Как подключиться к центральной канализации – подробно

Как подключиться к центральной канализации: Обзор +Видео

Если человек решил возвести частное домовладение, то он обязательно столкнется с рядом коммуникационных вопросов. Одним из них будет: подключение к центральной канализации.

Существует два вида канализации – центральная и автономная. Цена варьируется исходя из выбора систем подключения, а так же непосредственно компаний и бригад, которые будут выполнять подключение.

При введении автономных систем не требуется сбора большого количества разрешающей документации, и вложения больших денежных средств. Однако следует понимать, что в этом случае владелец должен постоянно следить за резервуарами и проводить их своевременную откачку.

Общие сведения

Специалисты считают, что автономная система оправдывает себя только в том случае, если суточный расход составляет не более пяти кубических метров. При более высоком расходе целесообразнее подключить свой дом к центральной канализации. В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах подключения к центральной канализации, перечне документов, который необходимо собрать, как подготовить свой участок к работам, а также о том, как грамотно провести процедуру подключения.

Рассмотрим преимущества подключения к центральной канализации:

  • — возможность экономии на материалах, т.е. не потребуется приобретать дорогостоящее оборудование для установки септика, а также избежание затрат по обслуживанию септика;
  • — нет необходимости следить за количеством и качеством стоковых вод;
  • — после подключения можно пользоваться канализацией долгое время.

К недостаткам подключения к центральной канализации относятся:

  • — сбор большого количества разрешительной документации по многочисленным организациям;
  • — продолжительное время ожидания согласования подключения;
  • — внесение ежемесячной оплаты за использование канализации.

Теперь поговорим о документах, которые владелец должен собрать для подключения, а также о том, где их получить. Для начала нужно обратиться к геодезистам, где для вас разработают план-схему подключения трубопровода. Далее необходимо получить технические условия присоединения к магистрали, которые можно получить в организациях, занимающихся обслуживанием канализационных сетей.

После этого вам следует обратиться в проектную организацию, которая разработает проект подключения к общему трубопроводу. Завершающими шагами будут согласование проекта Водоканалом и Управлением архитектуры. Параллельно определяется организация, которая будет проводить работы по подключению к канализации и заключается соответствующий договор с Водоканалом.

Хочется отдельно отметить, что немаловажным документом является перечень фамилий ваших соседей с их адресами и подписями, которые будут подтверждать, что они ничего не имеют против проведения по соседству с ними строительно-монтажных работ.

Кроме этого, вы должны знать – если прокладка трубопровода будет проводиться через земельный участок, по которому проходят другие сети, либо там находится дорога, то вам необходимо будет получить согласование от организаций, которые эксплуатируют данные сети. Если разрешающая документация будет отсутствовать, то владельцу земельного участка, который решил провести подключение, будет грозить штраф, а также он будет обязан провести работы по демонтажу канализационной ветки за счет личных средств.

После того, как вами будут получены все согласования и разрешающие документы, необходимо будет провести работы по подготовке своего земельного участка к подключению.

Этапы подготовки должны выглядеть следующим образом:

  • — Установка специального колодца для ревизии, при помощи которого вам будет доступна индивидуальная часть центральной канализации. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости у вас была возможность устранить засор или выполнить ремонт.
  • — Выкапывание траншеи и подготовка места, в котором сливной водопровод будет соединен с колодцем. Траншея должна быть выше планируемого заглубления магистралей на пять сантиметров. Также вам следует знать, что при малом уклоне трубопровода отходы будут стекать медленно, тем самым повышая риск возникновения засоров. Однако, если уклон будет чересчур крутым, то жидкость будет сливаться слишком быстро, не успевая захватить с собой грязь. Это тоже рано или поздно приведет к засору. Поэтому уклон водопровода должен быть около двух сантиметров на метр.
  • — Присоединение имеющихся внутри дома канализационных систем к общему входу.
Читайте также:
Как сделать нитяные шторы своими руками пошаговое руководство

Подготовив участок для врезки, можно начинать проводить работы по подключению к основной канализационной магистрали. Подключение к центральной канализации бывает двух видов: смешанное и раздельное.

Смешанный подход используется для трубопровода смешанного вида, он подразумевает врезку общего водоотвода для всех типов стоковых вод. Такой способ хорош тем, что он не требует значительных денежных затрат, а также на выполнение работ потребуется меньше времени. Также при смешанном подключении нет необходимости обслуживать вторую систему частного земельного участка.

Раздельное подключение проводится, если необходимо отдельно подключать ливневую и бытовую канализации. В этом случае недостатком будет то, что придется врезать две трубы, что повлечет за собой двойную оплату.

Перейдем к этапам подключения дома к канализации

  • — Проводится работа по выравниванию и утрамбовке дна вырытого рва.
  • — Засыпают смесь из песка и щебенки, этот слой должен быть примерно пятнадцать сантиметров. Необходимости в уплотнении по длине траншеи нет, уплотнить силой нужно в двух местах – возле ввода магистрали и в паре метров от колодца.
  • — Происходит прокладка труб в траншею от дома под уклоном вниз раструбом. Необходимо очистить от грязи места, где соединяются трубы.
  • — Раструбное кольцо и гладкий край отрезка трубы промазывается силиконом.
  • — Измеряется длина, на которую необходимо будет вставить отрезок трубы в раструб и делается специальная отметка.
  • — Труба до самого упора вставляется в раструб.

Итоги

Таким способом происходит укладка целого трубопровода. Когда сборка будет окончена, обязательно нужно будет проверить угол наклона. Засыпать траншею до проведения проверки нельзя.

При засыпке траншеи сперва насыпают песок и щебенку, этот слой должен быть выше трубопровода на пять-десять сантиметров. Затем для хорошей усадки данный слой нужно хорошо полить водой.

Это позволит обеспечить защиту трубы от давления камней и грунта, которые могут нанести трубопроводу вред. Затем канава до конца засыпается грунтом. Последний шаг – это подключение локальной магистрали к центральной сети. Делать это необходимо строго с присутствием представителя службы водного хозяйства, который потом сможет подтвердить, что все проведенные работы соответствуют санитарно-строительным нормам.

Алгоритм подключения частного дома к центральной канализации

Каждый мечтает иметь собственный угол со всеми условиями для комфортного проживания. Немаловажным из них является подключение к центральной канализации частного дома.

Чаще всего ее самостоятельный монтаж производят путем подключения к центральной городской сети. Чтоб сэкономить время и денежные средства на затраты необходимо знать все нюансы подключения, узаконить этот вопрос, согласовав его с администрацией и получив разрешение. Незаконная установка коммуникаций, связанных с городской системой влечет наложение штрафа и их демонтаж.

Виды канализаций

Подключение к центральной канализации частного дома требует знаний и подготовки от организатора: необходимо время на оформление документации и финансовые вложения.

Существует следующая классификация канализационных вод:

Виды канализационных систем Промышленная – проводят укладку на производственных предприятиях Ливневая – система, обеспечивающая отвод осадков и талых вод с местности, оснований и покрытий Хозяйственная или бытовая – сеть, распространяющаяся на обширные территории, охватывающие поселковые районы, она предназначена для вывода загрязненной воды с продуктами жизнедеятельности человека
Способ отведения сточных вод Самотечная – воды протекают благодаря уклону труб в сторону специально установленной емкости Принудительная циркуляция – оснащена насосом, обеспечивающим проток воды
Размещение сточного водопровода Наружный – размещенный снаружи строений Общественный – имеет общий колодец Внутренний – расположенный внутри зданий
Раздельный – осадки отделяются от хозяйственных стоков
Смешанный – сток осуществляется раздельно, но имеет общий колодец
Другие системы для загородных поселков Выгребные ямы и септики Колодцы фильтрации, в которых отвод используемой воды направлен в грунт Канализационные установки – современные системы, в которых очистка загрязненной воды осуществляется с помощью бактерий
Читайте также:
Какой Газоблок или Пеноблок для строительства дома лучше? Советы и Обзор +Видео

Для подключения центральной канализации в частном доме сначала необходимо оформить необходимую документацию и получить разрешение.

Для врезки используются пластиковые трубы, имеющие меньший диаметр. Сложность подготовительного этапа зависит от состояния городского трубопровода.

Недостатки и преимущества подключения к центральной сети

Основным минусом такого вида монтажа коммуникаций для здания, расположенного за городом, является длительность процедуры согласования и подготовки документации. Ее длительность одинакова как для частных коттеджей, так и для возведения крупных сооружений.

К плюсам стоит отнести следующие особенности:

  • Требуются меньшие затраты на подключение к общей сети, чем на установку индивидуальной станции очистки.
  • Экономия на используемых материалах.
  • Одновременное решение проблемы отвода дождевых и бытовых вод.

В процессе эксплуатации нет необходимости производить очистку и откачку емкостей для сбора вод, заниматься обслуживанием, такая особенность дает возможность сэкономить на процессе использования трубопровода.

Повлиять на дороговизну подключения к канализации частного дома способна сложность рельефа: когда трубопровод расположен выше участка. Решением становится монтаж напорной коммуникативной системы к городской сети.

С чего начать монтаж?

Первоочередным вопросом является выяснение вида расположенной вблизи дома канализации: раздельная или смешанная.

Необходимо провести анализ расходов и по возможности минимизировать их. Это легко осуществить путем подключения общего трубопровода с соседями.

Второй способ – провести переговоры с местными работниками коммунального хозяйства, предложив финансирование на проведение модернизации центрального водостока. Если организация одобрит предложение, то задача проектирования и врезки частной трубы к городской канализации ляжет на плечи проектантов, благодаря этому затраты заметно уменьшатся.

Проведение самостоятельного монтажа канализации своего дома в центральную канализацию – занятие, требующее времени и хлопот.

Чтобы избежать сбора пакета документов, необходимо обратиться в организацию, предоставляющую соответствующие услуги. Но стоит учесть и стоимость ее работы, которая повысит расходы.

Перечень документов

При решении самостоятельно оформить юридической стороны вопроса необходимо подготовить такие бумаги:

  • План участка, подготовленный геодезической компанией, с отмеченным на нем домом и схемой проведения труб для канализационных коммуникаций.
  • Свидетельство собственности на дом и участок.
  • Документация, указывающая технические требования, подготавливается организацией, специализирующейся на обслуживании канализации.
  • План врезки частного трубопровода к центральной сети, разработанный квалифицированным проектировщиком.
  • План состоит из продольного профиля, генерального плана и сводного плана сетей.
  • Разрешение на канализацию в частном доме, согласованное в соответствии с архитектурным проектированием.
  • Заявление в исполнительную компанию.

Во время последнего этапа следует собрать пакет необходимых бумаг, необходимо заняться выбором компании, которой будет поручена монтажная работа канализации в частном доме к городским коммуникациям.

Спорные моменты

Важным для проведения строительных работ является одобрительное решение соседей, так как установка будет происходить вблизи их участков. Для этого нужно приготовить документ с подписями рядом живущих собственников жилья.

Если для подключения трубопровода к городской системе канализации требуется затронуть участки электросетей и теплопровода, а также дороги, то необходимы дополнительные разрешения.

Игнорирование таких юридических аспектов приведет к наложению штрафов на домовладельца и принудительному демонтажу установленных труб.

Контроль качества

Для согласия на проведение канализационного трубопровода частного дома к центральной системе водостока необходимо соблюсти некоторые технические требования.

Врезка происходит, только если поблизости имеется специальный пластиковый резервуар, изготовленный в промышленных условиях – специальный колодец с гидравлическим перепадом необходимого диаметра и высоты.

Установить домашний водопровод несложно, но монтаж должен быть произведен с учетом глубины промерзания грунта, быть выше общих коммуникаций, а также проведена к колодцу под необходимым углом.

В центральной части России глубина монтажа труб составляет около 2,5–3 метров, в северных регионах – 3,5 метра, а в южных областях – 1,5 метра.

На каждый метр проведенной трубы необходимо произвести уклон не менее 2 см, подобное требование обеспечивает самоочищающую скорость для трубопроводов.

Читайте также:
Как правильно крепить плинтуса из гипса к потолку

И еще несколько моментов:

  • Водосточная сеть не предусматривает резких поворотов, подобная конструкция привести к засорению труб.
  • Диаметр трубопровода должен равняться величине от 15 до 25 см.
  • Для врезки используется раструбное соединение и силиконовая смазка.
  • На дно траншеи укладывается песочная подушка толщиной 10–15 см, рядом с колодцем ее нужно утрамбовать.
  • По завершении работ проводится проверка уклона системы труб, затем производится засыпка песком и грунтом.
  • После всех этих мероприятий между водоканалом и домовладельцем заключается письменный договор о водоотведении.

При подключении ливневых водостоков к центральной канализационной системе необходимо собрать пакет документов и разрешающих согласований. Если их не удалось получить, то монтируется автономная система сбора осадочных вод.

Возможные проблемы

Трудности подключения могут возникнуть из-за расположения в месте проведения канализации других коммуникативных сетей: теплопровода, электросети, газопровода.

Возможность осуществить подключение к городской сети отсутствует при следующих обстоятельствах:

  • при присутствии нескольких коммуникационных нитей на участке;
  • непригодность общей канализации, вызванная ее старостью;
  • высокая цена на врезку частной сети, располагающейся под землей на участке.

В таком случае остается вариант монтажа автономной канализации. Септики – элемент системы очистки сточных и хозяйственных вод. Такой вид водосточной системы имеет ряд плюсов:

  • используемый для них пластик не подвержен коррозии и деформации;
  • срок использования достигает 50 лет;
  • не нуждается в специальных процедурах при эксплуатации;
  • конструкция проста в установке и требует немного места.

Минусом автономных станций для отвода отработанных вод является зависимость от электросети. Перед монтажом септика нужно рассчитать его необходимый объем, в зависимости от количества человек, проживающих в доме.

Эксплуатация

Врезка канализации частного дома в центральную сеть не уберегает хозяев от возможных проблем при ее эксплуатации. Для правильной работы системы без хлопот нужно следовать правилам эксплуатации:

  • Исключить попадание отходов и бытового мусора в водосток.
  • Кухонные сифоны, установленные в раковину нужно регулярно промывать, а унитаз чистить вантузом.
  • Ерш из проволоки для сантехнического оборудования позволяет устранить засоры.
  • Применять агрессивные чистящие средства не следует, так как они выбрасывают токсины в окружающую среду и негативно влияют на организм человека.

Монтажные работы лучше всего поручить специалистам, а не проводить врезку в центральную канализацию самостоятельно. Это позволит избежать ответственности за возможные ошибки и избежать расходов на проведение ремонта.

Профессиональные фирмы займутся разработкой проекта и определят оптимальное месторасположение септика, колодцев и траншей к центральной канализации. Дополнительно специализированные организации возьмут на себя задачу сбора согласований и документов.

Заплатив некую сумму за оказанные услуги, владелец получит качественную систему водослива, в полной мере сможет наслаждаться комфортным отдыхом за городом.

Видео по теме: Как подключить ИЖС к городским коммуникациям

Подключение к центральной канализации: 4 обязательных шага, которые вам предстоит сделать

Еще при планировании строительства частного дома следует предусмотреть один из способов подключения к канализации. Вариантов может быть лишь два: подключение к центральной канализации или создание канализации автономной. Конечно, первый вариант является более удобным, поскольку в случае его реализации заботы домовладельца сводятся лишь к своевременному внесению платы за обслуживание.

Решив произвести подключение к центральной канализации частного дома, придется в обязательном порядке выполнить четыре шага, которые мы намерены подробно раскрыть в настоящей статье.

Подключение к центральной канализации частного дома: схема

Подготовка и административные процедуры

Подготовка к подключению к центральной канализации частного дома сопровождается разработкой и получением следующих необходимых документов и совершением указанных ниже административных процедур:

  • разработка детального плана участка, который следует заказать в территориальном земельном комитете;
  • подача заявления в водоканал на разработку технических условий для выполнения подключения;
  • заказ проекта подключения в организации, занимающейся выполнением этого вида работ;
  • утверждение полученного проекта службой водоканала и архитектурной службой;
  • получение разрешения от архитектора на выполнение запланированных работ;
  • если возникает необходимость нарушения дорожного покрытия, получение разрешения от предприятия, эксплуатирующего данную дорогу;
  • получение от водоканала акта приемки выполненных работ и заключение с ним договора на оказание услуг по отведению сточных вод.

Необходимо помнить, что выполнение работ по подключению к центральной канализации возможно лишь при условии получения соответствующего согласия от проживающих рядом соседей.

Если описанные выше административные процедуры не будут выполнены, врезка в центральную канализацию будет считаться несанкционированной. Это может явиться причиной крупных штрафов и демонтажа установленной системы.

Читайте также:
Комната из гипсокартона: варианты отделки

Закупка материалов

Когда проект согласован, можно приступать к закупке необходимых материалов и рабочих инструментов. Основной необходимый материал – это канализационные трубы диаметром 110-250 мм, которые могут быть пластиковыми, — что чаще всего, — стальными или чугунными.

Пластиковые трубы для подключения к центральной канализации

Если трубы будут укладываться на большое расстояние или будут иметь крутые повороты, потребуется установка смотрового колодца. Его можно оборудовать с помощью бетонных колец или пластикового кессона.

Пластиковый кессон для смотрового колодца

Земляные работы и прокладка труб

Об обустройстве канализации в самом доме мы уже рассказывали тут. На придомовой же территории по направлению к месту подключения к центральной канализации выполняются следующие работы:

  • отрывка траншеи глубиной 1,0-1,5 м и шириной, удобной для проведения работ по укладке труб. При необходимости траншея утепляется, а на ее дне обустраивается и утрамбовывается достаточно толстая песчаная подушка. Уклон траншеи должен составлять 1,5-2,0 см на каждый метр ее длины;

Так должна лежать канализационная труба в правильно обустроенной траншее

  • укладка в вырытую траншею канализационных труб, раструб которых должен находиться в их верхней приемной части. О том, что нужно учесть при укладке труб в траншею, мы уже рассказывали здесь;

Укладка труб на выровненную песчаную подушку

  • герметизация входов труб в смотровые колодцы;
  • проверка качества монтажа методом проливки труб водой;
  • засыпка траншей и проверка работоспособности системы.

Врезка и подключение к центральной канализации

Подключение к центральной канализации, цена которого определяется организацией, выполняющей эту операцию, должно производиться только специалистами водоканала, которые перед выполнением врезки обязательно проверяют качество работ, произведенных в пределах придомовой территории.

Тщательно выполнив все четыре описанных выше шага, вы обеспечиваете полноценное официальное подключение к центральной канализации вашего частного дома. Этим вы создадите необходимый уровень комфорта для всех членов вашей семьи и приезжающих к вам гостей.

Подключение СИП прокалывающими зажимами — 15 глупых ошибок.

Подключение потребителей от провода СИП осуществляется при помощи прокалывающих ответвительных зажимов.

С полным ассортиментом и разнообразием по данной арматуре от разных производителей можете ознакомиться в отдельной статье.

Мы же рассмотрим основные ошибки при подключении, которые зачастую допускают даже опытные электрики.

Элементарное нарушение технологии монтажа способно не только существенно сократить срок службы прокола, но и закончиться выходом из строя бытовой техники.

Каждый прокол имеет две стороны плашки. Причем одна из них рассчитана на подключение к основной магистрали СИП, а другая – для ответвительного ввода.

При монтаже следует строго соблюдать стороны магистрали и ответвления.

Места установки на каждом зажиме имеют соответствующую маркировку. Одна сторона под большее сечение (магистраль), другая под меньшее (отвод).

Там, где вставляется кабель или отвод, обычно стоит изолирующий колпачок.

Легче всего ориентировать именно по нему. Если электрик перепутает стороны, то это приведет к ухудшению контакта.

Магистраль будет передавлена с чрезмерным усилием, а изоляция жилы кабеля даже не прокушена до конца.


Возможно также разрушение самого зажима в процессе затяжки.

У отдельных производителей есть специальные ответвительные зажимы для абонентских линий, с которыми точно ничего не перепутаешь.


Они очень удобны именно для многоразовых подключений ответвления к СИП.

Читайте также:
Как работают беспроводные наушники для телефона

Провод можно будет менять и переподключать на нижних болтовых контактах сколько угодно раз, не нарушая основной прокол.

Если к вашему дому подходят неизолированные провода ВЛ-0,4кв, а ввод в дом вы делаете при помощи СИП, то вам понадобятся и соответствующие зажимы.


У них на плашке с одной стороны отсутствуют зубчики.

Проколы СИП-СИП здесь не подойдут.

Если на голом проводе А-25, А-35 применить обычный прокалывающий зажим с зубьями по обеим сторонам, то это здорово нарушит целостность и прочность магистральной ВЛ.

При ветре и постоянных колебаниях, как раз в этом месте и может произойти обрыв.

Причем пострадаете не только вы, но и все ваши соседи, подключенные по данному проводу.

Поэтому не допускается применение зажимов “прокол-прокол” при ответвлении от голой магистрали. Производители для упрощенной идентификации таких плашек изготавливают их в другой цветовой маркировке.

У многих рядовых потребителей почему-то бытует устойчивое заблуждение, что соединять медный кабель через прокалывающий зажим с проводом СИП нельзя.

Якобы тем самым мы создаем “недружественную” гальваническую пару алюминий-медь.

То есть, вместо медного кабеля ВВГ, нужно использовать АВВГ.

Но если разобрать и поцарапать пластины с зубчиками, то вы увидите, что они не совсем алюминиевые. Они выполнены из сплава луженной меди.

А еще не забывайте про смазку, которая в обязательном порядке должна присутствовать внутри. Обволакивая контакты, она предотвращает доступ воздуха и не дает им окислиться.

Те проколы, которые предназначены для отпаек СИП-СИП больших сечений 50мм2, 70мм2, 95мм2, действительно могут иметь другие контактные пластины.

Поэтому для бытового использования (подключение жилого дома или фонаря на опоре) покупайте именно абонентские проколы от 2,5-6мм2 до 25-35мм2.

А если подключаемая жила имеет слишком тонкое сечения (1,5-2,5мм2), стоит ли загибать ее конец, чтобы тем самым увеличить площадь контактного пятна?

Тут вопрос не совсем однозначный. С одной стороны отогнутый конец провода с торца остается не изолированным (в колпачок то он не попадет).

Что противоречит самой идее данной технологии, по которой при обжиме обеспечивается полная гидроизоляция.

Однако, с другой стороны, при слишком малом сечении жила может попасть между зубьев и вообще не проколоться.

Поэтому совет тут один – при подключении кабеля 2,5-4мм2 жилы загибаем, от 6мм2 и выше – нет. Ну и самое главное – применяем зажимы под правильный размер, с более мелкими зубчиками.

Вот вам наглядное сравнение прокола от EKF P1X на сечение ответвления 1,5мм2-10мм2 и P2X на сечение 2,5мм2-35мм2.


Как видите, размеры зубьев у них существенно отличаются. Равно как и нагрузка, которую могут пропустить через себя подобные зажимы.

Для абонентских проколов она составляет от 50 до 100А (в зависимости от марки).

В аварийных ситуациях при кратковременных КЗ и того больше.


Торцевая часть жилы ответвления должна быть надежно заизолирована герметичным колпачком.


Простая намотка изоленты здесь не допускается.

Провод следует заводить в прокол таким образом, чтобы конец жилы выглядывал на 2-4см наружу.

Есть конструкция зажимов, в которых колпачок не съемный, а непосредственно встроен в корпус.

В таких моделях провод следует заводить во внутрь до упора.

Неудовлетворительная герметизация отвода будет способствовать тому, что жила как насос станет впитывать влагу. Вот наглядное подтверждение этих слов.

При монтаже зажима не допускается его перекос относительно жил.


Чаще всего это происходит при затяжке вручную, когда прокол не удерживается специальным держателем.


Большинство «проколов» в нижней части имеют выступы, куда и вставляется держатель.


Поверьте, удержать ровно зажим в руке получается далеко не у всех.

Затяжку гайки следует производить равномерно, без перекоса ключа.

После срыва калиброванной головки дополнительно подтягивать демонтажную гайку нельзя!

Кто-то думает, что это улучшает контакт. Однако на самом деле это приводит к продавливанию ответвительной жилы на глубину больше расчетной, ослабляя тем самым несущую нагрузку провода.

Читайте также:
Как можно использовать бамбук при отделки квартиры

Срывную гайку нужно затягивать накидными, а не рожковыми ключами.

Да, безусловно, можно это сделать и рожковыми, однако здесь на первый план опять встает вопрос перекоса.

В неподходящий момент ключ может сорваться и из-за рывка прокол перекосит, а зубчики вместо углубления в тело изоляции попросту поведет в сторону и сомнет.

Момент срыва головки болта не такой уж и маленький. На некоторых зажимах он даже указан на корпусе (14 Nm – ньютон-метр).

А какая срывная головка лучше – металлическая или из пластика?

Металлическая все-таки более надежная. Это объясняется меньшим разбросом момента срыва.

Особенно это актуально зимой, при отрицательных температурах. Срывной момент у пластика будет гулять в большем диапазоне от заводских параметров.

Соответственно и контакт получится менее качественным.

Торцевые ключи вместо рожковых тоже не всегда удобны. Срывная гайка часто застревает внутри ключа.

Идеальный вариант – это накидные ключи с трещеткой.

С ними зажим и руку не выкручивает, да и приложенное усилие передается перпендикулярно болту, а не через угол.

Кто-то срывает головку даже гайковертом.

Но для этого в первую очередь нужно иметь такой инструмент под рукой.

Электрики, которые в первый раз сталкиваются с монтажом СИП и не до конца понимают принципы подключения проводов через прокол, могут вообще оставить срывную гайку на месте.

Да-да, случается и такое (боятся сломать 😊).


Насколько быстро у вас пропадет контакт — зависит от подключаемой нагрузки. Зачастую плохой контакт заканчивается полным выгоранием как самого зажима, так и рядом установленной арматуры.

Демонтаж прокалывающего зажима возможен, а вот повторная его установка недопустима!

Прокалывающие элементы (зубчики) очень сильно деформируются и при повторном подключении попросту не обеспечат хорошего контакта.

Кстати, по поводу демонтажа, хоть это теоретически и разрешено, однако если вам требуется переподключить или заменить ввод, то лучше старый прокол вообще не трогать, а поставить рядом с ним еще один.

Убирая зажим со старого места, вы тем самым нарушаете герметичность и оголяете места проколов.

Через них влага будет проникать в СИП. Для надежного изолирования потребуется специальная герметичная лента, которую не так-то и просто достать.

Запрещается подключение двух и более ответвлений с помощью одного прокола.


Чаще всего так делают с нулевыми жилами, пытаясь сэкономить, либо при подключении нескольких светильников через один «прокол».

Для таких случаев можно воспользоваться специальными многоразовыми прокалывающими зажимами.


Во всех остальных ситуациях на каждую жилу необходимо ставить отдельный прокол.

Два однофазных ввода – 4 зажима, два трехфазных – 8 зажимов и т.д.

Запрещается применение абонентских прокалывающих элементов арматуры 0,4кв на линиях среднего напряжения 6-10кв, выполненных проводом СИП-3.


Зажимы для высоковольтного СИП имеют другую цветовую дифференциацию и усиленную конструкцию зубьев.

Для увеличения нагрузочной способности на СИП-3 применяется сдвоенный прокол.

Подключаться под напряжением данными зажимами можно, но не всеми!

Например, вот такими, которые рассматривались ранее (многоразового использования) – категорически нет.

В проколах иной конструкции верхний болт при закручивании давит на изолированную пластину с шипами. При этом на срывную головку потенциал не передается.

Однако при работе под напряжением следует строго соблюдать требования ТБ. Какие именно, читайте в отдельной статье.

Ранее при дефиците заводских прокалывающих зажимов очень многие соединяли СИП с кабелем (чаще всего на фасаде дома) через старые советские “орехи”.

Делать так нельзя по двум причинам. Во-первых, вы получите не герметичное соединение. Окисление после этого – дело времени.

Во-вторых – постепенное ухудшение контакта. Из-за винтиков с гаечками и периодического нагрева-остывания (max нагрузка-min нагрузка), контакт будет ослабляться.

Один-два раза в год вам придется подниматься наверх и протягивать винтики отверткой.

Читайте также:
Как построить дом недорого. Стеновые блоки

С заводским проколом СИП, один раз затянул болт, сорвал гайку и забыл про контакт на 40 лет.

Ну и последний “косяк”, который допускают 90% электриков – это отсутствие стяжек.

После монтажа зажима и подключения его на опоре работа считается выполненной, и эл.монтер со спокойной совестью спускается вниз. Однако все забывают одну маленькую вещь – подтянуть и зафиксировать отходящий провод стяжкой к магистральному СИП.

Провода на опоре при ветре раскачиваются из стороны в сторону. То же самое происходит и с отходящим кабелем.

В результате контакт на жиле, заведенной в прокалывающий зажим, от постоянных механических нагрузок ослабевает и отгорает.

Чтобы этого не произошло, вы должны все жилы отходящих проводов сделать единым целым с основной линий.

Это как раз и достигается за счет таких недорогих элементов крепежа как стяжка.

Подключение отвлетвления электропитания частного дома к воздушной линии

Общий принцип электропитания частного дома

От трансформаторной подстанции или общественного понижающего трансформатора электропитание по проводам воздушной линии (ВЛ) распределяется по поселку, где стоит ваш частный дом. От воздушной линии делается ответвление (ввод) к частному дому.

Отвлетвление к дому можно сделать по воздуху, так называемая, «воздушка» или по траншее в земле. Выбор типа ответвления электропитания к дому зависит от геодезии местности, удаленности дома от распределительных линий ВЛ., от наличия лесопосадок вокруг дома, от прохождения рядом с домом трасс подземных коммуникаций и т.д. Но какой бы вид ответвления электропитания к дому вы не выбрали, предстоит сделать подключение кабеля (поводов) ответвления к проводам воздушной линии (ВЛ). Разберем это подробнее.

Важно! Подключение ответвления электропитания к частному дому от ВЛ должны делать специалисты энергоснабжающей организации. Однако, понимать, что вам предлагают рачительному хозяину не помешает.

Подключение воздушного ответвления электропитания к частному дому

Воздушное ответвление электропитания к дому осуществляется изолированными проводами СИП или электрическими кабелями ВВГнг, АВВГ др. на несущем тросе.

Воздушные распределительные линии могут быть выполнены неизолированными проводами 4×70+35 мм2 (обозначается ВЛ) или изолированными проводами СИП 3×70+95+25 мм2 (обозначается ВЛИ).

Подключение ответвления по воздушной линии должно осуществляться на ближайшей к дому опоре воздушной линии. Если ближайшая опора от дома находится на расстоянии больше 25 метров, то нужно установить свою дополнительную опору на расстоянии не более 15 метров от ВЛ и не более 10 метров от дома.

Если воздушная линия проложена на изоляторах, соединение и ответвление проводов нужно выполнять непосредственно у изоляторов или на них. Подключение ответвления самонесущими проводами СИП и электрокабелями на несущем тросе немного отличаются.

Подключение проводов СИП к воздушной распределительной линии

Провода СИП не требуют несущих тросов и являются самонесущими. Подключение проводов СИП к ВЛ можно разбить на четыре этапа.

  1. Закрепить провода на доме анкерным зажимом;
  2. Натянуть провода между домом и опорой;
  3. Закрепить провода СИП на опоре анкерным зажимом;
  4. Подключить провода ответвления к проводам ВЛ.

Крепление проводов СИП к дому

Для крепления проводов к несущим конструкциям (стенам, столбам) осуществляется анкерными креплениями или натяжными зажимами. (Смотри фото)

По сути это зажим для провода, с петлей для крепления к крюку. Крюк крепится к стене дома или к столбу опоры. Весь процесс подключения ответвления к дому по воздушной линии можно описать так.

  1. Два крюка или анкерные кронштейны крепятся:один к стене дома и второй к столбу опоры.
  2. При помощи натяжного зажима провода закрепляются к крюку на стене дома.
  3. При помощи роликового полиспаст(роликового блока) провод СИП натягивается между домом и опорой до нужного натяжения.
  4. Конец провода крепится в анкерном (натяжном) зажиме с петлей.
  5. Петля надевается на крюк, установленный на опоре. Вместо крюка может быть применен анкерный кронштейн.
Читайте также:
Как правильно выбрать декоративную краску для стен: Обзор +Видео

Важно! Крюки для крепления анкерных зажимов должны быть закреплены в основной конструкции дома, а не в обшивки или штукатурке.

Подключение провода СИП к «голым» проводам воздушной линии (ВЛ)

Для подключения провода СИП к неизолированным проводам воздушной линии (ВЛ.) понадобиться специальный отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к оголенным проводам. С помощью этих зажимов провода СИП подсоединяются к ВЛ.

Подключение провода СИП к изолированным проводам воздушной линии (ВЛИ)

Для подключения провода СИП к изолированным проводам воздушной распределительной линии (ВЛИ) понадобиться специальный прокалывающий отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к изолированным проводам. Прокалывающий зажим не требует зачистки изоляции проводов ВЛ. С помощью такого зажима провода СИП легко подсоединяются к ВЛ.

Подключение ответвления к дому кабелями на несущем тросе

Шаги по подключению кабеля на несущем тросе, такие же, как и при подключении проводов СИП. Только между домом и опорой натягивается несущий стальной трос. Для крепления троса к стене дома и к столбу применяются анкеры с петлями для тросов или натяжные муфты, которые крепятся к анкерам муфтовыми соединительными планками (смотри фото).

Сами провода подключаются к проводам магистральной линии специальными плашечными зажимами к неизолированным проводам или прокалывающими зажимами к изолированным проводам.А на тросе кабели крепяться кабельными бандажными ремешками.

Остановлюсь подробнее на креплении анкеров к стене дома и к столбу.

Крепление анкеров к стене дома и к столбу

В зависимости от сечения, а соответственно массе, проводов (кабеля) используемых для ответвления применяются несколько вариантов крепления анкеров к стене или опоре.

Болтовой крюк. Вворачивается в специальный дюбель, который забивается в заранее сделанное отверстие в стене или опоре. Крюк должен быть вкручен в основную конструкцию дома, а не в обшивку. Подходит к нетяжелым проводам отвлетвления. Для деревянных конструкций используется крюк с шурупным наконечником.

Крепление анкеров сквозными болтовыми соединениями к стене. Это более надежные крепления анкеров к стене (смотри рисунок A и B).

Крепление анкеров к стене раскрывающим Т-образным креплением. В стене сверлиться отверстие. В закрытом состоянии Т-образное крепление это прямая планка. После вставления в отверстие крепление раскрывается и верхней планкой крепления держится о стену. (Смотри рисунок C)

Крепление анкеров к столбу обжимающими обхватами. Это самый надежный способ крепления анкеров к столбу опоры. На рисунке хорошо понятна технология крепления обхватом. Добавлю только, что вместо уголков и шпилек можно применить металлическую полосу с приваренным крюком для анкера.(На рисунке “Установка анкеров на обхватах колон”)

Подключение ответвления к дому кабеля, спускающегося в траншею по опоре

При спуске кабеля ответвления в траншею, идущую к дому, нужно защитить кабель на опоре металлической трубой или металлическим кожухом. От земли защита кабеля должна заканчиваться на высоте не ниже 2 метров.

Соединение кабеля ответвления с распределительными проводами ВЛ нужно сделать делать пайкой, применяя для изоляции термоусаживающие трубки, а место снятия изоляции защитить специальной термоусаживающей перчаткой.

Иногда приходится делать поворот при ответвлении электропитания к дому. Ниже на рисунке показано поворотное соединение проводов СИП или кабеля на несущем тросе.

8 лучших способов соединения жил кабелей и проводов 1 запрещенный

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Выбор способа соединения жил кабелей и проводов при монтаже электропроводки – ответственная задача. Необходимо учесть совокупность факторов, среди которых – сечение и материал, из которого изготовлены жилы, рабочие условия, а также наличие нужных инструментов для работы. В данной статье мы поговорим о самых распространенных способах соединения проводников.

Клеммные колодки

Относительно простой способ соединения, часто используемый в распределительных коробках, а также для подключения осветительных приборов. Клеммная колодка представляет собой втулку из латуни, помещенную в корпус из пластика. Чтобы закрепить провод внутри нее, необходимо с усилием закрутить винты вручную при помощи отвертки.

Читайте также:
Как правильно пересадить кактус?

Важно, чтобы размер клеммной колодки соответствовал сечению жил кабеля или провода. Если вам нужно соединить многопроволочные проводники, предварительно необходимо обжать их с помощью наконечников (например, НШВИ).

Основной минус клеммных колодок – возможность соединения только двух проводников. Также их нельзя применить для соединения жил из разнородных металлов (например, меди и алюминия).

Клеммы Wago

В основе клемм Ваго – специальный зажим рычажного типа. С его помощью можно быстро зафиксировать жилу кабеля или провода без риска повредить их. Существуют два вида клемм Ваго – неразъемные, которые можно использовать только один раз, и разъемные, которые могут не только соединить проводники, но и быстро разъединить их. Очевидно, что преимущества за разъемными клеммами.

Важное достоинство Wago – простое соединение проводников из меди и алюминия. Также возможно фиксирование двух и более жил проводов, а при соединении жил многопроволочного исполнения не требуется использовать дополнительные аксессуары. К недостаткам Ваго можно отнести их стоимость (она значительно выше, чем цена клеммных колодок) и ограниченная область применения – подключение освещения и розеток общего назначения.

Колпачки СИЗ

СИЗ – соединительные изолирующие зажимы. Проще говоря, это пластиковые колпачки с небольшой пружинкой для фиксации проводников внутри. Достоинства СИЗов – негорючесть, относительно низкая стоимость, а также удобство для маркировки проводов (в продаже есть СИЗ нескольких цветов). Однако медь и алюминий с их помощью соединять нельзя.

Опрессовка при помощи гильз

Очень надежный способ соединения. Однако одних гильз для него недостаточно. Необходим и специальный инструмент – пресс-клещи, а также термоусадочная трубка, делающая соединение герметично изолированным. Выбирая данный способ, учитывайте, что он относится к неразъемным соединениям. При ремонте или неправильном подключении соединение нужно будет обрезать и выполнить монтаж заново с применением новой гильзы.

Зажим типа «орех»

Еще один вид соединительного кабельного зажима – так называемый «орех». Он состоит из 2 пластин и 4 винтов, расположенных по углам. Алгоритм соединения следующий. Зачищаем 2 конца провода, фиксируем их внутри пластины, а затем надеваем оболочку из карболита. «Орешек» довольно удобен, но из-за больших размеров использовать его в распределительной коробке нельзя.

Соединение при помощи болта

Болт, 3 шайбы и гайка – вот и все, что вам понадобится для такого способа соединения. Пригодится он в том случае, когда нет материалов, необходимых для вышеперечисленных способов. Надеваем шайбу на резьбу болта, зачищаем жилу и накручиваем ее сверху. Затем устанавливаем вторую шайбу, надеваем жилу и третью шайбу, закручиваем и изолируем гайку. Таким способом можно соединить проводники с медными и алюминиевыми жилами.

Сварка

Для данного способа соединения вам понадобятся сварочный аппарат, электроды для сварки проводов, пассатижи и бокорезы, а также флюс (если планируется выполнить сварку алюминиевых жил). Не забудьте защитить глаза при помощи специальных очков. Алгоритм осуществления сварки следующий. Зачищаем жилы от изоляции, выполняем скрутку, а затем – сварку при помощи сварочного аппарата. Данный способ соединения жил и проводов достаточно надежен, но не стоит забывать, что он не подходит для соединения проводников из меди и алюминия.

Пайка

Популярный способ соединения, который, однако, не рекомендуется в соответствии с СП 76.13330.2016. Это неразъемное соединение, для осуществления которого необходимо зачистить концы проводов и окунуть их в расплавленный припой.

Скрутка

Еще один способ, использование которого запрещено ПУЭ (п. 2.1.21). Он довольно примитивный – жилы скручиваются между собой с использованием пассатижей. Изоляция осуществляется с помощью старой-доброй изоленты. Такой способ возможен только для временного соединения. Советуем не рисковать и выбирать более надежные способы соединения.

Присоединение проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования

В статье рассматриваются устройство, назначение, приемы и способы подсоединения алюминиевых и медных жил к выводам электрооборудования.

Читайте также:
Комната из гипсокартона: варианты отделки

Строительными нормами и правилами и «Инструкцией по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электрических устройств» предусматривается подсоединение однопроволочных алюминиевых жил (сечением 2,5 – 10 мм2), изогнутых в кольцо, проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 35 кВ и однопроволочных медных жил (сечением 0,75 – 10 мм2), изогнутых в кольцо, проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ. Применяют способ подсоединения однопроволочных алюминиевых и медных жил (сечением 25 – 120 мм2), предварительно закрученных и обжатых специальным приспособлением и пресс-клещами.

Присоединение алюминиевых и медных жил к контактным выводам различных электрических аппаратов и электротехнических устройств чаще всего выполняется с помощью винтовых зажимов. Жила изгибается в кольцо и присоединяется к зажиму. При этом используются шайбы-звездочки разных размеров и другие предохранительные устройства в зависимости от сечения жил.

Детали винтовых зажимов должны иметь гальваническое антикоррозийное покрытие. Жилы необходимо тщательно зачистить и смазать кварцевазелиновой пастой, а соединение надежно зажать.

Для того, что бы правильно присоединить провода и кабели к неподвижным контактам электрооборудования необходимо иметь следующие инструмент и приспособления: отвертка размером 135 х 0,3 мм, боковые кусачки, монтерский нож, универсальные электромонтажные плоскогубцы и круглогубцы, инструмент для снятия изоляции.

Материалы – кварцевазелиновая паста, шайбы-звездочки, фасонные шайбы или другие устройства, пружинящие разрезные шайбы, винты М4 – М8, гайки, наждачная бумага или стеклянная шкурка, установочные провода и кабели.

Стандартный способ присоединения алюминиевых жил проводов и кабелей сечением 2,5 – 10 мм2 к винтовым контактным выводам электрооборудования показан на рисунке.

При подсоединении однопроволочных жил к винтовым зажимам соблюдают следующие правила. Винтовые зажимы должны иметь ограничивающую шайбу-звездочку или другое устройство, препятствующее «выдавливанию» жилы, стандартную разрезную пружинящую шайбу и противокоррозийное гальваническое покрытие.

Для зачистки жил используют кварцевазелиновую пасту (50% по массе кварцевый песок или молотый кварц и 50% технический вазелин без кислот и щелочей) или технический нейтральный вазелин и стеклянную шкурку либо наждачную бумагу.

Выполнение присоединения жилы: 1 – отвертка, 2 – винт, 3 – разрезная пружинящая шайба, 4 – жила, изогнутая в кольцо, 5 – вывод электрооборудования, 6 – контактный вывод

Подсоединение провода к наборному винтовому зажиму

Сначала нужно определить сечение подсоединяемой жилы. Выбрать винт, гайку, шайбу-звездочку, пружинящую разрезную шайбу в зависимости от сечения подсоединяемой жилы. Если жилу подсоединяют к выводу счетчика или другого аппарата (электрооборудования), проверяют соответствие размеров зажима и сечения выбранной жилы.

Подсоединение провода к выводу катушки

В начале необходимо снять специальными клещами или монтерским ножом изоляцию с конца подсоединяемой жилы на расстоянии, достаточном для изгибания кольца под винт плюс 2-3 мм. Затем нужно зачистить оголенный конец жилы стеклянной шкуркой под слоем кварцевазелиновой пасты. После этого можно присоединить провод к выводу катушки электрического аппарата, как показано в примере на рисунке.

Подсоединение провода к выводу счетчика

Необходимо изогнуть подготовленный конец жилы в кольцо специальными клещами или круглогубцами. Расположить жилу так, чтобы изгиб кольца был направлен по часовой стрелке. Затем нужно установить детали винтового зажима в последовательности, показанной на рисунках. Прижать кольцо к выводу через шайбу-звездочку и разрезную пружинящую шайбу, плотно завернув винт или гайку отверткой или пассатижами.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: