Как подключить натриевую лампу

Как проверить и подключить ИЗУ для ДНаТ своими руками

Лампы ДНаТ являются наиболее старыми и проверенными временем источниками света. Их продолжают активно использовать несмотря на то, что рынок осветительного оборудования активно заполняют светодиодные устройства.

Популярность натриевых ламп связана с тем, что они излучают интенсивный световой поток при минимальной мощности. Их активно используют для уличного освещения, для выращивания растений в тепличных условиях. Однако из-за низкого качества цветопередачи и сильного мерцания ДНаТ не применяется для освещения жилых домов и производственных помещений.

Для подключения ДНаТ необходимо приобрести специальное запускающее устройство (ИЗУ), пускорегулирующий аппарат (электронный балласт, дроссель), конденсатор. При запуске зажигающего устройства создается импульс высокого напряжения, образуется дуга. ИЗУ для ДНаТ нужно подобрать с учетом мощности лампы (от 35 до 400Вт). Зажигающие устройства бывают параллельного или последовательного типа, то есть с двумя или тремя контактами. Важно знать, какое устройство больше подойдет для ДНаТ, и как его правильно подключить.

Характеристики и особенности использования натриевых ламп ДНаТ

ДНаТ состоит из таких элементов:

  1. Керамическая заглушка.
  2. Трубка, которая пропускает свет.
  3. Стеклянная колба, которая обладает высокой механической прочностью.
  4. Электрод.
  5. Металлический штенгель, через который эвакуируется газ из прибора.
  6. Бариевый штенгель.
  7. Цоколь.

Горелку наполняют соединениями натрия, парами ртути, ксеноном. Эти газоразрядные вещества необходимы для запуска лампы.

Справка. Источники света ДНаТ бывают двух типов: с низким и высоким давлением. Первые излучают приглушенный желтый свет, а вторые – светло-желтый. Устройства высокого давления не так сильно искажают цветопередачу, как ДНаТ низкого давления.

Горелка – это трубка в форме цилиндра, которая выполнена из керамики на основе оксида алюминия. Благодаря этому материалу колба устойчива к парам натрия и пропускает до 90% света. По обоим краям трубки размещены электродные элементы.

Колба из термически стойкого стекла оснащена прокладками, которые не пропускают воздух внутрь лампы. Важно сохранить вакуум внутри, так как горелка может достигать температуры 1300°, при попадании воздуха целостность лампы нарушается.

При подключении ИЗУ создается импульс высокого напряжения, возникает электрический заряд, образуется дуга. Из-за необходимости предварительного разогрева натрия лампа зажигается постепенно. Маломощные источники света излучают полный световой поток через 5 минут, а приборы большей мощности – спустя 10 минут. Это время нужно для разогрева горелки.

Запустить металлогалогенные и натриевые устройства не получится без применения ИЗУ. Это устройство формирует напряжение в лампе, чтобы образовалась дуга. Однако во время запуска она холодная, а резкое нарастание тока может ее разрушить. Чтобы этого избежать, нужно использовать электромагнитный балласт.

В продаже имеются ДНаТ с встроенным импульсным зажигающим устройством.

Подключают натриевую лампу к сети с помощью цоколя типа Е (Эдисон). Для источников света с мощностью 50, 70, 100Вт применяют держатель Е27, а для осветительных устройств ДНаТ 150, 250, 400Вт – Е40. Цифра в маркировке обозначает диаметр разъемного соединителя (мм).

Специалисты выделяют такие характеристики и особенности натриевых ламп типа ДНаТ:

  1. Коэффициент цветопередачи устройств очень низкий, поэтому они излучают едко-желтый свет, искажают цвета. Кроме того, они обладают высокой пульсацией, то есть часто мигают. Это приводит к снижению зрительной работоспособности, внимания, быстрому утомлению. Именно поэтому ДНаТ не используют для освещения домов, рабочих мест.
  2. Уровень светоотдачи натриевых ламп высокий (от 100 Лм/Вт). Поэтому их часто применяют для освещения улиц. Однако со временем уровень светоотдачи снижается.
  3. Длительность работы этих источников света составляет примерно 10000 часов. Однако так долго лампа будет работать только при соблюдении основных правил эксплуатации: температура от -30 до +40°, применение качественного ИЗУ, а также дросселя.
  4. Из-за длительного зажигания ДНаТ не подходит для осветительных систем, которые требуют частого включения/выключения, например, датчиков движения.
  5. ДНаТ потребляют небольшое количество электричества по сравнению с другими натриевыми лампами, имеют высокий коэффициент полезного действия (примерно 30%).
  6. Натриевые устройства подходят для работы в условиях непогоды (снег, дождь, туман, пыль). Негативные факторы не влияют на световой поток.

Выбор сферы применения осветительных элементов зависит от их мощности. Например, источники света 70 – 400Вт применяют в теплицах для растений, цветниках. Для теплиц больше подойдут лампочки 150 или 250Вт. Если вы используете ДНаТ мощностью 400Вт, то следите, чтобы между растением и источником света был промежуток от 50 см, иначе оно может сгореть.

Осветительные элементы 70, 150Вт устанавливают в уличные фонари, для освещения тоннелей, спортивных залов.

При выборе ДНаТ для улицы, используйте лампы с защитой корпуса от влаги не менее IP-65.

Устанавливать натриевые источники света в домашних светильниках или на рабочих объектах не стоит, так как они плохо влияют на зрение, искажают цвет.

Пускорегулирующая аппаратура

Из-за особенностей строения, ДНаТ требует дополнительного оборудования для подключения. Это связано с тем, что источнику света не хватает напряжения для запуска, кроме того, необходимо снизить напряжение дуги. Именно для этой цели используют аппарат ПРА, а также ИЗУ.

Электронное пускорегулирующее устройство обладает многими преимуществами по сравнению с ЭмПРА (электромагнитное). Единственный недостаток в том, что устройства первого типа более дорогие.

Дроссели помогают уменьшить пульсацию напряжения, сгладить частоту тока или устранить его переменную составляющую. То есть, они ограничивают и стабилизируют электрическое напряжение. Достаточно просто подключить ПРА к лампе, чтобы устройство работало без перебоев.

Читайте также:
Кресла из дерева: технические характеристики и описание 4-х наиболее популярных вариантов

Сегодня на смену устаревшим двухобмоточным электронным балластам пришли современные однообмоточные устройства.

Дроссель должен иметь такую же мощность, как и лампа, к которой он будет подключаться. В противном случае осветительный прибор быстрее выйдет из строя или снизится светоотдача. Например, если вы приобрели ДНаТ 250Вт, то мощность ЭПРА должна быть такой же.

Для чего нужны импульсные зажигающие устройства (ИЗУ)

ИЗУ помогают повысить напряжение до такой степени, чтобы образовалась дуга. Мощность зажигающего устройства колеблется от 35 до 400Вт. Кроме того, приспособление может иметь 2 или 3 вывода, поэтому схема включения ДНаТ при использовании разных видов ИЗУ немного отличается.

Важно! Специалисты советуют применять трехконтактные импульсные зажигающие устройства для ДНаТ.

При подключении осветительного устройства рекомендуется использовать конденсатор.

Цепи, где установлен дроссель кроме активной мощности потребляют реактивную. Вторая не несет никакой пользы и увеличивает потери. Чтобы этого избежать, дополните комплект подключения фазокомпенсирующим конденсатором.

Следующая таблица поможет вам подобрать конденсатор с подходящей емкостью в зависимости от мощности лампы и балласта:

Это устройство не поможет сэкономить электричество, однако снизит нагрузку на проводку, уменьшит вероятность ее возгорания.

Как подключить лампу ДНаТ: схемы

Собрать комплект для подключения лампы ДНаТ можно своими руками. Для этого нужно подготовить саму лампу, балласт, ИЗУ, а также конденсат.

Обычно схема подключения изображена на корпусе дросселя для ДНаТ.

На схеме выше показан балласт, на который поступает фаза, далее она проводится к ИЗУ и только после этого подключается ДНаТ.

Все вышеописанные компоненты необходимы, при отсутствии хотя бы одной детали запустить лампу не получиться. То есть, после подачи 220В она не загорится.

Схема Подключения Днат

Недавно они появились на рынке и очень многообещающие, но в настоящее время активное использование ограничено высокой стоимостью ламп.


Эта разновидность представляет собой аналог ДНаС, который на сегодняшний день уже снят с производства. Посему, параллельное подключение используют для запуска ламп натриевых низкого давления или металлогалогенных ламп, рассчитанных на работу с ртутным балластом и не требующих высоковольтных пусковых импульсов.

По спектру хорошо подходят для выращивания плодоносящих растений.
ЭмПРА Galad и подключение лампы ДНаТ

Кстати, если кому интересно, можно заглянуть в музей ламп сайт на английском, но с кучей картинок — здесь собрано бесчисленное количество различных ламп, в т. Специалисты выделяют такие характеристики и особенности натриевых ламп типа ДНаТ: Коэффициент цветопередачи устройств очень низкий, поэтому они излучают едко-желтый свет, искажают цвета.

ИЗУ — это тиристорный генератор непрерывных импульсов. С двухконтактным ИЗУ Зажигающие устройства с двумя выводами подключают параллельно осветительному прибору.

Хотя тут стоит оговориться, что в действительности вариантов подключения лампы ДНаТ огромное множество. Маломощные источники света излучают полный световой поток через 5 минут, а приборы большей мощности — спустя 10 минут.

Согласно власти, Балласт может быть очень горячим — от 80 до градусов.

Поэтому для предотвращения этого используются специальные прокладки.

ДНаТ лампа с конденсатором и без.

ДНАТ подключение. Схема

Для подключения трех проводов в одной точке ни одна лампочка, из IZU и из гнезда целесообразно использовать треугольную соединительную полоску. Тип ИЗУ.

Компоненты существуют как отечественного, так и зарубежного Израиль, Германия производства.

Не настолько энергоэффективна. Схема включения ДРЛ представлена на рисунке ниже.

Для этого создан балласт электронный или электромагнитный.

Без этого натриевая лампа просто откажется запускаться. Он ограничивает только поток дуги.

Дроссель служит для ограничения тока дуги и его мощность должна быть такой же, как и у используемой лампы. Задумываясь над реализацией схемы подключения ДНаТ, стоит учесть, что менять натриевые лампы рекомендуется спустя 4 месяца или полгода.

Если же на работающую лампу попадут капли любой жидкости, это неизбежно спровоцирует взрыв. Рекомендуемые товары.
Подключение натриевые лампы ДНаТ

Собираем комплект ДнаТ

Суть в том, что, используя конденсатор с компенсацией фазы, вы можете уменьшить нагрузку на внутренние электрические линии и круг вашего осветительного устройства, особенно.

Включение в схему конденсатора Газоразрядные дуговые натриевые лампы — это потребители реактивной мощности. Просто выбрасывать натриевые лампы нельзя. Свечение ламп ДНаТ не вызывает усталость глаз у водителей, что очень важно, поскольку от этого зависит условия движения всех автомобилей.

К примеру, если применяется лампа ДНаТ , то, соответственно, мощность дросселя тоже должна быть не меньше и не больше Ватт.

Он часто используется в качестве дополнения к основному свету или как основное освещение для выращивания рассады. Пары расположены на противоположных концах колбы и подключены к разным полюсам питающей линии.

Игорь — 08 Feb Вообще-то лампа будет хорошо работать при любом подключении фазы и ноля к ее цоколю. Для этого один кабель подводят к фазе автомата, а второй к нулю. Вы можете прочитать об электронных балластах зарубежных производств в другой статье, здесь мы обсудим устройство и процедуру самосборки электромагнитных балластных устройств.


Устанавливать натриевые источники света в домашних светильниках или на рабочих объектах не стоит, так как они плохо влияют на зрение, искажают цвет. Металлический штенгель, через который эвакуируется газ из прибора. Люминофор сдвигает его спектр в область ослепительно белого света, что вполне приемлемо для уличного освещения. В связи с этим желательно чтобы схема подключения включала специальный конденсатор, который позволит подавить помехи и снизить силу пускового тока. Он часто используется в качестве дополнения к основному свету или как основное освещение для выращивания рассады.

Читайте также:
Какие выбрать трубы для полива

В то время как выращивание растений в гидропоновом доме, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью создания искусственного освещения для ваших зеленых плантаций. Мощность газа должна соответствовать мощности лампы.

Да, да, не стоит делать такие глаза. Схема включения ДРЛ представлена на рисунке ниже.
#003 ЗАЧЕМ ДНАТу КОНДЕНСАТОР?

Принцип работы

Конструктивные особенности ДНаТ лампы и принцип работы Устройство лампы ДНаТ Принцип работы натриевой газоразрядной лампочки базируется на химических свойствах паров натрия, которые при определенных условиях способны излучать яркий монохроматический яркий свет.

В зависимости от характеристик используемых дросселей емкость конденсатора должна быть соответствующей: ДНаТ 3 А — 35 мкФ. В интернете можно найти много информации по этому поводу.

Это было что-то вроде брендирования. Самые популярные и активно используемые лампы на настоящий момент.

Устройства высокого давления не так сильно искажают цветопередачу, как ДНаТ низкого давления. Затем фазу нужно разомкнуть, один кабель из щитка присоединить к дросселю. Вы можете прочитать об электронных балластах зарубежных производств в другой статье, здесь мы обсудим устройство и процедуру самосборки электромагнитных балластных устройств. Лампа ДНаТ имеет разрядную трубку с диаметром 7,5 мм и длиной 80 мм.

Монтируем провод от лампы к ПРА к левой части клеммника с надписью «лампа». Либо светоотдача ламп может существенно снизиться. Помимо этого, устройство может быть двухконтактного или трехконтактного исполнения. Да, да, не стоит делать такие глаза.

Но его наличие дает определенные преимущества, так как позволяет снизить нагрузку на бытовую электросеть. Мощность дросселя должна соответствовать мощности лампы. И тут Вы правы. Особенности установки и подключения Несмотря на то, что натриевые лампы отличаются широкой сферой применения, они преимущественно используются в организации уличного освещения.

Терминология

Особенно, когда речь заходит о промышленном их применении. Оно должно находиться как можно ближе к цоколю продукта, при этом длина соединительных проводов в этой зоне должна быть минимальной допустимо-максимальная величина составляет 1.

Например, источники света 70 — Вт применяют в теплицах для растений, цветниках. К примеру, если применяется лампа ДНаТ , то, соответственно, мощность дросселя тоже должна быть не меньше и не больше Ватт. Но об этом позже. В помещении, где работают лампы необходимо наличие качественной вентиляции.
Обзор по сборке »ДНАТ-400w» .

Как подключить лампу ДНаТ?

В наше время появилось довольно много различных дуговых ламп высокого давления. Но наиболее высоким коэффициентом полезного действия среди них отличается ДНаТ, т. е. дуговая натриевая трубчатая лампа. Ее устройство практически схоже с ДРЛ – дуговой ртутной, только свечение намного ярче, она более экономична и долговечна. Мощность ДНаТ может составлять от 30 Вт до 1 кВт в зависимости от того, в какой сфере она будет использована.

Что же касается срока ее службы, то он составляет около 25 тыс. часов – мало какой из световых приборов может таким похвастаться. Но о преимуществах позже. Сейчас имеет смысл рассмотреть схему питания подобной газоразрядной лампы. Ведь хотя подобный источник света в чем-то схож по устройству с ДРЛ, все же в подключении его есть свои особенности.

  1. Принцип и схема подключения
  2. Плюсы и минусы ламп ДНаТ
  3. Принцип работы
  4. Некоторые неисправности
  5. Подведем итог

Принцип и схема подключения

Помимо индуктивного дросселя, ограничивающего силу тока дуги, в схему ПРА или ЭПРА (электронного пускорегулирующего аппарата) включено ИЗУ – импульсное зажигающее устройство. Именно оно отвечает за создание импульсов, имеющих напряжение в несколько тыс. вольт.

Схема подключения ДНаТ

Если обратить внимание на схемы подключения натриевой лампы, то можно заметить, что есть два варианта того, как подключить лампу ДНаТ. Во втором случае приборы освещения подключаются через 3-контактное импульсное зажигающее устройство, хотя большой роли это не играет. А вот в первой схеме показано включение ДНаТ с конденсатором. Делается это для того, чтобы сгладить напряжение, поступающее на ДНаТ, и тем самым увеличить ее срок службы. Подключение ДНаТ-светильников к дросселю необходимо осуществлять последовательно, а ИЗУ с осветительным прибором должны быть параллельно соединенными. При этом именно фаза, а не ноль идет на лампочку через индуктивный дроссель.

К тому же номинальная мощность ПРА (или ЭПРА), подключенного к осветительному прибору, должна совпадать с тем же параметром натриевой лампы.

Очень важен при монтаже схемы следующий момент. Не стоит игнорировать помеченные контакты. Если на него должен подключаться ноль – не нужно бросать туда фазу, и наоборот. Конечно, лампа зажжется, но срок службы как лампы, так и пускорегулирующего аппарата от этого значительно снизится.

Плюсы и минусы ламп ДНаТ

Подобные натриевые лампы имеют несколько основных преимуществ:

  • Очень высок коэффициент полезного действия.
  • Световой поток от подобного осветительного прибора достаточно стабилен.
  • Сила этого потока высока и составляет около 150 люмен/ватт.
  • Долговечность в полтора раза больше, чем у других подобных ей ламп.
  • Температура цвета оптимальна, свечение приятного золотистого оттенка.
  • Прекрасно работает даже в туман или снегопад.
Читайте также:
Как работает фекальный насос с измельчителем для выгребных ям

Внешний вид лампы ДНаТ

  • Практически идеальна в качестве фитолампы, т. к. излучение от ДНаТ активно помогает росту растений.
  • Эти световые приборы хорошо показывают себя в работе при разнице температур от -60 до +40 градусов Цельсия.

Но, естественно, ни один прибор не обходится без недостатков – идеальных изделий не бывает. Основных минусов 5:

  • Эти лампы крайне взрывоопасны.
  • Внутри присутствуют тяжелые металлы.
  • Требуется продолжительное время на розжиг (порой до 10 мин).
  • При использовании в качестве фитолампы она не подойдет для выращивания редиса, лука и салата, т. к. они являются нецветущими.
  • При необходимости подключить ДНаТ большей мощности (к примеру, ДНаТ 250 или ДНаТ 400) необходимо дополнительное охлаждение осветительного прибора.

Принцип работы

Строение, как уже упоминалось, очень похоже на ДРЛ наличием стеклянной колбы, внутри которой расположена трубка или горелка. Только вот стекло для изготовления трубки в ДНаТ использовать не получится (как в ДРЛ) по причине очень высокой температуры горения натрия. Для этого используется специальный материал – поликристаллическая окись алюминия. Только такой материал позволит пропускать 90% свечения и при этом будет устойчив к парам натрия.

Для изготовления электродов используют молибден. Световая отдача таких ламп увеличивается при помощи ксенона или ртути, ну а для облегчения запуска в натриевом осветительном приборе присутствует аргон.

Внутри колбы создан вакуум для поддержания ее целостности, т. к. при работе дуговая натриевая трубчатая лампа разогревается до 1 400 градусов Цельсия. Естественно, при работе лампы сложно предотвратить попадание воздуха через отверстия, но на этот случай предусмотрены специальные прокладки.

Строение ДНаТ

После подачи высоковольтного импульсного тока посредством ИЗУ в ДНаТ образуется электрическая дуга, разогревающая трубку. Происходит это в течение 6–9 минут, после чего натриевая лампа разгорается в полную силу. Так что принципы работы ДНаТ и ДРЛ практически совершенно одинаковы.

Некоторые неисправности

Как и любые газоразрядные лампы, натриевые со временем могут начать мигать. К примеру, световой прибор, разогревшись, вдруг гаснет, периодически повторяя это действие. Необходимо произвести замену лампы, а если это не поможет – есть смысл замерить напряжение в сети. Вполне возможно, что оно слишком низкое, и его не хватает на поддержание нормального горения натрия.

Бывает, что подобное происходит нечасто – тогда возможен плохой контакт или скачок напряжения. Ну а еще одна из возможных причин – это межвитковое замыкание. Лечится такое только заменой дросселя. При условии, что лампа новая и пускорегулирующий аппарат в порядке, необходимо просто подождать, пока ДНаТ разработается. Обычно на это уходит 2–3 часа.

Если слышен треск импульсного зажигающего устройства, а осветительный прибор не зажигается вовсе – причина, скорее всего, в обрыве провода с лампы на ИЗУ, либо ДНаТ и ЭПРА.

Имеет смысл осмотреть и соединения пускорегулирующего аппарата для натриевых ламп – такое происходит при их подгорании, а потому следует зачистить контакты, проверить проводку и снова попробовать ее зажечь.

Подведем итог

Дуговая натриевая трубчатая лампа уникальна в своем роде. Конечно, у нее есть недостатки, и главный – искажение цвета. И даже это поправимо, достаточно просто поднять светильник выше. Но все же минимальный расход электроэнергии, яркость и теплота свечения вкупе с ее долговечностью выводят ее в лидеры среди подобных осветительных приборов.

Конечно, кто-то может посетовать на сложное подключение и дороговизну, но это все окупается. Да и сложностей особых в монтаже схемы подключения лампы ДНаТ не наблюдается, подключить натриевую лампу сможет даже человек с малейшими навыками в электромонтаже.

Ну а для уличного освещения подобный осветительный прибор явно вне конкуренции, если, конечно, не принимать во внимание светодиодные фонари.

Схема подключения натриевых ламп — для уличного освещения

Еще несколько десятилетий назад натриевые лампы были наиболее востребованными по причине отсутствия достойных аналогов. Они практически повсеместно эксплуатировались для освещения улиц и дорог. Несколько реже их стали использовать с появлением светодиодных лампочек, но при этом сдавать свои позиции окончательно они не собираются.

  1. Что такое ДНаТ лампа и ее разновидности
  2. Натриевая лампа низкого давления
  3. Натриевые лампы для уличного освещения высокого давления
  4. Конструктивные особенности ДНаТ лампы и принцип работы
  5. Схемы подключения лампы ДНаТ
  6. Техническое сравнение с аналогами
  7. Сфера применения
  8. Преимущества и недостатки

Что такое ДНаТ лампа и ее разновидности

Внешний вид лампы ДНаТ

Осветительные приборы ДНаТ – это одна из видов натриевых лампочек высокого давления. Аббревиатура ДНаТ расшифровывается, как «Дуговая Натриевая Трубчатая». Приборы этого типа делятся еще на несколько разновидностей – ДНаС, ДНаЗ и ДНаМТ. Каждый из них имеет свои индивидуальные особенности, преимущества и недостатки.

  • ДНаС – это светорассеивающие осветительные приборы. В качестве светорассеивателя используется специальный пигмент, которым обрабатывается вся внутренняя поверхность внешней колбы. Спектр этого вида лампочек напоминает дневной.
  • ДНаЗ – свечение горелки имеет определенную направленность. Характеризуется прибор специальным напылением зеркальным рефлектором на внешнюю колбу устройства.
  • ДНаМТ – оснащены матированной колбой. Эта разновидность представляет собой аналог ДНаС, который на сегодняшний день уже снят с производства. Используются для замены осветительных приборов ДРЛ без ухудшения качества освещения.
Читайте также:
Как сделать мрамор из бетона своими руками

Натриевая лампа низкого давления

Натриевая лампа низкого давления

Осветительные приборы низкого давления обладают несколькими специфическими особенностями. Например, при изготовлении применяется не обыкновенная стеклянная колба, а высокопрочное боросиликатное стекло. Это необходимая мера, поскольку воздействие паров натрия на стеклянные поверхности агрессивное и разрушающее.

Сокращенно эта разновидность называется НЛНД, эффективность ее работы зависит прежде всего от температуры окружающей среды. Для обеспечения оптимальных условий для бесперебойной и продолжительной работы, лампочку дополнительно помещают в стеклянную внешнюю колбу, которая не только защищает конструкцию от агрессивных факторов окружающей среды, но и служит необычным термосом.

Натриевые лампы для уличного освещения высокого давления

Натриевая лампа высокого давления

В сравнении с предыдущей разновидностью натриевые лампы высокого давления имеют несколько весомых преимуществ – феноменальная эффективность и качественная цветопередача. При мощности от 30 до 1000 Вт светоотдача достигает 160 лм/Вт, эксплуатационный срок, как правило, составляет около 25000 часов.

Благодаря большой яркости и компактным размерам область применения модулей высокого давления широка.

Используются такие разновидности натриевых ламп обязательно с балластом электронного или индуктивного типа. Розжиг происходит при помощи специального электротехнического устройства – ИЗУ, которое гарантирует бесперебойную поставку импульсов до 6 кВт.

Как правило, от момента запуска натриевой лампы высокого давления и до возникновения полноценного освещения проходит не более 5 минут.

Конструктивные особенности ДНаТ лампы и принцип работы

Устройство лампы ДНаТ

Принцип работы натриевой газоразрядной лампочки базируется на химических свойствах паров натрия, которые при определенных условиях способны излучать яркий монохроматический яркий свет. Газообразная среда помещена в специальную трубку, которая получила название – горелка. Разогретые пары натрия оказывают разрушающее действие на стеклянные поверхности, поэтому при производстве используется качественное боросиликатное стекло или поликристаллический окись алюминия.

Каждая сторона горелки оснащена электродами, задача которых — создать дуговые разряды, разогревающие натриевые пары. Вся эта конструкция помещена в стеклянную герметичную колбу, которая заканчивается резьбовым цоколем разных типов.

Горелка натриевой лампы зажигается от электрической дуги, которая образуется благодаря электродам. В результате в канале формируется большое количество заряженных частиц. Для лучшего свечения в колбе содержатся пары не только натрия, но и ртути, ксенона или аргона. Сегодня уже разработаны осветительные приборы, не содержащие ртуть, но конструктивные их особенности чрезвычайно сложные.

Зажигание осветительных приборов происходит в тот момент, когда на катоды подается высокое импульсное напряжение. Не более 5 минут лампа может светить тускло, далее она достигнет оптимальной рабочей температуры.

Просто выбрасывать натриевые лампы нельзя. Вышедшие из строя приборы требуется сдавать в специальные приемные пункты. Если колба попадет на переработку со стеклом, будет испорчена вся плавка из-за содержания в составе оксида алюминия и кварца.

Схемы подключения лампы ДНаТ

Схема подключения лампы ДНаТ

Для первого запуска натриевой лампы недостаточно просто подать на нее питающее напряжение, для этого однократно используются специальные импульсные зажигающие устройства типа ИЗУ. Обусловлено это тем, что холодная горелка имеет высокое сопротивление, в результате чего она просто не запускается.

После первого пуска токовый поток через лампу требуется ограничивать. Для этого создан балласт электронный или электромагнитный.

ИЗУ подключается параллельно, дроссель коммутируется с лампочкой последовательно. ИЗУ делятся на два вида: трехвыводной и двухвыводной. Стоимость последнего ниже и он более простой в подключении, первый же более корректно выполняет поставленные перед ним задачи.

Важно устанавливать ДНаТ лампы, используя чистые тканевые салфетки или хлопчатобумажные перчатки, поскольку температура колбы прибора достигает 300 градусов по Цельсию. Если прикоснуться к колбе жирными пальцами, сформируется слой нагара, плохо проводящий тепло.

Техническое сравнение с аналогами

Чтобы понять, почему натриевые лампы все равно используются, рекомендуется сравнить их технические характеристики с особенностями аналогов.

Тип осветительной лампы Продолжительность эксплуатационного срока, ч Создаваемый световой поток, лм Паспортная мощность изделия, Вт
ДНаТ- 100 6 000 9 400 100
ДНаТ-150 10 000 14 000 150
ДНаТ-250 15 000 24 000 250
ДНаТ-400 15 000 47 500 400
ДРЛ-125 12 000 6 000 125
ДРЛ-250 12 000 13 000 250
ДРЛ-400 15 000 24 000 400
Светодиодный аналог ДРЛ-125 10 000 2 500 40
Светодиодный аналог ДРЛ-250 10 000 5 000 80

Сфера применения

Лампы ДНаТ идеально подходят для освещения теплиц, так как излучают благоприятный для растений монохромный желтый свет

Модули из паров натрия из-за слабой точности цветопередачи не предназначены для использования в быту, чаще всего их устанавливают для освещения улицы и приусадебных участков, а также проспектов и шоссе.

ДНаТ лампы устанавливают в электротехнические оборудования, предназначенные для подсветки и фонового освещения:

  • В оранжереях, зимних садах и теплицах для обеспечения базовой урожайности культурных растений, а также для повышения их темпов роста.
  • Контейнерных площадок, спортивных сооружений и туннелей.
  • Складских и производственных помещений, цехов, где качество цветопередачи не играет большой роли.
  • Архитектурных сооружений и исторических памятников.
  • Аэропортов, железнодорожных вокзалов и т.д.
Читайте также:
Механическая прочистка труб

Во всех вышеописанных случаях натриевые лампы обеспечивают надлежащую освещенность при минимальных показателях энергопотребления.

Преимущества и недостатки

Достоинства натриевых ламп:

  • Минимальное потребление электроэнергии, экономичность.
  • Хорошая светоотдача.
  • Рабочая температура колеблется в широком диапазоне от -60 до +40 градусов по Цельсию.
  • Наличие теплового излучения.
  • Высокий КПД.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Световой поток даже спустя время не изменяется.

Среди недостатков можно выделить:

  • Зажигание устройства и стабилизация свечения занимает 5-7 минут.
  • Цветовой диапазон к окончанию эксплуатационного срока может изменяться.
  • При аномально низких температурах эффективность свечения падает.
  • Лампы, содержащие в своем составе ртуть, нельзя отнеси к безопасным.

Приобретать ДНаТ лампы и его аналоги рекомендуется в специализированных магазинах, где к ним прилагается сопроводительная документация и гарантийный талон.

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Схемы, видео инструкции и подробная технология подключения циркуляционного насоса к электросети своими руками.

Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей. Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети. Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок! Содержание:

  • Что важно знать?
  • Способы подключения

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

  • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
  • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Читайте также:
Кассетный потолок (57 фото): подвесной зеркальный, металлический и алюминиевый потолок, варианты Cesal и «Албес»

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:



Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

  • Как выбрать аккумуляторы для ИБП
  • Как подключить электрический котел отопления
  • Схема подключения дифференциального автомата

Grundfos



Подключение проводов к двигателю насоса (видео)

Одним из оптимальных и эффективных решений для борьбы с частым подтоплением цокольных помещений является использование дренажных насосов. Их преимуществом является и то, что подключенный погружной электрический дренажник может использоваться в быту для различных целей. Поэтому нужна правильная схема подключения насоса и правильное его подсоединение в зависимости от условий эксплуатации и решаемых задач.

Рис.1 Дренажные погружные электрические насосы — внешний вид

Вступление

Для начала, покажу два варианта водоснабжения дома с погружным насосом, о которых пойдет речь.

Приступаем к подключению циркуляционного насоса к электросети

В первую очередь снимаем пластиковую крышку с клеммной коробки насоса. Для этого необходимо открутить один винт, расположенный в её центре.

В результате мы получаем доступ к клеммам для подключения насоса к сети, а также к кабельному вводу, через который питающий кабель попадает в клеммную коробку.

Скручиваем с кабельного ввода насоса пластиковую накидную гайку — колпачок и одеваем её на питающий кабель, как показано на изображении ниже

После этого, просовываем конец питающего кабеля через кабельный ввод клеммной коробки насоса и затягиваем гайку-колпачок. Не стоит натягивать питающий кабель, лучше всего сделать из него небольшую петлю вниз, чтобы в случае какой-либо протечки, вода, побежав по кабелю, не попадала в клеммную колодку, а стекала вниз.

Подготавливаем питающий кабель к подключению к клеммам циркуляционного насоса. Для этого обрезаем кабель по длине, снимаем его поясную изоляцию и зачищаем концы жил на 5-7мм, как показано на изображении ниже.

В циркуляционном насосе GRUNDFOS UPS 25-40 установлены пружинные клеммы, поэтому для того, чтобы подключить жилы питающего кабеля, необходимо просто надавить на рычаги под каждой из них.

Еще раз напомню, что порядок подключения проводов указан в схеме, в начале статьи. Если вы запутались с маркировкой клемм, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Обозначения N и L в электрике»

Теперь, когда подключение выполнено, осталось установить обратно защитную крышку клеммной коробки и затянуть крепежный винт.

На этом подключение циркуляционного насоса к электросети завершено. Проверять работу насоса рекомендуется в полностью готовой, заполненной теплоносителем отопительной системе.

Если же у вас остались вопросы по подключению циркуляционного насоса к электросети, есть какие-то дополнения или замечания к материалу, обязательно пишите в комментариях к статье, будем разбираться вместе!

Комплект скважинного насоса

Давайте посмотрим, на встречаемый (рекомендуемый) комплект погружного скважинного насоса. Обычно в этот комплект входит:

  • Сам насос. Часто он продается отдельно;
  • Электрический кабель для подключения. Входит в комплект насоса;
  • Блок автоматики. Продается в комплекте или, как дополнительное оборудование;
  • Гидроаккумулятор (расширительный бак). Продается, как дополнительное оборудование.

Приведенная комплектация скважинного насоса максимальная и характерна не для всех производителей насосов для скважин. Блок автоматики (система управления) и гидроакамулятор могут не входить в комплект и их потребность определяется схемой водоснабжения дома. В самом простом варианте, скважинный насос комплектуется только электрическим кабелем для подключения.

Понимая это, рассмотрим три варианта подключения скважинного насоса.

  • Подключение скважинного насоса к электропитанию без автоматики;
  • Подключение скважинного насоса к электропитанию с блоком (системой) управления (блоком автоматики);
  • Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления.

Как производится центровка

Прежде чем выполнять центровку следует определить стационарный и подвижный механизм. В паре насос-двигатель, стационарную позицию занимает первый агрегат, так как к нему обычно уже присоединен трубопровод. Поэтому за опорную линию с нулевыми координатами принимается центр вращения оси насоса. По результатам проведенных замеров осуществляется центровка двигателя относительно неподвижного агрегата. В горизонтальной плоскости несоосность устраняется перемещением корпуса электрической машины вправо или влево с одновременным контролем углового несовпадения, а вертикальная коллинеарность – с помощью регулировочных подкладок под лапы.
При наличии специальных измерительных приборов опытному специалисту не потребуется много времени для устранения несоосности. Но если таковые отсутствуют центровка насоса с электродвигателем своими руками с помощью линейки, штангенциркуля и пластинчатых щупов растянется надолго.
Для проверки коллинеарности валов можно использовать и два отрезка жесткой проволоки, которые закрепляются на полумуфтах со стороны двигателя и насоса и загибаются навстречу друг другу. Для боле точного измерения свободным концам проволок придают форму конуса. Между остриями импровизированных индикаторов должен остаться зазор величиной не более 1 мм. Медленно проворачивая скрепленные болтами полумуфты, с помощью щупа замеряют зазор через каждые 90° в плоскости, перпендикулярной оси вращения. По результатам выполненных измерений принимают решение о способе устранения возможной коллинеарности.

Читайте также:
Как рассчитать расход краски по металлу

Сопряжение двигателя с приводимым механизмом посредством жестких муфт различной конструкции требует очень точного соблюдения соосности валов. Чтобы снизить вероятность возникновения коллинеарности любого типа для соединения валов используется упругая муфта для соединения насоса с электродвигателем.

Схема подключения и правила эксплуатации

Рис. 3 Электрическая схема соединения проводов в дренажных насосах

Схема подключения дренажного насоса при отсутствии вилки или в случае необходимости в удлинении провода не вызовет проблем даже у домохозяйки. Все стандартные провода имеют цветовую маркировку, соответствующую их назначению, достаточно просто соединить провода одного цвета.

Рис. 4. Схема соединения с отдельным пусковым устройством

Перед подключением дренажного электронасоса и установкой его на глубину полезно соблюдать следующие правила:

  • Если мы подключаем насосный аппарат первый раз, то перед работой следует изучить параметры дренажника и характеристики питающей сети на предмет совместимости — это будет способствовать его надежному подключению к сети и заземлению.
  • Подключение погружного насоса без реле защиты от перегрева к электрической сети следует производить через защитный автомат, с номинальным током срабатывания не более его максимального значения для электронасоса.
  • Глубинный дренажник, имеющий электрическую схему со встроенным тепловым реле, можно подключать в электрическую сеть напрямую. При этом может возникнуть ситуация, когда дренажный насос перегрелся при интенсивной нагрузке и отключился — в этом случае необходимо дать ему время остыть.

Рис. 5 Как подключить дренажный насос — схема подключения

  • Глубинные электронасосы имеют кабель с длиной, рассчитанной так, чтобы их глубина погружения соответствовала длине электрического шнура. Если кабель поврежден или возникла необходимость в его замене, запрещается его ремонтировать любыми способами или менять самостоятельно. Эту работу необходимо доверить опытным специалистам, которые обеспечат полную герметизацию соединения.
  • При остановке в насосах может происходить обратный отток воды из напорной магистрали в источник водозабора — это может привести к наполнению емкости и повторному включению устройства. Схема подключения погружного насоса для устранения этого эффекта должна включать в себя обратный клапан, который подключается к насосу на выходе.
  • При работе с глубинным дренажным насосом необходимо следить, чтобы дебит емкости с откачиваемой водой не позволял ему постоянно включаться и отключаться — это приводит к его перегреву и остановке.

Рис. 6 Дренажная насосная автоматика

В дренажной насосной помпе имеется встроенный поплавковый выключатель и во многих случаях реле защиты от перегрева, поэтому их установка и подключение не требуют сложной автоматики. В схеме подключения дренажника в напорный трубопровод дополнительно монтируются вентиль и обратный клапан, предотвращающие обратный отток жидкости.

Советуем почитать: Фильтр грубой очистки воды перед счетчиком

Подключение скважинного насоса без вспомогательного оборудования

Без блока управления, блока автоматики и прочего вспомогательного оборудования кабель электропитания насоса подключается в заранее установленную электрическую розетку с заземляющим контактом.

Заземление скважинного (погружного) насоса обязательно. Для непосредственного подключения заземления используется ГЗШ (главная заземляющая шина) дома, которая в свою очередь соединяется с существующим контуром заземления дома.

Для подвода электропитания к розетке насоса используется электрический кабель с заземляющей жилой. Напряжение питания погружного насоса 220 вольт.

Для электропитания насоса нужно выделить отдельную электрическую группу и защитить эту группу автоматом защиты. Номинал автомата защиты рассчитывается по электрической мощности насоса. Так для насосов до 3 000 Вт нужен автомат защиты на 10 Ампер, для насосов большей мощности понадобится автомат защиты в 16 Ампер.

Важно! Данное подключение нельзя рассматривать, как правильное. Оно лишь показывает общий принцип подключения скважинного насоса. Отсутствие автоматики в управлении работой насоса приведет к его неисправностям при пропадании воды (сухом ходе) в системе подачи.

Подключение скважинного насоса к электропитанию с блоком управления (блоком автоматики)

Прямое подключение насоса чревато быстрым выходом насоса из строя. Основная причина неисправности это работа насоса вхолостую при падении уровня воды.

Для несложных систем водоснабжения оптимальным вариантом является включение в схему водоснабжения готовых (заводских) блоков автоматики (пример на фото). Иногда, такие блоки называют, станциями управления глубинным насосом. Иногда гидроконтроллером. Они нужны:

  • Для плавного пуска и плавной остановки насоса;
  • Для автоматического поддерживания давления;
  • Защита насоса от «сухой прокачки», без воды;
  • Защита насоса от скачков напряжения;
  • Защита от отсутствия водозабора;
  • Защита от перегрузки в сети.

Модели блоков различны и набор перечисленных функций может меняться. Блок автоматического управления скважинным насосом устройство нужное и именно по этому, солидные фирмы включают его в комплектацию насоса, чаще с ограниченным функционалом.

По виду блок автоматики (гидроконтроллер) достаточно компактен. Подключение тоже простое, а простую электрическую схему скважинного насоса с блоком управления можно представить так.

Однако, для более долгой работы блока автоматики лучше рассмотреть схему его подключения через контактор. Контроллер обеспечит одновременное включение блока автоматики с погружным насосом.

Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления

Для снижения стоимости комплекта насоса, можно подключить насос без блока управления, используя лишь реле давления.

Читайте также:
Кулинарные лайфхаки

Реле давления, обеспечивает отключение насоса от электропитания при достижении давления воды в системе верхнего предела и включении насоса при достижении давления воды нижнего. При работе в схеме водоснабжения с расширительным баком (гидроаккумулятором) пороги давления измеряются в баке.

Схема подключения

Схема смешанного подключения блока автоматики и реле давления

Блок автоматики защищает насос от работы на сухом ходе (отсутствия воды). Этого бывает недостаточно. Для защиты от пониженного давления воды в схему устанавливают реле давления, например РД5. Его устройство показано на рисунке.

В схему реле давление и блок автоматики включаются так.

Схема подключения реле давления РД5 и защиты LP/3

Упростить схему, иначе снизить её стоимость, без потери качества монтажа, можно установкой вместо блока автоматики реле защиты LP/3. Основной недостаток такой схемы, необходимость ручного пуска насоса после отключения, который компенсируется её дешевизной.

Особо обратите внимание на подключение РД5 и LP/3 в единой схеме. Они подключены последовательно, то есть, и при падении давления и при сухом ходе (отсутствии воды) насос отключиться. Повторюсь, в этой схеме перезапускается насос вручную.

Вывод

Представленные электрические схемы подключения скважинного насоса являются самыми простыми, но наиболее распространенными в частном секторе для водоснабжения дома. Однако, стоит отметить, что для больших домов и мощных насосов используются более сложные схемы автоматики и запуска насосов водоснабжения.

Как правильно подключить провода к циркуляционному насосу

Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме — ЗДЕСЬ (ссылка откроется в новом окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:
Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Как осуществить первый запуск?

Первый запуск, как правило, производится после полного подключения устройства, сборки всей линии и заполнения ее водой.

Насухо включать насос запрещено инструкцией. Это чревато поломкой и выходом его из строя, а также отказом гарантийной мастерской выполнять ремонт.

Пред запуском надо убедиться, что система полностью готова к работе. Большинство конструкций автоматически удаляют воздух при повороте специального винта.

Надо его отвернуть на полоборота (или больше), и подождать несколько секунд, пока воздух не выйдет и не польется вода. Для других насосов надо ставить специальный воздухоотводящий элемент (кран Маевского).

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

Читайте также:
Как подготовить гипсокартон под плитку

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Стандартная комплектация

В первую очередь следует отметить, что существует три типовых схемы подключения насоса: через блок автоматики, через реле давления, и без всякой автоматики (этот вариант годится лишь для полива огорода, поскольку для получения воды потребуется либо включить вилку в розетку, либо перещёлкнуть «автомат»).

В стандартную комплектацию водоснабжения из скважины входят:

  • непосредственно сама насосная техника;
  • кабель питания (очень редко входит в комплект насосного оборудования);
  • блок автоматики (может входить в комплект или же реализуется как отдельная опция);
  • расширительный бак (гидробак).

Преимущества насосного отопления

Не так давно практически все частные дома оснащались паровым отоплением, которое работало от газового котла или обычной дровяной печи. Теплоноситель в таких системах циркулировал внутри труб и батарей самотеком. Насосами для перекачки воды комплектовались только централизованные системы теплоснабжения. После появления более компактных аппаратов их стали применять также в частном домостроительстве.

Такое решение дало целый ряд преимуществ:

Минимальный уклон в 2-3 мм на 1 м трубопровода необходим для того, чтобы в случае ремонтных мероприятий сеть могла опорожняться самотеком. В классических системах с естественной циркуляцией этот показатель достигает 5 и более мм/м. Что касается недостатков принудительных систем, то самый значительный из них – это зависимость от электрической энергии. Поэтому в районах с нестабильными поставками электричества при установке циркуляционного насоса необходимо использовать блоки бесперебойного питания или электрогенератор.

Также следует быть готовым к возрастанию счетов на потребленную энергию (при правильном подборе мощности агрегата расходы можно минимизировать). Кроме того, ведущими производителями оборудования для систем отопления разработаны современные модификации циркуляционных насосов, способные работать в режиме повышенной экономии. К примеру, модель Alpfa2 от Grundfos в автоматическом режиме корректирует свою производительность, в зависимости от потребностей системы отопления. Стоит подобное оборудование достаточно дорого.

Самодельный радиатор. Варианты регистров. Расчет мощности, подготовка и процесс изготовления

На рынке отопительной техники представлено множество видов отопительных приборов. Но мы во все времена славилась умельцами, которые до сих пор предпочитают все делать самостоятельно, в том числе и радиаторы. Учитывая то, что данные приборы изготавливаются из труб, они редко находят применение в квартирах. Но в дачных домиках, а также гаражах этот прибор будет просто незаменим. Если же продумать его внешнее оформление, он способен стать дизайнерским предметом интерьера.

На фото – движение жидкости в самодельной батарее отопления

Самоделка требует осторожности

Все современные радиаторы, изготовленные в фабричных условиях, являются технически сложными приборами.

Сейчас можно приобрести такие, при работе которых происходят сразу два процесса – излучение тепла и конвекция.

  1. При разработке того или иного отопительного прибора производителями учитываются многие факторы. В изготовлении применяются новейшие технологии, позволяющие значительно повысить их теплоотдачу, уменьшив объем изделия и его температуру. Поэтому самодельный отопительный прибор даже близко не сможет сравниться с фабричным по:
  • эффективности работы;
  • компактности;
  • дизайну.

Совет: прежде чем приступать к изготовлению авторского прибора, следует трезво оценить целесообразность данного мероприятия.

  1. Конечно, если в наличии имеются трубы, а также сварочный аппарат и болгарка, проблем нет и можно приступать. Главное, чтобы в процессе создания «шедевра» не подвели знания.
  2. Также следует помнить, что радиатор – это отопительный прибор. По этой причине следует минимизировать возможность возникновения ошибок.
Читайте также:
Кассетный потолок (57 фото): подвесной зеркальный, металлический и алюминиевый потолок, варианты Cesal и «Албес»

Оптимальное место установки циркуляционного насоса

Хотя интернет изобилует массой информации на эту тему, однако простому пользователю не всегда удается определиться с оптимальной схемой подключения циркуляционного насоса в систему отопления. Причина заключается в противоречивости подаваемой информации, из-за чего на тематических форумах постоянно возникают жаркие дискуссии.

Приверженцы установки аппарата исключительно на обратном трубопроводе приводят в защиту своей позиции такие доводы:

Нередко такая убежденность складывается также от случайного лицезрения того, где установлен циркуляционный насос на отопление в традиционных котельных: там насосы, действительно, иногда врезают в обратку. При этом в других котельных установка центробежных насосов может осуществляться на подающих трубах.

Аргументы против каждого из приведенных доводов в пользу установки на обратной трубе следующие:

В качестве вывода можно сказать, что схема подключения циркуляционного насоса может предполагать его установку как на обратной, так и подающей трубе отопительного контура. Тот или иной вариант, где устанавливать циркуляционный насос в системе отопления, не оказывает значимого влияния на его уровень работоспособности и эффективности. Исключением является использование недорогих твердотопливных котлов прямого горения, в которых отсутствует автоматика. Так как горящее топливо в таких нагревателях быстро потушить нет возможности, это нередко провоцирует закипание теплоносителя. Если подключение насоса отопления было проведено на подающей трубе, это позволяет образовавшемуся пару вместе с горячей водой попасть внутрь корпуса с крыльчаткой.

Далее события разворачиваются следующим образом:

Дешевые теплогенераторы из тонкого металла обычно оснащаются предохранительными клапанами с порогом срабатывания в 2 Бар. Более качественные котлы способны выдерживать скачки давления до 3 Бар. Исходя из опыта, можно сказать, что между началом перегрева и до времени, когда сработает клапан, обычно проходит примерно 5 минут.

Правила установки в систему отопления

Вне зависимости от типа конструкции циркуляционного насоса его устанавливают на трубопровод или запорную арматуру с помощью накидных гаек-американок. Это дает возможность быстро производить демонтаж в случае ремонта или замены аппарата.

Существуют следующие рекомендации по монтажу циркуляционного насоса:

При такой схеме установки насоса отопления вся нагрузка от его массы ложится на 1 или 2 шаровых крана: их количество зависит от пространственной ориентации прибора. Поэтому лучше не экономить, а приобрести качественную запорную арматуру, корпус которой имеет хорошую механическую прочность.

Методы управления

В непрерывной работе насосов нет нужды, так как система способна какое-то время удерживать давление воды. Обычно, критерием становится остывание воды в системе до 50°, после чего нужен запуск циркуляции. Существует два стандартных метода управления работой устройства:

По таймеру

Для труб с нормальной теплоизоляцией требуется около 15-20 минут, чтобы температура потока снизилась до критического значения.

Поэтому часто используется обычное реле времени, которое устанавливают на определенное значение. Его корректируют в рабочем порядке, определяя наиболее удобный перерыв в работе насоса.

По датчику

Основан на определении температуры воды. Для этого используется датчик температуры (терморезистор), дающий команду на автоматический запуск насоса при понижении температуры потока до заданного значения.

Этот способ управления считается более надежным, так как он основан на определении состояния воды, а не на среднем временном значении.

Монтаж дополнительного оборудования и его подключение

Обычно радиаторные системы закрытого или открытого типа с одним котлом оснащаются одним циркуляционным насосом. Более сложные схемы нуждаются в дополнительных аппаратах по перекачке воды.

Речь идет о таких случаях:

Чтобы правильно обвязать несколько котлов, работающих на разных видах топлива, потребуется каждый из них обеспечить отдельным насосом. Система с буферной емкостью нуждается в схеме отопления с двумя насосами, т.к. речь идет о минимум двух циркуляционных контурах – котловом и отопительном.

Отдельного упоминания заслуживают схемы отопления повышенной сложности с несколькими контурами: они обычно применяются в больших коттеджах на 2-4 этажа. В этом случае может понадобиться от 3 до 8 насосов для подачи теплоносителя на каждый этаж, и к разным отопительным приборам. Схема отопления с двумя насосами используется в тех случаях, когда в доме имеется два водяных пола. В некоторых случаях подключение насоса в систему отопления частного дома не требуется вовсе, т.к. большая часть электрических и газовых котлов настенного типа имеют собственные перекачивающие аппараты.

Оптимальная скорость работы насоса

Задача системы отопления с насосной циркуляцией заключается в надежной доставке теплоносителя ко всем потребителям системы, включая самые дальние радиаторы. Чтобы это происходило эффективно, насос должен создавать необходимый для этого напор: его рассчитывают проектировщики, учитывая гидравлическое сопротивление труб. Чаще всего бытовые насосы имеют 3-7 скорости вращения ротора, что позволяет увеличивать или уменьшать производительность работы.

Наиболее простой способ подобрать оптимальную скорость циркуляционного насоса:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: