Как не ошибиться при выборе профнастила

Выбираем профнастил: какой лучше?

Какой профнастил надёжнее? Этим вопросом задаются многие владельцы частных домов. Ответ прост: всё зависит от того, куда вы хотите его установить — на забор, фасад или кровлю. А ведь ещё есть и технические характеристики изделия.

В статье мы разберёмся, каким должен быть качественный профнастил, и какой следует выбрать для тех или иных целей.

Как определить качественный профнастил?

Есть ряд параметров, по которым опытные строители определяют, какой профлист лучше. Поэтому сейчас мы поговорим только о качественных характеристиках.

Защитные слои

У качественного профнастила должно быть несколько защитных слоёв, которые защищают его от коррозии и механических повреждений. Например, у профнастила от «Металл Профиль» это целый «слоёный пирог»:

  1. Цинк. Слой цинка защищает стальную основу от коррозии.
  2. Пассивация. Специальный состав деактивирует коррозионные свойства металлов.
  3. Грунт. Тоже защищает от ржавчины, но главное — он создаёт больше сцепления для заключительного слоя.
  4. Полимер. Покрытие из полимера отвечает за цвет и фактуру, а дополнительно защищает от механических повреждений.

Кроме того, с обратной стороны профнастила должны быть точно такие же слои. Только вместо полимера обычно делают специальное защитное покрытие.

Если профнастил обладает описанными выше слоями — он хороший. Если нет — по качеству он явно проигрывает. Например, бывает профнастил, у которого есть только оцинковка. Это не значит, что он плохой: да, он служит меньше, чем окрашенный профнастил, но зато он отлично подходит для временных построек.

Толщина стали

Качество профлиста также зависит от толщины стальной основы. Чем она больше, тем дольше прослужит профнастил, и тем больше нагрузки он сможет выдержать. Профессиональные строители чаще всего разделяют профнастил по толщине на несколько групп:

  1. 0,4 мм и меньше. Этот профнастил используют исключительно для временных построек. Для частного домостроения он не рекомендован, поскольку листы могут повредиться уже на этапе установки.
  2. 0,45-0,5 мм. Такой профнастил обладает достаточной прочностью, чтобы использовать его на кровле, фасаде или заборе. Строители рекомендуют его для средней полосы РФ — он выдержит ветровую нагрузку и осадки.
  3. 0,6 мм и выше. Такой профнастил надёжнее, чем остальные — он обладает повышенной прочностью. Его рекомендуют использовать для элементов, на которые приходится серьёзная нагрузка: кровли в снежных районах, несъёмные опалубки и другие.

Это не значит, что вам следует выбрать самый толстый профнастил. Возможно, для ваших целей дополнительная прочность будет просто не нужна.

Полимерное покрытие

Здесь всё просто: строители рекомендуют, чтобы оно было. Так профнастил прослужит дольше. Правда, если вам нужно установить его временно, то можно ограничиться и просто оцинкованным профлистом, без полимерного покрытия.

Сами полимерные покрытия — разные. Например, у «Металл Профиль» есть три серии покрытий:

    Премиум. В ней объединены четыре коллекции: AGNETA®, CLOUDY®, PURMAN®, VikingMP® E. Отличаются отличными эксплуатационными характеристиками и оригинальным внешним видом.

AGNETA® CLOUDY® VikingMP® E PURMAN®

Премьер.Здесь собраны покрытия PURETAN®, NormanMP®, Ecosteel® и Valori®. Функциональность и внешность на высоком уровне.

Ecosteel® PURETAN® NormanMP® Valori®

Стандарт. Включает два покрытия: VikingMP® и Полиэстер. Хорошие технические характеристики при минимальных вложениях.

VikingMP® Полиэстер

Какой профнастил лучше для моих целей?

С качественными характеристиками разобрались. Теперь нужно понять, какой профнастил подойдёт для различных элементов частного домостроения.

Прежде всего, у каждого профнастила есть своя маркировка — это буквы в названии. Чаще всего можно встретить следующие:

Как не ошибиться при выборе профнастила

Забор из профнастила — практичное и выгодное решение для ограждения участка. К тому же производители предлагают эту продукцию с разноцветным покрытием — гамма охватывает весь спектр RAL. Возможны достоверные имитации камня, кирпича, дерева. Это позволяет органично «встроить» забор в любой ландшафт — природный или дизайнерский. Как не ошибиться при выборе профнастила для монтажа ограды и по каким критериям стоит выбирать материал?

Факторы влияющие на выбор профнастила для забора

Выбирая профилированный настил, следует учитывать ряд моментов:

  • Расположение участка — если он окружен другими домовладениями в коттеджном поселке или садовом товариществе, ветровые нагрузки на его ограждение будут меньше, чем на отдельной территории. Участкам, граничащим с автотрассами, требуется ограда повышенной прочности, защищающая от ветра, летящего из-под авто мусора и песка;
  • Рельеф местности — на возвышенностях ветровая нагрузка серьезнее, чем в низинах;
  • Климатические условия — в регионах с повышенной влажностью и частыми осадками листу нужна надежная антикоррозионная защита;
  • Возможность механических повреждений — с той же автотрассы в ограждение может прилететь и камень. Или вы соседствуете с не слишком адекватными людьми, любящими стучать в чужой забор орудиями сельскохозяйственного труда;
  • Отношение владельцев участка к приватности — чем прочнее профлист, тем выше ограду можно из него сделать.

Виды стенового профнастила для ограждений

Обычно практикуется изготовление заборов из профнастила, предназначенного для обшивки стен и имеющего соответствующую маркировку — С плюс цифра, означающая высоту волны (ребра жесткости). Чем цифра больше, тем лучше лист противостоит ветровым нагрузкам. Для монтажа используются:

  • С-8 — мало весит, практически не нагружает столбы и поперечины, недорого стоит. Но и прочность невысокая. Из него возводят конструкции не выше 1,5 м — большая высота и длинные пролеты нежелательны, профлист не устоит под мощными порывами ветра или деформируется от случайных механических воздействий;
  • С-10 — также легкий и бюджетный, чуть прочнее предыдущей «восьмерки», дольше сохранит презентабельный облик, случайно деформировать его сложнее;
  • С-14 обычно имеет трапециевидный профиль и применяется при монтаже в локациях с угрозой и ветровых, и механических нагрузок. Прекрасно смотрится при установке на ровных поверхностях и участках, имеющих сложную конфигурацию. Также им нередко обшивают ворота;
  • С-15 с характерным широким листом открывает линейку, применяемую и для фасадов, и для покрытия кровли, то есть достаточно прочен;
  • С-16 позволяет возвести ограждение до 2 м;
  • С-18 — до 2,5 м;
  • С-20, С-21 — наиболее прочные. Годятся для монтажа кровельных и прочих конструкций, ориентированных на жесткие условия эксплуатации. Внешне эти два вида почти неотличимы, но если требуется ограда до 3 м, выбирайте С-21.

Не реагируйте на «бюджетные предложения» с толщиной листа менее 0,45 мм — долго эта тоненькая конструкция не простоит. Улетит при ветре.

Варианты покрытий профнастила

Стальное основание профлиста покрывается:

  • Цинком. Простая оцинкованная сталь — дешевый и не слишком надежный вариант. Ограды из него можно заметить вокруг стройплощадки, промышленного предприятия, склада, из него часто монтируют временные ограждения. Видом страшноват, но относительно прочен и долговечен;
  • Алюцинком (55% Al, 45% Zn). Он тоже используется для промышленных оград. Поддается покраске масляной, акриловой или алкидной краской для металла, но действительно качественные краски — дорогостоящие. Этот вариант может оказаться совсем не бюджетным, дороже полимерного покрытия;
  • Полиэстером. Он глянцевый, красивый, чрезвычайно стойкий к атмосферным воздействиям и растворителям, легко самоочищается от загрязнений под потоками дождя, в крайнем случае его несложно очистить просто водой из шланга;
  • Пластизолом, пуралом. Самое устойчивое, но и самое дорогое, элитное покрытие. Забор будет как новенький десятки лет. Если учитывать годы эксплуатации, возможно, надежное и постоянное решение — более оправданный и выгодный выбор, чем смена дешевых временных вариантов.
Читайте также:
Как привлечь богатство и благополучие в дом с помощью фен-шуя и примет

Качество профнастила при покупке

Приобретая выбранный вид профлиста, проверьте:

  • «Внешность» листа — он должен быть ровным на любой поверхности, без вмятин, заломов, загибов, царапин с обеих сторон;
  • Качество покрытия — в идеале оно одноцветное, отсутствуют переходы цвета, пятна, вздутия, микроцарапины, сколы, грязь. Осмотрите и «лицо», и «тыл»;
  • Линию реза — вам нужна ровная, без зазубрин (неровный рез — быстрое появление коррозии);
  • Наличие защитной транспортировочной пленки. Это признак достойного производителя.

Итак, для ограждения выбирайте профлист с высотой профиля от 8 до 21 мм, толщиной от 0,45 до 0,65 мм, с покрытием из полимера, пластизола или пурала. Более толстый лист и мощный профиль — это дорого и бессмысленно, вам же нужен забор, а не бронированная огневая точка?

Профнастил для крыши. Какой выбрать?

Когда идет речь о монтаже на кровле металлического покрытия, то, как правило, имеют ввиду металлочерепицу или профилированный лист. Оба этих материала для крыши входят в тройку самых популярных в частном домостроении.

Безусловным плюсом данных стройматериалов является возможность выбора профиля, покрытия, цвета и толщины металла. Именно эти параметры, в конечном итоге, определят внешний вид кровли и её стоимость.

Сегодня рассмотрим в качестве кровельного покрытия – профлист или профнастил, как его чаще называют.

Профнастил имеет ряд особенностей, что делает его весьма привлекательным для владельцев домов и коттеджей, использующих его в качестве кровельного материала. К основным преимуществам можно отнести:

Пожаробезопасность покрытия. Как известно, сама сталь не горит, а современные покрытия (грунтовки и краски) при высоких температурах не выделяют вредных веществ.

Возможность нарезки профлиста нужной длины, то есть производитель в заводских условиях изготавливает листы, равные длине ската кровли заказчика. Максимально возможная двенадцатиметровая длина листов позволит накрыть практически любую кровлю без горизонтальных стыков.

Разнообразная цветовая гамма позволяет оформить крышу в соответствии со всем экстерьером здания. Цветовая палитра очень общирна и включает десятки различных цветов и оттенков.

Высокий класс цинкования и качественное полимерное покрытие значительно увеличивают срок службы профнастила на крыше, который может составить 45-50 лет.

Практичность данного стройматериала заключается в легком монтаже, с которым под силу справиться непрофессиональному строителю и простом уходе уже готовой кровли.

Доступная цена профнастила при ощутимых достоинствах часто является определяющим фактором при выборе.

Начнем с самого определения профлиста. Это профилированный (гофрированный) стальной лист, изготовленный способом холодной прокатки на профилегибочных станах. Тип гофры и высота ребер жесткости зависит от стана прокатки. Именно высота гофры объясняет повышенную поперечную жесткость и высокую несущую способность материала. Все профилированные листы изготавливают в соответствии с ГОСТ 24045-94. Однако, они могут различаться по своему назначению, размерам, в том числе, толщине, качеству исходного материала и многим другим параметрам.

Покрытие профнастила

Для начала определимся с внешним видом материала. Профлист может быть: просто оцинкованным без полимерного покрытия или с полимерным покрытием.

В обоих случаях стальной лист покрывают составом цинка, защищающим материал от коррозии. Это реализуют горячим способом, когда листы погружают в расплав цинка, либо электролитическим, когда в процессе электролиза цинковый порошок оседает на поверхности стали.

Читайте также:
Как украсить детскую кроватку своими руками: фото-советы

Надо ли говорить, что обычная оцинковка без полимерного покрытия будет самым дешевым вариантом для использования. Для кровли жилого дома такой лист не подойдет, а вот использование на крыше гаража, подсобки или другого вспомогательного строения вполне оправданно. Срок службы у такого профнастила 10-12 лет и производители редко дают гарантию на свой прокат более 2-х лет.

Гораздо дольше на крыше прослужит профнастил с полимерным покрытием. Для этого дополнительными этапами производства будет грунтовка с обеих сторон профилированного оцинкованного листа и последующее напыление полимерного покрытия с одной или двух сторон. Полимерное покрытие, в свою очередь, может быть глянцевым (самое бюджетное решение- полиэстер) или матовым (более дорогие покрытия на основе поливинилхлорида).

Маркировка профнастила

Нормативные документы и ГОСТы обязывают производителей маркировать свой продукт. В зависимости от маркировки профиль может быть:

Стеновым. В этом случае он маркируется буквой «С». Такой профиль предлагается использовать на вертикальных поверхностях, поскольку высота профиля не высока (от 8 мм до 44 мм), а толщина начинается от 0,35 мм и не превышает 0,6 мм. Однако, несущая способность стенового профнастила допускает его использование для покрытия крыши с большим углом наклона при условии монтажа надежной стропильной системы или даже сплошной обрешетки.

Несущим. Для кровли рекомендуется профлист, маркируемый литерой «Н». Высота профиля значительно выше, чем у стенового (до 114 мм), соответственно ребра жесткости обеспечивают большую несущую способность. Этот материал изготавливается из стали толщиной до 0,9 мм, поэтому выдерживает значительные весовые нагрузки. Применение такого профнастила возможно даже на плоских кровлях.

Универсальным. Характеристики такого профиля позволяют использовать его для всех видов строительных работ. Профнастил универсального типа с маркировкой «НС» обладает средними характеристиками высоты профиля и толщины листа. Такой профиль подойдет и для забора, и для кровли с любым уклоном.

Надо отметить, что та или иная маркировка не обязывает потребителя использовать профнастил только в соответствии с ней. При выборе материала следует учитывать много факторов, например, назначение постройки, угол наклона и длину ската, особенности стропильной системы и так далее. Чем меньше уклон кровли и реже шаг обрешетки, тем выше профиль необходим.

Толщина профлиста

Какая толщина профнастила подойдет лучше подходит для крыши?

Производители предлагают потребителю листы от 0, 37 до 1, 2 мм. Для кровли жилого дома оптимально использовать толщины в диапазоне от 0, 45 до 0, 55 мм. Чем толще материал, тем дороже он обойдется и конечная стоимость будет уже сравнима с ценой на металлочерепицу, к примеру, которая, все -таки, выигрывает по характеристикам при прочих равных условиях.

Профиль кровельного профнастила

Какая же марка или тип профнастила больше подойдет для крыши? Самыми востребованными являются профили с высотой гофры от 8 до 21 мм. Высота волны (гофры) отвечает за несущую способность, прочность и надежность готовой кровли.

Профиль с маркировкой С8 по нормативам считается стеновым, однако, нередко такой профнастил используют на крыше хозяйственных построек, что вполне допустимо. Но угол наклона ската должен быть при этом от 45 градусов и больше, крайне желательна сплошная обрешетка, а в местах выхода вентиляции или дымовых труб необходимо устройство дополнительной обрешетки. Толщина металла в этом случае должна быть не меньше 0, 45 мм и даже она не дает гарантии, что при передвижении по такой кровле, в случае необходимости, металл не продавится. Перехлест листов при монтаже лучше увеличить на две волны во избежание протечек во время дождя или при таянии снега.

Профнастил С20 чаще применяют на кровле. Высота волны у него 18 или 20 мм (зависит от производителя), что увеличивает несущую способность. Оптимальная толщина выбирается 0, 45 или 0, 5 мм. Еще раз отметим, что прочность кровельного покрытия и возможность выдерживать значительные нагрузки, будь то снеговые или вес человек, обслуживающего кровлю, зависят от толщины металла и высоты профиля. Чем толще и выше профиль, тем лучше.

Несмотря на то, что этот профнастил маркируется буквой «С» и предназначен для вертикальных поверхностей, некоторые производители предлагают данный профиль с маркировкой «R», что означает- кровельный. А все потому, что от обычного профиля С20 он отличается наличием капиллярной канавки. Это специальное углубление- небольшой желобок, продавленный вдоль крайней волны. При монтаже, она закроется верхним листом. Задача капиллярной канавки – не дать попасть влаге в подкровельное пространство.

Профиль С21 похож внешне на С20, но имеет высоту гофры 21 мм, ширина волны равна шагу волны и составляет 35 мм, что визуально делает такой профнастил более привлекательным.

Профиль НС35 – начальная марка полноценного кровельного профнастила. Волны трапецевидной формы высотой 35 мм делают его особо прочным. Если мы посмотрим на рисунок профиля, то увидим полукруглые желобки- канавки в каждой нижней и верхней волне, они играют роль дополнительных ребер жесткости. В краевой зоне профнастила идет капиллярная канавка для стока образующегося конденсата. Чаще всего НС35 монтируют на крышу нежилых конструкций, гаражей или навесов.

Профиль Н60 производится из стали достаточно высокого качества, толщина которой от 0,7 мм, как правило. Высота волны 60 мм и дополнительные ребра жесткости делают его настолько прочным, что срок службы такого покрытия для кровли составит 50 лет и более. Вдоль рабочего края листа также идет канавка для отвода конденсата. Такой высокий и прочный профиль, и как следствие, более дорогой, целесообразно применять в регионах с сильной снеговой и ветровой нагрузками.

Читайте также:
Какие лучше — ламинированные или шпонированные двери: делаем анализ

Стоит отметить, что несмотря на то, что высокие профили НС35, Н60 и так далее имеют значительный запас прочности , применение их на кровле частного дома экономически не выгодно , так как ввиду значительной высоты волны и используемых толщин стального листа под такой профнастил необходима усиленная обрешетка, что увеличивает стоимость работ , да и сам металл будет стоит значительно дороже, нежели более низкие профили. Крыша дома, покрытая Н60 с бюджетным покрытием полиэстер по стоимости сопоставима с металлочерепичной кровлей в дорогом, более качественном покрытии Quarzit или Velur. И выглядеть такая кровля будет гораздо эстетичнее и привлекательнее.

Класс цинкования

Еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание при покупке любой профилированной продукции- количество нанесенного на прокат цинка. Именно от него зависит степень подверженности металла коррозии. К сожалению, визуально покупатель не сможет оценить этот параметр, однако, ответственный производитель обязательно предоставит нормативные документы и сертификаты соответствия на металл, в котором будет указан класс цинкования. Различают 3 класса, содержание цинка при которых указано ниже:

Металл со вторым классом цинкования наиболее доступен по цене и чаще предлагается покупателям, приобретающим недорогой профнастил на кровлю.

Металл с первым и повышенным(П) классом рекомендован к использованию в регионах с повышенными атмосферными нагрузками или на ответственных промышленных объектах нашего региона.

Размеры профлиста

Ширина у каждой марки профиля стандартная, например, С8 имеет полную ширину 1200мм, а профлист С20 -1150 мм. Длина металлопроката возможна любая до 12 метров. Это весьма практично при необходимости крыть длинные скаты от 4-х метров, поскольку позволяет избежать горизонтальных состыковок, что положительно сказывается на герметичности крыши. Однако, при длине скатов 6…8 и более метров не рекомендуется заказывать профлист (тем более с низким профилем С20 или С21), поскольку такая длина усложнит подъем металла на крышу и есть риск деформации гофры ввиду большой массы листов. Да и транспортировка длинномеров обойдется значительно дороже, так как будет задействован крупногабаритный транспорт.

Цвет профнастила

Еще один параметр, с которым необходимо определиться при покупке профлиста на кровлю – это цвет полимерного покрытия. Выбор цвета для крыши дома, гаража, бани или любой другой постройки каждый владелец делает сам, основываясь на личных предпочтениях и желании сохранить единство стиля всех строений на своей территории.

Существуют несколько базовых палитр, которые используют производители. Основные – это цвета с кодировкой RR и кодировкой RAL. Палитра RR не так разнообразна и расшифровывается двух- или трехзначным числом.

Самые популярные цвета у производителей металлопроката – цвета немецкого стандарта RAL. Палитра насчитывает более тысячи цветов и оттенков, каждый из которых имеет четырехзначную кодировку.

В заключении обратим внимание на основные моменты, которые следует учесть при выборе кровельного профнастила:

Тип профиля должен соответствовать углу наклона кровли, типу стропильной системы и шагу обрешетки.

Профиль должен быть изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Толщина металла не меньше 0, 45 мм без учета полимерного покрытия.

Класс цинкования должен быть прописан в сопроводительных документах к вашему заказу.

Металл должен иметь сертификаты от завода – изготовителя и гарантию на прокат от продавца- производителя.

Толщина профлиста: выбор имеет значение

В строительной сфере профлист (профилированный лист, профнастил) – один из самых популярных и востребованных материалов. Он широко используется при возведении крупных промышленных и коммерческих объектов и при реконструкции старых сооружений. Востребован профлист и у частных застройщиков – доступная стоимость, долговечность и разнообразие делают этот строительный материал идеальным выбором для возведения заборов, ограждений, для обустройства кровли, для отделки фасадов и стен изнутри.

Профнастил – универсальный материал, но, несмотря на это, он имеет разные технические и эксплуатационные характеристики, которые определяют его применяемость. Широкий выбор создает определенные трудности: как избежать типичных ошибок, и подобрать материал, который соответствует назначению, и который по всем характеристикам подходит для решения конкретной задачи.

Назначение профлиста – основа выбора

Профилированный лист может быть разным и его отличие друг от друга заключается во множестве параметров: толщина и ширина/длина листа, форма и высота гофры (ребер жесткости), способ обработки стали, наличие или отсутствие, а также материал защитно-декоративного покрытия. Соответственно будет различаться маркировка, а значит, и назначение материала.

Типичная ошибка думать, что профлист – это кусок оцинкованного или крашеного железа, который одинаково хорошо подойдет, и для крыши, и для стен или забора. Чтобы сделать правильный выбор необходимо точно знать маркировку материала, которая определяет большинство характеристик профнастила и применяемость.

Профилированный лист делят на три основные группы:

Стеновой (фасадный) –маркировка «С» Представляет собой листы средней и малой толщины, с невысокой гофрой, которые применяются для вертикальных конструкций с наименьшей нагрузкой – заборов, ограждений, внутренних перегородок, обшивки фасадов и стен
Несущий – маркировка «Н» Отличается самой большой толщиной листа и высотой гофры, наличием дополнительных бороздок, придающих материалу максимальную жесткость (прочность). Применяется для возведения несущих конструкций, для обустройства крыш масштабных промышленных (производственных), коммерческих и жилых объектов
Кровельный (несуще-стеновой) – маркировка «НС» Универсальный материал, который хорошо подходит для установки кровли, отделки стен, фасадной обшивки, монтажа перекрытий, для возведения заборов. Имеет самый высокий показатель высоты при средней толщине листов и высоте гофры, а также малый вес, который не дает высокой нагрузки на стены
Читайте также:
Как подобрать оптимальный дизайн прихожей в квартире в панельном доме (10 фото)

Самые важные технические характеристики профнастила – это толщина листа стали, из которой он изготовлен, и высота/форма профиля, так как именно эти параметры определяют прочность и срок службы материала, плюс долговечность возведенной конструкции.

Марка профлиста Толщина листа (мм) Высота профиля (мм)
С8 / С10 0,5 – 0,7 мм 8мм / 10 мм
С18 / С21 0,55 – 0,8 мм 18мм / 21 мм
НС35 / НС44 0,55 – 0,8 мм 35мм / 44 мм
Н57 0,6 – 0,8 мм 57 мм
Н60 0,7 – 0,9 мм 60 мм
Н75 0,7 – 1,0 мм 75 мм

Экономический аспект выбора не менее важен – как правило, изделия, имеющие высокую «волну» и сложный рисунок, имеют большую толщину профиля, и, несмотря на идентичность отдельных характеристик (ширина/длина листа, материал защитного покрытия), отличаются более высокой стоимостью. Лист толщиной 0,5 мм будет стоить гораздо дешевле, чем лист толщиной 0,8 мм – это однозначно. Поэтому точный выбор толщины листа позволяет правильно подобрать профлист по назначению и при этом сэкономить.

Профнастил для заборов и ограждений

Заборы и ограждения из профилированного листа – наиболее практичный и рентабельный способ оградить загородный участок или же очертить периметр промышленной, строительной зоны. В этом случае, выбор марки профнастила, в большей степени зависит от того, будет ли это временное ограждение или добротный забор «на века».

Если речь идет о среднестатистическом владельце загородного дома/коттеджа, то подразумевается, что забор устанавливается на длительное время, а значит, имеет значение прочность, долговечность материала, стойкость к ветровым нагрузкам.

Рекомендация от компании «Газметаллпроект»: Типичная ошибка потребителя – обращать внимание, в первую очередь, на внешний вид и стоимость материала. Для того чтобы забор простоял долго, в приоритете должны быть прочность и долговечность, поэтому основные параметры надежности определяются толщиной профлиста, высотой гофры, типом покрытия, и только потом ценой.

  • Самый тонкий профлист (не более 0,35 мм) может использоваться для возведения временного ограждения, например, строительного объекта, но не рекомендуется для сооружения постоянного забора, разве что с наличием хорошей защиты от ветра с внешней стороны, но это редкость.
  • Листы толщиной 0,4 – 0,45 мм – наиболее распространенный и широко используемый профнастил для ограждения промышленных/строительных объектов и частной загородной недвижимости, расположенных в низинах, окруженных другими зданиями или деревьями, формирующими своеобразную защиту от ветра.
  • Профлист толщиной от 0,5 мм и выше – самый дорогой, но самый прочный материал, который используется для ограждения частных территорий, промышленных и строительных объектов, распложенных на возвышенности, открытых местах без защиты от ветра или на территориях с сильными ветрами.

Невозможно рассматривать толщину материала без высоты профиля. Для заборов и ограждений, как промышленного, так и частного значения, используется стеновой «С» и несуще-стеновой «НС» профлист с высотой гофры: 8, 10, 15, 18, 21 мм. При этом устойчивость к ветровым нагрузкам у листа С8 толщиной 0,5 мм будет примерно равной устойчивости листа С21 толщиной 0,4 – 0,45 мм. И хотя профнастил С8 имеет большую полезную площадь и эстетически выглядит более привлекательно, в противовес этому, С21 обладает большей устойчивостью к ветровой нагрузке, что позволяет уменьшить толщину листа, а вместе с этим и расходы.

На выбор толщины влияет и количество точек крепления профлиста – чем больше перекладин (стальной профиль, приваренный к опорам из металлических труб), тем устойчивее будет лист к ветровым нагрузкам. Стандартное значение: лист С8 толщиной 0,5 мм и лист С21 толщиной 0,45 мм при высоте забора 2 метра может монтироваться на двух лагах. При большей высоте забора рекомендуется использовать три лаги, но при этом толщина листа может быть меньше, например, можно монтировать профнастил С8 с толщиной 0,4 мм.

Кровельный профлист

Профлист в качестве материала для обустройства кровли не менее популярен. Наиболее востребованная область применения – это промышленные, производственные, коммерческие объекты, индивидуальное жилищное строительство.

При выборе марки профнастила для обустройства кровли значение имеют все параметры, и высота профиля, и толщина листа, размер, материал покрытия, цвет. Учитывая, что речь идет о выборе толщины профлиста, стоит заострить внимание именно на этом значении.

  • Минимальная толщина листа, которая может использоваться для обустройства небольших по площади крыш с невысоким углом наклона – 0,45 мм.
  • Для обустройства кровли частного жилого дома оптимально подойдет профлист С20, С21, НС35, высота профиля которого не меньше 20 мм. Такой вариант профлиста обладает высокой жесткостью (прочностью на изгиб) и несущей способностью.
  • Профнастил маркировки НС44 имеет дополнительные ребра жесткости, что делает выбор этого материала более предпочтительным, например, для обустройства большой по площади кровли частного дома/коттеджа, магазина.
  • Для обустройства кровель зданий промышленного, производственного, торгового значения выбирается профлист с маркировкой Н, толщина которого может достигать до 1,00 мм. Например, профлист Н60 и Р75 толщиной от 0,7 до 0,9 мм используется для обустройства кровли на зданиях с углом крыши не менее 8°, и с шагом обрешетки до 3000 мм и 4000 мм соответственно.
Читайте также:
Как создать багги своими руками?

Не стоит выбирать для кровли крыши листы С8 и С10 с мелкой «волной». Да это самый дешевый материал, но он идеален для облицовки фасадов и отделки стен, а не для кровли. Под такой тип профнастила нужна исключительно сплошная обрешетка, так как есть риск, что его выдавит снегом в первую же зиму. Небольшая высота профиля может стать причиной протечек, а для того чтобы этого не происходило, профнастил необходимо будет промазывать герметиком и ремонтировать раз в 3-5 лет. Плюсы – дешевый, достаточно прочный материал, минусы – расходы на обустройство сплошной обрешетки, герметик и внеплановые ремонты плюс оплата всей этой работы.

Несущий профнастил

Что касается профлиста с маркировкой «Н» (несущий), то именно этот материал является узкоспециализированым и нецелесообразен для установки кровель в сфере индивидуального жилищного строительства. Хотя он находит применение в качестве не снимаемой опалубки фундаментов и межэтажных железобетонных перекрытий при строительстве домов частного сектора. Толщина листа, в этом случае, зависит от размеров перекрытий, свободных пролетов, крепления краев плиты и, в среднем, составляет 0,7 мм – 1,00 мм.

Учитывая самое высокое значение толщины профлиста марки «Н», его основная сфера применения – это обустройство несущих конструкций или же плоской кровли с небольшим наклоном на зданиях производственно-промышленного масштаба. В таких случаях рекомендуется выбирать лист марки Н75, не меньше, который способен выдержать не только снеговую нагрузку, но и персонал, который будет заниматься очищением крыши от снега и льда.

Исходя из всего вышесказанного, каждый покупатель имеет возможность заранее определить выбор толщины, а вместе с ней и других параметров материала, и подсчитать будущие расходы, но при любых сомнениях, специалисты компании «Газметаллпроект» готовы прийти на помощь и выбрать именно тот вид материала, которые наиболее целесообразен для решения конкретной задачи.

Как предотвратить потоп и капитальный ремонт: системы защиты от протечек воды

Партнерский материал

Свою недвижимость, будь то квартира или частный дом на земле, всегда хочется максимально обезопасить от любых возможных угроз и аварийных ситуаций. Если рассматривать последнее, то настоящим бичом в многоквартирных домах являются подтопления, а потерпевшими становятся не только владельцы прохудившегося оборудования, но и соседи. В частном доме даже потоп носит локальный характер и восстанавливать придется только свою собственность, но и это огромные финансовые, временные и трудовые затраты. Чтобы предотвратить подтопление, сегодня существуют высокотехнологичные системы защиты от протечек воды. При участии специалиста компании Neptun рассмотрим, как они функционируют, какие аварии способны нивелировать и как выбрать оптимальное оборудование.

Содержание

Что собой представляет система защиты от протечек воды

Комфортная жизнь в квартире в городе, равно как в своем доме за его пределами, невозможна без систем жизнеобеспечения – водоснабжения и отопления. Но именно эти системы являются и потенциальным источником проблем, чреватых как минимум, косметическим, а как максимум, капитальным ремонтом. Набор «объектов» повышенной опасности в квартире и доме стандартный.

  • Трубопровод (ХВС, ГВС) – в частном доме проблемы возникают из-за некачественных комплектующих и нарушений при монтаже, в квартире к этому списку добавляются гидроудары из-за скачков давления.
  • Бытовая техника и сантехника – те же «болячки», гибкие подводки, которые никто не меняет вовремя, самые дешевые трубы и фитинги, неквалифицированный монтаж. Плюс, машинки-автоматы и посудомойки могут сами выходить из строя, создавая аварийную ситуацию.
  • Очистное и насосное оборудование – фильтры, умягчительные станции, повысительные и циркуляционные насосы и подобное.
  • Отопление – радиаторы преимущественно протекают, но не редкость и небрежное обращение, когда запорную арматуру открывают дети. В лучшем случае подобное происходит в межсезонье и чревато залитым полом и перекрытием, гораздо опаснее во всех отношениях, авария в отопительный сезон. В отличие от низкотемпературного теплого пола, в радиаторных системах может циркулировать в прямом смысле, кипяток. А это уже угроза не только конструкциям, отделке и меблировке, но и здоровью любознательного потомства.

Во всех перечисленных типовых и нестандартных аварийных ситуациях предотвратить серьезный урон поможет электронно-механическая система защиты от протечек – да, некоторое количество воды вытечь успеет, но оно будет несоизмеримо с объемами, которые выльются при ее отсутствии. Базовый комплект защиты от протечек включает несколько элементов:

  • Датчики протечки – устанавливаются в опасных зонах (в ванной и на кухне, возле техники, под радиаторами).
  • Шаровые краны с электроприводом – шаровой кран врезается в трубопровод, материал крана бывает разный, к примеру, латунь или нержавеющая сталь. Электропривод, установленный на шаровой кран, закрывает его в случае протечки.
  • Управляющий модуль (контроллер) – «мозг» системы, устанавливается в техническом помещении (котельная), в ванной комнате или на кухне. Управляющие модули отличаются друг от друга функционалом – от самого простого до ультрасовременного решения с мобильным приложением, резервным питанием, интеграцией в умный дом и многое другое. Способен работать одновременно с 6 кранами и поддерживать работу от 20 до 130 датчиков (зависит от модели).
Читайте также:
Как сделать плавильную печь из фреоновых баллонов

Система не в состоянии предотвратить протечку как таковую, но ее функционал рассчитан на минимизацию негативных последствий при возникновении аварийной ситуации. Принцип работы систем всех типов стандартный: как только на датчик, установленный в опасной зоне, попадает вода, он подает сигнал на управляющий модуль, модуль включает звуковое и световое оповещение (продвинутые модели еще и сообщение на смартфон отправляют) и «командует» кранам перекрыть подачу воды, что и происходит примерно за двадцать секунд. В условиях наших реалий (повышенная жесткость, недостаточная очистка), с шаровыми кранами в защитной системе возникает две проблемы – они закисают с течением времени, не перекрывают просвет полностью. Производители нашли эффективное решение.

Для систем водоснабжения, а, особенно, отопления, характерно образование отложений и окалины, что препятствует полному перекрытию воды. От таких случаев система имеет высокую степень защиты:

  • функция регулярного автоматического проворота кранов;
  • высокий крутящий момент шаровых кранов.

Мощность современного оборудования такова, что при срабатывании, шаровый элемент способен «перекусить» карандаш, не то, что окалину и труба будет надежно перекрыта.

Разновидности защитных систем

Все существующие на рынке системы условно можно разделить на две основных категории – проводные и беспроводные, отличающиеся не столько функционалом, сколько технологией монтажа. В проводных системах используются проводные датчики контроля утечек, в беспроводных, соответственно, с беспроводной передачей данных на управляющий модуль. Также возможна комбинация проводных и беспроводных датчиков для повышения надежности и эффективности защиты.

Переносим кухню в соседнюю комнату (многоквартирный дом). Хочу иметь надежную систему защиты от протечек, предполагаю 5 точек контроля, частых отключений электричества нет. На каком варианте лучше остановиться, к каким меньше всего нареканий?

Первый вопрос, который влияет на выбор защиты от протечек воды – это закончен ремонт на объекте или нет. Если ремонт только начинается, то подойдут все системы из продуктовой линейки, а вот если ремонт уже закончен, то необходимо выбрать такие решения, которые поддерживают беспроводные датчики протечки. В готовом ремонте обычно сложно спрятать провода от проводных датчиков. Для данной ситуации рекомендуем рассмотреть новый модуль управления, поддерживающий и проводные, и беспроводные датчики, возможность управления из любой точки мира через мобильное приложение и даже передачу показаний от счетчиков расхода воды.

Далее необходимо будет правильно расставить датчики протечки и подобрать модель шаровых кранов для автоматического перекрытия воды. Частая ошибка пользователей – установить датчик протечки только под раковину и оставить без защиты посудомоечную машинку, у которой частенько происходит авария с подводкой воды. При выборе шаровых кранов с электроприводом рекомендуем рассмотреть модели с ручным аварийным открыванием, чтобы никогда не зависеть от электроники, которая может выйти из строя.

Что касается питания шаровых кранов, они в системах обоих типов преимущественно проводные, так как автономность хоть и удобна, но для защитного оборудования надежность в приоритете.

Вопрос по теме: поискал среди ведущих из доступных у нас производителей систему защиты от протечек с автономным краном (тянуть провода уже возможности нет, ремонт сделан). Похоже, таких систем нет. Есть только система с подключением датчиков прямо в кран (winner), но это не подходит, так как, во-первых выйдет дороже, во-вторых, кран совсем в другом месте, а радио датчик с системой Winner не работает. Может, кто знает альтернативу, где кран полностью автономный, например, с радио или wi-fi модулем? Также хотелось бы поставить удаленный кран на отопление (у нас лучевая разводка), какой кран можно туда ставить?

Не рекомендуем системы защиты от протечек воды, которые работают только на батарейках. Все-таки это система безопасности и доверить ее батарейкам – как-то ненадежно. При общении с клиентами мы часто сталкиваемся с таким возражением, что тянуть провода нет возможности. Но вот на практике я не могу припомнить такого случая, чтобы наши мастера не нашли решения с питанием. По отоплению – лучевая система это идеально, так как просто ставите два крана на коллектор отопления. Кстати, сейчас есть новый модуль управления Neptun Smart, который умеет работать по двум разным зонам – отдельно будет перекрываться вода и отдельно отопление.

Специфика применения и функционал систем защиты от протечек

В частной сфере системы защиты от протечек повсеместно используются и в квартирах, и домах, так как принцип работы один, а комплектация достаточно вариативна, и можно подобрать необходимое количество точек контроля и оптимальный режим. Но есть некоторые нюансы, связанные с организацией локальных систем водоснабжения и отопления.

Хочу узнать, как системы защиты от протечек на даче, справляются или нет – это же не квартира, свои нюансы. В квартире-то я спокоен: еще года полтора назад, после того как на моих глазах из-за потопа на 90 штук соседи врагами стали, поставил защиту на две магистрали – все четко работает. Теперь решил еще родителям поставить от греха подальше. На даче, обыкновенной 6-соточной даче с газом и водой, применимо все так же чистенько? Бойлер в подвале и мне кажется, что там постоянно сыро – это скажется? Вообще, какие нюансы учесть надо?

Системы защиты от протечек воды подходят и для загородных домов. Но необходимо выбрать модуль управления с перекидным реле (сухой контакт), чтобы при протечке отключить другие элементы системы водоснабжения, к примеру, скважинный или циркуляционный насос, систему водоочистки. Для установки защиты от протечек воды в загородном доме рекомендуем привлекать профессионалов, так как нужно осуществить грамотный монтаж исходя из того, как собрана конкретная система водоснабжения в конкретном доме. Так как в загородных домах нет определенного стандарта сборки, то при внедрении защиты от протечек есть нюансы, которые нужно учесть. По поводу сырости – модуль управления имеет защиту IP54, а краны, IP64.

В зависимости от того, где расположена загородная недвижимость, часть систем жизнеобеспечения могут быть централизованными, а часть – локальными. В этом случае задача усложняется, но тоже вполне решаема.

Читайте также:
Как подобрать к интерьеру межкомнатную глянцевую дверь?

Вводная: Частный дом. ХВС – центральное водоснабжение, плюс бак для аварийного водоснабжения с насосом (на случай отключения воды). ГВС – газовый бойлер с рециркуляцией через полотенцесушители (с насосом).

Планирую установить систему защиты от протечек. Хотелки:

  • защита от протечек (основная задача);
  • возможность, уходя из дома перекрыть воду радиокнопкой. Сколько ставить кранов и блоков управления?

Вариант 1. Один кран на ввод холодной воды, плюс один блок управления. Но при протечке из ГВС вытечет весь 120-ти литровый бойлер

Вариант 2. Два крана (ХВС и ГВС), плюс один блок. Но тогда «выключая» воду, уходя из дома, выключу рециркуляцию через полотенчики.

Вариант 3. Два крана, плюс два блока управления. Здесь происходит взрыв мозга. как их подружить, чтобы при протечке сработали оба крана (если забыл выключить воду).

Подскажите, как поступить?

Рекомендуем рассмотреть новый модуль управления Neptun Smart – он умеет работать по двум разным зонам, поддерживает до 6 кранов. Вы сможете на каждую зону повесить по одному крану, далее настроить мастер-кнопку или две кнопки, если нужно. Мастер-кнопка управляет кранами на расстоянии – как раз для вашей задачи. Кнопка не требует сложного монтажа – прикручивается к поверхности или просто приклеивается на двусторонний скотч, например, у входной двери. Каждому датчику протечки можно задать алгоритм работы – по его сигналу перекрывать сразу две звоны или какую-то одну.

Благодаря беспроводной передаче данных, современные защитные системы можно не только интегрировать в «Умный дом», но и управлять ими удаленно, через специализированное приложение. Текущее положение дел отслеживается в режиме реального времени, а в случае срабатывания датчиков и перекрытия воды, приходит соответствующее оповещение. Это дает возможность оперативно реагировать на аварийную ситуацию, особенно, когда речь об утечке в системе отопления. Вместо возвращения в выстывший дом и обнаружения «сюрприза» в виде перекрытых батарей – своевременное устранение поломки и перезапуск отопительного оборудования.

Так как подтопление, один из самых распространенных страховых случаев с солидными суммами возмещения, снижение рисков для страховщиков позволяет снизить и стоимость услуг.

Устранение последствий протечки, что в квартире, что в частном доме – это трата и финансов, и сил, и времени, и нервов. Затраты на защиту недвижимости от аварийных ситуаций, связанных с утечкой воды, куда ниже и вполне посильны для владельцев собственности любого сегмента. Почему бы и не подстраховаться, сэкономив не только материальные ценности, но и собственное здоровье.

Эксперты помогли разобраться со спецификой систем защиты от протечек. А официальный дистрибутор систем Neptun в России дарит скидку на свою продукцию в 15% по промокоду Forumhouse.

Соседи не затопят: о страховании жилья и автоматике для перекрытия кранов

Двенадцать лет назад я впервые переехал в мегаполис, а ещё два года спустя я перебрался из студенческой общаги в съемное жилье. С тех пор менялись города, количество комнат, сами квартиры — не менялась только привычка проверять, не течёт ли фильтр для воды и туго ли закручены все краны перед выходом из дома. Я не знаю, почему — я никогда ещё не заливал соседей, и соседи пока ни разу не заливали меня — но меня никогда не покидала тревога насчет затопления. Особенно стрёмно оставлять работающей стиральную машинку, когда уходишь из дома или просто уезжать надолго — до сих пор ничего страшного не случалось, но каждый раз думаешь: «А вдруг?»


Когда забыл перекрыть стояк

В каждой квартире насчитывается минимум три источника воды: унитаз, кран в ванной комнате и кран на кухне. И это ещё — спартанский минимум, рассчитанный исходя из того, что в ванной комнате сохранился советский кран, поворачивающийся из раковины в ванну и обратно. В современно оборудованном жилье источников потенциальной угрозы для меня, для моих соседей и от моих соседей намного больше: раздельные краны в ванной, система подключения воды к стиральной машине, кран на кухне, кран для водяного фильтра и подача воды к посудомойке. При этом гарантировать абсолютную надежность всех коммуникаций невозможно: шланги и трубы, которыми подключается все это добро, имеют свойство изнашиваться, не говоря уже о банальных протечках, которые будут уничтожать не только ламинат и мебель, но и оставят послания на потолке соседей.

Читайте также:
Как сделать септик из кирпича своими руками по схеме?

Разумеется, универсальный метод защиты техники от сбоев хорошо известен: профилактика. А можно ведь ещё, кроме ежегодного осмотра и проверки всех шлангов и кранов, ещё и застраховаться на случай ЧП.

Страхование жилья

Первый раз я услышал о возможности застраховать квартиру от протечек ещё лет 5 назад, когда впервые снял целое отдельное жильё в своё распоряжение. Увидев рекламу в лифте, я подумал что-то вроде: «Вот это реально полезная тема; надо бы узнать больше». С тех пор я переехал не меньше трёх раз — и угадайте сколько из них я покупал страховку для жилья или обсуждал это с наймодателями? Впервые я на самом деле как-то подступился к этому вопросу, когда уже сел за написание этой статьи.

В отличие от ОСАГО, которое заработало, когда стало принудительным, страхование жилья по-прежнему дело добровольное. По ряду оценок сейчас застраховано всего около 10% жилого фонда Москвы, в регионах же эта цифра и того меньше. Многих из тех, кто дошёл хотя бы до второй стадии интереса к вопросу страховки, отпугивает политика самих страховщиков: большинство страховых компаний предлагают только комплексные пакетные решения страхования «от всего», включая пожары, затопления, квартирные кражи и прочие происшествия.

Страховку квартиры сложно назвать гуманной в плане цены, а размер выплаты вряд ли покроет все расходы. Для примера, «Ренессанс-страхование» предлагает полный пакет страховок на квартиру за 5500 рублей/год при сумме выплат в 400 000 рублей максимум в случае кражи или пожара, и 300 000 рублей – при причинении вреда имуществу соседей (гражданская ответственность). То есть, я могу рассчитывать где-то $5000 на возмещение ущерба затопленным соседям (по текущему курсу), при том, что простой ремонт, который делали хозяева квартиры, которую я снял, мог легко обойтись и в 1 млн рублей, и выше — в разы превышая размеры максимальной страховой выплаты.

Но даже это полбеды. Для того, чтобы получить выплату по страховке все равно придется пройти уйму бюрократических процедур по оценке ущерба, признанию случая страховым и так далее: это полисы страховые компании легко распродают направо и налево — всё меняется, когда приходит время по ним делать выплаты.

В качестве примера.

Вы уехали за город и не перекрыли воду. В это время у вас срывает шланг на кухне и пока обеспокоенные соседи пытались к вам достучаться, потом звонили по всем возможным телефонам вам и в ЖЭК, пока пришел сантехник и перекрыл весь стояк вы затопили трех соседей вниз. Дальше начинается самое неприятное.

Соседи могут попытаться выставить вам счет «миром» — не показывая разрушений либо «вешая» все свои неполадки и проблемы на потоп. Для того чтобы решить этот вопрос законно, необходимо составить акт о затоплении (заливе) квартиры. Этот акт составляет организация, которая занимается эксплуатацией и обслуживанием вашего дома. В документе должно быть подробное описание потопа с указанием возможных причин (прорыв вашего шланга). Также в акте должна быть подробная опись испорченных потопом вещей, которая называется дефектной ведомостью.

Один из подводных камней сбора этих документов – время, когда их нужно собирать. Соседи могут настаивать, что ваш потоп может привести к образованию плесени или вздутию ламината. С другой стороны мокрые обои могут просто высохнуть на стенах и выглядеть так же, как и до потопа (если вам очень повезет). То есть, вы можете не разобраться с этой проблемой даже за неделю, так как ламинат может подняться позже. А ведь вы еще даже не дошли до своей страховой компании и тут есть огромный подводный камень.

Большинство страховых компаний требуют осмотра места залития не позже, чем через 5-7 дней после потопа. При этом, в идеале, страховщикам нужно звонить сразу же после потопа. Для того чтобы подать заявление на выплату страховки, необходимо предоставить документы о том, что вы собственник жилья плюс акт осмотра жилища. То есть у вас есть максимум неделя для того, чтобы достучаться до работников ЖЭК или другой организации, обслуживающей ваш дом, обойти соседей, составить все документы и правильно подать их в страховую компанию.

Но и тут еще не все. При составлении документов страхования гражданской ответственности на жилье нужно очень внимательно читать договор. На сайте Росгосстраха, например, перечисляются следующие нестраховые случаи:

  • Нарушение нормативных сроков эксплуатации имущества, производственных, непроизводственных, строительных, конструктивных дефектов и недостатков объектов имущества и их отдельных элементов, неправильного выполнения монтажных, ремонтных, строительных работ на территории страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
  • Физический износ конструкций, оборудования, материалов и т.д. на территории страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
  • Гниение, коррозия или другие естественные процессы изменения свойств застрахованного имущества, если иное не предусмотрено договором страхования.

Таким образом, вам может быть «подсунута» страховка от затопления соседей в случае, если вы, например, забыли закрыть кран. Потому что прорванная или гнилая труба – это физический износ конструкции, то есть случай нестраховой.

Из-за всей этой бумажной волокиты и ненулевого шанса того, что случай признают нестраховым или выплата не покроет ущерба, наши сограждане предпочитают устанавливать охранные сигнализации с дверьми покрепче и проверять электропроводку с предохранителями, а вопрос защиты водных коммуникаций спускают на самотек.

Читайте также:
Какие лучше — ламинированные или шпонированные двери: делаем анализ

Альтернативы страхованию

Покупать страховку ради того, чтобы обезопаситься исключительно от затопления соседей никому не хочется, но неполадки в канализации и коммуникациях возникают с завидной регулярностью. Ответственность жильца за коммуникации начинается с крана на стояке, хотя ЖЭК в случае аварии может попробовать повесить свои промашки на вас, но это отдельная тема. Сам кран и все, что находится после него – уже ваша проблема, а не тех, на чьем балансе находится дом.

Как альтернатива страховке может рассматриваться регулярная диагностика всех коммуникаций: проверка прокладок, кранов, шлангов и слабых мест их соединений с кранами и техникой. Однако подобную бдительность проявляют далеко не все жильцы — люди обычно не склонны заранее проверять что-то, пока не сломалось, да и навыки, необходимые для корректной проверки, есть далеко не у всех.

Как еще одно решение на ум приходят системы умного дома, но они управляют уже не коммуникациями, а «устройствами вывода»: кранами и устройствами, так что в случае лопнувшего шланга под раковиной стандартный «умный дом» вас и ваших соседей снизу не спасет. Можно возразить, что потоп пресекается перекрытием крана от стояка. Вы удивитесь, как много времени среднестатистическая квартира пустует, пока ее жильцы проводят время на работе и учебе.

Как действенную альтернативу страховке можно предложить автономную систему, которая бы без участия хозяина перекрывала воду в случае прорыва — как это делает система защиты при протечках «Аквасторож».

«Аквасторож» — это портативная автономная система перекрытия воды в случае протечки. Состоит она из трех основных элементов: блока управления, датчика протечки (проводной или беспроводной) и крана. В случае срабатывания датчика он передает сигнал на блок, который в свою очередь активирует электромотор на кране для перекрытия воды. Проводные решения сложнее в плане скрытного монтажа (прокладка в стенах и полу) — поэтому если вы уже обжили вашу квартиру, и ремонт в ближайшее время не планируете, беспроводная система будет удобнее.

Сейчас можно сказать, что это решение – лишь одно из предлагаемых на рынке, однако у «Аквасторожа» на фоне конкурентов есть ряд преимуществ:

  1. Низковольтные источники питания кранов, три батарейки по 1,5В форм-фактора C (R14).
  2. Резервная система питания для обеспечения работы в случае разряда основных элементов.
  3. Система контроля обрыва цепи (потери датчика или крана) с последующим перекрытием воды и оповещением пользователя.
  4. Контроль положения шаровой заслонки на случай попадания окалины или образования других возможных помех для закрытия крана.

Как и в других подобных системах, требуется проводное подключение кранов к источнику питания, в данном случае – к пульту управления. По этой причине контроллер чаще всего устанавливается рядом со стояком. Там же, сразу после стояка и перед счётчиками и другими устройствами устанавливается кран системы «Аквасторож».

Еще одним преимуществом «Аквасторожа» является дублирование системы питания встроенными в пульт управления конденсаторами, которое обеспечит несколько автономных циклов закрытия-открытия кранов даже если у вас сели батарейки или не подключено питание: система будет работать на ионистрах как минимум один час, а после полной разрядки — перекроет краны.

Некоторые решения конкурентов требуют подключения к сети 220В или используют свинцовые аккумуляторы 12В 1-1,5А*ч. «Аквасторож» использует три 1,5В батарейки, которые точно вреда никому не причинят.

При непосредственной протечке, электродвигатель перекрывает подачу воды всего за три секунды. А ведь при потопе именно скорость закрытия кранов играет решающее значение: стоит только представить, сколько вреда принесёт прорыв трубы смесителя в ванной, откуда она может хлестать со скоростью до полутора литров в секунду. Трехсекундная реакция «Аквасторожа» позволяет свести последствия самого опасного прорыва трубы к эффекту двух-трёх разлитых на полу литровых бутылок воды. Что, конечно, неприятно, но не потоп. Скорость «Аквасторожа» обеспечивает технология Teflosil, за счёт которой система работает от обычных батареек, которые вы сможете купить в очереди на кассу в ближайшем супермаркете.

Комплект на два крана с проводными датчиками обойдется в 19 000 рублей, с беспроводными и радиобазой к ним – 25 000 рублей. Заказать «Аквасторож» можно через их официальный сайт. Как разовое вложение, по стоимости покупка и установка «Аквасторожа», конечно, куда существеннее приобретения страховки, но с каждым годом эксплуатации — или за один предотвращённый потоп, — эта покупка будет отбивать потраченные деньги.

При этом гарантия на все изделия комплекта составляет 2 года с возможностью расширить до 4 лет на сайте. Но главное здесь — что «Аквасторож» это система предотвращения катастроф, а страховка — компенсации ущерба. Какой подход разумнее с точки зрения стоимости возможных потерь времени и нервов — владельцам жилья предстоит решать самостоятельно. Впрочем, любой сделанный выбор будет лучше жизни на «авось».

Сухой ремонт: как защитить себя и соседей от потопа в квартире

Водовоз в кинофильме “Волга-Волга” игриво пел, что без воды “и ни туды и ни сюды”. Действительно, вода считается источником жизни, но она также может стать источником неприятностей, особенно когда ее потоки устремляются с потолка квартиры хозяину на голову. Сайт “РИА Недвижимость” решил вспомнить основные методики защиты от затопления как собственной, так и соседской квартиры.

Читайте также:
Как сделать плавильную печь из фреоновых баллонов

Как не затопить соседей

Потоп в собственной квартире опасен прежде всего тем, что могут пострадать соседи снизу, а значит, придется раскошеливаться не только на собственный, но и на соседский ремонт.

“В помещениях, где планируются мокрые точки необходимо делать гидроизоляцию. Это зоны санузлов, кухня, постирочная. Гидроизоляцию делают еще на стадии черновой отделки, и она бывает двух типов — обмазочная и рулонная”, — рассказывает креативный дизайнер компании “Каширский Двор” Валентина Константинова.

Обмазочная гидроизоляция изготавливается на основе битума с добавлением различных полимеров. В зависимости от консистенции такая смесь, называемая мастикой, наносится на поверхность (хорошо ложится почти на все виды строительных оснований) один-два слоя шпателем, малярной кистью с жесткой короткой щетиной или коротковорсовым валиком. Для упрощения работы можно использовать специальный механизированный распылитель. Следите за тем, чтобы битумная мастика была нанесена равномерно без разрывов, инструктирует эксперт “Каширского Двора”. Цены на обмазочную гидроизоляцию могут колебаться от 900 до 10 тысяч рублей за 20 кг.

Рулонная гидроизоляция более экономична. Цена не превышает 1 тысячи рублей за 20-метровый рулон. Однако этот вид гидроизоляции подвержен со временем гниению и расслаиванию под воздействием воды. Самое долговечное полотно — из полиэфирного волокна, в то время как стеклоткань и стеклохолст требуют более бережного отношения. Наносить рулонную гидроизоляцию также необходимо на чистую ровную поверхность. Для сцепления с поверхностью предварительно наносят слой мастики и только затем наклеивают рулон в несколько слоев.

В ванной необходимо производить монолитную укладку гидроизоляции не только на полу, но и на стенах с заходом на 20 см. Если ванная примыкает к стене, и, тем более, если дизайном предусмотрена душевая кабина, гидроизоляцию производят до самого потолка. Также стены обрабатываются возле смесителей, душевых леек, умывальников.

Блокировка воды

Уложенная по всем правилам гидроизоляция поможет избежать неприятностей с соседями при незначительном подтоплении. Однако для того, чтобы этого подтопления вовсе не случилось, можно воспользоваться системами блокировки воды. Самый простой и дешевый (не дороже 500-600 рублей) механизм — небольшой клапан “Аквастоп”, отмечает Константинова. Он устанавливается между краном и шлангом стиральной, посудомоечной или кофемашины. Также его можно использовать для подключения смесителей и унитазных бачков. “Принцип работы этого устройства основывается на разнице давлений между краном и шлангом, как только давление на одном из участков падает, клапан моментально закрывается и препятствует дальнейшей утечке воды. Единственный недостаток такого клапана — невозможность отследить небольшие утечки”, — объясняет собеседница агентства.

Для полного защиты даже от самых мелких подтоплений она советует использовать специальные системы контроля воды с датчиками, установленными во всех местах возможной протечки воды, и электронным пультом управления. Наиболее известные из таких систем — “Нептун” и “Аквасторож”. Их стоимость достигает 20-25 тысяч рублей, зато вы сможете быть уверены, что ни одна капля воды не окажется незамеченной.

Защита от затопления сверху

Как бы вы ни пытались обезопасить свою квартиру от затопления, неприятный подарок вам могут преподнести соседи. “В этом случае спасением может стать только натяжной потолок. Прочная пленка, из которой изготавливают натяжные потолки, может выдержать до 100 кг на 1 метр поверхности, потому можете быть уверены, что ваша мебель будет в безопасности. Конечно, придется вызвать мастера, чтобы слить воду и привести полотно в изначальный вид, но, согласитесь, это вполне приемлемая цена за сохранность интерьера”, — говорит Константинова. Стоят натяжные потолки в среднем 500-600 рублей за квадратный метр, включая установку. За эти деньги вы получите и красивый потолок, и сбереженные нервы.

Устраняем последствия

Если неприятность случилась, и соседи все-таки затопили, то, к сожалению, ваш интерьер уже не спасти. Впрочем, незначительные подтопления хорошо сделанный ремонт может перенести без серьезных последствий. Так, качественно нанесенные слои краски и штукатурки, виниловые обои вполне переживут небольшое количество воды. Особенно с этом деле поможет качественная грунтовка стен глубокого проникновения, которая не позволит растрескаться и отвалиться шпаклевочному слою. Однако при сильном затоплении ничего помочь не сможет и нужно будет грамотно устранить последствия.

“Здесь важно оперативно обработать намокшую поверхность антиплесенью или медным купоросом, чтобы на мокрых участках не образовалась плесень. Для того чтобы избавиться от подтеков придется подождать, пока затопленные участки не высохнут полностью. Причем ждать придется около полугода, чтобы просохли не только декоративные покрытия, но и само основание. Только тогда можно наносить новые слои штукатурки, краски, клеить обои”, — инструктирует эксперт “Каширского Двора”.

Как видите, обезопасить соседей от затопления мы со своей стороны можем, а вот полностью изолировать свою квартиру от проникания воды извне невозможно. Единственный способ — поделиться с соседями секретами качественной гидроизоляции помещений и установки систем контроля воды и надеяться на их сознательность. Также можно застраховать квартиру и обстановку от подобных неприятностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: