Как правильно провести обрезку винограда

Обрезка винограда

Содержание:

Виноград — самое пластичное растение из всех многолетних плодовых культур. Это его свойство позволяет придавать любой размер и форму кустам, применяя обрезку и формировку. Правильной обрезкой и формировкой виноградные кусты можно заставить равномерно расти и давать хороший, очень качественный урожай.

Обрезка винограда для чего она нужна

Обрезка винограда — необходимый прием по уходу за растением. Виноград плодоносит только на побегах текущего года, развивающихся из глазков, расположенных на прошлогодних лозах. В редких случаях у отдельных сортов небольшой урожай дают побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине. Поэтому для плодоношения оставляют однолетнюю лозу, расположенную на двулетней древесине.

Обрезку проводят ежегодно на всех кустах независимо от их возраста. Сущность обрезки заключается в удалении или укорачивании отдельных побегов и более старых частей кроны кустов. Без обрезки или при слабом ее проведении кусты принимают одичалый вид и плодоносят нерегулярно. При этом гроздей получают много, но все они маленькие, с мелкими и некачественными ягодами.

Цели и задачи обрезки в зависимости от возраста куста неодинаковы. При обрезке молодых кустов задача ее сводится к созданию формы куста с образованием скелетной, постоянной части его — штамба или ствола и его основных разветвлений в виде рукава, плеч, несущих рожки, сучки и плодовые звенья. Обрезка молодых кустов есть не что иное как формировка винограда. При обрезке взрослых кустов оставляют лозы для урожая будущего года, поддерживают выбранную формировку куста и периодически обновляют состарившиеся части кроны.

Следует помнить, что всякая обрезка ослабляет куст. Чрезмерная обрезка молодых растений угнетает рост и задерживает начало плодоношения. При отсутствии или крайне слабой обрезке нельзя получить высокого качества урожай винограда. Чем меньше на кусте оставляется побегов, тем сильнее рост каждого отдельного побега. Однако сила роста всего куста и его способность к плодоношению снижаются с уменьшением числа побегов.

Обрезку и формировку кустов легче и понятнее проводить на опорах или шпалерах для винограда.

Когда обрезать виноград

Обрезку проводят в период покоя виноградной лозы. В южных районах, где кусты не повреждаются зимними морозами, их обрезают осенью после листопада, зимой и весной до начала сокодвижения; в районах укрывного виноградарства — осенью, перед укрытием винограда на зиму (предварительно), и весной после их открытия (окончательно), т. е. в два приема.

Осеннюю обрезку выполняют после опадения листьев или гибели их от первых осенних заморозков. В местах, где морозы наступают рано, не следует ждать листопада. Если подошли сроки укрытия кустов и имеется угроза морозового периода, лозу можно укрывать с листьями. При этом удаляют все заведомо ненужные части — невызревшую лозу и ее части, слаборазвитые побеги, пасынки и усики, укорачивают отплодоносившую лозу, чтобы оставался большой запас глазков.

Весной, после открытия кустов и выявления результатов их перезимовки, проводят окончательную обрезку: удаляют или укорачивают поломанную, поврежденную морозами или подсохшую лозу, укорачивают побеги, оставленные для сучков замещения и восстановления, понижения рукавов или омолаживания старых частей кроны.

Осенняя и зимняя обрезка способствует более раннему распусканию глазков, а поздняя весенняя обрезка ведет к некоторой задержке начала роста. Поэтому в местах, где весенние заморозки оканчиваются в более поздние сроки, обрезку целесообразно проводить ближе к моменту распускания глазков.

Молодые кусты винограда во всех районах лучше обрезать весной.

Что такое сучек замещения

Сучек замещения – это часть старой европейской системы обрезки, найденная и распространённая французским учёным и виноградарем Жюлем Гюйо в середине 19 века. Эта система обрезки уже почти негде не встречается, но суть ее в том, что чуть ниже плодовой стрелки оставляется еще и сучек, на котором будут расти побеги замещения.

Осенью вся плодовая часть срезается до сучка. А две лозы сучка снова превращаются в стрелку и сучок.

Смысл сучка замещения – гарантия сильных и хорошо вызревших лоз для плодоношения и замещения в следующем году.

Недостаток – как минимум два лишних холостых побега.

Основные правила обрезки взрослого куста

Правильная обрезка предусматривает тщательный отбор побегов для плодоношения и выбор наиболее ценных глазков на плодовой лозе. В большинстве случаев при обрезке на кустах ежегодно создаются плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и одной-двух плодовых лоз, плодовая лоза называется стрелка плодоношения.

Плодовое звено с сучком замещения

Плодовое звено следует формировать так, чтобы сучок замещения находился всегда на рукаве ниже плодовой стрелки. Это основное правило обрезки, вытекающее из биологической особенности виноградной лозы. При таком формировании плодового звена упорядочивается расположение ран при обрезке, устраняется возможность перерезов и облегчается процесс обрезки кустов.

На сучке должно быть выращено не более трех хорошо развитых побегов. При этом очень важно, чтобы нижний побег находился с наружной стороны, а верхний — с внутренней. Такое размещение побегов на сучках ведет к одностороннему расположению ран на внутренней стороне рукава, плеча и других многолетних частях куста. Это достигается в том случае, когда на сучке при обрезке оставляют нижний, нормально развитый глазок с внешней стороны. Если же нижний глазок находится на внутренней стороне сучка, его удаляют, а побег обрезают на один глазок выше.

При ежегодной обрезке в плодовом звене отплодоносившую стрелку вместе с побегами удаляют, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создают новое звено. При этом нижний побег сучка, занимающий внешнее положение, обрезают коротко на сучок с двумя-тремя глазками, а верхний — на плодовую стрелку.

Что делать если на сучке замещения нет побегов или они слабые

В практике нередко встречаются случаи, когда на сучках замещения по разным причинам развился лишь один побег или не развился вообще.

Читайте также:
Красивый пляжный домик с оригинальным дизайном

Если на сучке замещения нет ни одного побега, его удаляют, а плодовую стрелку оставляют. На ней нижний побег с наружной стороны обрезают коротко на сучок, а один из следующих побегов, наиболее развитый, укорачивают на плодовую стрелку. Все остальные побеги на прошлогодней стрелке удаляют.

В случае, когда на сучке развился только один побег, в зависимости от его размещения обрезают либо коротко на сучок, либо длинно на плодовую стрелку. Если побег занимает наружное положение, его обрезают коротко на сучок замещения, а для образования стрелки используют лучший по развитию побег на отплодоносивщей стрелке.

При развитии на сучке только одного верхнего побега из внутрирасположенного глазка его обрезают длинно, а на прошлогодней стрелке оставляют лишь один резервный, хорошо развитый побег. Побег на сучке подвязывают с изгибом, оставляя под изгибом два глазка, из которых нижний должен занимать наружное положение. За изгибом на горизонтальной части подвязанного побега оставляют четыре — восемь хорошо развитых глазков. При такой обрезке и подвязке в течение года вновь восстанавливается плодовое звено. Оставленный резервный побег иногда используют как дополнительную плодовую стрелку.

Обрезка винограда с усиленным плодовым звеном и сучком замещения

В случае необходимости увеличения нагрузки куста глазками в плодовом звене выше сучка замещения оставляют две плодовые стрелки. При этом нижняя плодовая стрелка должна быть короче на два-три глазка верхней плодовой стрелки. На оставляемых при обрезке лозах удаляют пасынки и усики.

Обрезка винограда без сучка замещения

Обрезать виноград можно также без использования сучка замещения. Для начинающих виноградарей бывает очень непросто разобраться в плодовом звене с сучком замещения, это нормально, все приходит с опытом, однако не стоит впадать в отчаяние, сучек замещения совсем не обязателен, виноград прекрасно формируется, обрезается и прекрасно плодоносит и без сучка замещения.

Отказаться от сучка замещения также вынуждает катастрофическое отсутствие лишнего места на участке, когда кусты высаживают плотно и места на шпалере крайне ограничено, в этом случае побеги на сучке замещения крадут место у плодовых побегов, и многие вынужденно отказываются от сучков замещения.

Суть метода очень проста, делаем все тоже, только забываем про сучек замещения, а плодовую стрелку выбираем из отплодоносивших побегов. Побег плодоношения для следующего года должен располагаться как можно ближе к голове куста.

Обрезая без сучка замещения также помним про то, что раны должны располагаться с одной стороны рукава.

У этого метода есть и недостатки, так рукав удлиняется гораздо быстрее и необходимо периодически заменять его, формируя новый рукав из порослевого побега, растущий с головы куста.

Усиленное плодовое звено без сучка замещения

Также можно обрезать виноград с усиленным плодовым звеном без оставления сучка замещения. Используя усиленное плодовое звено, необходимо при проломке зеленых побегов весной стараться оставлять на каждой плодовой стрелке примерно одинаковое количество плодоносных побегов.

Обрезка усиленного плодового звена без сучка замещения.

Омоложение куста

С годами многолетние части кроны куста — рукава, плечи, штамбы и рожки удлиняются, покрываются большим количеством ран и стареют. Все это приводит к ослаблению роста побегов и плодоношения куста и даже отмиранию отдельных частей. У основания и на многолетней древесине, особенно возле ран, начинают усиленно развиваться спящие почки и побеги. Такие кусты необходимо полностью заменять или омолаживать устаревшую часть кроны.

Для омолаживания рукава, штамба и других многолетних частей кроны куста при обломке зеленых побегов оставляют один порослевый побег, находящийся ближе к основанию омолаживаемой части. По мере роста побег подвязывают вертикально, чтобы способствовать хорошему развитию и вызреванию его. На второй год порослевый побег обрезают на сучок восстановления (подставку), а на рукаве оставляют на плодоношение лишь лучшие побеги.

Устаревший рукав удаляют не раньше второго года жизни сучка восстановления, когда толщина его станет не менее половины толщины омолаживаемой части ствола или рукава. При удалении заменяемой части выше сучка оставляют пенек 2—3 см, зачищая его верхний срез садовым ножом. Чтобы не ослабить куст нанесением больших ран, целесообразно омолаживать рукава постепенно — не более одного в год.

Техника обрезки

Для обрезки используют хорошо отточенные секатор, пилку-ножовку и садовый нож. Срезы нужно делать так, чтобы наносимые при обрезке раны размещались на одной, желательно внутренней стороне многолетних частей. Особо опасны противоположные раны (перерезы), так как мертвая ткань, находящаяся с двух сторон, препятствует передвижению питательных веществ и воды в растении. Срез наносят перпендикулярно оси побега, в этом случае рана будет небольшая. Прямые срезы должны быть также при удалении отплодоносившей лозы, лишних рукавов и других устаревших многолетних частей кроны куста.

Однолетние побеги, подлежащие удалению, спиливают у самого основания, не затрагивая старую древесину. Ненужные и устаревшие многолетние части кустов срезают у их основания с оставлением пенька высотой 0,5 см. Большие раны, наносимые пилкой, зачищают садовым ножом. При удалении порослевых побегов необходимо открыть подземный штамб до места отхождения побега.

При обрезке толстых частей кроны следует левой рукой слегка нажимать на них в сторону от лезвия секатора или пилки.

Однолетние побеги укорачивают через узел, расположенный на одно междоузлие выше оставляемой части побега, но с удалением расположенного на нем глазка. Такой срез обеспечивает нормальное развитие нижележащего глазка и предохраняет оставшуюся часть – побега от попадания в сердцевину воды и вредителей. В случае, когда побег укорачивают не через узел, срезы делают слегка наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2—3 см выше его. Таким путем можно избежать смачивания верхнего глазка пасокой, вытекающей при плаче.

Читайте также:
Как отремонтировать кессон в гараже

Чтобы правильно выполнить срез, при работе секатором режущее полотно его следует обращать к оставляемой части, а обух — к удаляемой. Пилка для обрезки винограда должна быть длиной около 20 см, иметь ровное, слегка изогнутое, наподобие косы, полотно и немного изогнутую ручку. Зубья пилы должны быть хорошо заточены и правильно разведены, пилить такой пилой надо на себя.

Обрезка винограда осенью видео для начинающих

Длина обрезки

В зависимости от числа глазков, оставляемых на плодовой лозе, обрезку подразделяют на короткую (2—3 глазка), среднюю (5—7), длинную (8— 10) и очень длинную (10—15 и более глазков).

Длина обрезки во многом зависит от сорта винограда, у большинства сортов наиболее плодоносны глазки, расположенные в средней части прошлогоднего побега, и менее продуктивны — у основания, и особенно угловые. Ряд сортов новой селекции обладают высокой плодоносностью побегов, развивающихся из нижних глазков прошлогодней лозы.

Плодоносность глазков и урожайность побегов зависят от силы роста лозы и формы куста. У одного и того же сорта на более сильной лозе плодоносность глазков возрастает по мере их удаления от основания, а у менее развитых, наоборот, они находятся ближе к основанию лозы. При сильном росте побегов почти для всех сортов винограда следует применять длинную обрезку. С высотой штамбов плодоносность нижних глазков возрастает. Вследствие разнокачественности глазков на лозе в практике широко распространена смешанная обрезка с оставлением одновременно сучков и плодовой лозы разной длины. При таком способе обрезки основной ролью сучков является подготовка побегов для урожая будущего года, а плодовых стрелок или плетей — для получения урожая в текущем году. Смешанную обрезку называют обрезкой на плодовое звено.

Короткую обрезку применяют у сортов, обладающих хорошей плодоносностью нижних глазков, у менее развитых побегов, а также у высокоштамбовых и высокоствольных форм кустов. Она более эффективна при возделывании столовых сортов винограда, так как качество гроздей при короткой обрезке выше, чем при длинной. Кроме того, короткая обрезка уменьшает опасность перегрузки кустов побегами и урожаем.

Короткая обрезка

При короткой обрезке на хорошо развитом кусте при осенней обрезке оставляют четыре однолетние лозы (плодовые стрелки). Общая нагрузка глазками на них не должна превышать 30-32 глазка. Кроме плодовых стрелок следует оставить еще четыре сучка замещения по 2 глазка на каждом. При всех видах обрезки необходимо стремиться к тому, чтобы сучки замещения располагались как можно ближе к основанию куста.

Короткая обрезка может быть применена для всех обильно плодоносящих сортов. При этом плодовые однолетние лозы должны обрезаться тем короче, чем крупнее у сорта грозди.

При высокой плодоносности виноградного куста, особенно молодого (3-5 лет), никогда не следует применять длинную обрезку, иначе кусты сильно истощаются.

Средняя обрезка

Отличается от короткой только тем, что при осенней обрезке оставляют большее количество глазков, до 40-45, за счет того, что однолетние плодовые лозы обрезают длиннее на 8-9 глазков каждую, а также на 7-8 почек, и четыре сучка замещения по две почки на каждом. Но при этом следует учесть, что самое главное – это количество гроздей на куст (40-45 шт.), а количество плодовых лоз может быть больше 3-4 шт., т.к. оптимальное количество глазков на плодовую стрелку – 5-6 шт. Поэтому лучше оставить 6-7 плодовых стрелок с 6-7 глазками, чем 4 стрелки по 10-12 глазков.

Особенно нежелательно оставлять длинные лозы (более 8 глазков) на сортах с некрупными и мелкими гроздями.

Длинная обрезка

Длинная обрезка применяется для сильнорослых и слабоплодоносящих сортов. Это относится как правило к сортам технического назначения.

Обрезка винограда осенью: понятная инструкция для начинающих

Обрезка обычно становится проблемой для начинающих виноградарей, поскольку в этой сфере необходимо знать много нюансов. Придётся самостоятельно принять решение, какие побеги удалять, а какие сохранить, чтобы куст хорошо развивался и плодоносил. Вот почему необходимо знать строение куста, принцип обрезки молодого и взрослого винограда, приёмы подвязывания к опорам. Обрезка винограда осенью важна, поскольку удаляются больные побеги, формируется куст, устанавливается правильное соотношение между наземной и подземной частями растений.

Плюсы и минусы обрезки винограда осенью

Есть несколько плюсов обрезки винограда в осеннюю пору. Прежде всего это облегчает зимовку растения: крона может просто не поместиться под укрытие. А вот после обрезки весной из стебля сильно выделяется сок, что ведёт к уменьшению урожая и иногда даже гибели куста. Также осенняя обрезка стимулирует раннее распускание почек весной. Из-за этого быстрее созревает урожай, что немаловажно для холодных регионов.

Минусом считают вероятность подмерзания места среза, если виноград обрезали поздней осенью. Из-за этого могут подсыхать верхние части побегов. Если весной часто бывают заморозки, то проблемой может стать и раннее развитие почек.

Сроки проведения

Важное значение имеет время, когда обрезается виноград. Это может повлиять на урожайность и даже на жизнеспособность куста.

Общие ориентиры

Осенняя обрезка выполняется лишь после природного листопада. Если осуществить это раньше, то куст не успевает усвоить все полезные элементы из листьев. Если время уже пришло, а листья всё ещё на стеблях, то стоит оборвать их руками или обрезать секатором.

Лучший период для обрезки — после первых заморозков. В этот период активно вызревает лоза, листья желтеют (это свидетельствует о том, что полезные элементы перешли в стебли).

Внимание! Слишком ранняя обрезка приводит к тому, что молодые побеги не могут вызреть. Чересчур поздняя обрезка может спровоцировать ломкость побегов.

По регионам

Срок обрезки винограда обусловлен климатическими характеристиками конкретной зоны произрастания и погодными условиями.

  • На Юге обрезку выполняют поздней осенью, недели через 3 после листопада. При положительных температурах работы проводят даже зимой.
  • Приблизительные сроки осенней обрезки винограда для Средней полосы: конец октября — начало ноября.
  • Жителям Москвы и Подмосковья следует ориентироваться на конец ноября.
  • В Ленинградской области обрезкой винограда можно заняться немного раньше, в начале октября.
  • Такие же сроки подойдут и для Урала.
  • А вот в северных регионах эту процедуру можно осуществлять уже в конце сентября.
Читайте также:
Кирпичный дымоход для бани на фундаменте

Удачные даты по лунному календарю-2019

Лунный календарь является хорошим подспорьем для всех садоводов и огородников. Издавна люди определяли по Луне, когда лучше сеять, полоть, удобрять, собирать урожай, обрезать деревья и кусты. Касаемо обрезки винограда в 2019 году выделяют такие дни:

  • в сентябре — 4, 5, 6, 24, 25 число (благоприятные), 1, 2, 9–11, 16–21, 27–29 число (неблагоприятные);
  • в октябре — 2, 3, 21, 22, 29–31 (благоприятные), 6–8, 15–18, 25–27 (неблагоприятные);
  • в ноябре — 17–19, 26, 27 (благоприятные), 2–4, 13, 14, 21–23, 25 (неблагоприятные).

Пошаговая инструкция по обрезке + схемы для новичков

Перед обрезкой нужно вникнуть в структуру куста винограда. Рукав — это многолетний фрагмент куста, или старая древесина. Побегом плодоношения, или плодовой стрелкой, называют длинную лозу, на которой сохраняют 6–10 глазков. На них растут побеги, на которых формируются плоды. Сучок замещения — это короткая лоза, которую сохраняемая для дальнейшей плодовой стрелки. Глазок объединяет почки и обеспечивает их нормальное развитие.

Молодой виноград: схема и видео

Если виноград посажен весной, то осенью пришло время первой обрезки. Следует укоротить побег, сохранив 3–4 глазка. Если саженец имеет два побега, то выполняется одинаковая обрезка. Отдельные специалисты утверждают, что лучше перестраховаться и оставить осенью 6–10 глазков, а уже весной укоротить до 3–4. Иначе зимой лоза может погибнуть из-за недостаточной устойчивости к морозам.

Виноград второго-третьего года

В случае верной первичной обрезки осенью на второй год оставлены 4–5 побегов, которые потом станут рукавами. Куст не может быть схожим на веер из 6–8 небольших побегов, лучше, если их будет 4, а ослабленные и идущие не в том направлении — вырезать.

Каждый из побегов усекают на 3–4 глазка. Так они будут иметь оптимальную длину и не выступать за края нижней проволоки шпалеры, к которой подвязаны. Лучше всегда оставлять запас, ведь весной можно подкорректировать куст и убрать всё лишнее.

Осенью 3-го года куст имеет 4 сильных рукава с новыми отростками. На каждом рукаве отбирают наиболее крупные побеги, ослабленные вырезают. Сохраняют по 2 мощных побега, нижний уменьшают на 3 глазка, чтобы сформировать сучок замещения. Второй побег остаётся с 6–10 почками. Для перестраховки можно сохранить 2 крупные плодовые стрелки, а уже весной убрать более слабую. После 3 лет целиком формируется куст, который далее будет плодоносить.

https://www.youtube.com/embed/jWOCigrCVLo

Взрослый виноград

Обычно на взрослом кусте есть 4–5 рукавов. Нужно осуществлять обрезку каждого рукава отдельно. Сначала убирается вся ненужная слабая поросль и отплодоносившая лоза минувшего года. Из всех побегов оставляют 2 сильных, и 1 на сучок замещения (для этого нижний побег обрезают на 3 почки). На 2 оставленных побегах сохраняют 6–10 глазков, лишнюю часть убирают.

Если на рукаве всего 2 побега, то их стоит оставить до весны. Если оба выживут, то нижний можно обрезать на сучок замещения, а верхний оставить для плодоношения.

Такую же процедуру проделывают и с остальными рукавами.

Старый виноград: видео для начинающих по обрезке осенью + схемы с описанием работ

По прошествии многих лет виноград бывает сильно загущён. Для проведения омоложения штамб подрезают на высоте 35–50 см, а из молодых ростков образуют будущие рукава. Если побег подходит для плодовой стрелки, то отбирают лозу не толще 7–9 мм, и на ней сохраняют 3–4 почки и сучок замещения. Лишь на 3-й год есть возможность снова сформировать полноценный куст.

Если убрать целиком старый куст, то начинают пробуждаться нижние глазки на пеньках и штамбе. В течение весны и лета эти почки набираются сил и вырастают до 1,5–2 м в высоту. Можно за короткий срок создать новый куст и получить урожай.

Также применяется способ закапывания старых рукавов для прорастания молодых ростков. Возле куста копают траншеи глубиной до 40 см, добавляют удобрения. Туда укладывается старый рукав и накрывается грунтом. Весной почки прорастают, а нижняя часть укореняется. Осенью старый рукав можно перерубить и перенести саженцы в желаемое место.

Уход после обрезки

После обрезки виноград обрабатывают от паразитов и заболеваний. Далее лозу подготавливают к укрытию. Молодые кусты можно пригнуть к земле и присыпать почвой. Если зимы особо морозные, то лучше прикрыть их деревянным ящиком и рубероидом.

На взрослых кустах лозу снимают с опор, пригибают к земле и прикрывают еловым лапником. Далее всё накрывается полиэтиленовой плёнкой, её следует придавить к земле, чтобы не улетела от ветра.

Обрезка винограда в осеннюю пору требует определённых знаний и сноровки, но лишь в процессе практики можно получить все необходимые навыки, которые приходят с опытом.

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Добавление статьи в новую подборку

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Читайте также:
Как уложить тёплый пол на деревянную основу (доска, фанера)? Спасибо.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают “плакать” (существует даже такое понятие, как “плач лозы”), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и “затапливать” глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

  • секатор должен быть острым;
  • побег срезают по направлению от глазка;
  • плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
  • обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда “коронки” побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних “зеленых операциях” рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

  1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
  2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

  • диаметр 5 мм – 5 глазков;
  • диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
  • диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
  • диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
  • диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
  • диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
  • диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
  • диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

  • гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
  • гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале “жизненного пути” виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Читайте также:
Как подключить однофазный электродвигатель на 220 вольт

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Как обрезать виноград — инструкция для начинающих с основными этапами и схемами правильной обработки виноградников, 60 фото

Вы посадили на участке виноград и первое время он радовал вас обилием гроздей, но с каждым годом гроздей становилось все меньше. Не беда, эта проблема решаема.

Неопытные садоводы, задаются вопросом: как обрезать виноград от ненужных побегов, когда это лучше делать. Важно знать, если вы решили посадить виноград, за ним необходим надлежащий уход. Если за ним не ухаживать виноград пойдет в рост, а количество гроздей и их размер сойдет к минимуму.

Содержимое обзора

Период обрезания лоз винограда

Мнения разделились на две группы, одна из них выступает против обрезания лоз в весенний период, аргументируя это тем, что лоза выделяет жидкость, мешающую плодоношению, этот процесс называют «плач лозы».

Этого можно избежать необходимо срезать лозу от глазка, таким образом пасока не будет затекать на глазки. Вторая группа выступает против обрезания лозы осенью, так как растение подготавливается к зиме, набирается силами, а постороннее вмешательство, лишит виноград необходимых сил, и оно может не пережить зимовку.

Решить, в какой период лучше обрезать лозы вы можете исходя из, того как зимует ваш сорт. Если необходимо утеплять от морозов, обрезать его нужно через 2-3 недели с момента как он сбросит листья.

Обрезав его вам будет намного проще его утеплить. Если виноград стойкий от морозов, его утеплять не требуется, обрезать его лучше весной перед появлением почек.

Как правильно обрезать виноград без нанесения вреда для растения необходимо следовать указаниям:

  • Садовые ножницы или секатор должен быть острым, тупым предметом вы нанесете вред;
  • Сред необходимо осуществлять от глазка;
  • Плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения.

Весенние лозы

Не зависимо от того штамбовое растение или нет весной, необходимо удалить засохшие и твердые большие ветки. Нужно избавиться от слишком тонких лоз диаметром менее 5мм, слишком толстые лозы 12мм, тоже необходимо удалить.

Помните, что лоза не должна быть сильно длинной, длинная лоза дает меньше плодов, оптимальная длина лозы от 10 до 15 глазков. Способы обрезания лозы, могут меняться от возраста вида винограда.

Требования по уходу за лозами осенью

Ответ на вопрос: как обрезать виноград осенью, крайне прост. После того как осенью вы сняли с винограда грозди, вам необходимо подождать 2-3 недели, необходимо это для восстановления сил у винограда.

Если этого не сделать, виноград может не пережить зиму. Если к тому времени виноград не сбросил большую часть листьев. Вы можете обрезать мешающие вам листья, для удобства среза.

Обрезать виноград необходимо следуя рекомендациями:

  • Необходимо срезать мертвые части лозы, если срез зеленого цвета, это живая лова, на этом месте стоит остановиться и больше не срезать побег;
  • Акцентируйте внимание при срезе так же на почки, над живой почкой должно быть 1-2 см побега.

Обрезая плодоносную лозу, вы должны руководствоваться необходимым количеством глазков в зависимости от размера лозы:

  • Лоза диаметром 5 мм – 5 глазков;
  • Лоза диаметром 6 мм – 5-6 глазков;
  • Лоза диаметром 7 мм – 7-8 глазков;
  • Лоза диаметром 8 мм – 8-9 глазков;
  • Лоза диаметром 9 мм – 9-11 глазков;
  • Лоза диаметром 10 мм – 10-13 глазков;
  • Лоза диаметром 11 мм – 12-14 глазков;
  • Лоза диаметром 12 мм – 13-15 глазков.

Чаще всего первые два глазка не плодоносят. В такой ситуации для отчёта глазков вы можете брать в качестве ориентира вес полученных гроздей. Взвесьте одну гроздь, если вес больше пол килограмма, необходимо оставить наибольшее количество главков, указанное выше. Если вес меньше пол килограмма оставляйте максимально указанное количество глазков.

Поддерживание роста лоз летом

Изучив выше приведенную информацию у вас может возникнуть вопрос обрезают ли виноград летом. Уход за виноградом требуется не только весной и осенью. Но и летом, необходимо проверять состояние растения.

Читайте также:
Какие потолки наиболее безопасны для здоровья?

Проводить процедуру – пасынкование. Она необходима для роста и укрепления винограда, летом из почек образуются второстепенные отростки, их необходимо убирать. Если этого не сделать, то виноград будет растрачивать свою энергию на развитие второстепенных отростков. Как обрезать побеги винограда летом. Обрезают их не сразу.

  • Вам необходимо подождать пока в отростке появиться несколько листочков. Отрезают не весь отросток полностью, оставляют два листочка распложенные у основания.
  • Срезанные пасынки необходимо убрать, не оставляйте срезанные пасынки под кустом, они могут поспособствовать развитию заболеваний.
  • Летом проводят еще одну процедуру. Данная процедура улучшает качество плодов и улучшает их созревание. Называют эту процедуру – чеканка.
  • Когда корни винограда распускаются, разрастание лозы прекращается, в этот момент необходимо прищипнуть лозу на 15-20 см., данное действие способствует улучшению созреванию гроздей, наполняет плоды полезными веществами.

Если куст подвержен заболеванием или на вашем участке есть грунтовые воды, чеканить куст не рекомендуется. Так же при высокой температуре воздуха летом данную процедуру проводить не рекомендуется.

Летом так же можно прореживать куст, убирая часть листьев. Эту процедуру лучше проводить после цветения, с нижней части лозы срезают 5-10 листьев.

Как обрезать молодой виноград

При высадке молодого винограда, основной целью становиться, поднятие крепкого и сформированного растения. К концу осени диаметр побега должен быть не менее 5-7мм. Обрезать виноград через несколько недель после высадки не рекомендуется.

  • Первый срез проводится только через год. Весной рекомендуется убрать около 50% побегов.
  • Осенью рекомендуется прочеканить виноград, для улучшения плодоношения винограда.
  • Отсчитайте от корня 3-4 глазка и отрежьте лозу выше почки оставляя расстояние 1-2мм.

Заядлые садоводы не рекомендуют обрезать виноград к концу осени, аргументируя это тем, что молодому годичному винограду необходимо запастись энергией, чтобы успешно противостоять морозам.

Виноград рекомендуют обрезать на второй год в том случае, если вы не обрезали его весной, на первом году после высадки, на лозе оставьте 2 побега, на которых необходимо оставить 3-5 глазка.

Вы могли заметить, что выращивание не простое занятие. Он требует основательного подхода, изучением необходимой информации. Несмотря на все сложности, при желании и увлеченности совмещёнными со старанием обрезка винограда не будет для вас сложным делом.

Пример устройства пола в каркасной бане: эковата + система кабельного теплого пола

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство лаг пола каркасной бани

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

  • накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
  • гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
  • утеплитель – эковата
  • щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
  • утеплитель – ЭППС, 5 см;
  • пароизоляция – «Изоспан D»;
  • арматурная сетка;
  • кабели теплого пола;
  • стяжка;
  • плиточный клей;
  • плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

Шаг #1 — накат чернового пола

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Шаг #3 — утепление эковатой

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Шаг #4 — обшивка OSB-3

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Обшивка лаг листами OSB-3

Шаг #5 — утепление плитами ЭППС

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Утепление пола листами ЭППС

Читайте также:
Какой лучше выбрать детектор скрытой проводки?

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Шаг #6 — размещение пароизоляции

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Армирование плиты под печь

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf «Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

  • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
  • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
    Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
    В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
  • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
    Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.
Читайте также:
Каскадный смеситель-водопад: красота и комфорт

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

  • Брус 70*100 мм;
  • Лаги 50*180 мм;
  • Черепные бруски 40*40 мм;
  • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

  • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

  • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
  • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
  • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

  • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
  • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
  • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
  • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
  • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

  • На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
  • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Читайте также:
Какой лучше выбрать детектор скрытой проводки?

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

  • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
  • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
  • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

  • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

  • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
  • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
  • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

  • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
  • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

  • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
  • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
  • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

  • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

  • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
  • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
  • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

  • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
  • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Все о полах в каркасных банях

  • Особенности
  • Виды
  • Как выбрать в зависимости от фундамента?
  • Как правильно сделать?

Необходимость знать все о полах в каркасной бане связана с тем, что они очень сложны и требуют внимательного изучения. Эти полы могут ставиться на сваи или иметь проливное устройство. Рассмотрим, как сделать пол своими руками в моечной, парилке и других комнатах, как приспособить его к фундаменту.

Особенности

Главной чертой пола в каркасной бане является то, что он должен отличаться простотой. Сама постройка сравнительно легка. Поэтому она обычно сооружается на ленточном фундаменте либо на винтовых сваях. Это прямо влияет на вариант обустройства пола. В любом случае придется заботиться об утеплении конструкции и о ее долговечности.

Пол в бане также должен быть:

  • удобным;
  • гигиеничным;
  • стойким к попаданию воды;
  • стойким к образованию гнезд плесени и других грибков.

Пол в каркасных постройках может сооружаться из дерева либо бетона. Первый тип наиболее прост и удобен. Он очень широко применяется в традиционных русских банях. Такое решение отличается натуральностью и экологической безопасностью. Оно стоит дешево и отлично удерживает тепло.

Кроме того, дерево выглядит привлекательно. Но его приходится тщательно выбирать и основательно готовить. Существует множество дефектов, которые может иметь древесина. Разумеется, проигнорировав этот момент, строители столкнутся с неприятными сюрпризами.

Необходимо понимать и то, что постепенно дерево потеряет внешнюю привлекательность, а при длительном контакте с влагой неизбежно будет разрушаться.

Применение антисептических средств позволяет замедлить этот процесс. Однако полностью избежать его нельзя. Устройство пола в каркасной бане может быть выполнено по проливной (протекающей) схеме. Такая сборка подразумевает использование нескольких уровней:

  • фундаментного;
  • выложенных сверху балок;
  • досок, раскладываемых на балки с некоторыми интервалами.

В этом случае вода в моечной и парилке через пирог пола будет утекать на землю либо в подготовленный заранее слив. Недостатком такого исполнения является сильное переохлаждение комнат зимой. Даже специальные утеплители не всегда решают эту проблему. Потому во многих случаях практичнее пользоваться непротекающим типом пола. Он представляет собой монолитные дощатые настилы, ставящиеся с наклоном в один край.

Читайте также:
Красивый пляжный домик с оригинальным дизайном

Самая низкая точка плоскости отводится под крепление решетки слива. Других точек отвода жидкости не предусматривается. Основными составными частями являются:

  • ориентированные плиты толщиной до 0,6 см;
  • слой ветровой защиты;
  • слой гидравлической защиты;
  • тепловая защита (минеральная вата);
  • прикрытие теплоизоляции (ОСБ);
  • пара слоев пенополистирола;
  • паровой барьер;
  • упрочняющая стяжка на основе стекловолокна;
  • бетонный слой (с добавлением упрочняющей сетки);
  • дощатое лицевое покрытие.

Некоторые люди отдают предпочтение бетонным полам.

Они отличаются дороговизной и сложностью исполнения. Такие конструкции прочны и служат долго. Они остаются работоспособными почти при любых условиях. Что немаловажно, бетон при каком угодно нагреве не испускает вредных веществ.

Сам он остается устойчивым к систематическим рывкам температур и длительному контакту с водой.

Стоит учесть, что:

  • бетон требует очень мощного утепления;
  • построить пол из него быстро не выйдет;
  • это весьма дорогое решение;
  • над настилом придется выполнить декоративную облицовку, чтобы внешний вид стал лучше.

Разница может коснуться и типа основания, на которое опирается пол. Сооружения на сваях строятся довольно быстро и требуют максимум одного помощника. Они позволяют отказаться от использования сложной опалубки. Как только окончено возведение последнего оголовка, можно сразу заниматься строительством банного здания. Преимущества постройки на винтовых сваях:

  • устойчивость;
  • минимальные затраты времени;
  • длительный срок эксплуатации;
  • механическая надежность;
  • простота монтажа канализации и водопроводной системы;
  • стойкость к талой и почвенной воде.

Довольно популярны и сооружения на столбах. Глубина их залегания может различаться в зависимости от особенностей грунта и величины нагрузки.

Столбики могут быть построены из натурального камня. Однако такое решение, несмотря на надежность, окажется довольно дорогим. Кирпич доступен и вполне надежен, но придется тщательно выбирать сорт материала.

Бетонные блоки не хуже кирпичей. Они позволяют существенно упростить и ускорить строительство. Такое решение еще и весьма доступно в плане расходов. Еще один возможный вариант — асбоцементные либо стальные трубы. Для придания конструкции максимальной крепости ее насыщают изнутри цементно-песчаным раствором.

Как выбрать в зависимости от фундамента?

Тип фундаментного основания упомянут неслучайно: именно от него зависит, как именно будет обустраиваться пол. Проще всего сделать его поверх свай. При проседании любой части плоскости исправление недостатков упрощается. Можно выполнять лицевой пол по протекающей или непротекающей схеме, это зависит от личного выбора. Возможно и использование бетона.

В большой каркасной бане часто применяются ленточные основания. Поверх них обычно оборудуют бетонный пол. В этом случае нужны:

  • подушка из песка (подлежащая трамбовке немедленно после засыпки);
  • гидроизоляционный пласт;
  • утеплитель;
  • сетка с армирующим эффектом;
  • стяжка из бетона;
  • лицевое декоративное покрытие.

Строить каркасную баню на плиточном основании приходится нечасто.

Это в целом дорогостоящее решение, к тому же вызывающее проблемы с удержанием тепла. Через плиту вдобавок невозможно проложить коммуникации. Придется вести их обходными путями. Зато поверх плиты можно сформировать любой лицевой пол.

Как правильно сделать?

Конечно, проще всего изготовить своими руками настил из дерева. Работы начинаются еще задолго до выхода на объект. Обязательно придется провести расчет необходимых конструкций и крепежных изделий. Не менее важно рассчитать расход изоляционных материалов всех типов. Важно: их стоит брать с запасом, чтобы избежать лишних проблем и недочетов.

Чтобы построить деревянный настил, готовят:

  • пилу;
  • шуруповерт;
  • саморезы или гвозди (для укладки на лаги);
  • киянку для тонкой подгонки;
  • обычный слесарный молоток;
  • кисть малярную;
  • антисептическое средство.

Первым шагом при работе является создание чернового пола. Доску либо плиты ОСБ наколачивают на внешнюю сторону лаг. Изоляционные материалы крепят с использованием степлера. Промежутки лаг наполняют плитами минеральной ваты. Поверх этого утеплителя кладут пароизоляцию, по ней крепят пластины ОСБ, а на них наколачивают рейки, между которыми раскладывают панели экструдированного пенополистирола.

Дальнейшее обустройство пола обычно ведется путем наколачивания подходящей доски с наклоном в одну сторону. В более сложном варианте ставят упрочняющую сетку, заливают стяжку. Над стяжкой делается финишный слой отделки. Необходимо обязательно продумывать и организацию слива. Чтобы он работал бесперебойно, в любом случае надо заблаговременно определить сторону для наклона настила.

Слив требуется располагать в самой нижней точке. Канал стока изготавливают из пластмассовой трубы. Ее обязательно выводят за пределы бани. Над сливом обязательно монтируют решетку. Она позволяет избежать провала ноги внутрь, попадания туда различных посторонних предметов.

Гидроизоляция пола в каркасной бане может быть выполнена за счет обмазочного состава. Чаще всего эту функцию выполняет битум, герметик. Но можно применять и специальные полимерные лаки, и штукатурные смеси. Если выбран вариант с оклеечной изоляцией, перед работой поверхность нужно грунтовать. Профессиональная штукатурная гидроизоляция может быть выполнена с помощью гипса, цемента и полимерных составов. Также иногда применяются растворы и мастики различных составов (это называется литая гидроизоляция).

Защита от гниения при помощи антисептиков, безусловно, важна. Однако их надо употреблять с разбором: чем меньше синтетических и сильнодействующих компонентов, тем лучше. Утеплять полы в каркасной постройке можно с помощью керамзита, минеральной ваты, пеностекла, цементных смесей (к которым добавляют различные вещества для улучшения качества). Подбирать утеплитель надо с учетом бюджета застройщика, климатических требований. Доски требуется тщательно сушить.

Об устройстве полов в каркасной бане на винтовых сваях смотрите далее.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: