Как правильно положить линолеум на кухне

Как положить линолеум на кухне

Как положить линолеум на кухне? Этот вопрос волнует многих домашних мастеров. Кухня — это такое место в квартире, где на напольное покрытие приходится максимум механических нагрузок. Поэтому постелить линолеум будет весьма практично и экономно, этот материал, помимо прочего, можно применить также для отделки любых других помещений.

Перед монтажом нового линолеума необходимо демонтировать старый.

Укладка линолеумного покрытия займет не так много времени, как, например, паркета или ламината. Сделать это самому будет также под силу.

  1. Как выбрать линолеум для кухни
  2. Инструменты и материалы
  3. Подготовительные работы
  4. Процесс укладки линолеума
  5. Как постелить и раскроить линолеум на кухне самому
  6. Заключительный этап — сварка швов и укладка плинтусов

Как выбрать линолеум для кухни

Итак, подойти к выбору линолеума для кухни стоит основательно и без спешки. Необходимо все продумать и предусмотреть все нюансы, чтобы после проделанной работы ваш пол долгие годы служил отлично и радовал взгляд.

При выборе линолеума для кухни следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Линолеум должен быть толстым и тяжелым, так он дольше прослужит на кухне.
  2. Использовать натуральный линолеум, в структуре которого содержится льняное масло. Такой материал устойчив к химическим составам, является природным антисептиком, дольше прослужит и эффективно будет противостоять болезнетворным бактериям.
  3. Противоскользящие свойства. Отличить его будет несложно — он имеет рельефную структуру.
  4. При укладке линолеума на кухне следует выбирать широкий рулон. Меньше швов — меньше влаги под настилом.
  5. Существуют полукоммерческие и коммерческие варианты. Коммерческий линолеум стоит дороже, но за счет более толстого защитного слоя намного лучше переносит механические перегрузки.

Стоит учесть, что под линолеум в некоторых случаях рекомендуется стелить пробковую подложку. Она создаст эффект невесомости при хождении по полу, но в таком случае на нем могут появиться вмятины от тяжелых вещей. Существуют еще джутовые и льняные подложки, они пропитаны противогрибковыми составами и устойчивы к горению.

Однако подложки для линолеума на кухне применяют только в том случае, если покрытие без основания и пол требуется утеплить. Во всех других вариантах, подложки не используют, так как они не обладают необходимой твердостью и механической прочностью.

Инструменты и материалы

Для того чтобы класть линолеум на кухне, потребуются такие приборы:

  • шпатель;
  • валик;
  • нож;
  • ножницы;
  • клей;
  • двусторонний скотч;
  • рулетка.

Потребуется произвести обмер кухни и посчитать требуемый объем линолеума. Это легко будет сделать, если у вас имеется лазерная рулетка, с ее помощью измерить длину и ширину кухни будет несложно. Либо можно сделать чертеж кухни на бумаге с нанесением полученных замеров и вывести необходимый объем материала.

Вычислив площадь кухни, далее необходимо будет просчитать количество рулонов с учетом припусков и стыковки узора. Суммарная площадь линолеума в итоге должна быть больше площади кухни на то расстояние, которое потребуется для покрытия припусков.

Подготовительные работы

Независимо от того, бетонный или деревянный пол на кухне, потребуется провести его выравнивание. В связи с тем, что многие этого не делают и начинают укладывать линолеум как есть, в дальнейшем сталкиваются с проблемой неровностей пола. Потому как линолеум имеет свойства принимать форму полов, то есть возможных выемок, которые на нем присутствовали до укладки. Это грозит тем, что при ходьбе по такому линолеуму вы будете спотыкаться о неровности, и эти выемки также сократят срок службы настила.

Если на бетонной стяжке присутствуют трещинки, то их необходимо заделать цементным раствором и отшлифовать, таким образом устранив все дефекты в виде углублений или выпуклостей. При очень плохом состоянии пола следует сделать полностью новую стяжку.

Выравнивание деревянного пола делается с помощью фанерных листов, клея и шпаклевки, то есть пол обшивается и тем самым устраняются изъяны. Аналогично, в случае если состояние ужасное, потребуется все обновить.

Не рекомендуется класть новый линолеум на старый, его лучше демонтировать.

Для кухни площадью менее 25 м 2 линолеум не клеится — его фиксируют плинтусами.

Процесс укладки линолеума

Укладка линолеума на кухне делится на 2 стадии:

  1. Подготовки, которая подразделяется на три шага: 1 — освобождение помещения от всего лишнего, 2 — подготовка поверхности пола, 3 — подготовка всех требуемых инструментов и условий для укладки.
  2. Постелить и подогнать по периметру сам линолеум. Здесь тоже пошагово можно обозначить следующие этапы: 1 — размещение листов, 2 — прирезать эти листы к стенкам кухни, 3 — прирезать линолеум на наружных углах.
Читайте также:
Как сделать порог для ламината с потайным монтажом

Как постелить и раскроить линолеум на кухне самому

Тем, кто решил укладывать линолеум на кухне сам, следует ознакомиться с небольшими тонкостями, как сделать это правильно:

  1. Линолеум следует разложить на чистом и ровном полу, дать ему отлежаться 2-3 дня для принятия формы комнаты или попросту усесться. При этом не забыть о нахлестах на стенки кухни.
  2. Если стенки ровные, то с одной стороны делается отступ в 1 см вдоль, а с 3 других сторон срез производится ровно по стене. Это необходимо в случае перепадов температур, полотно может изменять размер, а зазор укроется за плинтусом.
  3. Как класть линолеум с циклическим узором. Потребуется подогнать листы не только по периметру, но и совместить их при этом друг с другом. Когда полос более 2, то сочетаются изначально стыки, а затем уже совмещается узор в дверном проеме, если в соседней комнате аналогичное покрытие. Следите за тем, чтобы узор был параллелен стенкам помещения. В случае когда приклеивается несколько полотен к полу, рекомендуется класть их перпендикулярно окну. Таким образом шва почти не будет видно.
  4. После монтажа места нахлестов следует отогнуть и отметить карандашом. Далее аккуратно произвести срез лишнего линолеума, однако лучше сделать запас по меткам и тогда, уже вплотную прижав полотно к стене, окончательно срезать ненужное. Сделав ошибку, скрыть ее потом будет весьма трудно.

Заключительный этап — сварка швов и укладка плинтусов

После того как линолеум постелен правильно, следует произвести сварку швов. Она бывает 2 видов:

  1. Горячая сварка — выполняется с помощью паяльника и присадочного шнура. Стыки и шнур нагреваются и затем привариваются друг к другу. Удобна при длинных швах и используется в основном для коммерческого линолеума.
  2. Холодная сварка — самая простая и удобная в исполнении процедура, выполняется она с помощью специального клея. Клей размягчает полотно, тем самым позволяя произвести состыковку швов. Клей для линолеума подразделяется на 3 типа: 1 — для сварки минимальных зазоров, 2 — для швов с зазором до 2 мм, 3 — для сварки линолеума на войлочной основе.

Укладка линолеума завершена, осталось оформить стыки вдоль стен с помощью популярных пластиковых напольных плинтусов.

Итак, укладка линолеума для кухни в домашних условиях не представляет собой ничего сложного. Главное — не спешить и основательно обдумать ход действий, прежде чем случайно не отрезать лишнее. Удачи!

Как постелить линолеум на кухне: советы по укладке

Линолеум — самое востребованное напольное покрытие. Выбирают его как для укладки в гостиную, кухню, так и для офисов и коммерческих помещений. Материал действительно универсальный. Главными аргументами в пользу линолеума становятся такие факторы как простота монтажа, износоустойчивость, экологическая безопасность и дешевизна. Для кухни линолеум станет оптимальным выбором.

  1. Такой разный линолеум – виды и классы материала
  2. Укладка линолеума – выбираем клеящий состав
  3. Как класть линолеум на кухне – основные тонкости и нюансы
  4. Инструкция по укладке
  5. Видео-инструкция

Такой разный линолеум – виды и классы материала

Еще 20 лет назад мы знали об этом покрытии лишь с его практичной стороны – недорогой и универсальный материал выбирали практически для любого помещения, не зная тонкостей производства и особенностей видов.

Различается настил по классам, видам и дополнительным покрытиям. Перед тем, как постелить линолеум на кухне, давайте разберемся с его видами и отличиями. Начнем с главного отличия – натурального и искусственного линолеума.

  • Натуральный – такое покрытие изготавливается из натуральных компонентов:древесного порошка, смолы, льняного масла и муки из коры дуба. Натуральный линолеум прослужит до 40 лет, он не усаживается, не выгорает, не притягивает пыль, стойко переносит агрессивную среду и перепады температур. Достоинств не счесть, а вот недостаток лишь один – это высокая стоимость.
  • Искусственный – изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ) и по своим качествам уступает натуральному лишь в сроках службы. Искусственный настил, в отличие от своего дорогого собрата, прослужит до 10 лет, но будет также радовать стойкостью к агрессивной среде, выгоранию и оседанию пыли.
Читайте также:
Мастика битумная Технониколь 21

По ссылке: https://ogokuhnya.ru/svetilniki-dlya-kuhni особенности светильников для рабочей зоны кухни.

Касательно выбора покрытия для конкретного помещения, здесь линолеум делят на три класса.

  • Бытовой – этот класс будет иметь толщину защитного слоя в 0,3 мм., за счет чего его рекомендуется укладывать в помещениях с небольшой проходимостью — в спальне, где нет больших нагрузок.
  • Коммерческий – это покрытие стелят в офисных и административных помещениях, где настилу приходится испытывать постоянную нагрузку. Толщина защитного слоя у такого линолеума будет составлять 0,6-0,8 мм.
  • Полукоммерческий – вот такое покрытие идеально подойдет для кухни, так как его называют «золотой серединой». Верхний слой будет иметь толщину до 0,6 мм – этого показателя достаточно для того, чтобы пол выдержал ежедневные нагрузки и не поддавался оседанию.

Укладка линолеума – выбираем клеящий состав

Укладка пола может проводиться и без использования клеящих средств, но только в том случае, когда помещение небольшое и есть возможность положить линолеум цельным куском, зафиксировав плинтусами.

Для надежной фиксации стоит использовать клей, мастику или специальный скотч, так как положить линолеум на кухне всегда хочется максимально качественно и ровно.

А вот чем отличаются клеевые составы, и для какого вида покрытия они подходят, сейчас разберемся.

Клей – самый простой в плане монтажа состав. Он быстро сохнет, не токсичен, а использовать его можно как для бетонных, так и для деревянных поверхностей. Выпускают даже клей, который «впитывает» в себя декоративный цвет пола, за счет чего швы становятся невидимыми, что актуально для больших помещений. Клей станет отличным вариантом, если линолеум у вас имеет теплоизолирующую основу.

Мастика – состав, который необходим, когда нужно максимально надежно закрепить настил и выравнять бетонное основание пола. Мастика — самое прочное вещество, но высыхает дольше клея и требует подготовки – состав нужно разводить растворителем. Рационально использовать мастику для укладки тканевого линолеума на больших площадях.

Скотч – этот клеящий материал отличается простотой использования. Лента липкая с двух сторон и достаточно лишь приклеить скотч к основанию пола, а сверху положить настил. Правда, есть у скотча недостаток – если вы выбрали модель из ПВХ, есть риск, что со временем на полу появятся пузыри или разойдутся швы. Использовать скотч стоит в помещениях, где нет перепадов влажности и температур.

У каждого класса настила есть рекомендации по использованию клеящего материала. К примеру, для моделей с тканевой основой чаще всего рекомендуют использовать мастику.

Как класть линолеум на кухне – основные тонкости и нюансы

Первое, что нужно сделать – это подготовить поверхность под покрытие. Она должна быть ровной, без ямок и неровностей, иначе покрытие осядет и деформируется.

И на этом этапе определяем, нужна ли подложка для линолеума. Скажем сразу – подложка нужна, если укладка должна проводиться на деревянный пол с трещинами и щелями, которые трудно заделать шпаклевкой.

В таком случае рационально использовать лист ДСП – его можно прикрепить паркетным клеем или зафиксировать гвоздями. Затем лист ДСП нужно обработать олифой и проверить плотность закручивания гвоздей. Дальше можно укладывать настил.

Идеи для ремонта кухни 9 кв — воспользуйтесь секретами от профессионалов.

Вам понадобятся такие инструменты:

  • нож (лучше всего взять специальный для линолеума);
  • шпатель;
  • клей для покрытия;
  • ножницы;
  • валик;
  • рулетка, тонкий маркер, карандаш.

Как положить линолеум на кухне — пошаговая инструкция по укладке

Линолеум – это напольное покрытие, которое пользуется широкой популярностью. Со временем оно не теряет своей распространенности, потому как производители создают новые, достаточно интересные коллекции, работают над повышением качества и износостойкости материала. И если вы задумались над тем, как положить линолеум на кухне, изначально следует выбрать наиболее подходящее напольное покрытие. Для этого нужно изучить основные критерии, которые будут играть важную роль в данном случае.

Читайте также:
Можно ли подключать лампу ДРЛ-250 в обычный плафон?

Особенности выбора линолеума

Как выбирать линолеум

Существует достаточно продолжительный перечень критериев, которые следует учитывать при подборе материала. Начнем с его компонентов. В зависимости от этого выделяют две группы линолеума:

Натуральный Он изготавливается из природного сырья, поэтому отличается полной экологической безопасностью. В состав материала входит льняное масло, которое является прекрасным природным антисептиком. Напольное покрытие характеризуется высокими показателями тепло- и звукоизоляции, а также продолжительным сроком службы, который достигает 30-40 лет. Оно устойчиво к воспламенению, что тоже относят к важным характеристикам
Искусственный Обычно в основе материала лежит поливинилхлорид. Такое покрытие стоит на порядок дешевле, чем в предыдущем случае, но и срок его службы составляет в среднем 10 лет, при условии правильного выбора. Линолеум имеет характерный синтетический запах, более подвержен истиранию и деформации

Технические характеристики

Думая над вопросом, какой линолеум лучше выбрать для кухни, обязательно остановите свое внимание на технических характеристиках материала. От них напрямую зависит его практичность и продолжительность срока службы. Нужно учитывать такие моменты:

  1. Класс прочности. Для кухни лучшим вариантом будут такие классы: 31, 32, 33 и 34. Чем выше класс, тем лучше показатели износостойкости.
  2. Толщина защитного покрытия. Она может варьироваться в пределах 0,3-0,8 мм. Для кухонного пространства лучше выбирать показатели от 0,5 до 0,8 мм.
  3. Масса. Она измеряется в кг на квадратный метр. Оптимальным показателем можно считать 1,8-2 кг на м 2 .

Дополнительно обязательно нужно учитывать показатели влагостойкости и горючести, а также антистатичность материала и его сопротивление вдавливанию. Обычно для кухонь выбирают полукоммерческий вид напольного покрытия. Оно отличается доступной стоимостью и достаточно высокими показателями практичности.


Как укладывается материал

Монтаж покрытия можно сделать своими руками, ознакомившись с основными правилами

Материал может укладываться двумя способами. Оба доступны для реализации своими руками. Рассмотрим первый, подразумевающий использование специального клея. Вам потребуется выполнить следующее:

  • разложить линолеум на полу, оставляя небольшой выступ на стену;
  • оставить материал в этом положении на некоторое время, чтобы он принял нужную форму ;
  • обрезать кромочным ножом ненужные края, оставив зазор между материалом и стеной около 10 мм;
  • сложить линолеум вдвое вдоль комнаты;
  • свободную часть пола обработать клеевым составом, используя с этой целью валик;
  • подождать около 20 минут, чтобы клей немного подсох;
  • расправить отогнутую часть покрытия;
  • сверху пройти по поверхности чистым валиком, распределяя клей по внутренней поверхности, устраняя его излишки;
  • ту же самую процедуру повторить со второй половиной.

Можно выполнить укладку материала и при помощи двухстороннего скотча. Процедура будет точно такой же, только держаться материал на полу сможет при помощи скотча вместо специального клея.

Как быть со стыками


Разобравшись в том, как правильно уложить линолеум на кухне, следует изучить методики сварки швов. Они пригодятся в тех случаях, когда площадь пола достаточно большая и ширины одного рулона не хватает для ее полного перекрытия.

Существует два основных способа сварки стыков:

Холодная на стук нужно наклеить специальную клейкую ленту, разрезав ее вдоль в месте соединения элементов. Внутрь ленты следует нанести клей «А». После лента может быть отклеена. Если применяется клей «С», то его можно просто нанести на стык, без использования клейкой ленты
Горячая Для ее выполнения нужен сварочный аппарат и специальный полимерный шнур. Первым делом следует заправить шнур в оборудование. Довести его до нагревания. Далее следует заполнять щель между стыками элементов расплавленным составом, ведя его от края линолеума до середины пола. Теперь следует убрать излишки клеевого средства при помощи ножа. Делать это нужно, пока клей не застыл. После процедура повторяется в такой же последовательности, только с другой стороны

По сути в укладке или замены линолеума нет ничего сложного. Но, если здесь будут допущены ошибки, покрытие не сможет выполнять свои прямые функции столь хорошо, как должно быть. Оно будет деформироваться со временем, может даже отслаиваться от пола. Для того, чтобы этого не случилось, при наличии сомнений в своих силах, следует обратиться к профессиональным мастерам, которые смогут выполнить работу быстро и качественно.

Читайте также:
Лестницы в загородном доме

Укладка покрытия может дополнить общую композицию кухни

Услуга укладки покрытия будет достаточно дешевой, потому как здесь не предусмотрено никаких сложных и трудоемких действий. Вы же получите полную уверенность в высоком качестве пола, сможете наслаждаться его практичностью и эстетичностью. Остается выбрать специалистов, предлагающих качественные и недорогие работы по укладке покрытия.

Правильная кладка кирпича зимой: технология, которую необходимо соблюдать

Кирпичная кладка зимой требует не только мастерства каменщика, но и наличия определенного инструментария.

Почему раствор не застывает

Когда на улице холодная погода, это существенно тормозит застывание раствора. Когда же температура опускается до нуля, процесс вообще останавливается. Вся смесь становится разделённой на песок, цемент или другие связывающие вещества. А перегородка между ними — это вода, ставшая льдом. Такая реакция приводит к тому, что в цементе нет пластичности, из-за чего горизонтальные швы абсолютно не уплотнены.

Сколько времени сохнет цемент в помещении и на улице

Прямая зависимость скорости схватывания от температуры дает возможность точно определить сколько сохнет раствор цемента с песком внутри и снаружи здания. В помещении воздух прогрет более равномерно, поэтому можно подсчитать время достаточно точно. Для вычисления срока затвердевания на открытом пространстве необходимо сделать замеры температуры с интервалом в несколько часов в течение суток. Благодаря факторам окружающей среды время может существенно измениться.

Разница дневных и ночных показаний могут отличаться на 10-20° C. Необходимо определить среднесуточное значение, которое и станет основным критерием при определении времени затвердевания цементного раствора на улице. При этом показатель влажности воздуха в помещении, как правило, ниже, значит процесс испарения идет активнее, особенно, если здание оборудовано системой отопления. Пересушивание смеси приведет к ухудшению качеств. Если при оштукатуривании стен это не может являться критическим дефектом, то стяжке необходима прочность, поэтому нужно защитить поверхность от пересыхания.



Чем может грозить оттаивание цемента

Когда же днём происходит оттаивание, под действием солнечных лучей, стены начинают осаживаться, потому что лёд превращается опять в воду. Самое плохое, что такая зимняя кладка кирпича даёт усадку неравномерно. Вследствие чего, конструкции теряют устойчивость и прочность.

В таких условиях, когда кладка то замерзает, то оттаивает, должно пройти 28 дней, чтобы всё схватилось. Тогда раствор становится только наполовину прочным, от заявленной производителем его твёрдости. И это в том случае, если все-таки есть возможность оттаивания, а не когда морозы круглыми сутками. По этим причинам, были изобретены решения, которые смогут и в условиях низких температур сберечь прочность кладки, заявленной производителем.

Подготовительные работы

Так как чаще всего используют именно этот вид, мы разберем его приготовление. Компоненты известны: цементный раствор, песок и вода. Что вам потребуется из материалов?

  1. Портландцемент М400 или М500.
  2. Песок без примесей, просеянный, фракцией 2 мм.
  3. Простая проточная вода.

Также приготовьте следующие инструменты:

  • большую емкость для смешивания или бетономешалку (если раствора надо много);
  • совковую лопату;
  • дрель с миксером;
  • сито;
  • несколько ведер (не обязательно новых);
  • мастерок.

Акцент! Чем больше количество песка в растворе, тем меньше будет его прочность. И наоборот, чем меньше песка, тем прочнее цемент.

Что касается правильного соотношения, то единых стандартов нет, все зависит от желаемой марки. Ниже приводится таблица с названием марки смеси и необходимой пропорции компонентов.

Вы можете заметить, что меняется только количество песка. Если вам нужно сделать особо ответственные участки кладки (цокольная часть бани, столбчатый кирпичный фундамент во влажном грунте) замешивайте марку М50 и М75. В других случаях можно делать раствор М25. Чтобы замешать 1 м3 смеси, вам потребуется приблизительно 268 кг цемента, 2064 кг песка и 350 л воды.

Способы зимней кладки

Чтобы зимняя кладка кирпича была прочной, существует несколько способов добиться этого:

  • в раствор добавляют противоморозные компоненты;
  • электроподогрев;
  • создают тепляки.

Профессиональными строителями применима кладка кирпича зимой, однако, она должна быть запланирована изначально в проекте. Тогда всё досконально просчитывается, чтобы процесс был контролируемым и дал максимально хорошие результаты. Кирпичи укладываются на подогретый раствор. И пока не успел замёрзнуть, он набирает прочность. После этого всё замерзает, а оттаивая, снова твердеет и так далее. Вот эти процессы рассчитывают и прогнозируют конечный результат.

Читайте также:
Как расколоть кирпич пополам

Два основных этапа затвердевания

Для достижения заявленных качеств необходимо соблюсти правильные пропорции при замешивании раствора. Только в этом случае будет достигнута желаемая прочность. Примерно через час после заливки смеси начинается процесс изменения ее структуры. Этот этап называют схватыванием. Сколько времени застывает цементный раствор до продолжения дальнейшей работы?

Через сутки масса становится настолько прочной, что по ней можно ходить. Но до заявленной марочной прочности еще далеко. Это был только первый этап, называемый схватыванием. Далее начинается процесс затвердевания. Через двое суток смесь набирает около 50% прочности в теплое время года.

Полную эксплуатационную нагрузку, операции по дальнейшему возведению следующего этажа рекомендуется начинать не ранее 28 суток, когда прочность бетона приближается к заявленной на 90%. Особое значение, сколько схватывается цементный раствор и каково время полного отвердения, придается времени при строительстве несущих конструкций. Мощные фундаменты, при возможности, лучше заливать за год до начала основного строительства. За это время происходят практически все процессы изменения структуры. Значимых изменений геометрии конструкции не будет. Точное время полного застывания конкретного цементного раствора определить сложно. Длиться он может годами, но через 12 месяцев эти изменения не сказываются на качестве здания.

Виды смесей, которые используют зимой

Технологическая кладка кирпича зимой предусматривает раствор:

  • цементный;
  • известково-цементный;
  • глиняно-цементный;
  • также применяют раствор, где основа – негашёная известь.

Исходя из погодных условий, определяется марка раствора. Если же не учитывать климатическую температуру, то берут смесь, которая на два порядка выше той, что рассчитана к использованию в летнее время.

Если замёрз раствор

Если на улице ветер, то греть смесь нужно на пять градусов сильнее. У каменщика есть 25 минут, пока раствор не застыл. Если всё же в нём успел появиться лёд, ни в коем случае нельзя добавлять кипяток. Это создаст поры, в которых к тому же замёрзнет вода, это существенно ухудшит качество кладки. Нужно застывшую смесь отправить обратно на разогрев, а для работы взять тёплую. Для удобства необходимое количество раствора выгружают в утеплённую тару, и черпая из неё, совершают работу. Только соблюдая эти правила, может получиться правильная кладка кирпича в холодную пору.

Базовые знания

  1. Разновидности кирпича. Существует стандарт кирпича – т. н. нормальный формат (НФ). Его еще называют одинарный, размеры – 25х12х6,5 см. Также есть производные от НФ: утолщенный или полуторный (25х12х8,8 см), двойной (25х12х14 см). Еще классифицируют: одинарный модульного размера (28,8х13,8х6,5 см), полуторный модульного размера (28,8х13,8х8,8 см), утолщенный с горизонтально расположенными пустотами (25х12х8,8 см), «евро» (25х8,5х6,5 см).
  2. Название граней кирпича. Рабочая сторона искусственного камня правильной формы – постель. На примере НФ ее размер – 25х12 см. Ложок – сторона, перпендикулярная постели, средняя по площади. У НФ – 25х6,5 см. Тычок – самая маленькая сторона, перпендикулярна постели. У НФ – 12х6,5 см.

Кладка кирпичей подразумевает наличие понятийного аппарата. Самые важные термины:

  • Задание соединять горизонтальные ряды у горизонтальных швов.
  • Боковые грани скрепляют вертикальные швы.
  • Если в стене видны только длинные грани, то это ложковый ряд.
  • Поверхность стены создана короткими гранями, если речь идет о тычковом ряде.
  • Верста – ряд, который видно снаружи и изнутри здания.
  • Забутка – ряд, упрятанный между наружными рядами.

Особенности зимней кладки

Особенность зимней кладки в том, что нужно делать всё очень быстро, положив на постель раствор, следует сразу же накрыть его кирпичом, так продолжая по всему ряду. Скорость роста стены вверх также очень важна, ведь для более прочной конструкции нужно, чтобы верхние ярусы давили на нижние. Только так плотно сжатые швы и застывшие в таком положении, дадут необходимую устойчивость стенам.

Несмотря на то, что кладка ведётся в зимнее время, толщина швов не должна быть шире летней. Если объём раствора в швах превышен, это может привести к сильной усадке после оттаивания. Это очень нежелательно и даже может привести к обрушению. Поэтому нужно соблюдать и эти нормы кладки кирпича зимой. Ещё во время перерывов нужно строения накрыть толью, тканью, полиэтиленом, в общем, сдержать тепло как можно дольше. Ведь раствор при застывании также выделяет и собственное тепло, его не много, но и оно поможет застыванию. Также нужно следить, чтобы все швы были заполнены, и в них не было пустот. Ведь они могут привести к неравномерной усадке, покосив или даже обрушив всю конструкцию.

Читайте также:
Какая система обратного осмоса лучше – варианты фильтров для воды, преимущества и недостатки, установка

Стены, перекрытия и балки

Когда возводятся стены или столбы, необходимо делать кладку всего здания, как граница, может выступать шов, который является осадочным. Высота конструкции в таких условиях не должна быть больше 4 м. Когда кладка готова, на неё сразу же нужно водрузить плиты-перекрытия. Все балки, а также прогоны, которые опираются на стены, нужно соединить при помощи металлических анкеров. Так, вся конструкция сможет выдержать вес плит, давящих сверху. Прогоны закрепляют скрутками, или если они деревянные, то с помощью накладок. Только правильная кладка кирпича и грамотное закрепление дадут положительный конечный результат.

Основу для фундамента выкладывают, предохраняя всё от промерзания, как во время, так и после работы. Это нужно для того, чтобы фундамент при оттаивании не начал стремительно проседать, тем самым, подвергнув кладку деформациям, которые могут привести к обрушению. Зимой на цоколи укладывают толь, рубероид, или полиэтилен, прямо на выровненную бетонную постель. Их кладут в три слоя можно и больше, главное, сдержать воздействие мороза.

Контролируемая усадка

Делая укладку зимой, применяют железобетонные перемычки, а если пролёты не более 1,5 м, то можно использовать рядовые перемычки к подвесным опалубкам. Это повседневная практика. Также нормы кладки кирпича предусматривают опирание опалубки на стойки, которые устанавливаются на клинья, и когда наступает оттепель, их ослабляют. Таким образом, позволяя всей конструкции равномерно осаживаться. Все стойки и перемычки устанавливаются в центральных частях стен, нельзя допускать их смещение. После того как всё оттаяло, с перемычек снимается опалубка только спустя 15 дней.

Зимняя кладка отличается ещё и тем, что высота оконных и дверных проёмов, когда они выкладываются из кирпича, должна быть на 5 мм выше, чем при аналогичной работе в летнее время. В любом случае замешивается раствор только в нагретой воде.

Нормы укладки кирпича для одного каменщика

Стены, в зависимости от требуемой для выполнения работ квалификации каменщика, делятся на простые, средней сложности и сложные. Для каждого варианта учитываются индивидуальные нормы выработки с учетом толщины кладки. За единицу расчета принимается обычный одинарный кирпич при кладке прямолинейных стен, в случае применения камня большего размера, используется понижающий коэффициент. Если они криволинейные, применяют повышающий коэффициент. Каждый из видов работ требует разных временных затрат. Нормы времени на 1 м³ с кладкой под штукатурку:

Кладка под расшивку чаще применяется при работе с облицовочным кирпичом.

Из общего объема выполненных работ исключаются проемы окон и дверей, но не исключаются гнезда для балок и железобетонные конструкции. Кладка облицовочного кирпича производится всегда «под расшивку», т. е. на поверхность не нужно будет дополнительно наносить отделочный материал. Требования к качеству швов выше, они должны смотреться аккуратно. Нормы времени должны быть больше, например, для простой глухой стены толщиной в кирпич работа займет 4 часа.

Несмотря на желание ускорить строительство, необходимо помнить, что на протяжении одного дня нельзя класть более 4 рядов кирпича, иначе на следующий день кладка деформируется под собственной тяжестью.

Прогрев швов при помощи электричества

Существует ещё технология кладки кирпича с прогревом. Для этого в горизонтальные швы нужно уложить проволоку. Её толщина может быть 0,3-6 мм, и нужно оставить достаточно длинные концы, чтобы была возможность удобно подключить к источнику тока. Им может выступать сварочный аппарат. При укладке проволоки нужно следить, чтобы в растворе не было пустот, потому что разогрев в таком случае будет медленнее и может стать неэффективным.

На прогрев самой смеси идёт только 25%, остальная энергия тратится на разогревание кирпича и окружающего воздуха. Поэтому стоит тщательно выбирать аппарат, который способен стабильно выдавать необходимый объём электричества. Такая кладка в кирпич, схема которой здесь изложена, наиболее технологична, и намного современнее той, где нужно сооружать тепляки.

Читайте также:
Мебель для гостиной в классическом стиле(78 фото): светлая мебель для зала в стилях «классика» и «неоклассика»

Химический способ

Есть также способ не дать раствору замерзать, применив химикаты. Их добавляют в раствор, и они понижают температуру, при которой смесь бы замёрзла. Среди таких веществ наиболее действенными и широко применяемыми считаются: натрий хлористый, нитрит кальция, нитрит кальция в сочетании с мочевиной и поташ.

Однако в таком способе создания кладки есть существенный минус, многие эксперты утверждают, что использовать его для постройки жилых домов нельзя. Ведь там, где будет жить человек, использовать химические вещества неразумно: они могут быть ядовитыми и повлиять на здоровье жильцов в будущем.

Важно помнить, прибегая к такому методу, что нельзя слишком много мешать этих добавок, так как раствор может схватиться намного быстрее, чем ожидалось. Оптимально хватает 1-3 % от общей массы смеси. Узнать более детально, сколько конкретно стоит добавлять их, можно только опытным путём.

Здесь мы рассмотрели, что такое кладка кирпичом, как правильно её осуществлять в холодное время года, и материалы, которые могут понадобиться. Как видим, даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации есть несколько решений. Они, конечно, требуют практики и некоторого опыта, чтобы точно понимать, как поведут себя материалы.

Полезные рекомендации начинающему строителю

Если вы являетесь новичком в строительной отрасли, то для того чтобы ускорить строительство и добиться нормы, старайтесь заранее все подготавливать, к примеру, сложить кирпич в одном месте, чтобы не бегать постоянно за новой партией в другой конец постройки. Все ингредиенты и сам раствор должны находиться под рукой строителя. Очень хорошо привлекать к строительству подмастерьев и подсобников. Одному человеку довольно сложно справиться со всеми необходимыми этапами работ и соблюдать допустимые нормативные требования.

Теперь вам известно, сколько кирпичей, согласно нормам и по законам каменщика, можно класть в день. При всем желании быстрее закончить строительство помните, что качественно выложенная кирпичная кладка будет долго радовать ваш глаз и прослужит надежной оградой от внешнего мира. На скорую руку возведенная кладка прослужит недолго, да и обязательно потребуется дополнительная отделка, так как неровные швы и перекосы будут заметны издалека. Спешка никогда к добру не приводит, гораздо разумней все точно наладить и получить хороший результат, чем перегружать и постоянно торопить работников.

Точно рассчитать, сколько именно должен выкладывать каменщик кирпичей в день, достаточно непросто, так как некоторые мастера делают акцент на точность швов, другие дольше разрабатывают раствор и выравнивают саму стену. В большей степени все зависит от определенных навыков и опыта специалиста. Ясно, что мастера с высокой квалификацией будут ставить намного больше кирпичей за 8 часовой рабочий день, нежели новички в строительной отрасли.

Кирпичная кладка на деревянный пол

При возведении многоэтажных частных домов часто используется комбинирование разнородных материалов, в особенности — кирпича и дерева. Обусловлено это тем, что подобное соединение значительно улучшает качественные характеристики постройки, обеспечивает хозяевам домашний уют и комфорт.

Особенности конструкции

Из-за разницы в плотности, влагостойкости и теплопроводности материалов комбинированное сооружение из дерева и кирпича предполагает наличие вентиляционного устройства между срубом и поверхностью стены. Так, для обеспечения конвективного движения воздуха возле пола необходимо проделать небольшие отверстия. Помимо этого, стоит учитывать, что кирпичная кладка создает нагрузку до 400 килограмм на 1 погонный метр фундамента, а деревянный сруб — максимум 150 кг.

Преимущества и недостатки

Кирпичная кладка в комбинации с деревянными брусьями позволяет:

  • уменьшить материальные затраты, так как строительный камень — дорогое удовольствие;
  • обеспечить длительную эксплуатацию;
  • снизить нагрузку, давление на основание;
  • обеспечить быстрое и менее затратное отопление помещения, так как дерево прогревается лучше кирпича.

Если гидроизоляция фундамента выполнена неправильно, то между деревом и кирпичной стеной будет сыро.

Кирпичная стена, возведенная на деревянном полу, имеет ряд недостатков. При нарушении технологии кладки обустройства фундамента с вероятностью в 90% на месте стыка материалов будет образовываться конденсат, поскольку дерево относится к материалам, подверженным гниению. Со скоплением лишней влаги разрушаются не только деревянные конструкции, но и цементный раствор, скрепляющий кирпичную кладку.

Читайте также:
Как избавиться от бельевых вшей эффективными и народными средствами

Способ кладки кирпича на деревянный пол

Возведение стен, перегородок из кирпича на деревянном полу нужно начинать с подготовки основания, поскольку дерево — довольно пружинистый материал, который может привести к разрушению сооружения. Если доски располагаются перпендикулярно задуманной кладке, следует пропилить необходимую выемку для кирпича. Поверх нее кладется новая лага. Если брусья располагаются параллельно задуманной кладке, в месте сооружения убирается 2—3 доски и снимается насыпь. При наличии подвала стена будет располагаться на потолке погреба. Если же подпола нет, для основания замешивается бетон.

Для предотвращения гниения деревянных досок необходимо обеспечить бетонному основанию гидроизоляцию.

После подготовки основы в перпендикулярных будущей конструкции стенах выбивают проемы (максимум 4) по 8 сантиметров вширь и максимум 40 см в длину. В полутора метрах от стен и в 2—2,5 сантиметрах от наружной стороны кладки располагают вертикальные подпорки, заклинивая нижнюю часть. Между ними прокладывается направляющая толщиной максимум в 3 см, шириной — 15. Горизонтальная доска должна быть на 5 сантиметров короче задуманной конструкции. На верхнем конце стоек располагают доски небольшого размера, вбивая в их наружную грань по одному гвоздю (не до конца). В сами подпорки забивают скобы. Далее к гвоздям привязывают тонкую веревку и перетягивают ее через зажимы в стойках, закрепляя на концах противовес. Гнезда в перпендикулярных стенах обильно увлажняют, по направляющей доске наносят 1 сантиметр раствора.

При кладке первого ряда каждый новый кирпич прижимается торцом с цементно-известковой смесью к предыдущему, выравнивается. При надобности швы дополняются строительной связкой. На последний камень в ряду раствор наносится с обоих торцов. Кирпичи, располагаемые в гнездах-проемах, полностью обрабатываются раствором в местах вкладывания. По завершении первого ряда направляющая доска поднимается выше так, чтобы одна из ее половин располагалась над кладкой. Подобные действия нужно продолжать до конца возведения. Кирпичи в последнем ряду смазываются раствором сверху и закладываются кирпичными осколками.

Строительство комбинированных конструкций: кирпич и деревянный пол

Современное строительство связано с использованием комбинированных конструкций. Кирпич, деревянные полы, бетонные стены в одной комбинации могут сочетать материалы, которые являются близкими по своей природе. При возведении зданий используются различные виды кирпичной кладки, которая может иметь вентилируемую воздушную полость, предусматривать слой теплоизоляции на стенах или на полу. Применение разнородных материалов при возведении стен зданий или укладке пола обусловлено улучшением качественных характеристик построек.

Комбинирование различных строительных материалов заметно улучшает качество постройки.

Кирпичная кладка представляет собой технологию возведения зданий и сооружений с использованием кирпича. В процессе осуществления кладки необходимо строгое соблюдение базовых правил, что позволяет достичь максимальной прочности и монолитности конструкций. Поскольку материалы должны выдерживать определенный уровень нагрузки, соблюдение технологии кладки кирпича является очень важным. Каждая кирпичная стена должна нести на себе нагрузку от своего веса, а также служить опорой для строительных конструкций, к примеру, пола второго этажа. Они передают свой вес стенам из кирпича, которые, в свою очередь, оказывают нагрузку на основание.

Строительство комбинированных конструкций

По российским и европейским традициям строительства возведение двухэтажных домов предполагает устройство первого этажа из камня либо кирпича, а второго — из древесины. Строительство комбинированных домов из бруса и кирпича представляет собой выгодный вариант, позволяющий:

Конструкция кирпичной стены.

Кирпич представляет собой негорючее изделие, а его применение является оправданным для устройства пола и стен первого этажа. Именно там располагают кухню, гостиную с камином и другие виды помещений, где имеется повышенный риск возгорания. Пол и стены из дерева достаточно медленно остывают, а их нагревание происходит быстро. Применение дерева для возведения строения позволит не только экономить тепло, но и облегчить процесс отопления помещений. Комбинированные дома зачастую возводятся на дачных и приусадебных участках, поэтому обогрев помещений требует заготовки топлива в меньших объемах.

Комбинированные дома из бруса и кирпича представляют собой выгодный вариант, поскольку постройка будет более долговечной, чем возведенное здание только из бруса. Кирпич не подвергается разрушительному воздействию влаги, поэтому он представляет собой идеальный материал для возведения стен первого этажа. Кирпичный цоколь должен быть в максимальной степени надежным. Наличие второго этажа дома из дерева и кирпича должно обеспечивать хозяевам атмосферу уюта и комфорта.

Читайте также:
Как установить пандус в подъезде и разновидности пандусов

Характеристики пола и стен из кирпича

Стоимость сооружения внутренних и наружных стен обычно составляет до 30% стоимости всей постройки. Каждая кирпичная стена представляет собой важный элемент здания. Если сравнивать стены строения и его элементы, то их вес должен составлять 50%. Тип конструкции здания делит стены на несущие и самонесущие.

Сплошные несущие наружные стены возводят из материала для ограждающих конструкций. Толщина стен, несущих нагрузку, диктуется расчетами, определяющими показатели теплопроводности и прочности. Стенки здания делают толщиной, зависящей от их расчетной температуры в зимний период. В расчет берется средняя температура 5 самых холодных дней в году.

Стены должны иметь минимальную толщину, которая принимается при условии, что в здании температура не будет опускаться ниже 18°С зимой при наличии отопления. Неотапливаемые помещения, которые примыкают к отапливаемым, обычно имеют параметр толщины, равный 0,7 величины этого показателя для наружных стен.

В процессе определения размера толщины внутренних стен потребуется учитывать их прочность, звукоизоляцию и т.п. В плане себестоимости строительства пол и стены из легкого бетона обойдутся в 1,5-2 раза дешевле, чем конструкции из кирпича. Архитектурное оформление внешних стен дома можно охарактеризовать разной степенью сложности кирпичной кладки:

Способы кладки кирпича.

  1. Простые стены.
  2. Средней сложности.
  3. Сложные стены.
  4. Особо сложные.

При возведении простых стен усложнения в кладке отсутствуют, исключением являются простые пояски и карнизы, высота которых не больше 4 кирпичных рядов. Если стены имеют среднюю сложность, то они могут занимать до 20% площади внешней поверхности наружных стен. Для сложных и особо сложных конструкций характерно наличие усложненных частей, которые занимают до 40% лицевой стороны стен снаружи.

В процессе реконструкции ветхого жилья и возведения нового часто строят комбинированные стены и полы при наличии наружного слоя из керамического кирпича, а внутреннего — из бруса.

Основными достоинствами конструкций из кирпича являются огнестойкость, ударопрочность, стойкость к атмосферным факторам. Среди положительных свойств дерева отмечается низкая теплопроводность, экологичность, большая теплоемкость, прочность при изгибе.

Обустройство фундамента для комбинированных конструкций

Дерево — это относительно влагоемкий и подверженный гниению материал. Если к срубу из дерева плотно прилегает кладка, это становится причиной образования конденсата.

Кирпич и древесина являются разными по плотности, поэтому нагрузки сруба и кирпичной кладки на фундамент отличаются. К примеру, кирпичная стена в 1 м на 1 пог. м фундамента оказывает нагрузку в 200-400 кг, а сруб из дерева — не более 150 кг. Данные особенности должны быть обязательно учтены в процессе строительства.

Тяжелый бетон основания требует послойного уплотнения конструкции фундамента и пола. Если фундамент старый либо частично восстановленный, то проводить реконструкцию кладки из кирпича опасно. В данном случае потребуется проведение полной замены основания дома на новое.

Сезонные колебания температуры, замерзание и оттаивание почвы вызывает возрастание нагрузок на основание. Если оно обустроено неправильно, это способно привести не только к его сдвигу, но и к появлению напряжения во всей конструкции. Если сруб деревянный, то опасности сдвига конструкции может не возникнуть. Для уменьшения риска растрескивания кладки из кирпича осуществляется монтаж необходимых приспособлений, способных придать конструкции дополнительный уровень жесткости. При этом они не будут являться препятствием свободной воздушной вентиляции.

Комбинированные конструкции из кирпичных стен и пола, а также деревянного сруба являются более сложными, чем обычные стены или полы из кирпича или дерева. Они широко применяются в настоящее время, но их положительные характеристики позволят использовать данные конструкции и в дальнейшем.

Столбики Из Кирпича Под Лаги – Подготовка, Как Делают, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание
  • Что это такое
    • Требования
  • Расчет материалов и подготовка
  • Как делают
  • Укладка лаг на столбики из кирпича

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Читайте также:
Керамзит как утеплитель пола в доме, бане, на балконе: отзывы владельцев, цены

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: