Как положить Полы в срубе своими руками: Инструкция- Бетонный или свайный? Устройство +Видео

Бетонная стяжка в частном доме на деревянный пол или доме из дерева

Деревянный дом ценен своей высокой паро — и воздухопроницаемостью. В нем легко дышать, он экологичен и пластичен. Легко поддается ремонту. Однако, возникают ситуации, когда необходимо «подружить» два несовместимых материала: дерево и бетон. Особенно актуальны бетонные полы при обустройстве помывочных отделений в банях, где планируется устроить пол со стоком или в подсобных помещениях, на первом или цокольном этаже, в которых на пол попадает большое количество загрязняющих веществ. Расскажем о том, как обустроить бетонную стяжку по деревянному полу.

Описание дощатых полов

Деревянный пол, с точки зрения теории сопротивления материалов, является ненадежной опорой для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство изменять свои линейные размеры, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок варьируется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и сжимается при высыхании. Кроме линейных изменений размеров доскам свойственно изменять пространственную структуру – по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после схватывания и набора прочности становится монолитной, практически не подверженной линейным расширениям.

Другим препятствием для устройства бетонной стяжки является ее большой вес.

Обычное основание для устройство деревянного пола – лаги, выполненные из древесины лежащие на фундаменте или, в редких случаях, балки из железобетонных или металлических профилей. Они не рассчитаны на значительную нагрузку и при добавочном давлении стяжки могут деформироваться, сломаться.

Третий нюанс полов – небольшая толщина основания. Стандартная половая доска имеет толщину от 2,54 до 50 мм. Доски-«дюймовки» используются редко, поскольку прогибаются под весом человека средней комплекции. Доски пола толще 40 мм так же используются редко в проектах домов, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Самая ходовая доска 36 мм – тактильно (по ощущениям), не прогибается при передвижении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, то становится понятным, что при укладке кафеля она так же «играет», особенно, если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм, а доски пола не укреплены. Такие «плавающие полы устраивают во вновь построенных домах, с целью предотвращения деформации досок при усадке наружных стен дома. Устраивать стяжку по такому не устоявшемуся, находящемуся в стадии естественной деформации пола нельзя. Иначе велик риск растрескивания стяжки, не смотря на армирование и укладку скользящей прослойки.

Четвертым препятствием является подверженность древесины гниению. Бетонная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесневых грибков, разрушающих структуру. Кроме грибков, в непроветриваемом пространстве любят устраивать убежища насекомые, многие из которых питаются древесиной. Жуки-топографы, пилильщики, в южных регионах – термиты.

Если застройщика не пугают препятствия, которые он встретит при обустройстве стяжки, можно приступить к пошаговым действиям.

Видео бетонные полы в деревянном доме

Конструктивные особенности дощатых полов

Конструктивным особенностям дощатых полов относятся:

  • Опорный материал основы (лагов);
  • Расстояние между лагами,
  • Толщина доски;
  • Тип соединения:
  • обычная доска с прямым гребнем;
  • шпунтованная;
  • с четвертью.

Полы, устроенные из досок без соединительных элементов, не пригодны для устройства стяжки, поскольку каждая из досок подвержена самостоятельным колебаниям размеров при нагрузке или изменении влажности и температуры. Это ведет к быстрому разрушению стяжки. Сплоченные между собой доски являются более надежным основанием для бетона. Они, хоть и подвержены линейным изменениям размера, ведут себя более предсказуемо.

Немаловажным фактором при принятии решения о заливки стяжки на деревянный пол является материал, из которого напилены доски. Самой ходовой и дешевой является древесина хвойных пород: ель и сосна. Она же обладает наименьшими потребительскими и прочностными характеристиками:

  • Высокой влагоемкостью;
  • Склонностью к скручиванию при высыхании;
  • Подверженность поражениям вредителями и микроорганизмами.

Более подходят для заливки стяжки полы из лиственницы. Эта древесина практически не подвержена гниению за счет высокого содержания смол. Имеет невысокий коэффициент линейного расширения, тяжела и не склонна к деформациям под нагрузкой.

Древесина лиственных пород для устройства полов применяется реже, в основном в банях или в декоративных целях.

Технология заливки

Заливка бетонной стяжки требует подготовки основания. Если есть возможность избежать эффекта «слоеного пирога» следует исключить древесину. Если же деревянный пол – единственное основание, то следует произвести следующие мероприятия:

  • По периметру помещения снять плинтусы;
  • Провести ревизию опор. Для этого снимают о-2 доски по всей длине и выясняют, на каком основании устроен пол и сохранность лагов;
  • Ревизии подвергается внутренняя (нижняя) поверхность досок. Если на ней имеются следы плесени или обнаружены вредители, такие доски заменяют;
  • Поверхность досок покрытых масляной краской/лаком желательно очистить при помощи рубанка или циклевальной машины;
  • Наружную и внутреннюю поверхность досок обрабатывают антибактериальной пропиткой на водной основе;
Читайте также:
Как разводится известь для обработки торцов бревен

Доски дополнительно укрепляют в местах соприкосновения с лагами посредством шурупов/ саморезов , но не гвоздей или деревянных шпилек, которые со временем разбалтываются и позволяют доскам двигаться в вертикальном направлении. Намертво закреплять доски к лагам можно только по истечению 2-3 лет после постройки дома или укладки деревянного пола. Именно таков срок естественной сушки древесины при комнатной температуре. За это время снимаются все внутренние напряжения в досках. Те дефекты, которые остаются через указанный срок устраняются механическим путем – фугованием или циклеванием .

О целесообразности использования полиэтилена

Помня о том, что дерево подвержено линейным изменениям размера больше чем бетон, принимают меры к изоляции их друг от друга. Верхний слой пола – стяжка получается Плавающей. В качестве гидроизолятора и разделителя используют толстую (100-200 мкм) пленку. Полотна будут укладываться друг на друга с нахлестом в 200-300 мм, в местах соприкосновения склеивают битумной мастикой. К доскам пленка ничем не крепится. В местах соприкосновения со стеной дома делается нахлест в 100-150 мм. Периметр помещения поверх полиэтиленовой пленки обклеивается демпферной лентой, которая позволит бетонной стяжке свободно двигаться вдоль стен при их усадке или термическом расширении.

Использовать в качестве промежуточного слоя другие виды гидроизолирующих материалов или утеплителей нельзя. Рубероид и другие рулонные материалы, пропитанные продуктами перегонки нефти, в процессе эксплуатации выделяют формальдегиды и креазот , которые неизбежно будут проникать сквозь стяжку в помещение. Под нагрузкой происходит приклеивание рулонного материала к поверхности древесины и плотное склеивание с бетоном. Таким образом, материалы с различным коэффициентом расширения будут лишены возможности двигаться относительно друг друга. При перепаде температуры или влажности стяжка начнет крошиться.

Под полиэтиленом во влажных помещениях и на первых этажах зданий может образовываться конденсат. Поэтому, поверхность древесины обязательно обрабатывают гидрофобным антисептиком.

Расчеты

Расчет потребности материалов производится с учетом всех необходимых расходников с запасом плюс 10% на перерасход или непредвиденные обстоятельства.

В расчет включают:

  • Крепежные метизы (шурупы, саморезы по дереву) для укрепления досок к лагам;
  • Гидрофобную пропитку в соответствии с рекомендациями производителя;
  • Полиэтиленовую пленку 200 мкм с запасом плюс 20% на нахлест и подкладку под демпферную ленту;
  • Демпферная лента – по периметру помещения;
  • Армирующую сетку – по площади помещения;
  • Сухую бетонную смесь для стяжки или цемент и песок для приготовления раствора самостоятельно. Для стяжки используют пропорцию цемента/песка/воды/армирующего наполнителя:
  • Цемент марки М150 1:3:0,55:0,1
  • Цемент марки М200 1:2,8:0,45:0,1

Подготовка основания

Из досок удаляют все выступающие металлические предметы: гвозди, скобы, шурупы. Удаляют верхний слой масляной краски. Заделывают масляной шпаклевкой смешанной в пропорции 1:1 с древесными опилками отверстия и углубления от выпавших сучков, крупные сколы и вмятины на досках. Поверхность обрабатывают атисептиком на водной основе и дают высохнуть в течение 2-3 дней при активном проветривании помещения. Чем суше будет поверхность древесины – тем лучше.

Грунтование

Грунтовка наносится только на поверхность свежей, ранее не обрабатывавшейся древесины для предохранения от проникновения влаги. Если доски ранее обрабатывались краской/лаком, необходимости в нанесении грунтовки нет. Её вполне заменит гидрофобная антисептическая пропитка.

Разметка

Разметка необходима если площадь помещения превышает по одной из сторон 2 метра. В этом случае помещение разбивается на квадраты/прямоугольники не более 2х2 метра. В противном случае стяжка начнет самопроизвольно растрескиваться. Для контроля толщины слоя стяжки выставляются маяки – деревянные чопики , верхний край которых выравнивается по лазерному нивелиру или с помощью натянутой нити, выставленной по уровню.

Использование деревянных чопиков удобно тем, что после затвердевания цементного раствора их можно срезать ножом, не повреждая целостности стяжки.

Гидроизоляция

Слой полиэтиленовой пленки укладывается на хорошо просушенный после обработки антисептиком пол. Рулонные материалы раскатывают вдоль длинной стороны помещения, от входа к окну. Места нахлеста в 100-150 мм проклеивают клеевой мастикой. Места прилегания к стенам домов – мастикой или прижимают демпферной лентой толщиной не менее 5 мм.

Армирование

Армирование – обязательная операция при заливке бетонной стяжки на деревянное основание. Полностью предотвратить вертикальные колебания досок арматура не сможет, но в значительной степени предотвратит стяжку от продольного растрескивания вдоль стыков между досками.

Для армирования целесообразно применять полимерные сетку, используемую для ограждения садовых участков или рабаток.

Металлическую сетку с ячеей 20-40 мм лучше не использовать, так как лежащие на полиэтиленовой пленке ребра металла при подвижке стяжки могут со временем протереть пленку и открыть доступ проникающей сквозь стяжку влаги к древесине.

Способ 1 — армирующая сетка

Если выбор остановлен на сетке, то рекомендуется использовать пластиковую сетку марки ОСС , либо стекловолоконную сетку марки:

  • ССП -95;
  • ССДор -330 (дорожная сетка) покрытую пропиткой;
  • ССМ -85;
  • ССДор -300.

Достоинствами полимерной и стекловолоконной арматуры являются:

  • Эластичнось ;
  • Химическая инертность при соприкосновении с влагой;
  • Отсутствие экранирующего радиоволны эффекта;
  • Легкость в раскрое и монтаже;
  • Малый вес;
  • Дешевизна.
Читайте также:
Как сделать рисунок на потолке – варианты узоров, росписи для потолка

Способ 2 — фиброволокно

Фибра – нетрадиционный способ армирования стяжки, заключающийся во внесении в раствор на стадии замешивания коротких армирующих волокон длинной от 20 до 50 мм. Фибра может быть металлической – кусочки стальной проволоки,либо такие же по размеру отрезки стекловолокна (жгута). Металлическую фибру использовать при заливке по полиэтиленовой пленке нельзя. Острые края кусочков стальной проволоки, выступающие из раствора, порвут пленку и нарушат гидроизоляцию.

Фибра создает разнонаправленное армирование, практически предотвращая растяжение и сжатие стяжки по всей толщине. Использовать фиброармирование целесообразно на не сильно нагруженных полах с низкой проходимостью.

Во многих стандартных рецептурах выравнивающих смесей, предназначенных для заливки стяжки, включены волокна синтетических материалов и специальные пластификаторы, которые препятствуют растрескиванию.

Замешивание раствора

Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.

Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!

Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.

Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.

Так же можно воспользоваться бетономешалкой.

Заливка

Заливку начинают с дальнего от входа угла. Раствор из емкости выливают на основание непрерывно стараясь равномерно распределить его по поверхности так, чтобы в него полностью погрузились маяки. При большой площади помещения устанавливают барьеры из бруса 40х40 или 50х50 мм, препятствующие растеканию раствора. Сразу после опорожнения емкости раствор разглаживают игольчатыми резиновыми валиками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Время отвердевания различных марок промышленной стяжки с пластификаторами может варьироваться от 25 минут до 2-3 часов.

Если используется быстро затвердевающая стяжка работать необходимо быстро. Масса быстро твердеет и на стыках двух заливок могут образовываться наплывы, которые очень трудно будет удалить.

видео стяжка на деревянный пол

Дальнейший уход за стяжкой

В чистом виде на деревянном полу может использоваться полимерная стяжка с декоративными элементами – стекло, камень, мозаика. В остальных случаях стяжка служит основанием для укладки другого напольного покрытия. Если возникла потребность устроить бетонную стяжку по дереву – то это обычно влажное помещение. Тогда на стяжку укладывают искусственный камень или основание под кафель.

Стяжку, приготовленную самостоятельно из цемента и песка, в первые дни, до полного затвердевания, укрывают, во избежание растрескивания, тонкой полимерной пленкой. В дальнейшем, до полного набора прочности, бетона, который наступает через 25-30 дней, стяжку периодически увлажняют из пульверизатора или с помощью веника, смоченного в воде.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

  1. Что понадобится
  2. Подготовка пола
    • Выравнивание пола
    • Подложка
  3. Способы укладки ламината
  4. Как правильно отрезать ламинат?
  5. Рекомендации
  6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Читайте также:
Коробочка из бумаги оригами

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

  • половых досок и планок паркета;
  • древесных плит;
  • кафельных плиток;
  • линолеума;
  • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

  • прямым (палубным);
  • диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

  1. «Lock» (паз-гребень).
  2. «Click» (простая защелка).
  3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

  • электрическим лобзиком;
  • мелкой ножовкой по металлу;
  • прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Читайте также:
Как поСадить елочку или хвойное растение.

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

  1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
  2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
  3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
  4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
  5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
  6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
  7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
  8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
  9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
  10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Все о ламинате для пола на кухне – от выбора до монтажа

  • Плюсы — минусы
  • Как выбрать покрытие по классу прочности
  • Влагостойкое или водостойкое покрытие?
  • Виды декора
  • Правила укладки ламината

Ламинат часто называют «ламинированным паркетом» и недорогой альтернативой паркетной или массивной доске. Именно так он и задумывался производителями, а сегодня он может достоверно копировать и плитку. Если вы хотите, чтобы во всей квартире был одинаковый пол, то вы, скорее всего, задумывались, можно ли стелить ламинат на кухне и на сколько это будет практично. Будьте уверены, современный ламинат способен не просто копировать керамику и дерево, но и достойно их заменять по своим эксплуатационным характеристикам. Главное – правильно выбрать класс износостойкости, тип покрытия, красивый и немаркий дизайн, и, конечно, качественно положить его своими руками.

Ламинат – это материал, состоящий из средней плотности (HDF) древесноволокнистой плиты и бумаги, пропитанной меламиновыми смолами, на которую и наносится рисунок.

  1. Верхний акриловый или меламиновый слой оверлей (overlay) толщиной не более 1 мм, защищает от износа.
  2. Декоративный слой – несколько или одна бумага с рисунком, пропитанная меламиновыми смолами.
  3. Демфер – промежуточные защитно-декоративные, звукопоглощающие, повышающие ударную прочность слои. Чаще всего сделаны из пропитанного крафт-картона.
  4. HDF плита – базовый дервесно-волокнистый слой толщиной 6-8 мм.
  5. Стабилизатор – защищающий от коробления слой бумаги, пропитанной парафином или смолой. Не дает плите ДВП реагировать на перепады температур и влажности.

Плюсы — минусы

Главное достоинство ламината — он хорошо копирует дорогостоящие материалы, не сильно уступая им в износостойкости и практичности, при этом стоит дешевле.

Доступная цена не лишает покрытие функциональности – качественный ламинированный пол можно настилать в кухне, поскольку покрытие легко моется, не теряет цвет под ультрафиолетовыми лучами, не боится пятен, ударов, трещин или царапин. Действительно качественный материал будет устойчив к истиранию.

Чем он лучше других напольных покрытий – плитки, линолеума, наливного пола, паркетной и массивной доски?

  • Он теплее плитки и менее шумный;
  • В отличие от паркетной и массивной доски на ламинате не остаются следы от каблуков-шпилек;
  • На ламинате не остается вмятин от тяжёлой кухонной мебели, что свойственно линолеуму;
  • Его легко можно положить своими руками и без напарника – в отличие от наливного пола, например;
  • Ламинат является практически самым доступным видом отделки пола.
Читайте также:
Какой электрогенератор выбрать — бензиновый или дизельный

Тем не менее, если в спальне и гостиной ламинат можно назвать идеальным покрытием по всем параметрам, то в специфических условиях кухни он все же имеет некоторые недостатки.

  • Некоторые типы ламината действительно нельзя (или можно, но с осторожностью) класть на кухне, так как они не выдерживают ни повышенной влажности, ни температурных колебаний, ни пролившихся красящих жидкостей вроде вина или свекольного сока, и от падений тяжёлых и острых предметов могут деформироваться. О том, как выбрать ламинат для кухни расскажем ниже;
  • К недостаткам ламината можно отнести и достаточно звонкий звук, который образует покрытие при шагах или падениях предметов. Однако этот недостаток – скорее следствие некорректного монтажа, чем проблема самого материала. Устраняется «дефект» с помощью специальной звукопоглощающей подложки;
  • Существует мнение, что ламинированное покрытие недостаточно экологично. Но производители с заслуженной репутацией на рынке опровергают это заблуждение, проводя серьезные испытания на токсическую безопасность своей продукции. Проведение таких испытаний подтверждается гигиеническим сертификатом, который сопровождает каждую партию материала;
  • Искусственность – как бы достоверно он не имитировал оригинальные материалы, он все равно остается копией и, в той или иной мере, проигрывает им по эстетическим и эксплуатационным качествам.

Как выбрать покрытие по классу прочности

Как выбрать ламинат для кухни? Прежде всего, ориентироваться нужно на класс прочности.

Этот класс обозначается двумя цифрами. Для бытового использования предназначены покрытия класса 21, 22, 23 – в порядке возрастания стойкости. Согласно этой классификации на кухне можно класть ламинат 23 класса, он недорого стоит, но прослужит он не более 4 лет, так как состоит всего из трех слоев.

На самом деле, ламинат бытового типа 21 и 22 класса в магазинах уже не продается. Причина – отсутствие спроса. В России большей популярностью пользуется коммерческий тип.

Более прочным считается материал коммерческих классов – 31, 32, 33. Но 31-ый класс износостойкости больше подходит для спален и гостиных, а для кухни лучше выбрать 32, 33, 34+ классы. Такой пол способен прослужить в кухне около 25 лет. Подробнее о классах ламината можно почитать на Википедии.

Коммерческие покрытия состоят из пяти слоев:

  • Влагостойкая пленка в основании;
  • Древесная плита высокой плотности;
  • Декоративный слой из прочной бумаги;
  • Акриловая смола для защиты декора;
  • Влагостойкая верхняя пленка.

Влагостойкое или водостойкое покрытие?

Качественные современные ламинированные панели практически не боятся воды – в качестве защитного слоя на них наносятся специальные водоотталкивающие составы на основе воска. Однако стыки между панелями обрабатывают далеко не все производители, а потому эти части покрытия остаются восприимчивыми к влаге.

Для кухни можно выбрать:

  1. Влагостойкое покрытие – не реагирует на повышенную влажность в помещении, но может деформироваться основание, если в стыки попадет вода. Способен выдержать капли, брызги и даже маленькие лужицы, но время воздействия жидкости должно составлять не более 20 минут. В этом случае, при укладке требуется герметизация швов.
  2. Водостойкий ламинат стоит дороже, но может противостоять влаге на протяжении 6 часов. Здесь стыки обработаны в заводских условиях, так что дополнительных мероприятий по их защите не потребуется. Самым надежным считается ламинат с пластиковым основанием, но он же – и самый дорогой.

Виды декора

Выбирая ламинат для кухни можно растеряться – вариантов рисунка, цвета и текстур очень много: от копий пробкового пола до имитации змеиной кожи. Самым популярным вариантом является «деревянный» дизайн под массивную доску с форматом 1:9 или 1:6. Качественный ламинат настолько похож на паркет, что имеет даже волокнистую фактуру на поверхности.

Кроме того, производители предлагают ламинат с фасками на его поперечных и продольных сторонах, чтобы он был максимально похож на деревянные паркетные доски.

Также перед походом в магазин имейте в виду, что ламинат может иметь одну, две, три или много полос в плашке. Подумайте, что вам нравится больше.

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат – практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

  • Единый контур – в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
  • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.
Читайте также:
Как с помощью термокля достать сломанный ключ из замка

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

  • По движению – этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
  • По свету – внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

  • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

  • Смещение на 20 см – такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
  • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
  • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии – из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

  • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет – раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
  • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

  • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

  • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
  • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

  • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
  • Карандаш для разметки.
  • Нож для разрезания плёнок и лент.
  • Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

  • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
  • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
  • Ламели стыкуют с замковым соединением шип – паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
  • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.
Читайте также:
Конструкционные особенности стальных дверей

Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки – один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 – 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие – контрастным.

Укладка ламината на кухне своими руками

Вступление

После завершения всех этапов ремонта кухни, а именно:

  • Установки окна;
  • Электромонтажных работ;
  • Штукатурки стен;
  • Шпаклевки стен и их покраски;
  • Покраски потолка;
  • Укладки плитки на стену.

Остается уложить на пол кухни ламинат и установить плинтус по периметру кухни.

Инструмент для работ

Для укладки ламината приготовьте следующий инструмент:

  • Электрический лобзик для резки планок ламината;
  • Рулетка измерительная;
  • Резиновый молоток (киянка);
  • Твердый карандаш для разметки;
  • Клинья распорные (для отступа от стены).

Материал для работ

  • Ламинат;
  • Подложка под ламинат;
  • Герметик для швов между планок ламината «Аквастоп».

Подготовка пола для укладки ламината

  • Пол для укладки ламината должен быть ровным и сухим. Допустима неровность пола в 1 см на 2 погонный метр пола.
  • В нашей кухне, ремонт которой мы описываем в серии статей, на пол кухни постелен линолеум. Его снимать не будем, он достаточно новый и пригоден для укладки на него ламината.
  • Перед укладкой пол нужно очистить от грязи и пыли и промыть для чистоты. Ламинат должен пролежать в кухне не менее 24 часов для оклиматизации.

Укладка ламината на кухне своими руками – этапы работ

Укладывать ламинат будем без молотков и подбивок. Соберем его как конструктор, без подбивочного инструмента. Из инструмента понадобиться только электрический лобзик для подпиливания планок ламината.

Укладка первых трех рядов ламината

Очень важно аккуратно и безупречно собрать первые три ряда ламината. Технология сборка ламината следующая:

2. Полностью собираем ряд ламината. При сборке ряда ламината внимательно следим за торцевыми стыками планок. Важно, чтобы стык планок не прощупывался с боку планки. Если будет хотя бы маленькая неровность стыка, в следующем ряду между рядами появится щель;

Длинна оконечных досок ламината в ряду, не должна быть меньше 20 см.

4. Далее, собираем второй ряд. Смещение стыков планок должно быть не менее 30 см;

6. Если вы работаете вдвоем и первый ряд достаточно длинный, то с напарником вставляете второй ряд в замок под углом 30⁰. Нажатием опускаете второй ряд – замок «защелкнется»;

7. Если работаете один, то используя подкладки под второй ряд, так же вставляете второй ряд в замок первого ряда. Затем, опускаете второй ряд, достаточно нажатия на ряд рукой;

Если вы укладываете ламинат первый раз, начните использовать аквастоп с третьего или четвертого ряда, потому что с герметиком разбирать и собирать ряды проблематично.

Аналогично собираете весь пол.

Подрезка планок ламината

Планки ламината подрезаются электрическим лобзиком. Линия отреза отмечается строительным уголком и наносится твердым карандашом.

Установка плинтусов

Установка плинтусов, обычно не вызывает проблем. На этой кухне использовался плинтус с кабель каналом. Плинтус режется по нужным размерам, сверлится плинтус одновременно со стеной. Крепится такой плинтус дюбель гвоздями (дюбель — К).

Моется ламинат влажной мягкой тряпкой с применением специальных моющих средств.

Как видите, укладка ламината на кухне своими руками не так уж и сложна.

Как правильно постелить ламинат в кухне своими руками – советы специалистов

Появление новых современных влагоустойчивых видов ламината позволило широко использовать этот материал и дать положительный ответ на вопрос, кладут ли ламинат на кухне. Особенностью разных видов влагоустойчивых ламинатов является то, что они отличаются своими характеристиками и параметрами — это предусматривает различные способы укладки.

Во многих случаях для получения качественного результата может понадобиться выравнивание пола в кухне. Решая, можно ли укладывать ламинат на пол самостоятельно, следует отметить, что укладка ламината на кухне своими руками не является сверхсложной задачей, если воспользоваться советами специалистов и делать работы без нарушения технологического процесса.

Читайте также:
Как легко устроить мини-парник на подоконнике

Ламинат для кухни

Решая, можно ли стелить ламинат на кухне, рассматривают два его вида: влагостойкий и водостойкий.

Влагостойкий ламинат отличается от обычного тем, что его кромки с замками покрываются специальным водоотталкивающим восковым составом, также на его поверхность наносится дополнительный защитный слой.

Качественный влагостойкий ламинат известных зарубежных брендов может выдержать нахождение в воде около 6 часов без потери своих эксплуатационных качеств.

Влагостойкий ламинат подойдет удачно не только для ванной и прихожей, а также для кухни

Решая, можно ли класть ламинат на кухне, многие выбирают водостойкий вид, имеющий более широкий диапазон исполнения. Помимо стандартного типа на замках, выпускается широкий ряд модификаций в виде тонких гибких пластин толщиной около 4 — 5 мм. Водостойкие пластины ламината могут монтироваться на пол несколькими способами:

  • стандартное замковое соединение;
  • приклеивание к поверхности пола;
  • укладка на готовую подложку панелей, частично выступающую за их габариты;
  • монтаж пола на клеевое покрытие самих панелей.

Как правильно положить ламинат на кухне

Укладка ламината на кухне своими руками считается одной из наиболее простых строительных работ. Для этого требуется простейший инструмент в виде угольника, карандаша, ножовки или лобзика для обрезки листов, для отступа от стен могут понадобиться колышки.

При покупке для жилых комнат выбирается материал 31 и 32 класса, в коридоре и в кухне ламинат используется 33 класса.

Не следует заранее приобретать ламинат, лучше это сделать за несколько дней до укладки. Дело в том, что в помещении, где делается ремонт, может быть повышенная влажность от штукатурных или малярных работ, ламинат может впитать в себя эту влагу и потерять свои свойства.

Укладывать ламинат следует с соблюдением деформационного шва: от стены надо отступать на расстояние 10 мм.

Можно стелить ламинат в разбежку со смещением пластин на половину длины (двухрядная укладка), на одну треть (трехрядная), и на четверть длины пластины (четырехрядная), в основном используется трехрядная разбивка.

Укладка ламината на кухне своими руками должна производиться вдоль направления света, это делает швы незаметными.

Часто ламинированные панели имеют повторяющийся рисунок, поэтому при укладке желательно распределять их так, чтобы рядом не было повторов.

Не следует использовать металлические молотки для уплотнения панелей, обычно применяется резиновый молоток. Также не стоит бить молотком по краю замка, для этого используется специальным плоский доводчик, через который производится подбивка, либо обрезок ламинатной доски.

Особое внимание следует уделить подложке, самый дешевый вариант со временем деформируется и в кухне ламинат отходит от пола, более дорогая пробковая подложка лучше.

Подложка — важный элемент для укладки пола, на котором не стоит экономить

Перед укладкой ламината в комнату необходимо замерить ее ширину. Если последний ряд менее 5 см., то первый ряд от стены обрезается. Понятно, что это правило не обязательно соблюдать, если последний укладываемый ряд в кухне или комнате полностью закрывается мебелью.

Для прочного скрепления панелей около стены используется специальная z-образная струбица (ее можно сделать самому, загнув края металлической пластины в противоположных направлениях). При уплотнении стыков пластин один ее конец упирается в край пластины, второй подбивается молотком.

Необязательно укладывать пластины традиционным способом — параллельными рядами, постелить ламинат красиво и эстетично можно «елочкой.»

Укладка ламината на клей

Для работы понадобится зубчатая гребенка с шагом 3 — 5 мм, малярный нож, прочный резиновый валик, на который можно сильно давить.

Водостойкий виниловый ламинат в кухню наиболее часто изготавливается в виде тонких листов толщиной 3 — 5 мм., для его приклеивания клеевой состав наносится на поверхность пола зубчатым шпателем.

Ламинат можно класть только на загрунтованную поверхность. Это полезно с точки зрения лучшего приклеивания и уменьшения расхода клея — в противном случае он будет впитываться в пористую не грунтованную стяжку.

Перед укладкой ламината на клей — необходимо тщательно подготовить поверхность

Как и при укладке линолеума, при попадании мельчайших камешков под поверхность листа со временем может появиться бугор — это приведет к ускоренному вытиранию ламината в этом месте. Поэтому перед нанесением клея следует очищать поверхность пылесосом.

Виниловый ламинат режется простым малярным ножом и ломается в месте надреза, никаких дополнительных инструментов для этого не требуется.

Производители рекомендуют при укладке прижимать поверхность специальными валиками по 50 — 70 кг. Это нереально достичь в домашних условиях при самостоятельной укладке, поэтому используется прочный резиновый валик, которым с усилием прокатываются листы.

Перед тем, как положить ламинат ближе к стене или около труб, необходимо на сухую разложить листы и сделать подрезку, в противном случае при подходе к стене или трубам будет тратиться лишнее время на подрезку и клей за это время высохнет.

Читайте также:
Коробочка из бумаги оригами

Перед укладкой ламината также убедитесь в ровности вашего пола

Как выровнять пол на кухне

Важнейшим условием качественной укладки ламината является наличие ровной поверхности. Если на кухне некачественная стяжка с перепадами по высоте более 5 мм., то при укладке стандартного ламината с замками он будет смещаться при нагрузке, швы со временем могут деформироваться и разойтись. Это особенно неприятно при укладке влагостойкого пола, наиболее требовательного к состоянию швов.

Влагостойкий ламинат потребует особенного внимания при его укладке

Наиболее часто применяемыми способами для выравнивания стяжки является нанесение новой стяжки или заливка поверхности пола выравнивающим самонивелиром.

В том и другом случае высота кухонного пола увеличится и при последующей укладке стандартного замкового ламината полы в коридоре и на кухне не совпадут по уровню, что неприемлемо.

Оптимальным вариантом для решения этой задачи может быть отказ от стандартного вида пола с толщиной 9 — 12 мм. С подложкой и заменой его на более тонкий водостойкий кварц-виниловый ламинат. Его толщина составляет 4 — 5 мм., это позволит залить самонивелирующую стяжку толщиной 5 — 7 мм. и сравнять уровень полов кухни и коридора с ламинатом и подложкой общей толщиной 9 — 12 мм.

Цена на водостойкий ламинат значительно выше, но учитывая, что площадь стандартной кухни, как правило, невелика, а взамен вы получите вечный пол (34 или 43 класс прочности) который не горит (на нем не остаются следы от окурков и спичек). Учитывая, что такой пол не подвержен ударным нагрузкам (удары молотка не оставляют следов) и воздействию большинства химических веществ, экономические затраты в этом случае могут быть оправданы.

Водостойкий ламинат не только практичен в помещениях с высокой влажностью, но и долговечен

Качественно залить самонивелир в первый раз получится далеко не у каждого, в крайнем случае можно найти специалиста: работа по заливке кухни займет не более получаса и не потребует больших материальных затрат на оплату.

Тем более что для качественной заливки обязательно необходим строительный миксер и игольчатый валик на длинной ручке, зубчатый шпатель, корыто для замешивания смеси.

Еще одним немаловажным фактором является точный расчет количества смеси, необходимой для заливки слоя необходимой толщины.

Для этого в интернете есть очень полезная программа под названием «калькулятор для подсчета наливного пола». В нее вводится толщина пола и площадь помещения, также выбирается наименование и марка самонивелира от разного производителя, в результате получаем количество необходимой сухой смеси в килограммах.

Заливка пола в кухне своими руками

Заливка пола может оказаться трудоёмким процессом, если делать её самостоятельно

Перед нанесением самонивелира обязательно нужно прогрунтовать поверхность пола (желательно это сделать два раза, добавив при первой грунтовке больше воды), и дать ей просохнуть в соответствии с инструкций на грунтовку.

По периметру помещения следует наклеить гидроизоляционную кромочную ленту (можно использовать резиновую демпферную ленту для гипсокартонного профиля), она будет выполнять две функции: создаст необходимый деформационный шов и воспрепятствует вытеканию самонивелира в щели по углам пола.

После замешивания смеси миксером в корыте строго по инструкции на упаковке (во многих случаях она слишком густая и можно добавить чуть-чуть воды), она выливается на пол и разравнивается зубчатым шпателем. Затем поверхность прокатывается игольчатым валиком, делать это необходимо плавными движениями (иначе капли попадут на стену) не более 10 минут.

Во избежание попадания самонивелира на поверхность стен можно оклеить их газетами или бумагой при помощи малярной ленты, также следует прокатывать игольчатый валик от стены.

При работе желательно раскатывать одновременно всю поверхность пола, в большом помещении для этого придется ходить по полу, чтобы дотянуться до дальних стен или углов. Для этих целей продается специальная строительная обувь с шипами, но можно сделать самодельный вариант или работать в резиновых сапогах.

Заключение

Самостоятельно постелить ламинат по силам практически каждому домовладельцу, если воспользоваться полезными советами специалистов. Это позволит сэкономить немалые средства и избежать грубых ошибок при монтаже.

Видео: как постелить ламинат своими руками

Укладка ламината на кухне. Основные правила качественного монтажа

Почему многие выбирают ламинат в качестве напольного покрытия для кухни? Здесь нечего скрывать: полы на кухне из ламината весьма устойчивы к ударам, трещинам и царапинам, температурным перепадам, выгоранию и истиранию. Такой материал в разы теплее керамической плитки, к тому же по нему приятно пройтись даже босиком. Он позволяет установить теплые полы, в чем всегда заинтересованы семьи с маленькими детьми.

Преимущества укладки ламината на кухне

  1. Универсальность покрытия: на сегодняшний день существует многообразие фактур и цветов. Поэтому Вы всегда сможете подобрать то, что подходит больше всего;
  2. он не выгорает и не выцветает;
  3. на нем не образуются пятна;
  4. он переносит любые удары и его достаточно трудно поцарапать;
  5. ламинат непривередлив в уходе и выглядит чистым даже после обычной уборки;
  6. он достаточно легко переносит перепады температур, характерные для любой кухни;
  7. такой тип покрытия считается достаточно недорогим, если сравнивать его с керамической плиткой или натуральным деревом;
  8. укладывать материал можно на любую поверхность: плитку, дерево, бетон и т.д.;
  9. сам процесс укладки требует минимального набора инструментов и небольшого опыта. Поэтому Вы всегда можете заняться монтажом самостоятельно;
  10. такой тип покрытия позволяет сделать теплые полы.
Читайте также:
Как сделать рисунок на потолке – варианты узоров, росписи для потолка

Все мы знаем, что для кухни обычно выбирают ламинат или же линолеум. Если Вы все еще раздумываете над тем, чему отдать предпочтение, помните о том, что если какой-нибудь фрагмент доски придет в негодность, его можно будет с легкостью заменить. В то время, как с линолеумом все не так просто (придется менять все покрытие).

Как выбрать класс ламината?

На сегодняшний день существует несколько видов данного материала. Согласно всем правилам, чем выше класс материала, тем выше вероятность того, что он справиться с разными нагрузками и таким важным фактором, как вода. Класс ламината для кухни следует выбирать, начиная с показателя 32. Такой материал даже можно использовать на предприятиях.

Перед тем, как купить ламинат для кухни, не забудьте обратить внимание на особые виды изделий – водостойкие и влагостойкие. Между ними существует разница: водостойкие могут выдержать потоп, а влагостойкие защищены только от влаги. Не стоит забывать, что такой материал стоит куда больше обычного.

Особенности укладки

Если Вы выбрали данный вид напольного покрытия, лучше всего купить с запасом в 5-10%. Здесь очень важно учитывать тот факт, что чем нестандартнее форма помещения, тем больше запас. Внимательно изучите инструкцию, так как каждый покупатель дает рекомендации по укладке и уходу.

Самыми распространенными технологиями по монтажу считаются бесклеевая (замочная) и клеевая. Для каждой из них характерны свои недостатки и преимущества, но замочная, все же, популярнее.

Очень важно, чтобы основа под материал была ровной. Ламинат также может быть уложен в любом направлении:

  • вдоль проема окна;
  • по диагонали;
  • поперек помещения.

Второй способ считается самым тяжелым. И, если у Вас недостаточно опыта, лучше всего поручить работу профессионалу или же выбрать любой другой способ.

Когда Вы настилаете по направлению света, стыки между панелями практически невидны. Если же Вы хотите визуально изменить геометрию помещения, можете сочетать несколько способов укладки или же сочетать ламинат с керамической плиткой в районе рабочей зоны. Во многих случаях такой комбинированный пол – далеко не идеальное решение, потому что сочетание двух видов покрытия визуально уменьшает пространство кухни.

Технология монтажа от А до Я

Даже если Вы начинающий мастер, будьте уверенны, что Вам не придется мучиться во время монтажа. Итак, с чего начать укладку ламината на кухне?

Доска монтируется поверх подложки, перпендикулярно окну, чтобы сделать стыки менее заметными. Пластины соединяют торцами, а потом подгоняют с помощью ударов специальным молотком. Наносите удары по деревянной планке, чтобы не повредить саму доску.

Установите со стороны трех стен распорные клинья. Так элементы данного покрытия смогут свободно расширяться. Если материал уложен без распорок, он вздуется в ходе эксплуатации. Выставьте полосу из досок вдоль стены, а потом отрежьте лишний кусок. Прижмите готовую полосу к стене.

Укладка следующего ряда производится аналогично, но начать нужно с половинки доски. Третий ряд монтируйте с целой доски и т.д. В результате на полу будет так называемая кирпичная кладка. Чтобы соединить полосы между собою, достаточно вставить гребни одной в пазы другой.

Следите за тем, чтобы такие соединения получились достаточно плотными: гребни должны входить в пазы, а не в другие гребни. Как правило, после соединения полос образуются небольшие зазоры. Чтобы устранить их, постучите молотком поверх пазов. Используйте лобзик для обработки порогов и батарей. С помощью данного инструмента Вы с легкостью сможете придать доске необходимую форму.

На что обратить внимание?

Возьмите к сведению тот факт, что такой тип напольного покрытия нуждается в правильном и регулярном уходе. О чем нужно помнить?

  1. Запрещается чистить покрытие едкими моющими средствами и средствами, которые содержат воск.
  2. Позволяется мыть пол слегка влажной тряпкой.
  3. Позволяется использовать жидкое хозяйственное мыло для чистки.
  4. Необходимо следить за тем, чтобы ножки стульев и столов были покрыты фетровыми полосками.

Ламинат на кухне – лучший выбор напольного покрытия. Как и в случаях с другими доступными вариантами, всегда нужно учитывать особенности укладки и ухода за материалом. Тогда у Вас не возникнет потребности в ремонте или смене покрытия. Это долговечный и достаточно практичный вариант.

Видео, укладка ламината на кухне.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: