некоторых потребуется сплошное основание, что скажется на увеличении трудоемкости работ.

Материалы, используемые для кровли навеса:

  • Поликарбонат. Лучший выбор по качеству, сложности монтажа и надежности. Небольшая удельная масса и парусность компенсируются увеличенной частотой крепления. О строительстве навеса из поликарбоната читайте здесь.
  • Листовой шифер. Экономный вариант, но он имеет большой вес, обязательно использование водонепроницаемой пленки.
  • Битумная кровля. Укладывается на сплошное основание, имеет небольшой вес. Недостаток – для герметичности швы проходят термообработку, для чего необходимо стоять на кровле. Это невозможно, если конструкция не рассчитана на вес взрослого человека.
  • Профнастил. По свойствам аналогичен шиферу, но характеризуется небольшой массой и легкостью монтажа.

После выбора всех расходных материалов можно приступать к возведению.

Навес во дворе дома: пошаговая инструкция по изготовлению

Сначала нужно подготовить площадку. Она выравнивается и заливается бетоном. Альтернатива – укладка тротуарной плитки. Вариант с меньшими трудозатратами – обустройство фундамента только для опорных колонн. Обязательное условие – ровная поверхность для крепления стоек.

Затем необходимо выполнить следующее.

  1. Установить опорные колонны и закрепить их. С помощью уровня и отвеса проверить правильность положения.
  2. Для фиксации опор можно использовать временные ребра жесткости.
  3. Монтаж основания для кровли, крепление его к опорной конструкции.
  4. Установка кровельного материала.
  5. Проверка надежности навеса.

Если в качестве материала изготовления использовались профильные трубы – после сборки их нужно грунтовать и красить.

Как сделать навес во дворе частного дома

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

  1. Из чего сделать
  2. Варианты конструкции
  3. Материалы
  4. Опоры и площадка
  5. Как выбрать опоры для навеса
  6. Фундамент
  7. Глубина подземной части стоек
  8. Расстояние между стойками
  9. Установка столбов для навеса
  10. Крыша
  11. Стропильная система
  12. Крыша с деревянными стропилами
  13. Крыша навеса из поликарбоната

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

  • полностью самостоятельной, с независимыми от основного здания опорами;
  • комбинированной, когда часть нагрузки перераспределена на стены стоящей рядом постройки;
  • полностью опирающейся на стены построек двора.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

Читайте также:
Как подключить и настроить реле времени к освещению

  • оцилиндрованное бревно;
  • брус (как вариант — клееный брус);
  • металлическая труба (круглая или в виде прямоугольного профиля).

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

  • Для каждого столба роют яму. Полностью или частично бетонируют подземную часть столба. Покрытие укладывают между стоящими столбами.
  • Под каждый столб роют яму. Устанавливают опалубку, монтируют армопояс и закладную для анкера или пятки столба, заливают бетон. К закладной затем крепят металлическую трубу или опору в виде «стакана» для деревянного столба. Покрытие укладывают между столбами.
  • Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру с закладными для столбов. Покрытие укладывают внутри периметра. Цоколь фундамента обкладывают плиткой, он же может служить основой для защитной или декоративной стенки (в том числе, при монтаже решетки для вьющихся растений).
  • Заливают монолитную плиту, с закладными для столбов. Покрытие площадки проходит по бетонному основанию.
  • Собирают на подбетонке площадку из крупноформатной тротуарной плитки. Закрепляют анкерами к плитке опоры-пятки.
  • Крепят стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

  1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
  2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
  3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
  4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
  5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
  6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.
Читайте также:
Как красиво расставить посуду в серванте в гостиной?

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

  1. Проводят разметку на участке.
  2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
  3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
  4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
  5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
  6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

Из чего лучше сделать навес во дворе или на даче – 5 оптимальных вариантов

Ответить однозначно на вопрос из чего лучше сделать навес во дворе не так просто хотя бы по той причине, что нужно учитывать несколько разных факторов. В том числе и то, ради чего вы намерены построить навес в своем дворе. То есть, какие выгоды собираетесь получить от этого строительства.

Это конечно не означает, что я не собираюсь дать вам конкретные советы по этому вопросу. Просто я предлагаю вам рассмотреть несколько наиболее распространенных вариантов, а уж потом сделать выводы.

Из чего лучше сделать навес во дворе по практическим соображениям

В настоящее время выбор современных строительных материалов достаточно большой. Но наиболее популярными для строительства навеса являются поликарбонат и металлопрофиль, который часто называют еще профлистом или профнастилом.

Эти два материала имеют совершенно разные характеристики, но при этом оба успешно используются для сооружения навесов.

Читайте также:
Как своими руками сделать потолок в стиле лофт?

Вот их мы и сравним по стоимости и эксплуатационным параметрам.

Только нужно сразу определиться по каким именно критериям мы будем сравнивать поликарбонат и металлопрофиль.

Наиболее важными мне представляются прочность и долговечность, легкость монтажа, светопроницаемость, внешний вид и, конечно же, цена.

Кроме этого нужно учитывать материал, из которого будет изготавливаться каркас навеса.

И так, давайте начнем с поликарбоната.

Навес во дворе частного дома из поликарбоната: плюсы и минусы

Вы, наверное, знаете, что собой представляет поликарбонат. Но давайте кратко рассмотрим его характеристики.

Поликарбонат – это полимерный пластик, имеющий монолитную, а чаще ячеистую или сотовую структуру.

Изготавливается поликарбонат толщиной 4, 6, 8, 10 и 16 мм.

Для навесов в частных домовладениях чаще всего используют материал толщиной 8-10 мм.

Существует и более толстый поликарбонат толщиной 20, 25 и 32 мм, но он используется преимущественно для промышленных целей.

Стандартная длина листов поликарбоната составляет 6 или 12 метров.

Ширина стандартная – 210 мм.

Сотовый поликарбонат известен уже не одно десятилетие, но по-прежнему выглядит эффектно и современно. Тем более что выпускается он разных цветов, который около десяти.

Преимуществом поликарбоната перед другими материалами является то, что он позволяет изготавливать навесы арочной формы и других, более сложных форм.

Еще одно качество, которое присуще только поликарбонату, это его светопроницаемость.

В зависимости от толщины и цвета материала она составляет 35-98%.

Правда, это качество может являться и недостатком, если вы проживаете в южном регионе и не хотите, чтобы навес сильно прогревался на солнце. В этом случае следует выбирать тот цвет поликарбоната, который менее светопроницаем. Наименьшая светопроницаемость у поликарбоната бронзового цвета.

Но выбирая цвет, имейте в виду, что такие цвета как зеленый и синий сделают под навесом ваше лицо не очень приятным на вид. Если конечно это имеет для вас какое-то значение.

Следующим преимуществом поликарбоната является то, что он легкий и позволяет его укладывать даже одному человеку.

Еще одно положительное качество состоит в том, что он не «шумный» во время дождя, в отличие от металлического покрытия.

Цена у поликарбоната достаточно доступна и зависит в основном от толщины листа.

Выше я привел положительные свойства поликарбоната в качестве материала для изготовления навесов во дворе. Теперь давайте поговорим о не самых сильных его сторонах.

Несущая способность поликарбоната ниже, чем у профлиста, поэтому для обеспечения нужной жесткости и прочности покрытия нужно будет изготавливать каркас с большим количеством ребер. Это требует большего количества материала, обычно профильной трубы. Да и объем работы увеличивается.

Срок службы поликарбоната составляет 10-15 лет, что вдвое меньше, чем у металлопрофиля.

Сотовый поликарбонат со временем выгорает на солнце. Его цвет становится немного блеклым. Хотя у качественного поликарбоната имеется покрытие от ультрафиолета.

Торцы листов поликарбоната желательно любым доступным способом герметизировать. Иначе попадающая осенью в соты вода при минусовых температурах может разрушать материал, приводя к трещинам.

Ну и выше я указывал, что хорошая светопроницаемость материала может быть как плюсом, так и минусом. Если навес не будет в летнее время достаточно хорошо проветриваться, то под ним будет душно.

Кратко мы рассмотрели эксплуатационные характеристики навеса из сотового поликарбоната. Теперь предлагаю посмотреть несколько примеров готовых навесов из поликарбоната.

Примеры навесов из поликарбоната

В этой подборке навесов я постарался показать вам разные варианты. Как для состоятельных людей с дорогими домами, так и для более скромных строений. Возможно, что-то вам пригодится в качестве примера.

Навес во дворе частного дома из металлопрофиля: преимущества и недостатки

Вторым по популярности материалом для изготовления навесов во дворе является металлопрофиль или профнастил, если вам более знакомо такое название.

По своему назначению профнастил выпускается стеновой, кровельный, несущий и универсальный.

Для нашего случая, то есть для изготовления навеса во дворе, оптимальными будут марки С20, С20К, С21, НС35 и МП. Профнастил остальных марок, таких как НС44, Н57, Н60 и Н75, имеет более высокую волну и предназначен, в основном, для многоквартирных домов и промышленного строительства.

Выпускается оцинкованный профнастил стандартными листами длиной 6 и 12 метров.

Профнастил с декоративным покрытием многие производители нарезают от 1,0 м с целью расширения ассортимента.

Ширина металлопрофиля разных марок может отличаться. У окрашенного она составляет 1100 мм.

Давайте рассмотрим более подробно эксплуатационные характеристики этого материала.
Как и в случае с поликарбонатом, начнем с положительных качеств материала.

Важным преимуществом профнастила является его более высокая долговечность. Средний срок его эксплуатации составляет около 30 лет, что вполне приемлемо в большинстве случаев.

Кроме этого профнастил выдерживает значительно большие нагрузки в сравнении с поликарбонатом. Если вы проживаете в регионе, где зимой значительный снежный покров, то это качество имеет существенное значение.

Более высокая жесткость и прочность профнастила позволяют изготавливать каркас навеса с гораздо меньшим количеством ребер обрешетки в сравнении с поликарбонатом. Это экономит и деньги, и время.

Укладка профнастила очень проста и не требует специальных навыков.

Небольшой вес листов позволяет выполнять работу даже одному.

Профнастил с декоративным покрытием имеет достаточно большой выбор цветов, поэтому без проблем можно подобрать то, что больше подходит к цвету крыши дома или забору.

Навес из профнастила существенно нагревается на солнце, но так как он не светопроницаем, то создает тень. Поэтому под таким навесом не так жарко, как под навесом из поликарбоната.

Цена за метр площади у профнастила несколько ниже, чем у поликарбоната.

Покрытие у профнастила практически не выгорает. Во всяком случае, это не бросается в глаза.

Читайте также:
Месторасположения коттеджного лифта

В чем же профнастил проигрывает поликарбонату?

Во-первых, профнастил шумит под дождем.

Но главное – он не позволяет строить навесы сложной формы. Для укладки профнастила требуется только ровная поверхность. По этой причине сложно построить что-то оригинальное.

Конечно, можно профнастил постелить и волной вдоль настила, а не поперек, как это должно быть. Тогда его можно изгибать так же, как и поликарбонат. Хоть это и не совсем правильно с точки зрения организации стоков, если навес примыкает к дому. Да и использовать таким образом профнастил можно только с маленьким гребнем.

И все-таки давайте посмотрим несколько примеров навесов с использованием профнастила.

Варианты навесов из металлопрофиля

Выше я сказал, что укладка профнастила требует ровной поверхности, но какие-то интересные варианты даже в этом случае возможны. Так что может быть в вашей ситуации это подойдет больше.

Альтернативные варианты материалов для навеса

Мы рассмотрели два материала, которые являются самыми популярными при строительстве навесов во дворе. Это сотовый поликарбонат и металлопрофиль.

А есть ли альтернатива этим материалам?

Да, есть, но не всегда самая лучшая.

Самой достойной заменой металлопрофиля будет металлочерепица.

Срок эксплуатации у нее такой же высокий. И вообще по техническим параметрам она близка к металлопрофилю. И даже имеет некоторые преимущества. Прежде всего, она более привлекательно выглядит на крыше, чем металлопрофиль.

Жесткость у металлочерепицы несколько выше, чем у металлопрофиля.

Снег с нее меньше съезжает. Это важно, если не хотите, чтобы он сваливался вам на голову. Но это относится только к пологим навесам.

На металлопрофиле в этом случае устанавливают снегозадержатели.

Но в чем-то металлочерепица уступает металлопрофилю.

Во-первых, ее более хлопотно настилать. Хотя работа не слишком сложная.

Устанавливать поперечные прожилины требуется строго на определенном расстоянии друг от друга, так как крепится металлочерепица не произвольно, а только в углубления ниже гребня.

Металлочерепица несколько дороже профлиста.

А вообще, это неплохой вариант для строительства навеса во дворе.

Есть ли еще варианты?

Есть, но они похуже предыдущих по эксплуатационным свойствам.

Один из них – это ондулин. По сути тот же шифер, только произведенный по импортной технологии и окрашенный в разные цвета.

Он легче отечественного шифера и является экологически безопасным.

Такой материал несложно укладывать.

У него приемлемая цена.

Но есть у ондулина и недостатки.

Срок его службы составляет 10-12 лет.

Его краска довольно быстро выгорает и тускнеет.

Он не выдерживает больших снеговых нагрузок в сравнении с металлическим покрытием.

И самое главное – ондулин горюч.

Другим кровельным материалом является так называемая мягкая кровля или мягкая черепица, как ее тоже называют.

Прародителем мягкой кровли является рубероид. Правда, эксплуатационные характеристики нового материала стали значительно выше.

Очень подробно останавливаться на этом кровельном материале я не буду, а укажу только его положительные свойства и недостатки.

Достоинствами этого кровельного материала можно считать следующее:

  • оригинальный внешний вид кровли;
  • быстрый монтаж при определенном навыке;
  • достаточный выбор цветов и вариантов формы;
  • подходит для крыш сложной формы;
  • имеет небольшой вес;
  • пожаробезопасен, в отличие от рубероида.

Недостатками можно считать следующие качества:

  • цена выше, чем у профлиста или металлочерепицы;
  • требуется сплошное покрытие из досок или фанеры, а уже на него стелют мягкую кровлю;
  • между основанием крыши и мягкой кровлей требуется укладка специальной подложки;
  • материал не подходит для крыш с уклоном менее 12 градусов.

Как видим, недостатков не очень много, но они серьезные. Поэтому стоит подумать, прежде чем выбирать этот вариант для строительства навеса.

Навес для машины на даче из поликарбоната: лучшие варианты

Сооружать навес может потребоваться не только во дворе на приусадебном участке, но и на даче. Например, для того, чтобы укрыть автомобиль от прямых солнечных лучей и прочих неблагоприятных факторов.

Для примера рассмотрим варианты навеса с использованием поликарбоната.

Описывать технические характеристики этого материала нет смысла по той причине, что они были рассмотрены выше.

Нужно сказать, что навес для автомобиля на даче не имеет принципиальных отличий от навеса, построенного во дворе на приусадебном участке. Разница может состоять только в том, что он может быть более скромным, если у вас не роскошная дача. А значит и менее затратным. Как в финансовом плане, так и в плане трудозатрат.

Сооружать такой навес не обязательно на бетонном фундаменте. Вполне достаточно вкопать металлические стойки в землю.

Можно вообще установить навес на металлическую раму и тогда его можно будет передвигать в случае необходимости. Конечно, это не будет очень легко, но четверо мужчин с этим справятся.

Сделать навес для автомобиля можно конечно не только из поликарбоната. Для этого вполне подойдут профлист или металлочерепица. Это уж решать вам.

Кстати, во многих городах такие навесы можно приобрести готовыми, как на фото ниже.

Делаем выводы

Задача этой статьи состояла в том, чтобы ответить на вопрос из чего лучше сделать навес во дворе возле дома или на даче. Я постарался описать достоинства и недостатки большинства популярных кровельных материалов. А сделать вывод о том, какому из них отдать предпочтение, придется вам самим. По той причин, что это будет зависеть от ваших финансовых возможностей и предпочтений.

Но в любом случае одобряю ваше желание сделать свой быт комфортнее и желаю в этом удачи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: