Как обложить дом керпичом если он на столбах

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из кирпича

Самый распространенный благодаря доступности способ сооружения столбчатого фундамента — кирпичная кладка столбов.

Эту технологию легко освоить, она практична для каркасных строений, обладающих облегченной конструкцией.

Опоры из такого материала достаточно надежны, они способны выдержать даже вес двухэтажного каркасного здания.

Привлекает застройщиков и экономичность строительства фундамента в виде кирпичных столбиков.

О том, как возводится столбчатый фундамент из кирпича, расскажем в статье.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Такой вариант основания привлекает множеством преимуществ, хотя сооружение не лишено и недостатков в процессе эксплуатации.

Рассмотрим сначала достоинства методики:

  • низкая стоимость кладочных мероприятий;
  • отсутствует надобность выполнять гидроизоляцию основания;
  • не требуется делать опалубку;
  • конструкция лучше переносит действие, вызванное пучением грунта.

Невзирая на такие очевидные преимущества, нельзя забывать о минусах, присущих такой технологии возведения опорных столбов:

  • невозможность сооружения подвального помещения;
  • запрет на строительство этого варианта основания при значительной тяжести дома;
  • кирпичные опоры не рекомендовано сооружать при существенном пучении грунта.

Когда его возведение нежелательно?

Кирпичные опорные столбики нежелательно использовать в виде фундамента, если присутствуют следующие ситуации на участке строительства:

  1. Рельеф территории такой, что отдельные ее точки возвышаются над фундаментом более чем на 2 метра.
  2. Присутствуют зоны слабой почвы, способной горизонтально смещаться — это характерно при наклонах горизонтально поверхности строительной площадки.
  3. При повышенной влажности из-за наличия торфяников либо глинистого грунта.
  4. Предполагается возведение большого здания, конструктивные элементы которого обладают значительным весом.
  5. Возведение стен требует наличия цоколя.

Выбор кирпича

Чтобы соорудить надежную кирпичную опору, для строительства требуется приобретать лишь полнотелый красный керамический кирпич, прошедший технологический обжиг.

Этот материал обладает прочностью, он практически не впитывает влагу. Если выполнить грамотную гидроизоляцию сооруженного столбика, опора способна многие десятилетия надежно выдерживать нагрузки, не теряя первоначальные свои характеристики.

Наиболее важной характеристикой полнотелого красного кирпича является его морозостойкость. Этот параметр показывает, какое число промерзаний/оттаиваний способен выдержать продукт.

При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет. При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент.

Необходимо максимально тщательно отбирать кирпич, который пойдет на изготовление фундаментных столбиков. Предпочтение следует отдавать продукту без трещин, не пережженному.

Материал обязан при простукивании издавать звонкий звук. Рекомендовано приобретать полнотелый кирпич, у которого марка не ниже М-150.

Правила сооружения

Опоры нужно ставить не далее одну от другой, нежели на 1,5–2 м по контуру здания, непременно в местах пересечения стен. Еще они нужны под простенками и прогонами, в остальных подверженных мощной нагрузке точках.

Чтобы нагрузка равномерно была распределена, поверх столбиков монтируют балочную перевязку, учитывая при расчете мощности балок расстояние между опорами.

По глубине размещения основы столбиков классифицируют два варианта кирпичных конструкций:

  • мелкозаглубленная опора;
  • заглубленное сооружение.

Заглубленные виды фундамента рекомендованы на участках, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Тогда подошву основания располагают под линией промерзания почвы.

Мелкозаглубленный кирпичный столбик внедряется в грунт не глубже 0,4*0,7 м.

Как сделать своими руками?

Процедура самостоятельного сооружения кирпичных фундаментных столбиков предусматривает выполнение нескольких поочередных процедур. Они стартуют с расчетов, завершаясь забиркой. Рассмотрим подробнее каждую стадию работы.

Расчеты

Приступая к расчетам сечения кирпичных опор, руководствуются эмпирическими формулами для получения площади подошвы, подходящей для удержания нагрузки от сооружения.

На площадь опоры влияют габариты проектной поверхности фундаментной подошвы. Обычно принято сооружать столбы, обладающие квадратным либо прямоугольным сечением.

При возведении одноэтажного строения практичнее сооружать квадрат со сторонами 0,38 м, или прямоугольник, габариты которого 0,38*0,25 м.

Если запланировано двухэтажное здание, сечение столбов не может быть меньше, нежели 0,5*0,5 м.

Разметка

После предварительной очистки участка застройки, необходимо начать скрупулезную уборку от растительности всей этой территории. Для предотвращения неровностей на местности требуется сразу выполнить засыпку грунтом всех присутствующих углублений.

Когда строительная зона очищена и спланирована, приступают к выполнению разметки. Ее обеспечивают металлическими штырями, устанавливаемыми в точках размещения опорных столбиков. Далее приступают к земляным работам, начиная копать по отметкам ямы.

Земляные работы

Работа стартует с устройства выемок, в которых будут размещены подушки для кладки на них кирпича. Выемку грунта выполняют, учитывая габариты рассчитанных опор, а также обеспечивают зону для удобства кладки в углублении, достигающем 0,7 м.

Поскольку земляные работы являются наиболее трудоемкими, для их осуществления нередко привлекают спецтехнику.

Подготовка основы

Когда углубления выкопаны, на их дно засыпают десятисантиметровый песчаный и щебневый слой. Их непременно нужно утрамбовать. После этого на такую подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить от грунтовой влажности кирпич.

Усилить основание получится, если поверх рубероида выполнить заливку бетона слоем 15 см, внутри которого разместить арматуру. Спустя пару дней уже можно будет начинать кладку кирпичей, используя максимальный по крепости цементный раствор.

Кладка

Чтобы кирпичи надежно сцеплялись в прочную опору, требуется использовать хороший цемент (М-400 либо М-500).

При укладке непременно делают перетяжку каждых трех рядов армирующей сеткой. Выполняя кладку, нельзя забывать о проверке рядов на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень.

По высоте опоры обязаны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см. Если горизонт имеет уклон, то это значение относится к самой верхней его точке.

Читайте также:
Молочай комнатный и садовый, виды - фото и названия

Технология кладки предусматривает размещение в каждом ряду по 4 кирпича, тогда столбик будет квадратным и иметь внутри пустоту. Ее заполняют арматурой, после чего заливают бетоном, чтобы существенно укрепить возводимую конструкцию.

Гидроизоляция столбов

После завершения процесса кладки требуется дополнительно защитить столбики от влаги. Это мероприятие выполняют, используя битумную мастику по вертикали, а также мембраны для остановки подъема воды вверх.

Засыпка свободного пространства

Для обеспечения медленного высыхания раствора между кирпичами, благодаря чему он наберет максимальную прочность, необходимо выждать 7 суток.

Затем все оставшееся внутри углублений пространство нужно засыпать гравием либо щебнем. Такая технология позволяет нивелировать действие на опору сезонных грунтовых перемещений.

Гидроизоляция верхней части опор и забирка

Поверх кирпичных опор требуется проложить слой рубероида, а уже на него монтировать мауэрлат. Между столбами желательно возвести забирку — засыпку пространства грунтом, способным не допускать проникновение под нижнюю поверхность здания холодного воздуха.

Также это мероприятие сможет препятствовать свободному доступу к основанию пола. В этом вопросе требуется индивидуальное решение, которое зависит лишь от предпочтений будущего домовладельца.

Ошибки при строительстве и способы их избежать

Нередко застройщики, после принятия решения о самостоятельном возведении столбчатого фундамента, допускают ошибки, вызывающие впоследствии всевозможные проблемы.

Их можно систематизировать, представив перечень наиболее распространенных огрехов:

  1. Существенным дефектом сооруженного фундамента становится его неравномерное проседание, которое возникает из-за неточности в расчете глубины, на которую внедряют в почву кирпичные столбики либо неравномерное их углубление.
  2. Кирпичные опоры получают неравномерную нагрузку из-за ошибок планирования ее распределения (некоторые забывают о желании надстроить впоследствии второй этаж здания и не учитывают его вес при расчетах).
  3. При кладке применяют низкокачественные материалы — приобретают цемент не рекомендуемой марки либо такой, который несколько лет хранился на складе магазина стройматериалов, покупают некачественный кирпич (пережженный, с трещинами), завозят на строительную площадку песок с примесью глины.
  4. Не учтено при выполнении расчетов реальное состояние несущих характеристик почвы.

Чтобы предотвратить эти и иные характерные ошибки, желательно заказать выполнение расчетов у опытных специалистов. Также необходимо скрупулезно контролировать все строительные мероприятия по мере их выполнения.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

К самостоятельному возведению кирпичных опор в качестве фундамента сооружаемого здания требуется относиться максимально педантично, непременно соблюдая рекомендованную технологию действий.

Если нет уверенности в собственных навыках, лучше пригласить специалиста для осуществления мероприятия.

Как правильно производить кладку кирпичных столбов

Ограда защищает территорию от посторонних глаз и является деталью общего дизайна. Вот почему важно подойти к выбору конструкции изгороди ответственно. Забор из кирпича гармонично сочетается с постройкой из любых материалов. Соорудить такое ограждение по силам даже неопытному строителю, однако самостоятельная кладка капитальных кирпичных столбов – процесс сложный. Все же, зная и выполняя правила, намеченной цели можно достичь.

Подготовка и расчеты

Планируя построить столбы для забора из кирпича своими руками, надо иметь в виду, что простые с виду столбики имеют сложный внутренний каркас, обеспечивающий устойчивость и прочность всей конструкции ограды. Первым делом следует определить черты будущего строения и его габаритные размеры.

Выбирая стандартный размер интервала между столбами, равный 2 метрам, и полуторную кладку, можно представить, сколько кирпичей нужно для столба. Начальным этапом подготовки является разметка территории. Место расположения будущей изгороди очищается от растений для прокладки рва под фундамент. Учитывая расстояние между опорами, подсчитать объем материала несложно. Можно существенно сэкономить, если полнотелый кирпич положить в первые три ряда, а последующие оформить пустотелым.

Выбор кирпича: какой лучше

Каждый строитель стремится к тому, чтобы кирпичная кладка заборных столбов выглядела красиво, но и на практическую сторону следует обратить особое внимание. Как ограда будет выполнять свои функции, определяет материал. Например, если заборные столбы выложить из облицовочного кирпича, то через некоторое время он выкрашивается и теряет слои. Перечислим самые распространенные виды кирпича.

  1. Керамический обычный кирпич. Изготавливается в двух видах: полнотелый и пустотелый. Первый вариант отличается прочностью, но слишком большим весом. Второй характеризуется легким весом, но малой прочностью. Материал имеет доступную цену, внешне лучше будет смотреться под облицовкой.
  2. Клинкерный. Обладает высокими прочностными характеристиками и не крошится. Клинкер красив и имеет множество фактур. Выглядит гармонично рядом с постройкой любого стиля. По цене гораздо дороже, чем облицовочный кирпич.
  3. Силикатный. Обладает показателями шумопоглощения. Он не подвержен влиянию температур, не утрачивает показателей при морозах и повышенной влажности. Экологичен и дорог.

Сейчас популярен «рваный камень» под названием «Скала», который применяется, в том числе, для облицовки фасадов и оград. «Скала» обладает исключительными характеристиками и с успехом используется при постройке заборов.

Расчет размеров кирпичных столбов

Прежде, чем возводить кирпичные столбы для забора своими руками, надо точно определиться с их габаритами. Заложив в проекте высоту столба, равную 2 метрам, расчет его размера производится от стандартной толщины кирпича (0,065 метра). Считают количество рядов, которые предстоит уложить в одну опору: ее высоту (2 м) делят на толщину кирпича. Получается количество рядов (30,7), не считая толщину раствора. Количество кирпича зависит от методики, которой будет придерживаться каменщик. Ряд опоры, выложенный в полтора кирпича, состоит из четырех деталей, а в два – из шести. Полагая толщину швов 1 см, вычитают из полученного результата эту цифру:

  • 30 швов × 1 см = 0,3 м;
  • 2 м – 0,3 м = 1,7 м.
Читайте также:
Как сделать эпоксидный пол самостоятельно

Цифру делят на толщину кирпича (1,7 м : 0,065 м) для получения всего материала – это реальный размер столба в 26 рядов. Умножив эту цифру на количество кирпичей в ряду, определяют число всех кирпичей. Способы кирпичной кладки важны и здесь. Кладка в 1,5 кирпича потребует 26 × 4 = 104 шт., а в два – 26 × 6=156 шт. К тому же следует всегда закладывать резерв на брак и бой материалов (5% – 5 кирпичей).

Ориентировочная стоимость

Взвесив все возможные затраты на постройку опор из кирпича для забора, определяется стоимость проекта. Сюда входят материалы, вспомогательные средства, инструменты и оплата труда наемной бригады. Если решено строить забор самостоятельно, то экономия может составить 35-40%. Общая цена ограждения с кирпичными столбами зависит от следующих статей:

  • количество материалов;
  • габариты ограждения (длина, высота опор);
  • форма опорных столбов;
  • способ кладки.

Цены на кирпич имеют большой разброс. Стоимость простого облицовочного кирпича начинается от 18 рублей за штуку. Материал ручной формовки может стоить от 73 до 97 рублей за штуку. Стандартная изгородь с кирпичными столбами обойдется хозяину в 8500 рублей и выше. В стоимость входит цена кладки опоры (кирпич + раствор + арматура или труба). Если считать в погонных метрах, монтаж изгороди превысит 7000 рублей. Выгоднее возводить ограду самостоятельно.

С чего нужно начинать работу

Для обеспечения прямолинейности натягивают шнур разметки. Выбирается фундамент. Забор из профлиста или древесины хорошо устоит на свайном фундаменте.

Каменщику необходимо запастись необходимым инвентарем. Сюда относятся:

  • мастерок – инструмент для нанесения раствора на кирпич;
  • лопата для отгрузки раствора;
  • уровень, отвес, бечевка для отслеживания горизонтали и вертикали;
  • кирка – молоток с заостренным концом для откалывания части кирпича;
  • болгарка – позволяет резать материал или делать пазы.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Установка любых по наполнению заборов с кирпичными столбами требует фундамента. Для легкого забора из дерева или сетки подбирают один фундамент, а для ограждения, имеющего солидный вес, требуется другой тип, под большую нагрузку. Важны состав почв, глубины грунтовых вод и промерзания. Если грунты, в основном, глинистые, пучинистые, и грунтовые воды располагаются высоко, отверстия под сваи следует углубить на 20-25 см ниже уровня промерзания.

Ленточный

Если забор – это кирпичная кладка между столбами или другие массивные материалы, то для установки и обеспечения его устойчивости надо применить ленточный фундамент. Под него копают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи. По всему предполагаемому периметру забора роют траншею глубиной 20-30 см. Параметры фундамента (габаритные размеры траншеи, армирование, глубина закладки) определяются из расчета прочностных характеристик:

  • траншея имеет глубину 20-30 см;
  • глубина отверстия под столбы – 90-100 см от поверхности;
  • высота фундамента над поверхностью – 40-60 см;
  • ширина – 20-35 см;
  • расстояние между опорами – 2,5-3,5 м;
  • высота опор – до 180 см (сечение кладки 38×38 см).

При наличии на участке нестабильных почв прежде, чем заливать фундамент, укладывают арматуру из стержней (4-6 шт., диаметр 14-18 см). Устанавливаем опору не раньше, чем через 2-3 недели после закладки фундамента, проложив под низ столбов гидроизоляцию.

Столбчатый

Столбчатый фундамент делают на сильнопучинистых промерзающих почвах. Такие основы хорошо противостоят выдавливанию конструкции зимой. Для постройки описываемого фундамента соблюдается распорядок:

  • сделать разметку точек расположения столбов;
  • устроить гнезда для опор с песочной и гравийной подушкой;
  • утрамбовать подушку строго вертикально, применяя уровень;
  • залить опоры раствором.

Фундамент не требует большого объема материалов, легко строится и имеет относительно низкую стоимость.

Каменный

Каменный фундамент делается из природного или «рваного» камня. Он имеет высокие прочностные показатели и очень надежен. Однако такой вид фундамента применяется редко, поскольку гармонирует не со всеми видами оград. Он хорошо смотрится с коваными и кирпичными заборами. Устройство фундамента из камня осложнено его большим весом, что, возможно, потребует участия дополнительной техники. Если строится такая основа, надо подготовить материалы:

  • камень, подобранный по форме и размеру;
  • раствор с цементом для скрепления элементов;
  • бечевка и колышки для разметки траншеи;
  • щебень;
  • инструмент (лопаты – совковая и штыковая).

Подготовительные работы и разметка

Освободив место от растительности, приступают к разметке. Для этого понадобятся колышки и веревка. Начинают с углов будущей конструкции. С учетом особенностей почвы готовятся лунки нужной глубины под предполагаемое место будущих столбов. Кладка любого кирпичного столба начнется только после технологической готовности фундамента. А пока следует тщательно проверить материал. Кирпич для постройки уже подобран и должен соответствовать следующим качествам:

  • прочность. Основное требование к опоре – это ее устойчивость к внешним факторам: ветру, дождю, перепадам температуры;
  • долгий срок службы. Изгородь с кирпичными столбами, построенная в соответствии с технологией, действительно будет служить долго;
  • некоторые виды декоративных столбов из пустотелых кирпичей имеют небольшой вес, что является преимуществом при монтаже и при выборе фундамента;
  • привлекательный внешний вид конструкции из кирпича.
Читайте также:
Можно ли держать газовый баллон в квартире: нормы и правила использования баллонного газа

Раствор: какие должны быть пропорции

Состав смеси играет важную роль в обеспечении прочности будущей конструкции. Ее плотность и густота имеют большое значение для работы. Для приготовления раствора следует брать цементы высокой марки (не менее М-400), а песок – мелкой фракции.

Для приготовления смеси понадобится тара (ведро, чан). Пропорции составляющих – 1:5 (цемент : песок). Для обеспечения пластичности многие умельцы добавляют жидкое мыло или средство для мытья посуды (20-30 граммов на ведро). По технологии же для того, чтобы придать указанное качество субстанции, добавляется известь (1 часть). Для проверки качества раствора существует «народный» метод. Изготовленная масса наносится на плоскость, и на ней рисуется крест. Затем образование берется на мастерок. Если крест не смещается, это говорит о нужной консистенции раствора. Декоративность столба значительно повышается, если в смесь добавляют сажу, которая придает ей черный цвет, что выглядит оригинально.

Кладка столбов для забора: основные технологии

Обычно столбы выполняют высотой в 1,5-2 м и шириной 38×38 см или 51×51 см (для трехметровых опор). Прочность достигается способом укладки кирпича. Шов между кирпичами (8-10 см) нижнего ряда должен перекрываться поверхностью верхнего кирпича. Такая схема кладки обеспечивает связывание рядов друг с другом.

Порядок работы

Чтобы правильно самостоятельно сложить столб из кирпича, надо выполнить следующий порядок работы.

  1. Укладка гидроизоляции под опору, чтобы она не напитывалась влагой. Намокший кирпич начинает портиться. Для изоляции используют рубероид или специзоляцию с битумом («Гидроизол») и мастику.
  2. Уровнем проверяют каждый слой. Используют рукоятку кельма, постукивая ей по кладке. Надо иметь и другие приспособления для кладки кирпичных столбов – молоточек с резиновым наконечником и другие.
  3. Бывает, что на кирпич капает плохо оттирающийся раствор. Материал рекомендуют слегка смачивать водой. Этот облегчает очистку кирпича.
  4. После выкладки нескольких слоев проводят обмеры. Постукивая молотком, выправляют смещения (даже 1-2 мм). Заполняют раствором вертикальные зазоры.
  5. Пустоты между трубой и кладкой заливают раствором, если оно большое – мешают щебень с песком, сыплют в пустоты и закрепляют раствором.

Кладка столбов из кирпича под пруток

Кладка с прутками позволяет каменщику делать красивые швы, поскольку обычно излишки смеси вылезают наружу на плоскость кирпича, а швы делаются неровными. Пруток (сторона – от 8 до 10 мм) режут на части, которые на 10-15 см больше столба. Кладут первый ряд, затем прут укладывается по краю. Наносится слой раствора и кирпичи второго ряда. Просесть им не дает металл. Мастерком ведут по прутку, зачищая излишки. Кирпичи проверяют по уровню. Тот же метод – при укладке прутка на бок. Мастерком наносится раствор, также убирают излишки, прикладывается уровень, заготовка убирается. Пруток вынимается, шов придерживается мастерком.

Установка закладных для крепления заборных секций

Мастер зачастую упускает деталь – на что крепить изгородь. Для крепежа к трубам в середине столба приваривают закладные (уголок, шпильки и другие) на одной высоте, чтобы перекладины стояли ровно. Для сплошной кирпичной стены используют проволочные петли толщиной 8 см на каждый четвертый ряд. В случае с профлистом и деревом в кирпиче делается распил и крепятся пластины из металла, выдерживающие вес полотна. На закладные навариваются лаги для крепежа ограждения.

Кирпичный столб для забора своими руками. Подводные камни

Начинающие каменщики сталкиваются с рядом проблем:

  • ровность первого ряда кирпичей, от которой зависит вид всего сооружения. Следует применить натянутую горизонтальную нить выше кладки на 2-3 см;
  • горизонтальность и вертикальность кладки. Каждый кирпич надо проверять уровнем, все они должны находиться по отношению друг к другу под прямым углом;
  • красивый шов. Столб выглядит неопрятно из-за нестертого раствора. При кладке с прутком его следует обтирать;
  • кирпичи, запачканные раствором, очищают сразу;
  • не предусмотрены закладные. Полотно забора не на что крепить.

Распространенные способы обработки и защиты швов

Кладка готового кирпичного столба будет выглядеть красивее, если обработать швы следующим образом.

  1. Прямоугольная вподрезку. Заключается в удалении лишнего раствора кельмой и обработке жесткой щеткой или ворсом.
  2. Прямоугольная заглубленная. Заключается в удалении части раствора из шва (5-6 мм) и уплотнении и разглаживании круглым нагелем. Применение такой обработки защищает кладку от природных проявлений.
  3. Скошенная расшивка. Применяется в условиях сурового климата. Заточенной кельмой под острым углом срезают раствор на глубину 3-4 мм.

Колпаки для забора

Заключительным элементом столбов являются колпаки, обеспечивающие постройку защитой от осадков. Производители предлагают колпаки из различных материалов и разных конструкций.

Бетонные

Состоят из верхней части, имеющей форму зонтика, выступающего за границы опоры. Влага не попадает на опору, стекая вниз. Нижняя часть колпака крепится на опору. Изделия выпускаются цвета бетона и с добавлением цветного пигмента. Они не выгорают.

Металлические

Колпаки изготовлены из оцинкованной стали. Они могут представлять собой простую крышку, а могут иметь вид пирамиды. Подобные изделия можно изготовить из жести у себя на участке. Сейчас производители предлагают инновационные колпаки, сделанные из композитных материалов и сплавов. Они отличаются тонким дизайном, изяществом и надежностью.

Читайте также:
Какое оборудование необходимо для производства арболита

Кованые

Кованые колпаки не только защищают ограждение от внешних воздействий, но и являются украшением забора. В навершия можно встроить фонари для дополнительного освещения участка. При изготовлении крышек применяют профильную трубу диаметром 15 мм и листовую сталь толщиной 1,5 мм. Ковка – процесс дорогой, часто эксклюзивный, поэтому цена на колпаки этого вида весьма высока.

Можно ли облицевать каркасный дом кирпичом?

Через какой-то период времени владельцы частных деревянных домов задумываются о дополнительной защите собственного жилища. Первое, что приходит в голову, это облицовка каркасного дома кирпичом. В результате здание получит не только надежную защиту от негативных влияний внешней среды, но и более привлекательный богатый вид.

  • 1 Можно ли использовать облицовочный кирпич для обкладки построек из дерева
  • 2 Технология отделки каркасных зданий кирпичом
  • 3 Рекомендации по самостоятельной облицовке кирпичом деревянных фасадов загородных коттеджей
    • 3.1 Строительные материалы
    • 3.2 Расчет нагрузки на фундаментное основание
  • 4 Преимущества и недостатки облицовки кирпичом каркасных жилых домов
    • 4.1 Преимущества
    • 4.2 Недостатки

Можно ли использовать облицовочный кирпич для обкладки построек из дерева

Дерево – это строительный материал природного происхождения, который легко приспосабливается к внешней среде. Когда древесину окружает сухой воздух, она начинает отдавать собственную влагу, и, наоборот, впитывать, если находится в достаточно влажной среде. В результате подобных процессов размеры и формы стройматериалов из дерева меняются.

Владельцы деревянных жилых домов, в т.ч. каркасных стараются их защитить от внешних воздействий (дождя, ветра, мороза и прочих негативных факторов). Поэтому многие интересуются, можно ли обложить самостоятельно загородный каркасный дом облицовочным кирпичом.

Да, такая облицовка допускается, но предварительно здание обкладывается пергамином. Но не стоит думать, что надежно защитив особняк снаружи от воздействия влаги, температурных перепадов и т.д., его срок эксплуатации значительно увеличится. Уже через несколько сезонов стены покрываются плесенью, начинают гнить. Соответственно владельцев интересуют причины происходящего.

Ответ простой – большую часть влаги деревянные стены впитывают именно изнутри дома, а не снаружи. Процент влажности на улице, особенно в зимний период, значительно ниже, чем внутри жилого здания, где она составляет до 60%. Поэтому большую часть влаги древесина получает из помещений.

Зимой пергамин и облицовочный кирпич обладают низкой температурой. Влага, проникающая в деревянные стены изнутри жилого дома, выпадает конденсатом на поверхности пленки и кирпичной кладки. В результате древесина находится под постоянным воздействием влажности и быстрее разрушается. Снова возникает вопрос, можно ли каркасный дом обложить кирпичом.

Да можно, но деревянным стенам со стороны помещений необходимо обеспечить надежную пароизоляцию, на чем многие домовладельцы часто экономят, не понимая возможных последствий.

Технология отделки каркасных зданий кирпичом

Укладка плоского облицовочного кирпича осуществляется совместно с теплоизоляционной обшивкой. Между отделочным материалом и деревянной стеной оставляется воздушный зазор. Это необходимо для проветривания древесины. Поэтому вентиляционные пространства необходимо обязательно организовывать между деревянным каркасом и кирпичной кладкой, т.к. дерево достаточно хорошо впитывает влагу.

Когда деревянные стены с внешней стороны открыты, они отдают лишнюю влагу, впитанную изнутри дома, окружающей среде. Если же каркасное здание обложить кирпичом, влага будет оставаться в деревянных стенах, что приведет к их быстрейшей деформации и разрушению.

Многие хозяева загородных деревянных коттеджей при их облицовке изолируют стены пергамином и обкладывают кирпичом, но при этом не оставляют вентиляционный зазор между кладкой и стенами. Из-за подобной ошибки каркасный жилой дом, обложенный вплотную кирпичом, как показывают отзывы владельцев, начинает внутри покрываться плесенью и гнить.

Такой процесс происходит из-за того, что в кирпичной кладке из постоянных температурных перепадов формируется конденсат, который через некоторый период эксплуатации здания полностью разрушает деревянный каркас. Стены внутри предварительно покрываются плесенью, затем начинают гнить и соответственно постепенно теряют прочность и разрушаются.

Поэтому технология облицовки кирпичом строений из пиломатериалов обязательно предусматривает обустройство вентиляционных зазоров между стенами и отделочной кладкой. Кладка кирпича осуществляется на гибкую связку с деревянной стеной. С помощью стальных или пластиковых пластин выполняется армирование, в результате чего между каркасной конструкцией и кладкой делают пространственный зазор 3 см, который обеспечивает естественную вентиляцию строительного материала.

Рекомендации по самостоятельной облицовке кирпичом деревянных фасадов загородных коттеджей

Чтобы каркасный дом, обложенный кирпичом, прослужил своим хозяев достаточно продолжительный период, в процессе выполнения отделочных работ необходимо придерживаться установленных правил и рекомендаций опытных строителей.

Строительные материалы

При самостоятельном выполнении внешней облицовки кирпичом каркасного жилого здания необходимо предварительно подготовить следующие инструменты и расходные стройматериалы:

  • Облицовочный кирпич в объеме согласно предварительно разработанному строительному проекту. Специалисты рекомендуют использовать керамический пустотелый кирпич. Расчет необходимого количества отделочного материала осуществляется исходя из метража кладки и размеров самого кирпича;
  • Песок, цемент и вода для приготовления кладочного раствора;
  • Крепежные элементы для армирования стен;
  • Отливы;
  • Гидроизоляционная мастика;
  • Совковая и штыковая лопаты;
  • Мастерки разных форм;
  • Емкость для замешивания песчано-бетонной смеси и ведра.

Перед тем, как начинать возводить кирпичную кладку, необходимо сделать расчет фундамента, т.к. на него дополнительно будет действовать значительная нагрузка. Возможно, основание придется укреплять. Поэтому облицовочные работы требуют тщательной разработки строительного проекта, в котором обязательно необходимо учитывать свободные пространства для естественной вентиляции.

Читайте также:
Как происходит проверка холодильника после покупки

Расчет нагрузки на фундаментное основание

Каркасный частный дом, самостоятельно облицованный кирпичом, перед выполнением отделочных работ требует предварительного расчета дополнительной весовой нагрузки на фундаментное основание.

Как правило, при возведении каркасных жилых домов не делают прочные фундаменты из-за малого веса конструкции. Поэтому часто при решении дополнительно обложить такие здания кирпичом фундаментное основание приходится усиливать. Для этого необходимо правильно рассчитать дополнительную нагрузку, которая будет на него воздействовать кирпичной кладкой.

Основные параметры, учитываемые при расчете нагрузки на фундамент:

  • Тип кирпича и его количество на 1 м2;
  • Общий вес кирпичной кладки.

Предварительно необходимо вычислить общую площадь отделываемого фасада. Далее из полученного значения отнимается площадь оконных и дверных блоков. На основании типа и размеров выбранного облицовочного кирпича рассчитывается требуемое количество стройматериала. Затем полученное количество умножается на массу одного изделия и получается общий вес кирпичной кладки, которая будет воздействовать на бетонное основание.

Преимущества и недостатки облицовки кирпичом каркасных жилых домов

Каркасный загородный дом, обложенный своими руками кирпичом, имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

После облицовки декоративным кирпичом деревянное сооружение получает более привлекательный и респектабельный внешний вид, а также надежную защиту от негативных влияний природной среды.

На современном строительном рынке достаточно большой выбор облицовочного кирпича. Этот строительный материал на сегодняшний день остается самым востребованным у застройщиков.

Стройматериал отличается высокими прочностными характеристиками, обеспечивает хорошую звукоизоляцию зданию и значительно снижает тепловые потери.

Недостатки

У данного варианта внешней облицовки деревянных конструкций есть и свои недостатки.

  1. Во-первых – это достаточно сложные отделочные работы, требующие предварительной разработки строительного проекта;
  2. Во-вторых – стройматериал достаточно тяжелый, требует укрепления фундаментного основания. А это дополнительные расходы для владельцев каркасных домов;
  3. В-третьих – облицовочные работы требуют дополнительной гидроизоляции и внутренней пароизоляции деревянных стен, организации вентиляционного пространства, чтобы предупредить гниение и преждевременное разрушение древесины.

Также стоит отметить, что кирпич – это дорогостоящий стройматериал.

Долговечная обкладка дома при помощи облицовочного кирпича

Кирпич — это надежно и долговечно. Этот материал выглядит привлекательно и презентабельно. Но кирпичные стены имеют один существенный недостаток: теплопроводность. Даже относительно теплый керамический материал хорошо проводит тепло и недостаточно защищает здание от холода. В нашем климате потребуется возводить стены толщиной 64—90 см, чтобы обеспечить достаточное тепловое сопротивление. Более рациональным вариантом станет изготовление наружных стен здания из других материалов с утеплением и облицовкой. Как обкладывают дом облицовочным кирпичом? Это не сложно, если знать технологию и нюансы работы.

Дом, обложенный кирпичом, выглядит капитально и презентабельно, он защищен от ветра и других неприятных погодных явлений. Такой вариант отделки используется как для домов из легких бетонов, так и для деревянных.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Перед тем, как обложить дом кирпичом, стоит внимательно выбрать материал. Важно подбирать облицовку не только по стоимость, но и по техническим характеристикам и свойствам.

Чаще всего в строительстве используют керамический кирпич. Этот материал обладает достаточно хорошими (по сравнению с другими видами) теплоизоляционными показателями. Недостатком в этом случае станет высокая гигроскопичность. Технология подразумевает использование как обычного рядового материала, так и специального лицевого.

Керамический кирпич прост, долговечен и неприхотлив в эксплуатации

В первом случае настоятельно рекомендуется выполнить обработку наружной поверхности после укладки гидрофобным составом. Лицевой кирпич в такой обработке не нуждается. Состав для обработки выбирают с достаточной паропроницаемостью. Особенно это важно при отделке кирпичом деревянного дома. Требуется, чтобы пропитка не образовывала на поверхности пленку, препятствующую проницаемости стен для воздуха и пара. Какой кирпич выбрать по морозостойкости? Марка должна быть не ниже F35 по нормам, и не ниже F50 по рекомендациям строителей.

Еще один популярный вариант — силикатный материал. Он стоит дешевле всего, но не отличается долговечностью. Облицовка дома кирпичом такого типа хорошо проводит тепло и впитывает влагу. Чаще всего, силикат тяжелее керамики. Такой вариант не рекомендуется при отделке брусового дома (также сюда отнесем каркасный дом и бревенчатый).

Силикатный кирпич менее долговечен, чем керамический, но в течение 20-30 лет о проблеме можно не вспоминать

Для отделки кирпичом своими руками можно использовать клинкерный материал. Он специально предназначен для облицовки дома, поэтому обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Клинкерная отделка выглядит привлекательно, но это удовольствие не из дешевых: цены в среднем выше на 50—150 %.

Несомненно, клинкерный кирпич — лучший выбор среди всех вариантов. Можно подобрать практически любую расцветку и оттенки

Как обложить деревянный дом кирпичом

Кирпич и дерево имеют слишком разные характеристики, поэтому в процессе работ могут возникнуть определенные сложности. Облицовка деревянного дома кирпичом в обязательном порядке должна предусматривать достаточную вентиляцию основной части стены. В противном случае древесина начнет гнить или покроется плесенью.
Перед тем как обложить дом облицовочным кирпичом, стоит внимательно изучить пирог стены. Трехслойные стены с кирпичной облицовкой в этом случае будут включать в себя:

  • деревянную несущую часть;
  • пароизоляцию;
  • утеплитель;
  • гидроизоляцию и ветрозащиту;
  • вентиляционный зазор мин. 50—60 мм;
  • обкладку кирпичом.
Читайте также:
Как обеззаразить воду - лучшие способы

1 — вентиляционная прослойка; 2 — крепление облицовки к стене; 3 — облицовочный кирпич; 4 — доп. утеплитель с ветрозащитной мембраной; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — теплоизоляция; 9 — бревенчатая стена

Важно не перепутать пароизоляцию и гидроизоляцию. Последняя должна быть проницаемой для пара, чтобы он беспрепятственно уходил из утеплителя и кирпича в вентиляционный зазор. Рекомендуется использовать современные пародиффузионные ветрозащитные мембраны.

Для обеспечения свободного движения воздуха, облицовывая кирпичом деревянный дом, необходимо предусмотреть продухи в нижней части и выходные отверстия в верхней части. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа и хорошей проницаемостью для воздуха.

Перед тем как правильно обложить деревянный дом кирпичом, требуется обязательно выждать время на усадку стен. Этот процесс может занять пару лет, поэтому проще всего будет обложить старый дом.

Плюсы и минусы

В строительстве очень сложно комбинировать разные по свойствам материалы. В этом случае всегда появляются нюансы и негативные стороны. Отделка фасада кирпичом для деревянного строения имеет три недостатка:

  • снижение вентиляции, вероятность скопления влаги в утеплителе;
  • разная усадка частей стены, которая не позволяет жестко связать облицовку и основную стену;
  • высокая масса кирпича по сравнению с деревом (более чем в 3 раза) заставляет сооружать более мощные и дорогие фундаменты.

В общем случае можно сказать, что лучше отделывать старый дом кирпичом. При новом строительстве рекомендуется рассмотреть другие более экономичные и эффективные варианты.

Но технология имеет свои преимущества:

  • улучшение теплотехнических показателей (особенно при использовании керамики);
  • снижение уровня пожарной опасности;
  • надежная и долговечная защита дерева от негативных атмосферных явлений.

Технология

Облицовка фасада дома кирпичом выполняется после обработки древесины антисептиком. Состав для пропитки стоит выбирать специальный — для наружных работ. Он защитит стену от плесени, грибка и других опасных микроорганизмов. Далее к стене на строительный степлер прикрепляют пароизоляцию. Монтаж выполняется с нахлестом минимум в 10 см.

Пароизоляция, расположенная с внутренней стороны стены, предотвратит попадание паров влаги из помещения в утеплитель

Облицовка фасада кирпичом начинается с монтажа обрешетки. Размеры брусков каркаса зависят от требуемой толщины утеплителя. Толщину теплоизоляции можно подобрать примерно, основываясь на рекомендации соседей или интернета, но лучше использовать специальный расчет. С помощью достаточно простой программы «Теремок» сделать теплотехнический расчет сможет даже непрофессионал. Нужно знать только толщину деревянной стены и ее теплопроводность, а также теплопроводность выбранного утеплителя. Кирпич (и все слои после вентиляционного зазора) в расчете не учитываются.

Брусок каркаса крепится к стенам на саморезы или гвозди. Далее дом нужно обшить утеплителем. Минеральная вата укладывается между обрешеткой плотно. Для этого расстояние между брусками должно быть на 2—3 см меньше ширины утеплителя.

Способы крепления утеплителя по деревянному каркасу

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляцию и ветрозащиту. Крепление осуществляют на строительный степлер. После такой подготовки приступают непосредственно к обкладке дома кирпичом.

Гидро-ветрозащитная мембрана защищает утеплитель от ветра и влаги, но не препятствует выходу излишних водяных паров из стены наружу

Толщина кирпичной версты обычно составляет 120 мм. Этого недостаточно для обеспечения устойчивости, поэтому стенку нужно связать с основной частью наружной конструкции.

Сделать это можно двумя методами:

  1. закрепление к стене арматурной сетки и заведение ее в облицовочный слой на половину ширины (такая сетка устанавливается по всей ширине стены с определенным шагом по вертикали);

Крепление облицовки при помощи арматурной сетки (стальной или гибкой) возможно только при новом строительстве

  • отдельные специальные привязки, которые прибиваются к стене на гвозди и заводятся в кладку.
  • Крепления располагаются в местах прохождения несущего каркаса

    Технология монтажа отделки актуальна также и для каркасных зданий. Различие заключается лишь в том, что связи между стеной и наружным материалам крепятся к стойкам каркаса. Во всех случаях облицовывать нужно с учетом вентиляционного зазора.

    Армирование

    Чтобы обложить кирпичом здание, рекомендуется предусмотреть армирование отделки. Для повышения прочности и жесткости используется сетка из проволоки диаметром 3—4 мм и ячейками 50х50мм. Сетку укладывают в швы между горизонтальными рядами. Частота зависит от кирпича:

    • обкладывая здание одинарным кирпичом (высотой 65 мм) — через каждые 5 рядов;
    • полуторным (высотой 88 мм) — через каждые 4 ряда.

    Размеры швов с армированием и без должны быть одинаковыми. Для контроля сетку с одной стороны немного выводят за пределы кладки. Такой вариант повышает надежность, но увеличивает стоимость и трудоемкость работ.

    Как облицевать дом из легких бетонов

    Облицованный дом в этом случае может быть построен из газобетона, газосиликата, пенобетона, шлакоблоков, керамзитобетона. Дом из облицовочного кирпича хуже пропускает воздух, чем перечисленные материалы. По этой причине так же, как и в предыдущем случае, придется предусмотреть вентиляционный зазор.

    Способ монтажа очень похож с деревянным домом. Отличие заключается лишь в том, что можно использовать жесткие связи между стеной и облицовкой. Минимальное количество связей — 3 шт. на 1 кв.м. Связи не допускается закладывать в швы основной стены, их прибивают к поверхности.

    Читайте также:
    Какие бывают шкафы купе длинной 2 метра, обзор моделей

    При возведении здания из непрочных шлакоблоков рекомендуется возвести каркас, который возьмет на себя нагрузку от перекрытий и других конструкций здания. В этом случае стены будут самонесущими. Отделка дома облицовочным кирпичом крепится к шлакоблоку очень осторожно.

    Свой дом, облицованный кирпичом — это красиво и надежно. Но при проведении работ нужно соблюдать определенные рекомендации.

    Изразцовая печь: основы монтажа изразцовой плитки

    Традиционной формой отделки печи в настоящее время является кирпич. Однако, у кирпича имеется один недостаток: кирпич подойдет не под каждый интерьер. Существует еще один способ украсить печь, добавив ей не только декоративных качеств, но и практичности и функциональности: отделка печи изразцовой плиткой. Если вы – творческая личность, вам не составит труда сделать изразцовую плитку своими руками. В остальных случаях у хозяина дома всегда есть возможность приобрести готовые изразцы, останется только выполнить монтаж изразцовой плитки.

    Что такое изразцы

    Изразцовая печь – это старинный способ отделки печи, не теряющий своей актуальности в наше время. Изразцы – это глиняная плитка, которая используется для отделки отопительного прибора. Разница между изразцами и традиционной керамической плиткой в толщине и конструкции. Задняя сторона изразцов напоминает короб, монтаж изразцовой плитки производят на специальные вмонтированные штыри. Благодаря своей форме, изразцовая плитка качественнее сохраняет тепло отопительного прибора: даже не следующие сутки полностью прогретая печь без дополнительного подогрева остается теплой. Существует несколько видов изразцовой плитки:

    1. плоские изразцы, монтируются на ровную поверхность;
    2. карнизные изразцы, занимают место перед карнизом или выступом;
    3. цокольные изразцы, устанавливаются первым рядом между полом и плоскими изразцами;
    4. угловые изразцы, монтируются на углы;
    5. фасонные изразцы, декорируют выпуклые части печи или отопительного прибора.

    Преимущества изразцовой печи

    Несмотря на не самую демократичную цену, изразцовые печи пользуются популярностью даже в наше время. Чтобы понять причины, необходимо ознакомиться с преимуществами изразцовой плитки.

    • Внешний вид печи. Преимущество изразцовой печи в ее высоких декоративных свойствах. Такая печь, благодаря дороговизне убранства, и широкому выбору дизайна плитки, впишется в любой интерьер, начиная от классической стилистики и до современной.
    • Теплоемкость и теплоотдача изразцовой плитки. Изразцовая печь быстро прогревается и длительное время остается нагретой. Достигается это благодаря прослойке воздуха меду изразцами и стенкой печи, он нагревается и сохраняет тепло. Таким образом, уровень КПД изразцовой печи возрастает, поскольку усилий потрачено столько же, а результат дольше и эффективнее.
    • Гигиеничность изразцовой плитки. В отличие от кирпича, внешняя поверхность изразцов не пористая и матовая, а глянцевая, напоминающая керамическую плитку. Благодаря этому, уход за изразцовой плиткой простой и быстрый, достаточно протереть печь тряпкой. Плитка не накапливает гарь, запахи и копоть.

    Монтаж изразцовой плитки

    Отделка печи изразцами – работа непростая, я бы даже сказала – весьма трудоемкая и нетрадиционная. К процессу укладки изразцовой плитки необходимо привыкнуть, понять суть процесса. Если знаний или уверенности в себе не хватает, обратитесь к бригаде специалистов. Они выполнят работу четко и правильно, материал будет использован целиком и риск поломки в процессе работы сведется к минимуму. Если же вы решили провести монтаж изразцовой плитки своими руками, перед началом работы обратите внимание на следующие моменты:

    • Перед началом работы тщательно подготовьте поверхность печи. Удалите остатки раствора, швы заглубите на 1 см для улучшения адгезии, покройте печь металлической сеткой, она выполнит роль армирования.
    • Специалисты рекомендуют изразцовую плитку замачивать перед использованием на одни сутки. Такой секрет помогает увеличить огнеупорные качества материала.
    • Помните, что при использовании клеевого состава на основании цемента, изразцовую печь разрешено топить только дровами. Уголь и другие виды топлива могут привести к разрушению клеевого состава.
    • Укладку изразцовой плитки начинайте от угла. Следите за ровностью ряда при помощи правила или строительного уровня. Воспользуйтесь установленными натянутыми маячками, чтобы ускорить работу.
    • Внимательно осматривайте изразцы перед монтажом, исключайте изразцы с дефектами из лицевой кладки. Но не выкидывайте их, они пригодятся для отделки дальних углов, возле стены, не в поле зрения людей.
    • При необходимости поделить изразец на несколько частей, перед распилом делайте насечку на лицевой стороне. Если этого не сделать, гладкий лицевой слой может лопнуть и срез получится незапланированным и неровным.

    Отделка печи изразцами – недешевое удовольствие. Но не стоит забывать о длительном сроке службы материала, а также о сохранении тепла продолжительное время после тушения огня. Изразцовая печь – это не только красиво, но еще и практично и экономично.

    Плитка

    Наиболее стандартной отделкой поверхности камина или печи считается кирпич. Но не всегда подобное оформление удачно сочетается с дизайном помещения. Создать изящный и неповторимый вид готового отопительного устройства поможет облицовка плиткой или изразцами. В статье речь пойдет об отделки печи изразцами.

    Содержание:

    1. Что такое изразцы для печи
    2. Отличительные свойства облицовки изразцами
    3. Изразцы для печи своими руками
      • Подготовка глины для изразца
      • Формирование модели изразца
      • Формовка изразца для печей и каминов
    4. Подготовка печи и раствора для облицовки печи изразцами
    5. Облицовка изразцами

    Что такое изразцы для печи

    Изразцы представляют собой разновидность плитки особой коробчатой формы. Применяется подобный вид облицовки на протяжении столетий и является уникальным материалом для оформления.

    Читайте также:
    Как создать багги своими руками?

    Изразцы для печи фото

    Значительным отличием изразца от стандартной плитки является особая форма: оборотная сторона представлена в виде коробки и крепится к поверхности отопительного устройства при помощи вмонтированных штырей. Основа для крепежа подготавливается заранее в процессе монтажа печи – это наиболее практичный вариант. Без подготовительного этапа закрепление изразцов нуждается в дополнительной подготовке поверхности.

    Существует определенная классификация изразцов по виду и форме изделия:

    • плоские – подлежат монтажу только на ровную поверхность;
    • карнизные – предназначены для декорирования портала над карнизом;
    • цокольные – устанавливаются над поверхностью пола, до ряда плоских изразцов;
    • угловые – декорируют угол;
    • фасонные – предназначены для выпуклых частей.

    Основным материалом для изготовления изразцов является глина. По мере роста температуры коэффициент ее расширения полностью совпадает с показателями кирпичной кладки. Из этого следует, что материал имеет высокий уровень теплоотдачи.

    Отличительные свойства облицовки изразцами

    Материал несет в себе не только декоративную функцию, но и обладает рядом преимуществ, по сравнению с кирпичной кладкой.

    • Гигиеничность. Изразцы не требуют дополнительного ухода. Благодаря глянцевой поверхности с них легко убирать пыль и копоть. Кроме того, материал не впитывает гарь внутрь, что положительно влияет на воздух в комнате, где находится печь.
    • Теплоемкость. Толщина изразца и материал изготовления повышает КПД теплообмена в разы.

    • Теплоотдача. Конструкция материала и прослойка между румпой и поверхностью печи, позволяют не только накапливать тепло, но и держать его на протяжении длительного периода после окончания работы обогревательного элемента. Выделяемого тепла достаточно для обогрева помещения в течение 12 часов.

    Изразцы для печи своими руками

    Подготовка глины для изразца

    Для изготовления изразцов необходимо чтобы глина имела определенную консистенцию и структуру. Для этого она должна пройти все этапы подготовки:

    • подготовленные куски материала равномерно распределяются по деревянной поверхности настила;
    • глина тщательно просушивается;
    • получившиеся сухие комки доводятся до порошкообразного состояния при помощи трамбовки;
    • порошок из глины просеивается для удаления мелкого сора;
    • завершающим этапом в подготовке глины является отмучивание. Для этого получившийся порошок помещается в специальное просеивающее устройство с отверстиями, которые плотно закрываются перед процедурой. Емкость заполняется водой, которая спускается по мере высветления массы. В результате процедуры раствор разделяется на плотный и жидкий слой глины. Именно жидкая масса в дальнейшем будет задействована в процессе изготовления изразцов;
    • жидкая глина проходит просушку до состояния густой сметаны, после чего перемешивается несколько раз для придания материалу пластичности.

    Формирование модели изразца

    Готовое изделие может обладать гладкой или структурной поверхностью. В первом варианте изготавливается только плоская основа изразца. Рельефный рисунок нуждается в более трудоемком процессе.

    Заготовка в виде комка глины раскатывается в плоскую лепешку. Излишние края отсекаются специальным инструментом – стеком. Размер готового изделия определяется исходя из размера печи, в которой будет проводиться процедура обжига. Фронтальная сторона выравнивается правилом.

    Формирование рельефа:

    • с использованием скульптурных стеков наносится рисунок;
    • скатанные валики из глины выкладываются по намеченным линиям;
    • пространство между ними заполняется глиняной массой;
    • края рисунка равняются стеками.

    Изготовление формы изразца. Материал выполнения формы – гипс. Работа с ним должна быть быстрой по причине скорого застывания. Изготовление формы должно занимать не больше 20 минут. Ход работы:

    • установка опалубки по размеру плитки;
    • раствор из гипса и воды готовится в соотношении 7:10;
    • модель смачивается водой и погружается в рамку;
    • опалубка заливается гипсом;
    • по прошествии времени рамка снимается.

    Готовая форма тщательно промывается и просушивается. Срок эксплуатации заготовки позволяет использовать ее до 200 раз.

    Формовка изразца для печей и каминов

    В процессе изготовления изразца, осуществляются следующие этапы:

    • дно формы застилается тонким слоем глины и тщательно утрамбовывается для прорисовки рельефа;
    • выкладывается оставшаяся часть материала;
    • последний слой выравнивается правилом;
    • по краям устанавливаются глиняные бортики – румпы;
    • в углах румпы формируются отверстия для монтажа;
    • заготовка изразца должна тщательно просохнуть (период сушки занимает от 3 до 5 суток);
    • завершающим этапом производится обжиг изделия в муфельной печи при температуре 950 С0 в течение 4 часов.

    После полного остывания изразец можно вытаскивать из печи и покрывать олифой в несколько слоев. Рисунок на материал наносится при помощи масляной краски. Готовый изразец покрывается лаком, чтобы уберечь рисунок от стирания и смены цвета.

    Подготовка печи и раствора для облицовки печи изразцами

    Облицовочные работы по установке изразцов – трудоемкий процесс. Недостаточный уровень мастерства может повлиять на качество готовой отделки печи. В таком случае лучше обратится к профессионалам. Стоит помнить о том, что цена изделия и работы будут довольно высокими.

    Но цена вполне оправдана, так как облицованная изразцами печь будет служить, и иметь прекрасный внешний вид очень долгий период времени. К тому же материал имеет высокий коэффициент теплоотдачи. Это значит, что даже после остывания печи, покрытие будет еще некоторое время выделять тепло. Не боятся изразцы и резкого перепада температур – это достаточно высокопрочный материал. А их экологичность не оставляет сомнений.

    Подготовка поверхности:

    • Тщательно подготавливается поверхность печи. Если печь свежей кладки, то необходимо удалить излишки раствора. Для реконструкции старой системы отопления, нужно полностью избавиться от старой отделки. Для этой цели желательно использовать широкий шпатель или жесткую щетку.
    • Имеющиеся швы заглубляются на уровень 1 см, для улучшения сцепления с раствором.
    Читайте также:
    Можно ли держать газовый баллон в квартире: нормы и правила использования баллонного газа

    • Плоскость печи покрывается строительной сеткой. Она позволит усилить уровень жесткости и соответственно увеличит срок эксплуатации поверхности.

    Изготовление раствора

    • Вариантов использования раствора для установки изразцов всего два: глиняный и цементный. Более трудоемким процессом является нанесение смеси из глины, но такой способ отличается долговечностью и теплоустойчивостью.
    • Для подготовки раствора из глины необходимо пропустить материал через сито для избавления от сора. Затем масса смешивается с песком в пропорции: 2 к 1. Стоит учитывать тот факт, что чем больше доля песка, тем раствор будет менее эластичным. Поэтому пропорции следует соблюдать максимально точно.
    • В отношении качества песка, предпочтение желательно отдать морскому или горному, нежели речному. Они дают меньший эффект усадки, и следовательно гарантируют ровную поверхность после высыхания.
    • Глиняная масса заливается водой, и сутки выдерживается в прохладном месте. Это позволит ей максимально впитать воду и приобрести необходимую для работы эластичность. После чего в раствор нужно добавить песок и тщательно размешать до консистенции густой сметаны.

    Совет: для усиления огнеупорных свойств облицовочной поверхности в раствор можно добавить шамотный порошок. Он не только улучшит качество покрытия, но и позволит избежать появления трещин в области швов при максимально высоких температурах.

    Особенность цементного раствора предполагает его использование только в случае отопления дровами. Уголь и более высокотемпературные варианты топлива приведут к разрушению покрытия. К тому же, несмотря на более легкое изготовление, в сравнении с глиняным, данный раствор имеет более короткий срок эксплуатации.

    Раствор из цемента для установки изразцов готовится следующим образом:

    • цемент смешивается с песком из расчета 1:3;
    • в получившуюся смесь поэтапно добавляется вода;
    • для замеса лучше всего использовать специальную насадку на дрель – «миксер»;
    • готовый раствор должен отличаться пластичностью и однородностью.

    Совет: Процесс усадки раствора из цемента и песка происходит очень быстро. Для уплотнения состава в него можно добавить небольшую порцию любого стирального порошка.

    Облицовка изразцами

    Проводя облицовочные работы по установке изразцов, необходимо максимально точно придерживаться технических норм. Это позволит избежать в дальнейшем нежелательных нарушений целостности поверхности.

    Этапы работ:

    • первоначально производится замер декорируемой поверхности и рассчитывается количество материала, учитывая углы и порталы печи;
    • все изразцы перед установкой необходимо замочить в воде, что значительно усилит сопротивляемость материала против высоких температур;
    • крепление материала производится от угла печи, с соблюдением линии укладки, при необходимости в работе можно использовать направляющие маяки;

    • раствор наносится по всей поверхности румпы, в этот момент стоит внимательно следить за плотностью материала, так как образовавшиеся воздушные карманы в дальнейшем могут привести к отслоению облицовки;
    • при креплении тяжелых по весу изразцов надо увеличить количество раствора и добавить в него бой кирпича для улучшения адгезии;
    • в отверстия румпы необходимо вставить специальные металлические штыри, при этом загнув края для улучшения сцепления поверхностей;
    • на краях штырей закрепляется проволока, которая соединяется с саморезами, предварительно вмонтированными в кладку печи;
    • изразцы связываются между собой и с поверхностью печи при помощи проволоки;
    • полое пространство между румпой и поверхностью печи заполняется щебнем или битым кирпичом.

    После укладки первого ряда, остальные устанавливаются аналогичным способом с соблюдением промежутка на шов. По окончанию работ все швы тщательно затираются раствором на основе гипса. Для придания монолитности рисунку, в затирку необходимо добавить колер сходного с основным материалом цвета.

    • Во время работы стоит обратить внимание на различный размер изразцов и отличие оттенков. Справится с несоответствием размеров облицовочных материалов несложно. Достаточно воспользоваться болгаркой и обработать края при помощи рашпиля. Перед процедурой шлифовки на поверхности изразца необходимо сделать небольшой скос.

    Совет: если нужно распилить изразец – перед процедурой предварительно производится запил на лицевой поверхности. В противном случае можно получить расколы по краям шва.

    • Что касается цветового решения, то гармоничным считается формирование рисунка с наименьшими переходами между изразцами разных оттенков. Специалисты в области облицовки печей рекомендуют использовать наиболее классический способ распределения цветовой гаммы от темных к более светлым цветам. Темную гамму стоит использовать в нижней части печи. Такое решение связано с тем, что сажа от огня будет постепенно оседать на поверхности изразцов и на более темных вариантах она будет менее заметна.
    • Не стоит выкидывать изразцы с дефектами (сколами, нарушением целостности рисунка, трещинами). Все они могут пригодиться в области примыкания к поверхности стены, либо других малодоступных местах.

    Печь, облицованная изразцами – это не только дань моде, но и решение вопроса качества отопления помещения. Обладая высокими показателями теплоотдачи, прочности и экологичности, они могут стать прекрасным вариантом для оформления нагревательного устройства.

    Отделка каминов: облицовка изразцами

    В предыдущей статье мы уже писали о таких способах отделки каминов, как окраска и оштукатуривание кирпичной кладки. Сегодня мы рассмотрим, как осуществляется облицовка изразцами. Изразцы — керамические плитки, специально предназначенные для облицовки печей и каминов. Технология их укладки отработана веками, изразцы — долговечный и красивый отделочный материал.

    Читайте также:
    Как происходит проверка холодильника после покупки

    Разновидности изразцов

    Обожженные глиняные плитки отличают по форме: они бывают плоские (стенные, прямые), угловые, фасонные (карнизные). Плоскими изразцами, у которых одна плоская лицевая грань, облицовывают боковые и фронтальные панели в местах, где нет изгибов и поворотов.

    На углах устанавливают угловые изразцы, у которых две плоские лицевые грани размещены под углом друг к другу.

    Для облицовки карнизов и выступов, а также для искусственного создания различных декоративных элементов отделки каминов применяют фасонные изразцы, форма которых может быть самой разной.

    По структуре лицевой поверхности различают гладкие и рельефные изразцы, по виду отделки — майоликовые (покрытые глазурью) и терракотовые (неглазурированные). Очень часто майоликовые изразцы украшают росписью, рельефными узорами и барельефными изображениями.

    Изразцы от обычной керамической плитки отличает наличие с изнаночной стороны открытой коробки — румпы. Ее назначение — крепление изразца к поверхности камина или печи. Кроме того, массивные румпы, заполненные раствором на основе глины, аккумулируют тепло и повышают КПД отопительного прибора.

    Облицовка изразцами: процесс укладки

    Принимать решение об облицовке изразцами следует еще на стадии проектирования. Керамические плитки с румпами, заполненными глиняным раствором, довольно тяжелы. Корпус камина должен умещаться на поверхности фундамента полностью вместе с изразцами, чтобы облицовка не висела на креплениях, а опиралась на фундамент, стояла на нем.

    Сегодня изразцы — изделия штучные и дорогие. Облицовка изразцами — процесс, требующий аккуратности и навыков. Не каждый печник возьмется за такую работу, в то же время это задача именно для печника. Обратившись за помощью к облицовщику-плиточнику, придется согласовывать совместную работу в паре двух разных специалистов, облицевать камин изразцами после окончания строительства нельзя. Более того, во время работ сначала устанавливается ряд изразцов, и только после этого укладываются ряды кирпичной кладки. Не обладая необходимым умением, браться за облицовку изразцами самостоятельно не стоит, но иметь представление о процессе не помешает.

    У изразцов наблюдается большая погрешность размеров и оттенков, обусловленная технологией производства. Поэтому, прежде чем укладывать, изразцы надо отсортировать и подогнать друг к другу. Наиболее темные экземпляры отбирают для укладки в нижние ряды.

    Изразцы одного ряда должны быть одинаковой высоты, геометрия боковых сторон должна обеспечивать плотность прилегания соседних плиток друг к другу. Чтобы все изразцы были точно одного размера, по необходимости их подгоняют, отсекая лишнее.

    Раньше изразцы подгоняли с помощью стальной полоски, аккуратно отрубая неровности и выступы, а затем шлифуя срез. Этим методом пользуются и сейчас, несмотря на то, что современный электроинструмент позволяет выполнять работу быстрее и качественнее.

    Распространенный вариант — подгонка изразцов с помощью болгарки с отрезным и шлифовальным алмазным кругом. Наивысшего качества подгонки можно достичь, используя малогабаритный камнерезный станок с водяным охлаждением режущего и шлифовального инструмента.

    К поверхности камина или печи изразцы крепятся мягкой стальной проволокой, вертикальные и горизонтальные ряды изразцов дополнительно скрепляются между собой плоскими стальными П-образными скобами.

    Костыль — отрезок проволоки диметром 4-5 мм с загибом вверху — вертикально вставляют в отверстия в горизонтальных стенках румпы. К середине костыля приматывают мягкую проволоку меньшего диаметра, концы проволоки скручивают и заделывают в кирпичную кладку. Для прочности соседние изразцы стягивают между собой стальными скобами с минимально возможным зазором между плитками одного горизонтального ряда. Зазор между плитками по вертикали устраивают в пределах 3 мм, так как необходимо оставить пространство для осаживания крепежных костылей, выступающих из румп.

    Изразцы одного горизонтального ряда могут крепиться друг к другу не скобами, а проволокой. После того, как горизонтальный ряд изразцов выстроен, мягкую проволоку пропускают через загибы соседних костылей. Костыли осаживают на место, а проволоку скручивают, стягивая между собой изразцы. Скрученные концы проволоки заделывают в кирпичную кладку, так же, как и концы индивидуальных креплений каждого изразца.

    Облицовочная стенка из подобранных и подогнанных по размеру изразцов вначале складывается насухо, без раствора, начиная с установки угловых изразцов нижнего ряда. Убедившись в правильности подгонки, ряд надо разобрать и перед укладкой замочить в воде.

    Перед установкой румпы изразцов наполовину заполняются глиняным раствором с кирпичным щебнем (осколками кирпичей) или мелким гравием. Использование кирпичного щебня предпочтительнее, но надо помнить, что желтый огнеупорный кирпич не годится из-за несовпадения коэффициентов расширения при нагревании. Для щебня используют осколки обычного красного кирпича.

    Затем в отверстия в стенках румпы вставляют костыли, румпу заполняют доверху раствором (тем, который используется для каминной кладки), и выравнивают поверхность. Пространство между румпами уложенного ряда изразцов также тщательно заполняется глиняным раствором с добавлением кирпичного щебня. При использовании крепления изразцов по горизонтали скобами — устанавливают скобы.

    Ряды кирпичей кладут вплотную к изразцам до верха изразцового ряда. После этого изразцы стягивают проволокой, если ранее не устанавливались скобы. Скрученные концы проволоки заделывают при закладке следующих рядов. Затем монтируют следующие ряды плитки и кирпичной кладки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: