Как правильно наклеивать стеклохолст под шпаклевку

Что такое стеклохолст и нужно ли его шпаклевать?

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 09.08.2017 · Обновлено 27.01.2018

Стеклохолст под шпаклевку – простой, быстрый и проверенный способ придать прочность внутренней отделке стен и потолка, и выровнять их, одновременно произведя дополнительное армирование. Паутинка, как называют стеклохолст строители, изготавливается методом прессования и представляет собой полупрозрачные полотнища, обычно скатанные в большие рулоны.

Мнения специалистов по поводу необходимости выравнивания паутинки расходятся, некоторые из них считают, что поклейки холста вполне достаточно, в то время как большинство строителей убеждено, что шпаклевка стеклохолста крайне необходима.

Что такое малярный стеклохолст

Последний тренд современных отделочных работ – поклейка стеклохолста перед окончательным этапом декоративной отделки стен. Популярность материал приобрел из-за своих полезных качеств, но далеко не все пришли к единому мнению о том, как его использовать и чем покрывать после поклейки, красить стеклохолст сразу после поклейки или предварительно наносить на него защитный слой.

Необходимость использования стеклохолста при работе с гипсокартоном оказалась продиктована возникновением трещин на этом строительном материале, которые, в основном, появлялись на стыках, вдоль швов. Ранее использовали сетку-серпянку, но оказалось, что она не дает достаточных гарантий прочности и не всегда препятствует образованию трещин, особенно если они появляются под влиянием усадки здания или резких температурных перепадов. Тенденция к использованию стеклохолста и появилась с целью избежать такой неприятности.

Сам по себе строительный материал достаточно легко рвётся, потому что изготовлен из тонких нитей стекловолокна, скрепленных между собой органическим составом. Однако на стене такое полотно приобретает безаналоговые армирующие свойства и помогает длительное время обеспечивать целостность покрытия отделанных стен.

Основные преимущества материала

Паутинка или рогожка, как именуют стекловолокно на профессиональном сленге, обладает массой неоценимых свойств, которые и обусловили её широкое применение:

  • экологически безопасна, потому что изготовлена из природных материалов;
  • обладает повышенной прочностью и исключительной износоустойчивостью;
  • практически не подвержена температурным и механическим повреждениям;
  • не накапливает статическое электричество и за счет этого не притягивает пыль;
  • не вызывает никаких аллергических реакций у обитателей жилища;
  • обладает исключительно пожароустойчивостью, не возгорается и зачастую используется для отделки проходов, обеспечивающих в больших зданиях эвакуацию людей при пожаре;
  • в роли армирующего каркаса впитывает в себя отделочный материал и придает ему исключительную прочность;
  • не содержит никаких питательных компонентов для грибка и плесени, не подвергается их губительному воздействию.

Никаких разногласий по поводу применения паутинки при отделочных работах, производимых с суперсовременными материалами, не возникает. Основной предмет споров – можно ли сразу красить укрепленную поверхность или применение шпаклевки кардинально необходимо?

Насколько необходима шпаклевка стеклохолста?

Люди, не обладающие специальным знаниями, и особенно те, кто въезжает в новое помещение, где внутреннюю отделку необходимо производить самостоятельно, часто задаются вопросом, нужно ли шпаклевать уже готовое стекловолокно или вполне достаточно его просто окрасить. После того, как на поверхности недавно отделанных стен и потолка появятся трещины, а на поклеенных обоях – разрывы и пузыри, станет ясно, что сделать это было необходимо. Особенно, когда при попытке снять покоробившиеся обои паутинка потянется за ними следом.

Если покраска или поклейка обоев была произведена непосредственно на стеклохолст, обязательно будут заметны и фактура стекловолокна, и швы, и стыки, которые в таком варианте останутся ничем не прикрыты. Это придаст свежеотделанному помещению не очень аккуратный вид.

Стеклохолст на шпаклевку следует приобретать достаточно плотный, это просто дополнительно усилит его армирующие свойства. Такой материал стоит дороже более тонкого, но это не тот вариант, на котором следует искать способ сэкономить. Повторный ремонт, когда тонкая паутинка не выполнит своего предназначения, обойдется гораздо дороже, чем небольшая разница в цене между плотным и более плотным прессованным материалом.

Выбор материалов

И шпаклевка, и клей для стеклохолста должны быть самого высокого качества, каждый слой непременно должен высохнуть, и только после этого можно наносить следующий. Для решения проблемы, чем шпаклевать, можно приобрести материал двух видов либо использовать универсальный готовый состав. Его можно наносить на любом этапе, чтобы не думать, а тем ли составом шпаклюю.

Паутинку, несмотря на её сленговое название, следует приобретать достаточно плотную, при этом необходимо посоветоваться со специалистом, какая именно плотность оптимальна, чтобы наклеивать её в конкретных условиях (частный дом, квартира в многоквартирном доме, новострое, вторичном жилье).

Клея по стеклохолсту уходит больше, потому что этот строительный материал характеризуется высокой впитываемостью, и его расход намного больше, чем у стеклообоев.

Подготовка поверхности

Основным этапом приклеивания стеклохолста является кардинальная подготовка поверхности. Клеить стеклохолст следует только на подготовленную стену и предварительно запастись необходимыми инструментами и материалами.

Основная часть подготовительного этапа состоит в нанесении слоя шпаклевки на гипсокартон и последующем заделывании шпаклёвкой проблемных мест. К таким относятся стыки, сколы, механические повреждения, углы и крепежные элементы.

Соблюдение технологических норм – процесс достаточно сложный, но все же не составляет особой премудрости и осуществить его может даже не специалист по строительству:

  • Перед шпаклевкой места нанесения рекомендуется очистить, особенно, если в помещении до этого проводились другие работы.
  • Шпаклевать стену под стеклохолст следует с максимальной аккуратностью, стараясь, чтобы места заделываний не отличались выпуклостью по отношению к остальной стене.
  • Швы следует заделывать особенно тщательно, с помощью шпателя и дополнительной шлифовки, создавая максимально ровную поверхность.

  • Если же повреждения или стыки потребовали значительного слоя, и шпатлевка сильно выпирает, так что это вряд ли можно исправить шлифованием, дополнительный слой наносится по всей поверхности стены.
  • Перед тем как начать поклейку стеклохолста, необходимо окончательно отшлифовать высохший слой шпаклевочной смеси и удалить с остальной поверхности пылевые и штукатурные загрязнения. Специалисты рекомендуют делать это с помощью влажной губки и пылесоса.
Читайте также:
Как сложить платок в карман пиджака своими руками: эффектные способы как сложить паше

От того, насколько ровно будет отделана поверхность, на которую будут приклеивать армирующее основание, зависит и нанесение на него нового выравнивающего слоя, и качество, и сохранность окончательного отделочного покрытия.

Поклейка стеклохолста

Для быстрого и четкого монтажа стеклохолста на потолок следует разметить рулон соответственно требуемой длине, и нарезать куски заранее. Заранее нужно приготовить и клей, если в целях экономии он приобретен не в готовом виде, а в виде концентрата.

При изготовлении состава в домашних условиях, необходимо соблюдать все инструкции, указанные изготовителем. Необходимо надеть защитную одежду во избежание попадания частичек стекловолокна на кожу, и вооружиться кисточкой-макловицей для нанесения клея. Она позволяет изначально наносить толстый слой, что необходимо, учитывая, что стеклохолст впитывает клей в большом количестве.

Когда все приготовлено заранее, процесс продвигается быстро:

  • Первый слой наклеивается от угла, поверхность выравнивается руками.
  • Разглаживающим шпателем удаляется воздух и лишний клей.
  • При необходимости строительным ножом удаляются лишние фрагменты.
  • Клей наносится на стену, а следом за укладыванием отрезанного фрагмента — на его поверхность.
  • Процесс осуществляется непрерывно – наклеил один лист, следом в стык второй, и так далее.
  • На внутренних и внешних углах материал слегка подрезается, чтобы линия надрыва не была неровной.
  • Важно, чтобы стыки стеклохолста и гипсокартона приходились на разные места, иначе шов непременно треснет.

Наклеенный материал сохнет не менее суток в помещении, где устранена возможность сквозняков. Перед тем как оставить стены на просушку, следует непременно осмотреть армирующий слой на предмет огрехов и устранить их. На готовой стене каждая проплешина и выпуклость будет видна.

На видео: клеим стеклохолст правильно.

Важные нюансы

Если отделка производится не собственноручно, а мастерами, заинтересованными в ее скорейшем окончании, они могут настаивать на том, что поверхность уже можно окрашивать. Если не шпаклевать стеклохолст, то краски на него придется наносить в 5-6 раз больше, потому что стеклохолст обладает большой способностью к поглощению. Для поклейки обоев тем более нужно грунтовать стеклохолст и накладывать шпаклёвочный слой, потому что вся фактура стеклонитей будет явственно видна, да и обойного клея тоже уйдет немерено.

В дальнейшем большое количество обойного клея может привести к повреждению обоев под воздействием внешних условий. Так что вопрос, нужно ли грунтовать, и шпаклевать, решается однозначно положительно, если хозяин хочет отличного вида и гарантированной стойкости результата.

Как шпаклевать, знает даже не специалист. Готовый состав наносится шпателем в виде первого слоя, ему дают время высохнуть, затем наносится второй, который шлифуется после высыхания шлифовальной машинкой, теркой или наждачной бумагой. И только потом можно красить или клеить обои.

Как шпатлевать по стеклохолсту (1 видео)

Что такое стеклохолст? Советы, как правильно клеить паутинку и шпаклевать

Стеклохолст необходим для качественной подготовки помещений к декоративной отделке. Он предотвращает множество проблем во время работы и после ремонта. Устраняет визуальные дефекты стен и потолка, увеличивая возможности применения отделочных материалов и скорость работ. В статье будут описаны преимущества и недостатки материала, а также технология правильного шпаклевания паутинки.

Что это такое?

Малярный стеклохолст (паутинка) — рулонный материал из стекловолоконных нитей. Позволяет подготовить поверхность под покраску, шпаклевание, оштукатуривание или поклейку обоев. Скрывает дефекты, а также предотвращает растрескивание и отслаивание отделочного материала в ходе естественной усадки. Обладает свойствами армирующего материала, создаёт ровную, однотонную поверхность.

Изготавливается путём прессования стекловолокна под воздействием высоких температур. Полотна пропитываются модифицированными смолами или крахмалом. Отвечает основным характеристикам стеклотканевых обоев. Однако в отличие от них стеклохолст не ткут на станке. Без выраженного рельефа и плетёного рисунка. Применяется в черновых работах.

Основные характеристики материала

По характеристикам различают 3 варианта плотности в зависимости от назначения материала: 25, 30–40, 50–65 г/м 2 .

  • Стеклохолст 25 применяется под отделку потолков перед окраской.
  • Стекловолокно 30-40 — универсальное, подходит для разных поверхностей.
  • Материал плотностью от 50 г/м 2 отличается высокой плотностью, применяется в промышленных и производственных помещениях, а также на поверхностях, подвергающихся вибрациям.

Основные характеристики:

  • ширина рулона — 1 м, длина — до 50 м;
  • материал — стекловолокно, фибропласт;
  • класс пожарной безопасности — КМ1;
  • температурный диапазон применения — от +60 °C до -40 °C;
  • диаметр волокна — не более 18 мкм;
  • разрывная нагрузка — не менее 8 кгс;
  • влагостойкость — не менее 3,5 кгс;
  • количество изгибов до появления трещин — 10.

Стеклохолст устойчив к механическому трению, совместим с клеевыми составами. Изнаночная сторона материала ворсистая, что обеспечивает сцепление с поверхностью. Лицевая — гладкая. Подходит для любых типов поверхности. Применяется для работ во внутренних помещениях. Материал плотностью свыше 50 г/м 2 может использоваться в фасадных работах.

Преимущества и недостатки

Стеклохолст обязателен под декоративную отделку гипсокартона. Особенно хорошо материал показывает себя под покраску, так как скрывает даже значительные дефекты, неровности, предотвращает растрескивание и отслаивание.

Преимущества:

  • простой монтаж;
  • лёгкость в уходе;
  • влагоустойчивость;
  • гипоаллергенность;
  • пожаробезопасность;
  • паропроницаемость;
  • универсальность;
  • антисептичность;
  • негигроскопичность;
  • армирование;
  • совместимость с разными материалами;
  • эластичность, низкий вес;
  • адгезивность.
Читайте также:
Как очистить пластилин с брюк?

Недостатки:

  • травматичность при резке материала без защиты;
  • высокая цена плотного и потолочного стеклохолста;
  • увеличенный расход краски, шпаклёвки.

Стеклохолст не накапливает статическое электричество, препятствует образованию плесени, грибка, скоплению пыли. Срок службы — не менее 35 лет. Перед использованием необходимо запастись:

  • защитными перчатками;
  • респиратором;
  • плотной одеждой.

Как правильно шпаклевать паутинку?

Для шпаклевания стеклохолста лучше применять безусадочную гипсовую или полимерную шпаклёвку мелкой фракции (акриловую, латексную, силикатную). Важно не использовать крупнофракционные шпаклёвки. Ниже рассматриваются особенности шпаклевания на потолке и под покраску.

На потолке

К потолку материал крепится на шпаклёвочный намёт или монтажный клей. Если зафиксировать полотно степлером, оно может провиснуть. Шпаклевание под обои, панельную, вагончатую или плиточную облицовку допускается без выравнивания значительных дефектов и придания белого тона.

Технология:

  1. замешайте раствор по инструкции до устранения комков и пастообразной консистенции;
  2. широким шпателем, двигаясь от наружного угла потолка, полукруговыми движениями нанесите слой шпаклёвки;
  3. не набрасывайте раствор, а разглаживайте по поверхности, двигаясь от углов к середине плоскости;
  4. после нанесения срезайте состав вертикальными и горизонтальными движениями, удаляя излишки раствора;
  5. обработав потолок первым слоем, не дожидаясь высыхания, начинайте монтаж фрагментов стеклохолста;
  6. дождитесь высыхания раствора (до 8 часов), нанесите ещё минимум 2 слоя с перерывом на просушку.

Если поверхность подготавливается под покраску или оштукатуривание, ошлифуйте потолок круговыми движениями тёрки с насадкой Р180. Затем обеспыльте основание пылесосом, не используйте влажную тряпку. При подготовке потолка под обои и облицовку этим этапом можно пренебречь. Перед декоративной облицовкой нанесите слой проникающей грунтовки.

Под покраску

Основание под покраску шпаклюется по той же технологии. Однако процесс отличается рядом особенностей, касающихся материалов, покрытия и обработки дефектов. К ним относятся:

  • необходимость создания ровной и монотонной поверхности;
  • обязательная ошлифовка финального слоя шпаклёвки;
  • наложение не менее 4 слоёв шпаклёвки, чтобы перекрыть паутинку;
  • использование акриловой шпаклёвки белого цвета;
  • использование укрывающей белоснежной грунтовки на финише.

Здесь важно добиться идеально ровной поверхности путём ошлифовки и многослойного покрытия. Каждый слой наносится толщиной 1 мм. Общая толщина покрытия не может превышать 10 мм. Если раствор даёт желтизну или сероватый оттенок, используется укрывающая грунтовка белого цвета.

Пошаговая инструкция

После подготовки необходимых материалов и инструментов можно приступать к черновой обработке поверхности. После наклейки стеклохолста спустя 48 часов можно начинать декоративную отделку.

Необходимые материалы и инструменты

Важно не допустить попадания стекловолокна на слизистые и открытые участки кожи. Поэтому запаситесь:

  • латексными перчатками;
  • респиратором;
  • защитными очками;
  • плотной одеждой, закрывающей шею и щиколотки.

Из материалов потребуются:

  • стеклохолст плотностью 40 г/м 2 (2–3 рулона по 50 м на 100 м 2 );
  • клей для стеклохолста (в среднем 0,25 кг/м 2 );
  • полимерная шпаклёвка (от 25 кг);
  • универсальная грунтовка глубокого проникновения (от 1 л).

Необходимые инструменты:

  • ножницы или канцелярский нож;
  • ёмкость для замешивания раствора;
  • нитяной валик (макловица);
  • пластиковый шпатель шириной 45 см;
  • такой же, но металлический на 45 см.

Грунтовка и устранение дефектов поверхности

Подготовительный этап предполагают грунтовку и устранение мелких дефектов поверхности. Если стеклохолст клеится поверх ОСБ, то требуется сошлифовать заводское защитное покрытие плиты.

Подготовка:

  1. бетонные стены загрунтуйте бетоноконтактом в 1 слой, используя нитевой или нейлоновый валик;
  2. в остальных случаях наносится слой проникающей грунтовки глубокого проникновения;
  3. неглубокие трещины, швы, канавки (менее 5 мм) заполните силиконовым герметиком;
  4. незначительные трещины, шляпки и места под саморезы перекройте слоем шпаклёвки;
  5. совершайте крестообразные движения шпателем до тех пор, пока трещина не заполнится;
  6. углубления свыше 5 мм перекрываются шпаклёвкой, в которой утапливается серпянка;
  7. после наложения сетки перекройте её вторым слоем состава, дождитесь полного высыхания;
  8. снова нанесите грунтовку, дождитесь полного высыхания (не более 8 часов).

Финальный слой грунта (перед оклейкой) рекомендуется наносить не позднее, чем за 4 часа до начала работ. Значительные дефекты лучше ошкурить, если поверхность готовится под покраску. Незначительные скроются под холстом.

Как клеить паутинку на гипсокартон или ОСБ?

Разметка полотна аналогична методу поклейки обоев. Рулон растягивается на полу, отрезается по высоте стены. Клей наносится на основание, не на материал. Под покраску полоски клеятся встык, а наклейку начинают от угла.

Этапы работ:

  1. разведите клей для стекловолоконного холста по инструкции, дайте настояться 3–4 минуты;
  2. отметьте вертикальные линии на стене по ширине рулона (1 м);
  3. макловицей нанесите полосу клея по ширине полотна с запасом в 5 см (ширина – 105–110 см);
  4. наносите клей слоем не менее 1,5 мм, не допускайте просветов или неровностей;
  5. приложите полотно к верхнему краю стены, плотно прижмите, зафиксируйте;
  6. пластиковым шпателем удалите пузыри, совершая движения «ёлочкой»;
  7. прижимая края металлическим шпателем, отрежьте излишки снизу;
  8. наклейте холст по периметру помещения.

При креплении стеклохолста на потолок полотно разрезается на несколько фрагментов. Окрашивание и шпаклевание материала можно производить не ранее, чем через 48 часов. За 3–4 часа до начала работ он покрывается проникающим грунтом.

Не допускайте стыковку материала по швам гипсокартона или ОСБ — они должны быть перекрыты сплошным полотном. Иначе шпаклёвка или краска в этих местах растрескается.

Окраска поверхности

Существует 2 способа окраски стекловолоконного холста — со шпаклеванием и без. Во втором случае равномерной поверхности будет трудно добиться, что существенно увеличит расход краски. Это вариант подходит, когда необходимо сохранить рельеф паутинки и если стыки стеклохолста незаметны. Если это не нужно, нанесите 3–4 слоя шпаклёвки перед окрашиванием.

Ошпаклёванную поверхность важно ошлифовать и загрунтовать максимум за 3–4 часа до начала работ. Краска наносится валиком с коротким ворсом в 1–2 слоя. Для этого используются водоэмульсионные, латексные или акриловые составы. Второй слой наносится спустя 8–12 часов после нанесения первого. Труднодоступные места прокрашивают мягкой кистью.

Читайте также:
Можно ли использовать б.у. кирпич для фундамента

Советы и рекомендации

Советы мастеров:

  • Грунтовать стены лучше валиком. Чтобы избежать просветов на потолке, используйте малярную кисть.
  • если монтируются перфорированные уголки, то их нужно перекрывать серпянкой или стеклохолстом.
  • Не путайте стеклохолст со стеклообоями — последние не армируют поверхность, не предотвращают растрескивание.
  • Усильте фиксацию паутинки, промазав её слоем разведённого в воде клея сразу после монтажа.
  • Если декоративная отделка предполагает глянец, то выбирайте латексную краску.
  • Одну стену оклеивайте без перерывов, плотно закройте окна и двери, не допускайте сквозняка.
  • После грунтовки пыль из стекловолокна не образуется, поэтому перед покраской можно снять респиратор и защитные очки.
  • Неприклеенный холст хрупок, поэтому старайтесь не сгибать, не растягивать его по поверхности.

При работе со стеклохолстом важно соблюдать технику безопасности. После попадания на кожу и слизистые компоненты материала вызывают зуд, раздражение, болезненные ощущения. Полотно желательно зашпаклевать, иначе расход декоративных стройматериалов значительно увеличится.

Как клеить стеклохолст правильно?

Заколебали эти бесчисленные сайты по ремонту. Наймут студента, он им напишет всякой фигни, о которой понятия не имеет, а остальные потом воруют и переписывают на свой лад, также ни во что не вникая. Вот как клеить стеклохолст, например. Читаешь, а там одна теория, что это такое такое, достоинства там его и прочая попсня. Человек, блин, уже купил холст, ему надо понять, как эту штуку наклеить! Ему уже объяснили, что это, и для чего он служит! Так вот, мы сейчас это расскажем. И сделаем это безо всякой ботвы.

Этикетка стеклохолста Wellton

Повесть наша будет о конкретном холсте Wellton. Этот холст уже сто раз проверен, и он реально хороший, можно в этом не сомневаться. Прежде чем начинать клеить, нам нужно приготовить поверхность. Как это ни удивительно, к основанию для поклейки стеклохолста предъявляются те же требования, что и для поклейки любых обоев. Все должно быть зашпаклевано хотя бы в один слой и отшлифовано абразивом с зерном не крупнее №150. И да, обязательно нужно прогрунтовать все грунтовкой глубокого проникновения, а также подождать до ее полного высыхания.

  • Что потребуется для поклейки
  • Клей для стеклохолста
  • Поклейка
    • Похожие статьи

Что потребуется для поклейки

  1. Клей для стеклообоев
  2. Валик с длинным ворсом и кисть
  3. Малярная ванночка
  4. Ведро для клея
  5. Дрель или шуруповерт с насадкой-миксером для перемешивания
  6. Пластиковый обойный шпатель
  7. Стальной широкий шпатель
  8. Канцелярский нож
  9. Рулетка и карандаш
  10. Отвес, пузырьковый уровень или лазер

Клей для стеклохолста

Для стеклохолста существует специальный клей, нам нем написано «для стеклообоев». Да, ведь холст – это частный случай стеклообоев. У каждого нормального производителя существует такой вид клея, он отличается от обычного обойного особыми добавками – метилцеллюлоза, иногда ПВА, поэтому он помощнее стандартного крахмального. Продается как в привычных картонных пачках, так и в ведрах в готовом виде. Среди сухих клеев нашим мастерам больше всего нравятся Quelyd, Krass, Pufas. Среди готовых – Oscar. Как готовить клей, вы все, наверное знаете – очень медленно всыпать в ведро с холодной водой при постоянном перемешивании. Комков и грязи допускать нельзя. Что касается расхода – он будет гораздо выше тех цифр, что пишут на пачке. В среднем одной пачки на полкило хватает на 20-25 квадратов, виной тому особенности технологии. О них мы и будем говорить.

Поклейка

Стена, готовая к поклейке

Паутинка прекрасно клеится на полимерные шпаклевки, как и на любые другие

Наносим клей с помощью широкого фасадного валика с длинным ворсом, стараемся мазать равномерно. Лучше перестараться, чем сэкономить. Лишний клей все равно впитается в стеклохолст. Углы обязательно промазываем кистью:

Намазываем клей на стену валиком

Не забываем об углах

Полоса клея на стене

Теперь аккуратненько прикладываем к стене заранее отрезанное полотно, выравнивая его по углу. Можно клеить и по линии, если вам так будет удобнее. Приложили и разгладили обойным шпателем.

Приглаживаем паутинку обойным шпателем

Выгоняем из-под полотна воздух

Пропитка холста клеем обязательна

Просто обмазываем полотно тем же клеем, тем же валиком:

Наносим клей поверх паутинки

Далее берем обыкновенный широкий стальной шпатель и втираем клей в стеклохолст, фактически мы им его шпаклюем. Лишний клей будет скапливаться на шпателе, сбрасываем его обратно в ванночку. На этом этапе важно не допускать пропусков, в этом вам поможет фонарик или прожектор. Пропитанный стеклохолст по цвету немного темнее, чем сухой.

Втираем и одновременно убираем лишний клей

Следите, чтобы нигде не осталось лишнего

Клеим следующее полотно. Отмеряем от первого примерно 97 сантиметров и чертим отвесную линию. 97 вместо 100, потому что нет никакого смысла клеить полотна встык. Внахлест с прирезкой будет гораздо проще и качественнее. Мажем на стену клей и прикладываем лист, разглаживаем, в общем, делаем все так же, как и ранее.

Готовим вторую полосу

Так же пропитываем полотно стеклохолста клеем. И теперь мы должны сделать прирезку полотен чтобы избежать нахлеста. Безо всяких линеек и прочих приспособлений прямо на глаз прорезаем оба полотна на нахлесте:

Прирезаем полотна насквозь

Ровно это получится, или же нет – роли не играет. Отметим одну важнейшую деталь. Если прирезка происходит на конструкции из гипсокартона, можно повредить картон, и в этом случае мы точно получим на месте разреза трещину. Чтобы этого избежать советуем вам предварительно затупить кончик лезвия ножа, например, об стяжку или кирпич. Тупое лезвие легко разрежет холст, но не навредит картону. После того, как мы прорежем полотна, снимаем лишнее с последнего, поддеваем его лезвием и вытаскиваем полоску от первого:

Читайте также:
Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки

Также вынимаем вторую полоску отхода

Остается нам лишь пригладить место реза и все, мы получили идеальный стык, который никак не будет чувствоваться наощупь и не доставит проблем при дальнейшей шпаклевке. Продолжаем клеить следующие листы в том же духе и получаем в итоге однородную армированную поверхность. Через сутки после поклейки ее можно будет шпаклевать под окраску.

Так выглядит грамотно поклеенный, пропитанный холст

Оклейка стеклохолстом потолка отличается от стен лишь тем, что в этом случае мы будем резать полотна максимум 2 метра длиной, т.к. более длинные куски будет очень неудобно приклеивать.

Стеклохолст предназначен под шпаклевку, красить прямо по нему крайне нежелательно

Запомните, стеклохолст предназначен для дальнейшего шпаклевания в 2 слоя под окраску, просто покрасить его не прокатит, если мы претендуем хоть на какое-то качество. Помимо того, что после такой покраски структура стеклонитей никуда не денется и будет видна, мы еще и изведете немеряно краски, первый слой у вас весь впитается в холст. В общем, голимый колхоз.

На этом на сегодня все, клейте стеклохолст правильно, и да прибудет с вами однородная поверхность без трещин и пузырей.

Как работать с сайдингом: технология обшивки дома

Решив самостоятельно обновить фасад дома, мы, конечно же, поинтересуемся, как правильно работать с сайдингом. Только грамотный монтаж точно по инструкции обеспечит устойчивость сайдингового фасада к резким изменениям температуры, к сильным ветрам и экстремальным осадкам.
Правильная обшивка сайдингом обеспечит дому долговечность и уют, а также снизит энергозатраты на его содержание
Последовательность работы такова:

  • Подготовка поверхности.
  • Установка планок стартовой и финишной, наличников для дверей и окон, а также внутренних и внешних углов.
  • Монтаж панелей снизу вверх.

Особенности укладки

  • Учет теплового расширения или сжатия панелей при их креплении.
  • Сайдинг целесообразно крепить на обрешетку, которая образует вентилируемый зазор для выхода пара, утепления дома зимой и приятной прохлады летом.
  • Не желателен монтаж панелей при минусовых температурах.

Сайдинговая система и ее различные элементы

Необходимые инструменты:

  • молоток;
  • уровень и угольник;
  • рулетка;
  • ножовка;
  • ножницы по металлу;
  • перфоратор;
  • шило.

Крепеж:

  • гвозди оцинкованные 40 мм с восьмимиллиметровым диаметром шляпки;
  • саморезы оцинкованные 25 мм (см. Особенности крепежа: выбираем саморезы для сайдинга).

Подготовка стен и обрешетка

Совет! Утеплитель по толщине пусть будет меньше брусков, чтобы образовался вентилируемый зазор.

Монтаж системы

Правильный монтаж сайдинговых крепёжных элементов

  • Все элементы сайдинга изменяют свои размеры от перепадов температуры. Деталь длиной в 3660 мм имеет диапазон такого расширения или сжатия в 9,5 мм. Поэтому сайдинг должен способствовать свободному движению элементов обшивочной системы.
  • Для этого летом, укладывая пластины, мы оставим зазор между планками и торцами 5 мм, а в холода увеличим его (10 мм). Но сам монтаж сайдинга допустим при температуре не ниже -5.
  • Элементы не потрескаются, если их будем резать при температуре не ниже +15 ножовкой, кровельными ножницами, ножом, начиная с отверстий для перфорации.
  • Крепеж делаем точно в центр подготовленного перфорационного отверстия, чтобы не расколоть панель.

Производственная инструкция рекомендует вертикально размещенные аксессуары монтировать так:

  • в верхний край перфорационного отверстия крепим верхний крепеж, а все другие – только в центры отверстий и строго под углом 90° по отношению к пластине;
  • между шляпкой гвоздя и панелью делаем зазор в 2 мм, а расстояние между крепежом не должно превышать 40 см на пластинах, на аксессуарах – и того меньше – всего 25 см;
  • соединения панелей и аксессуаров нигде не герметизируем для сохранения свободы их движения под воздействием температур;
  • устанавливая электропроводку, ставни на сайдинге сверлим отверстия на 5 мм шире гвоздя.

Последовательность монтажа

Стартовая планка

Наружные и внутренние углы — вспомогательные элементы

Видео демонстрирует последовательность монтажа комплектующих.

  • Сливная планка устанавливается и над цоколем, и над окном.
  • Установка Н-профиля подобна установке углов внутренних и наружных.
  • Монтаж околооконной планки делаем так же, как и J-профиля, но внутреннюю часть закрепим финишной планкой.
  • Отлив закрепим под уже установленную стартовую планку.

Обрамление оконных проемов

  • Теперь аккуратно вмонтируем J-профиля сбоку окна или двери, затем по верху этого проема. При установке надрезанные заранее края планок загнем вниз над боковыми планками.
  • Чтобы качественно установить финишную планку своими руками, надо помнить, что прибить ее следует вплотную к карнизу, а панель нужно укоротить почти на 6 мм для теплового ее расширения.
  • И только после этого задвинем в финишную планку верхнюю кромку. Для выступающего козырька приспособим внутренний угол, чтобы состыковать верхние панели с софитом.

Финишная планка

Панели сайдинга

Совет! Крепим панели, чтобы не возникало натяжения, и начинаем соединять ее центральную часть, а уже потом — края. Последний гвоздь забиваем в 10 см от ее края, чтобы панель не раскололась.

  • Улучшит крепление панелей под окном помимо J-профиля еще и финишная планка.
Читайте также:
Как хранить манго в домашних условиях: правила и оптимальные условия, способы

Софиты

Современный высокотехнологический сайдинг красив и долговечен, не нуждается в ремонтах и покрасках, а как с ним работать, мы убедились сами: элементарно просто и быстро. Если вам необходимо больше информации по этому вопросу, то читайте статью Обшивка дома металлосайдингом своими руками – пошаговое руководство.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 130,807 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Читайте также:
Как сделать волшебную палочку

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

Читайте также:
Как укладывать бикрост

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Как работать с сайдингом: основные правила и особенности

Чтобы обновить старый фасад или защитить новый от негативного влияния внешней среды, владельцы ищут материал, который будет по карману, с хорошими техническими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Отличным бюджетным и качественным вариантом может стать сайдинг. Важно если хочется еще немного сберечь денег, то можно выполнить все своими руками. Работа с сайдингом не так сложна, как может показаться, на первый взгляд.

Разновидности

Перед тем как идти в магазин за покупкой такого облицовочного материала стоит узнать каким же он бывает. Разные виды сайдинга отличаются не только по цене, но и по некоторым характеристикам. Но вот по внешнему виду очень часто сложно отличить, какая именно разновидность представлена на витрине.

  • Виниловый – изготавливается из синтетического материала поливинилхлорида. Самый дешевый вариант. Его преимущество в маленьком весе. И отдельные элементы обшивки, и вся конструкция весит очень мало. Потому виниловый сайдинг часто используют для обновления не новых домов.

  • Металлический – производят из алюминия и стали (оцинкованной или нержавеющей). Этот будет немного дороже, чем предыдущий вариант. И вес вся конструкция будет иметь значительный. Но вот срок эксплуатации металлическая отделка имеет больший.

  • Деревянный сайдинг изготавливают исключительно из натурального сырья. Цена на такое удовольствие немного кусается, но зато выглядит все строение очень естественно и привлекательно. Еще одним недостатком деревянной отделки считается тот факт, что дополнительно поверхность нужно покрывать защитными составами, чтобы продлить продолжительность службы.
  • Фиброцементный – изготавливают из волокон целлюлозы и цемента. Используют для отделки такие плиты крайне редко, хотя цена их совсем невысока. Но вот массивность отделки часто отпугивает покупателей.

Отличается сайдинг не только материалами, из которого изготавливается, но и способом монтирования. Есть:

  1. Горизонтальные панели.
  2. Вертикальные.
  3. Цокольные.

Если с первыми двумя все понятно, то вот с цокольными панелями нужно разобраться более подробно. Цокольный сайдинг поступил на рынок, как облицовка с улучшенными характеристиками, которые позволяют прекрасно переносить резкие перепады температур и механические повреждения.

Поскольку цена на такую отделку оказалась выше, то ее использовали только для отделки тех частей дома, которые подвергаются наиболее сильной нагрузке. Так, например, цокольное помещение или фундамент постоянно находится в условиях повышенной влажности, а зимой под воздействием низких температур еще и промерзает.

Потому и начали такой сайдинг называть цокольным. Хотя его можно использовать для отделки всей площади внешних стен дома и при этом получить эффект кирпичной кладки или натурального камня. Цокольный сайдинг чаще всего выпускается как имитация именно таких облицовок.

Доборные элементы

Производители обшивки позаботились о том, чтобы все работы с сайдингом выполнялись как можно проще. Для этого выпускаются доборные элементы. Они служат для корректной установки, первой и заключающей панелей, или состыковки, обработки внутренних и внешних углов.

  • Стартовая планка.
  • Внешний угол.
  • Внутренний угол.
  • Около оконная планка.
  • Н-профиль (соединительная планка).
  • J-профиль.
  • Навесной элемент.
  • Финишная планка.

В некоторых случаях можно заменять один элемент другим. Но это уже секреты профессионалов. Есть у вас, есть такие знакомые, то лучше посоветоваться с ними по этому поводу. Но обязательно доборные элементы покупать именно от того производителя сайдинг которого приобретаете.

Читайте также:
Монтаж наличников на окна своими руками

Разные бренды предоставляют разные размеры и потому все планки, и уголки могут просто не подойти. Также могут отличаться и оттенки. Иногда это случается и у разных партий одного производителя. Потому при покупке будьте очень внимательны. Сразу делайте запас и на панели, и на комплектующие, иначе конечный результат совсем не порадует.

Подгоняем размер

Если дом планируете обшивать сайдингом своими руками, то нужно знать, как правильно подрезать панели, чтобы не испортить полотно. Для этого придется обзавестись болгаркой или циркулярной пилой. Эти два инструмента просто незаменимы, если для обшивки дома используются металлические или фиброцементные панели.

Они позволяют максимально быстро и качественно справиться с задачей. Обязательно используйте защитные очки во время работы с этими инструментами. Болгаркой также хорошо подрезать и виниловый сайдинг. Но что делать, если таких инструментов нет, покупать не хочется, а одолжить не у кого. Тогда можно воспользоваться:

  1. Ножницами по металлу. Чтобы подрезать аккуратно нужно использовать только три четвертых лезвий инструмента и двигаться от верха панели книзу. Делать все нужно не спеша.
  2. Ножовка. В этом случае лучше воспользоваться полотном для металла с мелкими зубцами. Если резать медленно, то можно добиться идеального разреза, но поспешив можно получить множество сколов и даже разлом. В процессе нужно крепко прижать панель к ровной поверхности, но следить за тем, чтобы не проломить элемент.
  3. Канцелярский нож. Это самый крайний вариант и его нужно выбирать только в том случае если не оказалось выше перечисленных. Чтобы отрезать нужную часть нужно положить панель неровную поверхность и хорошо прижать. С нажимом средней силы проводят ножом по отмеченной линии. Важно не прорезать деталь насквозь. Лучше потом разломать по прорезанному месту.

Если крепежные отверстия оказались маленькими или заключающую панель пришлось подрезать, то на помощь придет пробойник. Специальный инструмент, который поможет увеличить крепежные отверстия или сделать их. Без него не обойтись, ведь пробивать сайдинг гвоздем или саморезом насквозь нельзя. В процессе изменений под воздействием температурных перепадом материал может треснуть, испортив всю обшивку.

Монтаж

Конечно каждый производитель предлагает технологию монтажа и ее нужно изучить перед тем, как приступать к установке панелей и возвращаться в процессе. Но есть важные нюансы, которые они не учитывают.

Каркас

Сайдинг устанавливается как вентилируемый фасад, поэтому под него нужно обустроить обрешетку. Для этого лучше использовать алюминиевый или оцинкованный профиль. Такой материал, конечно, обойдется дороже, чем деревянный. Но если учесть, то что дерево нужно дополнительно обработать противогрибковыми и гидрофобными растворами, чтобы продлить его срок службы, то лучше воспользоваться металлом.

Если монтируется горизонтальный сайдинг, то элементы каркаса крепятся вертикально. Если устанавливаются вертикальные или цокольные панели, то нужно прикрепить горизонтально детали обрешетки. Расстояние между двумя элементами не должно превышать 40–45 см.

Под обшивку можно уложить утеплитель, это поможет дополнительно сохранить тепло в доме. Под утепляющий слой обязательно подкладывают пароизоляционную пленку, которая защищает его от испарений из внутренних помещений.

Этапы монтажа

Теперь поговорим о том, как же правильно все сделать, чтобы потом долгие годы радоваться получившемуся результату. После того как каркас установлен можно приступать к обшивке фасада.

  1. Установка стартовой планки. Ее крепят точно по горизонтали. Для этого применяют строительный уровень. Саморез или гвоздь крепят точно по центру крепежного отверстия. Но сильно затягивать крепление не стоит. Нужно оставить зазор 1–2 мм, который будет позволять элементу свободно двигаться при расширении во время нагревания на солнце.Горизонтальные элементы крепятся через каждые 40 см, а вертикальные – 25. Между планками нужно тоже оставить такой зазор, но шириной до 1,5 см до углов стартовая планка не должна доходить на 10 см.
  2. Угловые элементы. Принцип крепления такой же, как и у стартовой планки. Саморез точно по центру крепежного отверстия, и оставляет соответствующие зазоры.
  3. Обрабатываются оконные проемы.
  4. Крепеж панелей. Нижний край первой панели прячется в стартовую планку. Важно чтобы она не сидела там плотно. Также нужен зазор. Это же касается угловых элементов и стыковых (если таковы присутствуют). Если после закрепления по всей длине элемент можно свободно подвигать из стороны в сторону, то все сделано правильно.
  5. Установка финишной планки. Работы, конечно, много, но если есть время, терпение и хочется сделать все своими руками, то вполне реально осуществить такой план. Только нужно придерживаться всех рекомендаций, которые поданы в инструкции.

Как работать с сайдингом при облицовке домов? Пошаговая инструкция +Фото и Видео от лучших мастеров

Как правильно работать с сайдингом? При частном строительстве панели сайдинга просто незаменимы. Их использование дает возможность сделать экстерьер стильным и с имитацией природных материалов, а также провести качественную изоляцию наружных стен от воздействий атмосферы. Дополнительным плюсом станет то, что работы можно выполнить самостоятельно и цена на материал демократичная.

Но для того, чтобы результат радовал своей красотой и надежностью, следует знать, как работать с сайдингом для облицовки. Для этого потребуется изучить свойства и разновидности материалов, комплектность, способы установки, чем резать и пилить панели и как облицовывать поверхность.

Все это мы узнаем дальше.

Общие сведения

Все, что потребуется для работы

При производстве сайдинговых панелей используют несколько разных по составу видов материала. Иногда по внешним признакам достаточно сложно определить, из какого конкретно материала выполнена панель, так как лицевая отделка разных видов изделий может быть с одинаковым цветом и фактурой.

Если де провести классификацию сайдинга по типу сырья, из которого его изготовили, это будет выглядеть так:

Читайте также:
Как работает электростатическая коптильня?
Разновидность Исходный материал
Сайдинг из металла Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий.
Панели из полимеров Поливинилхлорид, винил, полипропилен.
Композитный сайдинг Древесная мука и полимерные смолы или фиброволокно и цемент

Конечно, технологии производства панелей из различных типов сырья сильно отличаются. К примеру, при близком рассмотрении можно заметить, что полимерные панели сайдинга окрашены по всей массе, а на фиброцементных и металлических панелях есть поверхностный декоративный слой.

Это может быть покрытие лакокрасочного состава, и порошковое/полимерное напыление. Интересно, что японцы производят фиброцементный сайдинг с керамическим покрытием, которое не просто делает поверхность высокопрочной и красивой, но и дает ему возможность самоочищаться. Как видите, выбор материала – дело не самое простое.

Конструктивные особенности панелей

Если речь идет о конструктивных принципиальных отличиях, но сайдинг можно разделить на цокольный и фасадный. Второй вид панелей имитирует различные виды сечений пиломатериала, а именно фактуру древесины, хотя иногда их окрашивает в однотонный цвет. Этот вид материала аналогично доске может быть длинномером и имеет аналогичные размеры – ширина от 15 до 20 см и длина от 3 до 6 метров.

Из этого можно сделать вывод:

  • Чем прочнее материал, из которого делали панели, тем меньше будет толщина сайдинга. Например, для металла толщина может быть 0,05 см, а для винила 0,2 см. Панели из фиброцемента достигает в толщину до 1,6 см. Из этого становится ясно, что размеры и вариант исполнения прямо пропорционально влияют на вес сайдинга. По средним показателям облицовка из сайдинга весит от 5 до 7 кг/м 2 .
  • По способу установку фасадные панели бывают двух видов – горизонтальный сайдинг, который считается традиционным вариантом, а также вертикальный, который имеет хоть и небольшие, но все же заметные конструктивные особенности. По большей части окни касаются конфигурации форм-фактора.
  • На вертикальной сайдинге есть характерный выступ вдоль кромки с замком, из-за чего панели смотрятся несколько иначе. Конечно, горизонтальные панели можно установить вертикально, но в таком случае будет намного сложнее сделать соединения герметичными, и есть большой риск попадания воды внутрь.
  • Теперь немного про цокольный сайдинг. Панели были названы так потом, чтобы и отделка, и их размеры были адаптированы для отделки наземной части дома. Этот материал не является длинномерным, напротив, сайдинг в этом случае представляет собой модельные изделия с размером 0,6*1,15 метра. Такие панели делают с имитацией не пиломатериалов, а кладки кирпича или камня, или же древесной щепки.
  • Несмотря на название «цокольный» сайдинг является полноценным материалом для отделки, причем не только фасадным. Его использование дает возможность не просто заняться облицовкой стен, но и при помощи разных комбинаций создавать неповторимый дизайн интерьера и фасада.
  • Чтобы понять, как работать с сайдингом для облицовки домов, отдельно следует рассмотреть панели из винила. По форме он является фасадным длинномером, а по лицевому оформлению как цокольные панели. Основной задачей является облицовка сферических поверхностей, а именно парапетов, полукруглых стен, колон.
  • У каждого производителя есть свои варианты отделки, особое внимание уделяется цветовой гамме. В некоторых коллекциях есть до 50 наименований и множество различных оттенков.

Обратите внимание, что какому бы из вариантов панелей вы не отдали свое предпочтение, следует купить аксессуары, при помощи которых будет осуществлена установка облицовочных панелей.

Дальше речь пойдет о вспомогательных профилях и планках.

Особенности монтажа

Потребность материала

Фурнитуру для материала используют для того, чтобы облицовка была законченного вида, а торцевые соединения и переходы из разных плоскостей смотрелись красиво.

Вспомогательные аксессуары – это комплект планок и элементов окантовки, причем их перечень может быть дополнен.

  • Те или иные виды профилей используют в зависимости от того, какой тип панелей используется, причем играет роль и архитектурная сложность фасада. В какой-то ситуации одна из планок может и не потребоваться, а иногда бывает лучше вместо одной разновидности профиля использовать другу. К примеру, при вертикальном монтаже направляющие для панелей – стартовые планки – могут быть заменены более удобным J-профилем.
  • Для того, чтобы понять, что вам требуется, следует ознакомиться с перечнем аксессуаров и их назначениями. Мы не будем рассматривать это подробно, а просто оставили изображение, по которому все станет ясно. Давайте поговорим о том, как рассчитывать количество материала и необходимых комплектующих.
  • Необходимое количество материала для обшивки считают следующим образом – площадь всех стен замеряют по отдельности и вычитают площадь оконных и дверных проемов. После этого полученные данные суммируют и увеличивают результат на 17%. Так вы получите требуемую квадратуру с запасом на отходы.
  • После того, как вы подберете вариант панелей, поделите площадь фасада на квадратуру одной упаковки панелей. Если получится дробное число, округлите его в сторону увеличения. Так вы сможете подсчитать, какое количество материала вам следует купить. Сайдинг не продается поштучно, и даже если вам поступит такое предложение, соглашаться на него не стоит!
  • Когда вы отправитесь за покупкой материалом, вы должны знать данные не только по площади фасада, но и длину стен, высоту строения, вылет свесов крыши, размеры проема и количество внутренних и внешних углов.
  • Когда вы будете иметь все необходимые данные, можно будет даже дома подсчитать, сколько и какого материала вам потребуется. Все продавцы производят подсчеты именно так и сразу же в конечное число вносят процент отходов.
  • Панели и аксессуары являются только внешней частью конструкции, но есть еще одна подсистема фасада с вентиляцией, на которую производят установку облицовки. Здесь есть два варианты – деревянный или металлический каркас. Второй вариант дороже, но в то же время надежнее и не требует обработки антипиренами и антисептикам.
  • С деревом работать намного проще, особенно если дом тоже деревянный – вы можете осуществлять крепление обрешетки при помощи гвоздей к основанию. Размеры обрешетки и расчет потребностей осуществляется по структуре подсистемы. Много зависит от того, будете ли вы проводить утепление фасада, и если да, то какой толщины будет утеплитель.
  • Огромное значение имеет количество слоев материала для теплоизоляции. Если утепление имеет два слоя, то для обустройства вентфасада изнутри часто используют и брус, и профиль. Этот вопрос решает сам владелец.

О том, как правильно производить укладку утеплителя, устанавливать обрешетку и требуется ли пароизоляционный слой под облицовкой, мы говорить не будем, так как эта статья посвящена другой теме – как работать с сайдингом. Если же вам требуется информация по обустройство фасада с вентиляцией, вы найдете ее на этом сайте.

Резка и монтаж

Для того, чтобы конечный результат облицовки выглядел аккуратно и не портился при эксплуатации, при резке и установке панелей следует соблюдать некоторые правила. Давайте узнаем, какой инструмент требуется для сайдинга.

Читайте также:
Металлические изделия
Инструменты и приспособления

Много зависит от того, из какого материала изготовлена панель. Если виниловый материал легко резать ножницами, то, к примеру, панель из фиброцемента можно нарезать только при помощи циркулярной пилы с отрезным кругом (алмазным).

  • Дисковая пила – это незаменимый инструмент для сайдинга. При смене насадок можно резать любые материалы и по прямой, и под углом. Благодаря параллельному упору вы обеспечите надежную фиксацию при резке, и качество реза при правильно подобранном диске будет отменным.
  • Если в вашем доме есть машинка для шлифования углов, которая называется болгаркой, ее можно тоже использовать для резки винилового и металлического сайдинга. Если использовать ножовку, ее потребуется фиксировать в столярное стусло.
  • В любом случае потребуются и ножницы, так как потребуется разрезать планки гвоздей, вырезать части профиля, к примеру, при подшивке свеса кровли. Еще может потребоваться инструмент, который называется пробойником.
  • Его используют для того, чтобы выполнять насечки на панели, с которой срезали кромку. Это делается тогда, когда последняя панель в ряду не становится и требуется сделать продольный рез.

Остальные инструменты, которые могут пригодиться при работе с сайдингом, считаются общестроительными. Это нить для разметки, рулетка, уровень строительный, перфоратор, молоток, шуруповерт. Также потребуется клеевой состав для сайдинга, а именно герметик, при помощи которого будут заделаны все соединения вокруг окна и в местах примыкания стен к кровле или фронтону.

Правила монтажа

При грамотном обустройстве подсистемы вы получите устойчивость всей конструкции. Но тем не менее не забывайте о том, что следует правильно устанавливать фурнитуру и навешивать облицовку. Как правильно работать с сайдингом? Главным правилом является соблюдение зазоров 0,6 см за температурное расширение.

Это касается панелей и аксессуаров:

  • Минимально допустимая дистанция планок, которые стыкуются – стартовые, финишные и соединительные 0,6 см. Такой зазор должен быть и между внутренней стенкой паза и торцами панелей. Если же работы проводят в холодное время года, то величину зазоров следует увеличить до 1 см.
  • Температурное расширение диктует еще одно правило, которое касается крепления панелей. Чтобы при нагревании облицовка могла двигаться, сайдинг не следует зажимать между саморезом и обрешеткой. Поэтому при осуществлении крепления усилие следует рассчитывать таким образом, чтобы между шляпкой самореза или гвоздя остался небольшой зазор.
  • Теперь на счет торцевого соединения панелей – здесь речь идет о фасадном длинномере из винила или металла. Для декорирования стыка между панелями используют соединительные планки, а именно Н-профиль.
  • У этого вида профиля есть пазы, куда можно заводить торцы панелей, которые стыкуются, а лицевая панель выступает над плоскостью и украшает стык. Так как соединительная планка – это видимый элемент облицовки, то ее следует подбирать таким образом, чтобы она по цвету совпала с панелями.
  • Те разновидности сайдинга, о которых идет речь, следует стыковать внахлест. Но это смотрится не так привлекательно, как при использовании Н-профиля. Следует ориентироваться на назначение здания – если помещение складское, гараж, павильон, можно смело стыковать панели с нахлестом.
  • При обшивке фасада строения лучше использовать соединительные планки, тем более, что есть возможность комбинировать их по цвету. Хотя решать вам, оба эти варианта не противоречат технологии, поэтому делайте так, как нравится!

Итоги

Во всяком случае цокольный сайдинг, который имитирует кирпичную кладку, отличается от фасадного тем, что по бокам есть характерные выступы. При стыковке шов получится практически незаметным. Выдержать зазоры при облицовке модульными панелями небольших размеров не требуется. При температурном расширении деформируются только длинномерные материалы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: