Как подготовить пол под паркет

Подготовка пола под современную паркетную доску

Прежде чем укладывать новое напольное покрытие, необходимо подумать о его основе. Именно поэтому подготовка пола под паркетную доску – это обязательный момент в проведении данного вида работ.

Структурная схема укладки паркета на черновой пол.

Для того чтобы в итоге паркетная доска радовала своих хозяев красотой и долговечностью, потребуется обустроить стяжку расположенную в промежутке между несущей конструкцией и будущим покрытием пола.

Как определить нулевой уровень?

Укладка паркетной доски способом «плавающий пол».

Подготовка любого пола под паркетную доску начинается с определения нулевого уровня, т.е. стяжки по горизонту. Для этого вам потребуется водяной уровень или специально предназначенный для этих целей лазерный прибор. Не рекомендуется использовать реечные и линейные уровни, потому что в итоге показатели будут неточными.

В большинстве случаев отметки с показаниями нулевого уровня делают на каждой стене в помещении на расстоянии примерно 1,5 м от пола. Для того чтобы получить горизонтальный уровень, необходимо линиями соединить все отмеченные ранее точки.

Посредством данных линий легко определить, в какой степени перепадает пол. Через каждые 1,5 м производите замеры от пола до нулевого уровня. Те данные, которые вы в итоге получите, необходимо брать в расчет в процессе определения уровня основы под пол.

Отдельно стоит сказать, что пока вы будете определять толщину стяжки, не стоит забывать про толщину, которую имеет паркетная доска и подложка. Не забывайте также про то, что по своей толщине все показатели должны совпадать и соответствовать друг другу.

Удаление пыли и процесс подготовки

Схема укладки паркетного пола.

Помимо всего перечисленного вам предстоит очистить поверхность от имеющихся трещин и отслоений. Чтобы в итоге получить прочное и ровное основание все трещины нужно как следует замазать цементным раствором. Если на поверхности присутствуют отслоения, то их в обязательном порядке нужно убрать. Это нужно для того, чтобы поверхность в итоге получилась однородной.

Для того чтобы убрать пыл вам потребуется пылесос для строительных работ или же если такового не имеется, то тогда можно воспользоваться обычным. После того как вы удалите все имеющуюся пыль необходимо обработать поверхность грунтовкой на основе полиуретана. Это нужно для того чтобы пол приобрел эффект шероховатости. Именно она обеспечивает прекрасное и долговечное сцепление между стяжкой и основанием под паркетную доску.

Установка направляющих

После того как вы подготовите основание, необходимо заняться монтажом маяков. Маяки – это направляющие, изготовленные из достаточно жесткого профиля, т.е. труб. Данные детали требуются для того, чтобы выровнять плоскость стяжки.

В большинстве случаев маяки прикрепляются к основанию пола посредством раствора из цемента или при помощи предназначенных для этих целей болтов. Для того чтобы отрегулировать положение маяков, необходим реечный уровень.

Как изготовить стяжку?

Структура паркетной доски.

Уже на протяжении достаточно большого количества времени для этих целей в нашей стране используют раствор из песка и цемента. Его приготовление должно осуществляться по всем установленным правилам. В противном случае последствия могут быть весьма плачевными.

К примеру, если переборщить с водой, то нельзя гарантировать прочность стяжки. Если вы хотите, чтобы раствор стал еще более пластичным, то в процессе замешивания необходимо добавить специальный пластификатор.

Нельзя допускать, чтобы после приготовления раствора прошло более 2-х часов. Это обусловлено тем, что по прошествии указанного времени раствор потеряет свои полезные свойства и тем самым конечный результат будет не таким, как хотелось бы.

Стяжка может быть изготовлена как вручную, так и посредством специализированных приборов. В последнем варианте качество стяжки будет идеальным. Это обусловлено тем, что смесь готовится непосредственно в приборе, после чего с помощью шланга направляется в нужные места.

Отдельно нужно сказать про то, что ни в коем случае нельзя начинать укладку паркетной доски на стяжку, которая не просохла. Обычно на ее высыхание требуется больше месяца. Для того чтобы определить просохла стяжка или нет, положите на нее клеенку и оставьте на 24 часа. Если в итоге вы обнаружите на клеенке конденсат, то это значит, что укладывать паркет еще рано.

В настоящее время достаточно часто для стяжки используют так называемые наливные полы. Они высыхают гораздо быстрее бетона, и в итоге поверхность получается идеально ровной.

Как правильно ухаживать за стяжкой из бетона?

Схема бетонной стяжки.

Вы должны понимать, что изготовить стяжку – это еще не все. Она требует особенного ухода. На протяжении всего времени высыхания в бетоне происходят определенные химические процессы.

  1. Чтобы бетонная стяжка не высыхала и застывала, ей требуется влага. На протяжении недели необходимо несколько раз в день увлажнять стяжку. Это нужно для того, чтобы в итоге на ней не появились трещины.
  2. После того как пройдет неделя, стяжку нужно хорошенько смочить водой и закрыть пленкой из полиэтилена. В таком состоянии она должна находиться 2 недели. Не торопитесь! Если вы будете спешить и пытаться ускорить процесс высыхания, в итоге вам в любом случае придется переделывать работу заново.
Читайте также:
Как устроена и работает кофемашина: виды кофемашин, принцип действия

Зачем нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция – это защитный слой паркета и основания от попадания влаги. Если пренебрегать такой обработкой, то в скором времени стяжка потеряет былую прочность и на ней образуются трещины.

Количество слоев гидроизоляции напрямую зависит от того, насколько интенсивно проникает жидкость.

Поговорим о подложке

Для того чтобы звукоизоляция в помещении была максимальной, необходимо расположить подложку межу бетонной стяжкой и паркетом.

В большинстве случаев для этой цели используют прессованную пробку в рулоне или полиэтилен в пене. В случае если в комплект входит еще и пароизолятор, то подложку укладывают непосредственно на него.

Как проверить, качественная ли получилась стяжка?

Для того чтобы понять, качественная ли получилась стяжка, ее первым делом необходимо осмотреть. Ее цвет должен быть идеально серым. На поверхности не должно иметься сколов и трещин.

Для того чтобы проверить уклон и ровность, можно воспользоваться реечным уровнем. Уклон должен быть не более 50 мм, а ровность – 4 мм. Если при постукивании вы слышите характерный звук – это значит, что в стяжке имеются пустоты. Их в обязательном порядке необходимо устранить.

Как укладывать паркетную доску

Паркетная доска – это натуральное напольное покрытие, которое требует особой аккуратности при укладке. В этой статье мы рассмотрим самые эффективные методы монтажа этого напольного покрытия.

Способы укладки паркетной доски

Различают несколько способов монтажа паркетных покрытий: клеевой и плавающий.

Плавающий пол – этот метод является наиболее распространённым, при нем финишный слой не закрепляется на основании. Фактически пол лежит на подложке и сохраняет подвижность.

Преимущества

  • Этот способ менее требователен к опыту монтажника, поэтому часто его применяют при укладке своими руками.
  • Меньше затрат на материалы – не требуется покупать клей.
  • Работы можно провести за короткий срок – в конструкции нет компонентов, которым нужно время на застывание.
  • Высокая ремонтопригодность – пол можно разбирать и проводить повторную укладку. Это может потребоваться при повреждении отдельных дощечек в напольном покрытии.

Недостатки

  • Меньшая износостойкость – подвижность элементов приводит к повышенной нагрузке на замковые соединения.
  • Шлифовка поверхности может быть осложнена, если покрытие плотно не прилегает к основанию.
  • Возможны появление скрипов при ходьбе, если подготовке основы было уделено недостаточно внимания.

Укладка на клей – каждую доску приклеивают к основанию, на время высыхания Ламели закрепляют скобами.

Преимущества

  • Высокая прочность исключает быстрый износ при нагрузках. Замковые соединения служат дольше.
  • Фиксация снижает вероятность расшатывания конструкции и появления скрипов.
  • Со временем с меньшей вероятностью между ламелями могут появиться зазоры.
  • Удобнее выполнять повторную циклевку пола, так как не появляется люфта покрытия от использования тяжелого оборудования.

Недостатки

  • Монтаж не подходит для всех типов оснований, для клеевого монтажа требуется идеально ровная поверхность, поэтому под неё обычно делают настил из фанеры.
  • Дополнительные затраты на жесткую подложку и клеевые составы.
  • Высокие требования к профессионализму исполнителя – некачественное выполнение работ может привести к дефектам на напольном покрытии.
  • Увеличение срока выполнения работ – дополнительно время потребуется для создания настила из фанеры и на приклеивание покрытия.
  • При ошибках паркет невозможно снять и уложить заново, также в будущем напольное покрытие нельзя будет пересобрать в случае повреждения отдельных ламелей.

Подготовка основания

Плавающий пол

В качестве чернового пола под паркет подойдет цементно-песчаная стяжка, бетонное покрытие, дерево, керамическая плитка.

  • Нельзя класть паркет на линолеум, текстиль и ковролин.
  • Основание должно быть стабильным, если деревянный пол скрипит и прогибается, то перед укладкой паркетной доски его следует укрепить. В этом случае может потребоваться удаление части дощатого настила и закручивание дополнительных саморезов в лаги.
  • В бетонных и цементно-песчаных черновых полах должны завершиться все мокрые процессы. Влажность не должна превышать 2%.

Паркет не рекомендуется применять в помещениях, где уровень влажности превышает 40 – 60%. Также нужно избегать значительных изменений этого показателя за сутки.

  • С ограничениями паркет можно монтировать на системы тёплых полов. Нельзя допускать превышения температуры 27 градусов, при этом колебания температуры за сутки не должны превышать 5 градусов.

Некоторые породы древесины обладают повышенной гигроскопичностью (бук, клён, береза) их не рекомендуется использовать вместе с тёплыми полами.

  • Перепады в уровне основы не должны превышать 2 мм на 2 метра. Проверить этот параметр можно с помощью длинного правила, его прикладывают к поверхности и следят за отклонениями от горизонтали.
Читайте также:
Как проверить мощность светодиодной лампы

Клеевой монтаж

Укладка возможна только на ровную поверхность, в большинстве случаев для этой цели используют настил из фанеры. Поверхность должна быть сухой и чистой.

  • Клеевой монтаж невозможен с системой тёплого пола.
  • Остальные требование не отличаются от плавающего способа монтажа.

Раскладка паркетной доски

В помещениях с высокой проходимостью паркетную доску рекомендуется класть по ходу движения, так обувь будет меньше задевать длинные грани ламелей. В основных помещениях, рекомендуется делать раскладку по свету.

При этом в вытянутых комнатах более экономичным вариантом будет укладка по длинной стене. Отходы материала в этом случае не превышают 5%. Диагональная укладка наиболее затратная, при ней рекомендуют закладывать запас до 15 – 20%.

Паркетная доска бывает однополосной, трёхполосной или двухполосной. В первом случае одна ламель соответствует одному модулю. Трёхполосная доска – самая распространённая, у неё на одной подложке закреплено сразу 3 ряда паркетных дощечек.

Между помещениями следует устраивать деформационный стык, который маскируют соединительным элементом или порожком.

Необходимые инструменты

  • Строительный нож
  • Малярный скотч
  • Молоток с резиновым наконечником
  • Подбойник
  • Монтажная лапа
  • Пила
  • Ветошь
  • Деревянные клинья

Подбойник для паркетной доски

Подготовка к работам

  • В помещении нужно провести тщательную уборку – убрать пыль и мусор.
  • Нужно создать комфортный режим температуры на уровне 24 градусов, влажность должна составлять 40 – 60%. Добейтесь, чтобы эти показатели были постоянными в течение всего монтажа.
  • Упаковки с паркетной доской следует уложить в помещении, где будет проходить монтаж. В течение 4 – 5 дней они должны пролежать в нераспакованном виде, чтобы пройти акклиматизацию.
  • Доски извлекать из упаковки следует только непосредственно перед монтажом. При этом нужно тщательно осматривать их на предмет дефектов. Поврежденные модули могут быть заменены.

Количество дефектов на поверхностях ламелей зависит от селекции паркетной доски. По качеству материал разделяется на отборный (селект радиальной распиловки), натур (сочетание ламелей разного качества) и рустик (с сучками и другими древесными порокам).
Подробнее про выбор паркетной доски читайте в отдельной статье.

Ход работ

Плавающий способ монтажа паркетной доски

  • Предварительно нужно прикинуть, сколько рядов уместится в помещении. Если последний ряд получается меньше 4 см, то следует выполнить подрезку первого. При укладке важно учитывать размер деформационного шва, который должен быть 7 – 10 см.

При укладке на бетонный пол в качестве подложки используют полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить впитывание влаги в дерево.

  • На основе расстилается подложка, раскройку можно выполнять строительным ножом. Соседние части подложки скрепляют малярным скотчем.
  • Монтаж обычно начинают с левой стороны, первый модуль укладывают шипом к стене. Затем к узкой стороне крепят следующую ламель. Когда ряд доходит до стены, часть доски обрезают.

Между стеной и паркетной доской необходимо установить деревянные клинья, чтобы сохранить зазор.

  • Следующий ряд начинают с обрезка предыдущего. Стыковку модулей осуществляют простукиваем, удары наносятся через подбойник, чтобы не повреждать края доски.

При укладке паркетной доски следует соблюдать перевязку, для этого каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего на 30 – 50 мм. При недостаточном смещении возрастает износ напольного покрытия.

  • Последний ряд отмеряют по ширине и обрезают на нужный размер. Доску укладывают с помощью монтажной лапы. Между стеной и доской устанавливают клинья.

Клеевой монтаж

В большинстве случаев используют клеевые составы на полиуретановой основе. Вещества с растворителем или водой в процессе будут выделять влагу при высыхании, поэтому они редко применяются в сочетании с паркетной доской. Также клеи делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные. У последних перед началом работ нужно смешать основное вещество с отвердителем, чтобы началась химическая реакция. Это усложняет процесс работ и требует большего опыта от мастера, так как надо успеть выработать материал до того, как он засохнет.

Однокомпонентные клеи проще в использовании, но при этом они стоят дороже. Также ряд составов обладает большей эластичностью, что полезно при использовании на сложных поверхностях.

  • В целом порядок работ не отличается от монтажа плавающим методом, над подложкой необходимо сформировать жесткий настил из фанеры. Между стеной и настилом тоже должен присутствовать деформационный зазор.

  • Клей можно наносить на обратную сторону паркетной доски или на основание. Модуль надо плотно прижать к полу и зафиксировать грузом или метизами. Крепёж нужно не убирать до полного приклеивания паркета.
  • Следите, чтобы клей не попадал на декоративные части паркетной доски. При случайном контакте состав следует сразу стирать ветошью.
Читайте также:
Как рассчитать мощность твердотопливного котла

Напольное покрытие не следует подвергать серьезным нагрузкам до полного схватывания клеящего состава.

Правила укладки паркетной доски на деревянный пол, пошаговая инструкция, советы специалистов

В качестве напольных материалов используют разные покрытия. Паркет – это один из наиболее привлекательных и недорогих материалов.

Некоторые предпочитают обратиться за помощью к специалистам, а другие самостоятельно стелют паркет.

Если придерживаться рекомендаций из этой статьи, то укладка паркетной доски на деревянный пол будет выполнена быстро, качественно, и покрытие сможет эксплуатироваться в течение многих лет.

Можно ли укладывать паркет на старый деревянный пол

Специалисты говорят, что укладывать паркетные доски на старые деревянные полы можно, однако древесина является достаточно капризным материалом, который требует ответственного и серьезного подхода.

Важно тщательно проверить каждую доску, оценить ее состояние перед тем, как принять окончательное решение, подходит ли старый пол для укладки паркета.

То, насколько качественным будет готовый паркетный пол, во многом зависит от состояния чернового деревянного пола.

Перед укладкой паркета потребуется замена всех гнилых досок и выравнивание пола

Важно проанализировать старые полы на следующие показатели:

  • прочность. Желательно чтобы пол был произведен из шпунтованных досок, которые надежно скрепляются друг с другом и фиксируются к деревянным лагам;
  • имеется ли защита от вредителей и насекомых, для этого полы обрабатывают антисептическими веществами;
  • насколько ровный старый пол;
  • имеются ли скрипы, проваленные или проседающие доски;
  • каково состояние деревянных полотен. Древесина может быть повреждена древоточцем или какими-либо насекомыми.

Не стоит лениться при оценивании состояния старого пола, рекомендуется походить по нему, постучать, попрыгать, а также послушать, в каких местах скрипят доски.

Гораздо легче исправить какие-либо дефекты до того, как паркет будет уложен. Стелить паркетные доски на старые деревянные полы можно, когда будут устранены любые повреждения и дефекты досок.

Посмотрим видео и узнаем каким требованиям должна соответствовать поверхность для укладки паркетной доски или ламината:

Какие подготовительные работы следует провести

Укладывать паркет разрешается, только когда в комнате будут выполнены все ремонтные и отделочные работы.

Так как паркетные доски плохо переносят температурные перепады и высокую влажность воздуха, монтаж паркета – это всегда заключительный этап ремонта в доме или квартире.

Подготовка деревянного пола к укладке паркета

Процесс укладки важно проводить с соблюдением температурного режима и влажности. Наилучшая температура – это диапазон 18…25 градусов, а оптимальная влажность – 60 процентов.

Старые деревянные доски, на которые будет стелиться паркет, подготавливают, в подготовку включаются следующие мероприятия:

  • доски прочно закрепляют к основанию, чтобы в дальнейшем не возникали перепады, скрипы и зазоры;
  • проверяют каждую доску на прочность. Если есть такие участки, которые нуждаются в починке или полной замене, выполняют либо ремонт, либо демонтаж поврежденных участков;
  • чтобы поверхность стала идеально ровная, проводят шлифование, для этого используется специальное электрооборудование;
  • щели между досками и небольшие перепады заделывают специальной шпаклевкой для древесины;
  • в случае если деревянная поверхность чересчур неровная, настолько, что шлифовка и шпаклевка не смогут помочь выровнять пол, поверх досок набивают листы фанеры, толщина которых составляет до 1,2 сантиметра.

Когда поверхность будет идеально ровная, на нее наносят грунтовку для усиления адгезии, а также деревянные полы обрабатывают фунгицидными веществами и инсектицидами.

Эти химические составы надежно защитят натуральный материал от всевозможных вредителей, насекомых и микроорганизмов.

Как выровнять деревянный пол под паркетную доску

Чтобы штучные плашки надежно и прочно держались и не шатались в процессе эксплуатации, важно перед их укладкой выровнять полы:

  • Фиксируются все подвижные доски. Для фиксации используют саморезы, шляпки которых утапливают на пару миллиметров в древесину. Таким же образом закрепляют к лагам доски, которые поскрипывают.
  • Выполняется шлифовка или циклевка специальным электроинструментом, после чего поверхность пола важно пропылесосить, чтобы убрать пыль и мусор.
  • Поверхность обрабатывается грунтовкой по дереву, после чего она должна полностью высохнуть. Грунт нужен для повышения адгезионных характеристик.
  • Для заделывания стыков, щелей и швов используется специальная акриловая или полиуретановая заполняющая смесь.
  • По периметру комнаты на стенах, которые контактируют с деревянным полом, наклеивается малярный скотч, чтобы не испачкать поверхность стен.
  • Замешивается шпаклевочная смесь, которая специально предназначена для древесины, после чего она выливается на основу.
  • После этого состав распределяется кельмой или небольшим правилом равномерно по поверхности пола. Толщина шпатлевки должна быть достаточной, чтобы слой полностью выровнял поверхность.

Вместо шпаклевки для выравнивания деревянного пола применяют деревоволокнистые плиты или листы OSB, на которые укладывают паркетные плашки.

Что такое подложка, обязательно ли ее применять

Сегодня изготавливают разные виды подложек:

  • из фольгированных материалов;
  • пробковые, а также из пробки с добавлением битума или резины;
  • пенополиэтиленовые;
  • полипропиленовые.
Читайте также:
Как сделать шторы из стекляруса своими руками мастер-класс

Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, характеристики, плюсы и минусы.

Но нужно ли вообще использовать подложку?

Данный материал нужен, когда паркетные полы укладываются плавающим методом, а не на клеевой состав, подложка требуется для следующих целей:

  • уменьшает или выравнивает небольшие неровности деревянного пола;
  • служит в качестве амортизирующего слоя;
  • сводит к минимуму шум и удары, создаваемые во время ходьбы;
  • делает пол более теплым;
  • защищает находящийся внизу пол от проникновения влаги из комнаты, а также от появления люфта.

Некоторые думают, что лучше приобретать подложку большой толщины, якобы это смягчит ходьбу по паркету.

Однако если выбрать слишком толстую подложку и постелить ее на неровный пол, то спустя некоторое время возникнут сложности с паркетными замками, образуется поскрипывание и материал начнет быстро изнашиваться.

Специалисты говорят, что оптимальная толщина подложки – 2 миллиметра.

Важно помнить, что подложка не сможет выровнять любые неровности поверхности пола, этот материал повторяет любые перепады и дефекты деревянных оснований, следовательно, перед тем как стелить подложку, важно максимально выровнять поверхность, например, гипсовым составом, специальной смесью или фанерой.

Нет абсолютно никакой разницы, покупать подложку в листах или в рулоне.

Посмотрим видео о том какую подложку лучше использовать под паркетную доску и ламинат:

Укладка паркетной доски на деревянный пол: правила укладки, способы соединения досок

Изготовители выпускают три основных вида паркета, каждая разновидность имеет свой метод соединения досок:

  • способ вставки;
  • с замковым соединением;
  • с использованием фиксирующих скоб.

Укладка паркетной доски на деревянный пол

Самым удобным считается соединение досок с помощью замков, то есть каждая доска имеет гребни и пазы, которые стыкуются друг с другом.

При таком способе монтажа не нужны никакие дополнительные средства, к примеру, клей.

Под наклоном гребень вставляется в паз соседней доски, слегка вбивается, после чего вставляемая плашка опускается и принимает горизонтальное положение.

Приступают к укладке паркета только после того, как будет выравнен пол и уложена подложка.

Процесс монтажа важно проводить строго в соответствии с инструкцией изготовителя. Если будет осуществляться укладка на клей, то клеевой состав должен быть специально предназначенным для паркета.

Но чаще всего потребители выбирают паркет с замковыми соединениями, такие доски укладывают либо вдоль стен, либо по диагонали комнаты.

Чтобы не было зазоров и щелей между паркетными досками, используют резиновую киянку, которой очень аккуратно постукивают по укладываемым элементам.

Важно помнить, что крайние доски, расположенные рядом со стенами, не должны упираться в стены, обязательно оставляют небольшие зазоры, не меньше пол сантиметра, так как под воздействием температурных перепадов и влажности покрытие будет слегка расширяться и уменьшаться в размерах.

В эти зазоры временно вставляют деревянные клинья, которые убирают, когда покрытие будет полностью собрано. Завершающей стадией является монтаж плинтусов.

Многие доски придется распиливать, а также выпиливать из них элементы разных форм, например, выступы в стенах или под трубы отопления.

Резать паркет быстрее и легче всего электрическим лобзиком, на который важно установить пилку, имеющую мелкие зубья. Если нет электролобзика, используют пилку для дерева или металла.

Посмотрим интересное видео об укладке паркетной доски плавающим способом на деревянный пол:

Укладка ламината на неровный деревянный пол, полезные советы

Если деревянный пол неровный, есть несколько способов, как на него уложить плиты ламината.

Использование подложки, которая выравнивает основу. Важно понимать, что не существует ни одной подложки, которая сделает поверхность идеально ровной.

Если перепады на каждом метре пола составляют максимум 5 мм, то подложка сможет компенсировать такие неровности, при этом нет необходимости корректировать основание.

Например, пенополиэтиленовая подложка, толщина которой 2 мм, сможет выровнять полы, неровности которых составляют максимум 1 миллиметр.

Наиболее эффективные подложки ISOPLAAT, при толщине 12 миллиметров они смогут компенсировать неровности пола, достигающие 5 миллиметров на каждом погонном метре основания.

Похожими способностями обладают специальные древесно-волокнистые подложки «Тихий ход».

Выравнивание основы

Если подложка не справляется с неровностями, придется прибегнуть к выравниванию основы.

Если полы бетонные, и на них много выбоин, трещин и сколов, первым делом важно заделать эти дефекты обычным цементным раствором.

После этого основание грунтуется для улучшения адгезии, затем полы выравнивают с помощью цементной стяжки.

Можно приобрести в магазине либо готовый состав, либо приготовить смесь своими руками из песка и цемента, в пропорции три к одному. В строительных магазинах продают довольно дорогие, но очень удобные в использовании самовыравнивающиеся составы. После застывания стяжки приступают к монтажу деревянных плашек.

А если требуется выровнять деревянный пол, первым делом саморезами фиксируют все участки, которые прогибаются, после чего выполняют процедуру циклевания или шлифовки специальным электроинструментом.

Читайте также:
Мастер-класс по бисероплетению: лучшие уроки с фото и видео

После шлифования поверхность грунтуют и шпаклюют по строительному уровню и правиле, для максимального выравнивания.

Выравнивание основы фанерой

Но если невозможно выровнять очень кривой пол, то стелют фанерные листы или плиты OSB, толщиной до 2 см.

Гибкий ламинат – преимущества виниловых плашек

Чтобы не выполнять сложные подготовительные работы по выравниванию полов, вместо обычного ламината из ДВП или ДСП укладывают виниловый, гибкий вид ламината.

Для укладки таких плашек основа может быть недостаточно ровной. Каждая планка включает в себя 2 слоя – один из них производится из полиуретана и алюминиевого оксида, а нижний слой – из износостойкого винила.

Нижний участок на несколько миллиметров смещен относительно верхней части, поэтому такие плашки имеют свободный виниловый слой.

На этот слой наносят специальную клейкую ленту, которая надежно склеивает планки между собой, в результате создается плавающий пол, который не закрепляется к основанию, благодаря этому на поверхности не остаются вогнутости и выпуклости, полы выглядят идеально ровными.

Клеевое соединение имеет хороший показатель эластичности и не ломается на неровном основании, может выдерживать перепады основы до 0,5 см.

Итак, есть разные виды паркетных досок, и есть различные методы укладывания паркета.

Важно правильно подготовить основание под укладку плашек, после чего действовать строго в соответствии с рекомендациями, изложенными в этой статье, и соблюдать инструкции производителя.

В каком случае полы будут ровными, красивыми и смогут эксплуатироваться долго.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как класть паркет на бетонный пол: укладка на стяжку, все варианты

Паркет ценится за свою износоустойчивость, долговечность и привлекательный внешний вид, и вместе с тем является одним из самых дорогих и капризных напольных покрытий. Его профессиональный монтаж также обойдется недешево, поэтому многие решают класть паркетный пол самостоятельно. Четкое следование инструкции позволит избежать ошибок в работе и обеспечить идеальное состояние этого шикарного покрытия на долгие годы. Рассмотрим наиболее часто используемую технологию, и выясним, как производится укладка паркета на бетонную стяжку

Паркет и его бюджетная альтернатива

Паркетом называют строганные, идеально гладкие доски из древесного массива. Данный материал относится к числу элитных, соответственно и цена на него достаточно велика. Планки имеют следующие размеры:

  • длина – от 15 до 90 см;
  • ширина – от 3 до 12 см;
  • толщина – от 1,5 до 2,5 см .

Более доступным по стоимости и менее привередливым по отношению к черновому полу материалом является паркетная доска. Она представляет собой многослойное покрытие, верхний слой которого представлен шпоном ценных пород дерева, а 2 нижних – хвойными породами древесины. Длина таких досок – до 220 см, а ширина – до 25 см.

Подходит ли паркет для вашей квартиры?

Укладка паркета на стяжку – эффективное решение для оборудования напольного покрытия. Однако перед его принятием следует тщательно оценить разумность подобного решения. Ведь дерево – натуральный природный материал, весьма восприимчивый к температурным колебаниям, высокой влажности. Поэтому разумно его использовать его лишь в помещениях с гарантированно подходящим температурно-влажностным режимом.

При чрезмерной сухости паркет ссыхается, теряет форму, внешний вид, образуются щели, а если уложить его в сырой комнате, то напитавшись влагой, паркетные планки будут подниматься. Оптимальные параметры:

  1. Влажность 40–60 %;
  2. Температура не менее +18°С, но не более +24°С.

Как происходит монтаж паркета?

Технология укладки паркета на бетонную стяжку при соблюдении всех необходимых нюансов не отличается особой сложностью. Условно весть процесс можно разбить на несколько этапов.

  • Проверка качества стяжки или обустройство новой.
  • Гидроизоляция.
  • Настил фанеры (ДСП, ОСБ).

Важно! Паркет можно класть непосредственно на стяжку только при соблюдении условия низкой влажности основания – до 6 %, а еще лучше – до 3 %. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительный слой фанеры, ДСП или ОСБ.

На стяжку без фанеры паркет рекомендуется класть двумя способами – на скобы или натяжным методом. Приклеивать планки не стоит из-за большой разницы в температурном расширении материалов. Если все же принято решение использовать клеевой состав, он должен быть эластичным.

  • При необходимости – шлифовка и лакировка паркета.

Паркетную доску на бетонный пол можно без опасений класть без использования фанерной подложки. Чтобы узнать, как положить паркетную доску, рекомендуем посмотреть обучающее видео:

Подготовительный этап

Случаи, когда поверхность основания (бетонной плиты) идеально ровная (допустимый перепад – не более 1 мм на каждый м2), твердая и сухая, крайне редки. Поэтому укладка штучного паркета выполняется не на бетон, а на цементно-песчаную стяжку, либо ее аналог – наливной пол на гипсовой или цементно-гипсовой основе.

Читайте также:
Можжевельник «Блю карпет» (28 фото): описание можжевельника чешуйчатого Blue carpet, посадка и уход, использование в ландшафтном дизайне

Дополнительно черновой пол инспектируется на предмет наличия трещин и прочих недостатков, которые заполняются шпатлевкой или цементным раствором.

Учитывайте, что перед тем, как класть паркет, необходимо полностью зачистить поверхность основания от остатков старых покрытий, масляных пятен, строительного и бытового мусора. Ее необходимо обеспылить, аккуратно зачистить, обработать грунтовочным составом.

Важно! Свежезалитой стяжке следует в обязательном порядке дать время для просыхания. Если ее толщина до 5 см, то на это потребуется 4–6 недель.

Гидроизолирование

После того как основание подготовлено, на него следует настелить специальную пленку, обладающую гидроизоляционными свойствами. Укладка полос происходит внахлест на примерно 20 см. Скрепление краев осуществляется при помощи скотча, запас пленки выводится на стену, для ее укладки под плинтус. Подложка, используемая во время монтажа ламината или паркетной доски, для паркета не подходит.

Роль ограничительных клиньев выполняет специальный самоклеящийся резиновый шнур, который устанавливается по периметру помещения. Этот же элемент компенсирует возможное термическое расширение планок.

Настил фанеры

Если принято решение не рисковать и уложить на стяжку стабилизирующий фанерный слой, который убережет паркет от вздутия и порчи, делается следующее:

  • Толстые фанерные листы (толщина должна составлять 2/3 от толщины паркета) распиливаются на квадраты (40 × 40 или 70 × 70).
  • Стяжку обрабатывают грунтовочным составом.
  • На поверхность наносят специальный клей.
  • После подобной обработки происходит настил фанерных квадратов, причем выполняется он со смещением, а между листами оставляются зазоры в 3 мм.
  • Зазор между уложенной фанерой и стеной должен составлять примерно 1 см. По окончании работ он обязательно заполняется герметиком.
  • Перед монтажом паркета фанеру шлифуют для устранения возможных перепадов.

Укладка паркетных планок

Планки паркета заносятся в помещение, где будут производиться работы, за несколько дней до их начала с целью акклиматизации.

При правильной подготовке основания укладка паркета на стяжку не должна вызвать затруднения. Начинать этот процесс необходимо с торцевой стороны к окну.

Монтаж паркета на скобы

Если укладываем планки на стяжку с использование стальных скоб, то порядок действий примерно следующий:

  • К изнаночной стороне каждой планки, за исключением последнего ряда, на расстоянии 15–40 см друг от друга набиваем специальные скобы, приобрести которые можно в строительных магазинах. Выполняется данная манипуляция таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной.
  • Промазываем торцы паркетных планок клеевым составом (можно использовать ПВА) и укладываем их в ряд.
  • Монтаж второго ряда происходит таким образом, чтобы оставшийся свободным край скобы надежно вошел в соседнюю планку.
  • Повторяем данный процесс по аналогии необходимое количество рядов.
  • Завершающий ряд планок приклеивается к предыдущему без использования скоб.

Натяжной паркет

Если речь идет о натяжном паркете, укладываемом на стяжку, то порядок действий следующий:

  • В каждой планке высверливается отверстие по 1 см в диаметре.
  • Собирается центральный ряд, который в дальнейшем станет основой для всего полотна.
  • Шипы планок паркета монтируются в пазы со смещением в четверть или половину длины, поэтому отверстия, выполненные в теле паркетин, должны совпадать.
  • После сбора пола необходимо протянуть специальные крепежные шнуры из пластика, обладающие необходимым показателем эластичности для переноса возможных сезонных изменений геометрии материала.

Крепление паркета к фанере

При использовании настила из фанеры, уложенного на стяжку, планки крепятся к нему с помощью паркетного клея, наносимого специальным шпателем. Далее рекомендуется выполнить пристрелку паркетин в край по ребру – по несколько шпилек или гвоздей в один элемент. Это не только сделает крепление более надежным, но и позволит выдавить излишки клей и обеспечить более равномерное прилегание планок.

Финальная обработка паркета

После окончания монтажа напольное покрытие должно подвергнуться процедуре грубой шлифовки. Перед ней все мелкие дефекты, трещинки и сколы замазываются шпаклевкой. Затем происходит доработка основания мелкозернистыми насадками шлифовальной машины.

По завершению шлифовки на паркет наносятся грунтовка и защитное покрытие, а зазоры у стен закрываются плинтусами.

Уложив на пол паркет, для продления срока его эксплуатации не забывайте о необходимости соответствующего ухода: обработке специальными ухаживающими средствами, ежегодном нанесении восковой защиты, бережном отношении. Тогда благородное напольное покрытие будет еще долго радовать вас своей привлекательностью, надежностью и удобством.

Этапы подготовки пластиковых окон к зимним холодам

  1. Подготовка пластиковых окон к зиме – что предстоит сделать?
  2. Удаление загрязнений и промывка ПВХ профиля
  3. Мытье стеклопакета
  4. Работа с фурнитурой
  5. Подготовка уплотнителя
  6. Чистка дренажной системы
  7. Москитные сетки зимой – снимать или оставить?
  8. Подготовка деревянных окон к эксплуатации в зимний период

Подготовка пластиковых окон к зиме – что предстоит сделать?

Удаление загрязнений и промывка ПВХ профиля

Проверка состояния окон и подготовка их к холодному сезону начинается с очистки и промывки профиля. Пыль и грязь, оставленные на зиму, не только портят внешний вид конструкции, но и являются причиной сокращения срока её службы (агрессивные вещества, грибки и микроорганизмы активно разрушают внешний слой и внутреннюю структуру профиля).

Читайте также:
Композит: состав,строение,описание,алюминиевые композитные панели,фото,видео.

Раму из ПВХ можно мыть обычными бытовыми средствами, не содержащими агрессивные компоненты и частицы, способные повредить поверхность. Нельзя использовать чистящие порошки и составы с обесцвечивающим эффектом. Идеальное средство – растворы для профессионального ухода, предлагаемые оконными компаниями.

Мытье стеклопакета

Стеклопакеты моют средствами для очистки стекол или обычной мыльной водой, тканевыми тряпками или бумажными салфетками (полотенцами). Тряпки должны быть мягкими, не ворсистыми и не иметь жестких, оставляющих царапины, швов. Мыть и вытирать стеклопакеты следует осторожно, помня о хрупкости стекла и его уязвимости к механическим повреждениям.

Работа с фурнитурой

Проверка состояния и работоспособности фурнитуры – следующий важный этап подготовки ПВХ окон к зиме. Первым делом требуется осмотреть все элементы, убедиться том, что они целы и не имеют внешних повреждений. Далее, следует посмотреть как работает каждый узел: хорошо ли закрываются / открываются створки, плотно ли они прижимаются к раме. В случае обнаружения отдельных проблем нужно произвести регулировку фурнитуры. Сделать это можно самостоятельно (если имеются профессиональные навыки и опыт) или вызвать специалиста оконной компании.

Отрегулированная фурнитура смазывается снаружи и изнутри в местах расположения подвижных элементов. Средства для смазки продают изготовители или поставщики пластиковых окон – их можно заказать в комплекте с оконными системами или приобрести отдельно. Обработку фурнитуры специальными составами рекомендуется проводить не реже двух раз в год: при подготовке пластиковых окон к зиме и перед началом эксплуатации в летнем режиме.

Перед смазыванием фурнитуры нужно удалить грязь и пыль с рабочих деталей. Сделать это можно обычной кисточкой или пылесосом в сочетании с кисточкой – так быстро и эффективно устраняется большинство загрязнений.

Если регулировку фурнитуры выполняет специалист оконной компании, попросите его проверить также состояние остальных элементов вашего окна.

Подготовка уплотнителя

Оконный уплотнитель малозаметен на фоне остальных элементов конструкции, но играет одну из главных ролей в обеспечении теплоизоляции. Именно он не пропускает в помещение потоки холодного воздуха, влагу, грязь и снижает громкость уличного шума. Уплотнители изготавливаются из разных полимеров, и поэтому неодинаково реагируют на воздействие ультрафиолета, атмосферные осадки и скачки температуры. Уход за уплотнителями пластиковых окон заключается в очистке и обработке их специальными составами, предотвращающими растрескивание и разрыв материала.

Минимальная периодичность обработки уплотнителя – 1 год. Выполнять работы целесообразно в ходе самостоятельной подготовки ПВХ окон к зиме, так как это может повлиять на морозоустойчивость всей конструкции.

Перед смазыванием уплотнительные контуры очищаются от грязи и протираются влажной салфеткой или губкой. Допускается использование мыльной воды. Обработка производится растворами и спреями на силиконовой основе, или же обычным глицерином. Перечисленные вещества позволяют материалу сохранять эластичность, не трескаться и не рваться даже на сильном морозе. Не рекомендуется использовать машинное масло, тальк, вазелин и косметические препараты, в составе которых присутствует глицерин.

Участки уплотнителя с выявленными трещинами и разрывами следует заменить до наступления морозов. Если при визуальном осмотре обнаружено выпадение уплотнителя из паза, нужно заправить его обратно своими руками или обратиться к специалисту.

Чистка дренажной системы

Оконная дренажная система представляет собой совокупность небольших отверстий и каналов в ПВХ профиле, основным предназначением которых является выведение наружу образовывающегося конденсата. Перед наступлением морозов нужно проверить, как функционирует вся система, не забились ли отверстия и проходы. Неработающий дренаж может привести к обледенению окон зимой и появлению грибка или плесени.
Дренажные отверстия и каналы можно прочистить проволокой, сочетающей в себе необходимые гибкость и жесткость.

Москитные сетки зимой – снимать или оставить?

Несмотря на то, что современные антимоскитные сетки изготавливаются из устойчивых к негативным факторам материалов, специалисты все же рекомендуют снимать их перед наступлением зимы. Почему же нужно это делать?

  • Во-первых, синтетика (из которой изготовлено большинство сеток) имеет свойство растягиваться и размер ячеек может существенно увеличиться из-за регулярно образующейся наледи. Сетка с большими ячейками защитит от меньшего количества насекомых и пропустит в помещение мошек и других мелких насекомых;
  • Во-вторых, наледь или сосульки могут разорвать полотно, и сетку придется полностью перетягивать;
  • В-третьих, под воздействием негативных погодных факторов каркас сетки быстрее потеряет привлекательный внешний вид (краска потрескается, основа выцветет и т.д.).

Снятые сетки не занимают много места — их можно хранить за шкафами, на антресолях, на застекленном балконе. Перед уборкой на хранение сетки моют в воде с неагрессивными бытовыми средствами при помощи губки или щетки с мягким ворсом.

Читайте также:
Как прикрепить дерево к бетону?

Осенью и весной следует очищать от грязи и наружные крепежи для сетки – так продлевается срок их службы и дольше сохраняется эстетичность.

Подготовка деревянных окон к эксплуатации в зимний период

В целом подготовка к зимовке для окон из дерева мало отличается процесса ухода для их ПВХ собратьев. Существенная разница наблюдается только в отношении деревянных рам, которые более чувствительны к уходу и нуждаются в особых профилактических процедурах:

  • Выявлении и устранение трещин и других дефектов поверхности – подверженность дерева гниению требует оперативного устранения проблем (нанесение защитных составов, покрытий, «заплаток»);
  • Тщательной очистке стыков и участков примыкания профиля к стеклопакету – в стыковых зонах скапливается максимальное количество грязи и влаги, из-за которых быстро развиваются процессы гниения.

Профили из дерева нужно регулярно протирать сухими тряпочками, бумажными салфетками или полотенцами. Как во время подготовки деревянных окон к зиме, так и в другие сезоны рекомендована влажная чистка средствами, предназначенными для ухода за древесиной. Подбирать средство нужно, учитывая тип лакокрасочного покрытия.

В принципе, это и есть основные этапы того, как подготовить пластиковые окна к зиме без существенных материальных затрат за короткое время. Если приведенный перечень кажется слишком большим, а предстоящее выполнение всех этапов не вызывает энтузиазма, – обратитесь к финансовой стороне вопроса. Качественная подготовка окон к сезону позволит существенно сэкономить на отоплении и потратить деньги на другие важные (или приятные) цели.

Готовим ПВХ-окна к зиме: универсальные азы регулировки оконной фурнитуры

Приходят холодные дни и многие начинают обращать внимание на некорректную работу фурнитуры на своих ПВХ окнах, в связи с чем, могут происходить затирания, продувания и так далее. Поэтому я решил написать небольшую публикацию с универсальными азами по регулировке ПВХ окон. Сразу уточню, что данную информацию можно применить к практически всем видам стандартной фурнитуры для окон с поворотно-откидными створками.

Содержание
  • Регулировка прижима периметра створки
  • Регулировка прижима в районе верхней петли
  • Ничего не помогает, окно все равно продувается
  • Регулировка затираний
Регулировка прижима периметра створки

Итак, сначала рассмотрим самую простую ситуацию, в которой у вас на окне все закрывается и открывается без затираний. Но вы чувствуете, что из под уплотнителя дует. Для устранения этой проблемы можно попробовать подтянуть специальные эксцентрики (см. фото ниже) они могут быть выполнены в нескольких форм-факторах, но все работают по одному принципу. В частности на фото вы видите фурнитуру Maco, для вращения данных эксцентриков существует специальный ключ, но мы обойдемся обычными плоскогубцами.

Для увеличения прижима нужно повернуть эксцентрик таким образом, чтобы его выпуклая сторона была направлена в сторону внутреннего уплотнителя, однако будьте аккуратны, и сильно не поворачивайте его, иначе возможно сильное трение при закрытии и тугой ход ручки. Смотрите по ощущениям, у всех по-разному. Также чрезмерный прижим может привести к увеличению износа фурнитуры и уплотнителя, окно должно закрываться с небольшим усилием.

Обратите внимание, что обычно на одну створку предусмотрено 4-5 эксцентриков по периметру. Также приложу небольшое фото эксцентрика от другого производителя фурнитуры для наглядности. Такие эксцентрики поворачиваются при помощи обычного шестигранного ключа на 4 мм.

Регулировка прижима в районе верхней петли

При проблеме продувания самым слабым звеном в конструкции ПВХ окон являются петли, и на них также стоит обратить внимание. Для увеличения прижима в области верхней петли на так называемых ножницах также нужно отрегулировать эксцентрик. Он регулируется аналогично описанным выше эксцентрикам, но для доступа к нему окно нужно одновременно открыть полностью и на проветривание. Если у вас установлена блокада поворота ручки, (то есть при открытом окне ручка не поворачивается) нужно открыть окна, зажать блокаду поворота, а затем перевести окно в режим проветривания.

После этой простой манипуляции у нас открывается доступ до необходимого эксцентрика, на нем есть риска, с какой стороны она нанесена – с той стороны самый большой прижим, то есть поворачиваем эксцентрик таким образом, чтобы условное обозначение риски смотрело вовнутрь помещения. После чего возвращаем окно в исходное положение.

Регулировка прижима в районе нижней петли

На некоторых фурнитурах на нижней петле также есть небольшой винт, который отвечает за регулировку прижима. Находится он под декоративным колпачком нижней петли.

Ничего не помогает, окно все равно продувается

Что касается продувания в целом также стоит добавить, что даже новое окно может продуваться в режиме максимального прижима. Это происходит, когда на моменте заказа небыли учтены ветровые нагрузи, которые действуют в вашем регионе. Избежать этого будет практически невозможно, но если не углубляться можно попробовать заменить уплотнитель, но не на стандартный, а на так называемый «ремонтный». Он имеет немного другую конструкцию и размеры. Но это уже совсем другая тема, поскольку в этом вопросе есть много нюансов. В любом случае, прежде чем менять уплотнитель убедитесь, что вы все сделали правильно.

Читайте также:
Красивая игольница своими руками: мастер класс с фото пошагово
Регулировка затираний

А теперь давайте рассмотрим вариант, когда ваше окно где-то затирает, провисло и не корректно закрывается. Итак, здесь все довольно просто – вся регулировка осуществляется тремя винтами, для их вращения нам понадобится шестигранный ключик на 4 мм.

Если у вас затирает нижняя грань то, скорее всего вам поможет простое поднятие створки, это делается путем закручивания винта на нижней петле. Делайте 1-1,5 оборота и проверяйте окно на предмет корректного закрытия, в случае необходимости закручивайте винт еще.

Однако не перестарайтесь с закручиванием данного винта, иначе затирание перейдет на верхнюю часть створки. Если створка сверху уже затирает, а снизу проблема не решена, тогда поднимите окно в максимально возможное положение вверх до затирания в верхней части, и перейдите к регулировке винта на верхней петле.

При закручивании торцевого винта на верхней петле створка одновременно понимается вверх, и верхняя часть створки уходит в сторону петли (в данном случае при закручивании левый нижний угол створки уходит вверх, а верхняя часть створки уходит вправо).

Если у вас затирает створки об вертикальную часть рамы в районе примерно от самого низа до середины окна, то вам нужно отвести створку в сторону. За движение створки вправо или влево отвечает еще один винт, расположенный на нижней петле.

В случае затирания створки об вертикальную часть рамы, в районе от середины до верха окна, нужно осуществить регулировку при помощи винта находящегося на верхней петле. В определенных случаях нужно осуществлять регулировку и нижним винтом.

В целом, наверное, обо всем кратко рассказал, все достаточно просто, есть разные случаи и проблемы, но практически все их можно решить без особых усилий и серьезных ремонтов. Если у вас остались конкретные вопросы, можете четко сформулировать их и спросить в комментариях, я отвечу. Спасибо за внимание.

Подготовка пластикового окна к зиме

Как подготовить пластиковое окно к зиме

Российский климат характеризуется резкими перепадами температуры в холодное и теплое время года. Разница между летними максимумами и зимними минимумами составляет десятки градусов. Пластиковые окна можно эксплуатировать при температуре от −40 °C до 60 °C, поэтому жители большинства регионов нашей страны могут не беспокоиться о способности окна выдержать зимний мороз или летнюю жару. Однако потребители должны корректно ухаживать за окнами, чтобы они эффективно защищали помещение от слишком низкой или слишком высокой температуры.

Подготовив окно к зиме, можно наслаждаться
уютом и теплом

В этой статье вы найдете рекомендации о подготовке окон к зиме. Воспользовавшись советами, вы защититесь от сквозняков, излишней потери тепла и порчи окна зимой.

Зачем готовить окно к зиме

Пластиковые окна требуют ухода независимо от времени года. Например, поддержание чистоты окон — это не только вопрос эстетики и санитарной гигиены. Своевременно удаляя с окон загрязнения, вы препятствуете повреждению профиля и стекла твердыми частицами грязи. Поэтому первым этапом подготовки к зиме является мойка окон.

Пластиковые светопрозрачные конструкции являются механическими системами, подвижность которых обеспечивается за счет фурнитуры. Очистка, смазка и регулировка фурнитуры является вторым этапом подготовки окон к холодному времени года.

Теплоизоляционные свойства окна зависят от плотности прилегания створок к раме. Поэтому перед зимой необходимо обязательно очищать резиновые уплотнители, проверять их целостность и смазывать подходящим средством. Это является третьим этапом подготовки светорпозрачных конструкций к зиме.

Как правильно мыть пластиковые окна перед зимой

Начните подготовку к зиме со снятия противомоскитной сетки. Помойте ее под проточной водой в ванной и уберите до весны.

Если у вас окно с вентиляционным клапаном, закройте его на время холодов. Однако не забывайте о необходимости регулярно проветривать помещение даже в морозы. Это необходимо для предупреждения образования конденсата.

Дренажные отверстия необходимо
очищать

Для очистки пластиковых окон необходимо использовать тряпки из микрофибры и мягкие моющие средства. Ни в коем случае не используйте губки с абразивным слоем, так как они повреждают пластик и стекло.

Моющее средство не должно содержать абразивных частиц и хлора. Также не используйте для очистки стекол старые газеты. Они оставляют на поверхности незаметные царапины. Применяйте для очистки окна мыльный раствор, сделанный на основе средства для мытья посуды.

Читайте также:
Мастер-класс по бисероплетению: лучшие уроки с фото и видео

Обязательно вымойте мыльным раствором резиновые уплотнители. Не допускайте, чтобы грязь и пыль оставалась между уплотнителем и профилем. Обычно они легко удаляются влажной тряпкой.

Как утеплить пластиковые окна: займитесь фурнитурой

Фурнитура обеспечивает подвижность окон, а также фиксацию створок в нужном положении. Элементы фурнитуры нуждаются в очистке от грязи и пыли, а также в нанесении защитной смазки. Фурнитуру можно мыть мыльным раствором без абразивных частиц и мягкой тряпкой. Не используйте для очистки металлических деталей окна средства с агрессивными химическими веществами.

После очистки протрите фурнитуру сухой тряпкой и смажьте подвижные детали машинным маслом. Также можно использовать силиконовое масло или вазелин.

Степень прилегания зависит от положения
эксцентрика

Теперь необходимо отрегулировать фурнитуру.

Степень прилегания створки к раме регулируется с помощью эксцентриков или запорных цапф. Они могут обеспечивать сильный, стандартный или средний прижим (см. схему).

Зимой необходимо отрегулировать цапфы таким способом, чтобы они обеспечивали максимальный прижим створки. Для этого возьмите шестигранный ключ и установите эксцентрик в указанное на схеме положение. Режим слабого прилегания необходимо использовать летом, а стандартное прилегание подходит для межсезонья.

Если вам не удается установить эксцентрик в нужное положение, обратитесь к специалистам, которые устанавливали вам окно. Также вызовите профессионала, если полностью закрытая конструкция явно пропускает воздух. Обычно эту проблему можно решить, отрегулировав фурнитуру.

Что делать с уплотнителем

Выше отмечалось, что резиновые уплотнители обеспечивают плотное прилегание створки к раме. Потребитель должен следить за чистотой уплотнителя, отсутствием в нем трещин и дыр.

Очистка уплотнителя выполняется с помощью мягкой тряпки и мыльного раствора одновременно с мойкой профиля и стеклопакета.
После этого уплотнитель необходимо протереть сухой тряпкой и смазать. В качестве смазки необходимо использовать силиконовое масло. Оно защищает резину от появления трещин.

Что еще необходимо знать

У потребителей возникают и другие вопросы в контексте эксплуатации пластиковых окон в холодный период. К наиболее распространенным из них относятся следующие:

Почему пластиковые окна текут зимой?

Пластиковое окно может течь в двух случаях. Во-первых, это происходит из-за нарушения технологии монтажа. Если специалисты по установке не обеспечили герметичность монтажных швов, окно будет протекать в буквальном смысле этого слова. Для устранения этого недостатка необходимо обратиться в компанию, которая устанавливала ваше окно.

Во-вторых, потребители часто говорят о протекании окон, когда на самом деле речь идет об образовании конденсата. Влага конденсируется на окнах из-за большой разницы температур стекла и воздуха в помещении. Это происходит в случае выбора неподходящего стеклопакета, который не обеспечивает достаточную теплоизоляцию. Кроме того, подобная ситуация возникает, если теплый воздух от радиатора отопления не попадает к окну из-за слишком широких подоконников. В подобных ситуациях рассмотрите вопрос замены окна и/или подоконника.

Конденсация влаги на окнах также происходит из-за повышенной влажности в помещении. Чтобы решить эту проблему, проветривайте комнату несколько раз в день.

Можно ли ставить окна зимой?

В холодное время года спрос на пластиковые окна падает. Оконные фирмы предлагают клиентам скидки, чтобы компенсировать вынужденный простой. Многие потребители не пользуются этой возможностью, считая, что качественный монтаж возможен только в теплое время года.

На самом деле, устанавливать окна можно при температуре до −15 °C. При этом специалисты должны использовать «зимнюю» монтажную пену, а также нагревать изоляционные ленты до рабочих температур. Остается вопрос падения температуры в помещении, в котором производится монтаж. Действительно, комната на несколько десятков минут остается без окна. Если у вас есть возможность временно находиться в соседнем помещении, можете не откладывать установку окон до весны. А если вы живете в однокомнатной квартире, да еще и с маленьким ребенком, лучше отложите монтажные работы.

Кстати, установка пластикового окна зимой позволяет немедленно выявить и устранить все недостатки монтажных работ. В холодное время года любой сквозняк, говорящий о негерметичности швов, не останется незамеченным.

Подготовить окно к зиме можно быстро

Если у вас установлено подходящее качественное окно, монтажные работы выполнены с соблюдением технологий, а фурнитуру отрегулировали профессионалы, то подготовка к зиме не займет у вас много времени. Достаточно снять противомоскитную сетку, закрыть вентиляционный клапан, вымыть окно, смазать фурнитуру и уплотнители. После этого отрегулируйте эксцентрики в режим максимального прилегания. Теперь можно заваривать чай и наслаждаться уютом и теплом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: