Как правильно клеить сетку на пенопласт

Армировочно-клеевая смесь для минеральной ваты и пенополистирола

Армирующая смесь клеевая для монтажа плит теплоизоляции, она используется при наружном утеплении зданий для обеспечения сцепления теплоизолятора и основой покрытия. Это универсальная смесь для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты на основе горных базальтовых пород, пенополистирола, стекловаты к стенам и фундаменту здания. Рабочий раствор армирующей клеевой смеси подходит для сцепления с поверхностью из камня, кирпича, бетона, пенобетона, цементно-известковой штукатурки, а также для тонкослойного ремонта и создания армировочного слоя в многослойной системе теплоизоляции строения.

Фото 1. Нанесение армирующей клеевой смеси

Монтаж штукатурной сетки

При нанесении штукатурки непосредственно на пенопласт не обеспечивается ее долговечность – покрытие просуществует совсем недолго. Штукатурная сетка как раз обеспечивает его надежность.

Для этого обычно применяют сетку плотностью приблизительно 150 г/кв.м. Чем больше плотность сетки, тем ровнее будет выравнивающий слой, но значительно усложняется обработка углов.

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото

Готовим смеси

Для нанесения штукатурки на пенопласт и родственные ему материалы используются различные смеси для работы с полистирольными материалами. Ведущими , «Ecomix», «Столит».

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать в отделке одного здания смеси от разных производителей.

У некоторых производителей линейка продукции для работы с полистирольными плитами содержит одну универсальную массу, у других — две, одну для наклеивания пенопласта на основание, вторую – для создания защитного слоя.

Для наклеивания на стены сетки и выполнения дальнейших работ применяется именно универсальная масса.

Расход составляет около 4 кг/м2 для наклеивания сетки и до 6 кг/м2 для выравнивания стен штукатуркой.

При замешивании необходимо следовать рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

Как показывает практика, для приклеивания сетки удобнее всего использовать массу с консистенцией чуть жиже, чем рекомендует производитель.

Для выравнивающего слоя масса должна быть достаточно жидкой и практически стекать со шпателя.

Теперь, когда мы разобрались как приготовить раствор для штукатурки, можно приступать к наклеиванию сетки, на которой будет фиксироваться штукатурка по пенопласту.

Приклеивание штукатурной сетки. Углы первым делом

Как клеить штукатурную сетку на углы видео

Сначала вырезается полоса сетки 30-сантиметровой ширины и сгибается пополам вдоль, чтобы получилось ребро. Если сетка клеится на откос, то отрезок по длине должен соответствовать откосу. Для стены делаем отрезки метровой длины.

Обрабатываемый участок покрывается 2-3 мм слоем смеси с таким расчетом, чтобы края сетки остались не приклеенными. Затем прикладывается согнутый отрезок сетки, ее изгиб совмещается с углом. После этого нужно плавно разгладить сетку шпателем от угла стороны.

Монтаж сетки на пенопластовое покрытые стен

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

Нарезаем отрезки сетки метровой длины. Перед тем, как штукатурить пенопласт помните, что застывание смеси происходит достаточно быстро, поэтому если сделать отрезки большими, то их попросту можно не успеть нормально приклеить.

Участок стены покрывается 3-миллиметровым слоем смеси, при этом с каждой стороны оставляем 5-сантиметровый запас для стыков.

Затем прикладывается сетка, равномерными движениями шпателя разглаживается от центра в стороны. Если все делается правильно, то сетка почти полностью должна оказаться утопленной в растворе. Чтобы сетка оказалась полностью закрытой, на шпатель в процессе разглаживания может добавляться небольшое количество раствора. Помните, что имеено на сетку будет крепиться штукатурка по пенопласту.

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт. Фото

Все отрезки прикладываются внахлест, места стыковки краев должны тщательно проклеиваться. Если места стыков клеить сразу, то останутся очень заметные швы, причем они могут проступать даже сквозь декоративную штукатурку.

После застывания смеси осуществляется затирка стыков пластиковой теркой с наждачным полотном.

Этапы работы

Выбор смесей, подготовка

Рекомендация. Каким бы ни был ваш выбор, в любом случае не следует использовать продукцию от разных производителей, если вы будете приклеивать пенопласт и сетку разными материалами.

Универсальный клей Ceresit CM 11

  • разные производители могут делать составы для приклеивания пенопласта и штукатурной сетки по разным принципам. То есть один клей может быть предназначен для пенопласта, а другой – для армирующей сетки;
  • в других случаях такой клей делают универсальным. Например, это может быть хорошо всем известный Ceresit CM 11 или тот же Ecomix и лучше, безусловно, выбирать именно этот вариант – цена Ceresit CM 11 25кг в Москве на начало 2020 года составляет порядка 250 рублей;
  • расход материала здесь составляет порядка 4кг/м2 для сетки и около 6кг/м2 на оштукатуривание пенопласта;
  • учтите, что рекомендации в этой статье по умолчанию подразумевают установку пенопласта на ровную стену, так как отделочный слой на нём не может быть толстым. Вспененный пластик не рассчитан на тяжёлую маячную облицовку.

Приклеиваем штукатурную сетку:

  • сначала проверяем, нет ли где щелей между панелями утепления, и если таковые имеются, то задуваем их монтажной пеной;
  • на поверхность наносим грунтовку и даём ей высохнуть – в жару на это уходит менее получаса, но в прохладную погоду это может затянуться на несколько часов;
  • разводим клей, как того требует инструкция от производителя (в любом случае его взбивают миксером) и добиваемся нужной консистенции типа домашней сметаны средней густоты. Но если вы используете специальный клей для полистирола, то там обязательно нужно придерживаться соотношения порошка и воды, которое даёт производитель;
  • кроме того, при температуре воздуха выше 30⁰C при наклеивании сетки следует избегать попадания солнечных лучей – смесь теряет качества, поэтому, вам придётся оборудовать какой-то навес;

Фасадный уголок для армирования

  • вам придётся армировать не только плоскость стены, но и углы, которые вы не сможете обойти штукатурной сеткой, так как утратится чёткость угловой грани;
  • поэтому для таких вещей существуют фасадные уголки с сеткой для пенопласта, как вы видите на верхнем фото;
Читайте также:
Каминные часы. Как выбрать и какие бывают? Фото

Монтаж армирующей сетки на пенопласт

  • теперь вам остаётся только перебить миксером клеящий состав по инструкции от производителя и нанести его на стену, выравнивая гребёнкой по горизонтали, то есть, накладываете его обычным шпателем, а затем растягиваете гребёнчатым с глубиной зуба 5-7 мм, чтобы слой получился не более 3 мм;
  • дальше всё просто – прикладываете сетку к стене и разглаживаете её широким шпателем или малкой, как это показано на фотографии выше;
  • такие же действия производите и с уголками, только здесь вам нужно будет проконтролировать уровнем или отвесом его вертикаль при установке;
  • чтобы не оставлять пустых неармированных мест, сетку можно клеить внахлёст – это вполне нормально. Но в любом случае смесь должна пройти сквозь ячейки, то есть сетка должна быть как бы вдавленной;
  • ждём, пока раствор под армирующей сеткой высохнет.

Внимание! В сети Интернет можно найти рекомендации о том, что после высыхания армирующей сетки, её нужно отшлифовать. Но этого нельзя делать ни в коем случае, так как вы уничтожите шершавый слой, создающий отличную адгезию для выравнивающего слоя!

Закрываем армирующую сетку

Мы продолжаем рассматривать, как поштукатурить пенопласт, и после высыхания клея под армирующей сеткой приступаем к нанесению выравнивающего слоя. Для этого вам понадобится два шпателя – один с узким лезвием (10-15 см), а другой с широким (30-40 см).

Маленьким шпателем вы будете доставать смесь из ведра и накладывать её на большой, а затем размазывать по стене. Постарайтесь сделать это так, чтобы у вас оставалось, как можно меньше рубцов, которые образовываются по краям лезвия при его движении.

Чтобы слой получался более ровным, после растягивания его шпателем, можно затереть мокрым полутёром. Однако с клеем такой прием может у вас не получиться, но попробовать всё-таки стоит – потом меньше времени уйдёт на шлифовку.

Опытные мастера, как правило, затирают полутёром эту плоскость своими руками и шлифовка после этого не нужна вообще, разве что в тех местах, где торчат края армирующей сетки (такое случается).

Как бы там ни было, шлифовка производится специальной тёркой с зажимами под наждачную бумагу или просто можно взять кусочек этой ленты в руку и затереть торчащие концы. Конечно, если гладкой поверхности у вас не получилось, то шлифовать придётся всю стену, разумеется, если погрешности слишком явные.

Декоративная штукатурка

Образцы акриловых фасадных штукатурок для декора

Скорее всего, вы не захотите оставить дом только с выравнивающей штукатуркой, хотя технически это вполне возможно. А вот, чем оштукатурить пенопласт для декора, вы уже можете выбрать самостоятельно.

Для полного раскрытия такой темы нужна отдельная статья, поэтому, мы лишь вкратце обратим внимание на основные действия, необходимые при декорировании фасада жидкими смесями.

  1. Во-первых, у вас уже имеется готовое ровное основание, так что подготовка, как таковая здесь не понадобится. Нужно будет только загрунтовать стену для улучшения адгезии и дождаться, пока грунтовка высохнет.
  2. Во-вторых, способы приготовления декоративных фасадных штукатурок могут отличаться, но они в обязательном порядке описываются на упаковке заводом-изготовителем.

Узор многих декоративных смесей напрямую связан со способом их затирки, так как порошок содержит гранитное или мраморное зерно, от размера фракции тоже будет зависеть, какая у вас получится фактура. К примеру, на верхней фотографии показано, как может меняться рисунок штукатурки «Короед» при разных направлениях движения тёрки при затирке.

Штукатурка по пенопласту: выравнивание стен

Чтобы штукатурка по пенопласту выглядела красиво и завершено нужно ее выровнять.

С помощью широкого шпателя участок стены покрывается слоем выравнивающей смеси. Толщина этого слоя зависит от того, насколько тщательно затерта сетка.

Раствор наносится на небольшую площадь обрабатываемой поверхности, при этом места стыков таких площадок нужно стараться делать так, чтобы они не совпадали с местами стыков краев сетки.

Для высыхания выравнивающего слоя требуется не менее суток. Когда выравнивающий слой высохнет, производится его затирка. Это делается точно так же, как и затирка сетки. Чтобы не усложнять работу, затирку следует выполнять не позже четырех дней после оштукатуривания, иначе выравнивающий слой станет очень жестким.

После затирания выравнивающего слоя можно наносить финишную отделку – фактурную или декоративную. Перед нанесением отделки выравнивающий слой следует прогрунтовать. Если стены планируется просто покрасить, то применяется грунтовка для гладкой поверхности. Для декоративной штукатурки следует использовать грунтовку с кварцевыми зернами.

Наносим декоративную штукатурку

Декоративную штукатурку своими руками на выровненное и прогрунтованное основание наносим по следующей технологии.

Нанесение декоративной штукатурки

  • С помощью шпателя наносим базовый слой отделки. Толщина нанесения должна быть равномерной по всей площади оштукатуриваемой стены и зависит от размеров минеральных зерен, входящих в состав штукатурной смеси. Чем крупнее зерно, тем толще штукатурка.
  • После этого на небольшой участок с помощью губки с крупными порами, шпателя или терки приступаем к формированию декоративной текстуры.
  • Когда вся площадь покрыта и текстура нанесена, оставляем поверхность сохнуть. Полностью высохшую декоративную отделку можно окрасить (лучше всего – специальными красками для фасадных работ) или покрыть бесцветным защитным средством.

Именно по такой технологии наносится штукатурка по пенопласту. Надеемся, информация была для вас полезной.

Как шпаклевать сетку на пенопласте видео

На сегодняшний день для наружного утепления стен все чаще применяют пенопласт – его популярность постоянно увеличивается. Но этот материал сильно подвержен воздействию внешних факторов, поэтому его необходимо защищать. Наиболее распространенным способом защиты является штукатурка по пенопласту.

Читайте также:
Мембранный бак для отопления Reflex: особенности, преимущества, модельный ряд и цена

В данной статье речь идет именно об технологии оштукатуривании стен, покрытых пенопластом.

Утепление дома пенопластом. Фото

Этапы штукатурки по пенопласту :

  • выбор материалов для штукатурки пеноплэкса или пенопласта;
  • монтаж штукатурной сетки;
  • создание выравнивающего слоя;
  • создание декоративного слоя (окраска).

Выбор материалов

Чтобы нанести штукатурку на пенопласт, а также для наклеивания штукатурной сетки, применяются универсальные смеси для полистирольных материалов. На упаковке обычно можно прочитать инструкцию о порядке приготовления смеси.

Для монтажа сетки на один квадратный метр поверхности необходимо примерно 3 кг смеси, для выравнивания – около 5 кг.

Монтаж штукатурной сетки

При нанесении штукатурки непосредственно на пенопласт не обеспечивается ее долговечность – покрытие просуществует совсем недолго. Штукатурная сетка как раз обеспечивает его надежность.

Для этого обычно применяют сетку плотностью приблизительно 150 г/кв.м. Как правильно наносить малярную сетку на стену? Чем больше плотность сетки, тем ровнее будет выравнивающий слой, но значительно усложняется обработка углов.

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото

Приклеивание штукатурной сетки. Углы первым делом

Как клеить штукатурную сетку на углы видео

Сначала вырезается полоса сетки 30-сантиметровой ширины и сгибается пополам вдоль, чтобы получилось ребро. Если сетка клеится на откос, то отрезок по длине должен соответствовать откосу. Для стены делаем отрезки метровой длины.

Обрабатываемый участок покрывается 2-3 мм слоем смеси с таким расчетом, чтобы края сетки остались не приклеенными. Затем прикладывается согнутый отрезок сетки, ее изгиб совмещается с углом. После этого нужно плавно разгладить сетку шпателем от угла стороны.

Монтаж сетки на пенопластовое покрытые стен

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

Нарезаем отрезки сетки метровой длины. Перед тем, как штукатурить пенопласт помните, что застывание смеси происходит достаточно быстро, поэтому если сделать отрезки большими, то их попросту можно не успеть нормально приклеить.

Участок стены покрывается 3-миллиметровым слоем смеси, при этом с каждой стороны оставляем 5-сантиметровый запас для стыков.

Затем прикладывается сетка, равномерными движениями шпателя разглаживается от центра в стороны. Если все делается правильно, то сетка почти полностью должна оказаться утопленной в растворе. Чтобы сетка оказалась полностью закрытой, на шпатель в процессе разглаживания может добавляться небольшое количество раствора.

Помните, что имеено на сетку будет крепиться штукатурка по пенопласту.

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт. Как шпаклевать потолок из пенопласта видео? Фото

Все отрезки прикладываются внахлест, места стыковки краев должны тщательно проклеиваться. Если места стыков клеить сразу, то останутся очень заметные швы, причем они могут проступать даже сквозь декоративную штукатурку.

После застывания смеси осуществляется затирка стыков пластиковой теркой с наждачным полотном.

Штукатурка по пенопласту: выравнивание стен

Чтобы штукатурка по пенопласту выглядела красиво и завершено нужно ее выровнять.

С помощью широкого шпателя участок стены покрывается слоем выравнивающей смеси. Толщина этого слоя зависит от того, насколько тщательно затерта сетка.

Раствор наносится на небольшую площадь обрабатываемой поверхности, при этом места стыков таких площадок нужно стараться делать так, чтобы они не совпадали с местами стыков краев сетки.

Для высыхания выравнивающего слоя требуется не менее суток.
Когда выравнивающий слой высохнет, производится его затирка. Это делается точно так же, как и затирка сетки. Чтобы не усложнять работу, затирку следует выполнять не позже четырех дней после оштукатуривания, иначе выравнивающий слой станет очень жестким.

После затирания выравнивающего слоя можно наносить финишную отделку – фактурную или декоративную. Перед нанесением отделки выравнивающий слой следует прогрунтовать . Если стены планируется просто покрасить, то применяется грунтовка для гладкой поверхности. Для декоративной штукатурки следует использовать грунтовку с кварцевыми зернами.

Обрабатываемый участок покрывается 2-3 мм слоем смеси с таким расчетом, чтобы края сетки остались не приклеенными. Затем прикладывается согнутый отрезок сетки, ее изгиб совмещается с углом. Как наносить шпаклевку на стену под покраску видео?

После этого нужно плавно разгладить сетку шпателем от угла стороны.

Сразу скажу, что пеноплекс правильней называть экструдированным пенополистиролом, так как слово “Пеноплэкс” является названием компании, занимающейся производством данного материала. Это напоминает ситуацию с копировальными машинами, которые в нашей стране до сих пор называют “ксероксами”.

  1. До начала работы прогрунтовать лежащие плиты со всех сторон раствором клея ПВА, желательно в 2 слоя.
  2. Армирующая сетка крепится внахлест на клеевую основу.
  3. После каждого слоя поверхность грунтуется.
  4. Пенопласт имеет высокую паропроницаемость. Штукатурить и шпатлевать надо тонким слоем.
  5. Не использовать материалы, содержащие растворители и ацетон.

Сетку рекомендуем ROCKfiber фасадная SSA 1363-4SM – она проверена в работе и не создаст проблем. Сетка имеет стеклотканевую основу и пропитана полимерами, устойчивыми к щелочи. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140−160 г/м2, ширина рулона 110 см, а длина 50 метров.

При покупке сетки учитывайте, что она крепится на штукатурку (клей) внахлест, поэтому рулон уходит на 42−45 м2 стен.

А кому интересно более подробно ознакомится как крепится пенопласт на стены и потолок, как внутри так и снаружи здания, про это можно прочитать в статье “Утепление пенопластом фасада домов ” и в материале- внутреннее утепление стен пенопластом. Эти темы научят Вас правильно, двумя способами утеплить стены пенопластом. umnyestroiteli.ru. И так.

Лучшим утеплителем для частных домов считается экструдированный пенополистирол. Благодаря небольшому весу от не создает нагрузку на фундамент. Высокая паропроницаемость и способность сохранять тепло и не пропускать жару, создают комфорт внутри дома.

Читайте также:
Как погладить куртку из полиэстера

При отделке фасада производится шпаклевка пенопласта для защиты его от влаги, грызунов и солнечных лучей. Гладкая поверхность вспененного пластика плохо соединяется с отделочными материалами.

Штукатурка по пенопласту: приготовление смеси, наклеивание сетки, нанесение штукатурного слоя, грунтовки и декора

Особенностям и нюансам технологии оштукатуривания пенопластового утепления дома и посвящен данный материал.

Итак, вы решили утеплять дом пенопластом или его близким родственником — пеноплексом. Как же защитить слой утеплителя от механических воздействий, влаги, температуры и ультрафиолета? Выход один – оштукатуривание.

Штукатурка по пеноплексу или пенопласту включает в себя следующие этапы.

  • Подготовка смесей.
  • Подготовка и наклеивание сетки на стены.
  • Затирка.
  • Выравнивание стен.
  • Затирка выравнивающего слоя.
  • Грунтовка.
  • Чистовая отделка декоративной штукатуркой своими руками.

Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца

Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.

Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.

Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:

  • Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
  • Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
  • Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
  • Выровнять углы стен и откосы на окнах;
  • Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
  • Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.

Совет! Если форс-мажорные обстоятельства не позволяют закончить весь объем работ и уложить защитную отделку на слой утепления из пенопласта, сделайте как минимум укладку сетки с армирующим клеевым слоем и нанесите на высохшую поверхность грунтовку глубокого проникновения с акриловой основой.

Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.

Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.



Монтаж штукатурной сетки

При нанесении штукатурки непосредственно на пенопласт не обеспечивается ее долговечность – покрытие просуществует совсем недолго. Штукатурная сетка как раз обеспечивает его надежность.

Для этого обычно применяют сетку плотностью приблизительно 150 г/кв.м. Как правильно наносить малярную сетку на стену? Чем больше плотность сетки, тем ровнее будет выравнивающий слой, но значительно усложняется обработка углов.

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото


Материалы для выполнения фасадной штукатурки

Строительство и отделочные работы — это всегда затраты, и подчас немалые. Считать и закупать в точности по смете несколько видов различных штукатурных смесей и клеевых составов, как делают опытные мастера, достаточно сложно. Поэтому есть определенный соблазн упростить себе жизнь при укладке фасадной штукатурки на утепление из пенопласта.

На рынке можно найти достаточно большое количество готовых клеев. Известные марки Ceresit, Крайсель, что попроще — Столит, Мастер выпускают как универсальные, так и специализированные клеевые акрилово-цементные составы. Первые дешевле, но их лучше не использовать. Поэтому для обустройства армирующего слоя под фасадную штукатурку для пенопласта выбираем следующие материалы:

  • Специальный клей для обустройства армирующего слоя штукатурки на полистирольных плитах. Никаких клеевых составов для керамики или наклейки пенопласта на стены, это совершенно другой материал;
  • Стеклопластиковую сетку плотностью 150-160 г/м2 для щелочной среды. Такая фасадная сетка имеет специальное защитное покрытие, улучшающее сцепление волокон с клеевой массой.

Сам клей для обустройства армирующего слоя за счет добавок отличается выраженной щелочной реакцией, это позволяет клеевой массе хорошо прилипать на фасадные стены, облицованные пенопластом. Любая другая клеевая масса практически не прилипает или прилипает очень плохо к поверхности из спрессованных полистирольных шариков.

Основные характеристики

Чтобы разобраться во всех положительных особенностях использования армирующей сетки познакомимся с основными техническими характеристиками. Стеклосетка — это тип материала, который изготавливается в процессе переплетения специальных волокон с основой. Ячейки имеют форму квадрата. На выходе производства материал данного типа пропитывается полимерным раствором, благодаря чему штукатурная сетка способна выдерживать воздействие щелочных веществ. Этот тип один из самых удачных материалов, который используют для армирования слоя шпатлёвки или штукатурки. Широко используется для армирования пенопласта в процессе теплоизоляции домов. К положительным характеристикам стеклосетки относятся:

  • доступная цена;
  • устойчивость к возгоранию;
  • достаточная степень прочности и лёгкость материала;
  • не разлагаются со временем и не подвержены коррозии.

Благодаря этим свойствам с армирующей сеткой достаточно легко выполнять работы, в том числе и на неровных поверхностях, потолках и в углах. Также она обеспечивает надёжную сцепку материала с поверхностью и предупреждает появление трещин.

Клеим сетку на пенопласт под фасадную штукатурку точно и правильно

Сразу о технике укладки армирующей сетки. По сути, фасадная штукатурка получается из трех слоев, вес покрытия на пенопласте достаточно большой. Пенопласт может деформироваться, и если сетка уложена неправильно, на штукатурке обязательно появятся трещины. И наоборот, классно уложенный армирующий бутерброд из клея и сетки способен удержать на поверхности пенопласта даже самые тяжелые виды фасадных штукатурок.

Читайте также:
Как подобрать оптимальный дизайн прихожей в квартире в панельном доме (10 фото)

Наиболее распространенная техника настилания сеточного полотна состоит в следующем:

  • Из общего рулона нарезаются отдельные полотна сетки по высоте фасадных стен с небольшим запасом в 5-7 см;
  • На поверхность пенопласта наносится клеевая масса толщиной в 3-4 мм на ширину чуть больше размера полотна. Заклейку фасадной поверхности начинают сверху вниз, сразу наносят половину высоты прогона;
  • Полотно укладывают по клеевому слою, нанесенному на пенопласт, и вдавливают в толщу широким шпателем. Давить на фасадную поверхность необходимо несильно, скорее растягивать и выравнивать полотно;
  • Последний этап — укладка клеевой массы по уложенной сетке. Чтобы наклеить вторую часть полотна, достаточно подвернуть сетку, закрепить ее на пенопласте штырьком и проделать все те же операции. Вся сетка должна быть спрятана под армирующей клеевой основой фасадной штукатурки.

Следующее полотно укладывается с перехлестом не менее 5 см, после чего покрывается клеевым материалом и тщательно шлифуется — выравнивается широким шпателем. По завершению укладки армирующей штукатурки фасадная поверхность должна выглядеть абсолютно ровной и плоской, без выступающих дефектов от пенопласта.

Смеси для «синтетики».


Российский рынок сегодня представляет несколько основных марок, предназначенных для отделки синтетических утеплителей. Самые известные штукатурки по пеноплексу фасада — «Ceresit», «Ecomix», «Столит».
Подход к созданию таких материалов у разных производителей отличается. У одних штукатурка пенополистирола, служит лишь покрытием. Остальные выпускают р-ры универсального типа. Ими необходимо сначала приклеить пенопласт или пеноплекс под штукатурку, и затем отделывать их. Это удобно, поскольку позволяет приобрести только один продукт.

Совет специалиста: При отделке больших площадей рекомендуется применять для оштукатуривания всего здания смеси одной марки.

Отделка уголков и откосов армирующим слоем

В любом доме существует достаточно много проблемных мест, где фасадная штукатурка испытывает дополнительные нагрузки, это углы и откосы окон. Кроме того, пенопласт на углах обычно слегка «играет», поэтому угловые зоны приходится усиливать, проще всего это сделать укладкой дополнительного слоя сетки или установкой под фасадную штукатурку пластиковых перфорированных уголков.

Внутренние углы стен всегда усиливают укладкой дополнительной заплатки. Для этого армирующую сетку для штукатурки всегда заводят чуть дальше линии угла, примерно на 7-10 см. После затирки полотна клеевой массой вырезают из сетки дополнительную ленту, накладывают на угол и проклеивают по пенопласту двойным слоем клеевой массы. Чтобы на армирующем подслое не осталось следов от усиливающей ленты, что может испортить декоративную отделку, штукатурку еще раз проходят широким шпателем.

Крайне важно сделать армирование штукатурки по пенопласту на откосах окон. Техника укладки клея на сетку аналогична предыдущему случаю, но есть нюанс — небольшие отрезки полотна, особенно под штукатурку горизонтальных откосов, нужно крепить к утеплителю скобами.

Наружные углы фасадной поверхности всегда нужно укреплять перфорированным уголковым профилем. Угловые кромки листов утеплителя слишком слабы, чтобы удержать идеальный профиль наружного угла на фасадной штукатурке. Устанавливается профиль под фасадную штукатурку таким способом. На линию угла широким шпателем наносят клеевую массу ровной полоской шириной 15-20 мм с обеих сторон. Уголковый профиль вдавливают в штукатурку, а боковые полотна притирают шпателем к клеевой основе.

Лучше всего ставить уголковый профиль, перед тем как штукатурить пенопласт, при дальнейшей подгонке и выравнивании слоя фасадной штукатурки работать будет намного проще. Тем более что установить все мелкие фасадные детали проще перед тем, как штукатурить пенопласт, чем мучиться в процессе нанесения штукатурки.

Более детальная инструкция по отделке фасада пенопластом и штукатуркой приведена на видео

Грунт

В отличие от классической штукатурки, слой грунта при штукатурке Пеноплекса 2−3 мм. Его задача скрыть на поверхности следы армирования и подготовить стену к шпатлёвке или финишной перетирке.

Наносится грунт на Пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой зачистки стены абразивом. Зачистка необязательна, но помогает сократить расход клея на грунт. При температуре 20 гр. и средней влажности выравнивающий грунт наносят через 6−12 часов (скорость схватывания зависит и от абсорбции материала стен).

Наносится грунт теми же шпателями или полутёрами, которые применялись при креплении сетки. Консистенция штукатурки более густая, чем при фиксации армирующего слоя.

Укладка выравнивающего слоя

Вторым этапом является выравнивание армирующего слоя с уложенной сеткой. Это обязательно нужно делать, так как фасадный декор по пенопласту без выравнивания будет выглядеть очень неровным. Если поверхность стен будет грунтоваться под покраску или аналогичную отделку фасадным декором, то дом потеряет весь внешний вид. На просушку усиленного армирующего подслоя отводят пару дней.

Первая операция – затирка поверхности армирующей штукатурки жидкой клеевой массой. Широким шпателем наносят выравнивающий подслой фасадной отделки на стены. Клей тот же, но консистенция жидкая, чтобы не нагружать утеплитель дополнительным весом отделки. Через день тонкий выравнивающий подслой высохнет, и можно переходить к черновой отделке фасадной поверхности.

Как бы ни старались мастера, все равно на выравнивающем слое остаются мелкие следы и даже едва различимые контуры от пенопласта и сетки, которые необходимо затереть наждачной бумагой. Обычно используют наждак — «сотку», наклеенную на деревянном бруске. Откладывать затирку нельзя, через неделю – две черновой штукатурный подслой станет твердым, как бетон. Кроме того, возрастает риск пробить абразивом материал отделки до утеплителя.

Читайте также:
Какой надувной матрас лучше купить для сна – рекомендации и важные нюансы

Детальный процесс выравнивания фасадной штукатурки, уложенной по утеплению из пенопласта, приведен на видео

Виды клея

Клей для утеплителя обычно продаётся в порошкообразном состоянии, и перед работой разводится водой. Размешивается вручную или с помощью дреля с насадкой строительного миксера. Количественное соотношение в каждом случае своё, надо внимательно читать инструкцию о применении. Готовить клей необходимо перед работой, никак не заранее, жизнеспособность растворов недолгая.

Клей для армирующей сетки бывает двух видов:

  • универсальный;
  • специальный (для конкретного материала).

При покупке универсального клея можно быть невнимательным, но вот при закупке специального клея нужно внимательно посмотреть список материалов, с которыми может работать этот клеящий состав.

Про то, может ли приклеивать армирующую пленку этот состав, должно быть написано в инструкции. Клей для сетки на синтетической основе, а также на гипсовой, цементной вполне подойдет для монтажа фасадной сетки.

Подготовка стен дома.

Работы проводятся при температуре основания от +5 до +30 градусов. Не стоит выполнять работы при сильном ветре или дожде.

При работе с пенопластом необходимо добиться его плотного прилегания к поверхности, так как через воздушные карманы могут происходить утечки тепла. Поэтому перед укладкой утеплителя требуется тщательно подготовить поверхность. С окрашенных стен полностью снимается слой краски. Если имеются какие-либо выпуклости или впадины, то они заделываются штукатурным раствором. Неровности не должны превышать 1 см на 1 м поверхности.

Основание должно быть сухим, очищенным от жира, пыли, грибков и остатков строительного мусора. Для укрепления поверхности, снижения водопоглощения и улучшения адгезии клеевого состава стена тщательно грунтуется.

Порядок работы.

Чтобы покрытие удерживалось на синтетическом утеплителе надежно и служило максимально долго, важно не нарушать технологию нанесения штукатурки по пенополистирола. Отделка пенопласта штукатуркой должна вестись в следующей последовательности:

  1. правильно приготовить раствор;
  2. сделать армирование на поверхности утеплителя под штукатурку;
  3. провести затирку сетки;
  4. нанести по всем правилам покрытие для выравнивания;
  5. затереть его;
  6. провести грунтовку поверхности;
  7. нанести финишное покрытие.

Штукатурка по пенопласту: приготовление смеси, наклеивание сетки, нанесение штукатурного слоя, грунтовки и декора

Наружное утепление стен дома пенопластом набирает все большую популярность. Однако данный материал требует дополнительной защиты от внешнего воздействия, поэтому штукатурка по пенопласту является практически безальтернативным способом.

Особенностям и нюансам технологии оштукатуривания пенопластового утепления дома и посвящен данный материал.

Итак, вы решили утеплять дом пенопластом или его близким родственником — пеноплексом. Как же защитить слой утеплителя от механических воздействий, влаги, температуры и ультрафиолета? Выход один – оштукатуривание.

Штукатурка по пеноплексу или пенопласту включает в себя следующие этапы.

У некоторых производителей линейка продукции для работы с полистирольными плитами содержит одну универсальную массу, у других — две, одну для наклеивания пенопласта на основание, вторую – для создания защитного слоя.

Для наклеивания на стены сетки и выполнения дальнейших работ применяется именно универсальная масса.

Расход составляет около 4 кг/м 2 для наклеивания сетки и до 6 кг/м 2 для выравнивания стен штукатуркой.

При замешивании необходимо следовать рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

Как показывает практика, для приклеивания сетки удобнее всего использовать массу с консистенцией чуть жиже, чем рекомендует производитель.

Для выравнивающего слоя масса должна быть достаточно жидкой и практически стекать со шпателя.

Теперь, когда мы разобрались как приготовить раствор для штукатурки, можно приступать к наклеиванию сетки, на которой будет фиксироваться штукатурка по пенопласту.

Последовательность работ

Наклеивание сетки

Перед тем как штукатурить пенопласт, необходимо позаботиться о том, чтобы выравнивающая масса могла закрепиться на обрабатываемой поверхности.

Для того чтобы масса надежно держалась на пенопласте, обязательным является использование сетки. Лучшим вариантом является «сетка для наружных фасадных работ», плотностью 140-160 г/м 2 . Как правило, чем она плотнее, тем ровнее получается слой, но в то же время плотной сеткой сложнее оклеивать углы.

Обратите внимание! Так как для штукатурки по пенопласту часто используют массы на основе цемента, сетка должна быть щелочестойкой.

Оклейка стен сеткой начинается с проклейки углов (включая откосы оконных и дверных проемов):

  • Для наклеивания на угол отрезаем полосу шириной 30 см и длиной, равной размеру откоса.
  • Полосу сгибаем точно посередине так, чтобы при снятии усилия на ней все еще оставалось «ребро»
  • С помощью шпателя наносим универсальную массу на оштукатуриваемые откосы и углы. Толщина – 2-3 мм.
  • Прикладываем сетку к оклеиваемой поверхности, прижимаем шпателем и разглаживаем движениями от угла в сторону и вниз.

После того как углы проклеены (должны оставаться не приклеенные части – они будут использованы для проклейки стыков), приступаем к оклейке плоскостей:

  • Нарезаем сетку из рулона кусками по 1 метру.
  • С помощью шпателя 350 мм наносим универсальную массу на стену, полосой длиной 1 м, шириной 90 см (по 5 см с каждого края будет использовано для проклейки стыков сетки) и слоем около 3 мм.
  • Прикладываем сетку и тем же шпателем разглаживаем ее по направлению от центра и сверху вниз. Сетка должна быть практически полностью вдавлена в клеящую смесь. При разглаживании на шпатель можно добавлять немного смеси, чтобы полностью закрыть конструкцию.
  • После того как одна вертикальная полоса полностью проклеена, смещаемся в сторону и проклеиваем следующую, укладывая внахлест, чтобы стыки полос были надежно проклеены.
Читайте также:
Как пристроить веранду к бане своими руками

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт

  • Внахлест проклеиваем стыки в местах оклейки углов.

Обратите внимание! Если не оставлять не приклеенных участков сетки, получившийся стык выглядит достаточно грубо и может выделяться даже сквозь чистовую отделку.

Затирка сетки

Приклеенную (точнее, вклеенную в универсальную смесь) сетку необходимо затереть. Затирка производится с помощью пластиковой терки с наждачным полотном.

Затирку производим по засохшей смеси. В теплое время года смесь сохнет в течение нескольких часов, в более прохладную пасмурную погоду лучше выждать не менее суток.

Затираем смесь с приложением небольшого усилия, круговыми движениями против часовой стрелки. Если в наждачное полотно попадет не засохшая масса, его придется заменить.

Нанесение выравнивающей массы

Далее штукатурка по пенопласту (или аналогичным утеплительным материалам) предполагает нанесение выравнивающего слоя. Для его нанесения используется все та же «универсальная смесь для обустройства защитного слоя».

  • На широкий шпатель (350 мм и более) с помощью маленького шпателя накладываем выравнивающую смесь.
  • Движением шпателя равномерно наносим массу на стену. Толщина нанесения зависит от качества затирки сетки и в среднем составляет около 3 мм.
  • Наносим участками, стыки участков стараемся располагать подальше от стыков сетки.

Затирка выравнивающего слоя

Затирка производится по той же технологии, что и затирка по сетке.

Затирка выравнивающего слоя

Обратите внимание! Затирать нужно не ранее, чем через сутки, но не позже, чем через 4 дня после нанесения. В противном случае вам придется приложить немалые усилия для проведения процедуры.

Затираем до тех пор, пока не получим максимально ровную поверхность. Именно на нее мы и будем наносить финишную отделку, например, декоративную или фактурную штукатурку своими руками.

Нанесение грунтовки

Чтобы финишная отделка надежно держалась, необходимо прогрунтовать основание. Для декоративной фасадной штукатурки подойдет грунтовка с зернами кварца (рекомендуем Ceresit CT 16). Если же мы не планируем штукатурить, а ограничимся окраской фасада, можно использовать грунтовку без зерен кварца, оставляющую гладкую поверхность (рекомендуем Ceresit CT 17, цена — от 556 руб.).

Грунтовку наносим с помощью валика с коротким ворсом, стараясь не оставлять потеков.

После того как поверхность прогрунтована, можно приступать к чистовой отделке нашего утепленного здания!

Наносим декоративную штукатурку

Декоративную штукатурку своими руками на выровненное и прогрунтованное основание наносим по следующей технологии.

Нанесение декоративной штукатурки

  • С помощью шпателя наносим базовый слой отделки. Толщина нанесения должна быть равномерной по всей площади оштукатуриваемой стены и зависит от размеров минеральных зерен, входящих в состав штукатурной смеси. Чем крупнее зерно, тем толще штукатурка.
  • После этого на небольшой участок с помощью губки с крупными порами, шпателя или терки приступаем к формированию декоративной текстуры.
  • Когда вся площадь покрыта и текстура нанесена, оставляем поверхность сохнуть. Полностью высохшую декоративную отделку можно окрасить (лучше всего – специальными красками для фасадных работ) или покрыть бесцветным защитным средством.

Именно по такой технологии наносится штукатурка по пенопласту. Надеемся, информация была для вас полезной.

Подводя итоги

Теперь вы знаете, как штукатурить стены. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете нужную информацию по данному вопросу.

Как правильно поклеить потолочную плитку из пенопласта по диагонали

Потолочная плитка из пенопласта — один из самых распространённых отделочных материалов, благодаря низкой цене, разнообразию внешнего вида и простоте монтажа. Такую обшивку, как правило, делают самостоятельно, поскольку не требуется никаких специальных инструментов или навыков. Но не все знают, как правильно поклеить потолочную плитку по диагонали. Рассмотрим особенности такой раскладки, приведем пошаговую инструкцию по монтажу, а также разберем типичные ошибки, с которыми сталкиваются при выполнении работ своими руками.

Особенности диагональной раскладки

Расположение отделки ромбом дает следующие преимущества:

  1. Комната визуально выглядит больше.
  2. Иногда стены располагаются не строго параллельно друг другу. Тогда и потолок получается не прямоугольным, а трапециевидным. Если наклеить потолочную плитку по диагонали, неровности будут меньше заметны, чем при укладке рядами.
  3. Подобный дизайн смотрится оригинальнее.

Но нужно учитывать следующую особенность: чтобы оклеить потолок наискосок, потребуется подрезать больше плитки, поэтому расход материала увеличивается приблизительно на 15-20%.

Для диагональной раскладки выбирают изделия с фаской, чтобы между элементами оставался декоративный шов. Укладывать таким способом бесшовную плитку бессмысленно — эффект заметен не будет.

Откуда начинать клеить плитку по диагонали

Начинать от стены или с угла не стоит. Плитка ляжет несимметрично, так как с одной стороны получится больше обрезанных фрагментов. Есть два стандартных метода наклейки, а выбор зависит от особенностей интерьера.

От центра комнаты

Это классический вариант. Первый элемент укладывается в середине ромбиком, относительно него располагаются другие. В итоге потолок выглядит симметрично, а обрезанные части у противоположных стен приблизительно совпадают. Этот способ используют в комнатах квадратного и близкого к нему формата.

От люстры

В помещениях с вытянутой или сложной формой центральный светильник иногда сдвигают ближе к стене или углу. Если разместить плитку предыдущим образом, будет казаться, что она наклеена неровно. Поэтому центр сдвигают в точку крепления люстры. Обрезки плитки у стен получатся разного размера. Но на периметр потолка обращают внимание меньше, чем на середину, и такой вариант в целом выглядит лучше.

Нюансы расчета материала

Чтобы правильно определить, сколько понадобится плитки, сначала вычисляют общую площадь потолка. Для прямоугольных помещений длину умножают на ширину. Если комната сложной формы (трапециевидная, с эркерами или нишами и т. п.), чертят план с размерами. Схему делят на простые фигуры (квадраты, треугольники и т. д.) и вычисляют значение каждой из них. Результаты суммируют.

Читайте также:
Какая труба лучше подходит для теплого пола: сшитый полиэтилен или металлопластик?

Итог нужно разделить на площадь одной пенопластовой плитки. Стандартный размер — 50х50 см, то есть 0,25 м². К получившемуся результату добавляют 15-20% запаса, а затем округляют до целого числа (в большую сторону).

Разметка потолка

На начальном этапе определяют середину комнаты. Для этого существует два способа:

  1. Провести диагонали из углов — точка пересечения и будет центром.
  2. Соединить середины противоположных сторон.

Этот шаг очень важен — даже при небольшом смещении потолок будет выглядеть неаккуратно. Поэтому для надёжности лучше использовать оба варианта. Перпендикулярные линии понадобятся также для того, чтобы верно сориентировать плитку.

Если планируется поклейка от люстры, разметка усложняется. Сначала отмеряют расстояние от светильника до ближайшей стены. Затем откладывают такой же отрезок в противоположном направлении и отмечают границу таким образом, чтобы получился прямоугольник с центром в точке крепления люстры. Дальше внутри полученного прямоугольника наносятся перпендикулярные и диагональные линии как обычно.

Для разметки удобно использовать малярный шнур. Концы верёвки удерживают в нужных точках, немного оттягивают и резко отпускают. На поверхности остаётся след.

Процесс поклейки

Монтаж начинают от намеченного центра, при этом возможно два варианта: в первом случае посередине укладывается одна плитка ромбом, во втором — четыре штуки вплотную, углами в точку пересечения диагоналей.

При выборе учитывают размеры комнаты и декоративных элементов: лучше, если обрезки будут поменьше. Когда для освещения используется люстра, в первом варианте в центральной плитке прорезают отверстие. Размер должен быть достаточным для крепления, но меньше декоративного колпака, чтобы не было дыры. Если укладывают четыре плитки, предварительно у каждой обрезают углы.

Процесс проходит так: клей наносят по периметру изделия и немного в середине, не размазывая, слегка отступив от краёв, чтобы во время придавливания излишки не выступили наружу. Затем ждут 1-3 минуты (зависит от клеящего состава и указывается на упаковке) и прижимают к потолку на несколько секунд, пока не схватится.

Совет! Лучше выбирать быстродействующие составы (не больше 30 секунд), так как долго прижимать плитку к потолку неудобно. Да и работа с ними пойдёт быстрее. Популярны средства «Титан» и «Момент Универсал».

Рассмотрим последовательность действий при поклейке от центральной плитки. Первый элемент располагают так, чтобы углы были направлены к стенам и находились на перпендикулярных линиях разметки. Если в середине будет четыре штуки, принцип не меняется, но лучше намазывать и приклеивать их одновременно — так получится поправить взаимное расположение, пока клей не схватился.

Затем выкладывают изделия от центра по перпендикулярам. Полностью доходят до стен вдоль осей по четырем направлениям.

После этого заполняют остальное пространство целыми плитками. Удобнее заклеивать каждый участок по отдельности.

В последнюю очередь подрезают и укладывают кусочки у стен. Для пенополистирола подойдёт канцелярский или строительный нож.

После этого нужно осмотреть потолок. Остатки клея стирают влажной тряпкой. Если шов получился слишком широким, щели замазывают герметиком или шпаклёвкой. На завершающем этапе приклеивают потолочный плинтус, обычно тоже из пенопласта. При необходимости плитку и багет красят водоэмульсионной краской (в 2-3 слоя).

Если в потолок уходит труба отопления, в одном из элементов делают вырез. Плитку укладывают на место и приклеивают недостающую часть. В случае когда после отделки возле стены остается щель около 2 см, не обязательно наклеивать узкие полоски — зазор скроется под плинтусом.

Распространенные ошибки

При самостоятельном выполнении работ, не имея опыта, можно допустить ошибки. Чтобы не испортить внешний вид потолочного покрытия, нужно обращать внимание на несколько моментов:

  1. Первая ошибка — неправильный расчёт плитки. Важно обязательно заложить запас, причём для диагональной раскладки понадобится больше чем обычно. Мастера рекомендуют увеличить расход материала на 15-20%. Если останутся излишки, ими впоследствии можно будет заменять отдельные плитки. Найти такую же партию довольно сложно, а разные могут отличаться оттенками.
  2. Второй недочёт — неправильно выбранный центр. Тогда создаётся впечатление, что люстра висит криво. Исправить это нельзя, придётся переделывать.
  3. Ещё одну ошибку допускают при поклейке. Если плитка расположена не под углом в 45º к стенам, линии получатся косыми. А потому при отделке в прямоугольной комнате ориентироваться на диагонали не нужно. Вместо этого элементы укладывают по перпендикулярам к стенам.
  4. Ошибаются и при подрезке около краёв, тогда остаются широкие зазоры. Если по ширине щели меньше потолочного плинтуса, подрезать детали и заделывать их не обязательно.
  5. При неаккуратной работе на потолке остаются отпечатки пальцев и другие следы. Их можно замаскировать, покрасив поверхность водоэмульсионной краской. Но способ подходит не всем видам плитки. Ламинированную красить нельзя, так как на гладкую поверхность состав ложится плохо.

Примеры потолков с диагональной раскладкой плитки

Самостоятельные отделочные работы позволяют сэкономить средства при ремонте. Но перед началом необходимо продумать все нюансы. Во многих случаях клеить потолочную плитку лучше ромбом, а не рядами. Укладка получится сложнее, но всё же справиться с ней сможет и один человек.

Ремонт своими руками

от admin

Декоративные плиты потолка из пенополистирола часто применяются в облицовке различных интерьеров. Известность материала не падает, а сегодняшние технологические разработки дают возможность выполнять огромное разнообразие модификаций данного материала для отделочных работ. Как клеить плитку для потолка ромбом точно, знают не многие. Правда многие пробовали это делать. Рассмотрим подробно варианты приклеивания и многообразие рекомендуемых материалов.

Читайте также:
Как сделать оверлок ковролина своими руками: какие лучше нитки, джаном, китайский

Поклейка плитки для потолка диагонально прекрасно подходит для помещений болшого размера.

Первые плиты потолка делались из прессованного пенопласта. Такого рода технология предоставляет достаточно доступный продукт, но дает возможность применять только простой дизайн. Штампованные плиты из пенопласта, в основном, имеют или большой графический узор, или абстрактный. Отличительная характерность — толщина и низкая плотность 6-8 мм. Такие панели рекомендуется покрыть краской водоэмульсионной, потому что рыхлая высокопористая поверхность прекрасно впитует грязь. Перевозить и клеить плитку для потолка из пенопласта необходимо весьма внимательно, так как края ее очень легко крошатся.

Схема укладывания плитки для потолка диагонально.

Следующим шагом формирования технологии было образование экструдированных панелей. Вариант производства таких панелей состоит в следующем: полоска из полистирола покрывается пленочкой, копирующей структуру какого-либо материала, и прогоняется через штамповочный апарат. В конце концов выходит крепкая гладенькая плитка. Внешний вид подчиняется от применяемой при производстве украшающей пленки. Это может быть структура дерева, металла, камня, и еще различные решения с цветом. Клеить экструдированную плитку для потолка просто и легко, так как края ее весьма конкретные и идеальные, а раппорт изображения очень легко стыкуется. Экструдированные панели имеют хорошие художественные и гигиенические свойства. Моются легко.

Имеются еще одна разновидность плит потолка, которые предназначены для применения в нестандартных ситуациях, это инжекционные панели. Делаются они путем спекания сырья и производятся только в белом цвете. Толщина таких панелей достигает 14 мм. Отличительная характерность — хорошие шумоизоляционные свойства. Такую плитку для потолка рекомендуется клеить для защиты от избыточного внешнего шума.

Для работы инструменты

Инструменты для поклейки плитки для потолка.

Итак, когда вы сформировались с материалом, нужно померять площадь оклейки и высчитать кол-во плитки. Обычный размер панели — 50х50 см, другими словами на 1 кв.м площади необходимо приобрести 4 плитки. Но нужно не забывать, что определённое кол-во плиток уйдет на подрезку и подгонку изображения. Также, если вы будете клеить плитку для потолка ромбом, расход становится больше еще на 15-20%. Приобретая плитку, не забывайте про состав клея, свойства которого должны отвечать виду подобранной плитки. И еще сделайте приспособления и следующие инструменты: карандаш и рулетку для размечивания, нож и железную линейку для подрезки панелей, стремянку и малярную ленту. Сейчас вы готовы к проведению работ и можете начать клеить плитку для потолка.

Готовим поверхность

Схема подготовки потолка к оклеиванию плитки.

Перед тем как начать клеить плитку для потолка, потолок нужно почистить от следов устаревшей краски или иного покрытия. Потом его необходимо загрунтовать валиком на 1-2 раза с переходным высыханием. Это сделать можно как специализированными смесями, так и ремонтным клеем ПВА, разведенным водой. Специализированные грунтовки владеют, в основном, некоторыми свойствами защиты. К примеру, противогрибковыми или огнеупорными. И поэтому неплохо бы воспользоваться профессиональными смесями. Приобрести можно их там же, где и клей. После полного засыхания потолка нужно наносить разметку, которая сможет помочь отделанный при помощи плитки ровно и прекрасно. Размечивание исполняется от центра. Рисуем квадрат, стороны которого параллельны стенам (если потолок имеет четырехугольную форму), и делим его диагоналями. Диагонали прочерчиваем по потолку до стен. Эти линии и будут являться ориентиром при приклеивании панелей ромбом. Чтобы начертить линии ровно, комфортно пользоваться малярным шнуром. Но если на поверхности потолка расположен люстра, то прекрасный вариант начать разметку от нее, даже в том случае, если источник света чуть-чуть перемещен относительно центра.

Как точно клеить плитку для потолка ромбом

Если на поверхности потолка нет светильника, то клеим по центру начальную плитку так, чтоб она была направлена по диагональным линиям на поверхности потолка. Каждую дальнейшую плитку клеим, смотря на первую, состыковывая их края.

При всем этом наносим плитку, двигаясь от центра комнаты к периферии.

Месторасположение плит потолка по середине потолка.

Подле стен потребуется порезать плитку на части, чтоб окончить наклеивание. Размер данных частей индивидуален и подчиняется от площади и формы потолка. Если вы точно наметили потолок и начали работу определённо от центра, то подрезанные части на противоположных сторонах обязаны быть такие же.

Как клеить плитку для потолка, если на поверхности потолка есть источник света? В этом варианте лучше другой вариант. Разметку мастерим так же, рисуя на поверхности потолка квадрат и деля его диагоналями. Только естественно необходимо выверить, что центр квадрата определённо сходится с точкой крепежи светильника. Сам источник света или верхний колпак люстры лучше снять, тогда вы можете наклеить плитку очень близко ко входному отверстию или крюку люстры. Итак, диагонали квадрата пересеклись в крепежной точке светильника. От этой точки и начнем клеить плитку, размещая первые 4 штуки так, чтоб их стороны были параллельны диагоналям разметочного квадрата, а вершины сходились в крепежной точке светильника. Или, другими словами, кладем ромб из четырех плит потолка, ориентируя его стороны по разметочным линиям на поверхности потолка, а центр ромба — объединяя с отверстием в потолке.

Вполне может быть, уголки первых четырех плиток, какие сошлись в самом центре, необходимо будет немного подрезать. Это находится в зависимости от типа светильника. Подрезанные плитки в будущем будут спрятаны декоративным колпаком люстры или самим светильником, самое основное — срезать уголки внимательно. Продолжим работу, ориентируя каждую дальнейшую плитку по стороне прошлой.

Читайте также:
Кровать-чердак «Легенда» в интерьере детской: розовая модель с рабочей зоной, отзывы

Определенные хитрости ремонта собственными руками

Подбирая плитку, посмотрите на края изделий, они обязаны быть идеальными и прямыми.

Применяйте какую-то определенную плитку если исходить из предназначения помещения.

Перед тем как приступить к работе необходимо проверить присутствие всех приспособлений и необходимых инструментов.

Применяйте для наклеивания особый клей для плит потолка, это гарантирует вам, что через определённый промежуток времени на новеньком потолке не проступят желтого цвета или серые пятна.

Оновить потолок, поклеенный панелями, можно при помощи водоэмульсионной или краски на основе акрила.

Необходимо проверить и перепроверяйте разметку, потому что порой легче пару раз залезть на стремянку, чем делать заново всю работу.

Как правильно клеить плитку на потолок разными способами

Клеить потолочную плитку из пенопласта можно разными способами: параллельно стенам, по диагонали (ромбом), змейкой и в шахматном порядке. Начинать поклейку можно от центра комнаты, от люстры или от любой стены. Если потолок побелённый, то перед фиксацией облицовки её лучше убрать, иначе плитка со временем может отпасть.

Виды плитки

Пластиковая

Это прочный и качественный материал, имеющий низкий уровень экологичности. Пластиковая плитка хорошо моется и поддаётся очистке разными методами. Её не используют в помещениях с проникновением большого количества солнечного света, поскольку пластик быстро выгорает.

Экструдированная

Это плотная плитка с гладкой поверхностью без особой рельефности. Толщина не превышает 3 мм. Есть разные цвета, с узорами и без, включая имитацию мрамора и натурального дерева.

Изготавливается из вспененного полистирола, не подлежит покраске из-за плохой сцепки краски с поверхностью. Её легко наклеить на потолок, уход также не создаёт трудностей. Стоит дорого.

Из пенопласта

Другое название – штампованная или ПВХ. Имеет рыхлую структуру. Из-за зернистой и пористой поверхности быстро пачкается, а цвет становится тусклым. Чтобы надолго сохранить первоначальный вид, её поверхность окрашивается, предпочтительно акриловыми дисперсионными составами.

Толщина пенопластовой плитки 0,6-0,8 см. Узор продавливается прессом. Клеить надо аккуратно, поскольку из-за рыхлой структуры она легко ломается. Её сложно подрезать, она быстро портится и просвечивается. Из-за множества отходов покупается с большим запасом. Стоит недорого.

Инжекционная

Изготавливается из пенополистирола, запечённого в определённой форме. Имеет узор, интересную фактуру, среднюю стоимость и такое же качество. Популярна из-за создания бесшовной плоскости. Это негорючая и экологичная облицовка, обладающая хорошей звукоизоляцией и влагостойкостью. Производится только белого цвета, подлежит покраске после монтажа.

По типу края

  • С прямым краем без шва.
  • С чёткими гранями между каждым фрагментом.
  • С волнистым краем.

По рисунку

  • Геометрический принт.
  • Растительный узор.
  • Кружевной мотив.
  • Имитация лепнины.
  • Чёткие линии.
  • С гладкой поверхностью без узора или рисунка.

Подготовка потолка и плитки

Клеить плитку на потолок нужно только после её очистки от любых загрязнений. Надо перебрать каждый экземпляр и отложить в сторону те, что со сколами, кривыми краями и другими дефектами. Они появляются и при поклейке, поэтому материал покупается с запасом не менее 10%. Если строительный материал находился на улице, а перепад температур с помещением большой, подождите, пока материал нагреется. Распаковывается она также заранее, а не перед самой укладкой.

Поклейка выполняется только на подготовленную поверхность. Шпателем или перфоратором удаляется старая краска, обои, штукатурка и любой другой ненужный слой.

На побелённый потолок фиксировать нельзя, предварительно побелка тщательно смывается.

Следующий этап – исправление дефектов, оставшихся после очистки поверхности. Трещины, выпуклости и неровности устраняются шпаклёвкой. Ею затираются дефекты любой сложности. Через 12 ч. после шпаклевания поверхность грунтуется. Грунт наносится в несколько слоёв, каждому слою даётся время на высыхание. Грунтовка используется для повышения сцепки с потолком, поверхность которого при этом становится однородной.

Если на поверхности качественная побелка, хорошо зафиксированная и не отслаивающаяся, то очищать ее не нужно. Грунт наносится поверх побелки. Вариант подходит только для срочного косметического ремонта. С побелённой поверхности плитка быстро отпадёт или деформируется.

Процесс грунтования отличается для разного основания:

  • бетон грунтуется бетоноконтактом;
  • гипс обрабатывается глубокопроникающей грунтовкой ;
  • при повышенной влажности основа грунтуется составом с антисептическими добавками для предотвращения развития грибка.

На что клеить: эффективные марки

Чтобы плитка долго держалась, лучше клеить её на специальные составы. Например, клеи типа «Титан» и его аналоги.

  1. Момент. Схватывается через 3 с. После нанесения на поверхность клею нужно дать время слегка подсохнуть на воздухе, только после этого плитка прижимается к потолку. Имеет большой расход. Высокая цена.
  2. Титан. Универсальный полимерный клей. На него клеится потолочный плинтус и плитка, линолеум, паркет. После высыхания образуется прозрачный клеевой шов, сохраняющий внешний вид материала. Схватывается дольше предыдущего, поэтому во время поклейки плиточные фрагменты нужно удерживать дольше.
  3. Эко-насет. Аналог Титана. Более длительный период сцепки даёт провести коррекцию положения приклеенного фрагмента. Процесс полимеризации протекает долго.
  4. Жидкие гвозди (например, Момент Монтаж). Хорошо фиксируют, используются для реконструкции потолков.
  5. Клеевая мастика на основе ПВА. Имеет пастообразную фактуру. Быстро, легко фиксирует и наносится, не требует длительного удерживания плитки.

Клеями и мастиками плитку можно клеить на ровные поверхности. В остальных случаях используется гипсовая шпаклёвка. Если перепады по высоте не превышают 5 мм, используется клеевой состав Knauf. Более кривой потолок предварительно выравнивается.

Расчет количества плитки

  • Вычисляете площадь потолка по стандартной формуле. Предварительно длину стен замеряете рулеткой. Площадь прямоугольной или квадратной комнаты равна её длине, умноженной на ширину.
  • При нестандартных размерах помещения площадь разбивается на фрагменты правильной формы, вычисляется площадь каждого из них и суммируются полученные значения.
  • При поклейке плитки стандартного размера 50х50 см учтите, что на квадратный метр потолка потребуется 4 штуки. Для размеров 40х40, 60х60, 30х70, 30х60 или для квадратных панелей площадь высчитывается индивидуально: длина фрагмента умножается на ширину.
  • Упрощённый вариант расчёта: площадь потолка делится на площадь одной плитки. Результат представляет то количество плитки в штуках, которое уйдёт на отделку потолка, при условии, что все фрагменты будут качественными, без дефектов и при монтаже не будет отходов.
  • К полученному количеству прибавляйте ещё 10% запаса, особенно при нестандартной схеме укладки.
Читайте также:
Какая труба лучше подходит для теплого пола: сшитый полиэтилен или металлопластик?

Разные способы поклейки

Существуют разные способы наклеивания. Схема выбирается ещё до покупки материала, чтобы правильно выбрать его вид и рисунок.

Параллельно стенам

Классическая схема поклейки вдоль стен (рядами). Начинается работа с центра комнаты. Это оптимальный способ бесшовной укладки. Поклейка потолка плиткой по стандартной схеме создаёт ровную и целостную поверхность.

Есть второй вариант классической укладки, когда в каждом ряду фрагмент сдвигается на половину своей длины. Так потолок будет выглядеть воздушным и лёгким.

По диагонали (ромбом)

Укладки по диагонали или ромбом универсальна, поскольку подходит для помещений любой формы и размера. Изначально на потолке делается диагональная разметка, чтобы в дальнейшем укладка производилась вдоль неё. Линии можно не рисовать, а использовать для их отмечания нитки.

Недостаток метода – большое количество отходов.

Чтобы диагональная укладка придавала потолку презентабельности, а швы были практически незаметны:

  • оклеивание надо начинать с центра комнаты или от люстры, контролируя, чтобы все фрагменты укладывались вдоль диагональной разметки;
  • первый фрагмент располагается под углом 45 °C к каждой стенке;
  • к первому элементу вплотную прикладывается следующий фрагмент;
  • все следующие плитки ровно стыкуются до тех пор, пока не заклеится вся площадь.

В шахматном порядке

По такой схеме клеится плитка двух цветов. Обычно выбирают сильно контрастирующие цвета. Работа начинается от центра комнаты. Края каждой детали укладываются параллельно стенам. Фрагменты наклеиваются поочерёдно для создания эффекта шахматной доски. Поклейка по такой схеме скрывает дефекты поверхности.

Змейкой

Схема предполагает поклейку плитки двух сходных или контрастных цветов. Начинается работа от центра комнаты, укладывая её по спирали так, чтобы визуально она выглядела как графическая змейка. Чтобы упростить задачу, можно сначала приклеить однотонную плитку, а затем раскрасить ее водоэмульсионной краской.

Откуда надо начинать

  • От центра. При правильном размещении первого фрагмента поклеить весь потолок неправильно практически невозможно.
  • От люстры. Если она уже висит, это оптимальный ориентир для начала. Четыре плитки пристыковываются к выходящим из потолка проводам, их уголки подрезаются, остальные фрагменты подклеиваются к первой четвёрке по сторонам.
  • От противоположной ко входу стены. Метод используют новички. Недостаток – последний ряд часто приходится подрезать.

Разметка потолка

Чтобы определить центр потолка, между противоположными углами по диагонали растягиваются две нити. На их пересечении ставится отметка. Это и есть центр комнаты.

Когда уже есть люстра, укладка производится от нее, и дополнительная разметка не требуется. Но если делается монтаж по диагонали, нитки натягиваются от углов комнаты к осветительному прибору в центре.

Способ нанесения клея

Клеевой состав наносится на углы плитки и больше в центральной части. На краях клеем проставляются мелкие капли. Если с обратной стороны есть выемки, клей заливается в них. Немного клейкого состава наносится и на потолок.

При использовании моментального клея не дожидайтесь его подсыхания, а сразу фиксируйте плитку к потолку.

Как поклеить потолочную плитку

Принцип поклейки зависит от поверхности потолка.

На ровную поверхность

  • На изнаночную плиточную сторону наносится клей «Титан».
  • Фрагмент устанавливается на нужное место и слегка прижимается до первого затвердения клеевого состава.
  • Каждый следующий элемент укладывается максимально точно к предыдущему с совмещением рисунка.
  • Особенно следите, чтобы к поверхности плотно прилегали боковые части.
  • Для поклейки на сложные участки фрагменты обрезаются и подрезаются.

Если промежуток между двумя плитками слишком большой, не двигайте их руками. Возьмите деревянную планку, приложите её к боковой части плитки и исправьте положение.

На неровный потолок

Для поклейки на неровный потолок вместо обычного клея используется шпаклёвочный состав или клей для гипсокартонных конструкций. Смеси сначала разводятся до консистенции теста. Нанесение начинается с участка, где перепад высоты наименьший. Площадь нанесения должна равняться размерам приблизительно четырёх плиток. Это делается до первичной сцепки клеевого состава.

Когда четыре первых элемента уложены, их поверхность выравнивается под длинный строительный уровень. Инструмент кладётся сверху и на неровных участках слегка придавливает плиточную поверхность, чтобы придать ей ровное положение. Далее приклеивается ещё четыре плитки и процесс выравнивания по уровню относительно первой кладки повторяется.

Допускается увеличение толщины клеевого шва, но не более чем на 5 мм.

Очистка и заделка швов

Излишки клеевой смеси после работы сразу очищаются, поскольку после полного засыхания убрать остатки практически невозможно. Во время монтажа под рукой должна быть ёмкость с чистой водой и тряпочка для подтирания клея.

Швы между боковыми краями плитки заделываются белой или цветной шпаклёвкой резиновым шпателем. Излишки немедленно устраняются. Вместо шпатлёвки можно использовать акриловый герметик . Он хорошо сцепляется с поверхностью и маскирует небольшие дефекты.

Сколько стоит работа у мастеров

Цена поклейки за м2 зависит от качества подготовки поверхности, схемы укладки, и начинается от 210 руб.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: