Как построить дом на Cвайно-винтовой фундаменте: Плюсы и минусы- Пошаговая установка под дом своими руками +Видео

Винтовой фундамент своими руками: пошаговая инструкция и особенности

На сегодняшний день технологии производства, как строительного, так и других областей все чаще приносят в мир множество новшеств, одним из таких и стал винтовой фундамент. Еще совсем недавно такая конструкция встречалась в эксплуатации в основном у геологов и военных, но уже сейчас используется повсеместно.

Следует отметить, что благодаря своей простоте в возведении, свайно-винтовой фундамент несколько отодвигает в сторону привычные нам виды других оснований, к примеру столбчатый и ленточный.

Но следует разобраться в действительности он настолько прост и универсален как о нем говорят, кроме того станет прочным и довольно долговечным основанием для нашего дома, или же все не так и просто? Далее мы разберем все его нюансы, а также рассмотрим, как сделать винтовой фундамент своими руками в пошаговой инструкции выполнения работ. Приступим.

Что такое винтовой фундамент?

Первым вопросом, который необходимо разобрать – это «Что собой представляет винтовой фундамент». А говоря точней, что такое винтовая свая, поскольку именно она и играет главную роль в конструкции.

Винтовая свая

Как можно заметить на представленном фото, винтовая свая представляет собой металлическую трубу с заостренным концом, к которому в свою очередь приварены своеобразные лопасти. Таким образом само изделие на конце имеет вид самореза.

Такого типа свая не вбивается, как это происходит при обустройстве обычного свайного фундамента, а вкручивается, при этом не повреждая слой земли, что значительно увеличивает несущую способность. Рассматривая более подробно данный вид фундамента, следует обратить внимание на его классификацию, поскольку быть винтовые сваи могут нескольких видов, а разделение их проводится исходя из следующих факторов:

  • Вид лопасти, поскольку может применятся как винтовая лопасть, в случае с грунтами с низкой несущей способностью, так и нарезная резьба (выполненная таким же образом как на шурупах), что применяется в районах с суровыми климатическими условиями, где тревожить замерзший груз не рекомендуется.
  • Диаметр тубы. В зависимости от диаметра готовая конструкция может выдержать разную массу сооружения, соответственно, чем он больше, тем и больший вес сможет выдержать.
  • Диаметр резьбы или лопасти. От него также зависит довольно многое, поскольку именно он определяет прочность конструкции, а точней ее устойчивость. Соответственно в слабых грунтах, с низкой несущей способностью такой показатель должен быть как можно больше.

Также вид винтового фундамента может несколько отличаться, все зависит от индивидуальных манер выполнения производителя материалов.

Теперь разберем что собственно представляет собой такой тип фундамента, и как он выглядит:

  • Обустройство фундамента проводится в местах с наибольшим уровнем нагрузки, таким образом ввинчиваются сваи на глух здания и местах пересечения стен. Обустройство проводится шагом от 1 до 3-х метров (предусматриваются по всей длине внешних стен)
  • Все сваи между собой скрепляются металлическими или деревянными элементами. Таким образом создается цельная конструкция.
  • Обычно между землей и нижней частью сооружения предусматривается просматриваемое пространство, которое поможет обкстроить до конца фундамент и утеплить его. Также даст возможность полностью контролировать его состояние.

Винтовой фундамент: плюсы и минусы

Впервые увидев столь своеобразную конструкцию, можно подумать, что она довольно проста. Но следует отметить, что неподготовленному человеку винтовой фундамент своими руками сделать будет достаточно трудно, поскольку имеется и ряд подводных камней:

  • Достаточно большое внимание следует уделять подбору винтовых свай. Говоря точней необходимо очень точно проводить расчеты, а лучше поручить это дело специалистам, в последствии же, подбирать сваи исходя строго из результатов проектирования. Здесь учитывать стоит достаточно много факторов, среди которых глубина промерзания грунта, тип почты, вес и предназначение сооружения, а также и учитывать возможные нагрузки, как искусственные (воздействие человека), так и природные (воздействие климатических условий).
  • Самостоятельно, без использования специализированной техники довольно проблематично вкручивать сваи в грунт, независимо от его типа.
  • Наличие различного рода растительности или других сооружений на участке делает погружение свай в почву несколько более проблематичным.
  • Компании, которые изготавливают винтовые сваи под фундамент далеко не всегда отдают предпочтение качеству и соблюдению технологий производства, что собственно в разы ухудшает эксплуатационные характеристики готовой конструкции.

Но следует отметить и ряд довольно значимых преимуществ, которыми обладает винтовой фундамент:

  • Его обустройство не требует предусмотрения большого объёма земляных работ.
  • Винтовой фундамент, монтаж которого предполагает погружение сваи на глубину, дает возможность выполнить строительство без предварительного выравнивая поверхности.
  • Возведение такого типа основания может проводится в любое время года.
  • Устройство свайно-винтового фундамента можно проводить в любой местности, с любым типом грунта, единственным исключением становятся скальные породы, поскольку являются лучшим основанием для ленточного или же столбчатого фундамента.

Подготовка к монтажу винтового фундамента

Винтовой фундамент подойдет для строительства как крупногабаритных объектов, так и для небольших сооружений вроде беседки, веранды, бани или гаража, а также и небольшого каркасного дома. В таком случае сделать его можно и самостоятельно:

  • Винтовая свая с легкостью изготавливается по чертежам, которых в интернете можно найти большое множество. Кроме того, даже по аналогичному примеру ее создание не будет затруднительным. Единственное, вам придется заказать расчет фундамента, и приобрести необходимую сваю на заводе.
  • Кроме того, самостоятельно получится и провести монтаж. Самому конечно это будет сделать трудновато, но заручившись помощью товарищей монтаж не составит труда.
Читайте также:
Компрессор — универсальный инструмент строителя: преимущества и недостатки, основные узлы и типы компрессоров

Отметим и то, что на материалах экономить не стоит, в особенности, когда самостоятельно изготавливается винтовой фундамент, монтаж которого будет во многом обуславливать долговечность строения.

  • Для непосредственного изготовления свай необходимо использовать только новые металлические трубы. В некоторых случаях допускается использование старых образцов, но в таком случае их необходимо тщательно очистить и обработать защитными составами.
  • Особое внимание следует уделить и сварочному шву, он должен быть выполнен максимально качественно, поскольку в плотных грунтах соединение может быть повреждено, что приведет к отколу лопасти и соответственно значительному ухудшению эксплуатационных характеристик.
  • Также, для того чтобы облегчить процесс монтажа, а точнее вкручивание сваи в грунт, в верхней части делается сквозное отверстие. Оно предназначено для рычагов, с помощью которых вы и сможете с легкостью ввинтить сваю.

Разметка винтового фундамента

Разметке участка при возведении винтового фундамента следует уделить максимальное количество внимания. Наиболее возможная погрешность, которая допустима составляет не более двух сантиметров. Иначе вы рискуете столкнутся с рядом проблем, среди которых может встретится и провисание ростверка, а соответственно и требования в его ремонте. Поскольку при игнорировании данной проблемы здание будет постепенно провисать.

Расположение фундамента должно быть продумано таким образом, чтобы полностью обеспечить равномерное распределение нагрузки, как на сам фундамент, так и на грунт. Для полноценного выполнения данной задачи необходимо правильно провести разметку. Для этого вам понадобиться план сооружения:

  • Берем рабочий план дома.
  • Разделяем его на прямоугольники.
  • На каждой из полученных сторон прямоугольника предусматриваем блоки винтовых опор.

Также следует учитывать обязательное расположение опоры в местах центра несущих балок.

Проведенный процесс разбивки строения поможет вам не только расчитать количество необходимых свай, но и распределить их по площади для наиболее равномерного распределения нагрузки.

Как только окончена планировка, необходимо все отметки, сделанные на бумаге перенести на поверхность земли. В каждой из точек, где предполагается установка фундамента вбейте колышек.

На этом разметка территории закончена, и можно переходить непосредственно к проведению работ по монтажу винтового фундамента.

Винтовой фундамент: пошаговая инструкция возведения своими руками

Теперь рассмотрим последовательность возведения винтового фундамента своими руками:

  • Первоначально исходя из выполненной разметки необходимо выкопать небольшую лунку под каждую сваю. Глубина ее не должна превышать 15 сантиметров, ширина же быть немного больше диаметра лопасти.
  • Самостоятельно или заручившись помощью установите сваю в лунку и закрутите с помощью штанги, которая вставляется в специально подготовленные отверстия вверху. Каждую сваю необходимо устанавливать в глубину минимум до уровня промерзания грунта.
  • После монтажа выровняйте каждую сваю под один уровень. Отметки проводятся с помощью нивелира. Излишки можно срезать болгаркой.
  • После чего залейте внутрь сваи бетон. Такой шаг значительно укрепит ее, а также снизит скорость коррозии.
  • После чего желательно подождать высыхания бетона (но не обязательно), а потом приварить к верху сваи металлическую пластину, толщина которой должна составлять не менее одного сантиметра. Кроме того, она должна выступать за пределы винтовой сваи минимум на 2-3 сантиметра.
  • Последним шагом становится выполнение ростверка. Закрепляется он к приваренным пластинам сваркой или болтами, в зависимости от используемого для его выполнения материала.

На этом монтаж закончен. Также предлагаем вам посмотреть как обустроить винтовой фундамент своими руками на видео представленном ниже.

Винтовой фундамент своими руками: видео

Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка

Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.

Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.

Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.

Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.

Читайте также:
Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки

Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.

Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.

Основные характеристики ракушняка

Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.

С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.

По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).

Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.

Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.

Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.

Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.

Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.

Достоинства и недостатки

Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.

У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.

Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.

Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.

Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.

Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.

Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).

Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.

Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.

Особенности кладки

Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.

Читайте также:
Клей цианакрилатный: описание и назначение, лучшие производители

Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).

Рекомендуемый состав кладочной смеси:

  • цемент марки 500 — 1 ведро;
  • песок – 4 ведра;
  • вода – 1 ведро.

Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.

Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.

Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).

Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.

Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.

Строительство дома из ракушняка: характеристики и преимущества

Загородные дома пользуются большой популярностью, т.к. каждый житель большого города мечтает о тихом и экологичном доме. Выбирая строительный материал советуем обратить внимание на ракушечник. Это материал позволит выполнить любой проект и придаст привлекательный внешний вид дому. В этой статье мы расскажем о том, как построить дом из ракушечника.

  • Характеристика материала
  • Преимущества и недостатки материала
  • Основные этапы строительства дома
  • Устройство фундамента
  • Кладка стен
  • Устройство кровли и крыши
  • Отделка и утепление стен
  • Проекты домов

Характеристика материала

Ракушечник является камнеподобным пористым известняком, в составе которого присутствуют прессованные раковинки моллюсков. Этот природный материал лишен недостатков и является прекрасным строительным изделием. Чаще всего его используют в местности с повышенной влажностью.

Для информации! Ракушняк способен оттолкнуть радиационное излучение, а также материал не вступает в реакцию при отделке с другими материалами.

Материал появился благодаря тому, что на протяжении многих тысяч лет микроорганизмы и моллюски попадали на дно моря. Там эти частицы спрессовывались под большим давлением и превращались в пористый материал. В составе ракушняка содержится кальций, йод и морская соль, которые благоприятно влияют на здоровье человека.

Преимущества и недостатки материала

Построенный дом из ракушечника обладает такими достоинствами:

  • Экологичность. Ракушечник является полностью органическим материалом, не содержащим в себе вредные вещества. Для строительства камень выпиливают из сплошного пласта. Таким домам не страшны грызуны и насекомые.
  • Легкий материал. Благодаря своей легкости и прочности ракушечник достаточно популярен в строительстве домов разных проектов. Материал позволяет быстро и качественно возвести стены.
  • Высокие тепло и звукоизоляционные свойства. Эти качества достигаются за счет образования пор. Такие дома теплые зимой и прохладные летом.
  • Материал не гниет и не горит.
  • Построить дом из ракушняка обойдется дешевле использования кирпича или пенобетона. Как правило, стоимость одноэтажного дома составляет от 22 тысяч долларов.
  • Материал дает возможность выполнить проект любой сложности. Блоки легко обрабатываются, шлифуются и вырезаются.
  • Дома имеют привлекательный внешний вид.
  • Универсальность ракушняка дает возможность использовать его как для основного строительства, так и для ландшафтных работ.

Важно! Ракушечник не применяют для строительства каминов или печей.

Недостатков у этого материала достаточно мало, основным является высокая пористость изделия. При покупке материала советуем выбирать изделия большой плотности. Неоднородная поверхность ракушняка, сквозные и крупные поры способны выдувать тепло из дома.

Основные этапы строительства дома

В строительстве дома используют ракушечник известняк двух типов М 15 и М 35. Тип М 15 используются для возведения самонесущих перегородок и теплоизоляционного материала. М 35 используют для строительства цоколя или фундамента. Масса одного блока составляет от 20 до 25 кг.

Устройство фундамента

Фундамент для дома необходимо выполнять прочный, т.к. камень имеет достаточно большой вес. Оптимальным вариантом будет ленточный железобетонный или бутобетонный тип фундамента. Ракушечник имеет высокое водопоглощение поэтому специалисты рекомендуют возводить высокий цоколь строения (40 см) и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для строительства фундамента ракушечник не желательно применять из-за высокой пористости и гигроскопичности материала.

Важно! Перед началом строительства дома выполните правильные расчеты несущей нагрузки на перекрытия и кровлю строения.

Кладка стен

Кладка стены выполняется несколькими способами: однорядный, двух и многорядный с обязательной перевязкой швов. При двух и многорядном типе используют чередование ложковых и тычковых блоков. Однорядный способ подразумевает кладку стены в пол кирпича. Обязательно необходимо следить за заполнением вертикальных швов, т.к. иногда в них заливают раствор сверху. Толщина вертикального шва составляет 20 мм, а горизонтального — 15 мм. Несущие стены выполняют из блока 390-490 мм длины, а внутренние перегородки выполняют из блоков 190-240 мм. Возведение стен обязательно сопровождается горизонтальной гидроизоляцией.

Читайте также:
Кресла без подлокотников: характеристика и советы по выбору

Устройство кровли и крыши

Устройство кровли и крыши дома из ракушняка ничем не отличается от домов из кирпича или пеноблоков. Свес кровли выполняют от 250 до 700 мм, а сама крыша может быть абсолютно любой формы, сложности и вида.

Для информации! При строительстве дома из ракушечника можно использовать любой вид перекрытия: металлический, деревянный или железобетонный.

Отделка и утепление стен

Как правило, стены дома из ракушечника оштукатуривают снаружи используя цемент, декоративную штукатурку или облицовочный кирпич. При оштукатуривании используют сетку. Внутри дома используют штукатурку или раствор, в котором изначально производилась кладка, а завершающим этапом идет обшивка стен гипсокартонном, шпаклевкой или декоративной штукатуркой. Для помещений с повышенной влажностью используют цементно-песчаное покрытие.

Утепление стен выполняют с применением материала, паропроницаемость которого в разы выше ракушечника, например, можно использовать минеральную вату. При комбинированной кладке стен утеплитель укладывают между рядами кирпича и известняка. Крепят листы утеплителя на клеящуюся смесь или пластиковыми дюбелями.

Проекты домов

Как правило, проекты конструкций из ракушняка выполняются специалистами. Проект может быть абсолютно любым и соответствовать всем пожеланиям заказчика. Квадратный метр полностью зависит от комплектации дома.

В стоимость 150 долларов за квадратный метр входит:

  • фундамент;
  • коробка;
  • крыша.

В стоимость 190 долларов за квадратный метр входит:

  • фундамент;
  • коробка;
  • крыша;
  • гидроизоляция фундамента;
  • монолитная плита 100 мм;
  • черновая стяжка;
  • установка вентиляционных каналов;
  • внутренние перегородки;
  • окна и двери.

В стоимость 240 долларов за квадратный метр входит:

  • фундамент;
  • коробка;
  • крыша;
  • гидроизоляция фундамента;
  • монолитная плита 100 мм;
  • черновая стяжка;
  • установка вентиляционных каналов;
  • внутренние перегородки;
  • окна и двери;
  • наружная отделка декоративной штукатуркой;
  • разводка инженерных коммуникаций (электричество, водоотведение, канализация).

Дома из ракушечника достаточно прочные и надежные. Строительство доступно каждому, а по срокам весь процесс занимает от 1 до 2 месяцев.

Строим дом из ракушечника (ракушняка). Практические советы

В качестве строительного материала ракушечник повсеместно используется в приморских районах юга Украины. Здешние строители наработали большой опыт возведения и эксплуатации домов из ракушечника. Приступая к постройке такого дома, следует учитывать, что этот натуральный материал имеет ряд особенностей, отличающих его от искусственного строительного камня (бетонных блоков, кирпича).

КАК РАССЧИТАТЬ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РАКУШНЯКА

Ракушечник имеет сравнительно небольшую плотность, из-за чего многими считается не слишком надежным материалом для строительства зданий. Поэтому постройка дома из ракушечника нуждается в обосновании.

В качестве примера мы приведем упрощенный расчет по трехэтажному дому со стенами из ракушечника и железобетонными перекрытиями. Толщина стен в нашем расчете – З8 см (один камень).

Следует отметить, что расчет дома будет произведен только для условий сейсмически спокойных районов. Такие районы на нижеприведенном рисунке обозначены синим цветом с цифрой 5 (иллюстрация соответствует положениям ДБH B.1.1–12:2006 «Строительство зданий в сейсмически опасных районах):

Для районов Украины с более высокой степенью сейсмической опасностью, в конструкцию будущего дома из ракушечника необходимо внести следующие дополнения:

– устройство железобетонного каркаса и железобетонных поясов;
– увеличение толщины стен и простенков;
– использование ракушечника более высоких марок;
– уменьшение свободных стеновых пролетов.

Если все перечисленные меры будут приняты, – отпадет вопрос о несущей способности камня.

В Таблице 1 приведена степень прочности ракушечника разных видов. Для наших расчетов выберем наименьшую прочность, то есть самый «слабый» вариант – «Крымский центральный и западный (мелкопористый желтый). Средняя марка его прочности – всего лишь 6М.

1. В наших расчетах будет учитываться только площадь стен, на которые станут опираться железобетонные перекрытия. Эти перекрытия выделены красным цветом на следующем рисунке. Данная зона несет максимальную нагрузку. Площадь участков стен, на которую давят плиты перекрытия, равняется 56 З16 см².

2. Теперь нужно вычислить вес стен из ракушняка с указанной выше толщиной в З8 см. Высота таких стен – 9 м (три этажа). Умножаем общий объем стен на плотность ракушечника 1150 кг/мЗ (учитывая плотность кладочного раствора 1800 кг/мЗ) и получаем 55 750 кг – это и есть вес стен нашего будущего дома.

3. Далее нужно просчитать вес трех железобетонных сборных перекрытий (первого перекрытия, второго и чердачного). Для расчета возьмем плиты ПK-60-12. Стандартный вес одной такой плиты – 2100 кг. Всего для строительства понадобится 18 плит. Учитывая толщину стяжки (3 см), общий вес плит перекрытия будет равен 4З 905 кг.

4. Затем вычисляем нагрузку кровли на перекрытие. Для верности расчета крыши возьмем самую тяжелую черепицу под углом в 45о. Удельная нагрузка проекции кровли равна 80 кгс/м2. Примем в расчет, что для Киева снеговая нагрузка составляет в среднем 70 кгс/м². В результате получаем, что нагрузка от кровли (6х8 м) на перекрытие равняется 7200 кг.

5. Общий вес конструкций дома = 106 855 кг.

6. Удельная нагрузка на нижний ряд камня: нагрузка на блок = 106 855 / 56 З16 = 1,9 кгс/см2.

7. Расчетное сопротивление сжатию кладки из природного камня малой прочности правильной формы (нашего ракушечника марки М6 и раствора для укладки марки М10) = 2,16 кгс/м². (Данные взяты из СНиП II-22-81 «Армокаменные и каменные конструкции», таблица 7).

Как мы видим, несмотря на очень тяжелый трехэтажный дом с тремя железобетонными перекрытиями, черепичной кровлей и бетонной стяжкой максимальная нагрузка все равно не превышает допустимую – даже при применении наименее прочного ракушечника.

Разумеется, проведенный нами расчет для дома из ракушняка был достаточно упрощенным. Мы не учли влияния оконных и дверных проемов, а также некоторых прочих факторов. Однако даже проведя такие вычисления, мы смогли доказать, что ракушечник вполне подходит для использования в качестве самонесущего стройматериала при возведении индивидуальных домов.

КЛАДКА СТЕН ИЗ РАКУШЕЧНИКА

Необходимо помнить, что раствор, используемый для укладки стен из ракушняка, обязательно должен быть пластичным. Если же раствор получится слишком жестким – уложить стены из ракушечника будет сложно даже опытным каменщикам. «Правильный» кладочный раствор не должен растекаться, но при этом быть легко податливым. Чтобы составить оптимальный раствор, вам потребуются:

– цемент ПЦ-400 (1 ведро);
– песок (4 ведра);
– вода (около 1 ведра).

При замешивании такого состава без специальных добавок, он получится слишком жестким и будет непригоден для кладки ракушняка. При попытке сделать его менее жестким, добавив воды, раствор начнет быстро расслаиваться, что приведет к еще большей потере пластичности. Поэтому при замешивании раствора нужно использовать подходящую добавку, которая повысит характеристики его пластичности. Для этой цели рекомендуется использовать добавку DOMOLIT-TR.

Для приготовления 1 кубометра раствора, вам потребуется около 0,5 кг такой добавки (точные дозировки указываются в инструкции). Если же купить добавку нет возможности, вместо нее можно воспользоваться обычным жидким мылом или моющим средством для посуды в пропорции 10 мл на каждый литр воды для замеса раствора.

На фото вы видите кладочный раствор, по консистенции оптимально подходящий для укладки стен из ракушечника.

Если объем кладки составляет 5000 блоков ракушняка или больше, для смешивания раствора будет выгоднее воспользоваться бетономешалкой. Если бетономешалки не будет – КПД бригады каменщиков заметно снизится, поскольку придется выделить одного рабочего для замешивания раствора. То есть, бетономешалка при таких условиях окупит себя очень быстро. Кроме того, она пригодится для приготовления раствора и бетона во время прочих строительных работ.


Если же объемы кладочных работ намечаются небольшие, раствор для кладки ракушняка можно замешать вручную. Замес производится на обычном стальном листе или какой-либо другой водостойкой прочной поверхности.

Набор инструментов, необходимых для постройки дома из ракушечника, таков:

– мастерок;
– киянка (резиновый молоток);
– капроновая нить;
– измерительный уголок;
– качественный строительный уровень;
– ведра для раствора.
Следует уделить особое внимание качеству строительного уровня, поскольку именно от него будет зависеть точность кладки. Не покупайте дешевые уровни с непрочной планкой. Что касается ведер – на них тоже не рекомендуется экономить: лучше купить не пластиковые, а стальные ведра, которые не будут ломаться под весом раствора.

Кладку наружных стен дома из ракушняка начинают с углов (так же, как и кладку любого другого камня). Наиболее трудоемкая и ответственная работа на этом этапе – вывести угол стен ровно. В нашем случае эта задача усложняется плохой геометрией и неправильной формой блоков из ракушечника. Кладку углов лучше доверить наиболее опытным каменщикам. А если вы решили осуществить кладку самостоятельно, не имея при этом подобного опыта, – пригласите каменщика-«консультанта», чтобы он показал вам, как правильно пользоваться строительным уровнем.

Вот так выглядит процесс кладки стен из ракушняка:

Если стены дома, как в нашем случае, кладутся шириной в один камень, следует делать перевязку кладки через каждый 4-й ряд блоков. Перевязку можно делать двумя способами:

– уложив ряд блоков поперек стены («тычком»);
– уложив в шов между рядами кладочную сетку размером 50х50х4 мм.

Перевязка стен используется для связки стены дома, делая ее более монолитной и прочной. Красные стрелки на следующем фото указывают на ряды блоков с перевязкой кладки стен:

Перекрытия в доме со стенами из ракушечника можно выполнить опять же двумя способами:

– по кладке, непосредственно на кладочный раствор;
– по железобетонному поясу.

В сейсмически безопасных регионах, отмеченных синим цветом на первом рисунке в этой статье, перекрытия можно выполнять без обустройства железобетонного пояса (при толщине стены в один камень, З8 см). Согласно СНиП II-22-88, длина поверхности опоры плиты должна быть не менее 12 см.

Конструкция сборного ж/б перекрытия по стенам из камня ракушняка без укрепляющего железобетонного пояса выглядит следующим образом:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ДОМА ИЗ РАКУШНЯКА

Оптимальный вариант для отделки – это штукатурка, поскольку она отлично держится на ракушечнике, за счет его пористой шершавой поверхности. Профессиональные строители не рекомендуют отделывать стены из ракушняка гипсокартоном по оцинкованному профилю или деревянному брусу, поскольку сверлить этот камень, чтобы установить профиль, очень трудно. Из-за неоднородной структуры ракушняка, бур при сверлении сильно смещается со своего начального положения.

Есть мнение, что при оштукатуривании ракушечника нужно предварительно укрепить на нем стальную сетку, однако это не так – слой штукатурки хорошо закрепится на камне и без использования сетки. Главное – нанести набрызг перед нанесением основного слоя, чтобы создать первичный шероховатый слой.

Во влажных помещениях используют только цементно-песчаную штукатурку, а для более сухих комнат можно взять и гипсовую. Прежде чем подсчитывать экономичность выбора между гипсовой и цементно-песчаной штукатуркой, необходимо учесть и толщину будущего штукатурного слоя.

Если толщина штукатурки будет небольшой (до 2 см), выгоднее воспользоваться гипсовой машинной штукатуркой. Если же толщина слоя достигает 3–4 см (или больше), то расходы на гипсовую штукатурку превысят выгоду от более дешевой работы в сравнении с обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой, которая накладывается вручную.

В случае, если ваш выбор пал на машинную гипсовую штукатурку, не забывайте, что такой материал будет выгоден только при больших объемах работ – 200 кв. метров стен или больше. При этом также необходимо помнить, что основная часть моделей установок для оштукатуривания стен работает только от сети трехфазного напряжения.

Поверхность натурального ракушечника по-своему красива – она имеет интересную фактуру и приятный теплый цвет. Поэтому в качестве отделки можно применить открытую облицовку этим камнем. Особенно органично отделка из ракушечника впишется в интерьер, где присутствуют деревянные или выполненные из других натуральных материалов элементы.

Строительство дома из ракушняка и насколько выгодна такая стройка

Если вы решили построить дом из ракушняка своими руками, не мешало бы как можно больше узнать о свойствах этого столь распространенного в южных районах нашей страны строительного материала. Знаете ли вы о том, что он обладает массой полезных и даже уникальных свойств? Есть ли у такого строительного материала, как ракушняк недостатки и на что нужно обращать особое внимание при его покупке?

В настоящей статье на asremonta.ru мы осветим лишь некоторые моменты такого масштабного процесса, как строительство дома из ракушняка. О других, не менее важных моментах пойдет речь в других материалах.

Преимущества строительного материала

  1. Экологичность. Ракушняк — плотный пористый известняковый строительный материал, полностью органического происхождения. В его составе, главным образом, раковины морских обитателей и является абсолютно чистым и безвредным для человека. На формирование этого камня природе понадобилось более миллиона лет.

Строительный камень добывают путем выпиливания прямоугольных блоков из сплошного пласта породы. Уникальным свойством ракушняка является то, что он абсолютно не пропускает радиацию. Говорят, что в таких домах также не заводятся грызущие вредители домашнего хозяйства. А еще ракушняк полностью исключает какие-либо химические реакции с прочими строительными материалами.

Наблюдения показывают, что ракушняк гипоаллергенен и положительным образом сказывается на состоянии организма человека.

  • Легкость и прочность.Замечательные качества для частного жилого строительства — домов, дач, коттеджей в 2—3 этажа. Благодаря этим свойствам ракушняк удобен в работе и позволяет выгонять стены будущего жилища достаточно быстро.
  • Прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства обусловлены наличием воздушных пор. Эти качества позволяют построить дом из ракушняка теплым для зимы и не жарким в летнее время года.
  • Высокая паропроницаемость. Это редкая и в то же время весьма полезная характеристика строительного материала, которая позволит сделать жилище дышащими. Это значит, что в доме не будут накапливаться конденсат и сыреть углы и стены. Принимая во внимание это качество ракушняка, вы должны подбирая материалы для отделки – грунтовки, краски, лаки – также остановиться на обладающих аналогичным качеством. Эксперты советуют покупать те из них, у которых показатель паропроницаемости как можно выше. Для грунтовок и красок будет неплохо более 130 г/м2/24 ч (или Sd=0,11-0,05 м, или диффузионное расширение µ=1400-1500). В соответствии с этими параметрами покупаем отделочные расходники.

    В дальнейшем, паропроницаемость дома нужно будет учесть для рассчета требуемой мощности вентиляции. Для пароприницаемых строений она, как правило, на 15-20 % ниже.
    «А есть ли они?», – спросите вы после столь продолжительного перечня достоинств. Увы, но несколько омрачает нашу радужную картинку достаточно высокий показатель пористости. Добывая камень в разных пластах, производитель получает строительный материал разной плотности и структуры. Для строительства же дома крайне желательно обеспечить кладку с однородными свойствами. При этом лучше всего остановить свой выбор на ракушняке большей плотности. Рекомендуем вам обращать на это особое внимание при покупке.

    Чем нехороша неоднородная структура ракушняка? Прежде всего, это возможность очень крупных и даже сквозных пор. Этот фактор существенно ухудшает теплоизоляционные параметры дома. Фрагменты стен из такого камня могут быть попросту дырявыми.

    Как избежать брака

    Если уж вы решили построить дом из ракушняка своими руками, то и в покупке материалов должны принять самое непосредственное участие. Здесь ничто не должно уйти из зоны вашего контроля. Особенно материал для внешних и несущих стен.

    Итак, что касается выбора ракушняка, то рекомендуем вам осматривать партии камней, выбирая наиболее плотные, мелкопористые. Вес таких элементов, как правило, 16 кг и более. Если ударить такой камень о твердую поверхность и он развалится более, чем на три части, значит, его плотность недостаточна. Наилучший вариант для строительства – ракушняк марки М25 или даже М35.

    Не лишним будет попросить у продавца предъявить сертификат качества.

    Есть еще один момент, о котором мы не можем не вспомнить. Во избежание впитывания пористым камнем воды и ее растворов, опытные мастера советуют по окончании строительства обработать стены специальным средством, которое предохранит их от грязи, водоростворимых солей и осадков.

    Маслогидрофобный состав применяется для домов с фасадами, обращенными к автодорогам. Бактерицидные растворы используются для предотвращения появления на стенах мхов, грибка и лишая. Особые способы обработки предусмотрены также от органических растворителей, красок, кислот и проч.

    Защитить ракушечный дом от воздействия внешних факторов позволяет создание навесного вентилируемого фасада. Можно также выбрать более традиционный и недорогой вариант отделки «дышащей» штукатуркой или кирпичом, уложенным с вентиляционными пространствами от стен.

    Кладка

    Если вы решил взяться за строительство дома из ракушняка самостоятельно, стоит позаботиться о мягком, пластичном растворе. В то же время смесь не должна растекаться. В случае с ракушечником работа с жесткими растворами весьма затруднительна, если не сказать невозможна. Для придания раствору пластичности в смеси цемента, песка и воды используется еще и специальная добавка, скажем ПЛИТОНИТ-АКТИВ СуперСтена, DOMOLIT-TR и др. Если по каким-то причинам вы не можете купить такие добавки, можно воспользоваться жидким мылом или средством для мытья(10 мл:1 л воды).

    Кладку внешних стен дома обычно начинают от углов. Сделать их ровными – одна из самых важных и сложных задач. От успешного ее выполнения зависит правильная геометрия всего дома. Посему, если ранее вы не имели опыта в выполнении подобных работ, все же лучше прибегнуть к помощи знающего помощника или хотя бы консультанта. Очень существенным моментом здесь является умение правильно применять строительный уровень.

    Когда же углы выставлены, можно без особых трудностей «гнать» стены. Эта работа под силу даже аматору строительных дел. Однако же чтобы ряды ракушняка получились ровными, следует от угла до угла натянуть специальный уровневый шнур. Ракушняковые блоки следует укладывать таким образом, чтобы расстояние от их верхних углов до нитки было около 2 мм. Если элементы будут прикасаться, то шнур провиснет и ряд блоков получится неровным.

    Если вы делаете стену толщиной в камень, то необходимо делать кладку с «перевязкой» между каждым четвертым рядом. Это реализуется укладкой блоков поперек стены или прокладывая швы сеткой 50:50:4 мм. Прием перевязки создает эффект монолитного дома.

    Проекты домов

    Спроектировать дом из ракушняка и не только, дело простое лишь на первый взгляд. Особенно, если учитывать не только внешний вид и набор комнат, но также все подсобные помещения и коммуникации. Посему, лучше всего доверить эту задачу профессиональному архитектору. С учетом ваших пожеланий опытный специалист разработает планы и эскизы, принимая во внимание нюансы грунта, ландшафта, особенности строительного материала.

    Современные компьютерные технологии позволят вам воочию представить свое будущее жилище и еще на стадии проектирования внести корректировки и продумать необходимые, с вашей точки зрения. Словом, классный проект уютного дома не стоит относить к статьям экономии, ведь от его успешной реализации во многом зависит итог всего строительства.

    Построить дом своими руками

    1. Строительство дома из ракушечника (ракушняка) — быстро и недорого
    2. Фундамент для дома
    3. Кладка стен
    4. Комбинированная кладка стен
    5. Устройство крыши и кровли
    6. Отделка и утепление стен
    7. Кладка ракушечника — видео

    Строительство домов из ракушечника распространено, в основном, в районах, где имеются месторождения этого природного строительного материала.

    Стены домов, построенных из него, экологично безопасны, имеют меньшую теплопроводность, чем кирпичные и требуют меньших затрат труда на их возведение. В этой статье Вы можете найти информацию об известняке-ракушечнике, как строительном материале, особенностях и технологии строительства дома из него

    Строительство дома из ракушечника (ракушняка) — быстро и недорого

    Известняк-ракушечник – один из наиболее экологически чистых и, относительно, дешёвых строительных материалов.
    Как и при строительстве каменных домов из других материалов: кирпича, газобетона, керамоблока, стены дома из этого материала могут быть разной толщины и конструкции.

    Каменные блоки из известняка-ракушечника могут быть трёх типоразмеров: 390х190х188, 490х240х188 и 390х190х288 мм. Хотя на практике, часто такие блоки выпиливают с отклонениями от этих стандартов, поэтому размеры необходимо проверять.

    Масса каменного блока, как и его теплопроводность и прочность зависит от его плотности.

    Блоки из ракушечника, которые используют для сооружения стен дома должны иметь марочность от М15 до М35, где цифра обозначает предел прочности материала на сжатие по данным лабораторных исследований.

    Камни меньшей марочности не пригодны из-за низкой прочности, а большей — слишком плотные, тяжёлые, характеризуются меньшим водопоглощением и более «холодные». Блоки же средней плотности, при необходимости, можно разрезать обычной ножовкой, ручной, электро- или бензопилой.

    С помощью этих, а также других ручных инструментов, такому блоку можно придать любую форму, особенно если его структура достаточно однородна.

    Обычно масса блока составляет около 20-25 кг (М15 — 35) и не должна превышать 40 кг.

    Ракушечник большой плотности (М 50-100) может быть использован для строительства подвала или цоколя. Такие блоки имеют большой вес и меньшее водопоглощение.

    Фундамент для дома

    Фундамент для дома из ракушечника необходимо сооружать надёжный и прочный, так как это каменный материал и имеет при своей пористости всё-таки довольно приличный вес. Лучше всего для такого дома подойдёт ленточный железобетонный или бутобетонный фундамент.

    Известняк-ракушечник отличается достаточно высоким водопоглощением, поэтому для домов из этого строительного материала лучше устраивать высокий цоколь (не менее 40 см) и тщательную горизонтальную гидроизоляцию фундамента.

    Использование самого ракушечника для устройства фундамента нежелательно, так как он достаточно пористый и гигроскопичный (впитывает воду) строительный материал. При сооружении такого фундамента необходимо будет выполнять его очень тщательную и затратную гидроизоляцию.

    Для сооружения фундамента или подвала может использоваться только перекристаллизованный известняк — ракушечник.

    Он обладает большой плотностью (предел на сжатие 50-100 кг/см 3 и более) и практически не впитывает влагу. Но не на всех месторождениях есть блоки таких марок, так как перекристаллизованный известняк очень твёрдый и плохо поддаётся выпиливанию из массива.

    Кладка стен

    Кладку стен дома из ракушечника обычно выполняют однорядным, двух- или многорядным способами, с перевязкой швов. При двух- и многорядном способе кладка осуществляется с чередованием ложковых (уложенных вдоль стены) и тычковых (уложенных поперек стены) рядов блоков.

    При двухрядном способе кладки блоков ложковые и тычковые ряды постоянно чередуются, а при многорядном — укладывается несколько ложковых рядов (3-5), после чего укладывается тычковый ряд. Однорядным способом кладка ведется при сооружении стены в 1/2 кирпича.

    При этом во всех случаях, необходимо следить за достаточным заполнением вертикальных швов. Иногда приходится заливать раствор в них сверху. Толщина вертикальных швов не должна быть более 20 мм, а горизонтальных – не более 15 мм.

    Толщина несущих стен обычно соответствует длине блока: 390 или 490 мм. Внутренние стены или перегородки из ракушечника, которые не являются несущими выкладывают обычно в пол-блока: 190-240 мм. Ихвозводят также на прочных фундаментах с обязательной горизонтальной гидроизоляцией.

    При строительстве дома из ракушечника, кладку стен лучше всего вести на известковом (известь: песок – 1:3) или цементно-известковом растворе (цемент: известь: песок – 1:1:6-8). Иногда такую кладку ведут на цементном растворе (цемент: песок — 1:4) или растворе из глины и песка (1:1-3).

    Перемычки над оконными или дверными проёмами делаются из кирпича (клинчатые или рядовые) или бетонными. Бетонные перемычки используются готовые или выливаются на месте, используя деревянную опалубку и стальную арматуру.

    Вверху кладку стен необходимо заканчивать выравнивающей стяжкой из цементного раствора, задача которой — выровнять верхнюю часть стены по горизонтальному уровню, так как блоки ракушечника не всегда одинаковой высоты и верхняя часть может быть неровной. На этой стяжке, после её схватывания, желательно устроить армирующий пояс из кирпича или армированного бетона.

    При устройстве кирпичного пояса, укладывают два или три ряда качественного полнотелого керамического кирпича на цементном растворе, чередуя тычковые и ложковые ряды, с перевязкой. Поверх кирпичей устраивается стяжка из цементного раствора.

    Если устраивается бетонный армирующий пояс, он выполняется по всему периметру здания, что лучше всего, или хотя бы на стенах, на которые будет укладываться элементы перекрытия (балки, плиты, фермы).

    Для устройства пояса можно использовать арматуру диаметром 8-10 мм или сварную армирующую сетку. Высота такого пояса зависит от веса и вида перекрытий, которые будут на него укладываться и может быть в пределах 10-20 см.

    Чтобы уменьшить теплопотери через бетонный армопояс можно по наружной стороне стены уложить один или два ложковых ряда глиняного кирпича (в пол-кирпича) или слой плотного утеплителя (например, обычного или экструдированного пенополистирола), а с внутренней стороны устроить железо-бетонный армопояс. Кирпич или утеплитель, в этом случае, будут выполнять ещё и роль несъёмной опалубки.

    Комбинированная кладка стен

    Возможна комбинированная кладка стен: изнутри ракушечник (1/2 блока), снаружи кирпич обыкновенный глиняный или облицовочный красный, силикатный или «рваный камень».
    Между блоками известняка и кирпичом, обычно, укладывается утеплитель (лучше минеральная вата).

    Ряды известняка-ракушечника и кирпича связывают между собой с помощью стальных Г- или П- образных стальных стержней диаметром 4-6 мм. В местах оконных проёмов устраивается перевязка из кирпича на всю ширину стены – не менее 3 рядов.

    При комбинированной конструкции стен (кирпич + блок из известняка) желательно выбирать блоки с высотой, кратной высоте кирпича (с учётом швов), так как блоки из известняка выпиливают а не штампуют или выливают, то размеры их, практически всегда, имеют отклонения от стандарта, как по высоте так и по ширине.

    Устройство крыши и кровли

    Крыша и кровля при строительстве дома из ракушечника устраивается практически также, как и при строительстве домов из кирпича, пеноблоков или газобетона.

    Так как этот строительный материал может впитывать влагу, свес кровли для дома из него должен быть не менее 250 мм, а лучше всего 600-700 мм. Сама крыша может быть, практически, любого вида, формы и сложности.

    Отделка и утепление стен

    Стены дома из известняка-ракушечника необходимо снаружи оштукатурить цементным раствором, декоративной штукатуркой или облицевать кирпичом. Оштукатуривание лучше производить по предварительно уложенной и закреплённой штукатурной сетке.

    Изнутри можно сначала оштукатурить раствором, на котором велась кладка или известково-цементным раствором, а в дальнейшем выполнить финишную отделку (гипсокартон, шпаклёвка гипсом или декоративная штукатурка).

    Утепление стен, желательно, выполнять снаружи, материалами с паропропускной способностью большей чем в ракушечника (минеральной ватой) с последующей штукатуркой по армирующей сетке или облицовкой кирпичом.

    Хотя часто для наружного утепления используется пенополистирол, обычный, но повышенной плотности или экструдированный. При этом плиты утеплителя крепятся с помощью клеящей смеси и пластиковых дюбелей — «зонтиков».

    При комбинированной кладке (ракушечник+кирпич) утеплитель часто укладывают внутри стены между рядами известняка и кирпича по ходу работ. Лучше всего для этого использовать минеральную вату в виде плит. Но иногда используется и пенополистирол (пенопласт).

    Кладка ракушечника — видео

    Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о декоративной кладке блоков.

    Особенности строительства из крымского ракушечника

    Принимая решение купить крымский ракушечник для строительства и отделки дома, вы наверняка задумывались над тем, какие плюсы несет такой выбор материала?

    Все основные преимущества и характеристики крымского ракушняка, мы постарались описать в данной статье.

    Преимущества использования ракушечника в строительстве

    Начнем с того, что ракушечник – природный материал, который создавался тысячелетиями из остатков морских раковин и моллюсков и благодаря этому приобрел массу уникальных и полезных свойств. Он обладает одновременно прочностью и пористотью, легкостью и надежностью, красотой и уникальной структурой.

    Плюсы камня-известняка состоят в следующем:

    • «ракушка» не окисляется и не вступает реакции с другими веществами, ее можно считать полностью инертным материалом;
    • не горит, не плавится, не выделяет при нагревании вредных веществ;
    • создает благоприятный фон для проживания людей, обогащая воздух йонными частицами и обеззараживая его;
    • несложно обрабатывается стандартными инструментами, что позволяет создавать различные формы;
    • имеет высокие показатели по прочности, истираемости, устойчивости к погодным факторам, морозостойкости;
    • поры ракушечника обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию, легко выпускает влагу наружу;
    • абсолютно не пропускает радиацию и сам обладает нейтральным радиационным излучением;
    • прекрасно подходит как для строительства домов, так и для облицовки различных конструкций;
    • имеет уникальный внешний вид и более десятка природных расцветок;
    • стоимость ракушечника значительно ниже, чем у традиционных материалов (кирпич, пенобетон).

    Используя в качестве строительного материала крымский камень ракушечник, можно быть уверенным в том, что результат будет радовать красотой, прочностью и комфортом в течение многих десятилетий. Но есть и ограничения и нюансы, о которых речь пойдет ниже.

    Характеристики ракушняка для строительства

    Традиционный блок камня имеет размеры 18х18х38 см, поэтому рассчитать точное число блоков для строительства не представляет никакой сложности.

    К примеру, 1 кв. метр поверхности вместит в себя 30 стандартных элементов при кладке «в один кирпич».

    При кладке в полкирпича потребуется всего 18 блоков.

    Толщины стен один блок вполне достаточно для климата средней полосы при условии установки ветрозащитного барьера. Стена «вполкирпича» потребует дополнительного утепления.

    Размеры и вес крымского ракушняка позволяют вести строительство своими силами. Один блок заменяет 7-9 керамических кирпичей, поэтому кладка камня выполняется быстро и просто, не требуя особых навыков.

    К фундаменту также не предъявляется повышенных требований: можно класть любой его вид, сообразуясь с характеристиками рельефа и почвы. Самый популярный и беспроигрышный вариант – монолитный фундамент или бетонная плита.

    В ходе работ может появиться необходимость в дополнительной обработке блоков (для перевязки элементов, изготовления перемычек, укладки балок и т.д.). Благодаря слоистости материала его очень легко обрабатывать, в том числе пилить обычной ручной пилой. Многие домовладельцы оставляют внутренние стены из ракушки без отделки, чтобы подчеркнуть идею экологичности и связи с природой. Но вполне допустимо оставить лишь небольшую часть стен необработанной, покрыв остальные штукатуркой или гипсокартоном.


    Стены из ракушечника выдерживают перекрытия любого вида: из дерева, металла, железобетона. Но если вы задумали построить экологически чистое жилье, лучше остановиться на деревянных балках. В сейсмически опасных регионах используют монолитные пояса из железобетона, на которые укладывают перекрытия.

    К вопросу о прочности ракушечника

    Кажущаяся легкость и непрочность крымского камня ракушечника обманчива. Исследования харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса доказали высокие прочностные характеристики этого материала.

    Так, самый легкий камень марки М10 обладает расчетной нагрузкой (на один камень), которая в несколько раз выше той, которая необходима для нижнего ряда здания в 2 этажа. Это означает, что даже блоки с минимальной плотностью имеют 10-кратный запас прочности.

    Конечно, в реальности камень марки М10, М15 не используется для капитального строительства, т.к. легко портится при погрузке-разгрузке, осыпается, увеличивая время на кладку стен и расход раствора. Но для постройки гаражей, сараев, бань и мансардных этажей это самое оптимальное и экономически выгодное решение.

    Камень марки М25 имеет массу 14-17 кг и широко используется для строительства домов в 2 и 3 этажа. На него можно без опаски укладывать даже перекрытия из железобетона.

    Ракушечник марки М35 – самый прочный, плотный и тяжелый (его масса 22-25 кг), применяется для возведения первых этажей зданий (при условии, что это здание от 3 этажей и выше.) Впрочем, он нечасто применяется строителями в силу дороговизны. В малоэтажном строительстве чаще всего применяется ракушняк марки М25, так как его характеристик вполне достаточно для большинства строений.

    Как решается проблема неоднородности крымского ракушечника?

    На фоне множества достоинств есть у крымского камня ракушечника и один недостаток, который мог бы оказаться серьезным препятствием для широкого использования его в строительстве. Это неоднородная плотность данного материала.

    Дело в том, что его полностью природное происхождение не позволяет неизменно получать блоки с одинаковой структурой. Добывая камень из разных пластов, невозможно получить одинаковую плотность и структуру.

    Показатель пористости «ракушки» колеблется в значительных пределах. Это вызывает различия во всех других характеристиках, прежде всего, в способности камня проводить и удерживать тепло.

    Возможно, именно по этой причине крымский камень ракушечник сложно купить в строительном супермаркете. Ведь необходимо тщательно отбирать партию одной марки, с одинаковой структурой и плотностью, в идеале – разовой закупкой и у одной добывающей компании.

    Существует несколько марок ракушки, каждая из которых имеет свою плотность и назначение. Если плотность материала невысока, есть опасность наличия в нем сквозных и открытых пор. В таком случае стена из ракушки будет уже не «дышать», а «сквозить».

    К счастью, данная ситуация имеет два пути исправления.

    Путь первый – тщательная штучная проверка блоков

    Необходимо выбирать камень без открытых пор, откладывая самые тяжелые блоки (весом от 16 кг, они имеют боле высокую плотность и поры меньшего размера), с однородной структурой, геометрически правильной формы. Плотность камня проверяется двумя способами:

    • проверка сертификата качества, где указана марка ракушечника;
    • удар о твердую поверхность. Чем больше мелких обломков и песка останется после удара, чем ниже плотность. Так, достаточно плотный камень марки M25 разобьется не более чем на 3 куска, а марки M35 – вообще не разобьется. Такие блоки надежно защитят стены от ветра и холода.

    Но даже качественный крымский камень нуждается в дополнительной обработке. Ракушечник в силу пористости легко впитывает влагу, соли и другие жидкие загрязнения, поэтому по окончании строительных работ его покрывают водоотталкивающим составом. Также существуют специальные составы, защищающие поверхность от воздействия масел (если дом расположен на улице с оживленным автомобильным движением), от бактерий, грибка и мха, а также от воздействия органических и неорганических веществ (краски, кислот и щелочей и т.д.).

    Путь второй – устройство наружного барьера стен

    Под установкой барьера подразумевается нанесение паропроницаемой штукатурки либо устройство навесного фасада с воздушной прослойкой между основной стеной и облицовкой. Кроме того, не воспрещается монтаж на наружный слой ракушечных стен плит утеплителя из минеральной ваты. Одинаково удачным будет применение технологий «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». Таким образом, дом сохранит свою экологичность и все другие положительные качества, приобретя дополнительную защиту от холода, влаги, ветра.

    Одним из вариантов красивого и эффективного укрепления внешней защиты стен является вентилируемый фасад из дерева. Авторы технологии – харьковская компания, производящая экологичное жилье. Вентилируемый фасад в данном случае изготавливается из дерева, несущая конструкция из стальных или алюминиевых профилей и анкеров отсутствует, а обшивка крепится на стену с помощью обычных саморезов, для чего еще на этапе строительства в стену из ракушняка закладывают деревянные брусы. Устройство такого фасада обходится недорого и не требует много сил и времени.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: