Как подключить трехклавишный выключатель — 5 ошибок, схемы и блок с розеткой.

Подключение трехклавишного выключателя в блоке с розеткой и без нее

Инструкция по замене выключателя света

Перед тем как сменить новый выключатель света в квартире, необходимо демонтировать старый клавишный прибор и убедиться в исправности проводки.

Как снять старый выключатель?

Демонтаж старого выключателя производится в соответствии с пошаговой инструкцией:

  1. Снять клавишу и верхнюю крышку.
  2. Отсоединить провода с помощью отвертки, откручивая болты на клеммах.
  3. Подать питание на распределительном щитке и найти фазный провод с помощью индикатора.
  4. Отключить напряжение в сети.
  5. Промаркировать фазу изоляционной лентой либо другим способом.
  6. Ослабить винты, удерживающие распорные лапки.
  7. Извлечь прибор из подрозетника.

Схема демонтажа старого выключателя

В некоторых случаях последовательность будет обратной — отсоединить провода можно только после того, как выключатель извлечен. Это зависит от конструктивных особенностей устройства.

Демонтаж наружного переключателя производится в аналогичном порядке. Разница лишь в том, что вместо ослабления винтов распорных лапок здесь выкручиваются шурупы, которыми прибор крепится к стене.

Видеоинструкцию по демонтажу старого выключателя можно посмотреть на канале «Парни из Камня. Ремонт квартиры своими руками».

Проводим подготовку к подключению

Прежде чем подключать новое устройство, необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

  1. Ослабить винтовые клеммы, чтобы провода легко входили в отверстие.
  2. Выкрутить винты распорных лапок так, чтобы выключатель свободно помещался в подрозетник (для устройств наружного типа эта операция не потребуется).
  3. Выполнить зачистку проводов при их замене (если состояние старого электрического кабеля хорошее, зачищать его не нужно).

Схема и подключение с одной кнопкой

После того как все подготовлено, можно выполнять монтаж прерывателя с одной клавишей, следуя подробному алгоритму:

  1. Изучить маркировку на клеммах одноклавишного выключателя. Фазный провод должен быть присоединен к контакту L, второй конец кабеля — к разъему 1 соответственно.
  2. Вставить оголенные провода в контактные отверстия и затянуть винты клемм. Не стоит прилагать слишком большие усилия, иначе можно сорвать резьбу.
  3. Установить выключатель в подрозетник строго горизонтально без перекосов.
  4. Зафиксировать устройство раздвижными лапками, затянув винты.
  5. Проверить правильность работы осветительных приборов, включив автомат на электрощите.
  6. Если выключатель работает правильно, установить крышку и клавиши.

Схема и подключение с двумя кнопками

Алгоритм установки выключателя с двумя клавишами:

  1. Подсоединить фазный провод к контакту L, оставшиеся два конца — к разъемам 1 и 2 в соответствии с маркировкой.
  2. Затянуть крепженые винты (на пружинных клеммах эта операция не требуется).
  3. Разместить выключатель в подрозетнике.
  4. Затянуть винты раздвижных лапок, исключив даже минимальные зазоры.
  5. Убедиться что устройство работает корректно, подав питание.
  6. Установить крышку и обе клавиши.

Пошаговая инструкция по установке двухклавишного выключателя приведена в фотогалерее:

Нестандартная ситуация

Нередки случаи, когда провод внутри подрозетника слишком короткий. Его длины не хватает, чтобы подключить новый выключатель. Такие нестандартные ситуации возникают в старых домах, где электроприборы уже подвергались замене несколько раз, и проводка пришла в негодность. В этом случае кабель необходимо нарастить.

Для этого потребуются дополнительный инструмент и расходные материалы, а именно:

  • молоток;
  • зубило;
  • шпатель;
  • двухжильный провод длиной 10–15 см;
  • немного шпатлевки или гипса;
  • изоляционная лента.

Сращивать между собой можно только провода одних и тех же типов. Медный кабель соединять с алюминиевым нельзя — это может привести к окислению в зоне контакта, снижению проводимости и перегоранию проводки.

Наращивание кабеля выполняется в следующей последовательности:

  1. Определить, в каком направлении проложен кабель в стене.
  2. Аккуратно освободить отрезок провода длиной около 10 см с помощью молотка и зубила.
  3. Отрезать кусачками участок поврежденного кабеля.
  4. Зачистить концы нового и старого кабеля, полностью сняв изоляцию на участке не менее 2 см.
  5. Туго скрутить защищенные провода между собой.
  6. Плотно обмотать оголенные участки изоляционной лентой.
  7. Утопить соединенный кабель в канал.
  8. Замазать поврежденный участок гипсом или шпатлевкой.

После того, как раствор полностью затвердеет (через 15–20 минут), можно продолжать работы по установке нового выключателя.

Как правильно подключить тройной выключатель

Перед тем как подключить трехклавишный выключатель, обязательно обесточьте сеть, отключив автоматы возле счетчика. Если к рубильникам есть общий доступ, повесьте на него записку о проведении монтажных работ.

Для работ вам понадобятся:

  • плоская или фигурная отвертка;
  • плоскогубцы;
  • нож или стриппер (для большего удобства);
  • изолента;
  • индикаторная отвертка;
  • клеммники WAGO или др.

Для начала надо разобрать трехконтактный выключатель, чтобы добраться до его клемм. Делается это легко: подденьте чем-нибудь тонким сами клавиши, а потом снимите рамку. Теперь давайте подробно рассмотрим подключение тройного выключателя. К нему должно подходить четыре провода. Это может быть сразу четырехжильный кабель, одна жила которого будет фазой. Хотя чаще встречается выход из стены одножильного провода – фазы – и трехжильного рядом – для приборов освещения. Определить фазу можно при помощи индикаторной отвертки.

Подключение делается всего за три шага:

  1. Соединяем нулевые провода всех потребителей (светильников) с нулевым питающим. На схеме рисунка они обозначены синим цветом. Для соединения проводов удобно и практично использовать клеммники WAGO, хотя можно обойтись любыми другими или простой скруткой, только тогда не забудьте заизолировать соединение.
  2. Подключаем фазу питающего провода (коричневый) с общим проводом выключателя света (белый).
  3. Соединяем вместе все фазные провода от выключателя и светильников. Для лучшего понимания мы собрали всю схему в соответствии с цветовой маркировкой (зеленый с зеленым и т.д.).

Провода в выключателе крепятся прижимными винтами. С кабеля удаляется не более 5-10 мм изоляции, чтобы не было оголенных проводов. Если провод многожильный, используйте специальные наконечники НШВИ, чтобы он не обламывался при затяжке винтов.

Вот и все. В результате наша схема подключения трехклавишного выключателя собрана. Осталось вмонтировать его в подрозетник, распереть винтами и установить на место облицовку с клавишами.

Читайте также:
Клематисы в Сибири — посадка и уход, фото и описание сортов, видео

Кстати, вариант многополюсного выключателя с розеткой имеет практически такую же схему. Отличие лишь в том, что на розетку подводится отдельный нулевой провод, а фаза общая. Она может соединяться как параллельными кабелями (отдельно на розетку и отдельно на выключатель), так и одним (перемычкой с вывода розетки на общий контакт выключателя). На рисунке ниже изображена схема второго подсоединения.

Схема подсоединения тройного выключателя

Одноклавишный проходной выключатель

Одноклавишный проходной выключатель имеет два положения переключения и,соответственно, три контакта. Режим переключения — «перекидного характера»: один контакт должен быть общим для двух других. В одном положении замыкается с одним из них, а в другом положении- с другим.

В обычном выключателе замыкатель соединяет два контакта. Контакты замкнуты-свет горит.Контакты разомкнуты -лампочка не включена.

А в одноклавишном проходном выключателе один контакт на вход,а два других контакта-на выход.И переключая эти два контакта,можно включать или выключать источник света,вне зависимости от того,в каком положении будут контакты на втором проходном выключателе.

Поэтому,схема проходного выключателя для подключения к светильнику будет немножко другая.

Проходные выключатели бывают еще двойные. Двухклавишный -имеет двойное количество клемм. Не три,как в одноклавишном,а -шесть контактов.

Схема подключения двух проходных выключателей не сложная,если ее понять.

Схема подключения проводов двух проходных выключателей

Монтаж нужно осуществить по схеме,на которой видно, что нулевой провод нужно вести от источника электропитания к распределительной коробке и далее- на лампу или сразу на лампу без установки коробки. Фазный провод подсоединить к общему контакту одного из проходных выключателей. Два контакта одного из выключателей необходимо соединить с двумя контактами другого (можно через распределительную коробку). С общего контакта второго выключателя фазу нужно подать на второй контакт лампы.

Желательно использовать трехжильный кабель. Или три одножильных провода.

Как данную схему можно приспособить для освещения бани? Один из выключателей устанавливаете в бане, а другой -в доме. При нажатии на клавишу выключателя, контакт перебрасывается с одного на другой. И вне зависимости от того, в каком положении находились контакты второго выключателя, первым можно, как включить освещение, так и выключить. То же самое будет происходить и со вторым выключателем.

То есть, если перед тем, как пойти в баню, включить освещение, а после того, как вернулись из бани, можно выключить освещение вторым выключателем, установленным в доме.

Очень даже удобно и комфортно.

Как подсоединить проходные выключатели в трех точках доступа управления освещением

Как подсоединить проходные выключатели уже разобрали выше(какими проводами к каким контактам). Такое,управляемое подключение можно сделать к светильнику из 3,4,5 мест и более.

Тогда на первой и последней точках устанавливаются одноклавишные проходные выключатели, а между ними — двойные и перекрестные выключатели. При увеличении точек управления придется использовать гораздо большее количество проводов. В этом вся сложность.

А если несколько светильников? То что? А сколько светильников,столько схем подключения.

Как подключить трехклавишный выключатель с розеткой

Управление светом осуществляется выключателями. Чаще всего используются одноклавишные приборы. Однако если необходимо управлять большим количеством приборов, применяются двухклавишные и трехклавишные модели. Еще большей функциональности и универсальности можно добиться, если установить тройной выключатель с розеткой. Об особенностях тройников и схеме их подключения пойдет речь в этой статье.

Сферы применения

Тройные выключатели используются для переключения трех групп осветительных приборов. Возможно создание комбинированного освещения, когда используются и центральный и локальный свет, многорожковые люстры, разноуровневые светильники в гипсокартонных потолках и т.д.

К плюсам тройников можно отнести следующие характеристики:

  • экономный расход электроэнергии;
  • небольшие габариты;
  • привлекательный дизайн;
  • возможность с одного места управлять осветительными приборами в разных помещениях;
  • возможность использовать там, где применение диммеров нецелесообразно по техническим условиям;
  • при желании можно менять интенсивность освещенности помещения.

Экономия электричества достигается следующим образом. К примеру, в помещении имеется шестиламповая люстра, для которой выделен одинарный выключатель. При включении света используются все шесть ламп, потому что иного варианта подачи электричества просто не предусмотрено. Если же осветительные приборы разбиты на зоны, то после нажатия одной из клавиш будут включаться две или три лампы, чего может быть вполне достаточно для хорошей освещенности, и расход электроэнергии будет ниже.

Итак, использование тройников оправдано при достижении следующих целей:

  • изменения интенсивности света одного из осветительных приборов;
  • управления из одного места сразу несколькими источниками света;
  • управления отдельными зонами освещения в рамках одной комнаты.

Советы по выбору

При выборе выключателя с тремя клавишами и розеткой рекомендуется избегать недорогих товаров производства Китая. Изделия «made in China», как правило, низкокачественные, а в случае с электротоварами невысокое качество означает экономию на собственной безопасности. Выбор остальных параметров — дело вкуса.

На рынке представлены изделия разных типов:

  1. Проходные выключатели. Отличаются удобством в использовании, часто выбираются для установки в протяженных коридорах. Работают такие приборы следующим образом: на входе в помещение происходит включение электроприбора, а на выходе — отключение. Такой принцип делает эксплуатацию электроприборов более комфортной в условиях длинного коридора или большой комнаты (зала).
  2. Устройства с индикаторами. Выпускаются два типа таких приборов. В одном случае маячок зажигается при выключении прибора и указывает на его местоположение в темном помещении. На втором типе устройств индикатор подключается после срабатывания клавиши и показывает, что в таком-то месте горит лампочка. Данная разновидность приборов удобна тем, что напоминает о невыключенном свете.

При покупке рекомендуется обращать внимания на следующие обстоятельства:

  1. Внешний вид товара. Не должно быть каких-либо повреждений механического характера на корпусе, в том числе вмятин или заусенцев.
  2. Кнопки должны легко поддаваться надавливанию, издавая при этом специфические щелчки.
  3. На обратной стороне товара должна быть схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой.
  4. Контактные клеммы должны без усилий крутиться и обеспечивать надежную фиксацию проводов.
  5. Желательно, чтобы клеммы были оснащены самозажимными механизмами. Такие клеммы удобнее в ходе эксплуатации.
Читайте также:
Марки электродов для ручной дуговой сварки

Компании-производители

Нередко выбор того или иного выключателя с розеткой обусловлен привлекательностью дизайна. К примеру, испанская фирма «Fede» производит модели, стилизованные под старину. Продукция немецкой компании «Gira» отличается современным изысканным дизайном. Электрика от французского производителя «Legrand» удачно встраивается в окружающий интерьер: производятся как вертикальные, так и горизонтальные модификации. Пожалуй, самый широкий выбор изделий представляет компания «ABB». В производственной линейке этой швейцарской компании имеются и изделия со светодиодной подсветкой.

Среди российских производителей можно выделить «Кунцево-Электро». Компания выпускает несколько моделей трехклавишных выключателей:

  • БЭЛЛА БКВР-039 (имеется розетка без заземлительного контакта);
  • БЭЛЛА БКВР-212 (есть индикационная подсветка);
  • БЭЛЛА БКВР-036 (модель оснащается евророзеткой и защитными шторками).

Блок комбинированный Бэлла БКВР-033 и БКВР-054

Указанные выключатели работают в сетях 220 В с номиналом тока 10 А. Производятся в России модели и под номинальный ток 16 А с заземлением. К примеру, НПО «Электротехника» выпускает модели БЗВРзк-С и БЗВРзкш-С.

Схема подключения

Перед тем как подключить трехклавишный выключатель с розеткой, рекомендуется изучить типовую схему установки тройного выключателя (как с розеткой, так и без нее). В распределительной коробке имеется два провода (нулевой — синего цвета и фазовый — коричневого). Иногда встречаются и другие цвета или даже бесцветные провода. К нулю подключается три нулевых провода от осветительных приборов, а один провод идет на розетку. В квартирах нуль обычно направляют сразу к светильнику, а от стены отходят лишь фазовые провода. Если выключатель оснащен розеткой, то имеется еще один ноль.

На схеме показано, что к выключателю и розетке подводится пять проводов. Если не учитывать розетку, таких проводов будет четыре.

Ниже представлена пошаговая инструкция по подключению тройного выключателя с розеткой:

  1. Отключаем электропитание в сети. Для этого используем автомат-выключатель, ответственный за конкретное помещение или все здание в целом. Обесточивание сети — ключевой момент, обеспечивающий безопасность проведения работ.
  2. Снимаем старый выключатель. Вначале демонтируем кнопки, затем рамку, а после этого откручиваем винты и достаем выключатель из стены. Высвобождаем провода, после того как слегка ослабили контактные крепления.
  3. Ищем фазовый провод. Вновь подключаем напряжение и при помощи индикационной отвертки находим провод, отходящий от электрощита. При нахождении фазы индикатор начнет светиться. Найденный провод помечаем, чтобы в дальнейшем не потерять его.
  4. Выполняем подключение для нового выключателя. После нахождения фазы снова обесточиваем сеть и начинаем установку прибора. На обратной стороне выключателя имеется схема подключения, где есть подсказка о местах, к которым нужно присоединить фазу и оставшиеся три провода. Осуществляем подключение в соответствии со схемой.
  5. Устанавливаем выключатель и розетку в ниши. Тщательно закручиваем контакты. Блок закрепляем зажимными винтами, устанавливаем облицовочную панель с клавишами.
  6. Тестируем систему на работоспособность. Для этого подключаем ток и проверяем работу всех кнопок.

В домах старой планировки установка тройных выключателей возможна только на участках, где стыкуются санузел, коридор и кухня. В комнатах же можно установить только одноклавишные или двухклавишные выключатели. Если все же необходимо установить в этих помещениях тройники, понадобится внести изменения в проводку.

Обратите внимание! Фазовый провод может иметь только одно направление — на выключатель. При этом нуль должен направляться на осветительные приборы. Если пренебречь этим правилом, светильник постоянно будет находиться под напряжением, и обычная замена ламп может обернуться ударом тока.

При наличии розетки схема подключения остается практически такой же. Фазовые провода направляются к нужным контактам, а розетка питается от еще одного нуля, а также фазовой перемычки, отходящей от выключателей.

Если внимательно изучить схему, установка трехклавишного выключателя с розеткой не должна вызвать особых сложностей. Во время проведения любых электромонтажных работ рекомендуется уделять особое внимание соблюдению техники безопасности.

Как подключить трехклавишный выключатель с розеткой в одном корпусе

При подключении нулевой рабочий кабель направляется из распределительного устройства в розетку, а фазный провод идет от перемычки выключателя.

Популярные случаи использования трехклавишного выключателя

Вариантов великое множество, но остановиться следует на двух самых популярных решениях:

  • Разводка для подключения ванной комнаты, туалета и кухни (если последняя находится далеко, на нее подключают отдельный выключатель. Вместо нее третью клавишу целесообразно употребить на освещение коридора);
  • Разветвление многорожковых люстр. Это дает возможность экономии электричества, при котором возможно включить лампы в трех конкретных плафонах (или группах плафонов), таким образом направив световой поток в нужную сторону. Решение является бюджетной заменой диммирам, стоимость которых до сих пор в несколько раз превышает стоимости выключателя.

Процесс разводки кабеля и монтажа основных и сопутствующих электроустановочных приборов будет в корне отличаться. Однако схема является неизменной. Предположим для простоты, что в наличии есть три светильника.

Каждый из них имеет два провода для подключения. От питающей сети тоже есть в наличии 2 провода — ноль и фаза. Фазный провод отправляется в одиночную клемму выключателя, нулевой – на прямую, от нулевой шины до светильников. От каждого светильника по одному проводу пойдет на каждую из оставшихся зажимов выключателя в зависимости от того, за какой из светильников будет отвечать конкретная клавиша. Вторые же контакты от лампочек необходимо подключить на нулевую шину к уже присоединенному нулевому проводу. Три светильника работают, задача выполнена. О том, как подключить трехклавишный выключатель для указанных вариантов ниже более подробная информация

Читайте также:
Мозаика Bonaparte в современном интерьере



Инструменты для демонтажа

Если проблема все же в выключателе света, необходимо подготовить инструментарий для работы.

Понадобятся такие инструменты и материалы:

  • отвертки (крестовая и плоская);
  • плоскогубцы с заизолированными ручками;
  • нож с пластмассовой ручкой;
  • индикатор напряжения;
  • изоляционная лента.

Внутри электротехнических конструкций бывает много пыли. Чтобы не испачкать предметы интерьера, рекомендуется отодвинуть их подальше от выключателя или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Отключение электричества

До начала демонтажа выключателя нужно отключить электропитание в квартире или доме. Делается это в электрощите. Обычно щит расположен на лестничной клетке или внутри квартиры — у входной двери. Если нет уверенности в том, какой именно переключатель относится к тому или иному помещению, лучше выключить все имеющиеся. В противном случае велик риск поражения током.

Рычаг на автомате поворачивают в нижнее положение. Когда питание отключено, следует перепроверить наличие напряжение индикатором.

Демонтаж клавиши

Процесс снятия выключателя начинается с удаления клавиши. Без этого не удастся продолжить работу по демонтажу.

Демонтировать клавишу несложно, однако конкретные действия могут отличаться в зависимости от конструкции переключателя, поэтому следует внимательно изучить механизм конкретного устройства.

Наиболее простой метод удаления клавиши — потянуть ее к себе. Обычно этого достаточно, чтобы снять кнопку.

Схема подключения тройного коммутатора

Существует два основных варианта подведения напряжения к комбинированному блоку:

  • Подключение через один общий кабель (подходит в том случае, если общая нагрузка будет не слишком большой, рекомендуется использовать кабель на 2,5 кВт)
  • Изолированная подводка от коробки двух проводов, это более надежный вариант. В случае перегорания одного из проводов, второй продолжает работу. Рекомендуется для выключателя кабель не менее 1,6 кВт, для розетки – 2,5 кВт.

Схема подключения 3-х клавишного выключателя с розеткой:

Методы подсоединения

Существует две основные схемы подключения трехклавишного выключателя, причем в одной необходимо наличие распределительной коробки (для скручивания жил), а в другой – подсоединение расположено в блоке для выключателей. Рассмотрим каждую схему в отдельности.

С помощью распределительной коробки

Как правильно подключить трехклавишный выключатель с розеткой в этом случае? Основные правила, которые необходимо выполнять, выглядят следующим образом:

  • делают демонтаж старого блока, после этого из стены торчат 5 проводков;
  • отключают ток;
  • расправляют все проводки, подают питание;
  • при помощи индикатора находят «фазу» (L), которая расположена только на одной жиле;
  • ищут «нуль» (N);
  • оба проводка подсоединяют к розетке, причем L – на тот контакт, который идет на перемычку выключателя, а N – на свободный;
  • другие 3 жилы заводят на оставшиеся контакты;
  • при переключении клавиш лампочки должны загораться.

Схема подключения трехклавишного выключателя с помощью распределительной коробки выглядит так

На заметку. Демонтаж предполагает снятие старого выключателя, очищение ниши и проводов, проверку проводки. Только после этого начинают выполнять монтаж нового устройства.

Перед началом работ вначале определяют, в помещении при помощи выключателя рвется N или L. В основном это должна быть «фаза». Если это не так, тогда из распределительной коробки на светильник переходит «L». Именно поэтому с выключателей подается «ноль». В таком неправильном варианте в розетке с блоком выключателей N и L меняют местами.

Без распределительной коробки

Рассмотрим, как подключить блок с розеткой напрямую. При демонтаже старого узла из стены появится 8 проводов. Если они одного цвета, тогда поступают следующим образом:

  • обесточивают линию;
  • аккуратно расправляют провода и следят за тем, чтобы оголенные концы не соприкасались;
  • находят двужильный провод (от него подается питание на блок и на освещение), для этого подают напряжение и индикатором определяют «фазу»;
  • обесточивают линию и отмечают найденный провод (можно применить изоленту);
  • ищут «ноль»;
  • из стены торчат 6 двужильных провода, которые необходимы для трех светильников (кухня, ванная, туалет);
  • в каждом своя «фаза» и «ноль»;
  • от каждого из них берут одну жилу и соединяют с N, исходящим от распределительной коробки;
  • на контакт розетки от этого соединения подают «ноль» (он без перемычки);
  • N заведен на розетку и переходит на все светильники;
  • найденную L, исходящую от щитка, подключают к розетке (второй контакт);
  • другие жилы, идущие на светильники, заводят на 3 контакта (блок выключателей).

Важно! Такая схема имеет недостаток: скрученные «нулевые» проводники, которые необходимо спрятать в блоке выключателя с розеткой.

Ошибки при монтаже

Многие задаются вопросом, как подключить трехклавишный выключатель с розеткой, чтобы работа была выполнена качественно, и все функционировало правильно. Часто при подключении блока розетки с выключателем что-то идет не так, в итоге люстра не загорается.

Рассмотрим ошибки, которые могут иметь место при подсоединении устройств:

  1. Розетка функционирует, а выключатель нет. Если перепутали «фазу» и «ноль», то так и произойдет. То есть на общую линию выключателя перемычкой запущена L вместо N. Для исправления ситуации необходимо все проверить индикатором и переделать;
  2. При монтаже соединений блока или замене старого проверяют напряжение в проводах. Часто электрики на устройство заводят отдельные проводки, и одновременно бывает два питания. Поэтому, собрав образец по схеме, нередко создается короткое замыкание;
  3. Две клавиши не работают до тех пор, пока не нажимают на третью. Значит, неправильно провели подсоединение «фазы». Вместо общего входа она запущена на выход третьей клавиши. Для исправления индикатором необходимо проверить напряжение контактов. Если он засветиться во всех случаях, значит, выключатель разрывает «ноль», то есть в щитке кто-то перекинул провода. Для исправления выкручивают лампочки и проверяют «фазные» проводники. Находят «ноль» (общий) и перекидывают его на центральный контакт трехклавишного выключателя;
  4. Электрики не рекомендуют оставлять устройство розетки в блоке, подсоединенным через одну клавишу, хотя это и удобно, так как при нажатии свет пропадает. Это объясняется тем, что в розетку часто подсоединяют различные бытовые приборы, например, фен от 1,5 до 2 кВт. Также сюда могут быть подключены удлинители или тройники. Контакты устройства не рассчитаны на такое напряжение. В лучшем случае блок отключится и перестанет работать, в худшем – произойдет возгорание.
Читайте также:
Как построить гараж из блоков? Выбираем какие лучше для строительства, фото

Особенности подключения

Существует множество моделей трёхклавишного выключателя с розеткой, но его подключение остается неизменным. Блок следует подсоединить точно так же, как одинарную или двойную модель. Кабель питания связывают с входом самого устройства, а жилы проходят от контакта колодки с выключателем до лампочек. Их число должно совпадать с клавишами устройства.

В основном розетка снабжена отдельным нулевым проводом и, согласно схеме, не связана с выключателем, но они имеют общую «фазу». Все «нули» от ламп и самой розетки подключают к распределительной коробке. «Фазу» подводят к общему контакту, входящему в выключатель. Провода освещения располагают на отдельных колодках. Именно с них напряжение передается на лампочки. На концах жил удаляют изоляцию, примерно 10 мм. Так как контакты затягивают зажимами, и провод может сломаться, такие приспособления не дадут этому случиться.

Для подсоединений применяют НШВИ – специальные наконечники

В основном, блок выключателей крепят на стене, в специальной нише. Для этих целей применяют суппорты или распорные лапки, а уже сверху надевают декорированную рамку.

Обычно выключатель с клавишами и розеткой устанавливают около двери комнаты. Блок помогает изменять освещение и подключать различные бытовые приборы, применяемые для ванной или туалета.

Распределительная коробка имеет 5 соединений. Заземляющий провод всегда должен идти на розетку. Если светильник имеет металлические части, то необходимо защитится от поражения током. Для этого имеется специальное соединение под винт.

Преимущества установки прибора

Большинство людей даже не догадываются о том, что можно сэкономить деньги на платежах за электроэнергию, просто заменив старые выключатели на более современные модели. Между тем, экономия может достигать до 30% каждый месяц. Подключение трехклавишного выключателя света поможет не только уменьшить расход электроэнергии, но и обеспечит удобство при управлении осветительными приборами.

Обычно выключатель применяется для подключения люстры с различными типами освещения или для удобства переключения осветительных приборов в помещении с несколькими смежными комнатами — например, ванна, санузел, коридор. Также он существенно экономит место на стене, так как занимает ту же нишу, что и обычная одинарная модель.

Современные экземпляры отличаются разнообразием расцветок и форм, что позволяет им отлично вписываться в любой интерьер. Основные преимущества трехкнопочной модели:

  • экономия электрической энергии;
  • удобство в эксплуатации;
  • эстетичный внешний вид.

К недостаткам можно условно отнести более сложную установку, но для человека, хотя бы немного разбирающегося в электрике, это не будет проблемой. Даже затраты за вызов профессионального мастера на дом окупятся довольно быстро — за счёт экономии электричества.

Обзор известных производителей

Выбрать трехклавишный выключатель в наши дни не составляет труда. В зависимости от требований покупателя множество известных и не очень известных производителей стремятся представить достаточно большой ассортимент своей продукции. Основное отличие моделей заключается в дизайне, используемых материалах и, естественно, в цене.

Производитель Достоинства Недостатки Стоимость, руб.
Gira Невысокая стоимость, простота установки Небольшой диапазон расцветок и дизайна 300-600
Legrand Вертикальное и горизонтальное исполнение, отлично вписываются в любой интерьер Стоимость выше средней 600-750
ABB Высокая функциональность Небольшой диапазон расцветок и дизайна 150-200
Fede Отличный дизайн Высокая цена 500-2500

Компании-производители

Нередко выбор того или иного выключателя с розеткой обусловлен привлекательностью дизайна. К примеру, испанская производит модели, стилизованные под старину. Продукция немецкой отличается современным изысканным дизайном. Электрика от французского удачно встраивается в окружающий интерьер: производятся как вертикальные, так и горизонтальные модификации. Пожалуй, самый широкий выбор изделий представляет . В производственной линейке этой швейцарской компании имеются и изделия со светодиодной подсветкой.

Среди российских производителей можно выделить «Кунцево-Электро». Компания выпускает несколько моделей трехклавишных выключателей:

Указанные выключатели работают в сетях 220 В с номиналом тока 10 А. Производятся в России модели и под номинальный ток 16 А с заземлением. К примеру, НПО «Электротехника» выпускает модели БЗВРзк-С и БЗВРзкш-С.

Как подключить трехклавишный выключатель самостоятельно и избежать ошибок?

Во время ремонта мы стараемся все сделать не только красиво, дешево, но и удобно. Поможет расширить ваш комфорт простейший трехклавишный выключатель. С его помощью из одного места можно регулировать работу освещения сразу трех мест — например, ванной, коридора, кухни. Либо включать многоуровневое освещение. Многие работы можно производить самостоятельно, без привлечения специалистов. Установка выключателя — несложная домашняя работа. Главное – понять правильность разводки проводов. В нашей статье мы опишем последовательность работы, расскажем, как избежать фатальных ошибок.

Необходимые инструменты

Из инструментов и материалов исключим нужные для штробления стен. Это должно быть сделано заранее. Рассмотрим само подключение цепей или светильников. Для расключения выключателя понадобится несколько простейших инструментов и некоторые материалы электрика:

  1. Светильники или цепи — 3 штуки.
  2. Распредкоробка для расключения проводов к определенным светильникам.
  3. Несколько проводов: четыре двухжильных, один четырехжильный. Один из двухжильных будет общим и ему придется нести основную нагрузку. К его сечению надо подойти основательно и хорошо рассчитать максимум нагрузки.
  4. Трехклавишный выключатель нужного исполнения: накладной или встроенный.
  5. Инструменты: паяльник, нож канцелярский, изолента, отвертка крестовая, плоскогубцы, бокорезы.
Читайте также:
Монтаж труб отопления водопровода дымохода и канализации своими руками

Самый главный ресурс, который потребуется для самостоятельного подключения — время. В первый раз все происходит небыстро.

Алгоритм работы

Работы по подключению электричества ввиду их разнообразия, делим на этапы. Так будет проще. Этапы работ:

  1. Подключение провода к выключателю.
  2. Соединение проводов внутри распределительной коробки.
  3. Проверка расключения и устранение ошибок.

При любой работе с электричеством первым делом отключаем автомат, ведущий в это помещение. Либо вообще вводной автомат. После чего на проводах замеряем мультиметром напряжение. Если его нет – продолжаем работу.

Первым делом устанавливаем распределительную коробку или используем уже имеющуюся. Монтируем светильники или используем уже имеющиеся, а провода от них заводим внутрь распредкоробки. Оставляем концы по 10 см.

Теперь надо произвести правильную обвязку выключателя:

  1. Вначале снимаем декоративную облицовку.
  2. Находим один общий контакт. Разъединяться должна именно фаза. Иначе, даже после выключения на лампах все равно будет оставаться электричество. И при повреждении проводки человека может ударить электрическим током или повредить оборудование.
  3. На три свободных контакта подключаем фазы, которые уйдут на присоединяемые светильники в распредкоробке.

Далее производим работы по объединению проводов внутри распределительной коробки:

  1. Все выведенные провода надо зачистить, залудить для пайки.
  2. Сначала соединяем, скручиваем все нулевые провода. Обычно они синего цвета. Свиваем нули всех светильников с нолем, пришедшим от щитка.
  3. Далее работаем с четырехжильным проводом. Фазу со щитка объединяем с проводом на выключатель. Эти провода белого цвета.
  4. Оставшиеся четырехжильные проводники соединяем с фазовыми шнурами светильников внутри распредкоробки. Синий с выключателя объединим с первым фазовым белым проводником первого светильника. Желто-зеленый — с белым шнуром второго светильника или цепи, черный фидер четырехжилки — с белым фазовым третьего светильника.

Все соединено. Для проверки подключаем отключенный автомат и поочередно клавишами проверяем правильность подключения цепей. Каждая клавиша должна включать свою группу светильников.

Если все заработало, светильники соответствуют включению определенных объектов, можно приступать к пропайке соединений. Для работы опять выключим автомат, проверим мультиметром или спецотверткой отсутствие напряжения. Пропаивание скруток обязательно. Ибо по требованию правил установки электроприборов непропаяные скрутки в соединительной коробке оставлять запрещено.

Затем скрученные проводники разводятся в стороны, изолируются каждая отдельно изоляционной лентой. После чего укладываются в распредкоробку, закрываются крышкой.

Самостоятельные работы по установке электрических устройств не так сложны и с легкостью производятся своими силами. Главное – разобраться в устройстве подключаемых модулей и алгоритме действий.

7 ошибок при выборе и установке тепловой завесы.

Тепловая завеса на сегодняшний день уже достаточно распространенный и популярный отопительный прибор во многих магазинах, гаражах, СТО, офисных зданиях и других помещениях.

Если вы решили установить такое устройство, но еще не определились какую модель выбрать, давайте подробнее рассмотрим все вопросы по разновидностям и особенностям отдельных видов.

В первую очередь запомните, что завеса это дополнительный, а не основной отопительный прибор. Его главная задача — создать невидимый барьер из мощного воздушного потока.

Благодаря этому, в зимний период, холодный воздух попросту не сможет проникнуть внутрь помещения через дверные или оконные проемы.

Где это требуется? Конечно же не в домашних условиях, а там, где происходит частое открывание закрывание дверей — магазины, автомастерские, супермаркеты, школы и т.д.

Тем не менее, иногда попадаются владельцы частных домов, которые хотят смонтировать подобные устройства при входе в дом, например вместо второй двери. Образуя тем самым, некий тамбур. Либо вообще, сразу же на входе.

Не советуем этого делать, так как штука эта довольно шумная и будет вас сильно раздражать.

Такие устройства актуальны в целях энергосбережения больших отапливаемых помещений с плохой теплоизоляцией. Завеса установленная в правильном месте, поможет в некоторой степени ликвидировать основные мостики холода и больше не топить улицу.

Выяснить какая стенка или проем теряют больше всего тепла, можно при помощи тепловизора.

Кстати, работают тепловые завесы не только зимой, но и летом.

В летний период, отсекающий поток воздуха от них, поможет удержать прохладу внутри здания, созданную за счет кондиционеров.

Как же все это работает? Данное оборудование по принципу действия напоминает тепловой вентилятор.

Потоки воздуха и там, и там, проходят через нагревательный элемент.

Есть конечно модели и без обогрева. Но они зимой создают ощущение дополнительного сквозняка и невольно отталкивают покупателей и гостей, пришедших в ваше здание.

Главное отличие завесы от дуйчика, заключается в узконаправленности воздушного потока — строго вдоль плоскости проемов, у которых установлено оборудование.

Тем самым и создается мощный воздушный барьер для наружного воздуха. Это можно продемонстрировать на температурной диаграмме.

На втором, в районе двери поставили завесу и снова провели замеры. Взгляните на отличия.

Область применения подобных аппаратов очень большая, начиная от маленьких продовольственных магазинов, и заканчивая большими складами и производственными цехами.

Летом, кроме сохранения прохлады, завесы также защищают от проникновения пыли, надоедливого тополиного пуха, выхлопных газов и других неприятных запахов с улицы.

Вдруг, недалеко от вашего здания, проходит канализация или расположена мусорка. От всего этого тоже спасет данный агрегат. Так что тепловым воздействием его функционал не ограничивается.

В чем принципиальное отличие одних моделей от других? Во-первых, их подразделяют по напряжению.

    однофазные 220В

Это самые компактные аппараты. Их монтируют на высоте не более 3-3,5м.

Ширина таких устройств около 1м, что как раз укладывается в ширину стандартного дверного проема. Если ваш проем шире, можете поставить несколько штук в ряд.

Модели до 3квт подключаются через обычную вилку и розетку. А от 5квт и выше, уже через отдельный кабель и силовые клеммники.

    трехфазные 380В
Читайте также:
Как установить котел в бане своими руками

Это уже более мощные тепловые завесы для обогрева серьезных помещений.

В некоторых случаях, если позволяет сечение питающего кабеля, и у вас нет в наличии трехфазного напряжения, подключение завесы 380В переделывают и подсоединяют на одну фазу. Ставят перемычки на соответствующих клеммах, тем самым подавая одноименку на все тэны.

Во-вторых, завесы делятся по способу монтажа. Самые популярные – горизонтальные.

Они монтируются над проемами и обеспечивают воздушный поток сверху вниз. Если проем достаточно широкий, монтируют несколько штук.

Самое главное запомните, что завесы у которых указан горизонтальный способ установки, запрещено монтировать вертикально.

Это выведет из строя подшипники вентилятора и непредсказуемым образом скажется на приборе в целом. Да и гарантии вы лишитесь.

Вертикальные агрегаты, редкий экземпляр в небольших зданиях. В основном их покупают, если нет возможности установить горизонтальные. Монтируются они по бокам от входного проема.

Высота вертикальной завесы должна быть не менее 80% от общей высоты всего проема. Иначе никакого эффекта сохранения температуры вы от нее не получите.

Вообще вариантов монтажа может быть великое множество, а если вы в дальнейшем планируете изменять место установки, то выбирайте универсальные модели. Они монтируются как вертикально, так и горизонтально.

Еще есть завесы скрытой установки. Они целиком прячутся за подвесной потолок, а наружу выводится только решетка выдува.


Но и обычный габаритный аппарат при грамотном подходе можно очень красиво облагородить.


Также тепловые завесы отличаются между собой по типу теплообменника. Грубо говоря, каким способом они нагревают воздух.

    электрические завесы

Электрические самые популярные. Они легко монтируются и обслуживаются. Их можно установить в любом месте, и не только над дверным проемом.

В них в качестве нагревательного элемента используется ститч или тэн.

Ститч – это спираль из проволоки, которая расположена непосредственно перед самим соплом.

У производителя Ballu такие аппараты в своем названии имеют букву S.

    очень быстрый нагрев
    сравнительно небольшая цена

Недостатки:

    маленький срок службы

Тэн представляет из себя металлическую трубку с нагревательным элементом внутри. В названии таких завес присутствует буковка Т.

Завесы снабженные тэном, производительнее и долговечнее, чем ститч модели. Соответственно они и дороже.

Самое главное их преимущество – возможность монтажа как горизонтально, так и вертикально.

Эти разновидности подключаются к общей системе водяного отопления. Теплоноситель циркулирующий через калорифер, отдает свою тепловую энергию воздуху, который проходит через него.

    значительная экономия электроэнергии

Для их работы напряжение требуется только для вентилятора. Никаких мощных тэнов.

Хотя они и стоят гораздо дороже, но при частой эксплуатации, такие аппараты отбивают свои затраты в первый же сезон.

    большая тепловая мощность

Именно их ставят в больших промышленных и складских помещениях.

    сложность монтажа и обслуживания
    не редко забиваются трубки и прекращается циркуляция
    высокая цена

Что нужно знать чтобы сделать правильный выбор? Замерить ширину и высоту дверного проема. По полученным данным и подбирается аппарат.

С оптимальной высотой все достаточно просто. Она обычно указывается в технических данных и паспорте устройства. Ищите такой параметр, как эффективная длина струи.

Максимальная высота установки должна быть больше или равна этой самой эффективной длине струи.

При вертикальном расположении берется в расчет ширина проема.

Главная задача при подборе той или иной модели – обеспечить скорость воздуха возле пола или в конце двери (вертикальный монтаж) более 2м/с.


При подборе ширины завесы придерживайтесь аналогичного правила.

Ширина тепловой завесы должна быть либо равна, либо немного превышать дверной проем.

При этом обращайте внимание именно на ширину сопла, откуда вылетает воздух, а не на общую ширину корпуса. Во многих аппаратах сопло занимает не более 70-80% всей длины.

Сбоку от него могут располагаться кнопки включения и выключения, либо просто кусок закрытого пластика.

Естественно, что с этих боковых мест, никакого полезного теплового воздушного потока вы не получите.

Иногда существует вариант, когда в качестве экономии, все таки устанавливают завесу чуть меньше общей ширины проема. Все таки воздушный поток идет сверху не строго параллельно, а с нескольким расширением к низу (на 10-15%).

Но для такого монтажа должно быть соблюдено несколько условий:

    отсутствие сквозняков
    наличие тамбура
    минимальная проходимость через дверь

Не у всех совпадают эти требования, поэтому лучше всего придерживаться основного правила.

    ставите вы завесу только для отсечения холодного воздуха или хотите с ее помощью еще и поднять немного температуру
    хорошо ли отапливается помещение
    какая проходимость через проем

Например, для небольшой кафешки с тамбуром, вам хватит и 3-х киловаттной модели. А вот для магазинчика той же площади, с теми же дверями, уже потребуется от 9квт и выше.

Если не сильно вдаваться во все сложности, то можете взять на вооружение следующую формулу: 1квт=10м2

Согласно ей, для стандартного дверного проема, подойдет завеса с высотой монтажа 2-2,5м и тепловой мощностью от 3-х до 5квт. Воздухопроизводительность модели при наличии обычных дверей должна составлять до 900 м3/ч.

При нестандартных размерах проема исходите из следующих данных:

    до 400м3/ч на 1м2 при потолках до 3м
    до 600м3 на 1м2 при потолках выше 3м

Еще при выборе не забывайте момент, что данная штука является довольно шумной. Если вы планируете установить завесу в кафе или ресторане, где у вас будет приятная музыка, то без тамбура вам никак не обойтись.

Иначе шум и гул от вентилятора будет раздражать как ваших работников, так и посетителей. Весь эффект от сохранения тепла будет нивелирован.

Читайте также:
Как преобразить лестницу в доме: несколько простых идей

Еще в ресторанах и кафешках обычно монтируют мощные системы вентиляции и вытяжки. Так вот, если большая часть свежего воздуха в помещение попадает через дверь, никакая тепловая завеса не спасет от проникновения холода.

Внутри будет постепенно образовываться область разряженного давления, и воздух с улицы по любому будет засасываться в такой “вакуумный” карман, какую бы мощную модель вы не выбрали.

Тепловую завесу нельзя повесить просто так, как вам угодно. Здесь должно выполняться правило, согласно которому, около трети всего воздушного потока от завесы, должно уходить наружу.

Чтобы не наделать ошибок, придерживайтесь рекомендаций на рисунке ниже.

При необходимости, в целях регулировки, изменяйте угол наклона аппарата.

2 Выбор и монтаж горизонтальной модели в вертикальном положении.

3 Слишком большая высота установки при недостаточной мощности.

4 Переделка и подключение мощной завесы 380В на 220В без учета сечения кабеля и повышения общей нагрузки на щитовой.

5 Игнорирование сквозняков в помещении.

Если упустить данный факт и подбирать аппарат, только руководствуясь шириной и тепловой мощностью строго по м2, то завеса не будет справляться со своими обязанностями.

Когда у вас в помещении есть вторая дверь или открытый проем без завес, то весь эффект отсечения холодных потоков будет нивелирован. В этом случае изначально нужно выбирать тепловую завесу с запасом по мощности.

Хотите хоть как-то сэкономить и не переплачивать за эл.энергию? Тогда поставьте и подключите завесу через концевой выключатель.

Что это такое? Это специальный выключатель, который замыкает свои контакты при открывании дверей. Зашел посетитель – завеса включилась. Закрыл за собой дверь – автоматически выключилась.

6 Выбор ширины завесы по ее общей длине, без учета длины самого сопла.

7 Ожидание эффекта обогрева.

Многие до сих пор заблуждаются, предполагая, что установив завесу, у них в помещении сразу станет тепло. Запомните, что это в первую очередь не отопительный, а отсекающий прибор.

Его задача отсечь холодный воздух с улицы и не дать температуре в помещении упасть за счет перемешивания с наружными потоками. Тепловая завеса не повысит вам температуру внутри, если у вас все плохо с отоплением и нет других источников обогрева.

Также не стоит ее путать с тепловой пушкой. У них совершенно разные скорости обдува и нагнетания температуры.

Ну и не допускайте ошибку думая, что данный прибор предназначен только для зимы, а летом он будет бесполезен. Если уж купили этот аппарат, то используйте его по максимуму и в летние жаркие деньки.

Выше описывались варианты такого применения.

Выбор и монтаж тепловой завесы на входную дверь

Тепловая завеса на входную дверь — одно из новшеств современности. Назначение этого оборудования заключается в создании защитного барьера между атмосферой внутри и снаружи помещения. Принцип отсечения холодных воздушных масс с помощью мощного потока воздуха давно использовался в строительстве и промышленности. Но устройства для защиты квартир появились на рынке недавно.

Что это такое и для чего нужно

Теплозавеса — один из видов обогревателей, работающих по принципу вентилятора. Внешне прибор похож на бытовой кондиционер:

  • имеет форму удлинённого прямоугольника;
  • на верхней и нижней панели корпуса расположены отверстия для создания потока воздуха;
  • корпус металлический.

Агрегат отличается от обогревателей тем, что они повышают температуру воздуха в помещении. Это их единственная задача. У тепловой завесы их две:

  • отсекать путь холодному воздуху, направленному с улицы в квартиру (основная функция);
  • выполнять роль источника тепла (вторичная функция).

Применение тепловой завесы входной двери позволяет экономить на обогреве помещения в холодное время года. Специалисты сообщают, что с помощью этого прибора расходы на оплату электроэнергии сокращаются более, чем на треть. Экономия обусловлена отсутствием необходимости в подключении других источников тепла.

Тепловые завесы относятся к категории обогревателей полупромышленного типа, поэтому большинство приборов имеют неброский дизайн и лаконичные формы. Но ведущие производили этого оборудования понимают, что такие аппараты не всегда гармонично вписываются в интерьер современных городских квартир. И предлагают потребителям дизайнерские модели, имеющие более привлекательный внешний вид. Передняя панель таких приборов изготовлена из ударостойкого стекла чёрного или белого цвета.

Устройство и принцип работы

Все тепловые завесы устроены и работают по одному и тому же принципу.

Все типы тепловых завес устроены по одному принципу

  1. Через отверстия на верхней панели осуществляется забор воздуха.
  2. Внутри корпуса находится вентилятор, отвечающий за создание воздушного потока по направлению сверху-вниз.
  3. Рядом с вентилятором находится теплообменник, нагревающий проходящий сквозь него воздух.
  4. В некоторых моделях может присутствовать фильтр.
  5. В нижней части корпуса находятся отверстия, подающие мощный поток воздуха.

Холодный воздух проходит через теплообменник и на выходе образуется тёплый воздушный поток

Аппараты оснащают нагнетательными вентиляторами двух типов:

  • радиального (компактные и лёгкие);
  • тангенциального (имеют удлинённую форму).

Управление аппаратом осуществляется посредством кнопок на передней панели или выносном блоке, а также с помощью пульта ДУ. Аппарат может быть оборудован датчиком контроля температуры воздуха. Большинство моделей оснащены силовым кабелем для подключения к электросети. Но есть аппараты, на корпусе которых установлена только клеммная колодка.

Преимущества и недостатки

Установка тепловой завесы над входной дверью имеет ряд «плюсов». Главное преимущество заключается в повышении степени комфортности проживания в квартире. Это обеспечивается несколькими эффектами:

  • защита от проникновения извне пыли, запахов, смога;
  • устранение сквозняков;
  • защита от проникновения летающих насекомых;
  • исключение утечки из помещения воздуха, охлаждённого посредством кондиционера;
  • поддержание стабильной температуры внутри квартиры.
Читайте также:
Как спрятать одежду в прихожей: лучшие способы

Недостатков использования тепловых завес не обнаружено. Оборудование этого сегмента тепловых вентиляторов не является предметом первой необходимости, но его установка значительно повышает качество жизни.

Как подобрать тепловую завесу по типу

Оборудование этого сегмента классифицируют по нескольким признакам:

  • типу установки;
  • расположению относительно дверного проёма;
  • виду теплообменника и его наличию.

Классификация по типу монтажа

По типу монтажа различают два вида моделей:

  • встраиваемые;
  • навесные.

Приборы первого типа необходимы там, где навесное оборудование неуместно или не вписывается в дизайн помещении. Модели встраиваемого типа выручат в тех ситуациях, когда высота притолоки над входной дверью не позволяет установить навесное оборудование.

Приборы второго типа — наиболее часто используемые в городских квартирах и частных домах. Они устанавливаются на стену или потолок с помощью кронштейнов, занимают немного места и не мешают при входе и выходе.

Классификация по местоположению

По типу расположения различают несколько видов тепловых завес:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • универсальные.

Наиболее популярны и удобны аппараты первого типа: горизонтальные. Они устанавливаются непосредственно над дверным проёмом и подают поток воздуха по направлению сверху-вниз. Монтаж осуществляется двумя способами:

  • с помощью кронштейнов;
  • на крепёжных соединениях.

Горизонтальные модели могут быть установлены и по обеим сторонам проёма, но такой монтаж для городских квартир неразумен. Он используется с целью отсечения холодного воздуха на входах в места общественного пользования.

Вертикальные имеют более компактные габариты, чем горизонтальные. Это связано с особенностью их монтажа: с правой или левой стороны от двери. Допустимо устанавливать оборудование, высота которого не превышает 1/3 высоты проёма.

Универсальные модели могут быть установлены в любом положении корпуса: вертикальном или горизонтальном. Мобильность таких завес обусловила более высокий спрос на них, чем на аппараты других типов. Универсальное оборудование востребовано в административных зданиях, городских квартирах и частных домах.

Классификация по типу и наличию теплообменника

По этому критерию различают три вида завес:

  • электрические;
  • водяные;
  • без теплообменника.
Электрические

Самая востребованная категория тепловых завес. Оборудование этого вида работает от сети напряжением 220 В, отличаются лёгким весом и простотой устройства. Серийная маркировка:

  • RS;
  • RM;
  • RT.

Большинство моделей этого типа оснащены регулятором температуры. Это оправданное решение, так как энергопотребление завес достаточно велико. При потеплении на улице можно отрегулировать прибор так, что он будет выдавать прохладный воздух. Отличительной особенностью оборудования этого типа является инертность. Для того чтобы прибор вышел на рабочий режим, ему необходимо некоторое время, так как теплообменник должен нагреться. У более мощных аппаратов этот процесс происходит быстрее.

В первых моделях тепловых завес использовались спиральные теплообменники. Они имеют множество недостатков, главные и которых – «сжигание» кислорода и осушение воздуха в помещении. С течением времени большинство производителей отказалось от этого вида теплообменников и в современных завесах устанавливают трубчатые или попупроводниковые. Такие модели всегда имеют функцию регулирования нагрева.

Водяные

Оборудование этого типа (серийная маркировка RW) отличается меньшим энергопотреблением, так как электричество им необходимо только для работы вентилятора и системы управления. В этих моделях теплоносителем, нагревающим поток воздуха, является горячая вода. В связи с этим монтаж оборудования осложнён.

Тепловые завесы водяного типа потребляют меньше электроэнергии

Теплообменник состоит из тонких труб и напоминает автомобильный радиатор. Подключение водяного контура к водопроводу осуществляется посредством патрубков, расположенных на боковых панелях аппарата. Также необходим монтаж трубопровода, ведущего к точке водозабора. Подключение может осуществляться к системе отопления или ГВС.

Второй вариант предпочтительнее по той причине, что при отключении отопления нагрев будет невозможен. Но это не является поводом для разочарования, так как отопление отключают при установлении положительной среднесуточной температуры и необходимость в обогреве помещения отпадает.

Монтаж водяной тепловой завесы осложнён и тем, что для неё необходимо дополнительное ответвление от общего контура инженерной сети. Его необходимо предусмотреть на стадии монтажа разводки водопровода. Впоследствии будет невозможно подключить оборудование без ущерба для внешней отделки помещений.

Важным элементом конструкции прибора является фильтр, задерживающий песок и другие примеси, находящиеся в воде. Поскольку её качество часто оставляет желать лучшего, потребуется регулярная чистка фильтра.

Без теплообменника

Серийная маркировка завес без теплообменника — RV. Оборудование этого типа выполняет только одну функцию — отсечения воздушных масс, находящихся за входной дверью. Но наряду с этим защищает внутреннее пространство от смога.

В качестве дополнительного источника тепла также используются тепловые пушки. Обзор моделей в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/teplovye-pushki.html

Критерии выбора тепловой завесы для квартиры

При выборе тепловой завесы первое, на что нужно обратить внимание, – мощность или расход воздуха. Оборудование с невысоким показателем прокачки не способно отсечь сквозняки и запахи, а с чрезмерно высокой мощностью — вызывают чувство дискомфорта и обогревает не только помещение, но и улицу.

По производительности все тепловые завесы распределяют на три категории:

  • низконапорные;
  • средненапорные;
  • высоконапорные.

Завесы серии RS маломощные, с производительностью не более 500 м³/час. Это недорогие модели, которые устанавливают в проёмы высотой не более 150 см и шириной до 80 см. Для монтажа над входной дверью в квартирах и домах они не подойдут. Здесь требуются модели среднемощные, серии RM.

Эти аппараты устанавливают в проёмы высотой 200–300 см. Производительность оборудования составляет 1 500–2 000 м³/час. Большинство производителей тепловых завес этой серии оснащает свою продукцию выносными блоками, которые устанавливают в любом, удобном для владельцев, месте. Управление оборудованием осуществляется не только с помощью этих блоков, но и ПДУ (пультов дистанционного управления).

Устройства серии RT отличаются высокой производительностью: более 2500 м³/час.

Читайте также:
Как построить гараж из блоков? Выбираем какие лучше для строительства, фото

Если оборудование выбирают в качестве основного источника обогрева помещения, потребуется аппарат с мощностью, из расчёта 40 Вт/м³ отапливаемого пространства. Для обеспечения дополнительного обогрева достаточно аппарата с мощностью, из расчёта 20 Вт/м³. Если про`м в квартире широкий, можно устанавливать несколько приборов в ряд.

Один из важнейших параметров — длина устройства. Она должна соответствовать ширине дверного проёма или перекрывать его. В противном случае неизбежны просветы, через которые будет поступать холодный воздух. Торговая сеть предлагает модели длиной 60–200 см. Для стандартных проёмов в квартирах и частных домах покупают оборудование длиной 80 см.

Монтаж тепловой завесы на входную дверь

В большинстве случаев для благоустройства квартир приобретают тепловые завесы, работающие от электричества и с трубчатым или ленточным теплообменником. Установить такое оборудование проще, чем кондиционер. Но несмотря на это, производители настаивают на том, чтобы монтаж был осуществлён специалистами. Однако любой хозяин, умеющий сверлить стены и вкручивать саморезы, сможет установить тепловую завесу своими руками.

Монтаж тепловой завесы можно провести самостоятельно

  1. Выбор места установки. Прибор можно монтировать непосредственно над проёмом, зафиксировав его на стене или потолке.
  2. Разметка. В соответствии с габаритами оборудования, на стене или потолке делают отметки. Монтаж осуществляется через крепёжные отверстия в корпусе. Все модели комплектуются монтажной панелью, кронштейнами или другими крепёжными элементами. В выбранном для установки завесы месте отмечают точки расположения креплений.
  3. Монтаж кронштейнов. С помощью сверла и дрели в нужных местах делают отверстия. Крепят кронштейны дюбель-гвоздями.
  4. Монтаж оборудования. Навешивают аппарат на кронштейны.
  5. Монтаж блока управления. В большинстве моделей для доступа к клеммным колодкам, силовому кабелю и кабелю управления ПДУ, необходимо снять переднюю панель. Она закреплена на 8 саморезах. После чего кабели закрепляют в корпусе с помощью хомутов или уплотнителей (чаще всего эти вспомогательные элементы не входят в комплектацию).
  6. Подключают оба кабеля к клеммным колодкам, ориентируясь на маркировку.
  7. Устанавливают переднюю панель.
  8. Подключают завесу к электросети.

Для оборудования с выносным управлением необходим монтаж блока, который выполняют в несколько этапов.

  1. Открутив 4 самореза, снимают переднюю крышку.
  2. Высверливают отверстия в стене.
  3. Крепят корпус к стене.
  4. Устанавливают переднюю крышку.

Во время монтажа важно не прикасаться к электродвигателю, так как присутствует риск нарушения соосности его вала и крыльчатки. Это может привести к появлению шума и вибрации во время работы тепловой завесы.

Видео: Обзор тепловой завесы Ballu

Отзывы

Решил купить завесу Ballu BHC-5.000 SB для отсечения комнаты отдыха в бане. Оборудованием доволен. В бане нет постоянного отопления. Сначала завесой нагреваю комнату и через полчаса можно ходить раздетым. Пол и обувь всегда сухие, влажность воздуха не повышается. Из недостатков можно отметить шумность работы. В остальном претензий нет.

Михаил

http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/klimat/teplovie_zavesi/elektricheskie/ballu/bhc-5000_sb/?respcount=1#tab-Responses

У нас в доме над входной дверью установлена NeoClima ТЗТ-308. Ни разу не пожалел о выборе этой модели, так как выбирали для обогрева прихожей. Греет отлично. Но есть и недостатки. Невозможно плавно регулировать температуру, нужно выставлять ее заранее, до включения. Нет пульта дистанционного управления, только блок. Но работает в двух режимах мощности, есть такой регулятор.

Алексей

http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/klimat/teplovie_zavesi/elektricheskie/neoclima/tzt_308/?respcount=1#cardTabs

Заказали по интернету тепловую завесу Ballu BHC-L08-T03. У нас большой дом и хотелось получить не только защиту от холода и насекомых, но и дополнительный обогрев. В выборе не ошиблись, завеса очень мощная, хорошо греет. Разочаровало только одно, что нет регулятора температуры. Установили над дверью шириной 80 см. Сквозняков нет. Пока в завесе не разочаровались, работой довольны.

Анна

http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/klimat/teplovie_zavesi/elektricheskie/ballu/bhc-l08-t03/?respcount=1#tab-Responses

Покупал в прошлом году Ballu BHC-L10-S06, поставил над входом в дом. Работает бесшумно, есть пульт дистанционного управления. Есть регулятор температуры, что очень удобно с нашими морозными зимами. При похолодании увеличиваю мощность и в доме сохраняется тепло. Сам аппарат весит немного, не больше 8 кг. Подойдет для установки на любые стены.

Иван

http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/klimat/teplovie_zavesi/elektricheskie/ballu/ballu_bhc-l10-s06_pult_brc-e/?respcount=1#tab-Responses

Брал в гараж завесу Ballu BHC-6.000 SR. Прибор с термостатом, защитой от перегрева и регулятором температуры. Зимой в морозы под -40°С ставил на мощность 6 кВт. В гараже было тепло, холодный воздух не проникал. Решил купить аналогичную и установить в квартире. Недостатков в работе завесы не нашел.

Андрей

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/teplovie_zavesi/elektricheskie/ballu/bhc-6000_sr/?respcount=1#tab-Responses

Тепловая завеса для входной двери с каждым годом обретает всё большую популярность. Выбрать и установить оборудование с оптимальными техническими характеристиками помогут приведённые выше рекомендации и пошаговые инструкции.

Монтаж тепловой завесы от начала до конца

Тепловая завеса – это достаточно мощный тепловентилятор, предназначенный для того, чтобы не пропускать воздух, пыль, насекомых в помещение извне и не допускать выхода воздушных масс за пределы помещения. Для того чтобы тепловентилятор качественно выполнял возложенные на него функции, требуется грамотный расчет, правильная установка и подключение устройства.

О том, как правильно установить тепловую завесу и пойдет речь в этой публикации.

  1. Особенности выбора
  2. Способ установки
  3. Размеры горизонтальных теплозавес
  4. Выбор прибора исходя из скорости воздушного потока
  5. Расчет производительности теплозавес
  6. Инструкция по монтажу горизонтальных теплозавес
  7. Инструкция по подключению устройства

Особенности выбора

Правильный выбор теплозавесы базируется на таких параметрах:

  • Способ установки устройства.
  • Размеры.
  • Производительность установки.

Кроме этого, стоит обращать внимание на мощность обогрева и скорость воздушного потока создаваемую тепловентилятором.

Способ установки

Все тепловые завесы делятся на две группы по способу монтажа: горизонтальные и вертикальные. Есть и небольшая третья группа таких тепловентиляторов с универсальной возможностью монтажа.

Наиболее простой и поэтому распространенной группой тепловых завес являются установки горизонтального расположения. Если высота проема более 3.5 м и существует большая вероятность интенсивного открывания дверей, то в таких случаях специалисты рекомендуют устанавливать одну горизонтальную и дополнительно вертикальную завесу. В особо сложных случаях допускается монтаж горизонтальных теплозавес в несколько уровней.

Читайте также:
Клематисы в Сибири — посадка и уход, фото и описание сортов, видео

Если по причинам низкого потолка или сложной геометрии стен, горизонтальная установка тепловентилятора невозможна, следует выбрать вертикальные установки.

Размеры горизонтальных теплозавес

Длина стандартных установок варьируется в пределах 60 см до 2 м. Такие устройства необходимо располагать в верхней части дверного или оконного проема. Для максимальной эффективности следует выбирать устройство точно по ширине проема или немного шире его.

Если длина проема больше чем 2 м, то лучшим вариантом будет использовать несколько устройств, расположенных в верхней части проема. Устанавливать приборы необходимо как можно ближе друг к другу, чтобы не получалось «провалов» в воздушном потоке.

Выбор прибора исходя из скорости воздушного потока

Скорость движения воздуха, которую вырабатывает тепловая завеса, написана в технической документации к устройству. При выборе следует учесть, что скорость воздушного потока написана только на выходе из установки, следовательно, при ее подъеме на высоту проема скорость будет падать.

Опытным путем доказано, что наиболее эффективная работа теплозавесы тогда, когда скорость воздуха у пола, варьируется в пределах 2,5 м/сек. – 3,5 м/сек. Ниже, представлена диаграмма зависимости скорости воздуха от диаметра ротора.

Расчет производительности теплозавес

Чтобы узнать, как рассчитать тепловую завесу по производительности нужно проконсультироваться со специалистом или произвести расчет самостоятельно, используя приблизительные данные, или воспользовавшись формулами.

Чтобы правильно подобрать производительность тепловой завесы следует воспользоваться подсказкой: эффективная защита проема, длиной 1м и высотой 2,5м, следует приобретать установку с производительностью 1000 -1200м 3 . При таких условиях, скорость воздушного потока на выходе из устройства будет в пределах 8-10м/с, а у пола – 2,5-3,5м/с.

Можно воспользоваться формулой расчета необходимой скорости воздушного потока.

Изначально нужно рассчитать скорость воздуха, поступающего через проем. Это делается по формуле:

Lпр = V * H * В

где:
H – высота проема;
В – ширина проема;
V – скорость движения воздушных масс.

После получения нужного значения, следует рассчитать необходимую скорость воздуха, вырабатываемую устройством для защиты проема от проникновения воздушных масс извне. Сделать это можно воспользовавшись формулой:

Lзав=Lпр / j * (B / b + 1)

где:
J – коэффициент, равный 45;
b — ширина воздушного канала завесы;
В – ширина проема;

Для правильного подбора мощности нагревательного элемента теплозавесы необходимо знать температуру воздуха в помещении. Отталкиваясь от этого, можно сделать подбор оборудования, так как в документации каждый производитель указывает разницу между всасываемым и исходящим воздухом.

Можно необходимую мощность обогрева рассчитать самостоятельно, воспользовавшись формулой

где:
tнач — температура воздуха в помещении во время всасывания;
tкон — исходящая температура воздушного потока из устройства.

Инструкция по монтажу горизонтальных теплозавес

Устанавливать тепловые завесы должны специалисты. Но часто так происходит, что после приобретения, и с подробной инструкцией принимается решение производить установку изделия самостоятельно. И в этом, по большому счету, нет ничего страшного, только необходимо наличие рук, необходимого инструмента и неукоснительного соблюдения правил монтажа и техники безопасности.

Перед установкой теплозавесы следует знать, что ее необходимо максимально приблизить к верхнему срезу проема. Прибор не должен быть в проеме дверей или окна. Крепиться он должен сразу над проемом и по его центру. Кроме этого, следует соблюдать рекомендации производителя касательно отступа от потолка до прибора и отступов от приборов до стен. По умолчанию, расстояние от установки до потолка не может быть меньше 50 мм, а до стены 100 мм.

  1. Выберите способ установки: настенный, потолочный.
  2. Сделайте разметку для монтажных скоб согласно расположению прибора и рекомендациям по минимальным расстояниям до заграждений (стены, потолок).

Если следует установить тепловую завесу на подвесной потолок, то обратите внимание на работу вентиляционной системы, которая может стать значительной помехой в работе установки.

Некоторые модели не имеют крепежных кронштейнов. Для монтажа на стену в корпусе таких приборов сделаны штатные отверстия. Для крепления устройства следует просверлить отверстие, вставить пластиковую пробку и ввернуть в нее саморез. После чего надеть устройство на такие крепления.

Инструкция по подключению устройства

Большинство тепловых завес, с завода оснащены подключенным кабелем с евровилкой. Такие установки необходимо только включить в соответствующую розетку. Перед включением следует поставить все переключатели на приборе в положение Выкл. или OF.

Есть установки (как правило, более мощные), которые оснащены проводным пультом дистанционного управления. Следует знать, что монтаж пульта следует выполнять в месте, куда недостает горячий воздух из завесы.

Существуют теплозавесы, которые не оснащены кабелем питания. Чтобы узнать, как подключить тепловую завесу такого типа, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком или выполнить подключение самостоятельно.

  • Для этого нужно снять установленную теплозавесу с креплений.
  • Отвернут винты кожуха и демонтировать его.
  • Согласно схеме, приведенной в техдокументации к устройству подключить кабель к клеммной коробке.
  • Закрыть и завинтить кожух прибора.
  • Подключить кабель к евровилке или к электрощиту через автоматический выключатель.
  • Установить прибор на штатные крепления.
  • Проверить, чтобы все переключатель на устройстве были в выключенном состоянии.

Только после этого можно сделать пробный пуск, включив на установке соответствующий переключатель, предварительно подав напряжение из щитка.

Электромонтажные работы должен проводить только квалифицированный электрик, с соответствующим допуском к работам. Пренебрегая правилами техники безопасности, вы рискуете получить поражение электрическим током.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: