Как подбирать усилитель к колонкам? Как подобрать его по мощности? Как правильно выбрать усилитель в автомобиль? Что должно быть мощнее? Как рассчитать соотношение?

Выбираем усилитель в машину — пособие для начинающих

Мы расскажем, почему усилитель является важной частью музыкальной системы в машине. А также объясним, как выбрать подходящую модель. При этом надо учесть несколько факторов. Во-первых, с какой акустикой этому устройству предстоит создавать для вас музыкальное сопровождение в дороге. Во-вторых, насколько вы требовательны к качеству звучания и сколько денег вы готовы потратить на такую покупку.

Почему так важно купить автоусилитель? Этот вопрос задают люди, которые верят в цифры мощности на магнитолах вроде 4х50W. А максимальная мощность магнитолы 4х50 Вт и номинальная мощность дополнительного усилителя 4х50 Вт — это совсем не одно и то же. Кстати, на некоторых современных магнитолах указывают уже реальную номинальную мощность 4х18 Вт. К тому же, многофункциональное головное устройство с компактным маломощным усилителем не может сравниться по качеству звука со специализированным большим усилителем мощности. Сравнивая качество звука внешнего усилителя со встроенным в магнитолу, можно сказать, что у последнего более узкий динамический диапазон и менее глубокий бас.

Дело в том, что при подключении внешнего усилителя, встроенный усилитель не используется, звук снимается с предусилителя минуя не качественный, «плоско» играющий встроенный усилитель. В некоторых автомагнитолах даже есть функция отключения встроенного усилителя. Звук магнитольного усилителя считается «плоским». Потому что, верхушки синуса звукового сигнала (музыки) становятся действительно плоскими, когда регулятор громкости магнитолы выкручен на максимум. Процесс, когда сигнал превышает максимально допустимый уровень и обрезаются его верхушки, называется клиппированием (клиппингом).

Проявляется эта проблема не только в ухудшении звучания. При этом динамики больше греются. А перегретая звуковая катушка может выйти из строя. Это приведёт к покупке нового комплекта динамиков, которые может ждать та же участь, если не принять меры. В данном случае решением проблемы будет покупка внешнего усилителя мощности. Можно, конечно, не доводить уровень громкости магнитолы до слышимых искажений. Только дело в том, что даже на уровне громкости более 50% у встроенного в магнитолу усилителя уже довольно высокий коэффициент гармонических искажений, что портит качество звука.

Выбираем подходящее решение

Итак, у вас есть автомагнитола и несколько динамиков в машине. Вопрос: какой усилитель подойдёт для вашей аудиосистемы? В первую очередь нужно знать, сколько линейных выходов имеет ваша магнитола. Если ни одного, тогда для подключения внешнего усилителя вам понадобится специальный адаптер, которые берет высоковольтный акустический сигнал с магнитолы и преобразует его в низковольтный. Некоторые усилители имеют встроенный аналогичный преобразователь Hi-Level. Большинство бюджетных автомагнитол имеют одну пару линейных выходов для подключения через внешний усилитель тыловой акустики или сабвуфера. А более продвинутые головные устройства имеют две или три пары линейных выходов. С помощью Y-разветвителей (вроде Mystery MRCA Y.M.) можно из одной пары выходов сделать и две, и три пары, но без возможности регулировать отдельно по уровню громкости сабвуфер, тыл и фронт.

Усилитель с каким количеством каналов нужен?

Pioneer GM-A5602 — 2-х канальный усилитель мощности
с возможностью мостового включения

Теперь разберёмся сколько надо каналов усиления в той или иной ситуации. Если магнитольный усилитель имеет четыре выходных канала, то дополнительные усилители имеют от одного до шести каналов. Если вы хотите регулировать все каналы независимо друг от друга с головного устройства, тогда усилитель подбирается, исходя из количества линейных выходов вашей магнитолы. То есть к магнитоле, имеющей 4 линейных выхода, подойдёт один 4-канальник или два 2-канальника. Но на практике обычно нужна регулировка только уровня громкости сабвуфера. А независимая регулировка между передней и задней акустикой необходима, только если магнитола оснащена процессором DSP.

Одноканальник (моноблок) вроде Kicx KAP 10M используется для подключения к обычному монофоническому сабвуферу. В автозвуке стереосабвуферы не используются, а несколько низкочастотных колонок устанавливают только для увеличения звукового давления.

При использовании 2-канальника (например, Blaupunkt GTA-270) в стереорежиме на два передних или два задних динамика вопросов не возникает. А вот при использовании 2-канальника в монорежиме с мостовой схемой подключения есть небольшой минус — теряется чёткость низких частот особенно при воспроизведении музыки с быстрым басом. Не бубнящие и более сочные низкие частоты можно получить, используя моноблок. А так как он стоит дороже, чем 2-х канальный усилитель, то в бюджетных аудиосистемах 2-канальники, включенные мостом на сабвуфер, встречаются чаще.

Для 4-канальных усилителей наподобие Helix Xmax 4.2 существует несколько вариантов подключения. Наиболее распространены — классический на четыре динамика (фронт и тыл) и 3-х канальный режим использования усилителя на два передних динамика и один сабвуфер (где 34 каналы включены в мостовой схеме). Менее распространённый вариант включения 4-канальника – это 2-х канальный режим (два мостовых подключения). Такой режим используется, например, при подключении двух сабвуферов или двух мощных мидбасов.

Самый редкий вариант использования 4-х канальных усилителей называют поканальным (bi-amping), где 12 каналы подключаются на твитеры, а 34 каналы — на дверные мидбасы. Этот вариант даёт наилучшее звучание аудиосистемы (его иногда называют Hi-Fi режимом). Почему же он реже всего используется? Во-первых, из-за неосведомлённости не только покупателей, но и некоторых продавцов в сфере автозвука. Во-вторых, 4-канальник предназначен только для фронтальной компонентной акустики и такое решение выходит немного дороже. Главное, в поканальном подключении – это наличие фильтров LPHP, способных работать на частотах от 2 до 6 Кгц. Например, такие поканальные фильтры должны быть или в магнитоле или в 4-канальном усилителе, что большая редкость. Если вы собираетесь использовать 4-канальник только в системе стереофронт + один сабвуфер, тогда лучше взять 3-х канальный усилитель, например JBL GTO-3EZ. Хотя если учесть, что со временем мы обычно меняем автомобили и аудиосистемы в них, то 4-канальник более универсален.

Читайте также:
Как посадить кактус? Как сажать отростки без корней в горшок, пластиковую вазу? Как правильно отсаживать деток кактуса в домашних условиях?
Пример усилителя с фильтрами LPHP — DLS MRA41

6-канальники теперь редко встречаются в продаже. Поэтому мы рассмотрим аналогичный по назначению 5-канальный усилитель (например, к ним относится Blaupunkt GTA-5350). Данный вид многоканального усилителя, как правило, используют для двух фронтальных компонентов и двух тыловых овалов плюс один сабвуфер. Усиление пяти каналов сразу выходит дешевле, но один блок питания, призванный работать на пять каналов одновременно, в реальности будет, прежде всего, обслуживать самый нуждающийся в энергии низкочастотный канал. 12 каналы и 34 каналы могут работать в мостовой схеме подключения, но 5-канальники никогда не используют на три сабвуфера. В поканальном режиме данные усилители можно использовать, например, с головным устройством Alpine CDE-195BT, оснащённым поканальными фильтрами, но не разумно использовать усилитель для улучшения качества звука фронтальных компонентов, где сабвуферный пятый канал будет портить звук.

Панель с разъемами 5-ти канального усилителя Alpine PDX-V9

Из всего выше написанного следует, что дополнительный усилитель мощности мы выбираем себе, исходя из количества линейных выходов у магнитолы, помня, что применение Y-разветвителей каналов решает проблему недостаточного количества линейных выходов, но в ущерб качеству звука и регулированию каналов. А также усилитель подбирают, исходя из заранее продуманного состава аудио системы, то есть количества динамиков в салоне автомобиля.

С этим не все так просто, как кажется — многие неправильно считают каналы. Например, две высокочастотные пищалки в торпедо или уголках дверей и два мидбаса внизу передних карт дверей – это не четыре канала, а два компонентных. Тыловая акустика в стоковой комплектации иногда состоит из четырех каналов, но это если два канала в задних дверях, а два в задней полке или в задней ляде (полке за задним сидением). Как правило, в тыльной части салона всего два канала. Компонентную заднюю акустику считаем тоже как два канала, аналогично фронтальной компонентной. То есть классическая аудиосистема это 4+1 (стерео фронттыл + сабвуфер). Но более качественной по звуку считается аудиосистема 2 + 1 (стерео фронт + сабвуфер).

У вас может возникнуть вопрос: почему 3 канала лучше, чем 5? Дело в том, что тыловая акустика в аудиосистеме с сабвуферным звеном используется только для пассажиров на заднем сидении. Заботясь о них, мы портим звук в зоне водительского места. В аудиосистемах стерео фронт + сабвуфер с помощью DSP-процессора звук сфазирован только в одной точке автомобиля. И если в такую настроенную систему добавить тыловую акустику, то звук будет менее четким. Представьте нескольких танцоров на сцене, слаженно выполняющих одинаковые движения — их танец будет красивым. А если вывести кого-нибудь из зала на сцену и попросить повторить движения артистов, то это испортит общую картину.

Следовательно, лучше заранее определить, какую вы хотите себе аудиосистему для корректного подбора усилителя.

В запланированную или уже существующую аудиосистему фронттыл + сабвуфер самым бюджетным дополнительным усилителем будет 2-канальник, только для сабвуфера.

В следующую ценовую категорию попадают два варианта комплектации аудиосистемы усилителем. Вариант добавления к сабвуферному 2-канальному усилителю ещё одного 2-канальника для передних или задних динамиков не верен, потому что тогда усиленные каналы надо подгонять по уровню к не усиленным клиппированым (искажённым) двум каналам с магнитолы. Аналогичным по цене, но более верным будет озвучка всех каналов 5-канальником. Если сабвуфер уже оснащён усилителем, тогда следует усилить переднюю и заднюю акустику 4-канальником.

В запланированную аудиосистему фронт + сабвуфер (без тыловой акустики) подойдут также усилители разной конфигурации:

1) один 2-канальник или моноблок для сабвуфера, где фронтальная акустика подключена к магнитольному усилителю;

2) два 2-канальника или один четырёхканальник, где усилены все каналы;

3) один 5-канальный или 4-канальник + моноблок для поканального Hi-Fi-режима: 12 каналы для пищалок, 34 для мидбаса и пятый канал или один моноблочный для сабвуфера.

Звук в автомобиле: подбираем усилитель — мощный, но аккуратный

Штатные автомобильные аудиосистемы — настоящая головная боль для тех, кто привык к качественному звучанию. Я уже рассказывал о возможных способах их апгрейда, сегодня остановлюсь подробнее на одном из элементов — автомобильных усилителях. Их специфика порой сильно отличается от домашних.

Чем не угодил штатный усилитель?

Полагаю, пропустить этот вопрос было бы неверно. Причин поменять штатный усилитель несколько.

Во-первых, выходная мощность. В данном случае она нужна совсем не для громкости, или, строго говоря, не только для неё. В штатных системах чаще всего используются совсем простые усилители и динамики с пониженным импедансом. Если мы собрались строить новую систему, то совсем не факт, что новые динамики от штатного усилителя зазвучат хорошо. Они могут иметь, например, импеданс выше, чувствительность ниже, и с ними мы с большой вероятностью получим чёрт знает что. Исключения составляет акустика, которая изначально позиционируется производителями для апгрейда «штаток», но мы вроде бы замахнулись на более серьёзные улучшения, а этот вариант уже оставили позади.

Читайте также:
Как сделать перегородку в бане. Материалы и технологии строительства.

Штатные аудиосистемы в основном делаются не самими автопроизводителями, а сторонними компаниями по заказу автопроизводителей. Но далеко не все выносят свой шильдик на лицевую панель

Во-вторых, потому что системы разрабатываются под достаточно жесткие требования — как ценовые, так и конструктивные. Если открыто объявить, что, предположим, аудиокомпоненты для Honda делают Pioneer и Alpine — это может ударить по репутации этих брендов.

В-третьих, оснащение. Штатный усилитель рассчитан на один единственный вариант системы и имеет ноль целых шиш десятых по части дополнительных настроек. А если нам нужно элементарно включить ФВЧ во фронтальных или тыловых каналах? А если нужно подстроить ФНЧ в каналах сабвуфера, чтобы состыковать его с акустическими системами? А если есть более серьёзные намерения?

Итак, по всему получается, что при апгрейде системы простая замена акустики прокатывает не всегда, и новый усилитель становится в разряд must have.

С чего начать поиск правильного усилителя?

Как всегда, выбор следует делать исходя из потребностей. Иными словами, сначала проектируем состав системы, а по нему уже становится видно, каким должен быть усилитель. Самое простое — возьмите листок бумаги и нарисуйте, где какие динамики у вас будут установлены.

Определитесь с типом подключения акустики — через пассивные кроссоверы или поканально с активным делением полос. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, но это — тема отдельного разговора. Пока лишь отмечу, что первый вариант попроще, а второй имеет больше возможностей по настройке и «сведению» полос. В зависимости от выбранного варианта будем подбирать усилители с нужным числом каналов и функционалом.

Аудиосистема может быть достаточно сложной. Поканальное усиление с активным делением и процессоры —обычное дело для автомобильной системы высокого уровня

Уже на этом этапе оцените, что будет являться источником в системе. Если головное устройство с обычными линейными выходами, то тут проблем никаких. Если же вы имеете дело со штатной «головой», то тут почти всегда приходится искать обходные манёвры. Я уже рассматривал эту тему подробнее в статье «Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше», сейчас отмечу лишь то, что касается подключения усилителей.

Итак, вариантов несколько. Самый простой — подключение прямо к выходам штатного усилителя. Для этого новый усилитель должен иметь кроме обычных входов еще и высокоуровневые. Если их нет, то можно использовать так называемые «преобразователи высокого уровня в линейный».

Высокоуровневые входы входят в оснащение многих моделей автомобильных усилителей

Этот вариант прост, но применим далеко не всегда. Чаще всего штатный усилитель выдает в лучшем случае скорректированный сигнал, а в худшем — приходится иметь дело вообще с многополосным усилением. В этом случае «собрать» исходный сигнал можно только специализированным процессором, и уже потом подключать к нему усилитель. Сюда же отнесём и варианты штатных систем с MOST-шиной, из которой специальным адаптером можно «вытащить» SPDIF или аналоговый сигнал.

Поскольку подобных сложных систем становится всё больше, совсем неудивительно, что на рынке начали появляться усилители с уже встроенным процессором. Но об оснащении чуть дальше.

Чем отличаются автомобильные усилители от домашних?

На самом деле, сама усилительная часть — особо ничем. Разве что блок питания здесь работает не от бытовых 220 Вольт, а от бортовой 12-вольтовой сети. Принципиальных же отличий, на мой взгляд, два.

Импульсный блок питания занимает немалую долю внутреннего пространства усилителя

Во-первых, большинство автомобильных усилителей универсальны в плане подключения: они предусматривают как обычное подключение нагрузки, так и мостом к паре каналов. Эта возможность позволяет использовать обычные широкополосные усилители не только для подключения акустики, но и для подключения сабвуферов. Последние всё же более «прожорливы» в плане мощности. Простейший вариант, который по праву можно назвать классическим — это 4-канальный усилитель, два канала которого работают на фронтальную акустику, а два оставшихся включаются мостом на сабвуфер.

Схема с 4-канальным усилителем, работающим на фронтальную акустику и сабвуфер, по праву считается классикой автомобильных аудиосистем

Второе принципиальное отличие автомобильных усилителей от домашних — это оснащение. Домашние в большинстве своём — чистые «оконечники». В автомобиле же, как минимум, приходится использовать фильтры.

Например, всё та же простейшая схема с четырёхканальником, к которому подключена фронтальная акустика и сабвуфер. В большинстве случаев акустическое оформление для фронтальных НЧ/СЧ-динамиков реализовано в дверях. Скажем прямо, оно не самое лучшее, а значит, нижний бас желательно ослабить, и в этих каналах нужен ФВЧ. Сабвуфер, напротив, не должен петь голосом, а значит, в этих каналах нужен ФНЧ. Оптимальная частота стыка акустических систем и сабвуфера обычно находится в промежутке между 50 Гц и 100 Гц — чуть ниже, чем принято делить в домашних системах. Пассивное деление тут не прокатит, мотать катушки размером с запасное колесо — нет уж, увольте. А вот активное деление — самое то. Поэтому исторически так и сложилось, что минимальное оснащение усилителя — это активные фильтры НЧ и ВЧ. В основном регулируемые, но встречаются и с фиксированной частотой настройки.

Регулируемые фильтры НЧ и ВЧ есть в подавляющем большинстве автомобильных усилителей

Читайте также:
Как понизить напряжение?

Ну а дальше — больше. К примеру, если предполагается поканальное включение акустики с активным делением, то усилитель должен иметь фильтры с более широкими пределами регулировки. Некоторые олдскульные модели имеют даже переключатели крутизны среза фильтров. Скажем, JL Audio в своё время промышлял подобным. И так по нарастающей, вплоть до оснащения усилителя встроенным процессором и превращения его в настоящий «звуковой комбайн».

Песня о комбайнёрах, или Усилитель плюс процессор

Сейчас этот класс усилителей со встроенными процессорами (или процессоров со встроенными усилителями, кому что ближе) можно считать самым перспективным по ряду причин.

Во-первых, если в домашней системе вы можете уютно устроиться в самой лучшей точке для прослушивания, то в машине вы всегда имеете дело с отвратительными акустическими условиями салона и чёрт знает как раскиданными по нему динамиками. «Собрать» звучание со всего этого бардака ох как непросто. И как бы презрительно ни кривились аудиофильские снобы и ценители pure passive, сделать это можно только с помощью звукового процессора. Если подойти к делу с умом, то результату могут удивиться даже самые избалованные «домашним звуком» аудиофилы. Проверено неоднократно.

Автомобильные цифровые процессоры, как правило, управляются с подключаемого компьютера или ноутбука. Программа имеет достаточно наглядный интерфейс, позволяющий быстро настроить нужную конфигурацию

Во-вторых, в большинстве случаев только с процессором можно построить систему на базе штатного головного устройства. Немало автомобилей, в которых никаким способом нельзя вытащить исходный сигнал со штатной «головы» — он либо скорректирован, либо вообще порезан на частотные полосы.

В качестве наглядного примера — итальянский концерн Elettromedia, который давно и довольно успешно разрабатывает тему построения новых систем от штатных головных устройств. Суть процессоров, выпускаемых под брендом Audison, следующая. Вы отключаете штатные динамики и заводите сигнал со штатного усилителя на входы процессора. Настройка происходит так. Включаете диск из комплекта и запускаете в процессоре режим настройки. Процессор «слушает» входы, автоматически «складывает» порезанные на частотные полосы сигналы (в том числе и с учетом фазовых сдвигов), проводит деэквализацию, и вы получаете «восстановленный», как томатный сок из пасты, звуковой сигнал. Алгоритм такого сложения — и есть предмет гордости разработчиков.

Audison prima — один из представителей семейства автомобильных процессоров со встроенным усилителем. Или, если угодно, усилителей со встроенными процессорами

Снобы наверняка покривятся, мол, какая уж тут аудиофилия, если мы имеем дело не с исходным сигналом, а собранным, простите, «из г… и палок»? Согласен, о High End тут никто и не говорит. Но, во-первых, система в итоге всё равно заиграет на две головы лучше, чем штатная «балалайка». А во-вторых, и это самое главное — процессор в данном случае нужен для того, чтобы корректно вписать в систему дополнительный высококачественный источник, полностью сохранив функциональность штатного головного устройства.

Правда, серьезных источников, предназначенных исключительно для автомобильного применения, на сегодняшний день пока не очень много. Разве что Sony GS-9, читающая всё, вплоть до формата DSD, да Audison bit Play, который итальянцы до сих пор доводят до ума. Умельцы, правда, вовсю используют в автомобилях домашние плееры (в том числе и ваш покорный), но это можно в расчёт не брать. Тем не менее, как говорил персонаж из старого анекдота, «тенденция, однако» — курс на Hi Res в автомобиле уже взят. И процессоры (в том числе и со встроенными усилителями) здесь — ключевое звено.

Размер имеет значение: даже D-класс бывает разным

Но мы отвлеклись, вернёмся снова к усилителям. Если каких-то пять-семь лет назад АВ-класс имел непререкаемый авторитет, то сегодня автомобильные усилители D-класса во многих случаях выглядят уже предпочтительнее.

Во-первых, компактность. Дома усилитель размером с тумбочку хоть и выглядит громоздким, но всё равно не вызывает настолько серьёзных проблем. В машине разница в длине корпуса всего в 5 см может оказаться решающей. Далеко не каждый сегодня хочет выставлять компоненты аудиосистемы напоказ и тратить много денег на инсталляцию. А компактный D-класс позволяет сделать инсталляцию скрытой. Возможность уместить усилитель, скажем, под сиденьем или под панелью кажется весьма привлекательной.

При всей своей компактности некоторые автомобильные усилители на современных чипах D-класса имеют вполне взрослые показатели выходной мощности и весьма приличное звучание

Во-вторых, — энергоэффективность. Опять же, по сравнению с домашней техникой, в автомобиле этот вопрос стоит особо остро. Особенно с увеличением числа электромобилей и гибридов. Пускать больше половины потребляемой энергии в тепло, согласитесь, не самый рациональный способ её расходования. Впрочем, совсем под обивку прятать такие усилители всё равно не стоит, тепловыделение хоть и не такое, как у АВ-класса, но всё-таки не нулевое. Хотя бы какой-то воздухообмен обеспечиваться должен.

Новое поколение усилителей вовсю использует чипы D-класса с эффективностью выше 95%

Ну и третий довод в сторону D-класса — это, как ни странно покажется многим, качество звучания. Я не беру сейчас в расчёт дорогие усилители высокого класса, там другой расклад. Но в умеренной ценовой категории при сопоставимых ценах АВ-класс чаще всего действительно проигрывает современному D-классу. Лет пять назад это было бы спорным утверждением, но с появлением новых чипов, работающих на несущих частотах под полмегагерца, это уже факт.

Читайте также:
Как сделать вертушку из пластиковой бутылки своими руками

Особенности подключения автомобильного усилителя

Существует интересная фраза, о том, что «усилители на самом деле ничего не усиливают, они просто модулируют питание». Одно из существенных отличий автомобильного усилителя от домашнего, о котором вскользь упомянул в самом начале, — это работа от бортовой сети автомобиля. Номинальное напряжение в ней составляет 12 Вольт (реально чуть выше, но сейчас это не суть). Значит, чтобы получить на выходе достаточную мощность, токопотребление должно быть доводьно серьёзным — десятки, а в пиках сигнала даже сотни Ампер. Отсюда и особые требования к подключению питания. На первый взгляд, всё это выглядит немного пугающе, но на самом деле, если придерживаться нескольких простых правил, проблем возникнуть не должно.

Во-первых, усилитель ни в коем случае нельзя подключать к штатной проводке. Она не рассчитана на такие токи. Берите отдельные кабели и прокладывайте их от усилителя непосредственно к аккумулятору. Можно и плюс, и минус, а можно только плюс (минус при этом идёт по «массе»). Однозначного ответа, какой вариант лучше, пожалуй, нет, но лично я предпочитаю первый способ. Хотя бы потому, что в нынешних автомобилях слишком много электроники, которая тоже «завязана» на кузов.

Аккуратность прокладки проводки — залог надёжности и безопасности

Не жадничайте, используйте для подключения специализированные автомобильные кабели — они имеют мягкую изоляцию, устойчивую к перепадам температур. Любители использовать разного рода КГ-25 и прочие подобные промышленные кабели уже через год будут лицезреть в подкапотном пространстве рассыпающуюся резиновую изоляцию. Наблюдал такое неоднократно, к счастью, не у себя.

Кстати, имейте в виду, дешевые кабели могут быть не медными, а так называемыми CCA (Copper Clad Aluminium), «обмеднённые» алюминиевые. Они менее долговечны, сильнее подвергаются коррозии и быстрее ослабевают в местах контактов. Чистая медь в этом плане всё же лучше, хоть и дороже. А ещё лучше — луженая медь.

Во-вторых, подбирайте достаточное сечение питающих кабелей исходя из их длины и токопотребления усилителя. Даже десятые доли Ома в питающей линии могут давать просадку напряжения в пиках сигнала на несколько Вольт. А это не только влияет на звучание, но и чревато выходом из строя блока питания усилителя. По этой же причине старайтесь сразу просчитать необходимую длину кабеля, чтобы избежать лишних стыков.

При выборе сечения кабеля можно руководствоваться таблицами, которые есть в правилах любых автозвуковых соревнований

В-третьих, обязательно ставьте в разрыв питающего кабеля предохранитель. Он должен располагаться как можно ближе к аккумулятору. В отличие от предохранителя в самом усилителе, им вы защищаете не аппаратуру, а сам кабель. Номинал выбирайте исходя из сечения. Например, для кабеля сечением 4 Ga (21 кв.мм) можно использовать предохранитель не более 100 А, а для кабеля сечением 2 Ga (33 кв.мм) — не более 150А.

Пять выводов про автомобильные усилители

Итак, подытожу. Если вы всерьёз решили проапгрейдить штатную аудиосистему, новый усилитель определённо нужен. Это раз.

Определитесь с источником. Если это будет штатное ГУ, из которого невозможно вывести линейный сигнал или «цифру», то вам нужно будет либо преобразовать высокоуровневый сигнал в линейный отдельным устройством, либо выбрать усилитель с высокоуровневыми входами. Либо, если штатная система с полосовым усилением и коррекцией сигнала, придётся «восстанавливать» исходный сигнал процессором. Это два.

Любой автомобильный усилитель имеет дополнительное оснащение — от простых фильтров НЧ и ВЧ, позволяющих разделить акустические системы и сабвуфер, до всё тех же продвинутых процессоров, встроенных в сами усилители. Выбор делайте в зависимости от поставленных задач. Это три.

Определитесь с типом инсталляции. Если это «напоказ», то ограничений практически никаких. Если скрытая инсталляция, то есть смысл отдать предпочтение компактным усилителям D-класса. Это четыре.

И наконец, уделите должное внимание питанию. Качественное питание — залог нормальной работы усилителя. Это пять.

Как подобрать усилитель по мощности — Полная инструкция

Вступление:

Какой же все таки подобрать усилитель стерео «PAS-240» к колонкам по мощности (нужной, для чистого звучание, без посторонних хрипов). Чтобы и соседи, сами приходили и просили почаще, да погромче включать музыку. При этом выгодным было соотношение цена-качества. А акустика выдавала мощные и чистые звуки, без страха, что может сгореть.

Долго в голове звучало: «Ну как подобрать усилитель к колонкам по мощности?» Помогли звукачи, что обслуживают выступления звезд на концертах. Оказывается все просто. Есть главные принципы по ним и делают выбор. Мы постарались полно раскрыть их в статье.

Содержание:

1. 3 секрета, как подобрать усилитель «PAS-240» к колонкам по мощности.
2. Чем больше сопротивлений, тем его меньше.
3. Забытый секрет (о котором знали все) не сжечь колонки.
4. Почему все меломаны втайне мечтают о тишине.
5. Безупречная гармония — одобрена крокодилом Геной.

Статья:

3 секрета всему свету: Подбираем усилок нужной мощности к колонкам.

#1. Первое, что нам пишут на этикетке это мощность нашего усилителя. Так бывают три мощности: пиковая, номинальная и рмс-мощность. На этикетке могут быть указаны, как три мощности, так и одна из них. В этом случае определить тоже очень легко.

Номинальную мощность, а именно она нам и нужна, находим так: Пиковую (Peac), если дана она, делим на 2, получаем номинал. Или Рмс(Rms) умножаем на 2, и так же номинальная мощность оказывается у вас в «кармане». У Hi End стерео усилителей «PAS-240» дана номинальная мощность: 2х160 Вт (4 Ом, Модель 6).

Читайте также:
Как сделать мастерскую. Мастерская на даче: проект, материалы. Особенности строительства и коммуникаций

После того, как вы заполучили номиналку, теперь смотрите мощность акустики-колонок (к которым хотите подключить усилитель).

а) Если моща усилка больше, чем акустики тогда «жизни» давать на 50-70% достаточно. Иначе получите эффект как у Макларена в первой части «Назад в будущее» (Когда он улетел от силы звука исходящей от колонок)

б) Если же мощности равнозначны, тогда никак не думайте, что идеал. Здесь на самом деле и «порылась собака». Когда накрутите полную мощность, усилитель начнет выдавать постоянный ток, что может повлечь крах акустики. Здесь так же следует держаться тех же 50-70% выдаваемой мощности усилителя.

в) В случае когда акустика более мощная, чем усилитель. В этом случае угроза постоянного тока при работе усилителя на всю катушку так же присутствует, и к тому же еще, потенциал заключенный в колонках пойдет коту под хвост (просто-напросто никак его не сможете на всю использовать, только некоторую часть).

Разобрались: для качественного звучания и взаимодействия колонок с усилителем (на уровне мощности) наиболее подходящим вариантом, при выборе, — является первый — вариант (а)

И еще вы поняли, что для благотворного звучания и оптимальной работы(в связке усилитель-акустика) главное, — чтобы оставался запас мощности на усилителе. Также противопоказано накручивать до конца ручку громкости, так как это неизбежно приведет к большим искажениям по звуку.

Но оказывается, не все так «шито-крыто» в этом вопросе. Вы наверное подумали: «Ну все теперь я великий эксперт в выборе усилителя и акустики, пошел приобретать». Но не тут то и было. Все только начинается.

Есть один способ существенно увеличить мощность и качество звучания. А это и есть второй секрет. Без этого первый метод останется примерно рядом с «пустым звуком».

#2. Качество и силу звучания можно очень сильно увеличить правильным соотношением мощности усилителя и чувствительности акустики. И чем ниже будет чувствительность колонок, тем выше должна быть мощность усилителя. Посмотрите на таблицу:
Чувствительность акустической системы: Мощности усилителя:

105 дБ 1 Вт 2 Вт 3 Вт
102 дБ 2 Вт 4 Вт 6 Вт
99 дБ 4 Вт 8 Вт 12 Вт
96 дБ 8 Вт 16 Вт 24 Вт
93 дБ 16 Вт 32 Вт 48 Вт
90 дБ 32 Вт 64 Вт 96 Вт
87 дБ 64 Вт 128 Вт 192 Вт
84 дБ 128 Вт 256 Вт 384 Вт

И теперь: «Бинго»! Исходя из таблицы делаем вывод, который возводит вас на высшую степень в умении выбирать правильный усилитель. Так трехваттный усилок в совокупности с колонками, с чувствительностью в 105 Дб, равняется усилку с мощностью 384 Вт в паре с акустикой в 84 Дб. Вы понимаете какие преимущества?

Так что выбирайте чувствительность колонок высокую и порядком сэкономите на мощности усилителя, соответственно и на затратах. Эти сэкономленные средства можно вложить в выбор усилителя по третьему секрету.

#3. Усилители можно разделить на способность работать с нагрузкой от 8 Ом и от 4 Ом. Чем ниже сопротивление акустики, тем выше должна быть мощность усилителя.

Так при сопротивлении 4 Ома на акустике, усилителю требуется 200 Вт, а для 8 Ом — 100 Вт. При этом и звучание от 200 Вт будет в два раза качественнее. Вы четко ощутите всю мощь басов и различите каждую струнку соло-гитары. А на 8 омном при 100 Вт все будет, в сравнении, звучать расплывчато.

Но, что вас более привлекает, цена или сверх нюансы, вам решать. Хороший выход всегда есть — все это сочетает в себе Hi End усилитель PAS-240 от Российского производителя с многолетней историей. Ведь только при сравнении заметны различия.

Да, сопротивление вносит свои коррективы, чтобы нам немного задуматься. И теперь подробнее о сопротивлении, раз оно такое сильное влияние оказывает на качество.

2. Хотите меньше сопротивления — добавьте сопротивлений.

Первое, что нужно — это начать с разбора противостояний сопротивлений усилителя и колонок, как в финале плэй офф.

а) Импеданс (сопротивление) колонок «одерживает победу» у сопротивления усилителя, — такой результат для вас категорически неприемлем. Это может порадовать только если вы захотите посмотреть, как колонки разорвет на мелкие кусочки.

б) Ничья. Равнозначное количество сопротивлений акустики и усилителя — лучше ничего не придумаешь. Флаг вам в руки, смело делайте ставку на этот счет.

в) Колонки проигрывают по сопротивлению усилку. При таком исходе«встречи» все работать будет безо всяких намеков на поломку. Но так, что захочется записать «поражение» не только сопротивлению колонок, но и мощности выданного ими звука. (Акустика будет выдавать звук с мощностью гораздо слабее реальных своих возможностей)

Вывод: вариант (б) наиболее удачный

А теперь ниже приведен способ, следуя которому вы сможете сами выбрать нужное сопротивление колонок равное усилителю. Чтобы в этих противостояниях счет всегда был ничейный.

Но есть метод куда проще. Где никак не нужно ничего подсчитывать и с гарантией 100%, что все зазвучит качественно, с нужной вам мощностью. Это многоканальные усилители, с разными сопротивлениями на каналах. Их легко можете переключить на любой канал с нужным Вам сопротивлением.

Читайте также:
Как организовать освещение мансарды?

Что хорошо реализовано в многоканальных усилителях(многоканальниках): Двухканальном: «PA-2», Пятиканальном: «PA-5», Десятиканальном: «PA-10».

Все же если вы захотите сами все настроить, то этот простой, но эффективный способ для Вас.

3. Чтобы качественно настроить аудиосистему — зовите восьмиклассника.

Вообще это может пригодиться только тем, кто сам собирается подключать колонки к усилку. Ну и кто будет нанимать специалиста тоже запоминайте. Потом перед ним будет возможность выказать экспертность, заодно проверить его компетентность.

Так вот, если нужно уменьшить сопротивление подключаемых колонок, тогда их подсоединяете параллельно, а если увеличить то последовательно. Зная это всегда избежите больших перегрузок на колонки. Это программа восьмого класса по физике.

Но вся загвоздка состоит, что указанные значения сопротивлений не всегда соответствуют реальным. Следовательно весь ваш подбор по параметрам сведен будет практически к нулю.

И как же тогда быть?

В них значения соответствуют указанным. Потому что они изготавливаются по вашим предпочтениям. Что приведет к полной гармонизации взаимодействия колонок и усилителя.

Кстати самое время рассказать о гармонии в звучании, точнее о гармониках. Которые своим присутствием расширяют диапазон звучания на разных частотах и разукрашивают этим звук (придавая ему разнообразие оттенков столь важных для полного и внимательного прослушивания). Из за этого только и стоит приобретать усилок.

4. В качественном звучании главное тишина

В «природе» до недавнего времени признавали два вида звучания. Названия которых произошли от типа усилителей — ламповый и транзисторный. А заслуги их в том, что ламповый имеет 5 гармоний звучания. Так после ламповых стали производить транзисторные усилители. В которых диапазон увеличился до 11 гармоний.

(Гармония — порядок в звуках, аккордах, ладах. И чем больше гармоний тем звук расширяет свои границы, увеличивает частоты.)

При этом «ламповое» звучание при меньшем диапазоне — в пять гармоний, издает гулкие «низы» и приглушенный «верх», (принимая этими качествами ограниченный диапазон звучания) имеет качественный звук в плане чистого его воспроизведения.

А «транзисторное», при мощных басах и четких «верхах» (при этом диапазон звучания намного шире, в 11 гармоний) имеет сопровождающие все это хрипы и металлические «окрашивания».

В этом отличия «лампового» звучания от «транзисторного».

Заставить замолчать «транзисторные хрипы» (добиться от них тишины) и при этом сохранить число гармоний, — можно понижением коэффициента нелинейных или гармонических искажений (КНИ) до 0.003%.(У модели 6 Hi End стерео усилителя PAS-240)

Это с успехом смогли реализовать в Hi-End усилителях PAS-240.

5. А я играю на гармонии

Теперь наслаждаться чистым звуком в диапазоне 11 гармоний (при этом каждая из них выступает безо всяких «окрашиваний») доступно. Усилитель в этом случае является лишь проводником звука, и никак не преобразователем.

Как говорил крокодил Гена Чебурашке: «Это вы здорово придумали».

Если вам действительно важно иметь усилитель высокого класса, то конечно этот товар вам стоит приобрести. Тем более он является отечественного производства, что делает его цену привлекательнее зарубежных аналогов.

При цене 300 т.р от зарубежных производителей, Hi End усилитель «PAS-240» обойдется всего от 85.000 р. А качество превосходит заграничные аналоги.

Ведь не для кого уже не секрет, что сейчас на западе политика недолговечности использования изделия. Когда в России наоборот заинтересованы в добром имени, для привлечения внимания к своему продукту.

Теперь вы все ответы знаете на вопрос: «как подобрать усилитель к колонкам по мощности?» И сможете даже проконсультировать, смело блеснув знаниями.

Вот адрес, по которому вам предоставляют лично испробовать все плюсы Hi End усилителя «PAS-240».

Переходите по ссылке где можете приобрести данный усилитель «PAS-240».

Как гладить органзу

Органза — настоящая праздничная ткань, которая выглядит сказочно и красиво. Она отличается воздушностью и невесомостью, поэтому прекрасно подходит для создания свадебного платья и фаты, элегантных и изысканных вечерних платьев, театральных нарядов.

Широкое применение органза получила для создания штор, занавесок и балдахинов для кровати. Тонкая прозрачная ткань придает легкости и воздушности. Она украсит любой интерьер, сделает освещение приятным, мягким и равномерным. Органзу используют для декорирования залов, изготовления лент и бантов, цветочных композиций и украшений.

Несмотря на легкость и прозрачность, органза является достаточно жесткой, прочной и упругой. Она отлично держит форму, но требует особого ухода. Важно соблюдать режим стирки и глажки, иначе материал быстро испортится и деформируется. В данной статье мы узнаем, как гладить органзу без вреда для материала.

Характеристика материала

Органза представляет прозрачный и тонкий, жесткий и упругий воздушный материал, который получают при помощи скручивания волокон вискозы, шелка или полиэстера. Это крепкая и прочная ткань, которая хорошо сохраняет форму и не мнется. Нежный, гладкий и прохладный материал очень приятен на ощупь. Она обладает следующими характеристиками:

  • Высокая прочность, жесткость и надежность. Такую ткань трудно порвать;
  • Невесомость и прозрачность, высокая светопроницаемость. Она пропускает свет, делая его равномерным и мягким. Поэтому органзу активно применяют, чтобы шить занавески;
  • Держит любую форму, сохраняет первоначальные размеры и внешний вид, выглядит изысканно и роскошно. Поэтому подходит для создания пышного свадебного платья и юбки, театрального костюма или фаты;
  • Устойчивость к органическим растворителям;
  • Практичность и несминаемость. Ровная и гладкая ткань не мнется, остается опрятной и аккуратной.
Читайте также:
Можно ли строить баню из газобетона?

Органзу изготавливают из вискозы, полиэстера и шелка. Первые два варианта являются наиболее доступными. После обработки ткань может быть блестящей или матовой, может переливаться разными оттенками, иметь узоры либо быть однотонной. Кроме того, на органзе делают вышивки.

Как правильно ухаживать за органзой

Стирать вещи из органзы лучше вручную. Для этого подберите соответствующее моющее средство для данного типа и цвета ткани, разведите в теплой воде и замочите изделие на два часа. После этого слегка сполосните, расправьте материал и оставьте сушиться при естественных условиях в помещении или на свежем воздухе.

Кстати, органза устойчива к различным растворителям и химическим средствам. Поэтому, если белый материал со временем потускнел, посерел или пожелтел, можно применить отбеливатель, но без содержания хлора. Подходящим вариантом станут кислородные составы. Когда и как можно использовать белизну, смотрите здесь.

Кроме того, отбелить ткань можно, замочив вещь на 6-8 часов в подсоленной холодной воде. Для приготовления раствора используйте две чайные ложки соли на пять литров воды.

Изделия без вышивки, бусин, цветков, бисера и прочих декоративных деталей можно постирать в стиральной машине. Съемные элементы обязательно снимите перед водными процедурами. Для стирки выбирайте жидкие моющие средства, шампуни и гели. Установите деликатный режим с температурой до 40 градусов с отжимом до 500 оборотов либо без отжима.

Постиранные вещи слегка отожмите. Сушить органзу следует в вертикальном положении. Шторы и объемные изделия развешивают на веревке, одежду вешают на плечики. Важно тщательно расправить и разгладить материал руками, оставить сушить вдали от батареи, солнечных лучей и электрических приборов.

Правила глажки органзы

Если правильно высушить органзу, глажка не понадобится. Однако в некоторых случаях важно, чтобы материал выглядел идеально. Например, требуется погладить свадебное платье или вечернее платье. Гладить органзу после стирки нужно только в слегка влажном состоянии. Когда стечет вода, приступайте к процессу.

Перед процедурой обязательно проверьте ярлычок. Там указывают рекомендации по уходу, соблюдайте эти требования! При глажке утюгом выставите минимальную температуру нагрева, а изделие выверните наизнанку. Положите вещь на плотную ткань, например, на полотенце. Сверху накройте изделие марлей, папиросной бумагой, хлопком или другой тонкой тканью.

Используйте только минимальную температуру глажки, иначе на материале останутся желтые следы или даже прожженные участки. Платья и юбки с большим количеством складок лучше не гладить утюгом, а постирать без отжима и повесить на плечики в комнате или на свежем воздухе. Оставьте изделие до полного высыхания.

Безопасным решением разгладить органзу станет отпаривание. Пройдитесь парогенератором или утюгом с вертикальной функцией пара по материалу, держа прибор на расстоянии 15-20 сантиметров от ткани. Кроме того, вы можете развесить одежду над ванной или емкостью с кипятком. Важно, чтобы подол изделия был на некотором расстоянии от воды. Парообработка разгладит и очистит материал, устранит складки и заломы, удалит пыль и пятна.

Как погладить занавески из органзы

Гладить шторы из органзы или тюль трудно, так как это большой по площади и длинный материал. Делать это не обязательно. Вы можете подождать, когда стечет вода после стирки, и развесить шторы на окнах, придав нужный вид. Органза высохнет за короткий срок и разладится под тяжестью собственного веса.

Чтобы погладить длинные шторы, поставьте гладильную доску рядом с диваном или креслом. Положите кусочек ткани на доску и начинайте разглаживать. Как только вы прогладите необходимый участок тюлевых штор, и он дойдет до пола, переложите материал на диван и постепенно отодвигайте доску. Продолжайте глажку, постепенно перемещая ткань таким образом. Широкие шторы можно прогладить при помощи сложения материала в несколько слоев.

При глажке прижимайте утюг к ткани, но не держите долго на одном участке. Каждое место проглаживайте несколько раз, особенно, если шторы сложены в слои. Во время процесса не используйте горячий пар, иначе органза пойдет волнами. Подробнее, как гладить тюль из органзы и других тканей, читайте по ссылке https://vsepodomu.ru/glazhka/kak-pogladit-tyul-posle-stirki/.

Как гладить органзу – неизвестные секреты хозяек


Тонкая, практически прозрачная органза нашла широкое применение при производстве занавесок и тюлей. Они выглядят очень стильно, особенно если правильно подобрать изделия под дизайн комнаты. Но у таких штор есть только один минус – они очень требовательны в уходе, а неправильные действия могут привести к порче органзы. Особенные сложности возникают с утюжкой такой ткани – тут нужно действовать очень аккуратно. Так что сейчас мы рассмотрим все способы глажки этого деликатного материала.

  • Советы по уходу за органзой
  • Глажка органзы утюгом
  • Как убрать складки без утюга?
  • Правильная ручная стирка

Несколько базовых рекомендаций по уходу за органзой


Прежде, чем рассказать, как гладить органзу утюгом, давайте изучим несколько важных правил по уходу за такими изделиями. Обязательно соблюдайте их при стирке и дальнейшем уходе, это не только облегчит глажку после стирки, но и сохранит нежный материал без изменений на долгое время.

Так, например, лучше всего начинать глажку, когда материал еще немного влажный – благодаря этому занавески лучше «поддаются» разглаживанию, заломы и складки выводятся без усилий.

Читайте также:
Маленькая кухня обязан быть удобной

Не забывайте при глажке использовать тонкую ткань, которой прикрывают органзу и снизу и сверху. Некоторые хозяйки по незнанию используют вместо ткани газеты или плотные подкладки – так делать не следует! Эффект от них будет практически нулевым, кроме того, на ткани могут остаться разводы. При глажке швов будьте внимательны – утюжить их можно только по лицевой стороне, применив марлю. Если провести работу по другой стороне, то на ткани могут остаться отпечатки.

Важно: проутюживая ткань, не держите нагретую подошву утюга на одном месте слишком долгое время. Это может привести к появлению желтых пятен и разводов. Кроме того, велика вероятность просто пропалить ткань. Так что будьте осторожны.

  • не злоупотребляйте паром, в некоторых случаях ткань может пойти «волнами»;
  • не стоит слишком сильно сбрызгивать изделие водой – при глажке могут остаться разводы.

Как можно быстро погладить шторы из органзы большого размера? Многие хозяйки не любят такие работы из-за того, что довольно сложно обеспечить равномерное качество обработки – пока прогладишь одну часть, вторая уже помялась… Решить такую проблему можно довольно просто. Поставьте гладильную доску вблизи дивана, затем положите сверху шторы и приступайте к глажке. Когда ткань будет касаться пола, переложите ее на диван, продолжая утюжку. По мере необходимости отодвигайте доску от дивана, чтобы не было складок.

Шторы и занавески шьются не только из органзы – существует масса других тканей. Сейчас мы рассмотрим, как гладить занавески, чтобы вернуть им первозданный вид и не испортить! Просто следуйте нашим советам!

Кроме того, внешний вид изделий зависит и от того, как правильно вы стираете шторы – этот процесс не менее важен. Если знать некоторые нюансы, после стирки вам вообще не придется утюжить занавески. Тут вы найдете все советы по этой теме.

Как разгладить органзу после стирки с помощью утюга?

Вообще, на качество глажки во многом влияет процесс стирки. Так, например, вода не должна быть слишком горячей, а режим отжима следует обязательно отключить – если стираете в машинке, поставьте деликатный режим. Некоторые хозяйки, желая сократить время работ, гладят органзу, не постирав. Если на ткани есть пыль или загрязнения, под воздействием горячей температуры они еще глубже проникнут внутрь материи.

Совет: обратите внимание на подошву утюга – она должна быть чистой. Если заметили нагар или разводы, почистите их обязательно.

Если в наличии есть папиросная бумага – отлично! С ее помощью глажке будет еще лучше, чем через ткань.

Постельное белье должно быть «хрустящим» и идеально выглаженным – только представьте, как уютно будет на нем спать! Но многие хозяйки не утюжат изделия, поскольку думают, что это сложный и нужный процесс. Но это далеко не так – мы расскажем, как гладить постельное белье, чтобы не тратить на это драгоценное время.

Шифон – не менее нежный материал, чем органза. И потому так важно знать, как ее утюжить, чтобы не повредить ткань неправильными действиями. Здесь вы найдете все секреты успешной утюжки ткани.

Можно ли убрать складки без утюга?


Можно ли гладить органзу, не используя утюг? Такой вопрос задают многие хозяйки, боящиеся испортить слишком нежную ткань. На самом деле, существует пара методов, которые помогут вам убрать складки. Правда, тут нужно будет приложить немного усилий, поскольку такая работа более требовательная и деликатная. Самый легкий вариант – дайте ткани немного отвисеться после стирки, повесив шторы на карниз. Но такой вариант не подойдет, если вы неправильно постирали шторы, например, включив режим отжима.

Не забудьте положить на пол тряпку, чтобы капли воды не стекали на пол, образуя лужи. Крупные «морщины» растяните руками, но старайтесь сильно не растягивать ткань, чтобы не порвать ее.

В других случаях можно воспользоваться парогенератором. Дождитесь, пока изделие высохнет, повесьте его на карниз и приступайте к работе. Помните, мы говорили, что обрабатывать изделия паром нужно осторожно, ведь могут появиться желтые разводы? Чтобы этого не произошло, при обработке паром делайте несколько «заходов».

Правила стирки органзы вручную – важные советы

Если вы не хотите гладить изделие, боясь повредить его, мы расскажем вам несколько секретов о том, как стирать органзу, чтобы не гладить материал. Несомненно, стирать изделие лучше руками, поскольку машинка может повредить ткань, особенно если не выставить правильный режим и программу. Так что давайте рассмотрим этапы ручной стирки. Вообще, это довольно просто, поскольку пятна с органзы выводятся достаточно быстро.


  • Сначала замачиваем ткань вместе с моющим средством (если занавески висели на кухне, используйте средство для мытья посуды, способное растворить жир). Вода должна быть теплой – не более + 40 градусов.
  • Приступаем к стирке. При этом исключите выкручивание и трения, что может привести к повреждению ткани.
  • После стирки прополощите изделия в прохладной воде, чтобы убрать остатки моющего.

    Как видите, сложного ничего нет. Главное, не забудьте повесить изделия на карниз и расправить складки. Останется дождаться полного высыхания органзы!

    Вывод

    Органза – прекрасный материал для штор и занавесок. Этот материал очень легкий и воздушный, не боится солнечных лучей, не собирает пыль, длительное время не нуждается в чистке, особенно если шторы висят в зале. Просто раз в неделю чистите изделия с помощью щеточки для пыли – в таком случае стирать их можно будет не чаще, чем один или два раза в год.

    Читайте также:
    Как провести свет в сарай из частного дома

    Теперь вы знаете, как погладить органзу и как правильно стирать эту ткань ручным способом. Надеемся, наши советы помогут вам быстро расправить все складки на материале, не повредив его!

    Как нужно гладить органзу после стирки и можно ли обойтись без утюга?

    Органза – очень красивая тонкая ткань, преимущественно предназначенная для пошива тюля. Иногда из нее шьют пышные юбки или декоративные элементы нарядной одежды. Она довольно неприхотлива в эксплуатации до того момента, пока ее не постирают и не возникнет вопрос: как правильно погладить органзу?

    Как говорится, с этого места подробнее, ибо именно оно вызывает массу затруднений. Потому что большинство хозяек в курсе: малейшая неосторожность – и ткань «сбежится» под горячим утюгом (это начальная стадия плавления, но этот процесс необратим), пожелтеет или вовсе проплавится насквозь.

    Качество глажки начинается со стиральной машины

    Именно так. Большинство хозяек считают, что стирать нужно «жестко» — на больших оборотах и горячей водой, потому что такой способ гарантирует максимальную чистоту. Возможно. Только он гарантирует еще и сокращение срока службы ткани, и катастрофическое усложнение глажки из-за большого количества глубоких заломов. Поэтому чтобы гладить органзу после стирки было максимально легко, важно правильно провести саму стирку.

    • Температура воды не должна превышать 40 градусов, иначе материя может «пойти пузырями».
    • Количество оборотов нужно выставить не более 500, в противном случае ткань сильно изомнется.
    • От отжима лучше отказаться вовсе, просто дав воде стечь с ткани в вертикальном положении. Либо выставить деликатный отжим, чтобы органза перед утюжкой оставалась влажной – так легче будет справиться с мятыми местами.

    Стирайте органзу в специальных защитных мешках. Это избавит деликатную ткань от прямого контакта с барабаном, снизит трение, поможет избежать случайных зацепок, не даст забиться между волокнами мелкому мусору, который мог остаться от стирки других вещей.

    Гладим по правилам

    Теперь, когда органза правильно постирана (а чаще всего это все-таки шторы), можно приступать к глажке утюгом по всем правилам.

    • Не нужно искушать судьбу, досушивая изделие до идеала. Как уже было сказано, отутюжить в этом случае его будет намного сложнее. Особенно если и стирали его «с отягчающими».
    • Гладить органзу нужно при минимальной температуре утюга – чтобы он был теплым. Иначе высок риск прожечь или поплавить красивую материю.
    • Нельзя брызгать на штору или тюль из органзы даже самую чистую воду – она в любом случае оставит на поверхности некрасивые пятна (похожие на засохшие капли воды на стекле).
    • Гладить нужно, прижимая утюг к ткани и переставляя его достаточно быстро. Возить его по поверхности — неправильно: органза может потерять форму. Процесс этот долгий и трудоемкий. Особо «упрямые» участки придется проглаживать по несколько раз.
    • Ни в коем случае не стоит включать на утюге режим отпаривания (даже вертикального), чтобы лучше отгладить заломы: органза может от такого пара поплавиться, пожелтеть или начать «пузыриться». Так что благоразумнее все-таки гладить недосушенную ткань.
    • Подошва утюга должна быть максимально чистой и гладкой: малейшая грязь останется на ткани, а любые шероховатости способны при трении утюга оставить зацепки.
    • Чтобы погладить изделие большой площади – гардину или штору, – можно поставить гладильную доску близко к кровати. Как только штора достигнет пола, ее перекладывают на кровать и продолжают гладить. Далее доску нужно постепенно отодвигать, пока не закончится полотно.
    • Очень широкое полотно можно гладить в несколько слоев. При этом важно не приутюживать получившиеся сгибы.
    • Перед глажкой нужно обязательно подложить снизу на гладильную доску защитный слой ткани, гладить – тоже через слой ткани.

    Возьмите в качестве такой ткани белый хлопок. Во-первых, он не оставит никаких пятен. Во-вторых, не проступят некрасивые отпечатки структуры ткани (как, например, может случиться с махровым полотенцем). В-третьих, это не такая тонкая прокладка, как марля, которая не сможет обеспечить достаточной защиты вашей органзе.

    Альтернатива утюгу

    Глажка утюгом не единственный способ разгладить органзу после стирки.

    • Так, платья или пышные юбки лучше не гладить вообще. Их достаточно постирать без отжима и повесить на плечики (например, в ванной), чтобы вода стекла и вещи высохли таким образом. Ненужные помятости разгладятся под весом ткани, и одежда приобретет аккуратный вид.
    • Если стирка проведена по всем правилам, то и занавески можно не утюжить. Во-первых, при правильной стирке заломов и складок образуется намного меньше. Во-вторых, их легко свести на нет, развесив мокрую органзу на карнизы. Под тяжестью мокрой ткани помятости разгладятся. Правда, придется подкладывать снизу полотенца или тряпки для впитывания воды. Зато не нужно будет мучиться с утомительным выглаживанием.
    • Для самых «стойких» заломов можно воспользоваться парогенератором. Его пар не навредит деликатному материалу. Правда, всю площадь гардин таким способом гладить тоже весьма долго и трудоемко. Но при локальном использовании парогенератор может здорово помочь.
    Читайте также:
    Как пользоваться посудомоечной машиной Bosch правила эксплуатации

    Отглаживайте швы с лицевой стороны штор, иначе велик риск того, что на лице «проступят» следы от строчек.

    Органза – очень нарядная и красивая ткань. Она может сделать интерьер неотразимым. Ведь тюль из нее действительно прекрасен. Однако она требует особого подхода к стирке и глажке. Следуя приведенным здесь советам, можно надолго сохранить привлекательный вид и эксплуатационные характеристики любимого текстиля.

    Секреты деликатной глажки: как погладить органзу после стирки?

    Легкие, воздушные платья, изысканные шторы из струящейся органзы: от всей этой красоты многие предпочитают отказаться, опасаясь трудоемкой глажки нежной ткани.

    Как быстро погладить органзу после стирки и можно ли вообще избежать этого процесса?

    Секреты глажки помогут добиться идеального результата при минимальных затратах времени и сил.

    Нужно ли?

    В случае, когда стирка и сушка органзы проведена правильно, можно избежать глажки этой воздушной, шелковистой ткани.

    Так для стирки используют только специальные моющие средства для деликатных тканей, температура воды не должна превышать 35-40С.

    Стирая органзу в стиральной машине количество оборотов отжима не должно превышать 500 (а лучше вообще отключить функцию отжима). При ручной стирке категорически запрещено выжимать ткань руками.

    Правильная сушка поможет избежать утомительного процесса глажки. Для этого одежду (платья, сарафаны, пышные юбки) развешивают на плечиках, а шторы вывешивают влажными на карниз.

    Как стирать органзу в стиральной машине, чтоб потом ее не гладить, подскажет видео:

    Как это сделать?

    Отгладить органзу после стирки можно несколькими способами:

    • при помощи утюга,
    • парогенератором.

    Рассмотрим каждый из них более детально.

    Утюгом

    Чтобы добиться идеального результата глажки и избежать порчи ткани, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • перед глажкой обязательно проверяют чистоту подошвы утюга (малейшие царапины и грязь оставляют шероховатости на шелковистой поверхности);
    • утюг нагревают до определенной температуры (100-140С);
    • изделие из нежной ткани выкладывают на гладильную доску изнаночной стороной (гладить нежную ткань по лицевой стороне не рекомендовано);
    • в процессе глажки утюг быстро перемещают по ткани (без нажима);
    • защитить органзу от деформирования поможет отрез белой марли, через которую проглаживается тонкая ткань.

    Если полотно очень широкое, его можно уложить на гладильной доске свернутым в несколько слоев.

    Используем парогенератор

    Устранить заломы и складки, быстро разгладить органзу поможет пар.

    Пользоваться парогенератором просто:

    • одежду для глажки развешивают на специальной стойке – плечиках, шторы на карнизе;
    • используя функцию вертикальной подачи пара, нежная ткань разглаживается за считанные секунды.

    Особенности глажки в зависимости от ткани

    Температурный режим, особенности глажки определяются типом органзы:

    • шелк,
    • полиэстер,
    • вискоза.

    Высокая стоимость шелковой органзы предусматривает ряд ограничений при глажке:

    1. Гладить можно только слегка влажную ткань. Если шелковая органза пересохла, ее необходимо сбрызнуть водой и поместить в полиэтиленовый пакет на полчаса для равномерного распределения влаги по ткани.
    2. Шелковую органзу гладят только при температуре, не превышающей 140С (или опции «шелк» на регуляторе утюга).
    3. Шелк никогда не гладят мокрым. Во-первых, ткань может поменять структуру (стать более жестокой), а также на органзе могут появиться желтые пятна.
    4. Шелковую органзу гладят только с изнаночной стороны.
    5. Используя отпариватель для глажки шелка, давление пара должно быть слабым с мелким распылением влаги (иначе волокна теряют свою прочность).

    Полиэстер

    Синтетические волокна создают не только прочную, но и износостойкую, очень часто не требующую глажки ткань. Достаточно вывесить мокрое изделие, расправить его и дать стечь воде.

    В ситуации, когда после стирки вещи из полиэстера все-таки помялись, разладить их помогут следующие рекомендации:

    • до начала глажки влажная вещь должна повисеть на плечиках.
    • если речь идет о шторах, их влажными вывешивают на карниз;
    • гладят сухую ткань при температурном режиме 100С (или опции «капрон» на утюге);
    • сильно помятый полиэстер гладят через влажную марлю;
    • использовать отпариватель для глажки полиэстера нежелательно, так как вещь может потерять свою форму.

    Вискоза

    Мягкая вискоза очень мнется после стирки, потому без обработки утюгом не обойтись.

    Быстро устранить складки на вискозе помогут следующие советы:

    • глажка проводится при температурном режиме до 150;
    • волокна вискозы очень тонкие, потому отглаживание проходит в ускоренном темпе (нельзя долго задерживаться и водить утюгом на одном и том же месте);
    • вискозу гладят через влажную марлю;
    • вискозу никогда не отпаривают, так как пар оставляет на ткани разводы, растягивает ее.

    Советы и запреты

    Избежать ошибок при глажке помогут следующие советы:

    1. Складки устраняются легко, если их проглаживать через влажную марлю.
    2. Температурный режим для органзы никогда не превышает 140 С.
    3. Органза проглаживается интенсивно, но без сильного нажима. Тонкая, легкая материя даже при минутной задержке утюга на одном месте может поменять цвет, структуру.
    4. Сильные заломы и складки эффективно удаляются при помощи отпаривателя. Воздействие паром проводят на расстоянии не менее 15 см от материала.
    5. Перед глажкой всегда проверяют нагретый утюг на незаметном участке ткани. Особенное внимание уделяют первой глажке изделия из органзы.

    Заключение

    По достоинству оценить красоту шелковистой органзы можно только при условии соблюдения правил ухода (стирки и глажки) за этой нежной, воздушной тканью.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: