Как переделать машинку с ДВС на электродвигатель (RC-модель)

Электродвигатель для радиоуправляемой модели: какие бывают и что лучше купить – коллекторный или бесколлекторный

Вариантов выбора немного, но задуматься есть над чем

Если вы уже решили, какую именно радиоуправляемую модель хотите купить и точно знаете, что ваш будущий внедорожник, самолет, дрон или быстроходный катер будет оснащен электродвигателем, самое время задуматься, какого типа мотор лучше и надежнее.

Современная RC-модель на электрической тяге может иметь коллекторный или бесколлекторный двигатель. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. И разница тут не только в цене, как могут сказать в ближайшем магазине.

Итак, рассмотрим все детально, а выводы относительно того, с каким же моторчиком выбрать машинку (или другую модель) на радиоуправлении, пусть каждый делает самостоятельно.

Коллекторный электродвигатель: плюсы и минусы конструкции

«Brushed», «щеточный», «коллекторный» – все это названия первого типа электромоторов, которые пользуются популярностью как среди начинающих пилотов, так и среди профессиональных спортсменов, к примеру, участвующих в гонках или соревнованиях DRIFT.

Важная особенность конструкции – это наличие щеточно-коллекторного узла, являющегося его «сердцем» и непосредственно приводящим RC-технику в движение.

Внешнее отличие коллекторного от бесколлекторного электромотора – наличие всего двух проводов («плюс» и «минус») у коллекторных двигателей и трех проводов («фаз») у бесколлекторных двигателей для дальнейшего подключения мотора к регулятору оборотов (регулятору скорости, аббревиатура «ESC» англ.).

Ротор (подвижная часть) и статор (неподвижная часть) – это два основных элемента мотора коллекторного типа.

Внутри корпуса (статора) вращается подвижный ротор с медной обмоткой. С одной стороны вала ротора установлена передающая шестерня, или шкив, а с другой – коллектор, который, по сути, является набором контактов.

На статоре установлены графитовые щетки – тоже, своего рода, скользящие контакты, которые контактируют с коллектором. Щетки предназначены для передачи электроэнергии на обмотку вращающегося ротора.

С коллекторных двигателей все начиналось, это – «заря» RC-техники, поэтому они более дешевые и просты в обслуживании, но существенно уступают по мощности и времени эксплуатации новому поколению электромоторов.

Коллекторные двигатели

Преимущества

Низкий КПД (около 60%)

Сравнительно низкая скорость движения RC-модели

Простота эксплуатации и технического обслуживания

Быстрый износ составляющих конструкции, очень ограниченный ресурс эксплуатации

Исключительно подходит под определенные виды спортивных соревнований

Достоинства, приведенные в таблице, делают модели, оснащенные коллекторными двигателями, желанными для начинающих пилотов и пилотов-профессионалов для использования на специальных соревнованиях.

Если покупаете радиоуправляемую модель с коллекторным двигателем, учтите, что графитовые щетки и коллектор – это система подвижных контактов, в которой механическая составляющая мотора имеет свои особенности. Возможны искрения и перегрев, а потому – желательно избегать контакта с агрессивной внешней средой (влага, грязь, пыль).

Перед началом эксплуатации модели с коллекторным двигателем, ее желательно проверить, «обкатать» на низких скоростях, чтобы щетки «притерлись» к коллектору.

Бесколлекторный электродвигатель: в чем преимущества

«Brushless», «бесщёточный», «бесколлекторный» – это электромотор для радиоуправляемой модели (автомобиля, катера, самолета, вертолета или квадрокоптера), который был разработан уже в 21 веке. Он воплотил в себя все вожделенные качества любого профессионального RC-моделиста: надежность, мощность, долговечность.

Основная проблема, которой «грешит» любой электромотор – это перегрев. Когда ротор вращается внутри статора в коллекторном двигателе, высокая температура внутри механизма (а, следовательно, и быстрый износ, и частые поломки) – неизбежна.

Гениальное инженерное решение перевернуло мир радиоуправляемых моделей и не только: «А что, если вращать не ротор, а статор? Тогда охлаждение мотора будет происходить автоматически, за счет потоков воздуха создаваемого самим двигателем!»

Бесколлекторный двигатель стал широко использоваться в авиации и автомобиле- и судостроении, а радиоуправляемые модели с такой «начинкой» стали ездить и летать значительно быстрее и намного дольше.

Двигатель бесколлекторного типа приводится в движение за счет переменного тока. В этом случае нужен специальный регулятор скорости (или регулятор оборотов или контроллер), который преобразует постоянный ток аккумулятора в переменный с тремя фазами. Техническая сложность конструкции определяет главный (и, наверное, единственный) недостаток двигателей этого типа – они значительно дороже коллекторных.

Бесколлекторные двигатели

Преимущества

Высокий КПД двигателя (до 92%)

Более высокая мощность в сравнении с аналогичными по размеру коллекторными двигателями

Больший вес, по сравнению с аналогичным коллекторным двигателем

Высокая износостойкость за счет бесконтактной конструкции, соответственно значительно больший ресурс эксплуатации

Крайне нежелательно давать такие модели детям

Высокая степень влагозащиты, защиты от пыли и вязкой грязи

Невероятно высокая скорость движения модели, например, наземные модели могут развивать скорость до 260 км/ч, а воздушные до 350 км/ч.

Бесколлекторные электродвигатели надежные и долговечные, они практически не изнашиваются. Что может выйти из строя – это подшипники, которые легко заменить.

Одна особенность, которую может не заметить в бесколлекторном двигателе новичок, но чему обрадуется профи – это наличие сенсоров. Сенсорные электромоторы практичнее, поскольку установленные датчики (сенсоры) гарантирует очень плавную работу и быстрый старт, а также более рациональный расход энергии.

Есть сенсор или нет, начинающий моделист может не заметить, а вот, по стоимости ощутит сразу – наличие сенсоров делает ценник мотора более «тяжелым».

Как отличить внешне? У моторов с сенсорами кроме трех соединительных проводов есть шлейф из тонких проводков, которые подключаются к регулятору скорости.

Читайте также:
Коричневая мебель: элегантные сочетаний с серым и белым (110 фото)

Радиоуправляемая модель с бесколлекторным мотором – это выбор профессионалов, особую ценность для которых приобретает скорость и выносливость аппарата на соревнованиях.

Также следует отметить, что в большинстве случаев, для питания регуляторов с бесколлекторными двигателями применяются специальные аккумуляторные батареи литий-полимерного типа, которые могут вырабатывать огромные токи разряда (и это будет отдельная тема для следующей статьи).

Перед покупкой, взвесьте все «за» и «против», обратитесь за консультацией к специалистам и выбирайте модель «под себя» и свои возможности. Главное, что ассортимент рынка RC-моделей обширен и позволяет сделать оптимальный выбор.

Бензиновые машинки на радиоуправлении своими руками

Стать счастливым обладателем мощной и надежной игрушки, управляемой на расстоянии, – мечта не только многих детей, но и некоторых родителей. Сегодня производители готовы предложить разнообразные развлечения, способные удивить даже самых искушенных юных потребителей. Техника на радиоуправлении может стать прекрасным подарком, а при правильной эксплуатации она способна прослужить довольно долго.

Среди большого числа моделей отдельного внимания заслуживают бензиновые машинки на радиоуправлении, поскольку показатели мощности и надежности этих изделий являются одними из самых высоких. Об особенностях этих популярных игрушек, их технических характеристиках и видах далее и пойдет речь.

Что представляет собой бензиновая машинка на дистанционном управлении?

В первую очередь стоит сказать, что такое изделие является практически полной, но лишь уменьшенной копией обычного транспортного средства. Эти машинки также ездят на бензине, при этом максимальные значения скорости действительно впечатляют: некоторые модели без труда разгоняются до 80 км/ч. Однако нелишним будет отметить и тот факт, что подобные механизмы периодически требуют ремонта, так же как и обычные автомобили, поэтому к процессу «вождения» следует подойти со всей серьезностью.

Безусловно, использовать такие игрушки в помещении не рекомендуется, поскольку оценить весь их потенциал можно только на открытых площадках, например, на асфальтированных трассах.

Основные характеристики бензиновых машинок на радиоуправлении

Разновидностей этих моделей существует множество: это и автомобили для шоссейных гонок, и багги, и образцы, предназначенные исключительно для дрифта, о которых речь пойдет немного позже. Та или иная машинка на радиоуправлении с бензиновым двигателем имеет свои характеристики.

Так, отличительной особенностью этих моделей является пульт. У образцов на радиоуправлении его максимальный радиус взаимодействия с машинкой обычно составляет около 150 м.

Еще одна уникальная деталь – это бензиновый двигатель, мощность которого может быть разной. От того, какой тип мотора установлен в той или иной модели, зависит сфера ее эксплуатации.

Если сравнивать бензиновые машинки на радиоуправлении по размерам, то смело можно выделить как детские уменьшенные изделия, так и крупные игрушки, которые больше подойдут взрослым любителям такой техники.

От чего должен зависеть выбор бензиновой радиоуправляемой машинки?

Чтобы приобретенная техника доставляла только радость, следует предварительно тщательно изучить весь ассортимент изделий и остановиться на самом подходящем. Подбирая машинку для ребенка, необходимо руководствоваться в первую очередь его возрастом, но также стоит подумать и о том, как он будет использовать игрушку. Если главное требование, предъявляемое к изделию, – скорость, то лучше всего выбрать шоссейный образец, а для преодоления препятствий идеально подойдет модель внедорожного типа.

Чем младше ребенок, тем проще должно быть управление. Лучше отказаться от приобретения высокочувствительных устройств, чтобы хозяин машинки не испытывал проблем. При этом следует обратить внимание и на размер изделия, поскольку некоторые бензиновые машинки на радиоуправлении бывают довольно объемными, что может быть весьма неудобно для маленького ребенка. Большие модели – идеальный вариант для взрослых.

Правильная эксплуатация бензиновой машинки на дистанционном управлении

Для того чтобы такая игрушка прослужила максимально долго, требуется ответственно подойти к ее содержанию. Не стоит забывать, что ребенку справиться с подобной техникой весьма проблематично, поэтому лучше, если рядом всегда будет взрослый. Разумеется, все ремонтные и профилактические работы (замена топлива, масла, смазка деталей и т. п.) также должны выполняться родителями не только из-за риска поломки техники, но и потому, что топливные вредные пары опасны для детского организма.

Многие бензиновые машинки на радиоуправлении продаются в разобранном виде, поэтому в процессе сборки таких изделий крайне важно руководствоваться прилагающейся инструкцией. Кроме того, правила безопасности исключают любые игры вблизи источников огня и открытых водоемов.

Характеристики и достоинства радиоуправляемых машинок для дрифта

Как уже говорилось ранее, техника на топливе, работающая от дистанционного пульта, может отличаться в зависимости от ее назначения. Так, широкой популярностью у потребителей пользуются бензиновые машинки для дрифта на радиоуправлении. Эти модели нравятся как взрослым, так и детям, а их отличие от обычных скоростных игрушек заключается в следующих технических характеристиках:

  • такие бензиновые машинки оснащены специальными амортизаторами с дрифт-пружинами;
  • шины этих изделий не имеют протекторного рисунка и являются более жесткими по сравнению с обычными моделями;
  • как правило, основу кузова подобной игрушки составляет противоударный пластик, а также прочный бампер, защищающий технику от ударов;
  • особая конструкция подвесок позволяет выполнять различные технические элементы.
Читайте также:
Как сделать ограждение для террасы?

Как не ошибиться с выбором бензиновой машинки для дрифта?

Игрушечные авто на радиоуправлении, предназначенные именно для таких целей, не стоит покупать совсем маленькому ребенку, поскольку минимальный возраст владельца должен составлять 3 года.

Кроме того, следует помнить, что не существует полностью универсальных моделей. Это значит, что, приобретая игрушечную машинку для дрифта, не стоит ждать от нее каких-либо иных свойств наподобие больших скоростей или высокой проходимости.

Еще один важный момент – это тип встроенного двигателя. Используемая для дрифта бензиновая машинка на радиоуправлении (фото различных образцов всегда можно найти в специализированных печатных изданиях) должна иметь весьма мощный мотор, чтобы оказываемые на модель нагрузки не вредили ей. Комплектация нового изделия, как правило, предполагает готовность игрушки к езде без необходимости приобретения дополнительных деталей.

Основные детали бензиновой машинки на дистанционном управлении

Далеко не всегда у родителей есть возможность купить своему ребенку дорогостоящую игрушку в магазине. Но если говорить о бензиновых машинках, то такие изделия вполне можно изготовить и самостоятельно. Устройство этих игрушек во многом напоминает структуру стандартного автомобиля, поэтому для многих водителей процесс монтажа будет понятен.

Чтобы разобраться с тем, как сделать бензиновую машинку на радиоуправлении, изначально следует определиться, какие детали для этой работы понадобятся. Так, в комплектацию стандартной игрушки входят следующие структурные части:

  • ударопрочный кузов;
  • бензиновый двигатель желаемой мощности;
  • крепкие колеса;
  • шасси;
  • набор инструментов в виде разных по размеру отверток.

Особенности сборки

Бензиновые машинки на радиоуправлении своими руками изготовить несложно. После приобретения необходимых материалов следует заняться монтажом.

Прикрепляя к каркасу передние колеса, необходимо убедиться в том, что они легко поворачиваются. Шины лучше всего выбрать резиновые, поскольку именно этот материал обладает максимально качественным сцеплением с дорожным полотном.

Кузов для машинки можно просто приобрести в магазине, но многие хозяева желают создать уникальную игрушку и придумывают свой собственный эскиз корпуса, который впоследствии изготавливают с помощью специалиста.

Подбирая радиоблок для управления, не стоит экономить на нем, поскольку качество этой детали напрямую влияет на удобство контроля над транспортным средством.

Безусловно, одна из самых важных составляющих машинки – это ее двигатель. Бензиновые образцы требуют тщательного ухода, однако их показатели мощности являются самыми высокими.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что собрать машинку на радиоуправлении, функционирующую при помощи топлива, вполне можно и собственноручно, главное – иметь для этого желание и весь список нужный деталей.

Магазин
радиоуправляемых
моделей

Доставка товаров проводится по всей территории Украины

Новой почтой, Интаймом и Укрпочтой

Доставка курьером и самовывоз — из магазинов в Киеве и Харькове

  • Покупателю
    • Накопительная скидка
    • Гарантия лучшей цены
    • Aкции
    • Новости
    • Статьи и обзоры
    • Гарантия
    • FAQ
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • Контакты

  • Покупателю
    • Накопительная скидка
    • Гарантия лучшей цены
    • Aкции
    • Новости
    • Статьи и обзоры
    • Гарантия
    • FAQ
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • Контакты
  • Вакансии

Техника и комплектующие

Техника

Комплектующие

Производители

Весь каталог

10 причин
покупать у нас

  • Актуальные статусы товаров
  • Мы знаем больше других о товарах для хобби
  • У нас квалифицированные специалисты
  • Мы проверяем качество товаров
  • Расходные материалы всегда в наличии
  • Послепродажное обслуживание
  • Готовые решения для хобби
  • Программа обучения
  • Ответственный подход
  • Скидки для постоянных клиентов

Первый запуск машины с ДВС

Первый запуск машины с ДВС

Первый запуск машины с ДВС

Самая первая и главная ошибка, которую может допустить начинающий моделист – это запуск двигателя без понимания того, как устроен и функционирует автомобиль.

Что такое ДВС в машине?

В радиоуправляемых моделях применяются двигатели внутреннего сгорания двух типов: бензиновые и калильные. Устройство первых не требует подробного изучения, так как знакомо каждому – топливная смесь воспламеняется от искровой свечи. По такому принципу устроены моторы полноразмерных авто, мотоциклов, газонокосилок, пил.

Калильные двигатели – это прерогатива хоббийной четырехколесной техники. Главное отличие устройства радиоуправляемой машины с нитро ДВС заключается в том, что для запуска требуется калильная свеча, используется не бензин, а специальное топливо с основой из метилового спирта.

Этапы запуска двигателя внутреннего сгорания

  • Первый запуск ДВС машинки необходимо производить с четким соблюдением температурного режима. Лучше всего, чтобы температура и воздуха, и силовой установки на момент старта была комнатной (около 22C). Если воздух недостаточно прогрет, шасси можно подержать в помещении, салоне автомобиля или нагреть (некоторые моделисты используют в этих целях фен).
  • ДВС рекомендуется запускать на открытом воздухе, но если погодные условия не позволяют делать это, выберите просторное и хорошо проветриваемое помещение.
  • Как правило, производители хоббийной техники не рекомендуют самостоятельно менять настройки карбюратора до первого запуска ДВС машинки. Двигатель изначально настроен на оптимальный процесс обкатки.
  • Частая ошибка, об которую спотыкаются даже матерые гонщики – попытка завести мотор без топлива. Не поленитесь проверить топливный бак, это избавит вас от множества проблем в дальнейшем.
  • Одна из причин выхода из строя нового двигателя – его перегрев. Если вы новичок и никогда не имели дела с ДВС, купите заранее инфракрасный термометр. С ним вы всегда будете знать температуру двигателя и сможете вносить необходимые настройки.
  • Перед тем, как заводить мотор, необходимо убедиться в надежности всех узлов, проверить все крепления, затянуть туже болты и гайки. Люфт деталей может спровоцировать серьезные поломки.
  • Батареи питания модели и пульта необходимо предварительно зарядить (если в пульте используются обычные батарейки, следует убедиться в их пригодности).
  • Следующий важный этап – проверка накала свечи: аккуратными движениями в направлении против часовой стрелки выкрутите свечу. Подсоедините ее к накаливателю и хорошо раскалите.
  • Теперь можно включать питание. Обязательно в таком порядке: на пульте управления, на шасси самой модели.
  • Проверьте, как модель откликается на команды управления – дайте немого газа, убедитесь, что заслонки рулевого управления и рычаги дроссельной заслонки реагируют на повороты колеса руля.
  • Итак, мы подошли к непосредственному пуску мотора. Первым делом, с помощью помпы или стартера, необходимо закачать горючее в карбюратор. Следите, чтобы оно не разбрызгивалось и не переливалось. Перелив или недолив топлива могут осложнить запуск. Если вы залили свечу горючим, ее нужно просушить.
  • Теперь устанавливаем контакт накала и свечи, осуществляем первый запуск ДВС машинки. Возможно, что необкатанный двигатель не заведется с первого раза, это нормально. Повторите попытку снова и снова, пока не добьётесь желаемого результата.
Читайте также:
Керамзит: виды и маркировка

Самые типичные ошибки, которые допускают начинающие моделисты:

  • Пользователь не знает, что такое ДВС в машине и как он функционирует. Модели с двигателем внутреннего сгорания устроены намного сложнее своих электрических родственников. Их работа зависит не только от технических характеристик, но и внешних факторов: погода, тип топлива, состояние двигателя. Поэтому моделисту желательно обзавестись базовыми теоретическими знаниями, а не узнавать все на собственном горьком опыте.
  • Неправильно подкачали топливо. Подкачали недостаточно топлива – двигатель не будет работать. Перекачали – мотор снова будет вас игнорировать. Правильное обращение с топливом крайне важно для корректной работы двигателя.
  • Не включено питание на пульте управления. Будет обидно, если модель умчит от вас на неконтролируемой скорости и первый же заезд закончит столкновением с препятствием.
  • Отсутствие заряда на накаливателе. Свеча должна быть хорошо раскалена, только в такой кондиции выполняется запуск двигателя.
  • Непонятные «кнопки», «рычаги», «переключатели». Вы должны разбираться во всех опциях и функциях на пульте управления. Каждая «кнопочка» отвечает за свою задачу, и она должна быть вам известна. Например, запуск ДВС с открытым дросселем, может иметь фатальные последствия для вашей модели.
  • Правильная настройка карбюратора. Каждая модель имеет собственные (базовые) настройки для оптимальной работы. Настроить на правильный лад карбюратор можно только вручную, отрегулировав положение основной иглы, встречной иглы и винта холостого хода.

  • Дроссельная заслонка не переведена в нейтральное положение. В инструкции к вашей модели обязательно должна быть приложена схема с соответствующими рекомендациями.
  • Игнорирование обкатки. Устроить покатушки сразу после распаковки новенькой модели в случае авто с ДВС у вас точно не получится. Выделите один день на изучение двигателя модели и его обкатку. Еще один посвятите отработке базовых навыков управления.
  • Уверенность, что качественная модель выдержит любые столкновения. Устройство радиоуправляемой машины с ДВС сложнее, чем у любой игрушки. Весит она около 4 кг, может оснащаться стальными рычагами и самой современной электроникой. Но это не означает, что ее можно испытывать на прочность как вам вздумается. Силы столкновения на скорости 15-20 км/ч будет достаточно, чтобы сделать вашу модель не ремонтопригодной.
  • Заблуждение о простоте управления. Чтобы уверенно маневрировать среди препятствий, уделите достаточно времени на получение базовых навыков управления. Самые простые упражнения, которые научат вас чувствовать модель – езда по кругу и выполнение восьмерки.

До того, как двигатель пройдет обкатку, он может работать с перебоями и проблемами. Это нормально. Чтобы добиться стабильного поведения движка, вам нужно обкатать 3-5 баков горючего, как это делается, вы можете узнать здесь.

Ремонт в ванной: как перенести унитаз на другое

В стандартных квартирах санузел занимает небольшую площадь. Владельцы помещений прибегают к различным ухищрениям, чтобы каждый сантиметр площади использовался с максимальной пользой. Поэтому не удивительно, что в результате дизайнерских изысканий возникает необходимость передвинуть унитаз от стояка.

Мероприятие это не из легких. Проще всего обратиться к специалистам в сантехнической области, которые наверняка знают, как перенести унитаз на другое место. Но для этого вам придется подстраиваться под их график работы, менять свои планы. И, возможно, даже отказываться от важных мероприятий. Несмотря на сложность дела, можно обойтись своими силами. Главное, разобраться в сути вопроса и правильно выполнить все необходимые работы.

Перенос унитаза: возможные риски

На первый взгляд, нет ничего проще, как передвинуть унитаз на другое место, закрепить его там и начать полноценно пользоваться. Но перемещение сантехнического узла в сторону от стояка провоцирует удлинение подходящих к нему канализационных труб. Что, в свою очередь, становится причиной чрезмерного разряжения при смыве и срыва гидрозатвора в других сантехнических приборах. А данный процесс всегда сопровождается булькающими звуками и неприятными канализационными запахами.

Также перенос унитаза от стояка часто становится причиной появления засоров. Так как длина транспортирующих труб увеличивается, автоматически удлиняя путь нечистот. Теоретически при правильной установке труб и независимо от их длины стоки в любом случае достигают выхода в общую канализацию. Но, как показывает практика, чем длиннее трубы, тем процент вероятности засоров выше. Согласно предписаниям СНиПа сантехнический прибор должен устанавливаться не дальше полутора метров от стояка. Только так можно избежать вышеперечисленных проблем.

Читайте также:
Как правильно последовательно подключить розетки в квартире

Немаловажный показатель при переносе унитаза на другое место — соблюдение уклона канализационных труб. По правилам, если диаметр деталей 100 мм, уклон должен составлять 2 см на каждый метр. При диаметре в 50 мм наклон составляет 3 и более сантиметров на каждый метр. Если эти правила не соблюдать, скорость транспортировки стоков уменьшается, и могут появляться засоры.

Иногда для соблюдения правила наклона труб требуется устанавливать сантехнический прибор на пьедестал или монтировать настенный подвесной унитаз. Оба варианта имеют место быть, но для второго требуется еще монтаж короба на стене под инсталляцию и сокрытие водопроводных и сточных труб. Поэтому проще всего воспользоваться первым вариантом — установкой оборудования на пьедестал.

И еще один важный момент. Если вы хотите минимизировать вероятность засоров, то транспортирующий канализационный канал от унитаза до стояка должен прокладываться по прямой линии и не иметь поворотов под прямым углом. В случае невозможности такой прокладки трубопровода, в местах резких изгибов в 90 0 устанавливаются два угловых патрубка на 45 0 .

Как перенести унитаз: сложный и простой способы

Оптимизация пространства в санузле требует перемещения оборудования. В рамках правил и без жестких последствий его можно передвинуть на различное расстояние (в пределах полутора метров) и повернуть. В зависимости от дальности переноса различают простой и сложный способ.

Простой способ

Он предполагает перенос унитаза в сторону на незначительное расстояние – 15 — 20 см. Для этого необходимо осторожно демонтировать старый прибор. Так как, если он посажен на клей или раствор, а выпускающая горловина промазана цементом, одно неосторожное движение может стать причиной появления трещин на унитазе. Поэтому, перекрыв воду, аккуратно и осторожно:

  • очищаем пространство между раструбом и выпуском от слоя замазки при помощи узкого долото и прочной отвертки;
  • с приложением небольшого усилия стараемся расшатать унитаз. Для чего может потребоваться помощь широкой стамески — ее необходимо осторожно забивать в разных местах под основание чаши. Расшатываем до того момента, пока оборудование не станет свободно качаться;
  • поднимаем унитаз. Захватив руками за обод чаши устройства, направляем сначала усилия на себя, а затем также осторожно, по оси канализационной трубы, стараемся вынуть из нее выпускной раструб. Если устройство застряло, прилагать большие усилия не стоит, можно сломать унитаз. Лучше вернуть ко второму пункту инструкции, и снова раскачать прибор.

Если ваш прибор установлен на штатный крепеж и соединен с трубой посредством резиновой манжеты — вам крупно повезло. Так как для его демонтажа достаточно открутить штатные крепления к полу и вынуть выпуск, подав прибор на себя и повернув его по оси трубы.

После демонтажа устройства можно приступить к подготовке его установки на новом месте. Осматриваем имеющийся гибкий подвод на предмет целостности, при необходимости его меняем на новую гофру. Конструкция гофры предполагает наличие с двух концов уплотнительных резиновых колец. Но во избежание вероятности протечек все же следует воспользоваться силиконовым герметиком. Также следует позаботиться о специальных крепежах, они стальные и снабжены пластиковыми шайбами. Затем приступаем к установке прибора:

  • отмечаем карандашом места крепления на полу. Сверлим отверстия: если пол бетонный, используем сверло с победитовым напылением, если кафель — берем специальное сверло большего диаметра, чем крепежные элементы;
  • очищаем от грязи, старого слоя цемента, пыли и других наслоений выпуск унитаза и раструб, насухо их вытираем;
  • наносим с одной стороны гофры на уплотнительное кольцо силиконовый герметик, и натягиваем его на раструб унитаза;
  • устанавливаем и закрепляем прибор при помощи подготовленных шурупов с пластиковыми шайбами. Осторожно затягиваем;
  • для создания дополнительной опоры образовавшиеся щели между полом и основанием промазываем цементом;
  • в завершении установки смазываем герметиком уплотнительное кольцо с другой стороны гофры, и вставляем гофру в раструб канализационной трубы.

Сложный вариант, или как перенести унитаз от стояка на 30 и более сантиметров

Если согласно дизайн-проекту требуется перенос унитаза на большее расстояние, чем это позволяет сделать длина гофры, то вас ждет переделка канализации. Демонтаж и последующая установка проводится по той же схеме, что и в первом варианте. Отличия заключаются в необходимости наращивания канализационного трубопровода. Чаще всего для этого мероприятия берутся трубы в 110 мм. Длина и количество элементов, как и конфигурация соединительных деталей напрямую зависит от нового местоположения сантехнического прибора. Прокладка пластиковых труб осуществляется либо по полу, либо они монтируются к стене с помощью специальных хомутов.

На что следует обратить внимание?

Для прокладки канализации по уровню пола необходимо из тройника или крестовины извлечь отвод на унитаз. С пластиковыми трубами все просто (все легко вынимается и очищается). Если детали чугунные, то придется прибегнуть к помощи газовой горелки или паяльной лампы, чтобы посредством прогрева разрушить уплотнитель и цементную замазку. После чего можно без труда извлечь трубу из раструба.

Читайте также:
Краски флуоресцентные или светящиеся в темноте краски

Прокладку нового трубопровода рекомендуется начинать от стояка, соблюдая правила уклона. Установка пластиковых труб в чугунный раструб предполагает использование специальной манжеты-уплотнителя. Для лучшей герметизации смажьте ее стык силиконовым клеем.

Подключение к новому трубопроводу проще всего сделать при помощи гофры, обеспечив свободный к ней доступ для контроля над целостностью. Вместо гофры можно установить специальный переходной патрубок, который обеспечит более долговечное соединение.

Перенос унитаза от стояка на другое место: когда дизайн важнее всего остального

Санузел стандартной квартиры чаще всего имеет небольшую площадь, поэтому владельцам помещения приходится по максимуму «задействовать» каждый сантиметр свободного пространства. Результатом дизайнерских изысканий довольно часто становится желание перенести или развернуть унитаз. Это ответственное и непростое мероприятие. Для его проведения можно пригласить специалистов, но можно и обойтись своими силами. Давайте разбираться, как правильно выполнить все работы.

«Подводные камни» данных работ

Перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от стояка на первый взгляд кажется очень простым и беспроблемным решением. Но на деле это не так. Увеличение длины подходящих к оборудованию канализационных труб грозит неприятностями. При смыве в них будет возникать чрезмерное разрежение, которое спровоцирует срыв гидрозатвора во всех неподалеку расположенных сантехнических приборах. Этот процесс будет сопровождаться крайне неприятными запахами из канализации и булькающими звуками.

Зачастую только перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от канализационного стояка может решить проблему оптимизации пространства в санузле

Еще одна проблема заключается в увеличении вероятности появления засоров. При переносе оборудования протяженность трубы, которая соединяет устройство с канализационным стояком, увеличивается. Соответственно, путь нечистот удлиняется. Теоретически в любом случае стоки доберутся до канализации, однако вероятность возникновения засоров возрастает многократно. Обе проблемы решаемы при строгом соблюдении предписаний действующего СНиПа. Документ запрещает удалять сантехнический прибор от трубы дальше, чем на 1,5 м.

Еще один важный показатель – уклон трубопровода. Для деталей диаметром 100 мм он должен составлять как минимум 2 см на каждый метр. Детали диаметром 50 мм нужно укладывать с наклоном не меньше чем 3 см на метр. Это требование обязательно к точному исполнению. Уменьшение наклона снижает скорость стоков, что может спровоцировать появление засоров. Слишком большой уклон так же нежелателен. В этом случае вода будет проходить через трубы чересчур быстро, оставляя твердые загрязнения. Они будут постепенно накапливаться внутри труб, препятствуя свободному оттоку жидкости.

Очень часто владелец санузла понимает, что для обеспечения достаточного уклона канализационной трубы унитаз придется приподнять, причем высота подъема может получиться достаточно большой. Все зависит от диаметра трубы и расстояния, на которое нужно удалить прибор. Вариантов решения проблемы может быть два: либо поднимать пол в санузле и маскировать в нем трубопровод, либо устанавливать своеобразный подиум под унитаз. Оба варианта вполне жизнеспособны, однако на практике чаще всего используется второй. Как наименее трудоемкое и достаточно удобное решение.

Для обеспечения предписанного СНиПом уклона трубопровода оборудование может быть помещено на специальный подиум

При планировании переноса оборудования нужно учитывать еще один момент. Трубопровод, проложенный от стояка до унитаза, должен представлять собой линию без прямых углов. В случаях, когда это невозможно, вместо резкого изгиба в 90° нужно обустроить два поворота по 45°. Это необходимо для минимизирования риска возникновения засоров.

СНиП выставляет достаточно строгие требования к переносу сантехнического прибора и все они в обязательном порядке должны быть исполнены, иначе проблем с эксплуатацией оборудования не избежать. При этом нужно понимать, что если унитаз нужно перенести больше, чем на 1,5 м, рекомендации СНиПа «работать» не будут. В этом случае нужно либо переносить сам канализационный стояк, что практически невыполнимо, либо обустраивать принудительную канализацию. Последний вариант может быть использован и при меньшем расстоянии от стояка до унитаза при условии, что нет возможности или желания возиться с укладкой трубы с нужным наклоном и подъемом уровня пола в санузле.

Технология переноса унитаза

Оборудование может быть перенесено на разное расстояние, с различным углом поворота прибора. В зависимости от этого различают простой вариант переноса и более сложный.

Вариант #1 — перенос на 10-20 сантиметров

Предполагается, что оборудование переносится на незначительное расстояние, которое не превышает 10-20 см. Начинаем с демонтажа старого прибора. Если устройство было «посажено» на цемент или клей и его выпуск так же промазан цементом, с его демонтажом придется повозиться. Одно неверное движение – и унитаз расколется. Если предполагается установка нового прибора, со старым можно не осторожничать, если это не так, перекрываем воду и очень аккуратно выполняем следующие операции:

  • Освобождаем от замазки из пространства между выпуском прибора и канализационным раструбом. Для проведения манипуляций можно использовать узкое долото или прочную отвертку.
  • Осторожно расшатываем унитаз. Для этого осторожно забиваем под основание в разных местах широкую стамеску. Повторяем операцию до тех пор, пока устройство не начнет качаться.
  • Поднимаем унитаз. Сначала подаем прибор на себя и вынимаем выпуск из раструба канализационной трубы строго по ее оси. Сантехники предупреждают, что если устройство застрянет, и не будет подаваться, сильно тянуть нельзя. Нужно очень осторожно раскачать прибор, после чего снова потянуть.
Читайте также:
Как покрасить мебель под старину своими руками

Оборудование, установленное на штатный крепеж, и соединенное с канализацией резиновой манжетой снимается намного легче. Для его демонтажа понадобится открутить шурупы, которые закрепляют прибор. После чего подаем устройство на себя строго по направлению оси канализационной трубы и вынимаем из нее выпуск.

Если унитаз после демонтажа должен остаться в рабочем состоянии, все операции выполняются очень аккуратно. Замазка, закрепляющая выпуск прибора в раструбе канализации, разрушается предельно осторожно

После проведения всех работ можно начинать подготовку к установке прибора на новом месте. Осматриваем старую гибкую подводку. Если ее длины недостаточно или она подтекает, меняем ее на подходящую модель. Если же деталь в хорошем состоянии – оставляем все как есть.

Унитаз, соединенный с раструбом при помощи гофры, демонтировать намного легче. Понадобится только снять крепления с прибора и убрать гибкую гофру

Для соединения выпуска унитаза с раструбом канализации понадобится гофра. Несмотря на то, что с двух ее концов установлены резиновые уплотнители, для подстраховки стоит использовать силиконовый герметик. Кроме того нужно приготовить специальные крепежи. Очень важно, чтобы стальные крепежные элементы не прижимались к санфаянсу, поэтому наличие пластиковых шайб на креплениях обязательно. Затем устанавливаем прибор:

  • Намечаем на полу места под крепления. Сверлим отверстия. Если работать приходится с плиткой, вначале проходим кафель специальным сверлом чуть большего диаметра.
  • Зачищаем канализационный раструб и выпуск унитаза и вытираем их насухо.
  • Наносим силиконовый герметик на гофру. Надеваем ее на выпуск оборудования.
  • Устанавливаем прибор на место, вставляем крепежи в подготовленные отверстия и осторожно затягиваем их. После того, как устройство перестанет шататься, затягивать крепежи немедленно прекращаем.
  • Оставшиеся между полом и основанием щели замазываем раствором. Таким образом мы создаем дополнительную опору, которая не позволит боковому усилию разрушить основание.
  • Промазываем герметиком вторую часть гофры и вставляем ее в раструб.

Нужно помнить, что унитаз — достаточно хрупкий санфаянся, поэтому действовать нужно очень аккуратно.

Гофра — гибкий соединительный элемент, который существенно облегчает подключение унитаза к канализации. Его главный недостаток — недолговечность

Вариант #2 — перенос на большое расстояние

Если предстоит перенос прибора на расстояние, которое превышает длину гофры, понадобится переделка канализации. Процедура демонтажа и последующая установка прибора ничем не отличается от выше описанного варианта. Отличие заключается в наращивании канализации. Для этой процедуры чаще всего используют пластиковую трубу, диаметр которой 110 мм. Количество, длина и конфигурация соединительных элементов зависят от нового места расположения унитаза. Пластиковый трубопровод прокладывается по полу или же крепится к стене специальными хомутами.

Существует несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание. Чтобы опустить канализацию на уровень пола придется извлекать отвод на унитаз из крестовины или тройника. Для пластиковых элементов это несложно. Если же детали выполнены из чугуна, лучше всего сначала прогреть раструб газовой горелкой или паяльной лампой. Это делается для того, чтобы уплотнитель прогорел и замазка из цемента растрескалась. Соединения, залитые серой, так же отжигаются паяльной лампой. При этом появляется очень сильный неприятный запах. В обязательном порядке нужно использовать противогаз и хорошо вентилировать помещение.

После этого извлечение трубы из раструба не составит труда. Начинать монтаж нового трубопровода лучше всего от стояка. При этом не забываем про необходимый уклон, который составляет порядка 1-2 см на каждый погонный метр. Для установки пластиковой трубы в чугунный раструб оптимально использовать специальную манжету-уплотнитель. Ее лучше всего устанавливать предварительно промазав стык силиконовым герметиком.

Установку унитаза с помощью специальных крепежей нужно проводить очень осторожно. Важно помнить, что стальные винты не должны касаться санфаянса. При их монтаже обязательно используйте прокладки

Унитаз может быть подключен при помощи гофры, это считается наиболее простым, но в то же время и недолговечным вариантом. Применяется только в том случае, когда можно обеспечить беспрепятственный доступ к соединительному элементу. Может использоваться специальный переходной патрубок, который устанавливается несколько сложнее, чем гофра, зато дает более надежное и долговечное соединение. Может иметь место и подключение с использованием льняной подмотки. Это устаревший, но вполне надежный вариант.

Стоит ли все-таки делать эти работы самому?

Перенос сантехнического прибора от стояка – достаточно сложное мероприятие. Очень важно грамотно просчитать все параметры переноса, определить правильный уклон труб, место расположения прибора и при необходимости точно подобрать систему принудительной канализации. Малейшие ошибки в расчетах или монтаже могут привести к весьма неприятным трудно решаемым проблемам в виде хронических засоров и не удаляемого неприятного запаха в помещении санузла.

Всем, кто не имеет реального опыта установки сантехнического оборудования, можно посоветовать обратиться за помощью к специалистам. Профессионалы оценят существующие условия, помогут подобрать необходимое оборудование и грамотно установят его. Унитаз будет поставлен ровно там, где хочет владелец, и функционировать будет без нареканий.

Читайте также:
Лесоматериалы круглые

Перенос унитаза от стояка: на минимальное и большое расстояние

Перенос унитаза чаще всего делается по причине малой площади санузла. Хозяевам приходится использовать каждый сантиметр свободного пространства для расширения площади. В большинстве случаев именно этот предмет домашнего туалета занимает довольно много места.

Сейчас появилось слишком много дизайнерских идей, которым мешает его месторасположения. Поэтому унитаз разворачивают или переносят на более пригодное место.

Если внимательно изучить рекомендации мастеров, запастись нужными инструментами и аккуратно выполнять пошаговую инструкцию, перенести унитаз можно самостоятельно.

Зачем переносить унитаз

  • увеличение полезного пространства помещения;
  • оптимизация площади санузла;
  • реализация дизайнерских идей;
  • установка сантехнического оборудования для ребенка.

Основная причина переноса – освобождение полезного пространства помещения сантехнического узла. Хозяева хотят передвинуть унитаз таким образом, чтобы получилось установить стиральную машину, раковину и прочее элементы удобства. Да и просто свободная площадь делает помещение просторным и комфортным. Особенно это касается панельных домов, старых «хрущевок» и подобных строений, где помещение санузла имеет малую площадь или совмещено с ванной комнатой.

Также перенос понадобится при установке унитаза прямо напротив двери. Это неудобно для использования всего помещения и опасно для оборудования, так как дверь ударяется о корпус унитаза. В конечном счете на нем появляются трещины, которые постепенно разрушают унитаз. В таком случае хозяева могут понести дополнительные убытки.

Популярная причина переносить унитаз на другое место – реализация дизайнерских идей. Идеи знаменитых дизайнеров подразумевают перенос оборудования ближе к стене или в противоположный угол. Это дает возможность освободить пространство комнаты для творческой мысли дизайнера.

Особое внимание нужно уделить детскому унитазу – полноценному сантехническому оборудованию, которое отличается меньшими габаритами и меньшим объемам сливного бочка. Лучше всего переносить такой унитаз в противоположный угол.

Перенос унитаза – возможные риски

Этот вид работы связан со значительными рисками, которые берут на себя хозяева:

  • увеличение длины водопроводных труб, приходящих к унитазу;
  • увеличение вероятности появление засоров;
  • изменение уклона трубопровода;
  • появление прямых углов в водопроводящей системе;
  • нарушение стандартов.

Даже если унитаз вплотную подвинуть к стене, необходимо учесть, что увеличение системы трубопроводов, приходящих к этому оборудованию, может привести к проблемам. К примеру, при смывании воды образуется разрежение, которое приведет к срыву гидрозатвора во всей сантехнике, расположенной вблизи оборудования. Процесс сопровождается громкими бульканьями и неприятными запахами.

По этой же причине появляются засоры. Ведь труба, приходящая к унитазу, увеличилась по длине. Это создает условия для большей концентрации нечистот. Чтобы избежать этих явлений, необходимо соблюдать требования СНиПа (строительных норм и правил). С таким подходом вы не только сведете вероятность поломок к минимуму, но и убережете свое здоровье и деньги.

При расчете нужного уклона трубопровода, следует учитывать стандарт, в котором сказано, что для всех элементов, диаметр которых составляет 100 мм, представленный показатель должен составлять минимум 2 см на каждый метр. Если имеются детали диаметром 50 мм, укладка должна проходить при минимальном значении уклона 3 см на каждый метр.

Уменьшенное значение уклона замедляет движение сточной воды и провоцирует образование застоя нечистот в трубопроводе.

Большой уклон также нежелателен. Вода в этом случае будет проходить с увеличенной скоростью, что приведет к появлению загрязнений твердого характера. Постепенное накопление таких образований будет все больше препятствовать потоку воды, что приведет к засорению трубопровода.

Соблюдение СНиП – ключевой фактор успеха переноса унитаза. Но при переносе более чем на 1,5 м эти рекомендации не смогут учитываться. Если есть такая задача, необходимо установить принудительную канализацию. Это актуально и при меньшем расстоянии, если нет желания или возможности работать над регулированием уклона и установкой дополнительных труб.

Различные варианты переноса унитаза от стояка

Перенос унитаза от стояка может быть совершен двумя способами:

  • перемещение оборудования на расстояние от 10 до 20 см;
  • перемещение оборудования на большие расстояния.

Перед непосредственным началом работ необходимо совершить все нужные замеры и провести демонтаж унитаза. Это обязательные мероприятия, которые позволят успешно переместить сантехническое оборудование на нужное место и расстояние.

Перенос унитаза на расстояние 10-20 см

В обоих случаях все начинается с демонтажа сантехнического оборудования. Осложнением здесь может быть то, что унитаз установлен на цемент или клей и его основание также промазано цементом. Движения должны быть максимально плавными и аккуратными. В противном случае на устройстве появятся трещины, которые приведут его в полную негодность.

Если устройство требуется перенести на небольшое расстояние в пределах 10-20 см, то нужно перекрыть водоснабжение узла и выполнить следующие действия:

  • освобождение пространства между раструбом канализации и основанием оборудования от замазки (для этого подойдет прочная отвертка или долото);
  • осторожное расшатывание унитаза (в разных местах основания забивается широкая стамеска, операция повторяется до тех пор, пока устройство не станет шататься);
  • поднятие унитаза осуществляется следующим образом: подача устройства на себя и выем выпуска из раструба трубы канализации (выполнять это следует строго по его оси), если оборудование застряло, запрещается тянуть с большими усилиями, рекомендуется аккуратно раскачать устройство и потянуть снова.
Читайте также:
Как постирать коляску и вывести с нее плесень?

Обратите внимание, что все мероприятия по демонтажу должны выполняться максимально аккуратно исправными инструментами. Унитаз должен остаться в рабочем состоянии для правильной последующей установки в другое место. Облегчает работу штатный крепеж и соединение устройства с канализацией резиновой манжеткой. Прибор обычно закреплен на несколько шурупов.

Для демонтажа достаточно открутить их и аккуратно снять оборудования с крепления строго на себя по оси трубопровода. Далее остается вынуть спуск.

Далее следует проделать подготовительные работы по установке оборудования на новое место. Все начинается с тщательного осмотра старой гибкой проводки. Если она подтекает или недостаточной длины, ее необходимо заменить на подходящий аналог. Если на детали дефектов не обнаружено, оставляем ее для дальнейшего использования.

Чтобы соединить выпуск устройства с раструбом канализации, следует использовать гофру с двумя уплотнителями, установленными на ее концах. Для обеспечения большей надежности рекомендуется залить соединение герметиком. Далее нужно приготовить крепления. Если они изготовлены из стали, следует проследить, чтобы они не были прижаты к санфаянсу. По этой причине следует установить шайбы из пластика.

Далее происходит установка унитаза по следующим правилам:

  • На полу, где будет проводиться крепление, осуществляется точная разметка. Далее сверлятся нужные отверстия. Если идет работа с кафелем, сверлится сначала этот материал (диаметр сверла для кафеля должен превышать аналогичный параметр сверла по бетону).
  • Зачистка раструба канализационного и выпуска унитаза. Эти элементы должны быть полностью чистыми и сухими.
  • Нанесение на внутреннюю часть гофры силиконового герметика и закрепление ее на выпуске устройства.
  • Установка унитаза на положенное место, закрепление крепежей в заранее просверленные отверстия с последующим затягиванием.
  • Между полом и оборудованием могут возникнуть щели. Их следует тщательно замазать раствором. Это создает еще и дополнительную опору, которая не даст основанию разрушиться под воздействием боковых сил.
  • Смазывание другой части гофры силиконовым герметиком с подключением ее к раструбу канализации.

Как перенести унитаз на большое расстояние

Чтобы перенести унитаз на расстояние, превышающее указанный параметр, следует подготовиться к переделке канализации. Для этого нужно нарастить канализацию. В большинстве случаев для этого используют трубу из пластика, диаметр которой составляет 110 мм. Длина, количество и конфигурация вспомогательных элементов зависят от места установки.

Трубопровод из пластика может крепиться на полу или на стене с помощью хомутов. Для опускания канализации до уровня пола следует изъять отвод на сантехническое оборудование из тройника или крестовины.

Если хозяева имеют дело с пластиком, сделать подобные процедуры не составит труда. Элементы из чугуна лучше прогреть паяльной лампой или газовой горелкой. Это выполняется для того, чтобы растекалась цементная замазка и тщательно прогорел уплотнитель.

Если соединения залиты серой, их также нужно прогреть лампой. При этом выделяются очень неприятные запахи. Для безопасности следует выполнять процедуру в противогазе, в хорошо проветренном помещении. В том случае, когда все сделано правильно, вынуть трубу из раструба будет легко. Далее предстоит совершить ряд стандартных действий по демонтажу и установке унитаза.

Если поставлена задача просто повернуть унитаз под каким-либо углом, необходимо использовать тройник, угловые трубы или гофру. В последнем случае работа отличается простотой, однако система соединений будет недолговечной. К тому же в полости гофры могут периодически возникать загрязнения, от которых необходимо избавляться.

Как подключить унитаз к канализации без гофры вплотную к стене

Расстояние от унитаза до стены может стать значимым фактором для организации комфорта. Чтобы достичь желаемого результата, нужно знать, как именно проводить работы по установке.

  1. Виды фановых труб для унитаза
  2. Как установить унитаз ближе к стене.
  3. Перенос унитаза на первом этаже
  4. Унитаз угловой: преимущества и особенности установки
  5. Отвечаем на вопрос: как поднять унитаз выше над полом
  6. Перенос унитаза на любом этаже
  7. Меняем обстановку: как развернуть унитаз на 90 градусов
  8. Ремонт в ванной: как перенести унитаз на другое
  9. Как переставить унитаз в другое место (видео)
  10. Перенос унитаза: возможные риски
  11. На что следует обратить внимание?

Виды фановых труб для унитаза

Словосочетание “фановая труба” имеет широкое значение, сегодня мы рассмотрим исключительно фановую трубу для унитаза. Это продолжение канализационной трубы 110 мм с манжетой для подключения выпуска унитаза. По сути, стандартная гофра – это одна из разновидностей фановой трубы.

Существует множество вариаций фановых труб, однако хочется выделить обычную, прямую – в девяти из десяти случаев она пригодна для использования. Стандартно, прямая фановая труба имеет размеры ∅110 мм × 250 мм (длинна) – она удовлетворяет большинству вариантов подключения унитаза. Трубу можно укорачивать на нужную длину, главное, чтобы она вставлялась в основную канализацию не менее 50 мм.

Когда высота вывода канализации не совпадает с высотой выпуска унитаза или по каким-либо причинам не стыкуется с косым выпуском, на выручку придет фановая труба эксцентрикового типа. Эксцентрик позволяет подключить унитаз, когда оси канализационной трубы и выпуска не совпадают. Подобные ситуации возникают при замене унитаза на другую модель или необдуманной разводке канализационных труб в санузле.

Как установить унитаз ближе к стене.

При проведении ремонта в маленьких или совмещённых санузлах, когда буквально на счету каждый сантиметр свободного пространства, часто возникает задача максимального приближения унитаза к стене. Тройник или отвод очень редко расположен или ориентирован удачно по отношению к выпуску унитаза, который в свою очередь может быть прямым или косым. При таких задачах гофру для соединения невозможно использовать и всё соединение производится на отводах ( уголках ), которые есть в самых разнообразных углах наклона.

Читайте также:
Колодцы пластиковые смотровые: виды и способы сборки и установки

Кроме подбора углов для максимального приближения унитаза к стене также потребуется их подгонка и подрезание. Уменьшение высоты выполняется отрезанием наполовину раструба тройника и самого отвода.

Для следующего этапа приближения также отрезается раструб отвода.

Соответственно после этого выпуск унитаза окажется немного длинноват и его тоже следует отрезать.

После всех таких варварских обрезаний необходимо тщательно и герметично соединить отрезаные тройник и отвод. В качестве герметизирующего уплотнения в таких случаях идеально подходит чёрная ХБ-изолента, прорезиненая клеевая основа которой в сочетании с силиконовым герметиком создаст надёжное соединение. Такое соединение ничем не хуже, чем на стандартных уплотнительных резинках раструба. Намотанная в несколько витков изолента ( кол-во подбирается экспериментально ) отлично уплотнит такое соединение, при этом силикон поможет произвести соединение внатяг и герметично заполнит все возможные пустоты.

Такая технология приближения унитаза к стене возможна к применению на унитазах и с прямыми выпусками, когда также необходима подгонка высоты отвода и сдвиг унитаза на пару см.

Перенос унитаза на первом этаже

Прелесть первого этажа в том, что под нами никто не живет. Внизу, как правило, находятся пустующие технические помещения.

В месте потенциального санузла делаем в перекрытии отверстие в подвал. Дальше по техническому этажу ведем канализацию и врезаемся в стояк.

Эти действия, конечно, предварительно согласовываем. Проблем с проектными организациями не возникает. Технически все возможно. Чаще выступают против представители обслуживающей организации (управляющей компании), но с ними тоже удается согласовать проход канализации по подвалу.

Впервые с переносом канализации на большие расстояния от стояка я столкнулся в «инвесторских ремонтах». Инвестор покупает квартиру. В каждой комнате делает мини-студию со своим санузлом и кухней. Потом сдает. Так что, схема перепланировки обкатана и хорошо известна в узких кругах.

В инвестремонте канализация от общего стояка проходит в каждую комнату квартиры.

Унитаз угловой: преимущества и особенности установки

Правильно разместить всю мебель, делая ремонт, довольно сложное занятие, особенно если речь идет о маленькой ванной, куда необходимо уместить все необходимое. Туалет при этом является весьма неудобным объектом: конечно, размеры у него довольно скромные, но не стоит забывать, что на нем должен комфортно уместиться человек. Это вызывает необходимость в дополнительном пространстве. Выход можно найти, установив унитаз угловой. Благодаря своей конструкции, он поместится в любом углу, оставив достаточно места для человека, и не будет так сильно выпирать, как обычные модели. Рассмотрим более детально особенности его эксплуатации, а также монтажа.

В этой статье можно узнать об унитазах с функцией биде. А здесь можно почитать о такой функции для унитазов как гигиенический душ.

Отвечаем на вопрос: как поднять унитаз выше над полом

Когда вопрос касается ремонта в санузле, многие сталкиваются с такой проблемой как изменение уровня выхода и труб для присоединения сантехники. В основном это происходит потому, что меняется уровень пола и переставляется сантехника. В любом случае появляется задача поднять унитаз выше.

Для того чтобы справиться с проблемой несовпадения штуцеров достаточно приобрести новые переходники. Если же у вас появилась проблема с несоответствием осей трубопровода, то лучше использовать гибкие шланги или организовать новые прокладки для труб. От совпадения этих отверстия зависит, на каком уровне от пола будет находиться ваш унитаз.

Для начала нужно выбрать место для монтажа и установить прибор на деревянные брусья для того чтобы организовать новый уровень.

Убедитесь в том, что горизонтальность соблюдена, и все оси и сливной патрубок совпадают.

После этого уберите приборы замеряйте толщину тех подкладок, которые вы ставили, чтобы создать новый уровень для сантехники.

Чтобы заменить крышку унитаза, чтобы крепления совпадали. Как правильно подобрать и установить её узнаете, если прочитаете наш материал: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kreplenie-dlya-kryshki-unitaza

Для того чтобы иметь представление о том как сделать унитаз выше, вы должны заранее продумать все тонкости основания. Можно использовать дерево, но это будет не самым лучшим вариантом, так как дерево гниет под воздействием конденсата. Лучше всего будет использование бетонной стяжки. В данном случае для крепления понадобятся шурупы и дюбеля. На данный момент широко распространено крепление прибора к основанию на клей.

Перенос унитаза на любом этаже

С переносом сантехники на вышележащих этажах тоже проблем не возникает. Но надо потратиться.

Покупаем специальный фекальный насос с измельчителем для унитаза. Устанавливаем в туалете и подключаем к нему унитаз. Испражнения попадают в небольшой бак, где перемалываются и по трубе под давлением подаются к канализационному стояку.

При организации такой системы трубы монтируем под перекрытием, а потом зашиваем коробом из гипсокартона. Или закрываем любым другим потолком.

Читайте также:
Как оформить букет +75 фото идей упаковки своими руками

Спасибо, что дочитали! Если было полезно, не поленитесь поставить лайк? и, конечно, подписывайтесь на канал .

Меняем обстановку: как развернуть унитаз на 90 градусов

Иногда появляются ситуации, когда хочется полностью поменять дизайн санузла и приобрести новый унитаз, в таком случае можно развернуть унитаз на 90 градусов. Работа очень простая, главное знать некоторые технические нюансы, правила и тонкости.

Чтобы осуществит перестановку перевариванием труб заниматься совсем не обязательно.

В последнее время популярным стало использование угловых отводов и гофрированных труб.

Гофрированные трубы лучше всего подходят для того чтобы развернуть унитаз на уже установленном месте. Если же вы не только разворачиваете прибор, но и переносите его в другое место, то целесообразнее использовать трубы необходимого диаметра, которые изготовлены из пластика. Используя такие методы, вы с легкостью сможете не только развернуть, но и перенести унитаз на необходимое место. Но следите за тем, чтобы гофра не подвергалась чрезмерному растягиванию, так как это может привести к разрыву. Такой способ поможет не только осуществить разворот прибора, но и переставить его в другую сторону, например ближе к раковине, или, же подвинуть его настолько насколько нужно.

Ремонт в ванной: как перенести унитаз на другое

В стандартных квартирах санузел занимает небольшую площадь. Владельцы помещений прибегают к различным ухищрениям, чтобы каждый сантиметр площади использовался с максимальной пользой. Поэтому не удивительно, что в результате дизайнерских изысканий возникает необходимость передвинуть унитаз от стояка.

Мероприятие это не из легких. Проще всего обратиться к специалистам в сантехнической области, которые наверняка знают, как перенести унитаз на другое место. Но для этого вам придется подстраиваться под их график работы, менять свои планы. И, возможно, даже отказываться от важных мероприятий. Несмотря на сложность дела, можно обойтись своими силами. Главное, разобраться в сути вопроса и правильно выполнить все необходимые работы.

Как переставить унитаз в другое место (видео)

Как вы смогли заметить из данной статьи, перенос унитаза является не таким уж и сложным делом, конечно, если вы убеждены в своих умениях. Если же вы собрались заниматься этим делом впервые, и не осведомлены во всех тонкостях, то лучше обратиться к специалистам, которые не только аккуратно проведут монтаж, но и организуют бережный демонтаж, так что старый прибор не будет поврежден и прослужит еще долгое время.

  • Автор: admin
  • Распечатать

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Перенос унитаза: возможные риски

На первый взгляд, нет ничего проще, как передвинуть унитаз на другое место, закрепить его там и начать полноценно пользоваться. Но перемещение сантехнического узла в сторону от стояка провоцирует удлинение подходящих к нему канализационных труб. Что, в свою очередь, становится причиной чрезмерного разряжения при смыве и срыва гидрозатвора в других сантехнических приборах. А данный процесс всегда сопровождается булькающими звуками и неприятными канализационными запахами.

Также перенос унитаза от стояка часто становится причиной появления засоров. Так как длина транспортирующих труб увеличивается, автоматически удлиняя путь нечистот. Теоретически при правильной установке труб и независимо от их длины стоки в любом случае достигают выхода в общую канализацию. Но, как показывает практика, чем длиннее трубы, тем процент вероятности засоров выше. Согласно предписаниям СНиПа сантехнический прибор должен устанавливаться не дальше полутора метров от стояка. Только так можно избежать вышеперечисленных проблем.

Немаловажный показатель при переносе унитаза на другое место — соблюдение уклона канализационных труб. По правилам, если диаметр деталей 100 мм, уклон должен составлять 2 см на каждый метр. При диаметре в 50 мм наклон составляет 3 и более сантиметров на каждый метр. Если эти правила не соблюдать, скорость транспортировки стоков уменьшается, и могут появляться засоры.

Иногда для соблюдения правила наклона труб требуется устанавливать сантехнический прибор на пьедестал или монтировать настенный подвесной унитаз. Оба варианта имеют место быть, но для второго требуется еще монтаж короба на стене под инсталляцию и сокрытие водопроводных и сточных труб. Поэтому проще всего воспользоваться первым вариантом — установкой оборудования на пьедестал.

И еще один важный момент. Если вы хотите минимизировать вероятность засоров, то транспортирующий канализационный канал от унитаза до стояка должен прокладываться по прямой линии и не иметь поворотов под прямым углом. В случае невозможности такой прокладки трубопровода, в местах резких изгибов в 900 устанавливаются два угловых патрубка на 450.

На что следует обратить внимание?

Для прокладки канализации по уровню пола необходимо из тройника или крестовины извлечь отвод на унитаз. С пластиковыми трубами все просто (все легко вынимается и очищается). Если детали чугунные, то придется прибегнуть к помощи газовой горелки или паяльной лампы, чтобы посредством прогрева разрушить уплотнитель и цементную замазку. После чего можно без труда извлечь трубу из раструба.

Прокладку нового трубопровода рекомендуется начинать от стояка, соблюдая правила уклона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: