Как обновить старую внутреннюю дверь в ванную или туалет недорого?

Как обновить дверь в ванную своими руками

Дверь в ванную быстро приходит в негодность из-за повышенной влажности, частого открывания. Особо это касается квартир, где проживает много членов семьи. Замена – дорогостоящее удовольствие, которое следует отложить до лучших времен, а обновить дверь в ванную можно и самим. Освоив последовательность процедур, вы сами быстро справитесь с ремонтом.

С чего начать

  1. шпатель;
  2. наждачная бумага;
  3. строительный фен;
  4. шуруповерт;
  5. электродрель;
  6. набор кистей;
  7. средство для снятия покрытия;
  8. краска;
  9. шпатлевка;
  10. деревянные штапики;
  11. утюг;
  12. кусок хлопчатобумажного полотна

Дверку необходимо снять с петель. Если не снимается, поддеть снизу ломиком, приложить усилия. Если в полотне стеклянные вставки, то их нужно осторожно вытащить.

Рассмотрим варианты, как обновить старую дверь в ванной из разных материалов: пластика, дерева, ДВП.

Реставрация пластиковой дверки

Узнаем, как отреставрировать дверку в ванной, если пластиковая поверхность потемнела, появились царапины. Легкой замазкой можно обойтись в том случае, если повреждения незначительные. Но обычно это редко замечают, и приходят к решению ремонта , когда у нее окончательно испортился внешний вид. Исправить положение можно несколькими способами:

  • покрасить полиуретановой краской;
  • оклеить шпоном;
  • оклеить виниловой пленкой с имитацией древесного материала.

Предварительно заменяют ручки, замок. Дверное полотно очищают, обезжиривают. Выбирают оптимальный вариант покрытия. Если вздумали окрасить, в краску нужно добавить отвердитель и профильтровать. Для процесса окрашивания лучше воспользоваться пульверизатором, так как он обеспечивает равномерное покрытие.

Окрашивание пластиковой дверцы пульверизатором

Через 9 часов краска подсохнет. Хотя полное высыхание происходит лишь через неделю.
Как обновить дверь в ванную комнату, чтобы она имела презентабельный вид? Для этого существует несколько дорогостоящий способ отделки виниловой пленкой.

Но благодаря видовому разнообразию, можно подобрать рисунок под любую текстуру. Для лучшей фиксации пленки, полотно обрабатывают мыльным раствором. Пленку приклеивают таким образом, чтобы части рисунка на разных полотнах состыковались друг с другом. Готовую дверцу вешают на петли.

Реставрация пластиковой двери, отделка виниловой пленкой.

Реставрация деревянной дверки

Реставрация двери в ванной начинается со снятия старых замков и ручек. Полотно очищают «Смывкой» от старой поверхности, если нужно снять тонкий слой покрытия. Для этого наносят кистью состав и оставляют на время, указанное в инструкции. Когда поверхность начнет вспучиваться, снять старое покрытие шпателем или скребком. Работать следует в рукавицах, по возможности защитить глаза от попадания кислоты.

Удаление краски с деревянной двери

Если на полотне плотный слой краски, придется прогреть ее строительным феном. Когда она начнет подниматься, снять скребком. Процедуру проводить осторожно, чтобы не повредить древесину. Если не нашли фен, используйте утюг. Для этого на поверхность двери постелите увлажненное хлопчатобумажное полотно и прогладьте горячим утюгом. Снимите ткань. Поднявшуюся краску соскребите шпателем. Такой способ несколько проблематичен, так как часто утюг, ткань загрязняются, осложняя работу, приходится постоянно очищать утюг и менять полотно. Неудобно работать с неровной поверхностью.
После первичной обработки утюгом или феном переходят к трудным участкам, очищая их наждачной бумагой, начиная с крупнозернистой, заканчивая «нулевкой». Зачищают продольными движениями, чтобы не нарушить рисунок поперечными полосками.

Далее осматривают дверное полотно. Если обнаружены трещины, то следует замазать их акриловой шпаклевкой.

Замазка трещин в деревянной двери

При больших повреждениях вырезают участок полотна, и по размеру прежнего вставляют фрагмент из похожей древесины. Накладку предварительно смазывают клеем. По высыханию трещины заделывают шпаклевкой.

Новый замок, ручки врезают до покраски, чтобы не повредить в дальнейшем дверное полотно.
Следующий этап – нанесение краски. Для этого подбирают влагостойкий краситель, желательно использовать акриловый, так как алкидный не рекомендуют применять для древесины. Дерево имеет свойство «дышать», алкидный состав дает паронепроницаемые свойства. Цвет должен гармонировать с окружающим интерьером. Наносят краситель валиком, кистью, пульверизатором. Каждый выбирает способ, которым легче работать. В некоторых случаях требуется нанести несколько слоев. Новый слой наносят после высыхания прежнего. Дверь получается как новенькая, ее вешают на петли.

Как произвести реставрацию деревянной дверцы наглядно показывает видео:

Реставрация дверки из ДВП

Теперь рассмотрим, как отреставрировать дверь в ванной комнате, если она из ДВП. Прежние методы к древесно-волокнистым плитам не подходят, так как они отличаются слабой влагоустойчивостью. Можно осторожно воспользоваться утюгом и хлопчатобумажным полотном или обработкой «Смывом». Соскребать шпателем также следует аккуратно, чтобы не повредить поверхность.

Шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, доводят до конца «нулевкой». Далее окрашивают аналогично деревянной. Лучше всего для ДВП подойдет шпонирование. Листы шпона создают красивую поверхность. Созданы из дорогостоящих пород дерева: дуба, пихты, сибирского кедра. Дверца, оклеенная качественным шпоном, не уступает по внешнему виду дубовой модели.

Листы шпона наклеивают холодным способом, предусматривающим нажатие тяжелым предметом для хорошей фиксации. Рисунок в месте стыка должен совпадать. Клей наносят на шпон, сутки дают подсохнуть, затем наносят второй слой и обмазывают клеем поверхность. Прижимают лист, придавливая к двери. Окончательное высыхание шпона происходит на второй день. Тогда можно полотно водворить на петли.

Реставрация дверки из ДВП

Секреты старых мастеров

Кроме вышеописанных проблем, дверь может усохнуть или разбухнуть. В результате остается просвет при закрывании, во втором случае – дверка просто не заходит в проем. Если полотно уменьшилось, то его нужно приставить к проему, посмотреть, где имеются большие просветы. Подобрать рейку и прибить к двери. Излишки удалить рубанком.

Читайте также:
Классный органайзер из фанеры и банок для хранения мелочовки

Если дверца не закрывается, то после просушки ее нужно рубанком удалить проблемные места, подогнать размер под дверной проем.

Теперь вы знаете, как обновить дверь в ванную своими руками. Ничего сложного нет, реставрация доступна непрофессионалам. Набравшись терпения, вы быстро все сделаете, удивив обновленной дверью родных и близких. Так как отреставрированная дверь внешне ничем не отличается от новой.

Ремонт в ванной комнате и туалете с заменой дверей: первые шаги

В квартире, в жилом доме есть помещение, которое используется для удовлетворения потребностей в личной гигиене – это ванная комната. Современные ванные комнаты принято оснащать ванной, душем, раковиной для умывания, сантехникой. Иногда устраивают совмещенные комнаты: ванная с туалетной зоной, то есть устанавливают в нее еще и унитаз.

Пользование этим помещением предполагает потребление воды – как холодной, так и горячей – для купания, принятия душа, смывания грязи. Поэтому излишки воды, конденсат от горячего влажного воздуха могут попадать на стены, пол, потолок, а также поверхности предметов мебели. Во избежание появления плесени, грибка все эти поверхности покрывают водонепроницаемыми материалами.

Еще в ванной комнате могут устанавливаться электроприборы (фены, электробритвы, стиральные машины и т. д.), поэтому подключать их следует в специальные розетки, чтобы избежать замыкания и поражения электрическим током.

Ремонт в ванной комнате

К ремонту ванной комнаты необходимо подходить со всей серьезностью, чтобы потом, в процессе ее использования, не возникали проблемы с напольным и настенным покрытием, электропроводкой из-за перепадов температур и влажности.

Что необходимо заменять и ремонтировать в ванной комнате:

  • потолок;
  • стены;
  • пол;
  • сантехнику (краны, трубы, шланги);
  • электропроводку;
  • двери.

Ремонт может быть таких видов:

  • косметический (при таком ремонте нет необходимости демонтировать старые трубы или заниматься выравниванием стен, потолка и пола и т. д.);
  • незапланированный (в случае непредвиденных повреждений – прорыва трубы, затопления и под.);
  • запланированный или капитальный (заменяют покрытия стен, потолка, пола, обновляют сантехнику – трубы и смесители).

Поэтому прежде чем начать ремонт, определитесь с его видом (по мере надобности), после чего действуйте согласно инструкции.

С чего начать ремонт (пошаговая инструкция):

  1. Выберите дизайн вашей будущей ванной комнаты – цветовую гамму (сочетаемые цвета), фактуру покрытий (матовое, глянцевое, гладкое) и т. д.
  2. Составьте план, как будет проходить ремонт – определитесь с материалами, необходимыми для ремонта, сделайте нужные замеры высоты, ширины и длины ванной комнаты, ее площади, каким образом будет расставлена сантехника и мебель.
  3. Закупите необходимые материалы – для отделки стен, потолка, пола (кафельную плитку, керамогранит, мозаику, пластиковые панели); сантехнические приборы (трубы, краны, смесители, запасные части к ним).
  4. Подготовьте инструменты для работы – клей, шурупы, дрель, шуруповерт, отвертки, гаечные ключи и т. д.
  5. Приступайте к демонтажу пришедших в негодность отделочных материалов, труб, сантехники – перед этим этапом саму ванную и умывальник лучше демонтировать и вынести из комнаты.
  6. Замените старые трубы на новые – обратите внимание на центральный стояк и трубу между этажами.
  7. Проверьте и замените электропроводку – сразу установите электророзетки, провода и выключатели.
  8. Может понадобиться демонтаж и ремонт вентиляционной системы в ванной комнате – установите вентилятор для принудительного очищения воздуха.
  9. Переходите к выравниванию стен, потолка и пола в ванной комнате – можно начать со шпаклевки этих поверхностей.
  10. Приступайте к отделке поверхностей отделочными материалами – покраска, укладка плитки, крепление пластиковых панелей и натяжного потолка.
  11. Установите сантехнику – душевую кабину, ванную, раковину, краны, смеситель, душевую пару, полотенцесушитель.
  12. Разместите предметы мебели и аксессуары – шкафчики, полочки, корзину для белья, крючки для полотенец, зеркала, светильники.
  13. Поставьте входные двери в ванную комнату – это будет заключительным этапом, так как на предыдущих этапах уже установленные двери можно повредить или поцарапать.

Конечно же, эта инструкция является приблизительной, потому что у каждого свой индивидуальный подход к ремонту в ванной комнате.

Советы экспертов: с чего начать ремонт

  1. Идеальным материалом для потолка в ванной комнате считается пластик – с помощью его выравнивается поверхность, скрываются косметические недостатки.
  2. Для пола можно использовать гидроизоляцию, которую заливают самовыравнивающейся смесью.
  3. Керамическую плитку лучше всего клеить на стены над ванной и около раковины, в других местах можно использовать другие материалы.
  4. Устанавливая осветительные приборы, продумайте их месторасположение – должно быть несколько источников разной мощности (на потолке и около зеркала).
  5. При выборе сушилок для полотенец обращайте внимание на материал изделия – полотенцесушители из нержавеющей стали не имеют ограничения по сроку службы.
  6. Когда покупаете раковину-умывальник, проверьте ее способ крепления – будет ли этот вариант удобен именно для вашей ванной комнаты (скрывает ли сливную трубу, литая подставка под раковину или съемная, кран крепиться непосредственно к стене или к самой раковине).
  7. Старайтесь совершать покупки в одном магазине, тогда возможны хорошие скидки на приобретенные товары.

И напоследок, если вы сами сомневаетесь в своих возможностях и не уверены в хорошем результате ремонта, обратитесь к специалистам, предварительно сравнив цены на оказываемые услуги.

Межкомнатные двери в ванную и туалет: 8 советов по выбору

Какими должны быть двери в ванную комнату и туалет? Во-первых, они должны выдерживать воздействие повышенной влажности. Во-вторых, обеспечивать достаточную звукоизоляцию и быть максимально герметичными. В-третьих, двери должны быть эстетичными и вписываться в интерьер ванной комнаты. Также стоит учесть механизм открывания и подумать о фурнитуре и прочих мелочах. Мы подготовили для вас руководство по выбору межкомнатных дверей в ванную и туалет, в котором собрали все ключевые аспекты данного вопроса.

Читайте также:
Как почистить медную монету в домашних условиях?

Критерии выбора

Первое и самое важное правило – это выбор надежного продавца. Жители Санкт-Петербурга могут купить межкомнатные и входные двери в компании «Nord-West», с ассортимент продукции можно ознакомиться на сайте https://dveri-nw.ru/mezhkomnatnie-dveri. Компания уже 8 лет представлена на рынке, в ее штате работают профессионалы, которые помогут правильно подобрать подходящую дверь, провести замеры и выполнить установку.

Чтобы среди огромного ассортимента межкомнатных дверей выбрать наиболее подходящий вариант, следует учитывать критерии, выдвигаемые к дверному полотну в ванной комнате:

  • качественная тепло- и звукоизоляция, что обеспечивается не только самим полотном, но и правильностью его установки;
  • эстетичность;
  • долговечность;
  • влагостойкость – это самое важное требование к полотну. Если ванная комната небольшая, а душевая кабина, раковина и стиральная машина стоят впритык друг к другу и на расстоянии вытянутой руки от входной двери, то на полотно будут лететь брызги, да и пар будет воздействовать прилично. В таких случаях лучше выбирать как можно более влагостойкий материал (стекло и пластик). Если же ванная просторная, с хорошей системой вентиляции, то выбор сильно расширяется – можно смотреть в сторону полотен из древесины, ДСП и МДФ. Производители обещают, что они спокойно выдерживают влажность до 60-70%, причем полотно из МДФ будет более устойчивым к повышенной влажности, чем массив дерева.

Слабое место многих дверей – это место соединения облицовки внешней стороны и торца. Как правило, защитное покрытие наносят отдельно на кромку и отдельно на полотно, между ними образуется небольшой зазор, куда и может проникать влага. Кроме того, очень часто верхний и нижний торцы дверей остаются вообще без защитного покрытия. Туда легко может попадать влага, потому перед установкой лучше обработать эти места лаком, если производитель этого не предусмотрел.

Материал изготовления и покрытия дверей

Несложно догадаться, что все основные эксплуатационные качества зависят от того, из какого материала выполнена межкомнатная дверь в ванную. Вариантов масса:

  • массив древесины – это дорого, красиво, но одновременно не очень практично. Материал хорошо задерживает звуки и тепло, экологичен, долговечен при соответствующем уходе. Дерево очень чутко реагирует на смену влажности и температуры, потому если уж и брать полотно из массива, то выбирать наиболее устойчивую породу. Лучшими в этом плане считаются экзотические породы, в т.ч. мерабу и балау. Но это элитные варианты – в отечественных ванных комнатах обычно используют дуб и ольху. Другие породы (ясень, бук, сосна) требуют более тщательной обработки и нанесения защитного покрытия;
  • ламинированные двери – это полотна, основу которых составляет плита МДФ, ДСП или недорогой древесины (массив сосны), а сверху отделка выполняется одним из следующих материалов:
    • ламинат – это многослойная конструкция, которая состоит из бумаги с нанесенным на нее рисунком и защитного покрытия из смол и лаков. Качественный ламинат способен легко выдерживать влажность около 60% и не особо боится механических повреждений. Некоторые производители используют ламинатин – тот же ламинат, но с более плотной бумагой и несколькими защитными слоями лака. В эконом-сегменте представлены двери с тонким защитным покрытием, которое легко повреждается, давая влаге возможность подобраться к чувствительному внутреннему материалу. Такие изделия для ванной комнаты не годятся, так что лучше не экономить;
    • шпон – это тонкий срез натурального дерева, отсюда вытекают все плюсы и минусы. Это красивая отделка с уникальным древесным рисунком, но она боится влаги. Использовать в ванной можно только при условии надежного покрытия эмалью или лаком, но лучше все же поискать другой вариант;
    • ПВХ-пленка должна наноситься таким образом, чтобы на готовом полотне не было стыков. По идее, каждую часть двери надо покрывать пленкой в специальной камере, после этого отдельные части соединяются в цельную конструкцию. В таком случае риск попадания влаги к основе из МДФ или дешевой древесины минимален. На пленку может быть нанесен любой рисунок, потому сымитировать возможно какую-угодно породу. Остерегайтесь дешевых изделий, которые могут выделять вредные вещества и расслаиваться в процессе эксплуатации, обнажая основание;
    • экошпон производят на основе древесных волокон, которые связываются пластиками. Материалу можно придать не только любой цвет, но и текстуру, потому удается достичь качественной имитации древесины. Материал намного прочнее обычной ПВХ-пленки, не выделяет вредных веществ, не боится влаги, потому идеально подходит для ванных комнат. Более того, экошпон очень тонкий и пластичный, потому он хорошо огибает все элементы дверного полотна;
  • пластиковые двери не боятся влаги, перепадов температур, на них не появится плесень. Это недорогие и достаточно легкие полотна, которые очень просты в уходе. Для улучшения тепло- и звукоизоляции полость двери заполняется пенополистиролом. Основной недостаток – не слишком эстетичный внешний вид. Обычно такие двери выполняют в белом цвете. К тому же, при более-менее сильных нагрузках полотно может деформироваться;
  • стеклянные двери. Из стекла могут быть только лишь вставки в дверь, а может быть выполнено и все полотно. Используется прочное закаленное стекло, оно может быть матовым, рифленым, цветным или с витражом. Стекло отлично сочетается с деревом, часто встраивается в двери из МДФ и ДСП, а в качестве самостоятельного материала используется редко. Стекло – гигиеничный материал, который не боится влаги и перепадов температур, не подвержен образованию грибка и плесени, способен выдерживать удары и нагрузки. Многие опасаются, что стекло не сможет обеспечить достаточную тепло- и звукоизоляцию, но если монтаж выполнен правильно, то в этом плане проблем не будет, но глухое полотно все равно будет более «тихим». В минусы можно отнести высокую стоимость, а также необходимость протирать стекло, если на него попали брызги или испарения, а также большой вес стекла.
Читайте также:
Мойка для кухни – как выбрать правильную комбинацию современной мойки и смесителя (80 фото)

Безусловно, необходимо сразу выбирать дверь, защищенную от воздействия влаги. Если взять первое попавшееся полотно с расчетом нанести защитный слой самостоятельно, то можно испортить изделие. Яркий пример – нанесение одного типа лака поверх лака, используемого производителем. Если не угадать с составом, производственный слой лака может раствориться, т.е. надо в нюансах знать технологию изготовления. Если хочется дополнительно защитить дверь, то гораздо безопаснее покрыть лишь места врезки ручек, петель, а также верхний и нижний торцы двери.

Способ открывания

Двери в ванную комнату, как, впрочем, и все остальные межкомнатные двери, по способы открывания бывают:

  • распашные – классический и самый популярный вариант. С таким полотном можно устанавливать порог, а это плюс к тепло- и звукоизоляции. К тому же, распашные двери надежно прилегают к дверной коробке. Выбор моделей с подобной конструкцией огромный, а единственным минусом можно считать, что полотну необходимо место, чтобы распахиваться. Если это самое место в дефиците (например, при очень узком и маленьком коридоре), то придется искать другие варианты;
  • раздвижные двери вообще не занимают место около дверного проема, так как полотно сдвигается в сторону при помощи направляющих и роликов. Это очень удобно, красиво, но не идеально с точки зрения тепло- и звукоизоляции, так как между полотном и полом всегда будет зазор. Так как звукоизоляция для ванны – это первое дело, то лучше смотреть в сторону раздвижных дверей, которые прячутся в стену. Главное, найти качественное изделие, так как в случае поломок придется разбирать всю стену;
  • складные двери – худший вариант для ванны. Полотно состоит из двух («книжка») или трех и более частей («гармошка»), которые при открывании двери складываются, освобождая проем. Такое решение требует меньше места, чем распашные двери, но сложенное полотно все равно отнимает часть пространства. К минусам также стоит отнести плохую тепло- и звукоизоляцию, зато ни в стене, ни возле нее не будет направляющих, как в случае с раздвижной дверью;
  • ротационные двери в ванной комнате – это вариант для тех, кто не любит стандартные решения. Полотно при открывании поворачивается и немного съезжает, может вращаться в любую сторону. Преимущества и недостатки те же, что и у распашных дверей, но стоят такие полотна дороже.

Размер двери

Большинство межкомнатных дверей выполняются высотой 190 и 200 см, ширина колеблется от 60 до 80 см, но можно встретить в продаже полотна шириной и 55 см, и даже 100 см. Для типовых квартир в многоэтажных домах подойдут двери стандартных размеров – никаких проблем быть не должно.

Если же дверной проем нестандартный, то придется исхитряться. Самый дорогой способ – заказать дверь по индивидуальному эскизу. Такое полотно будет полностью соответствовать требованиям по дизайну и до миллиметра подходить под проем. Можно поискать фабрику, которая выпускает двери в широком размерном ряде. Такие производства обычно выпускают стандартные двери в большом количестве, а нестандартные – небольшой серией. Еще один вариант – уменьшать или расширять дверной проем, подгоняя под размеры двери. Некоторые умельцы решают, наоборот, подогнать двери под дверной проем, но далеко не каждое полотно выдержит подобное издевательство. Номер пройдет лишь с деревянной дверью, а пустотелые коробки и двери, в которых основание выполнено из МДФ или ДСП, таких изменений не переживут, так как влага будет попадать во внутренние слои конструкции, вызывая повреждения.

Стеклянные вставки

Глухие дверные полотна многим кажутся скучными, потому производители в широком ассортименте предлагают двери со стеклянными вставками. С точки зрения безопасности бояться таких дверей не стоит – многослойный триплекс выдерживает даже сильные удары, а если и будет поврежден, то все осколки останутся на пленке, которой скрепляют несколько слоев стекла. Крепятся стекла по специальной технологии, достаточно надежно, так что при выборе модели со стеклянными вставками лучше думать о том, насколько удачно она впишется в интерьер.

Среди преимуществ конструкций стоит выделить:

  • возможность сразу определить, есть ли кто-то в ванной или нет. Это огромный плюс для больших семей;
  • видно, не оставили ли вы где-то включенный свет;
  • красиво.

С другой стороны, имейте в виду, что:

  • стеклянные вставки ухудшают звукоизоляцию;
  • большие по площади стеклянные элементы значительно утяжеляют конструкцию;
  • если дверь в ванную находится в спальне, то через стеклянные вставки будет проходить свет, мешая отдыхать находящемуся в спальне. Компромиссный вариант – совсем небольшие вставки из максимально матового стекла;
  • если вход в ванную находится в коридоре, где уже установлены глухие двери, ведущие в другие помещения, то лучше взять полотно под стать имеющимся.
Читайте также:
Как сделать столешницу для кухни своими руками

Обращаем внимание на фурнитуру

Даже самое качественное дверное полотно не оправдает ожиданий, если установлена плохая фурнитура, потому так важно обращать внимание на мелочи, которые, на самом деле, не мелочи:

  • дверная ручка. Самый распространенный вариант – установка отдельной ручки и замка. Ручка может быть с задвижкой или же просто обычной круглой, чтобы за нее можно было только схватиться. С такой ручкой можно установить самый обычный шпингалет. Можно выбрать вариант поинтереснее – сантехническая завертка. Это аналог обычного врезного замка, только в более простой его вариации. Замок может быть врезным или накладным. Еще один вариант – ручка-кноб, в нее уже встроен фиксатор. Если его повернуть в вертикальное положение, то снаружи дверь уже не открыть. Простое и недорогое решение;
  • петли. В большинстве случаев можно обойтись обычными накладными петлями, но если есть повышенные требования к эстетике или дверное полотно очень тяжелое (например, из массива), то лучше выбрать врезные петли;
  • вентиляционная решетка необходима, если существующая система вентиляции не справляется со своими задачами. Небольшое отверстие с установленной в него решеткой позволит избежать массы проблем: от конденсата на зеркале и дверях до грибка и плесени, образовавшихся в результате постоянного присутствия повышенной влажности. Вентиляционная решетка несколько снизит показатели тепло- и звукоизоляции, но жертвовать чем-то придется. Лучше сразу выбрать дверь с вентиляционной решеткой, чем потом делать отверстие в полотне;
  • при дефиците пространства на дверь можно навесить крючки и полочки для хранения полотенец, карманов для всяких мелочей и т.д. Фурнитура должна соответствовать весу предметов, которые она будет удерживать.

Так как ванна – помещение с повышенной влажностью, то фурнитура должна быть устойчивой к коррозии, потому лучше, чтобы все металлические детали были выполнены из нержавеющей стали или латуни, имели защитное покрытие из никеля или хрома.

Порожек на входе в ванную комнату

По сути, делать порожек на входе в ванную комнату или нет, — это вопрос, который решается в индивидуальном порядке. Дело тут не только и не столько в эстетике, сколько в безопасности. Небольшой порожек сможет удерживать воду в случае затопления минут 15-20, и у вас будет время, чтобы решить проблему и не подвергнуть риску напольное покрытие в квартире.

Порожек можно организовать несколькими способами. Классический вариант – небольшой барьер высотой не более 2 см, при этом пол в ванной комнате и смежном помещении остается на одном уровне. Такие пороги отлично комбинируются с распашными дверями. Можно сделать пол в ванной несколько ниже, чем в соседней комнате, что актуально при установке распашных дверей.

Цвет и дизайн

Цвет межкомнатных дверей зависит от ваших предпочтений, особенностей интерьера и используемых в нем оттенков. Идеально, если все межкомнатные двери в квартире были бы выполнены в одном цвете и дизайне. Выбирать оттенок можно, исходя из цвета напольного покрытия, — это самый простой и беспроигрышный вариант.

  • Белые и светлые двери уместно смотрятся почти в любом интерьере, работают на расширение пространства, делает его светлее.
  • Двери насыщенных темных оттенков смотрятся роскошно и изысканно, отлично гармонируют с темным напольным покрытием, но для маленьких помещений абсолютно не подходят.
  • Двери ярких оттенков выглядят смело и необычно, но удачно вписать их в интерьер самостоятельно может быть непросто – понадобится помощь дизайнера. Важно, чтобы оттенок двери перекликался с другими деталями интерьера.

Что же касается дизайна, то тут миллион вариантов. Дверь может быть абсолютно гладкой и глухой, может быть украшена молдингами, стеклянными вставками с витражом или пескоструйным рисунком. Гладкое полотно можно украсить фотообоями, сделав интерьер ванной комнаты уникальным.

Как выбрать двери для ванной и туалета учитывая особенности этих помещений

Первое отличие, которое бросается в глаза при выборе двери в ванную или туалет – их размеры. Если по высоте они такие же как и для остальных комнат, то их ширина обычно составляет 55 или 60 см. Но это далеко не единственный параметр, на который надо обращать внимание, выбирая какие двери лучше поставить в ванную и туалет – также придется определиться с материалом, из которого они сделаны, продумать систему вентиляции, способ закрывания и подобрать фурнитуру, благодаря которой это будет происходить. Также надо решить, устанавливать глухое дверное полотно или со стеклом – в этом вопросе есть не только эстетический, но и рациональный момент.

Двери с каким покрытием и наполнением лучше устанавливать в ванну и туалет

Этот вопрос в одинаковой мере зависит как от желания установить дверное полотно из определенного материала, так и от размеров самой ванной комнаты.

Если она настолько большая что в ней есть возможность расположить закрытую душевую кабину, ванную, унитаз, биде, рукомойник и между всем этим, еще есть пространство для того чтобы сделать несколько шагов, то материал двери не ограничен ничем, так как брызги воды на нее скорее всего не попадут вообще.

Если же в ванной комнате нельзя сделать и одного шага, так как возле одной стены находится ванна, возле другой умывальник, а сзади стоит стиральная машинка, то здесь ясно, что на дверное полотно постоянно будет воздействовать высокая влажность и надо подбирать соответствующий материал и способ его отделки.

Читайте также:
Как построить веранду к дому с пластиковыми окнами: как сделать самому

Почему межкомнатные двери могут коробиться от влаги

Все межкомнатные двери состоят из внутреннего каркаса и наружной отделки. Основу внутреннего каркаса могут составлять такие материалы как: массив малоценных пород дерева, ДСП и МДФ. Все указанные материалы боятся влаги. Производители гарантируют устойчивость дверей к влажности до 60%. Если влажность выше, то смотреть необходимо в сторону стеклянных и пластиковых дверей, о них поговорим чуть позже.


Двери из ДСП покрытые МДФ панелями.


Двери из массива покрытые МДФ панелями.


Двери из МДФ.

Устойчивость двери к влаге будет зависеть от того, как качественно защищено от доступа влаги их внутренне наполнение. Больше всего на влажность реагирует дверь выполненная из массива древесины. Более устойчивы двери из ДСП и МДФ.

Существует несколько слабых мест у дверей относительно их влагостойкости:

1. У некоторых дверей защитное покрытие отдельно наносится на само полотно, а затем на его кромку. Таким образом между кромкой и полотном образуется мало заметный стык. Негерметичный стык может являться причиной попадания влаги внутрь дверного полотна. Что постепенно будет приводить к порче полотна.

2. Верхний и нижний торец двери никогда не покрывается защитным материалом. Прямое попадание влаги на эти места двери маловероятно, но через них двери могут накапливать влагу из помещения. Лучше всего верхний и нижний торец двери обработать защитным лаком. Особенно это касается дверей устанавливаемых в ванну.

Далее разберем, насколько то или иное покрытие способно защитить двери от влаги.

Ламинированные двери

Одно из самых привлекательных по стоимости покрытий. Представляет собой бумагу наклеенную на основание двери и покрытую смолами. Производители заявляют, что такие двери свободно могут находиться в помещении с влажностью до 60%.

Качественное ламинированное покрытие достаточно износостойкий материал, но проблема в том, что многие производители межкомнатных дверей используют покрытие низкого класса. Оно достаточно тонкое, легко повреждается, а влага попадающая на повреждения способна привести к набуханию полотна двери.

Ламинатин. Тот же ламинат, но с улучшенными характеристиками. Для его изготовления применяется более толстая бумага и покрытие лаком выполняется в несколько слоев. Это отображается на качестве конечной продукции и ее стоимости, которая несколько выше, чем у стандартного ламината.

Двери покрытые ПВХ пленкой

В этом случае каркас двери сделан из дерева и МДФ, а ПВХ нанесено на его поверхность, которая после этого не боится влаги, может чиститься с применением химически активных веществ и обладает хорошей износостойкостью.

Пленка может быть разного цвета и текстуры, поэтому задача как выбрать двери в ванную и туалет по цвету, здесь не так актуальна как в случае с полностью пластиковыми дверными полотнами. К недостаткам такого покрытия относится все то же наличие в составе хлорида (в пределах нормы, по заверениям производителей) и вероятность расслоения полотна двери – после чего внутрь каркаса начнет попадать влага.

Двери покрытые экошпоном

Тот же пластик, но сделанный по другой технологии – в его основе содержатся древесные волокна, а в качестве связующего материала используется пластикат, не содержащий вредных веществ. Внешне экошпон имитирует структуру дерева, но гораздо прочнее своего «прототипа» в плане износостойкости, полностью невосприимчив к влаге и даже при нагревании не выделяет в воздух вредных человеку веществ – такие двери можно устанавливать даже для аллергетиков.

Двери покрытые шпоном

Внутренне наполнение может быть сделано из бюджетных пород дерева или ДСП. Снаружи двери покрываются шпонам ценных пород дерева. Принято считать, что деревянную дверь нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью, но если она покрыта хорошим лаком, эмалью или краской, то влажность не будет оказывать большого воздействия на ее внутренние компоненты.

Однако если в вашей ванной комнате наблюдается повышенная влажность, то лучше отдать предпочтение шпонированным дверям из ДСП. Шпон является самым дорогим покрытием, т. к. это натуральный материал, но по устойчивости к влаге, это не самое лучшее покрытие для дверей.

Пластиковые двери

Сравнительно недавно на рынке появились двери полностью выполненные из пластика. У них нет ничего общего с дверями сделанными из ПВХ профиля, которые похожи на окно. Это межкомнатные пластиковые двери, которые имеют такой же вид как и другие двери, выполненные из других материалов. Изготавливаются они из недорогого и долговечного материала не подверженного воздействию плесени, грибков и не восприимчивого к влаге. Полость двери может заполняться пенополистиролом, поэтому они обладают отличной звукоизоляцией, теплоизоляцией и полностью устойчивы к влаге.

У таких дверей есть только два недостатка – в основном все предлагаемые модели белого цвета, хотя можно найти и другую расцветку, а также наличие в компонентах материала хлорида. Впрочем, сертифицированная продукция прошла все необходимые испытания и имеет соответствующие сертификаты качества.

Стеклянные двери

Идеальный вариант для ванной комнаты во всех отношениях. Этот материал даст фору остальным по практичности и эстетическим соображениям, но обладает двумя недостатками – такое дверное полотно достаточно тяжелое, а значит требует качественной фурнитуры. Также придется заплатить за качество – по цене такая дверь превосходит все остальные аналоги.

Какой способ открывания двери лучше

По способам закрывания самыми популярными являются – распахивающиеся, раздвигающиеся и раскладывающиеся двери. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед тем, как принять решение о покупке.

Читайте также:
Как светится тротуарная плитка: Виды люминисентной и диодной технологии +Видео

Распашные

Это классическое решение, применяемое чаще всего. Кроме привычной конструкции у них есть отдельное преимущество – возможность установки порогов, что улучшает звукоизоляцию. Недостаток у этого решения только один – такая дверь всегда требует наличия некоторого количества свободного места вокруг нее, но откровенно говоря, сложно представить, чем его можно еще занять.

Сдвижные

Да, они экономят место, но решая какие двери ставить в ванную и туалет не стоит сразу останавливать на них свой выбор, особенно если они предлагаются в классическом исполнении. Дело в том, что между таким дверным полотном и полом всегда есть щель, а значит у таких дверей практически отсутствует звуко и теплозоляция, что является критичными недостатками для санузлов.

Если есть острая необходимость установить именно такую модель (к примеру, двери ванной при открытии перекрывают комнату или коридор слишком узкий), то лучше выбирать кассетные двери, которые открываются задвигаясь в стену. У таких моделей недостатки раздвижных дверей сведены к минимуму, но при покупке надо обговорить условия гарантийного обслуживания, ведь если они сломаются, то придется разбирать стену.

Складные

Их можно рассматривать как разновидность сдвижных, но с одной важной оговоркой – им не нужно дополнительное место для открывания – ни в стене, ни возле нее. Конструктивно они изготавливаются в двух разновидностях книжка и гармошка. В первом случае это две половинки, а во втором – три и более частей. Кроме плохой звукоизоляции, к недостаткам добавляется то, что такие двери «съедают» часть дверного проема, которую они занимают в сложенном виде. Как итог – от 55-60 см остается 40-45.

Прозрачность полотна двери

Разумеется, здесь имеется в виду не прозрачность в прямом смысле, а наличие в двери матовых или тонированных стеклянных вставок – сквозь них ничего не видно, но они по крайне мере позволяют понять есть кто-то в ванной или нет.

Если подходить к этому вопросу с эстетической точки зрения, то тут никаких рекомендаций быть не может – это исключительно дело вкуса – многие двери со стеклом выглядят просто великолепно.

Если же рассматривать такие двери исключительно с практической стороны, то надо обращать внимание на такие моменты:

  • Звукоизоляция. Хороший ее уровень обеспечивается только толстым и плотным дверным полотном. Стеклянные вставки, если они не сделаны из нескольких слоев, обязательно будут ухудшать звукоизоляцию. Если этот момент является одним из ключевых, то нужна глухая дверь.
  • Свободно-Занято. При наличии стеклянных вставок этот вопрос будет решен без лишних слов, что особенно оценят в больших семьях.
  • Кажется, свет везде выключен. Если мнение ошибочно, то убедиться в этом можно не открывая поочередно все двери.

Как итог – идеальный вариант это качественная дверь с небольшими вставками из толстого стекла. Такая его разновидность как триплекс делается двух или трехслойной.

В каком случае необходима вентиляционная решетка для дверей

Если в ванной комнате плохая вентиляция, то признаки этого явления будут проявляться после каждого купания – это конденсат на стенах, двери и запотевшее зеркало, которое надо протирать, чтобы увидеть свое отражение.

Образование конденсата происходит из-за разницы температур полотна дверей и воздуха, который нагревается в ванной комнате. Чтобы уменьшить это различие, необходимо либо приобрести дверь с вентиляционными решетками, либо потом установить их отдельно. Этот вопрос необходимо решить перед тем как выбрать двери для ванной и туалета. Отдельная установка потребует сверление двери, что не желательно.

Если по каким-либо причинам естественная вентиляция не справляется со своей задачей, единственный выход получить сухую ванную без грибков и плесени – установка искусственной (принудительной) вентиляции. Ее задача такая же – обеспечить движение воздуха в ванной комнате, чтобы постоянно перемешивались горячие и холодные слои.

Чаще всего для этой цели применяется вентилятор, который устанавливается на вентиляционном отверстии. Он может включаться вручную, вместе с освещение ванной комнаты или в назначенное время, если модель оборудована таймером. Такой способ вентиляции называется вытяжным, когда теплый воздух вытягивается из помещения на улицу, а из коридора ему на смену заходит новый.

Если есть проблема с отводом воздуха, то делается приточная вентиляция – когда воздух закачивается в помещение снаружи, а потом циркулирует естественным способом за счет разницы в давлении.

В особо тяжелых случаях, когда нет никакой возможности наладить естественное движение воздушных масс, прибегают к созданию вентиляции смешанного типа. В этом случае свежий воздух забирается снаружи через один канал вентиляции, а отработанный выводится через другой. Если есть необходимость и возможность установить смешанный тип вентиляции, то ставить в двери вентиляционные решетки или втулки, скорее всего не понадобится.

Какую фурнитуру лучше использовать для дверей в ванну и туалет

Если в жилую комнату необязательно устанавливать ручку с замком, то для туалета или ванной комнаты это насущная необходимость. Существует несколько разновидностей запирающих устройств, а какое из них выбрать, надо решать исходя из материала двери и личных предпочтений:

Встроенный фиксатор

Это самый экономный вариант по комплектации и стоимости монтажа. Представляет собой обычную ручку, внутрь которой встроена защелка, которая в одном из положений препятствует проворачиванию механизма. Для установки ее в дверь достаточно дрелью просверлить два отверстия – одно сквозь полотно двери, а второе с его торца.

Читайте также:
Как сделать таблетки для посудомоечной машины и без лишних расходов

Отдельный фиксатор

В этом случае отдельно приобретается дверная ручка и защелка, которая может быть врезной и накладной. Во втором случае зачастую вместо замка устанавливают задвижку (шпингалет), которая имеет практически неограниченный срок службы. Такой вид фурнитуры считается самым неприхотливым и надежным.

Сантехнический замок

По сути, это стандартный врезной замок, только упрощенной конструкции и только с одним язычком – он одновременно фиксирует дверь в закрытом положении и в свою очередь стопорится защелкой, что располагается внутри механизма замка. Принцип действия такой же, как у замка со встроенным фиксатором, но сам механизм надежнее и требует несколько больших усилий при монтаже в дверное полотно – если заказывать эту услугу отдельно, то разница в цене будет почти в два раза.

Отличие защелок для межкомнатных дверей, включая те, что устанавливаются в ванную и туалет – нет нужды в высокой секретности замкового механизма. Максимум что он должен обеспечивать – предотвращать случайное открытие двери, если кажется, что внутри никого нет. Зачастую в таких замках есть специальное отверстие, позволяющее открыть его с помощью шпильки – эта мера предосторожности может пригодиться, если в ванной случайно закроется ребенок.

Установка дверей в туалете и ванной комнате своими руками

Замена дверей в ванной и туалете может оказаться не таким уж сложным делом. Подготовив все необходимые инструменты и следуя инструкции, с этим делом может справиться даже не самый опытный мастер. Главное, о чем нужно помнить, – высокая влажность в помещении, что обязательно нужно учитывать в монтажных работах.

Материалы и инструменты

Первое, что следует сделать, чтобы установка дверей своими руками прошла успешно, подготовить все необходимые инструменты и материалы. Если у вас не окажется дрели или крепежных элементов, установка может надолго задержаться. Для установки нужно подготовить:

  • Шуруповерт, перфоратор или дрель.
  • Молоток.
  • Ломик.
  • Стамеска.
  • Строительный нож.
  • Монтажная пена.
  • Дюбели.
  • Анкеры, саморезы.
  • Уровень и отвес.
  • Карандаш, линейка.
  • Шпатель.
  • Гипсовый раствор.
  • Деревянные клинья.
  • Мягкая тряпочка.
  • Щетка для удаления пыли.

Советы перед установкой

Чтобы установка дверей своими руками была правильной, нужно соблюдать несколько несложных правил. Они облегчат вам работу, а двери, установленные по этим правилам, прослужат гораздо дольше. Для максимальной качественной установки следует знать пять правил.

Если вы выбрали двери типа «купе», а рядом с ванной есть другая комната с открывающимися нарушу дверьми, лучше обратиться к специалистам и доверить установку дверей им. Это поможет вам избежать проблем в будущем.

Так как в ванной комнате и туалете проходят трубы коммуникации и часто бежит вода, влажность в этих помещениях повышенная. Чтобы избежать отсыревания дверей, появления плесени и других негативных последствий контакта с влагой, желательно сделать небольшую вентиляцию. Для этого можно выбрать дверь, уже имеющую в нижней части небольшую вентиляционную решетку. Если такой решетки нет, проводите монтаж таким образом, чтобы между порогом и самой дверным полотном оставался небольшой зазор. Он не испортит внешний вид дверей, но даже такой зазор обеспечит приток воздуха и проветривание в ванной.

Если вы хотите сэкономить, это не должно касаться креплений и дверных ручек. Они должны быть крепкими и надежными. Металлические детали и крепежи непременно должны быть из нержавеющей стали, чтобы высокая влажность в ванной комнате не испортила их.

Если дверное полотно сделано из натуральной древесины, его также нужно хорошо защитить от влажности. В противном случае оно может разбухнуть от влаги и перестать закрываться. Лучший способ – заламинировать его своими руками. Это можно сделать как перед установкой, так и после. Также возможна установка уже ламинированного дверного полотна.

Чтобы дверная коробка выглядела красивой и была удобной в использовании, ее толщина должна совпадать с толщиной стены. Дверь может быть чуть тоньше стены, но ни в коем случае не толще – от этого зависит не только ее эстетический вид, но и надежность.

Если вы приготовили все необходимые инструменты, учли все нюансы и полностью подготовились к установке двери в ванной комнате, можно начинать работы по монтажу.

Подготовка

Первый этап работ – это подготовка дверной коробки. Для этого нужно удалить старое полотно, снять наличники, удалить полотно и все металлические крепления. После этого можно удалить старый проем, сначала его боковые части, затем верхнюю. Если целиком удалить не получается, распилите ножовкой полотно на несколько частей и удалите его постепенно.

После удаления проем нужно отчистить. Для этого старую штукатурку удаляют шпателем и специальной щеткой. На очищенный проем следует нанести слой гипсового раствора. После того, как гипс полностью высохнет, его проверяют строительным уровнем и отвесом. Если есть какие-либо неровности, то их следует подправить и отшлифовать все наждачной бумагой.

Установка

Следующий этап – установка нового короба своими руками. Шурупами, анкерами и монтажной пеной установите его в обновленный проем и закрепите. Предварительно зафиксируйте короб деревянными клиньями, чтобы установить его идеально ровно и избежать деформирования. При этом проверяйте короб отвесом и уровнем, чтобы он встал как можно ровнее. От этого зависит удобство будущей двери в эксплуатации. Когда короб будет стоять ровно, его можно закрепить шурупами и анкерами. Монтажную пену используют после установки всех частей короба: верхней и боковой. Когда пены высохнет, излишки пены нужно убрать, заштукатурить неровности и закрасить.

Читайте также:
Как из маленького балкона сделать сказочное место, которое не захочется покидать

Затем карандашом и линейкой нужно разметить места для крепления дверных петель. Тщательно проверяйте точность разметки, так как исправить это будет очень сложно. В случае ошибки на данном этапе установка должна будет начаться заново. Когда будете уверены, места для крепления петель углубляйте стамеской. Затем прикрепите петли к дверям шурупами.

Таким же способ прикрепляйте петли и к самой двери. Если все сделано правильно, то дверь легко наденется на петли на коробе и зафиксируется. Установка дверей завершена, дверь готова к использованию.

Чтобы дверь использовалась долго, не скрипела и легко открывалась, капните немного машинного масла в петли. Точно соблюдая порядок установки и тщательно проверяя все линейкой, уровнем и отвесом, вы сможете установить дверь в ванной своими руками, даже не имея большого опыта в ремонтно-строительных работах. Все, что понадобится – это внимание, тщательность и правильная подготовка.

Правильная установка дверей (2 видео)

Двери для ванной и туалета — Красивые варианты для лучшего дизайна (90 фото)

К вопросу выбора дверных коробок следует подходить серьезно.

Необходимо учитывать, что для помещений с повышенной влажностью, а таковыми являются ванные и туалетные комнаты, подходит не каждая дверь.

Двери в ванную и туалет должны:

  • Быть устойчивыми к влаге, долговечными и надежными;
  • Легко выносить влажную уборку;
  • Обладать отличной звуковой — и теплоизоляцией.

Сейчас двери в ванную и туалет не всегда имеют узкую ширину. Все больше людей выбирают двери таких же размеров, как и в другие комнаты.

Для того, чтобы улучшить вентилирование ванного помещения, дверное полотно устанавливают с зазором между полом размером полтора – два сантиметра.

Другой вариант для обеспечения воздушного притока – сделать специальные вентиляционные отверстия в дверном полотне.

Разновидности дверей в ванные и туалеты

Обыкновенная крашеная деревянная или филенчатая дверь – это устаревший вариант.

Сегодня производители предлагают большой ассортимент дверей современного дизайна из качественных материалов.

Двери из дерева и шпона.

Деревянная дверь, конечно, красива, но стоит не дешево. Двери из дерева в ванную и туалет должны покрываться лаком для защиты от влаги.

Дверь из шпона – это дверь, сделанная из дешевого дерева низкого сорта и обклеенная тонким слоем более дорогой древесины. Она не очень подходит для санузлов, так как шпон не устойчив к влаге.

Дверь из недавно появившегося евро шпона прекрасно переносит влагу. Евро шпон устойчив к механическим повреждениям и не выгорает под действием солнечных лучей. Отличить его от натурального шпона можно по гладкости покрытия.

Двери из дерева и шпона прекрасно сохраняют тепло и имеют хорошую звукоизоляцию. При их уборке допускается протирка мокрой тряпкой и никакого использования чистящих составов.

Дверные коробки из пластика и металопластика.

Пластиковые двери не устойчивы к влаге и имеют низкую стоимость. Их недостаток в ненатуральности и низкой механической прочности.

Метало пластик не часто применяют для дверей в ванную и туалетную комнату, так как он слишком выделяется по внешнему виду среди других материалов, да и стоит довольно дорого. Но качество метало пластиковых дверей отличное.

Двери из стекла.

Стеклянная дверь не слишком популярна. Стекло водоустойчиво, прекрасно переносит влажную уборку.

Современные стеклянные двери имеют высокую прочность. Для санузлов используют непрозрачные или матовые двери.

Они могут быть украшены с помощью тонировки, зеркального напыления или витражных росписей. Двери из стекла – не лучший вариант, если в семье имеются маленькие дети.

Двери, ламинированные пленкой и двери из ПВХ.

Ламинированная дверь доступна по цене, внешне похожа на деревянную.

Она очень легкая, устойчивая к влаге, хорошо моется, но, к сожалению, обладает слабой переносимостью ударных нагрузок.

Дверь из ПВХ по конструкции похожа на ламинированную, но прочнее и долговечно. Она прекрасно подходит для санузла.

Двери из нескольких материалов.

Такие двери называются комбинированными. Обычно они декорируются вставками из непрозрачного, закаленного или многослойного стекла.

В пластиковых дверях стеклянные вставки не делаются, в МДФ – очень редко, а применение стекла в остальных типах дверей позволяет создавать самые разные интересные вариации.

Виды дверей по способу открывания.

Самая распространенная – это распашная дверь. Ее минус – требуется свободное пространство для ее открывания.

Сейчас началась эра откатных дверей. Они делятся на открытые и потайные. В первом случае, штанга, по которой движется дверное полотно, устанавливается прямо на стене.

А второй случай требует создания специальной ниши, в которой будет прятаться дверь при открывании. Второй вариант наиболее трудоемок и подходит не для каждого типа стен. Открытые откатные двери имеют плохую звукоизоляцию.

У дверей с потайной системой с этим значительно лучше, но они обойдутся дороже. Общий минус откатных дверей – их сложная установка, поэтому часто требуется помощь специалистов.

Складные двери бывают двух типов:

  • В виде «книжки»;
  • В виде «гармошки».

В обоих случаях дверное полотно состоит из нескольких подвижно соединенных частей. Когда дверь открывают, происходит складывание этих частей в виде «книжки» или «гармошки» соответственно.

Читайте также:
Клей для обоев: какой лучше, хороший клео, на какой клеить, холокост, из муки, для тяжелых,

Дверь-гармошку обычно делают из пластика, она доступна по цене. Для создания дверей-книжек кроме пластика могут использовать другие различные материалы.

Надеемся, что приведенный в статье обзор дверей облегчит вам принятие верного решения при выборе двери в вашу ванную или туалет.

Как починить электроплиты разных моделей своими руками? Советы мастеров по ремонту

Востребованность современной электрической бытовой техники растёт. Это относится и к электрическим плитам, занимающим главное место на кухне и давно превратившихся в приспособление для приготовления пищи и предмет интерьера.

Выход из строя домашней помощницы заставляет задуматься владельцев, можно ли выполнить ремонт собственными силами, не утруждаясь транспортировкой оборудования в сервисный центр. Какие поломки характерны для электроприбора и каким способом они устраняются, расскажет статья.

Особенности конструкции

Электрическая плита — бытовая техника со сложной конструкцией, включающей несколько технологически непростых компонентов. Но разобраться в устройстве несложно.

Все рабочие элементы ограничены корпусом, изготовленным из нержавеющей стали и обладающим устойчивостью к высоким температурам. Принцип работы аналогичен другим приборам, работающим от электричества. Варочная панель оснащена 2 или 4 конфорками. Их количество зависит от модели, производителя, особенностей самой плиты. Внутри конфорки расположены ТЭНы, нагревающиеся от электрического тока.

Видов конфорок несколько:

  • старые варианты отечественного производства из чугуна;
  • трубчатые спиральные;
  • керамические (как отремонтировать плиту с керамической поверхностью?);
  • галогенные.

Конструкция каждого вида уникальна для каждого производителя. Ток поступает к конфоркам по силовому проводу специального сечения. К ним подключены регуляторы мощности и термостаты, гарантирующие защиту от перегрева.

Поиск неисправности в моделях

Электроплита при высокой надёжности со временем ломается, составляющие части, механизмы изнашиваются, наступает время чинить оборудование. Ремонт электронных узлов лучше доверить специалистам, так как для этого требуются специальные измерительные приборы для диагностики и настройки узлов и механизмов.

Простые неисправности, возникающие при эксплуатации электроприбора, устраняют самостоятельно. Для каждой модели характерны свои часто встречающиеся поломки.

Узнать конструкцию, устройство, а также о причинах неисправности различных видов варочных плит, можно здесь.

Hansa (Ханса)

Электроплита чаще всего подвергается следующим поломкам:

  • Полный отказ работы нагревательных элементов (ТЭНов, конфорок). Возникает после продолжительной работы нагревательных деталей на максимальной мощности, из-за износа, несоответствующего диаметра ёмкости по сравнению с зоной нагрева.
  • Нестабильная работа нагревательных элементов (самопроизвольное включение, отключение при нагревании). Для плиты с механическим управлением такие проблемы указывают на поломку переключателей мощности. Для моделей сенсорными датчиками они характерны в случае неисправности одного из составляющих электронного блока управления электроплитой.
  • Электроплита полностью не включается. Проверяют напряжение сети мультиметром.
  • Не нагревается конфорка. Причина — перегорание спирали. Чтобы убедиться в этом, переключатель мощности поворачивают в положение «включено». Если индикатор загорается, значит, дело в конфорке.
  • Духовка отказывается работать. Скорее всего, источник неполадки находится во внутреннем механизме духового шкафа. Чтобы это поверить, измеряют напряжение в сети, наблюдают за индикаторами.
  • Слабо нагревается плита или один из нагревательных элементов. Причина — в недостаточном напряжении в сети либо в перегорании части спирали. Определяется визуально.
  • Не нагревается ТЭН в духовке. Неисправность определяется тактильно и по степени приготовления еды.

Дарина

Чаще всего неисправности в электрических плитах Дарина возникают по причине заводского брака, из-за нарушения правил эксплуатации, естественного износа внутренних деталей. Характерные поломки:

  • Духовка работает исключительно на высоких температурах. Причина — в термостате или переключателе (о том, как самостоятельно отремонтировать духовку электроплиты, читайте тут).
  • Не включается эл. плита. Повреждён шнур электропитания, требуется его замена.
  • Духовка не нагревается до необходимой температуры. Проблема — с верхним или нижним ТЭНом.
  • Конфорка не греет. Причина — перегорание нагревательного элемента.
  • Трещины на поверхности варочной панели из-за механического воздействия.

Veko (Веко)

Независимо от модели для электроплит марки Veko характерны следующие поломки:

  • Плита не включается. Проверяют правильность подключения сетевого шнура, целостность розетки, вилки, УЗО, работоспособность конфорки, трубчатого нагревателя, переключателя мощности.
  • Недостаточно нагревается духовка. Причина — неисправный термостат или трубчатый нагревательный элемент.
  • Отключается плита после включения духовки. Скорее всего, произошло замыкание или повреждение контактов ТЭНа, требуется его замена.
  • Не включается конфорка. Пришёл в негодность её температурный датчик или она неплотно прилегает к стеклокерамической панели. Осматривают блоки управления и питания (посмотреть инструкцию по ремонту плит из стеклокерамик можно здесь).

Мечта

Основные неисправности в электрических плитах Мечта:

  • Не загорается лампочка светосигнальной арматуры, конфорка не нагревается. Причина — обрыв электроцепи или поломка конфорки.
  • Электроконфорка нагревается, но не загорается лампа светосигнальной арматуры. Пришла в негодность светосигнальная арматура.
  • Духовой шкаф нагревается неравномерно. Произошёл обрыв электроцепи или вышел из строя один из ТЭНов.
  • Жарочный шкаф не нагревается. Причина — неисправность термостата или нарушение электроцепи.
  • Лампочка подсветки духового шкафа не работает при включённой духовке. Нужно заменить лампу, чтобы поломка не привела к порче патрона.

Электролюкс

К наиболее частым поломкам электроплиты Электролюкс относятся:

  • Конфорки и нагревательные элементы духового шкафа полностью неработоспособны. Причиной стало длительное использование ТЭНов на максимальной мощности, что привело к порче нагревательного элемента.
  • Сбои в работе конфорок в виде отключения на короткое время, невозможности отключить электроплиту и т. д. В плитах с механическими переключателями мощности причина неисправности кроется в этих деталях. В электроплитах с сенсорным управлением — в элементах электронного модуля.
Читайте также:
Мастер-класс по венку из шишек своими руками с фото и видео

Инструкция по ремонтным работам

Неисправно работающая электроплита — «неприятность» распространённая, побуждающая взять в руки телефон и вызвать на дом мастера. Однако такой способ обходится недёшево, поэтому ремонт плиты стоит попробовать выполнить самостоятельно при условии соблюдения техники безопасности, наличия инструментов.

Необходимые инструменты

Приступая к ремонту, готовят набор необходимых инструментов:

  • мультиметр;
  • крестообразные и плоские отвёртки;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • монтажный нож;
  • термоусадочная трубка;
  • мелкозернистая наждачная бумага;
  • фонарик;
  • паяльник;
  • изолента;
  • пинцет;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • пробник напряжения.

Разборка электрической плиты

Моделей плит разных размеров, конструкций много. Выделить основные пункты, по которым происходит разборка оборудования, невозможно. Но для всех существует главное условие: наличие термоизоляционного слоя из стекловаты требует предельной осторожности при работе. Это же относится и к асбестовой пыли прокладок, находящихся под конфорками (относится к старым моделям электроплит советского образца).

  1. Вначале демонтируется верхняя панель, закреплённая винтами, расположение которых зависит от конструктивных особенностей плит – на задней стенке или по периметру корпуса под верхней крышкой. Открутив винты и сняв крышку, получают доступ к конфоркам, ведущей к ним проводке, регуляторам мощности, расположенных на передней панели.
  2. Чтобы освободить нижнюю часть, где установлены нагревательные элементы, конфорки с проводами снимают. Для этого откручивается прижимная заземляющая гайка, затем снимается.
  3. Демонтируется конфорка, посаженная на резьбу или вставленная в отверстие. Смазав резьбовую деталь маслом, выворачивают из корпуса либо поддевают отвёрткой и вытаскивают. В доступности оказываются внутренние соединения оборудования.

Устранение неполадки

Устранение неполадок в электроплите и в другой бытовой технике доверяют профессионалам. Они знают основы электротехники и ознакомлены со всеми правилами техники безопасности.

Учитывают, что подключение и дальнейшее обслуживание электроприборов своими руками приводит к отказу со стороны сервисных центров обслуживать бытовую технику после несанкционированного вмешательства. Аннулируется и гарантия производителя в случае самостоятельной починки неисправных узлов и элементов.

Чтобы вернуть плите работоспособность, приступают к устранению неисправностей:

  1. Конфорки. Для обнаружения поломки откручивают крепление и проводник заземления. Находящееся под конфоркой стопорное кольцо или пружину извлекают, поддев деталь острым предметом. Неисправные конфорки заменяют на новые, так как эта деталь ремонту не подлежит. Если конфорки исправны, переходят к осмотру блока управления, регулятору мощности, переключателю.
  2. Сломанный переключатель. Поломку определяют при поворачивании ручки по часовой стрелке. Если движение не сопровождается характерным щелчком, нужно заменить элемент. Для этого сначала отсоединяются ручки, снимается передняя панель, осматривается регулятор и его контакты. Контакты зачищают, а неисправную деталь заменяют на новую.
  3. Работа электронного блока управления проверяется путём подачи напряжения на плиту. Исправная автоматика срабатывает спустя определённое время. Для устранения поломки лучше обратиться к мастеру, так как требуется наличие принципиальной схемы, знания в радиотехнике.
  4. Для замены регулятора и ступенчатого переключателя демонтируют переднюю панель с металлической пластиной, удерживающий регулятор, далее просто выполняют замену неисправного элемента.
  5. Неисправность электромодуля. Для ремонта требуются знания в микропроцессорных узлах и электронике. Если их нет, лучше обратиться в сервисный центр.
  6. Поломка рычага мощности. Чтобы определить неисправность, регулятор устанавливают на максимальную температуру и следят за степенью нагрева конфорки. Если она остаётся холодной, требуется замена электронного прибора.
  7. Проблема с термостатом. Выражается в двух случаях: окисление вводных контактов и нулевой контакт с корпусом детали, изнашивание и перегорание твердосплавных элементов внутри. Нужна полная замена термостата.

Профилактические мероприятия

Обеспечить долгую бесперебойную работу бытового прибора возможно, соблюдая должный уход и выполняя требования, изложенные в инструкции по эксплуатации.

  1. Уход за стеклянными поверхностями электроплиты осуществляют без использования абразивных материалов.
  2. Каждый раз после приготовления еды плиту очищать мыльным раствором и насухо вытирать.
  3. Не оставлять без присмотра на длительное время включённую плиту, чтобы избежать возгорания предметов, расположенных поблизости.
  4. Использовать посуду, по диаметру соответствующую размеру конфорки.
  5. Вовремя проводить осмотр плиты и составляющих на предмет повреждений и возможных неисправностей, своевременно выполнять ремонт.
  6. Не ставить на сильно раскалённую конфорку холодную посуду.
  7. Избегать попадания жидкости, соли и сахара на варочную стеклокерамическую панель, иначе она быстро придёт в негодность.
  8. Приступая к ремонту, плиту сначала обесточивают, контакты проверяют на предмет остаточного тока мультиметром.
  9. Беречь плиту от механических повреждений.
  10. Перед первым включением внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.
  11. Не использовать бытовую технику не по назначению.

Советы мастеров

  • Откручивая гайку со штыря, для лёгкости хода наносят небольшое количество масла на штырь.
  • Отсоединяя провода с пружинными наконечниками от неисправной конфорки, прикрепляют клочки бумаги с информацией, какой проводок к какому разъёму относится.
  • Замену деталей электроплиты со стеклокерамической варочной панелью доверить мастерам из сервисного центра. Для остальных видов плит возможно использование подручных материалов в ремонте, но фирменные комплектующие лучше.
  • Конфорки в старой плите заменяют на более современные: так упрощается поиск новых деталей.
  • Прежде чем разбирать, плиту сначала осматривают, чтобы определить причину неисправностей, например, оставшийся провод, скопление нагара на контактах и т. д.

Чтобы избежать возможных поломок, ежегодно проводят профилактический осмотр технического состояния бытового агрегата. Соблюдая правила безопасности, обладая основами электротехники, вооружившись необходимыми инструментами, выполняют ремонт узлов и деталей электроплит.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: