Как построить стену для скалолазания.

Как построить стену для скалолазания.

Автор: Голетаров Андрей, г.Инта

«Как построить домашний скалодром» – подобных статей и роликов на просторах интернета довольно много. Поэтому учить пилить фанеру и забивать бульдоги вас не стану. Остановлюсь на основных вопросах строительства и надеюсь, мой опыт покажется кому-то интересным. Собственно с осмысления чужого опыта и я начал свой ратный подвиг.

Как ни странно, самой сложной задачей оказалась стадия проектирования, логистики, если хотите, как сейчас модно выражаться. Тот, кто решится на подобное, должен водить дружбу с компромиссами, ибо желания и фантазии разобьются как минимум об ограниченность домашнего пространства. Мне на откуп была отдана стена в детской. Домодром хотелось сделать посильным и безопасным для детей, в то же время интересным для себя, вписать в него мини-кампус и фингерборд (поскольку отдельное место под них у домашнего комитета выбить не удалось). Всё это сколь-нибудь гармонично увязать в уже сложившийся интерьер детской, не загромождая нависающими объёмами, и в то же время само нависание хотелось иметь, понятное дело. Проект пересматривался с десяток раз в голове, и раз пять перечерчивался на бумаге. Имея опыт ремонтов, на чертежах не экономил, подробная проработка на бумаге выявляет множество огрехов ещё на стадии проектирования, да и ускоряют дальнейшее строительство.

Таким образом, у меня получились две вертикальные относительно безопасные стенки для детей, «пузо» для тренировок, по два внутренних и наружных угла для души, и турник в придачу.

Обычное нависание технически сделать гораздо проще. Но у «пуза» есть ряд преимуществ: на нём удобно подтягиваться, визуально занимает меньше места, и его утроба это почти готовый шкаф. Как я уже говорил домодром это борьба компромиссов и не использовать такой объём в доме как-то не по хозяйски.

Большой соблазн был развить потолок, но желание грозило приземлением на мебель, и победа разума материализовалась всего четырьмя потолочными зацепами.

Мини-кампус сделан в виде съемных реек из фанеры, которые крепятся болтами, так же как и зацепы и могут перемещаться.

А вот от идеи отдельной доски для подтягивания со временем отказался, поскольку различные захваты вполне выставляются обычными зацепами на перегибе пуза.

Теперь о технических аспектах. По традиционной технологии на стены сначала нашивают брусья, а уж на них крепят листы фанеры. Необходимость каркаса вполне понятна на нависающих конструкциях, а вот зачем его городить на вертикальных стенах меня сильно озадачило. Понятно, что при закручивании зацепы избыточная часть болта выступает за панель.

Но создавать свободу за панелью в виде четырёх – пяти сантиметров бруса, мягко говоря, расточительно. Размышления эти совершено неактуальны в условиях спортзала. А родную жилую площадь ущемлять не хотелось ну никак, да и панели смотрелись бы громоздко. В результате листы я нашил прямо на стену.

А избыточная часть болтов, крепящих зацепки, банально уходит в стену, в предварительно просверленные ответные отверстия. За будущими панелями оказалось как раз с сантиметр штукатурки, так что кирпич я даже не затрагивал.

Понятно, что десятисантиметровым болтом я теперь мизерок не закреплю, под разные зацепки нужны и болты разной длины, но мне стандартного набора с шагом в сантиметр до сих пор хватало.

Устанавливались панели так: полностью готовый лист прикладывался к стене, размечались все отверстия, лист убирался, сверлились отверстия, забивались дюбеля, после чего шурупами лист крепился окончательно. Качество кирпича в стене попадалось разное, поэтому дюбеля дополнительно подклеивал жидкими гвоздями, во избежание разбалтывания и спокойствия души . Технология примерно такая: просверленное отверстие продувалось клизмой обыкновенной для удаления кирпичной крошки и пыли (момент довольно важный: клей с прослойкой пыли может не держать вообще), дале строительным пистолетом заливались в отверстие жидкие гвозди и забивался пластиковый дюбель собственно. Важно не переборщить с клеем, иначе он задавливается ещё и внутрь дюбеля и подклеивает закрученный шуруп. Что ни есть хорошо на случай возможного демонтажа панели, правда лично у меня аккуратно получилось далеко ни везде.

И ещё немного насчёт самих панелей. Как я уже говорил, размеры домодрома подгонялись под существующую планировку, и когда я начал прикидывать распиловку фанерных листов выходило очень много никчёмных обрезков, наводивших чёрную тоску при подсчёте сметы. В магазинах, где я смотрел фанеру рядом лежали и листы ДСП. Выпускаются они в других размерах и распиливались бы куда экономнее, да и стоят существенно дешевле. Суммарная разница в затратах заставляла всерьёз задуматься. ДСП конечно гораздо слабее по структуре, но вроде, как и его прочности должно хватать. Позвонил я со своими сомнениями товарищу, который ещё с советских времён скалодромы строит. И получил ответ: «что раньше из ДСП действительно строили, на безрыбье… Но использовать его можно только на вертикальных конструкциях, подвергать демонтажам крайне нежелательно и с бульдогами надо поделикатнее». Меня все эти ограничения вполне устраивали, и нависание воплотилось в фанере, а всё остальное в ДСП.

Волею судьбы в моих руках фанера оказалась двадцатимиллиметровая, хотя оптимально использовать пятнадцать миллиметров, но я ни разу об этом не пожалел. ДСП стандартное – один и пять десятых миллиметра.

Принято бульдоги загонять в фанеру молотком. Большинство я так и поселил, для быстроты процесса. Но аккуратнее их задавливать собственным болтом. Можно и стандартным, но я использовал под рожковый ключ, с такой же резьбой, подкладывая под головку простейшую накладку из фанеры.

Каркас для «пуза» сварен из квадратного металлического профиля 40/40 и такого же уголка. Сечение профиля с явным запасом по прочности. По затратам это сильно не ударило, зато исключило малейшие нагрузочные деформации и скрип излишний в родной квартире.

К потолку каркас крепится четырьмя анкерами.

К стене шестью «глухарями» 70/8.

Тут ещё надобно сказать, что бетонные потолочные панели имеют строительные пустоты, для экономии материала надо думать. И вроде бы когда на стройке на панели смотришь положение пустот ясно и понятно. А дома, насверлив ряд контрольных отверстий, так и не понял логику расположения цельного бетона, и половина анкеров ушла в пустоты. Но сантиметра три-четыре бетона всё равно захватывал и пока всё держится. Боковые панели тоже закреплены на уголке 40/40. Тут завышенное сечение определяется необходимостью отступа от края фанеры под крепёжные болты. Сами уголки сидят на анкерах 70/10.

Фанера связана с каркасом мебельными болтами М6, прогонные – с потайными головками, а на концах листов – с полукруглыми шляпками.

Потолочные зацепы закреплены непосредственно к потолку анкерами 80/12, (минус 1.5 сантиметра в декоративном элементе) и дополнительно вклеены на эпоксидную смолу. Анкера подбирал с той же резьбой М10, что и на стандартных болтах зацепок. Потолок отделан панелями из пенопласта, которые моются плохо, а царапаются легко, поэтому в местах расположения зацеп защищён декоративными элементами.

Всё это монтировалось примерно так: сверлилось отверстие под анкер, продувалось вышеупомянутой клизмой, на анкер одевался декоративный элемент, на анкер и в отверстие наносилась эпоксидная смола, анкерный болт щедро смазывался густой смазкой, вся конструкция забивалась в отверстие, затягивался анкерный болт. Смазка на болту нужна чтобы не дать ему схватиться с эпоксидкой попадающей внутрь анкерной рубашки . После затвердевания смолы болт выкручивался и зацепка крепилась либо на него, либо стандартным болтом под шестигранник имеющем ту же резьбу, как я говорил уже.

Ещё немного о народно-хозяйственном применении скалодрома, коим я уже начинал хвастаться. В нижней части пуза, за съёмной полкой, теперь с комфортом живёт искусственная елка.

Получившийся было шкаф в верхней части, уже имел полку и хранил какие-то вещи, но был оккупирован под детский штаб, теме же оккупантами используется как сквозной проход с одной стенки на другую и когда вернётся к своему прямому назначению пока непонятно.

Встречаются рекомендации фанеру не красить, дабы оставить её первозданно шершавой, типа близко к натуральным скалам. Но вид живописно запальпированной фанеры в перспективе меня уж точно не устраивал. Это всё ж квартира, нам ещё эстетику для жизни подавай. Может, субъективно, но домодром и в трении не сильно проиграл от знакомства с краской. Чтобы нивелировать разнородную текстуру ДСП и фанеры листы грунтовались обычной водоэмульсионной краской. Поролоновым валиком, который оставляет текстуру поролона собственно, чего от него и требовалось. Сверху красил алкидной краской с колером. Дешёвая и сердитая технология, опробованная ещё при ремонтах, оставила меня довольным в очередной раз.

Хотелось бы выразить благодарность за многочисленные консультации: Леониду Мачу г. Москва, Сергею Мальцеву г. Ухта. Дедушке Сан Санычу за неоценимую трудовую помощь. И всем тем, кто добрался до этих строк.

Как сделать домашний скалодром своими руками(нашла на просторах интернета)

Зачем нужен скалодром ребенку

В первую очередь скалодром необходим для физического развития ребенка. Раньше в небольших помещениях квартир для таких целей использовались шведские стенки — они не занимали много места вдоль стены и позволяли детям куда-то девать энергию. Использовать для таких целей скалодром намного эффективнее. При скалолазании работает буквально каждая мышца тела — задействованы и ноги и руки, вплоть до кистей и пальцев, отлично тренируется и спина, благодаря чему улучшается осанка. Развивается гибкость, сила, пластика и координация. На мой взгляд уже ого-го сколько плюсов, дабы сделать скалодром для ребенка. Но кроме всего этого, при таких тренировках также отлично воспитывается концентрация внимания, тактическое и стратегическое мышление, выносливость, пространственная и зрительная память.+Честно говоря, в тот момент, когда я решила самостоятельно сделать скалодром дома, я не особо задумывалась обо всех этих плюсах. Просто понимала, что ребенку это будет действительно на пользу, что ребенку это понравится, а также это ведь настолько круто иметь свой домашний скалодром. Ну правда ведь?! Так что, я взялась за инструменты и приступила к делу.

Подробная инструкция как сделать скалодром своими руками

а-да, делала я его сама в одиночку — девушка с руками, растущими не оттуда, откуда надо бы) Но даже я справилась, так что поверьте, сделать домашний скалодром ребенку будет по силам каждому Так что приступим Я все расскажу максимально подробно и с фото, т.к. весь процесс специально засняла с самого начала и до конца.
На первом этапе мы, конечно, обзаводимся основой — фанерой толщиной минимум 10 мм, т.к. врезные гайки, что будут вбиваться в нее, рассчитаны именно под такую толщину. Я взяла фанеру 15 мм толщиной и высотой, собственно, до потолка. Определитесь, где у вас будет лицевая, а где задняя часть. На задней нам необходимо будет еще привинтить деревянные бруски. Именно за них будет крепиться скалодром к стене. На лицевой части необходимо просверлить дырки диаметром 11,5-12 мм, к тому же через равные промежутки по высоте и ширине. Вот как это выглядит: будущий скалодром на фото лежит лицевой стороной вверх, под ним внизу видно торчит брусок, рулеткой замерены и отмечены точки, по которым начинаем сверлить.

⁣Обратите внимание, что сверлим мы с лицевой стороны, потому что на обратную сторону вылазят занозы и прочий опил. Они нам совсем ни к чему торчащие из скалодрома, так что мы их «прячем» с «изнаночной» стороны, но, тем не менее, по ним все равно стоит пройтись шкуркой, дабы убрать совсем уж крупные занозы. Также не забудьте подложить под фанеру какую-нибудь другую деревяшку, чтобы не повредить пол, т.к. сверло резко проваливается, когда дырка почти готова.

⁣Я прямо очень не хотела связываться с дрелью, а вот шуруповертом вполне хорошо орудую. Оказывается можно совсем недорого прикупить сверло на шуруповерт и спокойно работать им. Это прям замечательно! Только нужно при покупке в магазине уточнить, что диаметр сверла должен быть 11,5-12 мм (потому что будем вбивать «бульдог» диаметром М10, дырка нужна на 1-2 мм пошире) и сверлить вы будете дерево. В этом случае форма сверла не обычная спиральная, а такая вот заостренная.

После просверливания дырок, снимите сверло, возвращая шуруповерта свой обычный вид. После чего на обычные саморезы прикрутите бруски с «изнаночной» стороны по краям всего скалодрома. А также одну по всей ширине посередине. Вот как это будет выглядеть, если перевернуть будущий скалодром задней стороной.

На фото обратите внимание, как ровненько рядами идут дырки. Я их насверлила через каждые 25 см по вертикали и горизонтали. Некоторые, наверное, задаются вопросом: а зачем их, собственно, так много? А затем, чтобы впоследствии можно было менять положение зацепов, прикручивая их то там, то сям, усложняя или облегчая таким способом «трассу». Теперь в эти дырки нам необходимо вбить так называемые «бульдоги», а если быть точной — врезные гайки. Вот как они выглядят.

Иногда их называют «крабиками», т.к. если присмотреться на фото, увидите, что у них есть металлические «ножки», которыми эти гайки «впиваются» в дерево, надежно прикрепляясь. Вбивать их надо с задней стороны. Не перепутайте! И вот что должно получиться в результате.

Иииии… Если честно, то это все Конечно, осталось прикрутить скалодром к стене, но тут все вполне понятно. Правда здесь я уже без помощи не обошлась, ибо одновременно держать тяжеленную доску и сверлить стену мне было не по силам)

Я не отважилась прикручивать такую тяжелую конструкцию, как скалодром, на обычные шурупы, а купила болты с шайбами и крупные дюбеля. Вот такое крепление получается, только у «шляпки» болта я вдела еще кругленькое колечко — шайбу, — для пущей надежности)

Прикручивается скалодром по рейкам — то есть рядами сверху, по бокам и по центру. В конце я еще решила его покрасить в яркий и сочный салатовый цвет.

Зацепы детские — Я же решила взять сразу 3 набора, т.е. 18 штук, Могу сказать, что вполне можно обойтись и двумя наборами, но я перестраховалась и взяла побольше. Хочу отметить, что «детские зацепы» это не значит в форме всяких животных или букв, как часто подразумевают родители, это крупные зацепы, за которые удобно хвататься. С виду вот такие незамысловатые, зато идеальны для детских ручек.

Занятия скалолазанием даже в домашних условиях: как сделать скалодром для детей своими руками?

Проблема недостатка двигательной активности у детей становится все более актуальной, в особенности это касается городских жителей.

И если в хорошую погоду ребенок может выплеснуть избыток энергии хотя бы на детской площадке возле дома, то в дождь или сильный мороз это становится невозможным.

Однако энергия никуда не девается, а недостаток движения приводит к капризам и плохому настроению. Решить проблему можно с помощью установки в квартире спортивных снарядов, в частности, детского скалодрома.

Домашний скалодром для детей: что это такое

В самом простом виде скалодром представляет собой вертикальную поверхность с небольшими выступами, расположенными определенным образом, в зависимости от сложности трассы. Более экстремальный вариант подразумевает наличие дополнительных наклонных плоскостей.

Фото 1. Скалодром для детей, изготовленный в домашнем помещении. Конструкция имеет несколько плоскостей.

Основное преимущество скалодрома заключается в том, что он не занимает много места в помещении. Наличие такого спортивного снаряда поможет ребенку не только выплеснуть излишек энергии, но и улучшить координацию, усовершенствовать гибкость тела, натренировать сильные руки и цепкие пальцы. Занятия скалолазанием развивают упорство, зрительную память и логическое мышление.

Геометрия и габариты скалодрома будут зависеть от размера свободной площади, которую планируется выделить под его устройство. Самый простой вариант размещения скалодрома — одна из стен комнаты. Если пространство позволяет, можно соорудить угловой скалодром на двух смежных стенах. Продвинутый вариант — снаряд с отрицательным уклоном. В квартире стандартной планировки с высотой комнат 2,5—2,8 м целесообразно делать тренажер под самый потолок.

Как сделать дома стену для детского скалолазания своими руками

Изготовленный своими руками скалодром представляет собой фанерный щит, упроченный по периметру деревянным брусом.

Для надежности конструкцию укрепляют дополнительно ребрами жесткости из того же бруса по центру, и при необходимости в других местах.

На закрепленный щит прикручиваются специальные детские зацепы, представляющие собой искусственные камни различных форм и размеров.

Приобрести их можно в специализированных спортивных магазинах или заказать через Интернет. Зацепы не должны быть слишком маленькими, чтобы руки и ноги ребенка не уставали.

Справка. Качественные зацепы для скалодрома изготавливаются из смеси кварцевого песка и полимерных материалов. Поверхность таких изделий шероховатая, что позволяет рукам и ногам не скользить во время подъема.

На первоначальном этапе камни меньшего размера размещаются внизу и служат опорой для ног. По мере роста мастерства ребенка маленькие зацепы можно перемещать выше, превращая в опоры для рук.

Проектирование и расчет необходимых материалов

Для изготовления скалодрома понадобится:

• фанера толщиной 10—15 мм;
• деревянный брус 40*70 мм;
• дюбеля и болты с потайной головкой для крепления бруса к стене;
• саморезы для соединения каркаса и основы;
• комплект зацепов и крепежей к ним;
• шестигранник для затягивания болтов;
• дрель или шуруповерт со сверлом 11 мм;
• наждачная шкурка;
• краска и декоративные элементы по желанию.

Первым этапом будет проектирование будущего скалодрома. Определившись с местом расположения, требуется подсчитать необходимый объем материалов. Метраж фанеры напрямую зависит от площади будущего тренажера. Количество зацепов — 5—7 штук на 1 кв. м. Если крепеж не идет с ними в комплекте, то потребуется приобрести его дополнительно.

Как правило, для соединения подходит гайка мебельная DIN 1624 M10 (так называемый бульдог) имеющая по краям «усики», впивающиеся в поверхность фанеры. К гайкам потребуются соответствующего размера болты DIN 912 M10, затягивающиеся шестигранником. Самый простой вариант — взять зацеп с собой в магазин, где продавцы подберут подходящий скалодрому крепеж.

Создание каркаса

На втором этапе создается каркас будущего скалодрома. По периметру основания в стене засверливаются отверстия с шагом 50—55 см, в которые вбиваются пластиковые дюбеля.

Для придания конструкции дополнительной прочности, следует добавить несколько ребер жесткости, прикрутив внутри периметра параллельно поверхности пола 2—3 планки из бруса.

Длину и диаметр дюбелей подбирают в зависимости от материала стен, а размер болта рассчитывают по формуле: толщина листа + толщина бруса + длина дюбеля. Следует брать болты с потайной головкой, поскольку поверх каркаса будет прикручиваться фанера.

Внимание! Запрещается крепить скалодром или сами зацепы к гипсокартонным конструкциям!

Подогрев бассейна солнечными коллекторами — устройство и принцип работы

Для обслуживания бассейна на 20 м²: нагрев воды для купания и приема душа, требуется около 19000 кВт/час тепловой энергии. Сокращение затрат даже на 30% увеличит рентабельность использования искусственного водоема.

Солнечные коллекторы для бассейнов, при грамотных расчетах и комплектации могут компенсировать до 13 000 кВт/час. Гелиосистема, несмотря на необходимость первоначальных затрат, экономически выгодна. Полная окупаемость вложений наступает спустя 3-5 лет активного использования.

Типы коллекторов для подогрева бассейнов

Гелиосистемы для домашних и коммерческих искусственных водоемов делятся на несколько классов по типу конструкции и внутреннего устройства. На выбор гелиоколлектора влияет его производительность, способность аккумулировать и отдавать тепло, а также окупаемость оборудования.

Для нагрева воды используют несколько видов солнечных водонагревателей:

По особенностям аккумулирующего элемента — гелиосистемы делят на:
трубчатые (вакуумные);
• и гибкие коллекторы.

По различиям конструкции — существуют открытые и закрытые гелиосистемы. У каждого типа есть свои преимущества. В открытых коллекторах абсорбер, изготовленный из пластика и резины, не помещается под стекло. Как правило, гелиосистемы открытого типа предназначены для бытового подогрева воды в бассейне в летнее время года.
Закрытые коллекторы, трубчатые и панельные работают вне зависимости от сезона (времени года). Абсорбер закрыт стеклом, что существенно снижает теплопотери и увеличивает эффективность нагрева воды.

Перед тем как сделать выбор следует разобраться в отличиях существующих гелиосистем, а также преимуществах, которые дает та или иная конструкция.

Трубчатые гелиоколлекторы

Главное различие гелиосистем в том, какой аккумулирующий элемент используется во внутреннем устройстве. Трубчатые солнечные коллекторы для бассейнов в качестве абсорбера используют вакуумные стеклянные колбы, состоящие из нескольких элементов:

Полая стеклянная трубка — колбы в зависимости от конструкции выпускают одно и двух стенными. Во время производства из полости выкачивается кислород. Вакуум служит естественным и эффективным теплоизолятором.

Медный стержень — играет роль теплообменника. Внутри циркулирует жидкий или газообразный теплоноситель.

Сборный распределитель — к узлу подключается ряд трубок. Модуль перераспределяет нагретый теплоноситель, направляя его в накопительную емкость (чашу бассейна).

Вакуумные коллекторы остаются эффективными даже зимой и пасмурную погоду, что дает возможность продлить купальный сезон для открытых водоемов на несколько месяцев (с апреля по октябрь). После наступления глубокой осени трубчатый водонагреватель будет компенсировать около 20% тепловой энергии.

Панельные гелиоколлекторы

Еще один тип гелиосистем, используемых для коммерческого и бытового применения. Панельные коллекторы, хотя и имеют схожий принцип работы с другими солнечными водонагревателями, отличаются от них внутренним устройством, состоящим из:

короб из алюминия;

верхняя прозрачная панель из толстостенного стекла;

абсорбер — металлическая пластина, с нанесенным селективным слоем;

теплообменник, изготовленный из медных или алюминиевых трубок.

Абсорбер тесно контактирует с трубками, по которым циркулирует теплоноситель. После нагрева вода она подается в искусственный водоем. Плоские солнечные коллекторы для бассейнов особенно эффективны в ясную солнечную погоду. После наступления осени и в зимнее время года, теплоотдача панельной гелиоустановки снижается. Плоские водонагреватели рекомендуется использовать в регионах с умеренным и жарким климатом.

Пирамидальные коллекторы

Используются для бытовых целей. В летнее время года пирамидальная гелиоустановка даст достаточно тепловой энергии, чтобы прогреть воду для комфортных 23-25°C. Отопление бассейна с помощью пирамидальных гелиоводонагревателей используется редко, по причине низкой теплоэффективности.

Принцип работы гелиопирамиды следующий:

установка подключается к насосной станции;

роль абсорбера играют шланги с диаметром от 25-40 мм;

вся конструкция ставится на отражатель;

вода нагревается и принудительно закачивается в бассейн;

гелионагреватель работает в постоянном режиме.

Пирамидальные коллекторы предназначены для бытового применения. Гелиоустановка имеет компактные габариты. Самостоятельно подключается к бассейну и насосу. Единственное неудобство — коллектор не разбирается, что достаточно неудобно при транспортировке.

Гибкие коллекторы

Визуально напоминают резиновый коврик. Относятся к типу открытых коллекторов. В резиновом солнечном водонагревателе предусмотрены каналы для циркуляции теплоносителя.

Гелиоколлекторы эффективно работают при солнечной погоде, быстро нагревая и поддерживая необходимую температуру воды в бассейне. Циркуляцию теплоносителя обеспечивает насосная станция, работающая в постоянном режиме.

Гибкие солнечные коллекторы для бассейнов легко транспортировать. При необходимости их просто сворачивают как коврик. Размеры резинового коллектора подбираются индивидуально по площади бассейна.

Коврик для нагрева воды от солнечной энергии

Как происходит нагрев бассейна солнечным коллектором

Несмотря на существующие различия во внутреннем устройстве, принцип работы всех гелиосистем идентичен. Солнечный коллектор для нагрева воды в бассейне работает следующим образом:

при помощи аккумулируемой тепловой энергии подогревается вода, играющая роль теплоносителя;

горячая жидкость сбрасывается не в накопительную емкость, а поступает в чашу искусственного водоема (бассейна);

циркуляция теплоносителя для большей эффективности осуществляется принудительным способом (насосом).

Для подогрева воды в бассейне коммерческого назначения, лучше поставить солнечный водонагреватель трубчатого типа. Вакуумный гелиоколлектор будет особенно оправданным если планируется эксплуатация искусственного водоема в течение всего года. Полноценный обогрев бассейна от солнечных батарей невозможен, но компенсировать до 40% затрат гелиосистема вакуумного типа сможет достаточно легко.

Установка панельных водонагревателей оправдана если планируется подогревать воду только во время купального сезона. Обогреть бассейн гелиопанелями не получится, так как при наступлении зимнего времени года резко снижается теплоэффективность системы.

Для небольшого бассейна открытого типа лучше использовать пирамидальные и гибкие коллекторы.

Отзывы показывают, что теплопотери при нагреве воды искусственного водоема снижаются приблизительно в 2 раза, если использовать специальное покрытие в ночное время суток или в период, когда бассейн не используется.

Коллекторы для бассейнов заводского производства

В ассортименте представлены гелиосистемы, предназначенные для бытового и промышленного применения. Наибольшей популярностью пользуются следующие производители:

Intex — компания, выпускающая аксессуары для купания в бассейне и открытых водоемах, и подогрева воды. В частности, налажено производство солнечных гибких коллекторов.

Azuro — чешская компания, изготавливающая бассейны и все необходимое для их работы. В ассортименте продукции, присутствуют две линейки водонагревателей:

Azuro Spiral — пирамидальные коллекторы, с общей абсорбирующей площадью 0,96 м²;

Azuro Shelter — гибкие гелиоколлекторы, с возможностью установки как прямого развернутого полотна, так и арки. Абсорбируемая площадь 1,84 м².

Kokido Keops — купольный коллектор, предназначенный для нагрева воды в каркасных и сборных бассейнах. Допускается подключение в единую систему 4 отдельных модулей. Гелиосистема справляется с подогревом 40 м³ воды.

Sunheater — бренд американской компании SmartPool Inc. Гибкий гелионагреватель может устанавливаться на крышу или монтироваться на раму вблизи бассейна. Длина абсорбирующего полотна 6 м, ширина 0,6 м.

Speck BADU BK — еще одна популярная модель гибкого солнечного коллектора. Гелиосистема увеличивает нагрев воды в бассейне на 10-15°C, после чего автоматически поддерживает температуру. Продукция отличается хорошим качеством сборки.

Описанные модели подходят для бытового использования. В коммерческих целях рекомендуется устанавливать полностью укомплектованные трубчатые или панельные гелиосистемы следующих производителей: Atmosfera, Sidite, Vaillant, SunRain, Viessmann, ЯSolar.

Как сделать коллектор для бассейна своими руками

Солнечный обогреватель пирамидального или гибкого типа стоит, начиная с 20 тыс. руб. Самодельный водонагреватель, с учетом покупки всех необходимых комплектующих, обойдется в 5-6 тыс. руб. Для бассейна легче всего сделать пирамидальный гелиоколлектор. Водонагреватель отличается простым внутренним устройством. Легок в сборке.

Для начала следует сделать расчет длины и диаметра труб гелиоколлектора для бассейна. Вычисления выполняются следующим способом:

рекомендуемое значение скорости теплоносителя в гелиосистеме 0,4-0,7 м/с;

длина рассчитывается с учетом того, что 1 м шланга (диаметром 25 мм) в солнечный день нагреет около 3,5 л горячей воды за 1 час. В таблице приводится количество солнечных часов для регионов с умеренным климатом:

Как построить солнечный водонагреватель для бассейна

Мастер этой самоделки живет в Канаде, поэтому ему необходимо включать нагрев воды в бассейне на все лето, так как там достаточно прохладно.

Прежде всего, нужно определить место для установки обогревателя. В этом месте должно быть, как можно больше солнечного света в течение всего дня.

Шаг 1: Материалы и инструменты

– металлические уголки;
– медная труба диаметром 32 мм и длиной 162 см – 2 шт;
– 3-4 рулона медных труб 6 мм;
– Оловянный припой;
– шкурка;
– Паяльная паста;
– Сварочная горелка;
– Труборез;
– шнурка;
– Автоматический кернер;
– Карандаш;
– рулетка;
– черенок;
– Ацетон или другое чистящее средство, которое может удалить паяльную пасту;
– фумлента;
– медная перфолента;
– зенкер;
– двухсторонний скотч;
– черная краска;

Шаг 2: Создание рамы для крепления труб

Можно построить каркас из дерева или другого материала, но мастер решил построить его из металлического уголка.
Разрежьте уголки по длине труб, чтобы сделать прямоугольник. На более короткой стороне мастер сделал несколько надрезов с помощью кольцевой пилы, чтобы подходила труба.

Шаг 3: Сверление коллекторов

Просверлите отверстия 6 мм. в прямой в трубе диаметром 32 мм, чтобы сделать два коллектора. Мастер просверлил отверстия через каждые 50 мм. в общей сложности 63. Чтобы сделать прямую линию, он использовал шнурку.

Вставьте трубы в раму, чтобы было можно оценить, где будет начало и конец отверстий.
Таким образом, у вас не будет лишних отверстий, где труба коллектора будет прикрепляться к раме.

Мастер подсчитал, что 63 отверстия 6-ти мм трубы, будут иметь диаметр в 3 раза превышающий диаметр 32 мм трубы. Это сделано для того, чтобы в небольших трубах ток воды немного замедлялся.

Замедление тока воды помогает теплообмену.

Шаг 4: Сверление

Мастер сделал кондуктор, чтобы выровнять трубу в тисках. Труба предварительно промаркирована и пробита кернером.
Всего просверлено 126 отверстий (63 на трубу).

Сверла не делают идеально круглых отверстий, поэтому используйте зенкер, чтобы сделать его более круглым так, чтобы он подходил максимально плотно к трубам 6 мм.

Чтобы отметить идеально прямую линию на трубах, скрепите их вместе с помощью струбцин, а затем с помощью шнурки отметьте место, где трубы касаются друг друга.

Шаг 5: Обрезка и подгонка 6 мм трубы

Разверните и обрежьте 6 мм трубу по размеру. Сделайте кондуктор и попытайтесь выпрямить трубу, медленно отгибая ее. Желательно установить и закрепить 32 мм трубы к раме. Убедитесь, что расстояние между трубами одинаковое.

Отрежьте 6 мм трубы, чтобы они были примерно на 2 см длиннее, чем расстояние между 32 мм трубами.

Шаг 6: Подготовка к пайке

Как и в любой сантехнической работе с медными трубами, сначала медь необходимо подготовить.
Возьмите наждачную бумагу и отшлифуйте окисления там, где трубы придется паять вместе.

Отшлифуйте внутреннюю поверхность 32 мм труб.
Прикрепите немного наждачной бумаги с помощью двухсторонней ленты на черенке и зашлифуйте внутреннюю поверхность труб.

Отшлифуйте все 63 отверстия 6 мм трубы.

Шаг 7: Сборка маленьких труб в коллекторе

Вставьте каждую 6 мм трубу в отверстие с каждой стороны. Вставьте маленькие трубы в одну большую трубу, а другие края маленьких труб в другую большую трубу. Можно вставить деревянную спицу, чтобы выровнять трубы изнутри.

Шаг 8: Пайка труб

С помощью припоя спаяйте 32 мм трубы с 6 мм.

Пайка – дело точности и терпения. У мастера это заняло около полутора часов, он не профессионал.

На двух противоположных концах (один сверху, другой снизу) припаяйте фитинги размером 32 мм, чтобы можно было прикрутить переходник, с 32 мм на 20 мм.

Другие концы будут иметь сварную крышку.

Обратите внимание, что вода должна входить с одной стороны первого коллектора и выходить с другой стороны второго коллектора.

Шаг 9: Испытание давлением

Прежде чем идти дальше, было бы неплохо провести тест на протечку.

Подсоедините шланг к одной из труб 32 мм и небольшой отрезок шланга на другой трубе.
Можно установить переходник 32/20 мм.

Включите воду, чтобы выгнать воздух.

После того, как воздух вышел, передавите выпускной шланг.

Проверьте каждый паяный шов на протечку. Если таковые имеются, полностью опустошите обогреватель и отремонтируйте.

Шаг 10: Очистка

Используя Ацетон очистите всю оставшуюся паяльную пасту. Так вы подготовите металл к покраске.

Шаг 11: Покраска

Используйте черную матовую краску, в аэрозольном баллончике или обычную краску. Мастер использовал обе краски. Спрей для меди, потому что эту краску легче распылять на маленькие трубы. Для стальной рамы мастер использовал обычную кисть и краску из банки.

Шаг 12: Окончательная сборка

Соберите переходник 32/20 мм, чтобы уменьшить сечение труб.

Шаг 13: Установка

Найдите хорошее место, где весь день максимум солнечного света.
Установите водонагреватель на крышу или в любое другое удобное для вас место.

Используйте 20 мм пластиковую трубу от выхода фильтра насоса бассейна до нижнего коллектора.
Из верхнего коллектора 20 мм труба имеет возврат в бассейн.

Вы можете использовать гибкие универсальные, недорогие шланги.

Вы можете использовать 90-градусные уголки, чтобы сделать удобным спуск шлангов с крыши.

Шаг 14: Установка 3-х ходового крана

Установите 3-х ходовой кран. Вставьте его между фильтром и возвратной трубой бассейна.
Вставьте трубу, идущую к водонагревателю, на трехходовой кран.

С помощью этого крана вы сможете регулировать поток воды, поступающей в нагреватель.

Шаг 15: Окончательный результат

Закройте водонагреватель гофрированным поликарбонатом, он намного дешевле, чем оргстекло.
Это решение нужно для того, чтобы защитить хрупкие 6 мм трубы от прогиба под тяжестью снега зимой, так как водонагреватель не планируется снимать.

По эффективности работы солнечного водонагревателя:

Дельта Т (перепад температур):
При температуре наружного воздуха 21°C и температуре воды в бассейне 17°C, нагреватель превращает воду с 17°C до 22°C за один день.

Вода, выходящая из нагревателя, примерно на 3°C теплее, чем на входе.

Имейте в виду, что эти данные были записаны в последние недели мая в Канаде.

Солнце попадает на водонагреватель на крыше с 10:00 до 15:30, то есть 5,5 часов.
Любой человек в более теплой и солнечной среде должен получить гораздо лучшие результаты.

Мастер также добавил несколько черных кусочков металла под 6 мм трубы и закрыл их по бокам, чтобы получить больше тепла.

Шаг 16: Плавание. 2-я неделя мая

Для любого юга, плавание в мае, это нормально, но для Канады – исключение .
Средняя температура на улице не превышает 21°C.

Спецификация бассейна:

– двухскоростной насос с фильтром;

Расположение обогревателя

Он находится на небольшой крыше над балконом, примерно на 5,5 м выше, чем насос.

Вначале необходимо закачать воду в нагреватель на второй скорости. Как только он заполнен, насос нужно переключить на низкую скорость, а дальше дело за гравитацией.

Из чего и как изготовить солнечный коллектор для бассейна своими руками?

Для достижения и поддержания максимально комфортной температуры воды в бассейне необходимо правильно выбрать способ подогрева.

Одним из самых простых, безопасных и экономически выгодных вариантов является солнечный коллектор. Чтобы не переплачивать за промышленное изделие, можно изготовить его самостоятельно, следуя инструкциям и рекомендациям.

О том, как сделать солнечный коллектор для бассейна своими руками, расскажем далее.

Какая разновидность устройства подойдет для нагрева воды?

Среди всех существующих разновидностей, оптимальным вариантом для подогрева воды в бассейне является всесезонный вакуумный солнечный коллектор. Он обеспечивает быстрое преобразование солнечного света в тепловую энергию благодаря наличию специальных вакуумных трубочек с напылением.

Даже в морозную погоду гарантируется идеальная теплоизоляция, при которой практически отсутствуют потери тепла. Для полноценной и бесперебойной работы такой системы требуется дополнительное оборудование, включающее в себя насосную группу, расширительный бак и контроллер.

Как рассчитать размеры?

На размер данного устройства влияет несколько важных факторов:

• тип бассейна (закрытый или открытый);
• вид и место расположения солнечного коллектора, угол наклона и ориентация;
• объем, площадь и глубина бассейна;
• тип используемого укрытия;
• интенсивность посещаемости бассейна;
• требуемая и максимально допустимая температура воды в бассейне.

Кроме того, существуют общепринятые стандартные показатели, касающиеся размеров и площади солнечных коллекторов:

1. Для закрытых бассейнов — 50-70% от общей площади поверхности воды.
2. Для открытых — 70-100% от площади.

При выполнении расчета необходимо учесть и то, что у каждого солнечного коллектора имеется общая и полезная площадь. Так, например, если общая составляет 14 м2, то полезная из данного показателя — приблизительно 6 м2 — такова площадь абсорбента, обеспечивающего эффективное теплоснабжение.

На каждый квадратный метр площади бассейна приходится по 0,5-0,6 м2 абсорбента. Чтобы определить, сколько солнечных коллекторов потребуется расположить на поверхности бассейна, нужно его общую площадь разделить на данный показатель.

Пошаговая инструкция, как сделать солнечную батарею самостоятельно

Для изготовления простого и бюджетного солнечного коллектора, способного эффективно нагреть воду в бассейне, могут применяться всевозможные предметы, широко используемые в быту.

Подходящими для этих целей могут оказаться:

• пивные банки,
• пластиковые водопроводные трубы,
• поливочные шланги,
• запчасти от старых холодильников.

Из банок

Один из простейших в исполнении вариантов — солнечный коллектор из пивных алюминиевых банок.

Перед началом работы необходимо подготовить набор материалов и инструментов из расчета на одну будущую солнечную панель:

• 15 банок, изготовленных из алюминия;
• стекло или поликарбонат;
• селективную краску темного цвета;
• клей для надежного соединения банок между собой.

Банки, изготовленные из жести или других металлов, не подходят для изготовления солнечного коллектора.

Процесс изготовления:

1. Прочно склеить банки, чтобы они представляли единую панель.
2. Покрыть лицевую поверхность банок краской и дождаться полного высыхания.
3. Поместить самодельную солнечную панель в короб и накрыть поликарбонатом или толстым стеклом.

Процесс изготовления солнечного коллектора из пивных банок — в видео:

Из медных и пластиковых труб

Пластиковая водопроводная труба также может послужить хорошей основой для самодельного солнечного коллектора в бассейн.

В данном случае потребуются:

• труба из полипропилена с диаметром 10 мм;
• фанера;
• пенопласт;
• самозатягивающиеся хомуты из полиэтилена;
• краска черного цвета;
• деревянные рейки с сечением 20 х 20 мм;
• деревянный брус с сечением 50 х 50 мм;
• стекла.

Процесс изготовления:

1. Фанерный лист с рабочей стороны покрыть черной краской и просушить.
2. Из пластиковой трубы спаять систему, по принципу обогревательного змеевика, который устанавливается в ванных комнатах.
3. Отрезки трубы зафиксировать соединительными уголками.
4. Между прямыми участками трубы соблюдать шаг 50 мм.
5. При помощи самозатягивающихся хомутов из полиэтилена прикрепить получившуюся конструкцию к листу фанеры.
6. Внешнюю поверхность полипропиленовой трубы, как и фанеру, окрасить черной краской — это обеспечит защиту материала от ультрафиолета и обеспечит более быстрый подогрев воды.
7. По контуру готового блока сделать рамку из деревянной рейки.
8. На верхней части конструкции смонтировать стеклянные полосы, которые обеспечат защиту от ветра и лучшие нагрев трубы.
9. К задней стороне самодельного солнечного коллектора приклеить пенопласт с целью создания дополнительной теплоизоляции внутри конструкции.
10. Из деревянного бруса собрать прочный каркас и установить на него полученный коллектор.

Как сделать солнечный коллектор из пластиковых труб, видео-инструкция:

Не менее эффективным вариантом является изготовление солнечного коллектора на основе трубок из меди, славящейся высокими теплотехническими характеристиками.

Инструменты и материалы:

• медные трубы, предназначенные для отопительных и водопроводных систем, с диаметром 32 мм;
• трубы с диаметром 6-7 мм, предназначенные для систем кондиционирования;
• припой и флюс для пайки;
• газовая горелка.

Процесс изготовления:

1. Из медных труб, имеющих больший диаметр, сформировать корпус для будущей решетки коллектора.
2. На поверхности корпуса просверлить отверстия, соответствующие размеру труб с меньшим диаметром.
3. Вставить трубы в подготовленные пазы.
4. Окрасить медные трубки селективной краской и дождаться высыхания.
5. Полученную конструкцию накрыть сверху стеклом или листом поликарбоната.

Из холодильника

Старый холодильник, вернее, отдельные его детали, также можно использовать при создании солнечной панели для подогрева домашнего бассейна.

Для изготовления данного варианта гелиосистемы понадобится:

• радиатор старого холодильника, изначально выполненный в черном цвете;
• деревянный корпус.

Весь процесс производства потребует минимум времени. Необходимо:

1. Выполнить гидроизоляцию деревянного корпуса.
2. Уложить в него радиатор в форме змеевика.
3. Подсоединить к водопроводной системе бассейна при помощи метода пайки.

Из шланга

Еще одним подходящим подручным средством является шланг, используемый для полива участка.

Для работы необходимы:

• поливочный шланг;
• квадратный металлический лист 1,5 на 1,5 м с толщиной 2 мм;
• черная краска.

Процесс изготовления:

1. Покрыть краской лист металла.
2. Свернуть шланг для полива спиралью, чтобы получилось 4 витка с 60 см диаметром.
3. Соединить между собой витки спирали при помощи бечевки или проволоки.
4. Уложить полученную спираль на металлический лист и зафиксировать скобами или водостойкой изоляционной лентой.

Правила обслуживания и эксплуатации

Все, в чем нуждаются коллекторы — это периодическая прочистка фильтров, к которым они подсоединяются, а также обновление на их поверхности слоя темной краски, усиливающей подогрев и защищающей от влияния ультрафиолета.

Заключение

Следуя представленным рекомендациям, можно самостоятельно сделать коллектор для обогрева бассейна солнечной энергией.

Для этого могут использоваться подручные и хозяйственные средства — алюминиевые банки, медные и пластиковые трубы, а также резиновые шланги. Все эти варианты успешно применяются для небольших частных бассейнов.

Как сделать солнечный коллектор для бассейна своими руками: из черной трубы или шланга или покупной: Советы? Обзор +Видео

Солнечный коллектор для бассейна своими руками: покупной или сделать своими руками из черного шланга или труб? Выясним! Территория частного дома или приусадебный участок всё чаще становятся местом отдыха и релаксации. Место грядок заняли газоны и беседки с комплексами для приготовления барбекю. Наличие бассейна в таких местах стало обязательным атрибутом. Строятся они двух видов:

Открытые водоёмы. Емкость находится на открытом пространстве без защитного сооружения.

Бассейны закрытого типа. Находятся они внутри помещения построенного из лёгких материалов. Оно защищает ёмкость от попадания мусора, падающей листвы, холодного ветра.

Оба вида водоёмов имеют один минус, в определённое время вода имеет недостаточную температуру для купания. Для нагрева воды подойдёт система солнечного коллектора для бассейна.

Общие сведения

Подогрев воды в бассейне

Решить данный вопрос можно банальным подогревом при помощи электрических тэнов. Но этот процесс принесёт немалые финансовые траты.

Длительное время ведётся разработка систем использующих энергию из альтернативных источников. В ряду основных таких представителей первое место занимает энергия солнца. С весны по осень солнце отдаёт достаточно бесплатной тепловой энергии для подогрева воды на хозяйственные нужды. Для использования такого тепла применяются водяные коллекторы.

Интересно! Родоначальником современных солнечных коллекторов нагрева воды для отопления и хозяйственных нужд, является металлическая бочка, выкрашенная в чёрный цвет и наполненная водой. Выполняла она функцию ёмкости для душа на приусадебных участках и частных придомовых территориях.

Типы коллекторов по температуре нагрева среды

• Маломощные системы, нагревают воду до 60 0 С. Подходят для обеспечения хозяйственных нужд.
• Коллекторы, достигающие мощность нагрева среды до 90 0 С. Обеспечивают хозяйственную деятельность и для отопления помещений.
• Контуры с мощностью нагрева воды больше 100 0 С. Используются для промышленных целей.

Для нагрева воды в бассейне достаточно применить коллекторы с нагревом до 90 0 С.

Общий принцип изготовления солнечных водонагревателей

Основными представителями таких систем являются трубчатые солнечные коллекторы. Изготавливаются они заводским способом по разработанной технологии. Представляют собой комплекс медных трубок проходящих через стеклянные колбы с вакуумом. На противоположную стенку, по направлению к солнечному свету, нанесено зеркальное покрытие.

Сам коллектор располагается на металлической основе покрытой чёрной краской с отделкой утеплителем. В верхней части находится ёмкость для накопления теплоносителя. От него отходит трубопровод для подачи воды к точкам потребления. Подводка холодной воды осуществляется в нижней части системы. При нагреве она поднимается в накопитель.

В случае отсутствия расхода нагретой жидкости предусмотрен трубопровод возврата остывшей воды в начало цикла. При этом уровень в накопителе не меняется и подача холодной воды из трассы будет перекрыта при помощи шарового механизма с поплавковой запорной системой.

Трубки из меди изготавливаются по условию отсутствия сопротивления теплообменным процессам. Для стеклянных колб используется материал без присутствия металлов. Это необходимо для снижения отражения солнечных лучей. Вакуум в колбах играет роль термозащиты, он не проводит тепло и вся энергия остаётся в теплоносителе.

Для помощи движения теплоносителя в системе, при наличии большого объёма, применяется циркуляционный насос.

Система устанавливается в местах расположенных выше точки разбора. Каркас с закреплённым коллектором фиксируется максимально жёстко. Направление рабочей поверхности располагается в сторону южного сектора горизонта. Наклон панели равен числу широты местности, в которой находится объект.

Данная система представлена в полном рабочем цикле. Применить её для нагрева воды в крытом бассейне можно и в зимний период на территориях с тёплым климатом.

Инструкция изготовления солнечной батареи своими руками

Вариантов исполнения солнечных коллекторов много. Для подогрева воды в открытых бассейнах на даче без больших финансовых затрат, можно изготовить солнечный коллектор самостоятельно своими руками.

Простая схема из шланга для полива

• На металлический лист 1500х1500х2 мм. наносится краска чёрного цвета.
• Поливочный шланг сворачивается спиралью. Необходимо создать 4 улитки по 60 см в диаметре соединённые между собой последовательно.
• Закрепить спирали между собой можно посредством проволоки или бечёвки.
• Укладываются они на плоскость листа.
• Подача воды из бассейна осуществляется через циркуляционный насос.
• Напор регулируется опытным путём.
• Лист необходимо приподнять для создания угла равного 60 градусам. Это необходимая величина для попадания на коллектор прямых солнечных лучей.
• Вода в такой системе прогревается до 50 0 С.
• В течение нескольких часов вода в небольшом бассейне приобретёт комфортную температуру.

Более сложный вариант сборки коллектора из пластиковой трубы

• На лист фанеры с рабочей стороны наносится чёрная краска.
• Из полипропиленовой трубы диаметром 10 мм спаивается система в виде змеевика.
• Отрезки трубы соединяются уголками.
• Шаг между прямыми участками трубы равен 50 мм.
• Конструкция крепиться к листу фанеры с помощью полиэтиленовых самозатягивающихся хомутов.
• Труба окрашивается краской в чёрный цвет. Это необходимо не только для нагрева воды, но и для защиты материала трубопровода от разрушительного воздействия ультрафиолета.
• Готовый блок обрамляется рамой из рейки 20х20 мм.

Сверху на раму закрепляются полосы стекла. Они обеспечат лучший прогрев трубы за счет создания барьера для защиты от ветра и аккумуляции дополнительного объёма солнечных лучей.

• Задняя стенка коллектора обклеивается пенопластом для создания теплоизоляции внутреннего пространства.
• Для установки конструкции собирается каркас из бруса сечением 50х50 мм.
• Коллектор устанавливается на каркас жёстко для сопротивления ветру.
• Подача воды осуществляется с нижнего края с применением циркуляционного насоса.
• Выход воды осуществляется в верхнем углу противоположной стороны системы.
• Температура воды при правильной регулировке насоса достигает 65 0 с.
• Горячая вода по шлангу поступает в бассейн.

Заключение

При понимании принципа работы солнечного коллектора для нагревания воды, можно без наличия специальных навыков создавать системы, обеспечивающие горячей водой хозяйственные нужды без финансовых затрат. Природа нам даёт много полезных бесплатных ресурсов.