Как построить овощехранилище: процесс возведения

Проектирование овощехранилищ

Все что аграрий должен знать о видах и вместимости овощехранилищ, создании качественного проекта, типовых решениях, конструктивных схемах зданий и обеспечении микроклимата

Типы овощехранилищ

При устройстве оборудованных хранилищ используют теплоизоляционные свойства земли и по мере возможности заглубляют хранилище в землю, чтобы оградить овощи от сильного охлаждения зимой и перегрева в теплое время года. При этом хранилище не должно затопляться грунтовыми водами и пол его должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1,5 м, что и определяет величину заглубления хранилища (см. «Основы хранения овощей и картофеля»).

В заглубленных и полузаглубленных хранилищах значительно уменьшаются теплопотери через стены, а грунт зимой отдает тепло в хранилище, вследствие чего в таких хранилищах наблюдается ровная температура и обеспечивается достаточно устойчивый климатический режим зимой и в теплое время года. Отопление заглубленных хранилищ требуется только в холодных районах страны.

В случаях когда уровень грунтовых вод расположен на близком расстоянии от поверхности земли, строят наземные хранилища, при этом отметка пола их должна быть выше самого высокого уровня грунтовых вод не менее чем на 1,5 м. Кроме того, наземными строят хранилища для лука-севка, сушильные и сортировочные помещения лукохранилищ, а также помещения для проращивания семенного картофеля (см. «Бизнес-план: овощехранилище как прибыльный бизнес«).

В наземных хранилищах осуществлять механизацию погрузочно-разгрузочных работ значительно проще, чем в заглубленных.

В наземных обогреваемых хранилищах легче обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим для лука-репки и особенно для лука-севка, при хранении и подсушке которого требуются относительно высокая температура воздуха и пониженная относительная влажность. Однако наземные хранилища легко прогреваются в теплое время и легко теряют тепло в морозную, ветреную погоду. Колебания температуры здесь могут быть частыми и более значительными, чем в заглубленных хранилищах, поэтому наземные хранилища во время сильных морозов для поддержания необходимой температуры приходится отапливать. Тем не менее наземные хранилища удобнее в эксплуатации, а издержки на эксплуатацию их меньше, чем заглубленных.

Как выбрать размер (вместимость) овощехранилища

Пределы изменения вместимости хранилищ зависят от их назначения. По нормам номенклатура вместимости хранилищ, входящих в комплексы системы Министерства сельского хозяйства СССР*, составляет (в тыс. т):

  • для картофеля—1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 и 20;
  • капусты — 1, 2, 3 и 4;
  • лука (севка, матки) —0,5, 1, 1,5 и 2;
  • чеснока — 0,1, 0,25, 0,5;
  • моркови и столовой свеклы — 0,5, 1,2, 3 и 4;
  • свеклы кормовой—1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7;
  • свеклы сахарной — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Вместимость хранилища для конкретного хозяйства выбирают исходя из общего количества продукции, подлежащей длительному хранению, соотношения отдельных видов овощей с учетом дальности их перевозки и целесообразности строительства в составе складского комплекса хранилищ одинакового размера. Более эффективно используются средства механизации и устройства для активного вентилирования овощей в хранилищах большой вместимости, поэтому следует возводить хранилища наибольшей, нужной для данного хозяйства вместимости.

В оборудованных хранилищах картофель и овощи в зависимости от вида хранят в закромах, россыпью без закромов, в контейнерах, ящиках, на стеллажах и в штабелях с переслойкой песком или без переслойки.

Максимальная высота складирования картофеля и овощей в хранилищах

Картофель и овощи, для хранения которых требуются различные температурно-влажностные режимы, а также разные хозяйственно-биологические сорта, хранят раздельно. В одном помещении при раздельном размещении допускается хранить вместе лук и чеснок; картофель и свеклу; морковь, свеклу и другие корнеплоды.

Проект овощехранилища

В большинстве случаев овощехранилища проектируют в виде прямоугольных в плане зданий с расположением закромов, стеллажей или штабелей двумя или четырьмя рядами по обе стороны от продольных проходов или проездов (111.6 и III.7). Ширину проходов между закромами и штабелями при использовании их для перемещения людей, а также для контроля за продукцией принимают не менее 1 м; при использовании прохода для загрузки, выгрузки и обработки продукции вручную—1,8 м и при использовании прохода для загрузки, выгрузки и обработки продукции при помощи передвижных механизмов — 2,4 м. Ширину проездов определяют с учетом технологии эксплуатации хранилища и принимают не менее 4 м. При ширине хранилища до 18 м устраивают один продольный (центральный) проезд, а при большей ширине здания — два продольных проезда или поперечные проезды (см. «Технологии строительства овощехранилищ«).

В хранилищах делают не менее двух входов или въездов. Для сквозного проезда автомобилей и сквозного проветривания въезды , и входы делают в торцевых стенах по продольным осям зданий. В хранилищах вместимостью менее 1000 т может быть один въезд. В районах с расчетной зимней температурой -20°С и ниже въезды ограждают тамбурами. В тамбурах устраивают пандус с уклоном не более 15° для въезда автомашин в хранилище.

Высоту помещений для хранения продукции от пола до низа выступающих конструкций определяют с учетом принятой технологии хранения и оборудования для механизации работ.

Высоту помещения для хранения продовольственного картофеля россыпью (навалом) без устройства закромов принимают на 600-800 мм больше высоты загрузки картофеля.

Курс на специализацию и концентрацию сельскохозяйственного производства, создание агропромышленных комплексов влечет за собой потребность в хранилищах повышенной вместимости. В связи с этим в последние годы ГипроНИсельпром разработал и разрабатывает проекты картофеле- и овощехранилищ, объемно-планировочные решения которых существенно отличаются от ранее созданных.

Типовые проекты овощехранилищ

Новые экспериментальные и типовые проекты хранилищ представляют собой комплексы, в состав которых входят здания и сооружения по приемке, послеуборочной и предреализационной обработке и хранению продукции. Между собой здания сблокированы, обеспечивая единый технологический процесс и применяя машины отечественного производства.

Компоновку объемно-планировочных решений зданий комплексов ведут из унифицированных секций. Например, при компоновке типовых хранилищ для картофеля, свеклы или брюквы применяются секции размерами в плане 6×36, 12х36 и 18×36 м, вместимостью соответственно 500, 1000 и 1500 т при хранении продукции россыпью с высотой насыпи 5 м. В этих же секциях при оснащении их общеобменной системой вентиляции можно хранить картофель в контейнерах высотой 5,5 м.

Читайте также:
Крепление велосипеда к потолку: виды подвесов (крюк, лифт, кронштейн)

Выбор той или иной секции определяют вместимостью здания, технологией хранения и количеством закладываемых сортов.

В ранее созданных типовых хранилищах наиболее распространенными являются стоечно-балочные системы при сетке координационных осей 6х6 м (см. Ш.6, Ш.7).

Унифицированные секции для компоновки хранилищ-комплексов принимают без промежуточных опор, с укрупненной сеткой координационных осей 12X6, 18X6 или 24X6 м. С применением таких секций созданы типовые хранилища вместимостью 3000, 5000, 10 000 т.

По индивидуальному проекту ГипроНИсельпрома на плодоовощной базе г. Калинина построен оригинальный комплекс, в состав которого входят здания и сооружения для приемки, послеуборочной и предреализационной обработки, расфасовки и хранения 10 000 т продовольственного картофеля (III.8).

Типовое хранилище размером в осях 48×138 м имеет секции для хранения 4365 т картофеля россыпью (навалом) в условиях активной вентиляции и секции общей вместимостью 6880 т картофеля в контейнерах с искусственным охлаждением (см. «Внутреннее оборудование овощехранилищ»). С одной продольной стороны хранилища предусмотрена рампа VIII для разгрузки железнодорожных вагонов, с другой — транспортный коридор, через который загружают картофель, поступающий в автомашинах. Вентиляционные камеры выведены за пределы общей площади и установлены на антресолях.

На Схеме.III.8 видно, что вспомогательные помещения расположены по периметру секций, защищают продукцию от промерзания, так как нигде нет ее контакта с наружными стенами.

В типовых хранилищах предусматривают следующие подсобные и вспомогательные помещения: сушилки для сушки лука после уборки, сортировочные для обработки продукции, помещение для проращивания картофеля, холодильные камеры для размещения компрессоров и другого холодильного оборудования, вентиляционные камеры для размещения отопительно-вентиляционного оборудования, помещения для хранения машин, инвентаря и тары, котельные для котлоагрегатов, распределительного и контрольного оборудования, щитовые для размещения электросиловых щитов и шкафов автоматического управления, навесы для обработки (сортировки) продукции в хорошую погоду перед загрузкой ее в хранилища и блок вспомогательно-бытовых помещений — гардеробы, умывальники, душевые, уборные, помещения для обогрева и приема пищи, лаборатории и конторы.

Отдельное помещение для яровизации (проращивания клубней картофеля, отобранных на посадку) устраивают в хранилищах для семенного картофеля (см. III.7). В этом помещении поддерживают температуру воздуха 12…20°С. Кроме того, оно должно иметь достаточно хорошее естественное освещение и хорошо проветриваться, поэтому помещение для проращивания семенного картофеля устраивают, как правило, наземным, площадь его устанавливают заданием на проектирование.

Конструктивные схемы зданий овощехранилищ

Конструктивные схемы наземных, полузатлубленных и заглубленных овощехранилищ характеризуются относительно невысокими несущими массивными или каркасными стенами и в большинстве лучаев теплым бесчердачным совмещенным покрытием сборной железобетонной, деревянной или каменной конструкции.

Опорами для совмещенных покрытий железобетонной конструкции служит полный или неполный сборный каркас, состоящий из сборных железобетонных колонн, фундаментных башмаков под колонны сборных железобетонных или монолитных, фундаментных балок длиной 6 м под панельные стены. Фундаменты под несущие массивные стены устраивают из железобетонных плит, ленточных фундаментов и блоков стен подвалов.

В типовых проектах овощехранилищ несущими конструкциями совмещенных покрытий являются железобетонные балки длиной 6, 9, 12 м, в индивидуальных проектах— железобетонные сегментные фермы пролетом 18 или 24 м, укладываемые с шагом 6 м.

Ограждающими конструкциями покрытий служат сборные железобетонные плиты размером 6х1,5 м. Пароизоляция предусматривается рулонная или смазочная. В качестве утеплителя применяют пенобетон, цементный фибролит, керамзит. Кровли устраивают многослойные рулонные с последующей гравийной посыпкой.

В районах, богатых лесом, хранилища возводят с неполным несущим деревянным каркасом, состоящим из системы деревянных стоек, установленных в два ряда вдоль здания, и прогонов, уложенных на стойки. Покрытие чердачное. В габаритных схемах хранилищ, разработанных ГипроНИсельпромом, для использования деревянных конструкций крайние пролеты приняты равными 6 м, проезд 4,5 м, шаг стоек 4,8 м. Такие параметры зданий позволяют конструировать каркас из стандартного сортамента пиломатериалов.

Вместо деревянных стоек желательно возводить кирпичные столбы, располагаемые вдоль и поперек здания на таких же расстояниях, как и деревянные.

В хранилищах для семенного и продовольственного картофеля, а также свеклы и брюквы высоту насыпи принимают 4 м, а 1 высоту помещений от уровня пола до низа выступающей части несущей конструкции покрытия 4,8 .

В типовых проектах овощехранилищ-комплексов высоту насыпи картофеля принимают равной 5 м, затаренного картофеля в контейнеры — 5,5 м, а высоту помещений 6 м.

Для наземных хранилищ с полным железобетонным каркасом применяют панельные стены из легких бетонов и других не теплопроводных материалов.

В овощехранилищах с неполным каркасом несущие стены возводят из кирпича, естественного камня, крупных бетонных блоков, а также слоистые кирпичные стены, утепленные пенобетоном, газосиликатом или газобетоном, с защитной кирпичной кладкой с наружной стороны и др.

Утепление (термоизоляция) овощехранилищ

Кирпичные стены выполняют в двух конструктивных вариантах— гладкие или с пилястрами. При гладких стенах утеплитель располагают с внутренней стороны глади стены, в стенах с пилястрами он может быть внутри стен. Толщину утеплителя устанавливают в зависимости от климатической зоны, типа хранилища, способа хранения продукции, материала утеплителя (Здесь).

В стенах полузаглублениых хранилищ облицовка ограждения, включающего полость, заполненную утеплителем, опирается на железобетонные консольные плиты. Стены заглубляют на 0,55…. 1,3 м и обваловывают снаружи грунтом на высоту 0,7-1,7 м.

Стены, заглубленных хранилищ тщательно защищают от просачивания поверхностных вод. Вокруг хранилищ с наружной стороны делают отмостки шириной не менее 700 мм и водоотводные канавы.

Заглубленные и полузаглубленные хранилища загружаются через люки в покрытиях или стенах. Эти же люки служат для сквозного проветривания, а также для освещения хранилищ при переработке, загрузке и выгрузке овощей. Люки прикрывают двумя щитами, а пространство между щитами на зиму заполняют утепляющим материалом.

Читайте также:
Мебель в классическом стиле: правила выбора

Для устройства наружных стен применяют эффективные в теплотехническом отношении и дешевые материалы, имеющие достаточно высокую степень долговечности при эксплуатации их в зданиях со специфическим внутренним микроклиматом (высокая влажность при относительно низких температурах).

Системы охлаждения, отопления и вентиляции в овощехранилищах

Систему охлаждения и отопления в хранилищах оборудуют на основе расчетов в зависимости от параметров воздуха в конкретном климатическом районе и норм тепловлаговыделений овощами, установленных ОНТП 6-80 с учетом теплотехнических характеристик ограждающих конструкций хранилищ и грунтовых условий площадки строительства: температуры грунта, наличия вечной мерзлоты, глубины промерзания.

Вентиляционные камеры предусматривают с механической вентиляцией. Изолированные помещения для установки вентиляционного агрегата и устройств для охлаждения и подогрева вентиляционного воздуха располагают у торцевых стен, в средней части зданий или выносят их за пределы помещений (Смотри).

Полы в проездах хранилищ, в камерах с искусственным охлаждением и в помещениях для холодильного, вентиляционного и другого оборудования (см. «Активная вентиляция овощехранилищ») асфальтобетонные или бетонные, а в помещениях для хранения, в сушилках и в сортировочных — глинобитные, глинобетонные, грунтобетонные, бетонные и асфальтобетонные.

Для сквозного проветривания в хранилищах делают двойные ворота: внешние — сплошные утепленные и внутренние — решетчатые. При проветривании внешние ворота оставляют открытыми, а решетчатые закрытыми. При устройстве тамбура ворота в торцевой стене собственно хранилища делают сплошными утепленными, открывающимися внутрь тамбура. Размеры ворот принимают такими, чтобы был обеспечен свободный проезд транспорта и механизмов, но не менее 3×3 м. Для прохода людей в воротах устанавливают двери размером 800х1800 мм.

*По материалам книги «Сельскохозяйственные здания и сооружения» Д.Н. Топчий и др., 1985

Строительство нового дома на месте старого: что нужно сделать, какие документы собрать, нюансы новой стройки

Отправим материал на почту

  • Главное, чтобы фундамент – «сидел»
  • Сносить, нельзя реконструировать
  • Рисковать не стоит
  • Заключение
  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 187.4² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 75.3² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 183.8² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 236.9² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 140.8² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 245² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 190.4² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 153.4² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 237.66² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 187² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 195.1² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 211.77² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 4 санузла
  • 237.4² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 191.6² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 145.3² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 278² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 131.5² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 181.4² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 235² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 180.3² Общая площадь

Оснований для того, чтобы на месте старого дома требуется возвести новый, предостаточно. Жилье полученное в наследство, ветхость и отсутствие современных коммуникаций в предыдущем строении, желание расширить уже имеющиеся площади и построить двухэтажный особняк.

Какие документы нужны для того, чтобы снести видавший виды дом? Как происходит процесс согласования постройки с БТИ и что делать с фундаментом? Ответы на эти вопросы в данном материале.

Главное, чтобы фундамент – «сидел»

Первый вариант – сохранение уже имеющегося фундамента, на котором будет построено новое жилье. Для этого нужно пригласить специалистов, которые проведут техническую экспертизу фундамента, качество и свойства грунта у основания. Это процедура необходима для понимания соответствия будущего дома предполагаемой нагрузке.

Эксперты отмечают, что универсальным является профессионально сделанный монолитно-железобетонный фундамент, на котором можно возводить практически любое новое строение. Правда есть одно «но». Если дом возводили до перестроечных годов, то шансы на здоровье фундамента будут ничтожно малы. Дело в том, что до 90-х годов прошлого столетия никто не делал основу для дома по актуальным технологиям. Что вполне понятно: их просто не существовало на тот момент времени. Бетон высокого качества в то время являлся страшным дефицитом, а технологии были неразвиты.

Важно! Дело в том, что практически все земельные наделы и жилые дома, купленные до перестроченого периода (во времена СССР), никогда не имели регистрации. По закону строить новое жилье на старом фундаменте можно только при условии земли, официально оформленной в собственность.

– Тем не менее, в старом фундаменте есть свои плюсы, – отмечает Алексей Петренко, директор омской строительной компании «Дома Сибири». – По основе жилья, которое простояло не менее полувека, стопроцентно можно понять, сколько еще лет простоит вновь построенное жилище. Но проверить документы на землю необходимо, если даже план застройки при возведении нового здания меняться не будет.

Сносить, нельзя реконструировать

Если разбирать ситуацию со сносом, то на эту процедуру также требуется специальное разрешение. Его выдача зависит от особенностей уже имеющихся коммуникаций на участке и претензий коммунальных служб к переподключению таковых.

Пример из жизни: – Чтобы снести старый мамин дом после ее смерти, нам пришлось снимать строение с кадастрового учета, – поделилась Варвара Урина, жительница Красноярской области. – Потом дом снесли и мы отправились к специалистам БТИ, чтобы они обследовали объект и составили соответствующий акт. На основание этого документа запись о существовании дома была аннулирована. Следующим этапом стало посещение Росреестра, где также зафиксировали официальную «гибель» нашего старого жилья.

Видео описание

Что предпочесть: реконструкция или полный снос старого дома и какие аргументы приводятся в пользу принятия решения рассказано в видеоролике:

Рисковать не стоит

Итак, разрешение на строительство получено. Теперь новый владелец должен успеть в течение десяти рабочих дней передать в администрацию, выдавшую документ, полную информацию о будущем строении. А именно: площадь дома, высоту здания, количество этажей. Также представители федерального органа запросят данные по инженерно-техническим сетям и копию схемы земли, где указано место расположения будущего дома. Это разрешение действительно в течение последующих десяти лет.

Пример из жизни: – Мы купили участок за городом размером пятнадцать соток, – поделилась Ольга Вороновская, жительница Псковской области. – На территории этого надела находился одноэтажный дом-развалюха без окон, крыши и дверей даже не было. Думали, придется какие-то штрафы платить, чтобы снести эту старую «деревяшку», но на поверку тратиться не пришлось.

Оказалось, что если такое жилье не находится на кадастровом учете, его можно спокойно сносить без специального разрешения. Понадобилось только снятие с учета и оформление технического паспорта при строительстве нового.

– Для того чтобы сократить время, финансы и упростить процедуру оформления, собственники часто сносят старые строения под видом капитального ремонта или же реконструкции, – отмечает Алефтина Черненко, юрист-консульт компании «Строимся вместе». – В принципе, так можно делать, но только в том случае, если снос под предлогом капремонта не задевает жизненно важные «органы» объекта. Тогда разрешения на строительство до возведения дома, а после на ввод жилья в эксплуатацию, не требуется.

Внимание! Кроме сноса самого строения необходимо сравнять с землей – причем, в прямом смысле слова, цокольную часть фундамента. В противном случае потребуется демонтаж подземной части строения, а это дорогое удовольствие. В частности, нужно будет выбурить сваи, раскапывать старый котлован, чтобы избавиться от залитого ранее бетон.

Пример из жизни: Семья Орловых из Пензенской области купила земельный надел с межеванием и кадастровым номером. На территории участка уже имелся большой, комфортный коттедж со всеми современными коммуникациями. Однако соответствующих документов о снятии с учета прежнего строения от бывших владельцев на руках не оказалось.

Новым домовладельцам удалось узаконить постройку, сняв с учета старый, разрушенный дом и задним числом получив в местной администрации разрешение на строительство нового. Но это из серии везения, как говорится, могли и отказать. Так что все документы нужно проверять до заключения сделки, они могут быть утеряны, испорчены и так далее.

Видео описание

Руководство по реконструкции старого дома и строительство нового на его месте предлагается в видеосюжете:

Читайте также:
Как паять полипропиленовые трубы,когда под рукой нет паяльника

Заключение

Все, можно готовиться к строительству: вывозить мусор и планировать место нового коттеджа. Также понадобится оборудовать въезд на участок для строителей, установить бытовки для проживания и бытовых нужд, позаботиться об обеспечении стройплощадки светом, водой и коммунальными удобствами. В качестве исполнителей стоит обратить внимание на компании, хорошо зарекомендованные на рынке.

Серые бригады – это конечно, экономия средств, но и высокий процент различных рисков и в первую очередь, недостроя. Тогда как официально оформленный договор с профессионалами – это гарантия качества и своевременной сдачи жилья в эксплуатацию.

Как построить новый дом вокруг старого: поэтапная инструкция

Частенько жизнь подбрасывает сюрпризы, решение которых сопряжено с определенными сложностями. Одним из таких является получение или приобретение земельного участка с ветхой постройкой на нём. В этом случае жить в несовременной избушке мало хочется и возникает желание построить новый дом вокруг старого. О том, как это сделать правильно, в нашем материале ниже с подробным видео.

Сразу отметим, что подобное выполнение строительных работ в разы сложнее и затратнее в отличие от стандартной стройки на пустом месте. Поэтому стоит продумать и взвесить все до мелочей перед началом стройки. Единственной причиной, по которой стоит затевать возведение нового дома вокруг старого должно стать отсутствие жилья на время проведения всех монтажных работ. В этом случае семья живёт в старом здании, а вокруг него возводят новое.

  • Подготовительный этап работ
  • Монтируем фундамент
  • Монтаж стен
  • Окончание строительства

Подготовительный этап работ

Перед тем как начать стройку, следует выполнить несколько важных рекомендаций:

  • Во-первых, стоит выяснить, стоит ли старый дом на кадастровом учёте. Если да, то необходимо обязательно снять его с учета. Иначе потом не оберетесь законной волокиты с построенным домом.
  • Также стоит провести анализ грунта вокруг старого дома, чтобы максимально точно просчитать несущую нагрузку на новый фундамент и определить его будущий тип. Создание фундамента в этом случае можно проводить как по свайной технологии, так и по ленточной монолитной (в зависимости от типа грунта и материала, из которого будет будущий дом).
  • Если новый дом будет строиться строго по контуру старого, и при этом новый фундамент будет связываться со старым, то нужно провести технический анализ старого основания. Чаще всего базисы, залитые в прошлом веке, не отвечают строительным стандартам и связку такого фундамента с новым делать смысла нет.
  • Кроме всего прочего следует заранее заготовить строительный материал для возведения фундамента, определив его параметры.

Важно: для средней полосы России глубина ленты базиса должны быть от 80 см и более. При этом его ширина должна соответствовать ширине будущих стен в зависимости от материала, из которого будет строиться новый дом.

  • Для нового дома при заливке лучше сделать и цоколь высотой 40-50 см. Поэтому рассчитать стройматериалы нужно и на него.

Монтируем фундамент

Итак, решение принято, строительные материалы на участок завезены. Начинаем работы.

  • В первую очередь в соответствии с проектом дома копаем траншею под ленточный фундамент. Напомним, что новый дом может точно повторять контуры старого, а можно и спроектировать новую постройку, которую удачно возводят вокруг старого здания, позволяя ему вписаться в проект внутренних помещений таким образом, чтобы после его сноса можно было смело залить фундамент и там
  • Подготовленную траншею хорошо уплотняют и насыпают на дно слой речного песка толщиной 10-15 см. Песок слегка увлажняют и трамбуют. Это будет своеобразная песчаная подушка, опора под ленту базиса.
  • В траншею устанавливают деревянную опалубку, высота которой должна выступать над верхним краем траншеи на высоту будущего цоколя.
  • Опалубка изнутри гидроизолируется рубероидом с таким расчетом, чтобы лента материала заходила на стенки опалубки.
  • Необходимо обеспечить надежное армирование конструкции. Для этого из стальных прутов сечением 8-12 мм вяжут сетку, которую устанавливают по все в соте фундамента и цоколя. Важно именно проводить технологию вязки арматуры, поскольку сварка нарушает технологические и эксплуатационные свойства стали, что может привести к разрушению готовой конструкции впоследствии.

Важно: по углам фундамента пруты необходимо гнуть, но, ни в коем случае нельзя связывать пруты под прямым углом. Такая технология нарушит крепость будущего базиса под новый дом.

  • В устроенную опалубку заливают готовый бетонный раствор, который в процессе заливки тщательно трамбуют строительным вибратором. При этом стоит следить, чтобы вибратор не касался арматуры, иначе есть риск нарушить вязку.
  • Залитый раствор будет сохнуть от трех до четырех недель. В сухую жаркую погоду его лучше накрыть пленкой и периодически увлажнять, чтобы не допустить чрезмерного пересыхания бетона.
  • После высыхания фундамент освобождают от опалубки и надёжно гидроизолируют контур битумной мастикой с обеих сторон. После этого можно провести обратную засыпку базиса и желательно, чтобы для этого была использована глина.
Читайте также:
Как топить печь камин?

Монтаж стен

В зависимости от того, из какого материала будут стены нового дома, следует заготовить нужное его количество. При этом стоит позаботиться и о том, чтобы материала хватило и на возведение внутренних стен дома вокруг старого.

  • Укладывать стены нового здания нужно не раньше, чем через полгода после заливки фундамента. Именно за это время базис наберет своей крепости. При этом первый ряд кладки или венца здания следует монтировать на слой гидроизоляции, уложенный поверх цоколя.
  • Итак, начинаем возводить стены. Если дом будет кирпичным, то необходимо вести кладку с обязательным её армированием через каждые 4-5 рядов. Если же дом будет из бруса или оцилиндрованного бревна, то стандартно укладываем материал в чаши и ложи по типу конструктора.

Важно: чтобы при кладке стен нового дома в старом уровень естественного освещения был достаточным, необходимо сразу монтировать оконные проемы на этапе кладки стройматериала. Да и потом, ведь именно через окна впоследствии будет выноситься демонтированный дом.

  • Высоту стен поднимаем в соответствии с проектным уровнем нового дома. При необходимости демонтируем крышу старого дома и накрываем её толстой пленкой.

Важно: если старый дом имеет печное или газовое отопление, стоит быть очень осторожными с трубой при демонтаже крыши. Она должна оставаться целой.

  • Как только наружные стены дома готовы, можно выполнить строительство внутренних перегородок дома в том месте, где предположительно будет обустроено помещение под временное жилье на период сноса старого дома и окончания строительства нового. Для этого следует аккуратно демонтировать часть комнат старого дома и освободить пространство внутри новой коробки под устройство временного капитального жилья.
  • Как только внутренняя кладка будет готова и достаточно просохнет (если это будет кирпич), можно монтировать потолочные балки и накрывать крышу комнаты временным плотным материалом.

Важно: после возведения стен новой комнаты необходимо подвести к ней электричество и отделать комнату внутри для качественного проживания в ней.

В готовое новое помещение переносят все вещи из старой избы и аккуратно демонтируют старый дом. Если изба деревянная, то её разбирают по бревну и аккуратно удаляют через дверные или оконные проемы новой постройки. Если же дом был кирпичный, то следует не спеша разбивать старую кладку и удалять строительный мусор наружу.

Окончание строительства

Стоит помнить, что после того как весь строительный мусор будет удален изнутри нового дома, можно закончить кладку всех внутренних стен. При этом под них или заливают новый фундамент (если проект дома отличается от старого), или возводят стены в соответствии со старым проектом по имеющемуся фундаменту. Но при условии, что базис крепок и надёжен. В противном случае придётся все же удалять старое основание и заливать контур по-новой.

На готовую ленту основания устраивают оставшиеся внутренние стены и укладывают потолочные балки или плиты перекрытия.

Важно: если дом строится из дерева, то ему нужно дать время на усадку. Это не меньше года. Поэтому можно смело возводить крышу над новым домом и временно проживать в одной из новых комнат, не занимаясь внутренней отделкой здания. По истечении времени можно приступить к внутренней отделке здания и подводке всех коммуникаций по все комнатам в соответствии с проектом.

Пол в новом доме можно устроить по лагам с обязательным утеплением пространства под ним. А можно залить стяжку. Все в зависимости от материала, который будет использован для выгонки стен новой постройки.

Важно: стоит также помнить и о том, что на период усадки деревянного коттеджа ставить оконные и дверные рамы не рекомендуется. Их может повести при усадке материала.

Таким образом, становится понятно, как построить новый дом на месте старого и при этом не потерять временное жилье на период строительных работ.

Как из старого дома сделать новый: план работ, советы

Преобразить ветхий дом, расширить жилую площадь или возвести новое строение на месте старого, желают многие владельцы загородных коттеджей и дач. С чего начать, как понять, что жилье нуждается в реконструкции, каким образом организовать стройку – самые частые вопросы, которыми озадачены собственники на этапе планирования. Рассмотрим подробнее, как из старого дома сделать новый.

  1. Когда рекомендуется реконструкция старого дома
  2. Ремонтировать старый дом или ставить новый — что выгоднее
  3. Реконструкция старой постройки
  4. Выявление проблемных зон
  5. Определение основных этапов
  6. Проект и бюджет
  7. Закупка материалов
  8. Фундамент
  9. Венцы и стены
  10. Крыша
  11. Ремонт коммуникаций
  12. Наружная отделка
  13. Внутренняя отделка
  14. Строительство нового дома вокруг старого
  15. Подготовительный этап работ
  16. Монтаж фундамента
  17. Монтаж стен
  18. Окончание строительства
  19. Строительство нового дома на месте старого
  20. Строительство нового дома на старом фундаменте

Когда рекомендуется реконструкция старого дома

Понять, что строение нуждается в перестройке можно после тщательного осмотра и оценки планируемых работ. Затраты на реконструкцию не должны превышать расходов на покупку нового дома той же площади. Перестройка ветхого жилья рекомендуется, если:

  1. Кровля разрушена и требует замены.
  2. Появились трещины в стенах или прорехи между бревнами сруба, дом повело в сторону либо скосило на бок.
  3. Необходима замена прогнивших или плесневелых бревен в стенах сруба.
  4. Стены нуждаются в утеплении, внутренней и внешней отделке.
  5. Несущие конструкции и перекрытия повреждены.
  6. Старый пол начал прогнивать, разрушаться или нуждается в дополнительном утеплении.
  7. Необходима переделка и капитальная перестройка внутреннего пространства.
  8. Нужно увеличить жилую площадь помещения или достроить этаж.
  9. Фундамент начал разрушаться, появились трещины.
  10. Необходимо отремонтировать или установить новые инженерные коммуникации.

Важно! Лучше сразу составить перечень работ, так как серьезный ремонт требует привлечения спецтехники, а это всегда связано с определенными тратами и организацией подъездных путей.

Ремонтировать старый дом или ставить новый — что выгоднее

Оценка фронта работ после подробного изучения перечня повреждений, поможет правильно принять решение: построить новый дом на месте старого или провести реконструкцию жилья. Если в перестройке нуждаются все основные части дома: фундамент, стены, перекрытия, крыша, то дешевле будет возвести новое жилье. Если половина или большая часть основных элементов конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, то выгоднее будет произвести капитальный ремонт.

Читайте также:
Камин с водяным контуром своими руками

Реконструкция старой постройки

Проведение любых работ, связанных с капитальным ремонтом или расширением жилья, требует тщательного планирования. Действуя поэтапно, можно избежать дополнительных финансовых вложений, а также уложиться в точно отведенное время.

Выявление проблемных зон

Первым делом рекомендуется осмотреть строение, чтобы оценить состояние и качество основных элементов. Сначала нужно осмотреть фундамент. Это основная часть дома, которая несет на себе нагрузку от всех вышележащих конструкций. Неравномерное распределение нагрузки из-за повреждения фундамента приводит к разрушению других основных частей строения. Деформация бетонного или каменного основания требует частичной или полной замены. Если состояние фундамента удовлетворительное, достаточно просто укрепить его или усилить.

Оценив состояние опоры дома, переходят к осмотру пола. Замены требуют прогнившие, плесневелые или поврежденные насекомыми половицы. Если в доме предусмотрено проведение инженерных сетей, есть канализация, водопровод, газ, и настил, снабжен системой отопления, то осматривают все трубы на наличие повреждений. При печном отоплении жилья обычно есть подполье, которое тоже необходимо осмотреть. Подтопления могут привести к разрушению фундамента, размытию грунта, следовательно, строение со временем начинает просаживаться и разрушаться.

Далее осматривают стены. Наличие трещин, уклонов, выпуклостей, прорех между бревнами срубов, говорит об изношенности материала или следствии поврежденного фундамента. Если причиной является разрушение опоры жилья, то ремонт с нее и начинают, только потом определяют, какой материал потребуется для возведения новой стены или реконструкции старой.

Замена перекрытий понадобится, если при строительстве не было учтено планируемое давление, а также параметры самого здания. Балки могут прогнуться, накрениться или разрушиться. Замена кровли может быть полная или частичная. Важно понять причины разрушения, чтобы правильно подобрать новый материал.

Важно! При планировании реконструкции, нужно учесть все прежние ошибки и подобрать материал, согласно проекту помещения.

Определение основных этапов

После того, как все проблемные зоны выявлены, составляют план работ. Очередность этапов определяется так, чтобы сэкономить время и избежать непредвиденных финансовых трат.

Проект и бюджет

Во время проектирования учитывают параметры строения, состав почвы, особенности расположения участка, количество проблемных зон жилья, соседство с другими зданиями, а также объем планируемых работ. В это же время составляют смету. Финансовая составляющая зависит от:

  • стоимости материала;
  • объема и вида работ;
  • общего состояния дома;
  • сезона, в который выполняются работы;
  • необходимости привлечения спецтехники;
  • особых пожеланий по перестройке или декорированию жилья.

Отдельно составляется перечень дополнительных работ, если планируется:

  • возвести мансарду, балкон, террасу;
  • повысить этажность;
  • перестроить старый дом внутри;
  • декорировать фасад;
  • увеличить жилую площадь дома;
  • монтаж инженерных сетей, установка водопровода, канализации;
  • укладка кирпичной или каменной печи, установка камина;
  • монтаж дополнительного санузла.

Важно! Непредвиденные расходы всегда надо учитывать. При грамотном планировании и соблюдении этапов работы, лишних трат удастся избежать. Но они могут потребоваться в других случаях. Например, в процессе работы решили сделать теплый пол или заменить ламинат на плитку, подвести водопровод. Поэтому в проекте всегда должна быть статья непредвиденных расходов.

Закупка материалов

Лучше заранее просмотреть несколько вариантов прайсов из разных строительных магазинов. Высокая цена не всегда говорит о хорошем качестве, поэтому не стоит ориентироваться только по стоимости. Часто приходится переплачивать только за бренд, а на самом деле товар ничем не отличается от продукции малоизвестных производителей. Отделочный материал будет выгоднее приобрести по акции, которые так часто организуют строительные ярмарки или магазины.

Фундамент

Если в проект входит реконструкция фундамента или установка новой опоры дома вместо старого основания, то необходимо сделать траншею по всему периметру здания. Обеспечение хорошей видимости позволит понять, каким способом исправить ситуацию. Есть два пути решения:

  1. Чтобы распределить нагрузку равномерно, необходимо установить дополнительные сваи. Такой способ походит для тех видов строений, где установлен столбчатый фундамент.
  2. Усилить бетонное основание, установленное по периметру либо поднять строение домкратами и залить ленточную опору заново.

Важно! Следует заранее учесть, что поднимать покосившийся дом опасно. Это может привести к полному разрушению. Нужно заранее предусмотреть сложность работ и обеспечить сохранность здания посредством специальных ремней и стяжек. При сильной деформации стен лучше вообще не прибегать к подобному способу.

Венцы и стены

Деревянный дом часто подвергается гниению и поражению насекомыми-древоточцами. Портятся верхние и нижние венцы, которые пропуская влагу, со временем плесневеют, становятся рыхлыми, рассыпаются. Разрушению способствует неправильная укладка бревен на фундаментальное основание, а вернее, отсутствие гидроизоляции между опорой и стенами. Перестройка деревянной конструкции начинается с замены поврежденных бревен. Перед укладкой их тщательно обрабатывают огнеупорными и антисептическими средствами. Особое внимание нужно уделить нижнему ярусу и уложить между ним и фундаментом гидроизоляционный слой. Также рекомендуется произвести замену бревен вокруг окон.

Читайте также:
Как проверить теплый пол, датчик и терморегулятор своими руками!

Крыша

Крышу заменяют полностью или ремонтируют поврежденные участки. Снятие кровли и установка новой необходимо при расширении площади жилого помещения, возведения мансарды или террасы. Частичная замена рекомендуется, если поражения фрагментарны. Бывает, что ремонт требуется только вокруг печной трубы или возле дождевых стоков. Старое покрытие снимают и на его место устанавливают новое, влагонепроницаемое: черепицу либо профнастил. С внутренней стороны кровлю оснащают теплоизоляцией из огнеупорных материалов.

Ремонт коммуникаций

При капитальном ремонте дома, надежнее будет заменить всю проводку и систему водоснабжения. Вместо старых железных труб устанавливают полипропиленовые, которые отличаются высокой прочностью и невысокой ценой. Современные трубы способны гнуться и не разрываются от перепада температуры. Проводка изолируется специальными гофрированными рукавами, которые защитят дом от возгорания в случае перепадов напряжения, замыкания.

Наружная отделка

Построить новый дом без сноса старого помещения помогает внешняя отделка. Никто и не подумает, что на месте добротного красивого дома когда-то стояла ветхая избушка. Преобразить жилье до неузнаваемости можно при помощи облицовочного материала. Обычно для этого используют:

  • сайдинг;
  • блок-хаус;
  • облицовочный кирпич;
  • дагестанский камень;
  • ПВХ панели.

Перед облицовочными работами, стены зачищают, производят замену поврежденных элементов, устраняют щели, прорехи. Если наблюдаются выступы, кривизна, то поверхность обязательно выравнивают. Стены обрабатывают противогрибковыми средствами, затем утепляют и покрывают облицовкой.

Внутренняя отделка

Ремонт внутри помещения начинают с замены пола. Если настил поврежден менее чем на 30%, то экономичнее будет заменить только поврежденные участки. Если пришлось ремонтировать либо заменять фундамент, то пол придется стелить новый. Замена лагов предусматривает защитное покрытие пароизоляционной пленкой, что поможет избежать гниения деревянных элементов. Стяжка может быть бетонной, а также предусматривать укладку различных видов теплого пола. Завершает ремонт настила выкладывание плитки, ламината или линолеума.

Перестройка внутреннего помещения предусматривает также замену окон и дверей. Старые стекла в деревянных рамах меняют на безопасные пластиковые окна. Иногда устанавливают прозрачные пластиковые двери, которые предотвращают промерзание и отлично пропускают свет.

Завершающим этапом внутренней отделки считается ремонт потолка. Если при строительстве дома использовались деревянные материалы, то их лучше заменить. Потолок красят или украшают различными декоративными материалами. Иногда используют натяжные потолки.

Строительство нового дома вокруг старого

Если дом уже есть, но он небольшой, а размеры участка не позволяют построить отдельное помещение, то можно соорудить новое жилье, устроив возведение вокруг старого. Это немного дороже и сложнее, чем обычная стройка, но позволяет решить проблему жилья на время строительства и убирает необходимость расширения участка. Рассмотрим подробнее как построить новый дом на месте старого.

Подготовительный этап работ

Подготовка займет некоторое время, но без нее нельзя начать строительство. Это важный этап, от которого зависит результат работы полностью. Перед тем, как построить новый дом, нужно:

  1. Если старый дом состоит на кадастровом учете, то необходимо поторопиться снять его, чтобы избежать проблем с законом.
  2. Определить способ укладки фундамента, а также основной состав опоры. Решение принимается, учитывая состав грунта, параметры строения и материал, который будет использоваться при возведении жилья.
  3. Рассчитывая расходы на материал, следует учесть опалубку, которая потребуется для заливки фундамента.
  4. Если в доме, вокруг которого возведена стройка, продолжают жить люди, необходимо предусмотреть безопасные пути подхода к нему и определить место для хранения строительного материала.

Важно! Желательно не связывать старый фундамент с новым, если дому уже несколько десятков лет, это приведет к разрушению основания.

Монтаж фундамента

Для формирования ленточного основания, потребуется траншея, дно которой засыпают увлажненным песком. Чтобы избежать излишней отдачи влаги при бетонировании, в подготовленное углубление устанавливают опалубку и обшивают ее рубероидом. На весь периметр устанавливают арматуру.

Важно! Арматурную сетку необходимо связывать, но не варить. Сварочные стыки разрушатся со временем, а бетонная конструкция развалится. По углам траншеи арматуру не связывают, а плавно изгибают. Перегибы под прямым углом не допустимы.

Бетон аккуратно заливают и трамбуют специальным строительным вибратором. При этом нельзя задевать инструментом арматуру. Полная готовность наступает примерно через 3-4 недели. Если во время высыхания будет сухая погода, то нужно предусмотреть своевременное увлажнение водой и наличие укрывного материала. Дождавшись полной готовности основания, его обрабатывают битумной мастикой по контуру, а свободные места в траншее засыпают грунтом, в состав которого входит глина.

Монтаж стен

Расчет материала производится с учетом возведения новых стен вокруг старого дома, которые теперь будут располагаться внутри. Приступать к работе можно не ранее чем через 6 месяцев после готовности основания. При укладке первого ряда, важно нанести гидроизоляционный слой на базисную поверхность.

Возведение кирпичной стены производится с армированием в каждые 4-5 ряда. Деревянные строения, формируют по типу конструктора, укладывая бревна или брус в подготовленные ложи.

Важно! Оконные проемы формируют сразу. Это облегчит подачу и вынос материала при строительстве.

Если стены нового дома выше старого строения, то крышу накрывают прочной пленкой. При дальнейших работах важно не задеть печную или газовую трубу.

После того как стены возведены, необходимо приступать к строительству межкомнатных перегородок в том месте, где планируется жить во время демонтажа старой постройки. Затем приступают к укладке потолочных балок. Крышу временного жилья накрывают прочным полотном. Комната готова для проживания после того как проведено электричество и сделан минимальный косметический ремонт для комфортного проживания. Теперь можно переносить вещи из старого дома и переходить к его демонтажу.

Окончание строительства

Старый дом разобран, мусор удален и построены остальные межкомнатные перегородки. Внутренние стены возводят на старом фундаменте, если он в удовлетворительном состоянии, или формируют новый.

Важно! Деревянный дом требует определенного времени для усадки. Обычно на это уходит год. В этот период возводят крышу, а проживают во временной комнате. Только после полной усадки переходят к косметическому ремонту, установке окон, дверей, подведению основной проводки, а также подключению инженерных сетей. Пол заливают бетонной стяжкой или настилают по лагам, проложив утеплитель.

Строительство нового дома на месте старого

Желая снести старый дом и построить на этом месте новый, собственнику придется похлопотать, чтобы получить разрешительные документы. Для этого нужно представить доказательства, что в помещении невозможно проживать, и оно нуждается в сносе или капитальном ремонте. Необходимо будет заранее подготовить подъездные пути для техники, которая вывезет строительный мусор и расчистит котлован для новой постройки.

Важно! Если прежнее здание разрушилось спустя недолгое время своего существования, нужно выявить и проанализировать причины этому, чтобы не допустить тех же ошибок.

Строительство нового дома на старом фундаменте

Старые технологии изготовления фундамента не оправдали себя, и зачастую дом, которому более 30 лет нуждается не только в реконструкции или сносе, но и полном замене основания. Качественный бетон раньше считался дефицитом, поэтому применялись различные строительные смеси, не подходящие по технологии для долговременного использования. Если оценка экспертов подтверждает надежность основания для строительства нового жилья, то можно смело приступать к работам.

Читайте также:
Мебель в классическом стиле: правила выбора

Как построить новый дом вокруг старого: поэтапная инструкция

Частенько жизнь подбрасывает сюрпризы, решение которых сопряжено с определенными сложностями. Одним из таких является получение или приобретение земельного участка с ветхой постройкой на нём. В этом случае жить в несовременной избушке мало хочется и возникает желание построить новый дом вокруг старого. О том, как это сделать правильно, в нашем материале ниже с подробным видео.

Сразу отметим, что подобное выполнение строительных работ в разы сложнее и затратнее в отличие от стандартной стройки на пустом месте. Поэтому стоит продумать и взвесить все до мелочей перед началом стройки. Единственной причиной, по которой стоит затевать возведение нового дома вокруг старого должно стать отсутствие жилья на время проведения всех монтажных работ. В этом случае семья живёт в старом здании, а вокруг него возводят новое.


Перед тем как начать стройку, следует выполнить несколько важных рекомендаций

Перед тем как начать стройку, следует выполнить несколько важных рекомендаций:

  • Во-первых, стоит выяснить, стоит ли старый дом на кадастровом учёте. Если да, то необходимо обязательно снять его с учета. Иначе потом не оберетесь законной волокиты с построенным домом.
  • Также стоит провести анализ грунта вокруг старого дома, чтобы максимально точно просчитать несущую нагрузку на новый фундамент и определить его будущий тип. Создание фундамента в этом случае можно проводить как по свайной технологии, так и по ленточной монолитной (в зависимости от типа грунта и материала, из которого будет будущий дом).
  • Если новый дом будет строиться строго по контуру старого, и при этом новый фундамент будет связываться со старым, то нужно провести технический анализ старого основания. Чаще всего базисы, залитые в прошлом веке, не отвечают строительным стандартам и связку такого фундамента с новым делать смысла нет.
  • Кроме всего прочего следует заранее заготовить строительный материал для возведения фундамента, определив его параметры.

Важно: для средней полосы России глубина ленты базиса должны быть от 80 см и более. При этом его ширина должна соответствовать ширине будущих стен в зависимости от материала, из которого будет строиться новый дом.

  • Для нового дома при заливке лучше сделать и цоколь высотой 40-50 см. Поэтому рассчитать стройматериалы нужно и на него.

Главное, чтобы фундамент – «сидел»

Первый вариант – сохранение уже имеющегося фундамента, на котором будет построено новое жилье. Для этого нужно пригласить специалистов, которые проведут техническую экспертизу фундамента, качество и свойства грунта у основания. Это процедура необходима для понимания соответствия будущего дома предполагаемой нагрузке.

Эксперты отмечают, что универсальным является профессионально сделанный монолитно-железобетонный фундамент, на котором можно возводить практически любое новое строение. Правда есть одно «но». Если дом возводили до перестроечных годов, то шансы на здоровье фундамента будут ничтожно малы. Дело в том, что до 90-х годов прошлого столетия никто не делал основу для дома по актуальным технологиям. Что вполне понятно: их просто не существовало на тот момент времени. Бетон высокого качества в то время являлся страшным дефицитом, а технологии были неразвиты.

Важно! Дело в том, что практически все земельные наделы и жилые дома, купленные до перестроченого периода (во времена СССР), никогда не имели регистрации. По закону строить новое жилье на старом фундаменте можно только при условии земли, официально оформленной в собственность.

— Тем не менее, в старом фундаменте есть свои плюсы, – отмечает Алексей Петренко, директор омской строительной . – По основе жилья, которое простояло не менее полувека, стопроцентно можно понять, сколько еще лет простоит вновь построенное жилище. Но проверить документы на землю необходимо, если даже план застройки при возведении нового здания меняться не будет.


Только специалист определит состояние и «болезни» старого фундамента и даст оценку, сколько и какая постройка еще простоит на нем Источник remstroyexpert.by

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на строительстве загородных домов под ключ.

Как укрепить основание старого дома?

Вокруг старого фундамента нужно вырыть траншею такой же ширины.

Не каждый строит свой дом самостоятельно, порой бывает так, что строительством занимается та или иная компания, а хозяин дома не успевает за ними проследить.

В результате возникает большое количество претензий, но уже в процессе непосредственной эксплуатации дома. Помимо этого, частная собственность тоже не всегда начинается с закладки фундамента. Ведь очень часто происходит так, что дачники или жители пригородной зоны покупают землю с уже существующим на участке старым домом, который в конечном итоге восстанавливается или полностью демонтируется, а на его месте вырастает то сооружение, которое соответствует всем требованиям и условиям.

Читайте также:
Как топить печь камин?

Несмотря на большое количество уверений о том, что этот проект является очень простым, на практике все может оказаться гораздо сложнее. Самый первый вопрос касается того, как сделать новый фундамент для старого дома. В конце концов, без этого элемента строения не может функционировать даже веранда, не говоря уже о самом жилье.

В этом случае необходимо вокруг дома вырыть траншею глубиной не более штыка лопаты.

Отступив немного, нужно будет установить небольшую поддержку под фундамент дома. Это могут быть деревянные столбы или бетонные колонны. Ширина траншеи должна быть приравнена к ширине уже используемого фундамента.

После того как траншея готова, на ее дно необходимо настелить слой песка толщиной около 100-150 мм. Этого должно быть вполне достаточно для того, чтобы создать новый фундамент равномерно загруженным в почву, который потом не потрескается под тяжестью стоящего на нем дома. Затем вы можете смонтировать опалубку на внутренней стороне основания под самим сооружением.

Признаки износа фундамента.

В этом случае большинство строителей советует воспользоваться обычными обрезными досками толщиной около 20-30 мм. Для того чтобы избежать обваливания деревянной опалубки во время заливки бетонного раствора, она нуждается в дальнейшем укреплении с помощью нескольких столбов и стоек. Очень удобно работать с деревянным домом, который может быть поднят с помощью домкратов, потому что вы должны будете тщательно забивать стойки с помощью молотка или кувалды.

Чтобы опалубка была возведена крепко, вы можете использовать довольно легкие и в то же время удобные для самостоятельной сборки конструкции из деревянных пиломатериалов.

Они, в свою очередь, скрепляются между собой с помощью винтов и саморезов по дереву и шуруповерта. Не забудьте оставить небольшое отверстие на одной стороне основания. Это позволит по завершении работы получить внутри основу, с помощью которой вы сможете потом снять опалубку – после сушки раствора она больше не понадобится.

Иногда опалубки создаются на постоянной основе, это касается тех домов, чьи фундаменты расположены на сухих почвах, там, где уровень воды в грунте очень высокий.

После того как опалубка будет возведена внутри фундамента, вы можете перейти к шагу армирования будущего основания.

Это позволит значительно увеличить прочность и надежность фундамента. Однако авторитетные тематические руководства и советы позволяют пропустить этот шаг, указывая на то, что бетонная смесь для заполнения фундамента дома и так довольно прочная. Эксперты предпочитают сооружать железобетонный фундамент, поэтому они советуют использовать арматуру в качестве поддержки.

Вернуться к оглавлению

Сносить, нельзя реконструировать

Если разбирать ситуацию со сносом, то на эту процедуру также требуется специальное разрешение. Его выдача зависит от особенностей уже имеющихся коммуникаций на участке и претензий коммунальных служб к переподключению таковых.

Пример из жизни: — Чтобы снести старый мамин дом после ее смерти, нам пришлось снимать строение с кадастрового учета, – поделилась Варвара Урина, жительница Красноярской области. – Потом дом снесли и мы отправились к специалистам БТИ, чтобы они обследовали объект и составили соответствующий акт. На основание этого документа запись о существовании дома была аннулирована. Следующим этапом стало посещение Росреестра, где также зафиксировали официальную «гибель» нашего старого жилья.

Переключите вкладку для получения сведений

применяться на любых грунтах кроме скальных пород. Для монтажа необходима специальная техника: вибрационная или забивная машина. В зависимости от залегающих пород. Необходимо подготовить площадку для подъезда и маневрирования техники.

Такие сваи применяют в основном на севере. Для вечной мерзлоты их положительные качества очень подходят.

  • Применяются для любых грунтов (кроме скальных)
  • Долговечность
  • Выдерживает большие нагрузки
  • Минимальное количество земляных работ
  • Надежность
  • Высокая стоимость
  • Использование специальной техники
  • Сильный шум при забивании

применяются в местах, где нет возможности использовать забивные. На склонах, заболоченных местах, где нельзя громко шуметь. Сейчас этот метод набирает популярность.

Сначала пробуривается скважина необходимого диаметра. Производится ее армирование, гидроизоляция и заливается бетон. В некоторых случаях применяют обсадную трубу.

Рассмотрим плюсы и минусы. Буронабивные сваи при правильном расчете служат достаточно долго, до 150 лет.

  • Долговечность
  • Возможность строить многоэтажные здания
  • Позволяет быстро построить здание (по сравнению с ленточным)
  • Используется на любой почве
  • Использование тяжелых буровых машин
  • Сложный технологический процесс и расчет

это полые внутри железобетонные или стальные трубы. С наконечником или без него. Забиваются с помощью забивных машин или вибропогружателя. Очень надежный фундамент. Используется в строительстве мостов, причалов, телевышек.

После погружения на заданную глубину, грунт оказавшийся внутри извлекается. Производится армирование. После чего заливается бетоном.

Применение таких фундаментов возможно и в сейсмоопасных районах. Строительство высотных многоэтажных зданий.

  • Долговечность
  • Надежность
  • Возможно применять в грунтах, где не подходят железобетонные сваи.
  • Трудоемкость
  • Дороговизна
  • Применение специальной техники больших размеров

применяются в основном для одноэтажного строительства. Более подходят для беседок и сараев. Обладают маленькой несущей способностью. Подвержены коррозии. Не долговечны. Через 3-5 лет возможен перекос и угроза разрушения. Особенно если грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Выбрав фундамент можно начинать его монтаж. Лучше всего это сделать с .

Как построить новый дом вокруг старого: поэтапная инструкция

Доброе время суток. Имеется дом щитовой, обложен кирпичом. Постройка старая. Решил расширить площадь, залить ленточный фундамент вокруг старого, для строительства нового двухэтажного (пеноблок), с последующим удалением старого через окна. Вопросы: 1. Примерная глубина нового фундамента (грунт-песок и глина). 2. Нужно ли, и имеет ли смысл связывать новый фундамент со старым. И как? 3. Возможно ли долить поперечину фундамента внутри дома под несущую стену внутри его, после удаления старой постройки? Заранее спасибо.

Читайте также:
Как проверить теплый пол, датчик и терморегулятор своими руками!

Руслан, Смоленск.

Привет, Руслан из Смоленска!

Несколько раз приходилось сталкиваться с проблемами по строительству новых домов непосредственно на месте, где еще стоит старый.

Занятие не для слабонервных. Времени теряется вдвое больше, чем при строительстве нового дома на чистом месте. Поэтому нередко при подобных заказах приходится заказчикам отказывать. Возни много, а денег мало получишь. Все как в финской пословице, когда черт, остригая кошку, говорит: «визгу много, а шерсти мало.»

Проработайте все возможные варианты, начиная от строительства нового дома рядом со старым, с последующим использованием старого в качестве хозблока, сарая и тому подобное, либо последующего его сноса.

Ну, а если никак не получается, то что же, стройте. Куда деваться.

Тогда оптимальный вариант, если он возможен, сломать до основания старый дом сразу же. Это тоже порой бывает затруднительно по причине того, что некуда девать вещи из старого дома, да и жить в нем во время строительства приходится. И целая куча других причин.

Если вы окончательно остановились на варианте строительства нового дома с последующим сносом старого и удалением его составных частей и строительного мусора и хлама через окна, то отвечаю на ваши вопросы (со своей точки зрения!).

Правда, не совсем уяснил, а старые кирпичные стены тоже будут удалены? Или все-таки будут оставлены. Иногда щиты связывали с кирпичом так, что при разборке их и кирпичные стены разрушались.

1. Примерная глубина нового ленточного фундамента при грунте песок-глина и при отсутствии высокостоящих грунтовых вод должна быть несколько больше глубины промерзания почвы по вашей широте. То есть, примерно около 1,6 — 1,8 метра. Следовательно, копаете по периметру траншею под ленточный фундамент на глубину около 1,8 метра, по дну насыпаете слой песка 0,1 метра высотой. Ширина траншеи — не меньше толщины будущей стены дома.

Потом заливка фундамента с его армированием арматурой или сварной сеткой. Возведение цоколя фундамента на высоту около 0,3 — 0,5 метра. С применением опалубки.

Возможно, спецы-строители раскритикуют меня за названные параметры, скажут, что глубина может быть и чуть более метра. Но тогда гарантий прочности будет несколько меньше. Сиротские зимы стоят на широтах Смоленска последние 15-20 лет, а раньше они были покруче и может в ближайшие годы могут повториться. Тогда эти 1,6 — 1,8 будут не лишними.

2. Особого смысла соединять старый и новый фундаменты нет.

Если же старый фундамент заложен гораздо глубже нового, что проверяется копкой грунта, а новый фундамент по ряду каких-либо причин заглубить на глубину промерзания грунта не предоставляется возможным, то тогда действительно возможен вариант связать новый и старый фундаменты в одно целое.

Для чего в старом откопанном по периметру фундаменте надо набить куски арматуры (при помощи кувалды и, возможно, перфоратора), связать эту арматуру с арматурой нового фундамента и после этого произвести заливку бетона.

3. Если строго следовать строительным нормам и правилам, то несущий фундамент всех стен, как наружных, так и внутренних, должен заливаться одновременно. Но на практике это не всегда получается, поэтому в вашем случае, пожалуй, можно заливку поперечного фундамента под несущую стену внутри дома произвести после полного удаления старой постройки. Но этот участок фундамента также надо будет соединить с фундаментом под основными наружными стенами в единое целое. Все той же набивкой арматуры и соединением ее с арматурой фундаментом-перемычкой внутри дома.

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Многие из нас мужчин, да и женщин тоже, хотели бы построить свой дом, на своей земле. Где тихо, уютно и спокойно, а сделано все так, как ты и хотел. И хорошо если есть подходящий участок земли, а если такого нет? Есть только старенький и маленький домик в котором вы живёте. А хочется большой и новый.

Сегодня я покажу и расскажу вам, дорогой мой читатель, как я строю новый дом вокруг старого и с какими трудностями мне пришлось столкнуться. Сейчас, здесь я не буду рассказывать как правильно, а как нет. Я думаю мало кто вообще знает, как правильно строить новый дом вокруг старого. Ведь это изначально неправильный подход!

Подготовительный этап

Такое строительство имеет свои особенности и увеличивает стоимость работ. Обычно это происходит, когда у людей этот дом является единственным жильем. Или по какой − то причине стройка может нарушить красную линию.
Красную линию определяют местные власти. Информация находится в свободном доступе. Перенос этой линии необходимо согласовывать с муниципальными властями.

Для начала необходимо убрать все выступающие за каркас старого дома элементы. Проверить не повредит ли стройка коммуникации, подведенные к старому жилищу.

Перед началом строительства необходимо узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. Это поможет понять и рассчитать заглубление фундамента. А также выбрать какой подойдет для вашего дома.

Добрый день, Екатерина.

Посовещались со специалистами и технадзором по Вашему вопросу. Есть 2 варианта решения Вашей проблемы.

1. Сделать как говорил Вам человек со строительным образованием. Отступить 1,2 м от старой постройки и заложить любой фундамент, который Вам подходит. Думаю, оптимально будет ленточный фундамент немного выше глубины промерзания, так как у Вас песок является основанием, то достаточно на 1 м.

2. Наши специалисты советуют из соображения экономии площади и с таким сложным периметром (много прямоугольников соединенных между собой), сделать свайный фундамент с монолитным ростверком. Для хорошего, 2-х этажного дома из газобетона или арболита, нужно делать основательный фундамент. Дело в том, что основной проблемой воздействия на чужой дом, может быть выдавдивание старого фундамента, за счет так называемой луковицы давления грунта, соответственно пойдут трещины по стенам и может порвать старый фундамент даже пополам. Поэтому Ваш специалист и советует отступить 1,2 м, это минимальное расстояние на которое действуют эти силы давления. И еще, сваи позволят Вам отступить всего 30-40 см от соседской стены, что существенно по площади, а не 1,2 м. Сваи будут передавать давление гораздо ниже на грунт, чем например лента 1 м. Это позволит Вам обойти проблему этой луковицы давления. Эти сваи должны быть глубиной 3 м, диаметр 250-350 мм с арматурным каркасом. Заранее нужно будет заготовить арматурные каркасы. Скважины под сваи будут буриться по 1 штуке, закладываться каркасом и сразу же заливаться бетоном через обсадную трубу, так как песок нестабильный грунт и может разрушиться скважина (осыпаться). Расстояние между сваями неболее 2 м. Ростверк 60 см высотой и шириной на 10 см больше чем несущая стена со всеми ее слоями. Если понадобится, мы посчитаем потом точнее, какие параметры должны будут быть у свай и ростверка, пока что это все приблизительно, чтобы Вы понимали и смогли на чем-то остановиться.

Читайте также:
Клематис тангутский (30 фото): описание сортов «Радар любви» и «Анита», выращивание из семян, посадка и уход

Не знаю, имеет ли смысл делать геологию грунта, раз Вы уверены что там песок, а песок это хорошее основание для фундамента. И грунтовые воды глубоко. Это большой плюс в Вашем случае.

Буквой «П» делать Вашу часть дома нельзя, все равно нужно будет делать 4 стены, та стена, которая должна будет примыкать со стороны соседей называется температурным швом. Без него нельзя, так как новый фундамент будет иметь свои подвижки и может потянуть за собой стены соседа, соответсвенно появятся 100 % трещины у него и у Вас.

Надеюсь все пояснила. Спрашивайте.

Демонтаж старого дома

Это сложная и кропотливая работа. Много мусора и грязи. Все это нужно вывозить на свалку. Разобрать дом, чтобы не повредить материалы, которые можно будет еще использовать. Все эти проблемы решит .

Строительство нового дома на месте старого

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

1. Сносим старый дом. Идем в БТИ, привозим специалиста, он осматривает место трагедии и составляет акт деконструкции (не помню точное название). С этим актом идете в Кадастровую палату и пишете заявление на снятие с кадастрового учета.
2. Оформляем разрешение на строительство. Для этого идем в отдел архитектуры и градостроительства районной управы и предоставляем необходимые документы (они скажут, какие). Сходить лучше ДО визита в Кадастр, поскольку будет необходима выписка из кадастрового учета на участок определенной формы, ее закажем одновременно с выполнением п.1
Также будет необходима топосъемка участка – делает любой серифицированный землемер.
3. Теоретически, пока нет разрешения на строительство, строить нельзя. Практически – можно и нужно, соблюдая СНиП и красную линию застройки. Так что, если времени нет, заводим нулевой цикл.
4. Далее два варианта. Либо оформляем незавершенку по имеющемуся фундаменту, либо строим дом до конца.
В любом случае, опять будет необходим визит землемера для составления привязки опорных точек фундамента к участку.
В последние годы процедура, вроде бы, упростилась, и для регистрации дома не нужно делать техпаспорт. Достаточно поданной в БТИ декларации “со слов”, на основании которой (или, при наличии, на основании техпаспорта) специалист подаст данные в Кадастровую палату для постановки объекта на учет. Сейчас это возможно сделать электронно, без таскания бумаг (между БТИ и Кадастром, в БТИ все равно тащить бумаги). Бумаги тоже можно притащить, время регистрации неизменно.
5. Если Вы решили оформить уже готовый дом, то, прежде чем поставиться на учет в Кадастре, необходимо присвоить почтовый адрес. Для этого идете в сельскую администрацию и ноете над ухом землеустроителя до тех пор, пока тот (та) не согласится выехать на место. Справка от председателя выдается в течение недели. Она будет нужна для БТИ.
6. Получаем в Кадастре кадастровый паспорт на здание, этими же ногами идем в юстицию (или в МФЦ, там нет очередей, зато на удивление бестолковые девочки + 3 дня к сроку регистрации) и сдаем документы на регистрацию дома.
7. Получаем свидетельство, радуемся, пьем водку, сжигаем дом фейерверками, начинаем все с начала.

PS. Последний раз всю эту канитель я проделывал 2,5 года назад, что-то могло поменяться в ту или иную сторону. Но порядок прежний – БТИ-Кадастр-Юстиция.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: