Как перемотать обмотку электродвигателя в домашних условиях

Как перемотать обмотку электродвигателя в домашних условиях

Бытовые электродвигатели относятся к классу непромышленных агрегатов, которые зачастую отличаются компактными размерами и скромной мощностью. Такие двигатели обычно работают тихо, потребляют минимальное количество электроэнергии, позволяют полностью реализовать основное предназначение бытового прибора. Такого рода устройства встречаются в:

  • микроволновых печах;
  • посудомоечных машинах;
  • кофемолках;
  • пылесосах;
  • кухонных комбайнах и прочей мелкой и крупной бытовой технике.

Активная эксплуатация и естественный износ оборудования могут привести к выходу ротора из строя. В таком случае выполняется перемотка бытовых электродвигателей.

Осмотр двигателя

В случае поломки следует извлечь двигатель из бытового прибора. Очистив составные элементы, проводится внешний осмотр обмоток. Главное точно определить, где произошел пробой. Иногда случается так, что сгорают роторная и статорная обмотки. И тогда нужно их полностью заменить.

Когда возникает неисправность, внутри корпуса двигателя повышается температура. Это приводит к нарушению изоляции на всех элементах. Поэтому, в ремонте электродвигателя заменяются обмотки, и изоляционные покрытия.

Подготовительные работы

Для начала разберемся, как правильно перемотать электродвигатель. Первое что следует сделать – это определить параметры провода и количество витков в катушке. Тут поможет интернет. На форумах люди обсуждают подобные проблемы, а так же рассказывают о личном опыте, как они перематывали двигатели.

ВАЖНО! Необходимо найти точно такую же модель устройства, в противном случае после ремонта «движок» может не запуститься!

При отсутствии нужной информации в интернете, можно узнать ее самостоятельно при осмотре «движка». При сильном выгорании «укладок» находим наиболее целый участок обмотки. Его нужно почистить.

Чтобы избавить провода от нагара воспользуйтесь растворителями. Теперь «катушки» не стоит жалеть, они уже не пригодны. Если не получается очистить обмотку растворителем, то можно ее обжечь.

Есть различные схемы перемотки электродвигателей. Прежде чем извлекать «катушки», следует обратить внимание, как они соединены между собой. И тогда в точности можно скопировать их сборку.

Выступающую верхушку «укладки» надо срезать. Для этого подготовим соответствующий инструмент, все зависит от сечения провода. Чем оно больше, тем серьезнее инструмент понадобится. Срезанную часть нужно разделить на отдельные провода. Так удобнее определить сечение и количество витков.

Сняв обмотку, проверяем железо, на которую она была намотана. Сталь должна быть гладкой без вмятин и заусенций. Дефекты способны повредить изоляционный слой медных проводов, что приведет к очередному пробою. Поэтому все неровности следует зачистить наждачной бумагой.

Если в стальных пазах имеется нагар, от него тоже следует избавиться. Это поможет избежать дальнейших сложностей при работе с изоляцией и проводами.

Как подобрать провод

Чтобы мощность электродвигателя была прежней, следует подбирать провод с таким же сечением, какое и было. Это позволит намотать заданное количество витков.

Если не удается этого сделать, то берется максимально приближенное сечение. Следует помнить о законе Ома, чем меньше диаметр проводника, тем выше его сопротивление.

ВАЖНО! К подбору проводов относятся очень серьезно. Неправильное сечение приведет к перегреву двигателя, изоляционный лак будет плавиться и как следствие приведет к замыканию!

Наматывать обмотку нужно с помощью шаблона, который изготавливается самостоятельно из картона. Он должен соответствовать размерам «железа». Чтобы добиться аккуратного расположения витков используют специальный станок для намотки провода. Это все, что нужно для перемотки двигателя.

  • Электродвигатели: устройство и принцип работы
  • Ротор электродвигателя — особенности конструкции и принцип работы устройства. Инструкция по ремонту и восстановлению

Подключение электродвигателя — основные схемы, способы и особенности подсоединения различных моделей (инструкция + фото)

Укладка, выполненная вручную, может иметь дефекты. Возникает вероятность уложить провода не плотно, что приведет к увеличению размеров обмотки, и трудностям ее монтажа.

Удаление обмотки

После разборки обязательно удалите старую обмотку. Для этого потребуется при помощи острого ножа срезать все верёвки и избавиться от клея. Провода максимально очищаются от грязи, электрические соединения при этом не разрушаете. Желательно производить фотографирование всех соединений, чтобы при сборке сделать всё правильно. Обязательно составляете схему соединения всех обмоток, можно использовать для этого справочники.

Затем необходимо выбить колья, изготовленные из текстолита или дерева, которые находятся внутри пазов статора. После этого демонтировать прокладки, освобождая провода. Найдите крайний провод, отведите его к середине статора, он должен полностью отклеиться от обмотки. После этого разматываете следующий виток, до тех пор, пока полностью не освободите паз.

Монтаж и пропитка

Перемотка статора электродвигателя своими руками не представляет особых трудностей. Главное в этом деле – аккуратность.

В пазы железа помещается изоляция. Далее в них укладывается намотанные на станке провода. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить изоляционный слой. При необходимости обмотку утрамбовывают в позах.

ВАЖНО! Вставленная в пазы изоляция не должна торчать. Поэтому лишнюю часть обрезают, иначе в процессе работы двигателя, она может задевать ротор!

Чтобы сделать полную изоляцию всех токопроводящих частей применяют специальный лак. На рынке он представлен в большом ассортименте. Но по факту он разделяется на два типа. Первый засыхает при обычных температурах, а второй только после термической обработки.


Однофазный электродвигатель: основные виды, принцип работы и инструкция по подключению и настройке. Обзор лучших производителей!

Схема электродвигателя — способы подключения и запуска двигателя. Обзор типовых конфигураций и принципа работы

Электродвигатель своими руками: инструкция по сборке самодельного механизма. Возможные модификации и простейшие модели

Разборка мотора

Ремонт электродвигателя своими руками предполагает самостоятельную разборку мотора, которая осуществляется различными способами. Иногда достаточно движок повернуть, куда именно, зависит от того места, где он установлен. Бывают случаи, когда необходимо отсоединять кабель питания, при этом обязательно пометьте фазы, иначе при повторном подключении придется гадать, какой провод куда подсоединить.

Используйте съемник, чтобы снять или стянуть полумуфту.

Осмотрите корпус, обратите внимание на состояние боковых крышек, есть ли на них вытекающая смазка, при обнаружении уберите их. Если никаких следов нет, можно приступать к снятию крышек, крепежных элементов, как правило, насчитывается от 3 до 5.

Открутите болты на крышках, несильно постучите маленьким молотком по крышке с одной стороны, одновременно обеспечив другой натяжение. Простукивания выполняйте аккуратно, чтобы не обломить «ушки», что неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы. Что понадобится для ремонта двигателя, так это аккуратность и умелые действия мастера.

Откиньте крышки, чтобы определить, понадобится ли доставать ротор из корпуса, или все ремонтные работы можно сделать на месте. Когда мощность двигателя меньше 17 квт, ротор просто вытаскивают и отводят в сторону, а если выше, то ремонт делают на месте.

После того, как вы разобрались с валом, займитесь снятием подшипников, удалите полностью вытекшую смазку с помощью авиационного керосина. Когда смазка залила обмотку, ее понадобится мыть и сушить, для просушки применяют 1 или 2 лампочки либо калорифер.

Виды ремонтных работ электродвигателя подразделяются с учетом типа неисправности, например: «провернувшийся» на валу подшипник, говоря другими словами, его посадка ослабла, необходимо наплавить вал с помощью электросварки и проточить его на токарном станке. Если подшипник имеет номер ниже, чем 309, его паяют оловом, такой ремонт имеет достаточно хорошие результаты.

Рассмотрим движок с мощностью до 100 квт, оснащенный подшипниками качения, когда двигатель работает в аварийном состоянии, при критической температуре, если не срабатывает термическая защита, увязка лопается.

Столкнувшись с подобной проблемой, выполните следующие действия:

  • Извлеките остатки обмотки.
  • Сделайте бандаж снова и нанесите на него слой лака, тогда увязка приклеится к обмоткам, она не будет болтаться в процессе эксплуатации и прослужит дольше.

Проверка и включение

Перед первым после ремонта запуском двигателя его нужно как следует проверить. Для начала все вставленные «катушки» прозванивают. Это поможет узнать наличие обрыва или плохого контакта. Между «укладками» замеряется сопротивление, чтобы при включении не возникло короткого замыкания.

Сразу подавать 220 В на двигатель не стоит, лучше подать пониженное напряжение. Пусть ротор крутится медленно, тут главное выяснить, не греется ли двигатель. Если все прошло хорошо, и не появился дым, значит, ремонт двигателя прошел удачно.

В интернете есть много фото по перемотке двигателей. Это поможет новичкам наглядно ознакомиться с процессом.

Метод с шариком

  • Подключить симметричное напряжение от трех фаз с низким номинальным током.
  • Присоединить к каждой фазе понижающий трансформатор, имеющие одинаковые рабочие значения.
  • Подать напряжение (и ни в коем случае не допустить превышения токовой нагрузки!).
  • Одновременно ввести в созданное магнитное поле небольшой стальной шарик (диаметром 1-3 см).
  • Проследить за совершаемыми предметом действиями: если шарик крутится синхронно – все исправно, если остановился – в этом месте замыкание.

Фото процесса перемотки электродвигателей


Характеристики электродвигателей: основные параметры и расшифровка маркировки современных электродвигателей

Конденсатор для электродвигателя: советы по подбору и правила подключения пускового конденсатора

Электродвигатель постоянного тока: устройство и принцип работы. Основные особенности использования и маркировка

Перемотка электродвигателя своими руками: особенности, пошаговое описание и рекомендации

Любой инструмент подвержен перегрузкам и различным повреждениям. Можно уронить электроинструмент, пролить на него жидкость, в результате чего на обмотках появится ржавчина, которая приведёт в негодность двигатель. Своими руками перемотка электродвигателя осуществляется довольно просто, но потребуется наличие минимального комплекта инструментов.

Самое главное — нужна сноровка и опыт в ремонте. При неправильной эксплуатации электроинструмента, весь удар на себя берёт именно обмотка ротора. Проволока, из которой она изготовлена, может разорваться или обгореть. Но если заменить обмотку, то ресурс инструмента значительно увеличится.

Инструменты и приспособления

Для того чтобы самостоятельно осуществить перемотку якоря электродвигателя своими руками, потребуется наличие следующих инструментов и приспособлений.

  1. Мультиметра или индикатора напряжения, а также лампы 12 В (мощность не более 40 Вт), мегомметра.
  2. Обмоточного провода, его диаметр должен быть точно такой же, как и на вышедшем из строя электродвигателе.
  3. Картон диэлектрический толщиной 0,3 мм.
  4. Электрический паяльник.
  5. Толстые хлопчатобумажные нити.
  6. Эпоксидная смола или лак.
  7. Наждачная бумага.

Прежде чем начинать проводить работы, необходимо точно установить поломку. Для этого необходимо визуально осмотреть электродвигатель и проверить, идёт ли на коллектор напряжение. Осуществить диагностику кнопки запуска, прозвонить ее с помощью мультиметра. Только в том случае, если цепь питания полностью исправна, необходимо разбирать электродвигатель и заниматься его ремонтом.

Подготовка к перемотке

Прежде чем приступать к работе, необходимо изучить инструкцию по перемотке электродвигателей. Своими руками если это делать, потребуется не менее 4 часов, и это только на перемотку якоря. Перед началом ремонта необходимо выполнить следующие действия.

  1. Посчитать число пазов на якоре.
  2. Пересчитать количество ламелей на коллекторе.
  3. Определить, с каким шагом произведена намотка. Чаще всего укладываются катушки в начальный паз, после чего в седьмой, а крепится на первом.

Также иногда используется сброс влево или вправо. Если происходит намотка со сбросом вправо, катушка уходит вправо от начала обмотки. Например, если в якоре 12 пазов, шаг намотки 1-6 и сброс производится вправо, закладывается обмотка в первом, после чего в восьмом и проводится крепление во втором пазах. Все эти моменты обязательно необходимо учитывать, иначе после ремонта окажется, что электродвигатель вращается в другую сторону.

Направление намотки и начальный паз

Для того чтобы осуществить перемотку эл. двигателей в бытовых условиях, необходимо запоминать, записывать, либо же фотографировать каждый этап проведения работ. Это существенно облегчит ремонт, позволит избежать неточностей при сборке. Чтобы определить направление намотки и начальный паз, необходимо найти катушку, не прикрытую другими. Именно она является последней.

В том случае, если обмотка уложена вправо, то начальный паз находится справа от крайней катушки. Именно отсюда и необходимо начинать укладку провода. Только таким образом можно добиться максимально точной намотки, очень близкой к заводской. Если исходная обмотка симметрична, в ней укладываются попарно катушки, то начальных пазов будет два. Найти их можно точно так же, как и в прошлом случае.

Особенности

Мастеру обязательно нужно узнать, сколько витков провода уложено в одном пазу и во всей катушке. Для этого необходимо катушку, расположенную сверху, отделить и посчитать, сколько в ней витков. Если необходимо, то производите разборку при помощи газовой горелки. Число витков в пазу напрямую зависит от:

  • числа ламелей на коллекторе;
  • количества пазов на якоре.

После подсчёта необходимо подготовить коллектор, демонтаж его не требуется. Для этого нужно просто измерить значение сопротивления между корпусом и ламелями.

Сопротивление должно быть в пределах 200-250 кОм. После этого необходимо полностью демонтировать старый проводник, для этого удаляете обмотку. Тщательно защищаете все пазы и корпус якоря. Нагар, заусеницы, обязательно шлифуете при помощи наждачной бумаги. После этого из картона необходимо нарезать прямоугольные отрезки, соответствующие размерам пазов в якоре.

Намотка нового провода

После этого можно приступать к намотке новых проводников. Схема обязательно должно быть такой же, как и на заводской. Начинайте укладку с начального паза, соблюдайте сброс и шаг намотки. Крепеж производится при помощи хлопчатобумажных ниток непосредственно у коллектора. Синтетические нитки не рекомендуется применять, так как они подвержены горению.

После завершения всех работ необходимо проверить обмотки на межвитковое замыкание и обрывы. Если нет поломок, то необходимо нанести эпоксидную смолу или лак на обмотку. Чтобы ускорить процесс, необходимо якорь поместить в духовку, установив температуру в ней 80 градусов. Сушка должна проводиться не менее 20 часов.

Балансировка ротора

Для того чтобы электроинструмент после ремонта работал максимально эффективно, потребуется сделать балансировку. Так как все работы выполняются в домашних условиях, обязательно следует соблюдать определенные рекомендации. Перемотка электродвигателя своими руками выполняется довольно просто, намного сложнее окажется произвести балансировку.

  1. Подберите два стальных лезвия. Они должны быть ровные и гладкие.
  2. Эти лезвия обязательно устанавливаются параллельно и крепятся к жесткому основанию.
  3. Между ними необходимо соблюдать расстояние, которое равно размеру ротора.
  4. Размещаете на этих стальных лезвиях ротор и наблюдаете, как он перемещается.
  5. Обязательно якорь начнёт проворачиваться, наиболее тяжелая часть окажется снизу.
  6. Нужно сместить центр тяжести к оси ротора, закрепляя на нем грузы.

После балансировки якорь должен быть неподвижным.

Для того чтобы уравнять стороны ротора, необходимо навесить на нем небольшие грузики, изготовленные из пластилина. Только после того, как достигнете равновесия, необходимо снять пластилиновые грузики, взвесить их, припаять металл. После этого обязательно перепроверьте балансировку.

Особенности проверки асинхронных моторов

Асинхронные двигатели могут быть одно- и трехфазными. Существуют особенности проверки этих машин.

  1. У однофазных асинхронников у пусковой обмотки сопротивление больше, чем у рабочей. Проверить это можно при помощи любого мультиметра.
  2. Между обмотками и корпусом электродвигателя сопротивление должно быть большим.
  3. В трехфазных моторах у всех обмоток одинаковое сопротивление.

Чтобы узнать более точные параметры двигателя, нужно прочитать информацию, которая находится на его корпусе. На нем имеется пластина со всеми параметрами работы, а иногда даже со схемами соединения обмоток.

Разборка асинхронного мотора

Прежде чем осуществлять перемотку статора асинхронного электродвигателя, необходимо его полностью разобрать. Для этого потребуется использовать съемник, так как крышки установлены на подшипниках очень плотно. Старайтесь все работы проводить как можно аккуратнее, чтобы не допустить разрушение крышки и не повредить обмотку.

Короткозамкнутые роторы очень редко ломаются, поэтому при ремонте его трогать не нужно. Потребуется менять только обмотки на статоре. В том случае, если присутствует почернение на проводах, это говорит о поломке в двигателе. Все соединения в асинхронных двигателях практически незаметны, так как они очень хорошо изолированы, ведь произведен крепеж бандажом.

Удаление обмотки

После разборки обязательно удалите старую обмотку. Для этого потребуется при помощи острого ножа срезать все верёвки и избавиться от клея. Провода максимально очищаются от грязи, электрические соединения при этом не разрушаете. Желательно производить фотографирование всех соединений, чтобы при сборке сделать всё правильно. Обязательно составляете схему соединения всех обмоток, можно использовать для этого справочники.

Затем необходимо выбить колья, изготовленные из текстолита или дерева, которые находятся внутри пазов статора. После этого демонтировать прокладки, освобождая провода. Найдите крайний провод, отведите его к середине статора, он должен полностью отклеиться от обмотки. После этого разматываете следующий виток, до тех пор, пока полностью не освободите паз.

Намотка провода

Способов перемотки статора асинхронного электродвигателя существует несколько, но при выборе любого из них обязательно запоминаете каждый шаг при разборке. Это позволит облегчить ремонт, причём, значительно. Для намотки потребуется медный провод в лаковой изоляции, его сечение должно быть таким же, как и на ремонтируемом электродвигателе.

Убедитесь в том, что на корпусе и магнитопроводе электродвигателя отсутствуют повреждения. После этого необходимо изготовить гильзы, установить их в пазы на статоре. Чтобы не заниматься подсчетом количества витков, не определять толщину, прочность и термостойкость материалы для изготовления гильз, можно воспользоваться справочной литературой. Для этого необходимо узнать тип и модель асинхронного мотора.

Все работы в специализированных мастерских производятся на станках. Автоматом производится даже подсчет числа витков. Но как в домашних условиях перемотать электродвигатель, если таких условий нет? Придётся всё считать самостоятельно, либо же брать все данные из сервисной книжки к электродвигателю.

Завершение намотки

После того как уложите все обмотки в пазах, необходимо вставить между катушками изоляторы. Бандаж необходимо проводить на тыльной стороне статора. Проводите нить через все петли, старайтесь при этом стягивать все изоляторы и провода. Добейтесь того, чтобы изоляционные пластины не соскользнули со своих мест.

Обязательно по завершению выполнить диагностику всей обмотки, после чего прогреть статор и нанести специальный лак. Статор обязательно нужно полностью погружать в лак. Именно так сможете добиться максимальный механической прочности обмоток, ведь заполните пустоты и пазы. На этом перемотка электродвигателя своими руками окончена, можно приступать к эксплуатации.

Инструкция самостоятельной перемотке асинхронных электродвигателей

Внешний осмотр

Необходимо, частично разобрав асинхронный электродвигатель, произвести очистку всех составных частей и определить, в чем собственно дело.

Определение параметров провода

Можно попробовать найти соответствующую информацию в интернете (намоточные данные). Часто люди делятся личным опытом, как они ремонтировали эл/дрель, фен своей жене, насосную станцию на даче и так далее. Но нужно понимать, что это должна быть ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ модель, иначе не факт, что после ремонта ваша станет работать.

На практике же обычно приходится все вопросы выяснять непосредственно при осмотре. Даже если двигатель выгорел довольно сильно, то всегда можно найти участок, на котором обмотка более-менее сохранилась. В этом месте нужно все тщательно очистить для того, чтобы можно было пересчитать все проводки в «укладке». Все, что нам нужно – определить количество витков и сечение провода.

Заботиться о целостности провода, естественно, смысла нет. Поэтому подойдет все, что поможет удалить нагар и частицы расплавленного лака – бензин, спиртосодержащие жидкости и тому подобное. Как вариант – произвести обжиг (горелка, костер и так далее). Главное – результат.

Обмотка выступает за габариты «железа». На той ее части, которая цела и пригодна к осмотру, срезается (срубается, спиливается) верхушка. Подходящий инструмент подбирается в зависимости от толщины провода, но нужно иметь в виду, что он довольно мягкий (медь). Наша задача – добиться того, чтобы одну часть намотки можно было «распушить». Тогда и число проводков посчитать несложно, и сечение их замерить.

Подготовка «железа»

Основой и ротора, и статора служит специальная сталь. При внешнем осмотре на них иногда можно обнаружить небольшие вмятины или заусеницы. Такие места необходимо аккуратно обработать или «мягким» надфилем, или мелкой «наждачкой», не повреждая металл. Все пазы, в которые укладывается обмотка, нужно полностью вычистить, «до блеска». Иначе при укладке изоляции и обмоток возникнут сложности.

Подбор провода

В идеале он должен быть точно таким же. Но это не всегда получается. Следовательно, придется использовать материал с другим сечением, который занимает в соответствующей таблице соседнюю позицию. При этом нужно вспомнить закон Ома и учесть, что с уменьшением диаметра провода его сопротивление возрастает.

Значит, нужно будет изменить и число витков, например, вместо 350 наматывать 400 или 320. Возможно, такое решение – «на глазок» – приведет к некоторому снижению мощности. Тем, для кого это принципиально, придется произвести точные расчеты, тем более что все исходные данные есть – номинал напряжения питания (220 В), сечение имеющегося провода, габариты «железа», на которое он будет наматываться (значит, общая длина проводника).

Но при этом нельзя забывать, что неправильный результат вычислений может привести к повышенному нагреву двигателя (если не к критическому перегреву и поломке). Как результат – расплавление лака и в перспективе короткое замыкание между обмотками или межвитковое замыкание.

Изготовление обмотки

Это делается при помощи шаблона. Его несложно изготовить самостоятельно, из плотного картона или фанеры. Главное – правильно снять все размеры с «железа». Намотку провода лучше делать на специальном станке (распространенное недорогое оборудование). Такое приспособление можно смастерить и самому, из подручного материала:

Если делать намотку вручную, на это уйдет времени значительно больше, да и есть вероятность того, что можно ошибиться в количестве витков. Кроме того, работая с тонким проводом, его легко порвать, а с толстым – уложить неплотно, что вызовет трудности при постановке обмотки на место из-за увеличения ее габаритов.

Установка обмотки

Ничего сложного в этом нет, необходимо лишь соблюдать аккуратность. После укладки изоляции в пазы по месту «сажается» изготовленная «катушка» (такие «гильзы» изготавливаются из диэлектрических материалов). Как они ставятся, понятно из рисунка.

Следует избегать любого повреждения не только провода, но и его внешней изоляции (лаковое покрытие). В некоторых случаях целесообразно использовать специальное приспособление – «трамбовку». С ее помощью обмотка «уплотняется» в посадочных пазах. Все фазные катушки надежно изолируются друг от друга.

Внимание! Необходимо проверить, не торчат ли из пазов частички изоляции. Излишки следует срезать. Иначе после сборки и включения двигателя они будут задевать за ротор. Чем это закончится, неизвестно.

Пропитка

Она делается с целью изоляции всех токоведущих частей. Рекомендовать какой-то конкретный состав смысла нет, так как в продаже имеется большой ассортимент соответствующей продукции. Но вот кое-что посоветовать стоит.

Все лаки делятся на 2 категории. Одни не требует температурного воздействия, так как просыхают естественным путем. Для других необходима термическая обработка. На производстве с этим проблем нет, так как используются специальные печи. А вот как просушить лак в домашних условиях, придется подумать.

Проверка эл/двигателя

После того, как просушка закончена, нужно убедиться в том, что двигатель готов к включению. Для этого необходимо «прозвонить» все обмотки, по очереди, чтобы выяснить, нет ли где обрыва или «неконтакта» в местах соединений. Кроме того, нужно замерить сопротивление между обмотками и на корпусом (удостовериться в отсутствии КЗ). И только после этого можно проверять двигатель в работе.

Включение

Для проверки работоспособности двигатель не следует сразу же запитывать от источника с номинальным рабочим напряжением (220 В или 380В). Сначала нужно проверить его работоспособность через понижающий трансформатор. Если ротор, хоть и «вяло», но крутится и эл/двигатель не греется, не дымит, значит, все сделано правильно.

После включения в сеть целесообразно замерить потребляемый устройством ток. В паспорте на изделие такие данные есть. В случае чрезмерного отклонения измеренной величины от «номинала» необходимо разбираться с вероятной причиной.

Практические советы

  • В процессе намотки провода на шаблон нужно укладывать его равномерно, «виток к витку». Наложения проводков друг на друга, с «перехлестом», следует избегать. Иначе полученная катушка просто не поместится в месте установки из-за увеличенных габаритов.
  • Еще в процессе разборки эл/двигателя необходимо обратить внимание, как и чем выполнена изоляция внутренних частей (например, фазных катушек), по какой схеме они соединены («треугольник», «звезда») и так далее. Это поможет произвести правильную сборку, так как ее придется делать «один в один». Не стоит надеяться на память. Надежнее все это «зарисовать», с указанием всех особенностей инженерного решения.
  • Если пришлось сдать «движок» в ремонт, то следует поинтересоваться, какие в мастерской применяются пропиточные составы и есть ли соответствующее оборудование для просушки обмоток.

Напоследок приведем несколько видеозаписей наглядно показывающих описанную выше технологию:

Перемотка статора асинхронного электродвигателя (автор sannidog1206 )

Перемотка статора коллекторного двигателя (автор Viktor Tarasow):

Связанное оборудование (products tags):

Мы принимаем:

Промышленное виброоборудование и материалы для работы с бетоном.

ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками

Во многих бытовых устройствах и самодельных конструкциях в качестве привода используются электрические машины небольшой мощности. Несмотря на высокую надежность электромоторов, их выход из строя по ряду причин – не редкость. Учитывая относительно высокую стоимость этих устройств, практичнее осуществлять их ремонт, а не замену. Предлагаем рассмотреть возможность перемотки электродвигателей в домашних условиях.

Виды электродвигателей и особенности их ремонта

Как правило, в быту используются коллекторные моторы постоянного тока и бесколлекторные асинхронные двигатели переменного тока. Именно ремонт этих приводов мы и будем рассматривать. Информацию о принципе действия и конструктивных особенностях асинхронных и коллекторных машин можно найти на нашем сайте.

Что касается синхронных приводов, то в быту они практически не используются, поэтому в данной публикации эта тема не затрагивается.

Особенности ремонта асинхронной машины

Проблемы с двигателем любого типа могут иметь механический или электрический характер. В первом случае свидетельствовать о неисправности может сильная вибрация и характерный шум, как правило, это говорит о проблемах с подшипником (обычно в торцевой крышке). Если вовремя не устранить неисправность, вал может заклинить, что неминуемо приведет к выходу из строя обмоток статора. При этом тепловая защита автоматического выключателя может не успеть сработать.

«Сгоревшие» провода обмотки статора

Исходя из практики, в 90% выход из строя асинхронных машин возникают проблемы с обмоткой статора (обрыв, межвитковое замыкание, КЗ на корпус). При этом короткозамкнутый якорь, как правило, остается в рабочем состоянии. Поэтому даже при механическом характере повреждений необходимо произвести проверку электрической части.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

  • сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
  • у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
  • у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.

Схема для измерения сопротивления обмоток

Методика измерений следующая:

  1. Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
  2. Потенциометром устанавливается ток 1 А.
  3. Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.

Тестирование стальным шариком

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Проверка обмотки якоря коллекторного электродвигателя

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Обмоточные данные электродвигателей

Это справочные данные, поэтому самый надежный способ получить такую информацию – обратиться к соответствующим источникам. Эти данные также могут приводиться в паспорте к изделию.

В сети можно встретить советы, в которых рекомендуют при перемотке вручную пересчитать витки и измерить диаметр провода. Это трата времени. Значительно проще и надежней по маркировке двигателя найти всю необходимую информацию, в которой будут указаны следующие параметры:

  • номинальные рабочие характеристики (напряжение, мощность, потребляемый ток, число оборотов и т.д.);
  • количество проводов для одного паза;
  • Ø проволоки (как правило, в данном показателе изоляция не учитывается);
  • информация о внешнем и внутреннем диаметре статора;
  • количество пазов;
  • с каким шагом выполняется обмотка;
  • размеры ротора и т.д.

Ниже представлен фрагмент таблицы с намоточными данными для электромашин типа 5A.

Пример таблицы с намоточными данными

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателя своими руками

Необходимо сразу предупредить, что без спецоборудования и навыков работы перемотка катушек будет, скорее всего, бесполезным занятием. С другой стороны отрицательный опыт это тоже опыт. Понимание сложности процесса является лучшим объяснением его стоимости.

Первый этап – демонтаж

Мы приводим алгоритм действий для асинхронных машин, он следующий:

  1. Отключаем привод от сети (380 или 220 В).
  2. Демонтируем электромотор с конструкции, где он был установлен.
  3. Снимаем задний защитный кожух охлаждающего вентилятора.
  4. Демонтируем крыльчатку.
  5. Откручиваем крепление торцевых крышек, после чего снимаем их. Начинать желательно с фронтальной части, после ее демонтажа ротор легко «выйдет» с тыловой крышки.
  6. Вытаскиваем ротор.

Данный процесс можно существенно облегчить, если использовать специальное устройство – съемник. С его помощью легко освободить вал двигателя от шкива или шестерни, в также снять торцевые крышки.

Съемник для демонтажа

Мы не будем приводить инструкцию по разборке коллекторного двигателя, поскольку особо не отличается. Строение электромашины данного типа можно найти на нашем сайте.

Этап второй – снятие обмотки

Очередность действий следующая:

  1. При помощи ножа снимаем бандажный крепеж и изоляционное покрытие с мест соединений проводов. В некоторых инструкциях рекомендуется зафиксировать схему соединений, например, сделав фотоснимок. Делать это особого смысла нет, поскольку это справочная информация и узнать ее по марке двигателя не составляет проблемы.
  2. Используя зубило, сбиваем верхушки проводов с каждого торца статора.
  3. Освобождаем пазы, используя пробойник соответствующего диаметра.
  4. Очищаем статор от грязи, копоти, лака пропитки.

Статор, освобожденный от обмотки
На этом этапе мы рекомендуем остановиться, взять корпус и отвезти его специалистам. Самостоятельный демонтаж позволит снизить стоимость восстановительных работ. Как уже упоминалось выше, без спецоборудования качественно перемотать катушки довольно сложно. Для понимания сложности процесса опишем его технологию, что позволит облегчить выбор.

Перемотка статора (финальная фаза)

Процесс состоит из следующих действий:

  1. Установка изоляторов в каждый паз (гильзование).
  2. Толщина материала и его характеристики подбираются по справочнику.
  3. Определяются обмоточные данные по марке двигателя.
  4. На специальном станке производится намотка необходимого количества витков всыпных катушек. В сети можно найти фото и параметры самодельных ручных станков, но качество их работ довольно сомнительное. Станок для намотки всыпной обмотки
  5. Катушечные группы укладываются в пазы, после чего производится их обвязка и соединение. Эти процессы довольно сложные и выполняются вручную.
  6. Осуществляется пропитка. Для этого корпус нагревается до температуры 45°С – 55°С и полностью погружается в емкость с пропиточным лаком. Заливать лаком провода не имеет смысла, поскольку в этом случае все равно останутся пустоты.
  7. После пропитки корпус помещают в специальную камеру, где осуществляется сушка при температуре 130-135°С.
  8. Финальное тестирование катушек омметром.
  9. Сборка и пробный запуск (если в ремонт передавались на только корпус, а и остальные детали и крепления).

Если на восстановление сдавался только корпус, рекомендуем перед тем, как включать мотор, проверить катушки.

Перемотка якоря

Процесс замены обмотки коллекторного двигателя несколько похож за исключением небольших нюансов, связанных с особенностью исполнения. Например, на перемотку отправляют якорь, а не корпус, при условии, что проблема возникла не с катушками возбуждения. Помимо этого имеются следующие отличия:

  • Для намотки применяется специальный станок, более сложной конфигурации.
  • Обязательно необходима проточка, балансировка якоря (в финальной части процесса), а также его чистка и шлифовка.
  • При помощи специального фрезерного станка производится нарезка коллектора.

Для перечисленных процессов требует спецоборудование, без него перемотка электродвигателей – пустая трата времени.

что выбрать:ремонт электродвигателя или покупка нового

Руководству предприятия или его техническим специалистам нередко приходится выбирать между приобретением новых электродвигателей, взамен вышедшим из строя либо отдавать старые на перемотку. Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения экономической выгоды, как раз этой мнимой выгодой и руководствуется потребитель, когда выбирает перемотку статора электродвигателя. В этой статье мы разобьем эту иллюзию.

Те, кто перематывает двигатели, рекламируют такие преимущества услуг:

  1. Экономическая выгода
  2. Выгода в экономии времени
  3. Сохранение гарантии на электродвигатель и его эксплуатационных качеств

Перемотка двигателя стоит 40-60% от стоимости нового электромотора. Однако у перемотанного агрегата с каждым ремонтом срок службы становится значительно меньше. Это связано со следующими факторами: перед тем, как извлечь проводник из пазов статора удаляют заводской лак, изолирующий обмотку. Делается это либо при воздействии температуры в 300°С на статор, либо путем применения химикатов. При этом производитель ремонта прибегает к использованию особо едких химикатов либо излишне нагревает статор электродвигателя. При применении этих технологий нарушается изоляционный слой листов статора, увеличиваются потери в стали и снижается КПД электродвигателя.

Более того «новая» обмотка это не обмотка, которая серийно применяется на заводе в производстве, она существенно хуже по эксплуатационным качествам. Обмотка двигателя должна соответствовать определенным характеристикам. При применении обмоток с характеристиками, отличными от заводских, характеристики электродвигателя так же становятся хуже. Увеличивается нагрев и снижается ресурс изоляции, укладка изоляции так же производится без соблюдения необходимых норм. После перемотки характеристики снижаются, вот показатели: КПД на 0,5-1%, ресурс на 15-20%, энергоэффективность двигателя на 7%. Замена обмотки снижает ресурс двигателя на 40%. Так же повышаются затраты потребителя на эксплуатацию оборудования. Перемотка электродвигателя это однозначно не лучшее решение, направленное на уменьшение затрат предприятия. Купить новый электродвигатель будет гораздо эффективнее

Вы видите диаграмму, демонстрирующую разницу затрат* на эксплуатацию электродвигателя мощностью 18,5 кВт в течение 15000 часов**. Восстановленный двигатель обойдется дороже нового, разница затрат придет к нулю через 69 часов (3 дня). А за 15000 часов перерасходованная энергия за срок эксплуатации двигателя превысит цену нового мотора. Восстановленный электродвигатель нужно будет повторно ремонтировать, а новый прослужит еще 5000 часов. Теперь становится понятно, что экономическая выгода это не более чем иллюзия выгоды на самом деле.

*Данные: стоимость электроэнергии – 3,5 руб./кВт*ч; снижение КПД — 3.75 %; цена ремонта – 8 764.58 руб.; средняя цена двигателя – 20 922.58 руб.; транспортные расходы – 2500 руб.; монтаж – 30 % от цены агрегата; простой – 10 руб./час; срок ремонта — 34 дня; стоимость двигателя на лом – 1 792.46 рублей ** Ресурс обмотки нового электромотора- 20 000 часов, снижение ресурса после первой перемотки — 25 %

Рассмотрим экономию времени. Рынок электродвигателей в России перенасыщен предложением и в каждом городе есть поставщик, у которого нужный электромотор будет в наличии. Даже если Вы не найдете электродвигатель в наличии в своем городе, его можно привезти в короткое время, воспользовавшись услугами компании перевозчика, либо привезти собственным транспортом. Как выбрать поставщика электромотора и сам мотор мы рассказываем в этой статье: Как купить электродвигатель в России и не ошибиться с выбором

Как перекрасить обои: от правильного выбора полотен до рекомендаций по окрашиванию

Отправим материал на почту

  • Виды обоев, которые можно перекрашивать
  • Бумажные
  • Флизелиновые
  • Стеклообои
  • Краски, которые разрешено использовать
  • Процедура перекрашивания обоев подготовка и пошаговая инструкция
  • Подготовка к окрашиванию
  • Покраска
  • Особенности перекрашивания темных обоев в светлый тон
  • Ошибки при покраске обоев что нельзя допускать
  • Заключение

Перекрасить обои можно только те, которые имеют флизилиновую, бумажную основу, или же стеклообои. Для этого используют специальные грунтовочные и красящие составы. Обычная краска для твердых покрытий не подходит. Она испортит структуру и имеющийся рельефный рисунок. Если вам нужно позарез изменить стандартную расцветку обоев, но вы не знаете с чего начать, дочитайте нашу статью до конца. В ней вы найдете все нюансы процесса и алгоритм его выполнения. Также в конце публикации мы разберем ошибки, которые допускают малоопытные мастера.

Виды обоев, которые можно перекрашивать

Мнение о том, что перекрасить можно абсолютно любые обои — ошибочно. Для этой цели должны использоваться полотна со специальной пропиткой и иметь бумажную или флизелиновую основу. Также, как указывали выше подходят и стеклообои. Давайте разберем особенности каждого вида.

Бумажные

Обои под покраску на бумажной основе обладают специальной пропиткой. Сами полотна имеют плотный слой, не деформируются под красящим составом, сохраняют рисунок. Такой материал стоит недорого и может эксплуатироваться в течение нескольких лет. Его отличительное качество — возможность скрыть некоторые неровности на стенах. Отделка стен такими покрытиями элементарна, не требует специальных навыков.

Флизелиновые

Такой тип обоев, которые допускаются к перекрашиванию изготовлен на основе нетканого материала. В состав входят синтетические спресованные волокна, которые придают качества прочности и надежности обоям. В процессе изготовления этот состав проходит поверхностную обработку вспененным винилом, что и позволяет сохранить структурность полотен и подчеркнуть выраженность рисунка.

Стеклообои

Такой тип материала принято считать композитным, так как в его состав входят именно переплетения стекловолокон и прожилок из бумаги. Данные полотна продаются в больших рулонах и дорого стоят, но идеально смотрятся на стенах и долго сохраняют привлекательный вид после окрашивания. Поверх допускается нанесение дополнительного слоя красящего состава при попытке изменить оттенок интерьера комнаты. Даже после двухэтапного окрашивания орнамент поверхности сохраняется.

На заметку! Применить окрашивание можно к жидким обоям, но только, если на их поверхность предварительно нанести защитный слой с повышенным свойством адгезии. Если это не выполнить, то в процессе нанесения красящего средства, может произойти скатывание кусочков обоев и появление проплешин на стенах. Это визуально будет заметно после высыхания краски.

Краски, которые разрешено использовать

ЛКМ для пигментации обоев необходимо выбирать специально. Обычная эмаль-краска не подходит. Давайте остановимся на моделях составов, которые в идеале для окрашивания стен, оклеенных обоями под подкраску.

  • Водоэмульсионная. Это довольно популярный красящий состав, не требующий разведения. Данный ЛКМ получается достаточно эстетичен, не имеет вредных примесей и неприятного запаха, постоянно применяется для отделки стен в жилых помещениях.
  • Алкидная. Чаще используется в подсобных и нежилых комнатах, так как вредна для здоровья домашних животных и человека. Такой краской, например, можно покрыть обои в коридоре, на веранде. ЛКМ отличается резким неприятным запахом, наличием смолов в составе. Благодаря такому содержанию материал считается влаго- и износоустойчивым.
  • Акриловая. Имеет состав совершенно безопасный для человека, поэтому применяется в домашних условиях для окрашивания обоев в комнатах любого назначения. Причем данный состав наносится на все виды обоев (даже не предназначенные под покраску), так как быстро сохнет и не растекается по поверхности.
  • Водо-дисперсная. Еще один вариант, предназначенный для окрашивания структурных полотен с любой основой. Не вредна для здоровья, подходит для пигментации стен в жилых комнатах. В строительных магазинах предлагается в широком ассортименте оттенков.
  • Латексная. Безвредная краска для обоев, предлагается в большом спектре палитры. Подходит для оформления детской, считается абсолютно безвредной, применяется для нанесения на флизелиновые и стеклообои.

После выбора краски не спешите наносить ее на уже подготовленные стены. Возьмите небольшой образец обоев и сделайте тестирование состава. Это даст возможность оценить, как поведет себя красящий материал на стенах.

Процедура перекрашивания обоев: подготовка и пошаговая инструкция

Перекрасить обои еще надо уметь, чтобы не получилось разводов, проплешин и прочих дефектов, которые в неумелых руках может наделать краска. Предлагаем ознакомиться с основами окрашивания, чтобы все получилось с первого раза.

Подготовка к окрашиванию

После поклейки обоев убедитесь, что они полностью высохли. Желательно, чтобы прошло два-три дня и полотна надежно закрепились на стене. Затем приступайте к подготовке.

  • Позаботьтесь о наличии под рукой всего необходимого инвентаря и инструментов. Вам пригодятся: лоток для краски, кисти и валики, грунтовка.
  • Пол в комнате, где будете проводить окрашивание обоев лучше накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы не запачкать покрытие. Ее потом легко свернуть и выбросить.
  • На плинтуса и багеты наклейте малярную ленту. Это предупредит попадание капель, которые после высыхания трудно удалить.
  • Прогрунтуйте полотна обоев на стене. Бывает такое, что без грунтовки красящий состав проникает к клею и нарушает его функцию. Это может все испортить.

После окончания подготовительного этапа, погодите немного. Пусть грунтовка хорошо впитается и активирует свойство адгезии.

Покраска

Изначально осмотрите обои на предмет дефектов: появление пузырей и провисаний. Если такие имеются, их лучше устранить или вовсе переклеить обои, так как воздействие краски только испортит картину интерьера. Если проблемы отсутствуют приступаем к покраске:

  • первым делом удалите пыль, загрязнения, жирные пятна с обоев (если они имеются). Идеальный вариант пройтись пылесосом по стенам, а отдельные пятна слегка обработать медицинским спиртом. На местах, куда попал жир краска не только будет долго сохнуть, но и станет выраженным пятном.
  • Если обои имеют глубокий рельеф, то берите валик с длинным ворсом, если же рисунок едва заметен, то подойдет и с коротким. Только не используйте поролоновые. Они будут смазывать всю структуру.
  • Обмакивайте валик в краску так, чтобы не было потеков, затем движениями сверху в низ и под небольшим углом делайте окрашивание поверхностей. Не старайтесь закрасить все края, вы рискуете испачкать плинтуса и багеты.
  • По окончании покрытия краской основного участка обоев приступайте к закрашиванию оставшихся участков. Делайте это с помощью маленькой кисточки. Выполните завершающую процедуру только до момента высыхания основы, иначе закрашивание мелких фрагментов после подсыхания будет отличаться от основной стены.

По итогам окрашивания оцените, устраивает ли вас насыщенность оттенка. Если нет, дождитесь полного высыхания слоя, а следом нанесите второй.

Важно! Окрашивание первого и последующего слоев должно проводится одним типом краски. Иначе возникнет несовместимость. Одно покрытие может раствориться под другим.

Особенности перекрашивания темных обоев в светлый тон

С темными обоями, которые несколько лет назад были окрашены в другой цвет дело обстоит несколько иначе. Чтобы осветлить такие полотна, необходимо приложить больше усилий. В первую очередь необходимо осветлить тон. Для этого стену с темными обоями окрашивают белой краской. Не пытайтесь с первого раза заделать все видимые просветы. Бывает такое, что и после добавления второго слоя тоже остаются разводы.

Краску наносите аккуратными не надавливающими движениями. Каждый слой осветления наносите только после высыхания предыдущего. Только после получения равномерного белого оттенка приступайте к пигментации поверхности.

Обращаем внимание, что обои, которые имеют неглубокий рисунок после нанесения нескольких слоев краски будут иметь сглаженную нерельефную поверхность. Поэтому в таком случае лучше задуматься именно о переклеивании.

Ошибки при покраске обоев: что нельзя допускать

Те, кто первый раз выполняет окрашивание обоев часто сталкиваются с проблемами неравномерного наложения красящего состава и другими дефектами. Это связано с ошибками, которые нельзя допускать. Рассмотрим их.

  • Неправильный выбор обоев. Если обои не предназначены под покраску, то они под воздействием пигмента начнут разлагаться. Окрашивание либо не получится вообще, либо будет выглядеть пятнами.
  • Неравномерное нанесение краски. Если окрашивать полотна кисточкой или использовать неправильные движения валиком, возникнут разводы некоторые слои будут толще, а некоторые тоньше.
  • Пренебрежение повторного покрытия. Если наносить краску всего в один слой, то со временем некоторые пятна начнут проявляться, стена не будет выглядеть однотонной и стильной.
  • Отсутствие подготовки полотен. Если поверхность, подлежащую окрашиванию предварительно не очистить от мусора, то в процессе нанесения ЛКМ начнут появляться крупинки, катышки, волосы. Избавиться от них проблематично без повреждения пигмента.
  • Использование одной насадки. При окрашивании нужно пробовать несколько насадок для валика и чем шире они будут, тем удобнее наносить слоя. Любой слой, который не нравится, лучше переделать сразу, потом перекрасить и сохранить структуру проблематично.

Заключение

Перекрашивание обоев занимает немало времени, и после нанесения красящих составов лучше выдержать 2-3 суток, чтобы поверхности закрепились. Только после этого можно делать обставку комнаты мебелью и добавлять декорирование.

Как перекрасить обои под покраску своими руками

Если у Вас на стенах наклеены обои, которые были покрашены водоэмульсионной краской, то при проведении ремонтных работ, подобные обои можно покрасить в такой же или другой цвет, тем самым обновив их. Однако не все точно знают, как перекрасить обои под покраску, какие подготовительные процедуры необходимо провести и т.п. Попробуем разобраться в этих вопросах в данной статье.

  1. Оцениваем, можно ли перекрашивать
  2. Как перекрасить обои в другой цвет без разводов
  3. Как правильно перекрашивать темные обои в светлый тон без разводов?
  4. Видео: процесс покраски своими руками
  5. Видео: 9 ошибок, которые нельзя допускать

Оцениваем, можно ли перекрашивать

Первоначально необходимо оценить то, как обои держатся на стене.

Если сцепление полотна с поверхностью во многих местах повреждено, скорее всего после окраски результат Вас разочарует.

На рельефных обоях с рисунком следует обратить внимание на «закрашенность» рисунка, ведь с каждым новым слоем краски пустоты в полотне заполняются ею и, со временем, рисунок может не выделяться вовсе. В подобных случаях, с большей долей вероятности, можно сказать, что такие обои не следует перекрашивать, а необходимо заменить их на новые.

У рельефных обоев, покрашенных несколько раз, рисунок теряется и целесообразно их переклеить.

Как перекрасить обои в другой цвет без разводов

  1. Перед тем как перекрасить обои под покраску необходимо очистить их от загрязнений с помощью пылесоса или произвести их влажную уборку и дождаться полного высыхания поверхности.
  2. Необходимо защитить от возможного попадания краски пол, окна и другие предметы которые не представляется возможным убрать из комнаты, где будут проводиться работы. Используйте для этого газеты, полиэтилен и т.п.
  3. Затем приобретается акриловая или латексная краска, при необходимости в нее добавляется колер, для придания ей желаемого цвета, в этом случае необходимо позаботится о приготовлении достаточного количества краски для проведения работ во всей комнате, т.к. повторно приготовить краску с таким же оттенком не получится.
  4. Краска наливается в малярную ванночку, в которую макается валик с длинным ворсом. При покраске краска тщательно разравнивается по поверхности движениями вверх-вниз, при этом валик слегка смещается в сторону с каждым движением.

Не подбирайтесь валиком близко к краю поверхности, дабы не испачкать потолок, галтели и т.п. В этих местах мы будем перекрашивать обои кисточкой, при необходимости прикрывая галтели или потолок широким металлическим шпателем, чтобы не испачкать их.

Важным является тот факт, что прокраску кистью приграничных районов необходимо производить до высыхания основной краски!

Дело в том, что в противном случае в этом месте, где вы кистью нанесете на высохшую краску еще слой, будет уже вторым слоем и образуется более насыщенный выделяющийся участок, который невозможно будет потом закрасить.

Если после нанесения первого слоя краски, не удалось добиться желаемого результата, необходимо дождаться его полного высыхания и нанести еще слой или несколько.

Основное правило краска должна наносится на полностью высохшую поверхность.

Как правильно перекрашивать темные обои в светлый тон без разводов?

Если у Вас уже наклеены обои и покрашены в цвет темного тона, а хотите перекрасить во что-то светлое, то можно обойтись без переклейки обоев. В зависимости от степени затемненности старой покраски нужно равномерно нанести минимум два слоя белой краски.

Чтобы избежать разводов тщательно следите за движениями валиком, раскатывайте одинаковое количество краски по всей окрашиваемой площади.

Не старайтесь с первого раза избавиться от проявления старой краски.

Даже после второго нанесения возможны просвечивания темных обоев. Конечно, же между наложениями белой краски необходимо подождать до полного высыхания. Получив равномерный светлый цвет, приступайте к покраске выбранным Вами новым цветом светлого тона.

Если старые обои имеют неглубокий фактурный рисунок, то многократная покраска белым перед другим цветом сгладит его, и сделает менее выразительным!

Имейте это ввиду принимая решение о перекраске. Если у Вас старый цвет обоев был очень темный, а хотите Вы перекрасить в очень светлый, то скорее всего несколько слоев белой краски зальют штамповку рисунка вплоть до полного его исчезновения.

Теперь, когда Вы знаете, как перекрасить обои под покраску, Вы можете без труда в любое время обновить интерьер своего жилого помещения.

Видео: процесс покраски своими руками

Посмотрите короткое видео, где наглядно продемонстрирован процесс покраски обоев:

Видео: 9 ошибок, которые нельзя допускать

Также будет полезным ознакомиться с основными ошибками при покраске обоев:

Какие обои годятся под покраску? Рекомендации эксперта: как правильно перекрашивать полотна?

Обои под покраску являются наилучшим вариантом для тех, кто желает сделать интерьер уникальным. Суть их достаточно проста: чистое полотно задаёт рельеф, а краска – цвет. Это решение выгодно для тех, кто устал видеть на стенах пёстрые рисунки, тратить время на их стыковку или просто хочет использовать полотно, как холст для рисования. В статье рассказано, какие полотна можно красить и что для этого понадобится.

Какие полотна возможно покрасить?

Были придуманы покрытия со специальной пропиткой. Они делают полотно крепче, а частично впитывая красящий пигмент, надёжно закрепляют полосу на поверхности.

Основа может состоять из любого материала, но чаще используются три вида обоев:

  1. Бумажные. Толстый слой целлюлозного волокна, пропитанный грунтовкой. Материал прочный, позволит скрыть некоторые неровности стен. Рулоны достаточно дешёвые, просты в обращении.
  2. Флизелиновые. Флизелин – нетканый материал, изготовленный из мелких спрессованных, обычно синтетических волокон. Поверхность полотна дополнительно обрабатывается вспененным винилом, что придаёт материалу заданную фактуру.
  3. Стеклообои. Это композитный материал – переплетение стеклянных и бумажных нитей. довольно дорогое полотно, имеет много преимуществ. Стеклообои хорошо скрывают дефекты стен, негорючие, могут служить дополнительной влаго- и пароизоляцией. Их часто можно встретить в общественных местах из-за повышенной износостойкости.

Можно ли перекрашивать, если они порвались?

Ответ: да, но не всегда.

Большинство обоев под покраску многослойны. В этом случае при небольших царапинах, потёртостях, любых других повреждениях, не касающихся основного слоя, прилегающего к стене, окраска разрешена и не должна вызвать трудностей. Но если обои старые и порваны, так как у них нарушена целостность, разрыв может обнажать стену, и в этом случае, чтобы перекрасить поверхность, нужно проявить осторожность.

Что понадобится?

Чтобы оформить стену обоями под покраску, нужны несколько вещей:

  1. Материал для защиты напольного покрытия. Поклейка, как и ремонт — грязное занятие. Если на полу лежит дорогой ламинат или любое другое покрытие, которое не хотелось бы повредить обойным клеем, пылью, стоит закупить полиэтиленовую плёнку (как подобрать обои под ламинат?). Её легко расстелить, а после ремонта – свернуть и убрать вместе со строительным мусором.
  2. Малярная лента, пригодится для защиты плинтусов. Ею можно размечать участки под покраску.
  3. Грунтовка. Иногда грунтовки, которой пропитывают полотно, может оказаться недостаточно. Тогда краска доберётся до обойного клея, растворит его. Все труды пойдут насмарку. Оклеенную стену лучше предварительно обработать.
  4. Краска, соответствующая типу обоев. Для стеклообоев обычно используются алкидные. Они оставляют на поверхности тонкую защитную плёнку, которая защитит покрытие от механических повреждений. После высыхания его можно мыть (как отмыть обои от загрязнений?).
  5. Для флизелиновых и бумажных — водно-эмульсионная, латексная. Она не позволит полотну размокнуть, создаст надёжный барьер от грибков, плесени, так как не будет пропускать влагу.
  6. Кисти, валики. Набор тонких кисточек может очень пригодиться для окрашивания углов, мест рядом с плинтусами. Валики подойдут для больших поверхностей. Если обойные материалы гладкие, то лучше выбрать валик с коротким ворсом. Если рельефные – с длинным.

Как правильно провести процедуру?

Одно из преимуществ обоев под покраску — их можно время от времени перекрашивать. По крайней мере, так считает большинство потребителей. Но многие, попытавшись это сделать, были очень сильно разочарованы результатом. В каких случаях эта идея хороша, а когда лучше просто переклеить новые?

Оценивают, насколько хорошо покрытия держатся на стене. Если они уже пошли заметными пузырями, в некоторых местах провисли, то дополнительный слой мокрой краски утяжелит полотно, заставит его окончательно отклеиться (как убрать пузыри на обоях и что делать, если покрытие отклеивается?).

Если они держатся хорошо, можно начинать окрашивание. Есть несколько правил.

  1. Сначала по рельефу: чем он мельче, тем больше шансов его закрасить.
  2. Второе – чистота полотен. Чем меньше на них пыли, тем лучше ляжет краска. Чтобы очистить стену, можно воспользоваться пылесосом или просто пройтись по ней влажной тряпкой. Поверхность должна полностью высохнуть.
  3. Если цвет получился не слишком насыщенным или предыдущий цвет всё ещё бросается в глаза, стоит подождать, пока окрашенные полотна полностью высохнут, только потом попытаться прокрасить их заново, вторым слоем.

Если нужно темные тона заменить на светлые

Качественные покрытия под покраску можно перекрашивать много раз. Как быть в случае, если последующий слой должен быть светлее предыдущего?

Многие люди, попытавшиеся нанести слой светлой краски поверх имеющейся тёмной, жаловались, что на полное изменение цвета требуется более пяти слоёв. Уходит много денег, краски и сил.

Если переклеивать не хочется, а сменить тон с тёмного на светлый необходимо, поверх основного слоя нужно наложить ещё один. Абсолютно белый. Он выполнит роль грунтовки, поможет быстро поменять цвет. Хватает одного-двух слоёв нового колера, чтобы полностью изменить цвет стены.

Окрашивание флизелиновых материалов в другой цвет

Требования к перекраске флизелиновых материалов практически ничем не отличаются. Стоит удостовериться, что обои плотно прилегают к стене, не отклеятся от небольшого увеличения веса.

Предлагаем посмотреть видео о том, как окрашивать флизелиновые обои:

С плюсами и минусами флизелиновых обоев и инструкцией по их поклейке можно ознакомиться тут.

Сколько раз допустимо это делать?

Каждый случай покраски индивидуален, а качество может зависеть от состояния покрытий, стен, влажности помещения и т. д. Факторы, влияющие на количество повторных окрашиваний:

  1. Рельефность. Чем сильнее на обоях выделен рельефный рисунок, тем труднее его со временем закрасить. Слабый рельефный рисунок может закраситься уже на третий-четвертый раз.
  2. Вязкость краски. Чем более вязкой она будет, тем толще будет плёнка, которую она создаст на поверхности. Если переборщить, то, во-первых, обои станут очень тяжёлыми, могут отклеиться, а во-вторых, фактурный рисунок с каждой покраской будет становиться всё более смазанным, нечётким.
  3. Ворс кисти или валика. Чем он короче, тем более плотным слоем ляжет краска, тем ровнее получится окрашиваемая стена. Если попытаться покрасить стену валиком с коротким ворсом несколько раз, вскоре рисунок на ней пропадёт. Покупка рельефных материалов под покраску перестанет иметь смысл.

Варианты дизайна

Перед покраской комнаты стоит продумать общую цветовую гамму, дизайн. В зависимости от задумки и общего тона интерьера покрасить стену можно разными способами.

  1. Однотонная покраска. Самый частый, простой и быстрый вариант, подойдёт сдержанным и строгим интерьерам.
  2. Покраска в несколько тонов. Тут уже можно проявить фантазию. Можно покрасить каждую стену в отдельный цвет, иногда бывает необходимо подчеркнуть цветом нишу, создать рамку под изголовье кровати или фальш-камин и т. д. Цвета можно чередовать на одной стене, создавая полосы, ромбы или нанося краску в несколько слоёв, используя трафареты.
  3. Неоднородное нанесение краски. Такой метод особенно ценится в интерьерах стиля гранж или лофт. Краска наносится резкими мазками, иногда разбавляется растворителем для создания неоднородной фактуры, подтёков.
  4. Эффект кракелюра. Создаётся специальным лаком. Нанесённый поверх основного фона, он заставляет краску ажурно растрескаться. Добавляет лёгкий эффект старины, подчёркивая изысканность помещения.
  5. Градиент. Если окрасить стенку двумя разными оттенками, а затем, ещё до того, как краска высохнет, начать её осторожно перемешивать (на стыке цветов) сухим валиком, то можно получить очень плавный, красивый переход.

Рекомендации эксперта

Покраску обоев выполнить несложно, но есть тонкости, способные облегчить работу, сделать её качественно.

  1. Подготовьте комнату к покраске. Удалите из неё всю крупную мебель, закройте поверхности газетами или плёнкой. Это ускорит уборку после ремонта. Закройте малярной лентой участки, которые не должны быть прокрашены: розетки, плинтус и др.
  2. Для наиболее равномерной покраски лучше пользоваться пульверизатором. Если его под рукой нет, достаточно валика. Только старайтесь смачивать его равномерно. Краска с него не должна капать.
  3. Лучше всего для покраски выбирать светлые тона. Они ровнее лягут на полотно, а небольшие огрехи будут не так заметны.
  4. Если поверхность неровная, а рельеф полотна не так важен, можно использовать матовую. Она визуально сгладит дефекты поверхности.
  5. Флизелиновые обои в большинстве своём двухсторонние. Их можно приклеить любой стороной и покрасить тоже любую сторону.
  6. Запрещено перекрашивать ещё не высохшую стену. Иначе краска ляжет неравномерно, может потечь, а поверхность будет казаться «мятой».
  7. Если планируете перекрашивать стену более семи раз, следует воздержаться от применения кисти или валика. Лучшее решение — пульверизатор. Только им можно окрасить максимально тонким слоем.
  8. Чтобы подчеркнуть рельеф покрытий, можно пройтись по ещё невысохшей поверхности сухим валиком или тряпкой. Это сотрёт часть красящего пигмента и сильнее проявит рельефные контуры.
  9. Для создания ровных линий можно использовать как малярный скотч, так и широкий шпатель. Просто приложите последний к поверхности и проведите кисточкой по стыку с ним.

Из положительных сторон стоит отметить простоту. Их легко наклеить и покрасить. Для этого не нужно закупаться специальным оборудованием или приспособлениями, обладать специфическими знаниями. За окрашенными стенами легко ухаживать. Даже если часть обоев повредили, не нужно их полностью переклеивать. Достаточно подкрасить их кисточкой. Их можно мыть.

Из минусов — они быстро пачкаются. Частицы пыли оседают внутри рельефных бороздок, а удалить их оттуда бывает крайне сложно.

Окрашенные обои прочны, но направленного удара краска всё равно не перенесёт.

Если материалы наклеивались недостаточно добросовестно, они очень быстро пойдут пузырями. Неправильно подобранная краска разъест клей, дорогой ремонт понадобится снова.

Стоит проявить сознательность в выборе и ознакомиться с инструкцией по применению.

Читайте также:
Как правильно армировать ростверк свайного фундамента?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: