Как правильно сделать гидроизоляцию в гараже?

Устройство гидроизоляции пола в гараже: когда есть необходимость и как организовать работы по изоляции?

Гидроизоляция в гараже – очень важный аспект сохранности внутреннего микроклимата на уровне, обеспечивающем надежную защиту, как самого автомобиля, так и предметов, продуктов, хранящихся в данном помещении. Приобрести хороший гаража, с качественно организованной гидроизоляций сегодня большая редкость.

Поэтому самым оптимальным вариантом станет самостоятельное проведение изоляционных работ. Какие бывают виды гидроизоляции пола в гараже и насколько сложен этот процесс для самостоятельной реализации?

  1. А есть ли смысл в гидроизоляции?
  2. Гидроизоляция бетонного пола в гараже по грунту
  3. Гидроизоляция бетонного пола по перекрытию
  4. Действенные и популярные способы гидроизоляции
  5. Рулонная гидроизоляция
  6. Окрасочная гидроизоляция
  7. Проникающая гидроизоляция
  8. Засыпная изоляция
  9. Этапы подготовки к самостоятельной гидроизоляции
  10. Итог

А есть ли смысл в гидроизоляции?

Гараж является тем местом, где находится на хранении не только транспортное средство, но и различного рода инвентарь, и даже урожай, когда данное сооружение оборудовано подвалом. И чтобы обеспечить максимально подходящие условия для хранения всего, что было указано ранее, необходимо позаботиться о том, чтобы в помещении было сухо и чисто.

При несоблюдении этих двух условий, повышаются риски развития коррозийных процессов, что, без должного внимания, приведет к поломке автомобиля и, соответственно, к необходимости вкладывать деньги в его ремонт.

Не говоря уже о том, что высокие показатели влажности приведут к загниванию урожая и порче находящегося в гараже инструментария.

И именно по этой причине важно своевременно позаботиться о гидроизоляции помещения. Данный процесс лучше всего организовывать на стадии возведения сооружения. Дело в том, что качественно сделать изоляцию в уже готовом гараже будет очень затруднительно.

Если конструкцией такой постройки предусмотрено наличие подвала или же смотровой ямы, то во время паводков данные помещения с большей долей вероятности будут подтоплены, что приведет к необходимости принятия мер по устранению проблемы.

Кроме того, устройство гидроизоляции в гараже помогает минимизировать риск таких неприятных моментов:

  • образование росы в помещении;
  • развитие грибковой плесени по углам подвала, смотровой ямы;
  • развитие коррозионных процессов на металлических изделиях;
  • разрушение стяжки во время приморозков;
  • снижение срока эксплуатации фундаментной основы.

Гидроизоляция бетонного пола в гараже по грунту

В случае устройства бетонного пола в гараже по грунту, крайне важно позаботиться о гидроизоляции. Работы данного характера проводятся еще до заливки стяжки, иначе, от гидроизоляции не будет никакого смысла. Ведь главной задачей в таком случае является ограждение грунта от бетонного основания постройки.

В качестве гидроизолирующего материала могут использоваться различного рода расходники. Но, исходя из практики, наиболее распространенной и доступной является полиэтиленовая пленка, толщиной в пределах 0,5-1 мм. Согласно технологии гидроизоляции пола по грунту, пленка укладывается внахлест на стены 10-15 см.

Важно, чтобы пленка укладывалась на основание ровным слоем, в ней не было дырок и разрывов. В противном случае от проведения изоляционных работ не будет никакого толка.

Учитывая, что ширина гаражного помещения больше стандартной ширины полиэтиленовой пленки, то она и на поверхности пола обязательно укладывается внахлест полотно на полотно, чтобы один слой перекрывал другой как минимум на полметра.

При этом важно зафиксировать края таким образом, чтобы они в процессе устройства бетонной основы не сдвигались. Это можно организовать посредством строительного скотча. И только после укладки пленки можно приступать к устройству бетонного пола в гараже.

Гидроизоляция бетонного пола по перекрытию

В случае, когда пол одновременно является и перекрытием между этажами, а грунтовые воды находятся в непосредственной близости, то гидроизоляцию можно организовать, используя битумную мастику и рубероид.

В таком случае вход в подвальное помещение должен находиться в другой комнате. В противном случае от проведения таких работ нет никакого смысла. Наилучшим вариантом станет защита напольной поверхности в самом подвальном помещении.

Здесь можно использовать все тот же вариант с полиэтиленовой пленкой – он экономически выгоден и прост в реализации.

Если же гидроизоляция пола гаража не была выполнена на стадии проектирования постройки, а сама конструкция предполагает наличие в ней подвала или смотровой ямы, то остается только изолировать вход в нижестоящие помещения и провести ряд защитных работ по устранению возможной опасности попадания влаги в сооружение.

А это, в свою очередь, может потянуть за собой затраты не только на устройство гидроизоляционного слоя, но и на перенос входа в подвал, смотровую яму.

Действенные и популярные способы гидроизоляции

Если вопрос гидроизоляции пола гаража актуален и владелец данного сооружения хочет организовать его собственными силами, не привлекая строителей, то нужно более подробно узнать о специфике этой процедуры.

В первую очередь хотелось бы отметить, что существует 2 варианта устройства гидроизоляции:

  • горизонтальная;
  • вертикальная.

Как сделать гидроизоляцию бетонной плиты перекрытия в гараже?

В первом случае речь идет о проведении работ в помещении, конструкцией которого не предусмотрен подвал, смотровая яма. Здесь достаточно уложить рубероид в 2 слоя и покрыть его горячим битумом. После этого уже проводятся работы по устройству бетонного напольного покрытия.

Во избежание растрескивания последнего, периметр пола устраивается арматурным каркасом. Он должен быть цельным, монолитным. Также важно придерживаться стандартов заливки бетонного пола – наиболее оптимальной толщиной этого слоя будет основа в 15-20 см.

В случае устройства вертикальной защиты от влаги имеет смысл обработки специальными материалами и стенок помещения. Вертикальная гидроизоляция – это двойное покрытие из полимерного битума, нанесенное на выровненную, предварительно покрытую цементом поверхность.

А стены в данном случае гидроизолируются уже после обработки пола. Также стоит знать, что монолитность изоляционного слоя достигается за счет обработки всех поверхностей горячим битумом. Кроме этого, при устройстве влагозащитного слоя рекомендуется использовать цемент низкой марки.

Что же касается типов гидроизоляции, то их существует несколько. Поговорим о каждом из них более подробно.

Читайте также:
Круговая лестница из металла

Рулонная гидроизоляция

Рулонная, или как ее еще называют в строительной сфере, оклеечная гидроизоляция производится путем укладки рулонного материала на битумную основу. В качестве таких материалов используются наплавные и самоклеящиеся основы.

Самым распространенным наплавным материалом является привычный и хорошо знакомый для многих рубероид: он характеризуется длительным сроком эксплуатации и доступностью. Помимо этого, в процессе влагозащитных работ используется битум и полимерные составы.

Перед укладкой рулонного гидроизолятора проводится предварительная грунтовка бетонной стяжки.

Для справки! Горячий метод гидроизоляции осуществляется при температуре 45-55°С.

К основным преимуществам данного типа влагозащитных работ относятся следующие моменты:

  • простота монтажа гидроизоляционного материала;
  • простота обслуживания;
  • возможность провождения гидроизоляционных работ локально – в месте, где есть необходимость в защите;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • хорошие показатели адгезии – сцепления с поверхностью, на которую укладывается гидроизолятор;
  • такой вид гидроизоляции способен обеспечить длительную защиту от влаги.

Среди недостатков:

  • за неимением газовой или бензиновой горелки горячий процесс гидроизоляции недоступен;
  • в процессе нагрева расходников происходит выделение вредных веществ.

Данный вид изоляции можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. При наличии в гараже подвала, смотровой ямы, такая процедура проводится сразу после устройства фундамента и до засыпки его грунтом.

В ходе работы потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

  • рулетка;
  • строительный нож;
  • газовая или бензиновая горелка;
  • валик, кисть;
  • мастерок;
  • битумная мастика;
  • грунтовка;
  • клеевая плиточная основа.

Прежде чем приступать к основным работам необходимо подготовить поверхность фундамента. На этом этапе следует обстучать все наплывы и устранить все неровности, чтобы поверхность была как можно ровнее. После этого все щели, выбоины и неровности заделываются с помощью клеевой основы, что удобно делать мастерком.

Дальше наносим грунтовку в один слой и, если она быстро впитывается, покрываем поверхность повторно. После полного высыхания грунтовки можно переходить к укладке гидроизолятора. Он располагается внахлест друг на друга с заходом на стены.

Сначала поверхность обрабатывается битумной мастикой, после чего с постепенным прогревом рулона рубероида он раскручивается и аккуратно укладывается на поверхность.

Окрасочная гидроизоляция

Еще один неплохой вариант устройства влагозащиты гаражного помещения.

Для таких целей используются следующие материалы:

  • однокомпонентная полиуретановая мастика;
  • битумно-полимерный состав;
  • цементно-полимерная основа;
  • битумно-каучуковая мастика.

Данный вариант, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с полиэтиленовой пленкой, прост в реализации и более эффективен. Благодаря жидкой структуре состава, мастика проникает во все щели, закрывая и герметизируя их от внешней среды.

Основные достоинства окрасочной гидроизоляции:

  • есть составы, в основе которых присутствуют вещества, активно борющиеся с грибками, плесенью, что избавит от необходимости проведения дополнительных работ с целью защиты помещения от таких вредоносных микроорганизмов;
  • хорошие адгезионные свойства;
  • экономичность;
  • относительно невысокая стоимость;
  • отсутствие пористой поверхности после обработки;
  • простота работы;
  • эластичность;
  • минимальное увеличение веса строения;
  • благодаря жидкой структуре состав проникает в самые труднодоступные места.

Что касается недостатков, то одним из самых существенных является недолговечность мастичного покрытия – оно со временем отслаивается и приходится повторять процедуру заново.

Алгоритм нанесения мастики прост: после очистки поверхности от загрязнений и устранения всех больших неровностей, она покрывается горячей основой с помощью широкой кисти или валика. Допускается 2-3 слоя.

Совет! Если конструкцией гараж не задуман подвал, а строение уже служит на протяжении нескольких лет, то целесообразно проводить гидроизоляционные работы изнутри. В таком случае необходимо частично снять верхний слой стяжки и покрыть ее мастикой, поверх которой укладывается чистовая стяжка.

Проникающая гидроизоляция

Такой вид гидроизоляции может использоваться и в качестве основной защиты от влаги, и в качестве дополнительной вместе с другим вариантом гидроизоляционной обработки. Проникающие составы изготавливаются на основе цемента, кварцевого песка и синтетических добавок.

Существует несколько типов таких гидроизоляционных средств:

  • бетонирующие;
  • полимерцементируемые;
  • цементные неорганические составы.

В первом случае средство благоприятно влияет на материал, увеличивая его прочностные характеристики, показатели морозоустойчивости. Также удается повысить и плотность материала. Средства второй группы годятся для обработки деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей.

Отдавая предпочтение такому варианту, удается исключить риск негативного влияния синтетических примесей, как в случае с другими составами: полимерцементные средства экологически безопасны.

Пример действия проникающей гидроизоляции.

Цементный неорганический гидроизолятор целесообразно использовать в процессе кладки бетонного покрытия в банях, бассейнах. Проникающий гидроизолятор бывает жидким, порошкообразным или пастообразным.

Принцип устройства такой изоляции ничем не отличается от описанных выше вариантов защиты от проникновения влаги внутрь помещения: подготовка поверхностей, нанесение состава и финишное покрытие бетонной основы.

Засыпная изоляция

Такой вид влагозащиты целесообразно применять в помещениях, рассчитанных на большие механические воздействия. В качестве гидроизолятора используется:

  • песок;
  • зола;
  • бетонит.

Вышеописанными материалами производится засыпка опалубки. Среди достоинств засыпной изоляции:

  • надежность;
  • долговечность;
  • простота устройства.

Что же касается недостатков, то самым главным является большая трудоемкость работ: придется много времени потратить на устройство такой изоляции.

Этапы подготовки к самостоятельной гидроизоляции

Реализовать гидроизоляцию бетонного покрытия в гараже собственными силами возможно, но в таком случае необходима тщательная подготовка к данному строительному процессу.

В первую очередь необходимо определиться, какой тип гидроизоляции будет использован для проведения работ подобного плана.

После приступаем к подготовительному этапу, в ходе которого необходимо:

  1. Завершить предварительные работы по устройству напольной поверхности и организовать проведение всех трубопроводов, вентиляции.
  2. Дальше выносим из помещения всю мебель, стеллажи и т.п.
  3. Ровняем напольное поверхность и стены. Более тщательная подготовка нужна в случае устройства рулонной гидроизоляции.
  4. Очищенная поверхность пола покрывается грунтовкой, после чего заделываются все трещины, швы и сглаживаются неровности. Если имеются крупные прорехи, то имеет смысл установить армирующую сетку.

Останется только подготовить к работе инструменты и расходный материал и можно приступать к устройству гидроизоляции. После чего уже можно завершать заливку финишной стяжки.

Читайте также:
Крепление ванны к стене и установка: пошаговая инструкция, как установить своими руками

И в завершении публикации хотелось бы добавить следующее: вне зависимости от того, какому способу изоляции от влаги вы отдадите свое предпочтение, главное, сделать все максимально аккуратно и точно. Щели следует закрывать армирующей сеткой, ее, кстати, и очень легко промазать мастиками.

Не забывайте о необходимости комбинировать различные материалы с целью достижения максимального результата. И пусть у вас все получится так, как вы задумали. Удачи!

Гидроизоляция бетонной смотровой ямы — как избавиться от грунтовых вод в гараже

Смотровая яма в гараже нужна для самостоятельного ремонта машины. При строительстве возникает проблема высокого уровня грунтовых вод: яма будет, в лучшем случае, постоянно сырой, а иногда воды в ней оказывается по колено. Повышенная влажность воздуха приведет к ускоренной коррозии металла на авто. Чтобы ничего такого не случилось, нужна гидроизоляция бетонной смотровой ямы в гараже от грунтовых вод.

Полиэтилен – плохая защита от воды, но и он может пригодиться

Чем опасна вода в подвале гаража

Проникновение в смотровую яму грунтовых вод по весне – проблема, с которой борются по-разному. Избыточная влага в воздухе провоцирует развитие плесени. Она будет привлекать насекомых, а их соседство вряд ли кому-то понравятся.

Вода в гараже весной

Но и это не все неприятности. От ее перепадов отделка стен и бетонный пол могут начать трескаться. Из-за поступления воды, в яме будет прохладно. Когда на улице жарко, получается разница температур, достаточная для образования конденсата, который появится ни где-нибудь, а на днище автомобиля. Последствия можно представить.

В гараже станет душно из-за сырости, будет тяжело дышаться, а в яме будет просто неприятно находиться. Чтобы уменьшить все последствия, гараж гидроизолируют и утепляют.

Гидроизоляция на этапе строительства гаража

Гидроизолировать яму лучше всего на этапе строительства всей конструкции, но если этого сделано не было, можно заняться проблемой и при эксплуатации, правда, придется повозиться. У вас будет ограничение на выбор гидроизоляционного материала.

Чем выполнить гидроизоляцию смотровой ямы

Способов много, они имеют разные цены, различны по свойствам. Давайте сделаем небольшой обзор самых распространенных решений.

Рулонные материалы

Задача каждого материала – создать непроходимый для воды барьер, но все они делают это по-разному. Всего их три: рулонные, обмазочные и напыляемые. Тут подразделение идет по способу нанесения, но делить их можно и по способу защиты – одни создают на поверхности пленку, а другие проникают вглубь основания, наделяя его свойствами.

Как поверхностные материалы используют рулонные пленки и мембраны. Разделить их все можно на битумные и полимерные.

Еще в советское время в качестве аналогичного решения применялся картон, который пропитывали битумом, но он не отличался долговечностью. Сейчас материалы изготавливают на основе натуральной ткани, стекловолокна или полиэстера. Их структура не дает повреждаться изоляции от растягивающих нагрузок.

В этой категории много товаров, начиная от простой полиэтиленовой пленки, и заканчивая дорогими диффузионными мембранами.

Лучше всего себя показывают мембраны, так как они пропускают воду в обратном направлении, защищают надежно от грунтовых вод, и в строю от 30 лет и более.

Все типы пленок имеют один большой недостаток – они не создают монолитного покрытия. Их слабое место – это швы. Чтобы в них не было течей, при укладке делают нахлесты по 10 см минимум. Все стыки тщательно проклеиваются.

Рулонная гидроизоляция больше подходит для строящихся гаражей. Причина в том, что она должна располагаться за стенками ямы, которые отливаются из бетона или выкладываются из кирпича.

Поверхностная обмазочная гидроизоляция

Эти материалы продаются в виде готовых составов, наносимых на поверхности, которые требуется защитить, снаружи. Применить их можно, если стены и пол ямы уже готовы, хотя есть и исключение. Недостаток решения будет в том, что основание будет по-прежнему контактировать с водой. От этого оно будет разрушаться.

  • Популярной остается битумная мастика, за счет своей низкой цены, однако материал не может пропитать поверхность, на которую наносится, поэтому местами могут остаться незаметный пропуски, через которые будет сочиться вода.

Битумная мастика – самый простой материал для гидроизоляции

  • Гидроизоляционная краска — дисперсия, которая легко наносится на поверхности. Требуется минимум 3 нанесения.

Резиновая краска

  • Можно вспомнить и старые народные методы гидроизоляции. Имеется в виду глина, которая также имеет схожий тип нанесения и принцип работы. Защиту такая обмазка создает неплохую, но если воды вокруг много, она может не справляться. Поэтому рекомендуют ее использовать как дополнительную защиты. Преимущество глины перед магазинными аналогами в том, что ее можно наносить на грунт, а значит, будет обеспечена неплохая внешняя защита.

Стенки ямы вымазываются слоем глины

Поверхностная напыляемая гидроизоляция

Последним словом в промышленности стали напыляемые материалы. Они поставляются в жидком виде, в баллонах. Затем нагнетательным оборудованием и распылителем они наносятся на поверхности. Создается прочное и монолитное покрытие, служащее годами. Конечно, для гаража нанимать бригаду для нанесения таких материалов мало кто будет.

Выделим самые известные материалы такого типа:

  • Полимочевина – сложный полимер, комбинированного типа. Это один из видов полиуретана. Материал этот способен сохранять свои свойства в самых сложных условиях эксплуатации. Он может служить и финишным декоративным покрытием – поставляется в разных цветах. Монтаж может выполняться при очень низких температурах зимой – до -40 градусов.

Обработка подвала полимочевиной

  • Торкрет бетон – технология сооружения бетонных поверхностей, когда смесь подается через специальную пушку, что позволяется создать штукатурку очень высокой плотности. Одним из свойств такого бетона является водонепроницаемость. Достигается она за счет способа нанесения и добавок, входящих в его состав.
  • Методом напыления наносится и жидкая резина. Срок ее службы составляет минимум 30 лет.
Читайте также:
Как ухаживать за гиацинтом?

Проникающая гидроизоляция

Существует категория веществ, называемых пенетритами. Их основное свойство – возможность проникать глубоко в толщу бетона, связывать в кристаллы находящуюся внутри воду, бетон становится водонепроницаемым.

Проникающая гидроизоляция на цементной основе

Для гидроизоляции ямы в гараже, с бетонными стенками, такая обработка будет оптимальной, а если сочетать материал с резиновой краской, то можно на 100% гарантировать защиту от воды.

В составе такой гидроизоляции находится цемент очень мелкого помола и полимерные присадки. За счет такой структуры вещества и проникают внутрь пористого бетона. Также в пенетритах есть химические вещества, которые запускают процессы кристаллизации воды. Жидкость в бетоне сначала превращается в гелеобразную массу, после чего твердеет, кристаллизуясь. Уровень водопоглощения обработанного бетона практически равняется нулю.

Пенетрон наносится на бетонные поверхности кистью

Такая обработка остается с бетоном навсегда. Главный минус материала заключаются в его высокой цене.

К проникающим гидрозащитным материалам также относятся и некоторые виды грунтов. Эти вещества имеют разную основу, но принцип действия у них похожий.

Гидроизоляционный грунт на акрилатной основе

Проникая вглубь пористого материала, они кристаллизуются внутри, создавая непроходимый для воды барьер. Помимо этого на поверхности стены остаётся слабовпитывающая воду пленка, которая улучшает адгезию и укрепляет материал.

Грунты достаточно эффективно защищают стены от промокания, но далеко не все. Обычные проникают в бетон на 3 см, а грунтовки глубокого проникновения – до 10 см. С пенетритами им не тягаться, так как те могут проходить в толщу материала до 40 см.

Советуем применять грунтующие составы только в качестве дополнительной меры. Так же как и предыдущем случае, их рекомендуется сочетать с влагонепроницаемой отделкой.

Для обработки грунтами подходят любые минеральные основания

Внутренняя гидроизоляция

Готовые бетонные стены, при капитальном подходе к решению проблемы, можно гидроизолировать изнутри, для чего применяются специальные вещества и оборудование. Такая методика носит название инъекционной.

Борьба с проникновением воды в яму за счет инъектирования бетона

Ремонт данного типа выполняется преимущественно для фундаментов строений (о способах гидроизоляции фундамента читайте в статье), но и в нашем случае его применить можно. Конечно, все это дорого, но бывает так, что испробовано уже все, и ничего не помогает.

Выполняется работа по следующим шагам.

  1. В стене насверливаются отверстия, в которые забиваются специальные трубки, называемые пакерами. Сверлят их ровно или под уклоном в 45 градусов, в зависимости от того, в какую сторону должен распространиться изолирующий состав.
  2. Далее подключаются шланги, которые ведут к насосному оборудованию – оно подбирается в зависимости от используемого состава.
  3. Изолирующее вещество нагнетается под давлением в стены. Оно проникает эффективно в толщу материала и закрывает все поры.

Принцип проникновения ремонтного состава показан на следующем рисунке.

Гидроизоляция стены методом инъектирования

В качестве ремонтных составов используют вещества, обладающие определенным набором свойств. Они должны быть или обладать:

  1. Высокими проникающими способностями.
  2. Пониженной вязкостью.
  3. Высокой адгезией.
  4. Устойчивыми к агрессивным средам.
  5. Долговечными.

Всего различают три типа таких смесей: эпоксидные, полимер-цементные и полиуретановые смолы.

Правила выполнения гидроизоляции смотровой ямы в гараже

Теперь, когда мы знаем все о видах материалов, нужно разобраться и с основными этапами, по которым проходит гидроизоляция ямы в гараже.

Гидроизоляция смотровой ямы и подвала на этапе строительства гаража

Если помимо ямы в гараже имеется еще и подвал, то проблем хозяину прибавится, так как закрывать от воды потребуется всю подземную часть строения. Однако не обязательно это делать на всю высоту стен – достаточно узнать уровень грунтовых вод на участке и поднять защиту выше этого порога с учетом возможности подъема уровня, что бывает от талых вод и сильных ливней.

Бетонировать стену нужно только после устройства гидроизоляции

Итак, разбираем процесс последовательно:

  • Начинаем с копки траншеи, которая и будет ямой. Ее нужно сделать глубже проектной отметки пола ямы минимум на 20 см. Требуется это для учета толщины гравийно-песчаной подушки и стяжки пола. Ширина и длина ямы также делаются большими, но тут берем в расчет только толщину стен.

Копаем яму нужных размеров

  • Далее на дно засыпается слой гравия или щебня толщиной 10-15 см. Его необходимо тщательно разровнять и утрамбовать – подобное основание будет прекрасным дренажом. Сверху насыпается слой речного песка, который трамбуется до состояния плотной, твердой и ровной поверхности. Трамбовка выполняется ручными колотушками или виброплитой. Также песок можно обильно смочить, но такой подход займет намного больше времени.

На дне ямы хорошо утрамбованный песок

  • Далее выполняется гидроизоляция стен и пола ямы или подвала по всем правилам. В качестве материала подойдет рулонная гидроизоляция. Как вариант, можно использовать обмазку глиняным раствором. Лучшим решением станет рубероид, так как он и стоит недорого, и воду держит прекрасно.

Избавление от воды в подвале гаража — стенки ямы выстланы рубероидом

  • Далее проводится утепление стен и пола, если это задумано. В качестве основного материала применяется экструдированный пенополистирол высокой плотности – от 150 кг/м 3 , что позволит поверх него делать стяжку из бетона. Он не боится воды, сам является для нее непроходимой преградой и не гниет со временем. Толщины будет достаточно в 2,5-5 см. Материал приклеивается к гидроизоляции на монтажную пену

Укладка на пол ямы пенополистирольных плит

  • Выполняется заделка поверхностей бетоном или кирпичом. В первую очередь заливается пол, после застывания которого, берутся за стены – так у вас получается надежное основание. Боковые стенки можно залить в опалубку, или сделать в виде армированной штукатурки толщиной не менее 5-ти см. Первый вариант предпочтительнее, но выполнить его тяжелее, а также требуется материал для опалубки.
Читайте также:
Кисти для штор: как правильно подобрать и оригинально завязать?

Бетонирование стенок ямы — пол можно залить и позже

При замешивании бетонного раствора, если вы уже точно уверены, что вода в яме будет, добавляйте в него гидроизоляционные присадки – делайте защиту от воды лучше. Всегда стоит думать наперед, ведь, поверьте, вода даже через небольшие щели найдет дорогу и начнет поступать в помещение.

Вместо использования присадок, новые стены и пол можно выкрасить водонепроницаемой краской – это и защита, и сразу готовая отделка.

Теперь яма будет надежно защищенной, можете не переживать из-за воды. Также, за счет слоев утеплителя, удастся сравнять температуры в основном помещении гаража и подвале. Благодаря этому конденсат на разных поверхностях образовываться не будет.

Гидроизоляция смотровой ямы и подвала в построенном гараже

Если яма уже заштукатурена, и только после этого стало понятно, что вода проникает внутрь, поступают по-другому.

Защита гаража от весенних грунтовых вод

    Вода в подвале гаража, если он уже подтоплен, откачивается. Для этого применяются поверхностные насосы. Бетон не будет быстро пропускать воду, так что сразу же она не наполнится.

Откачивание воды насосом

  • Стены грунтуются. Грунт глубокого проникновения выбирается по типу материала, который будет наноситься следом, чтобы появилась адгезия нужного уровня.
  • Берется проникающая гидроизоляция и наносится на стены и пол. Инструкция по применению находится на упаковке, так что внимательно ее изучите. Дополнить ее в углах можно специальной лентой, которая клеится прямо на материал. Наносится гидроизоляция в два слоя с промежуточной сушкой. Первый слой мажется в одном направлении, а второй – в перпендикулярном.

    Разведение битумной мастики

  • Покрытие надо нанести в несколько слоев с промежуточной сушкой.
  • На битумную мастику, так как это не отделочный материал, необходимо нанести штукатурку. Используйте гидростойкие смеси, предварительно обработав поверхности бетоноконтактом. Штукатурка армируется сеткой. Ее слой должен составить 3-4 см.
  • Таким образом, можно избавиться от поступления воды, однако от холода никуда не денешься, так как если монтировать утеплитель, то ширина ямы сократится еще сильнее.

    Порядок действий условный, так как многое зависит от типа гидроизоляционных материалов.

    Видео: бетонирование и гидроизоляция смотровой ямы или подвала

    Подведение итогов

    Строить нужно с соблюдением строительных норм и правил. Проектная подготовка поможет избежать многих проблем и лишних трат. Гидроизоляция в момент строительства будет защищать строение, поэтому заранее выполните все проверки.

    Устранять последствия можно и во время эксплуатации строения, но это дорого, и связано с неудобствами.

    Обзор видов гидроизоляции пола в гараже — цены и фото

    Если вы хотите, чтобы в вашем гараже был хороший микроклимат и комфорт, займитесь гидроизоляцией пола. В идеале она обустраивается еще на этапе возведения помещения, но в реальности этот пункт чаще всего игнорируется. Да и при покупке того или иного помещения на вторичном рынке проверить ее качество не представляется возможным. Остается только один выход — заняться устройством гидроизоляции пола в гараже самостоятельно. Рассказываем о том, почему без нее не обойтись и как ее сделать своими руками правильно.

    Почему это так важно

    В гараже всегда должно быть сухо и чисто: внутри находится не только чувствительный к сырости автомобиль, но и различные комплектующие, технический инвентарь, горючие смазочные материалы, которые неминуемо приходят в негодность после столкновения с перманентной влажной средой. Кроме того, правильно выполненная гидроизоляция пола в гараже:

    • поможет предупредить появление коррозии;
    • продлевает жизнь фундаменту здания и выполненной стяжке;
    • нивелирует воздействие сильных заморозков и перепадов температуры;
    • предупреждает появление плесени и грибковых спор в смотровой яме и не только.

    Уверены, что этого более чем достаточно для осознания необходимости устройства. Ведь для каждого водителя гараж — это не просто место хранения автомобиля, но и своего рода личное пространство, которое должно радовать глаз и быть комфортным. Поэтому инвестиции (денежные, временные, физические) в гидроизоляцию всегда оправданы и окупятся далеко не только здоровым и сухим помещением, но и продлением срока службы машины и всего гаража в целом.

    Вертикальная или горизонтальная?

    Выбор нужного типа гидроизоляции зависит от конструктивных особенностей основания.

    Например, горизонтальная используется в тех случаях, когда в гараже нет никаких подземных элементов. Влага попросту не проникает в пол, и стяжка надолго сохраняет свои качества.

    Но если какая-то часть помещения находится под землей, то не обойтись без вертикальной гидроизоляции. В противном случае есть риск попадания грунтовых вод в смотровую яму.

    Какие материалы используются

    Их много, и ваш выбор должен основываться на специфике конкретно вашего гаража. И, конечно, размере предусмотренного на ремонт бюджета.

    Рулонные

    Один из самых распространенных вариантов, подкупающий, вне всякого сомнения, своей невысокой ценой. Материал наклеен на битумную основу и фиксируется на поверхности чаще всего наплавным способом — требует использования мастики, которая нагревается газовой либо бензиновой горелкой.

    В плюсах:
    • долговечность;
    • низкая цена.
    В минусах:
    • во время нагревания мастики выделяются вредные и порой даже опасные вещества;
    • необходимо дополнительно грунтовать бетонную стяжку.

    Правда, встречаются рулонные гидроизоляторы самоклеяющегося типа, для монтажа которых горелка и мастика не потребуются. Они отлично защищают стяжку и уверенно служат долгие годы, но куда дороже обычных наплавных вариантов.

    Проникающий состав

    Наносится на бетонную напольную поверхность и благополучно повышает ее сопротивление агрессивной влажной среде. Прекрасно подходит, если нужно «прокачать» морозоустойчивость пола. Может быть:

    • полимерцементным — экологически чистый состав, идеально для полов на деревянной либо кирпичной основе;
    • бетонирующим — соответственно, для бетонных поверхностей;
    • неорганическим цементным — достаточно редкий вариант, но если вы захотите интегрировать в гараж баню, то прекрасно пропитает поверхность и надежно защитит от лишней влаги.

    Гидроизоляционная мастика

    Не так часто используется для укрепления пола в гаражах — может быть даже и зря, ведь она прекрасно нивелирует вредное воздействие температурных колебаний и существенно продлевает сроки эксплуатации бетонной стяжки.

    • горячая — битумного типа, нагревается до нужной температуры и только потом наносится на поверхность;
    • холодная — разогревать не нужно, просто наносится валиком либо кисточкой сразу после открытия емкости.
    Читайте также:
    Какой Газоблок или Пеноблок для строительства дома лучше? Советы и Обзор +Видео

    Гидроизоляционная мембрана

    Представляет собой изолирующую пленку толщиной не менее 20 мм, которая накладывается на поверхность с нахлестом в 20 сантиметров. Швы в местах нахлеста закрываются битумной лентой, а затем выполняется финишная отделка.

    В плюсах:
    • элементарный монтаж;
    • скромный вес;
    • хорошие эксплуатационные характеристики.
    В минусах:
    • иногда может стоить дороже, чем альтернативные варианты;
    • при некачественном монтаже теряет защитные качества.

    Насыпные варианты

    Самый дешевый вариант устройства — и вместе с тем самый трудозатратный. Песок, бетонит или зола засыпаются в опалубку, а после монтируется остальная часть пола.

    В последнее время используется все реже в связи с появлением большого количества других, не менее качественных и вместе с тем более удобных для укладки материалов.

    Таблица с ценами для калькуляции расходов

    от 310 рублей за рулон 15 кв. метров

    от 950 рублей за 18 кг

    от 2800 рублей за 50 метров

    от 890 рублей за 5 кг

    от 90 рублей за 10 кв.метров

    от 15 рублей за 1 кг

    от 1200 за 22 кг

    3 способа гидроизоляции

    Технология устройства напрямую зависит от того, с каким основанием приходится иметь дело.

    По грунту

    Выполняется еще до заливки стяжки. Чаще всего с помощью гидроизоляционной мембраны. Рекомендуется выбирать варианты с толщиной до 1 мм.

    1. хорошо выровняйте грунт и утрамбуйте;
    2. ровным слоем уложите мембрану, внимательно следя за тем, чтобы не было каких-либо разрывов;
    3. накладывайте фрагменты нахлестом приблизительно на 9-10 см;
    4. после укладки пройдитесь по периметру строительным скотчем и зафиксируйте гидроизоляцию, чтобы она не сдвинулась во время заливки стяжки.

    По перекрытию

    Используется в том случае, когда в гараже есть либо планируется к изготовлению смотровая яма. Или подвальное помещение.

    Лучше всего в таком случае срабатывает комбинация битумной мастики и рубероида. Многие поступают иначе — и предотвращают проникновение грунтовых вод в смотровую яму путем использования упомянутой выше мембраны либо проникающего состава. Это позволяет существенно повысить качество гидроизоляции и предупредить появление плесени и сырости в подвальном помещении.

    По бетонному полу

    Распространенный вариант, но требует серьезного отношения к технологии устройства. Так, категорически необходимо перед укладкой гидроизолятора пройтись по всей стяжке праймером. Эта мастика позволяет листам рубероида или другого гидроизоляционного материала надежно прикрепиться к основанию.

    1. разогрейте праймер и широкой кистью нанесите по всей площади стяжки, затрагивая и стены на высоту около 30 см;
    2. укладывайте листы гидроизолятора, заходя на стены на уже упомянутую высоту до 30 см;
    3. проводите финишную отделку основания.

    Заключение

    Если наша статья помогла вам успешно выполнить гидроизоляцию пола в гараже, то обязательно поделитесь конечным результатом в комментариях. В любом случае, вы получили хорошую порцию информации, которая поможет принять правильное решение и сделать ваш гараж по-настоящему комфортным.

    Как сделать проем в бетонной стене — 3 способа и технология резки конструкций

    На строительном участке или в помещении часто возникает необходимость расширить или просверлить отверстие без нарушения всей поверхности. Резка проемов в бетоне проводится с помощью специальных аппаратов. Диаметры отверстий варьируются от 8 до 400 мм. Такие стенорезные инструменты бывают нескольких видов. После выполнения работ получаются четкие края проемов, не нуждающиеся в дополнительной обработке перед отделкой.

    1. Виды стенорезных инструментов
    2. Алмазная резка
    3. Гидроабразивная
    4. Кислородно-копьевое сверление
    5. Как определиться с выбором инструмента?
    6. Зависимость толщины стены от применяемого инструмента
    7. Технология резки бетонных и железобетонных конструкций
    8. Усиление проема строительной конструкции
    9. Финишные работы

    Виды стенорезных инструментов

    Резка бетонных проемов с применением перфоратора или молотка нарушает конструкцию стены и приводит к растрескиванию слоев. Поэтому пробивка проемов в конструкциях из бетона, включая железобетон и кирпич, выполняется усовершенствованными методами. Для несущих стен и перегородок перед выполнением отверстий дают оценку внешнего состояния и толщину слоя.

    Расширение проема нестандартного типа требует проведения особой технологии, называемой сегментарная резка.

    Алмазная резка

    Самый популярный и эргономичный метод. При такой резке производится воздействие на поверхность алмазными дисками с напылением и без ударной нагрузки. При выполнении работы нет сильного шума. Вырезать новые дверные проемы, увеличить существующие или отрезать ненужные части конструкции можно как ручным аппаратом, так и машинным, с охлаждением инструмента водой или без нее (сухим способом). Алмазная резка бетона производится максимально быстро, а уровень шума и вибраций невысок. Питание аппарата производится за счет электроэнергии (220 В, 3 кВт), при этом проточная вода должна быть в пределах 30 м от места проведения работ.

    Гидроабразивная

    Сделать дверной проем в бетонной стене или перенести его в сторону можно с применением холодной резки под струей воды. При смешивании с песком она выполняет роль абразива. Через сопло, диаметром до 0,5 мм, смесь воды и песка поступает под напором до 1000 м/сек. на рабочую плоскость. Среди преимуществ этого метода — точность среза, экологичность и проведение срезов под углом без термического влияния.

    Кислородно-копьевое сверление

    Проемы в бетоне делаются с помощью кислородного копья, выполненного из металлической трубы с тонкими стенками и с насыщением кислорода. Копье нагревают до высоких температур (максимальные значения до 1400 °С). Чтобы добиться таких показателей, применяют горелку. Стальной прут на конце трубы начинает гореть и вращаться, выжигая поверхность и образуя шлак. По окончании процесса бетон быстро остывает. Минусом этого метода является опасность возгорания и большое образование пыли.

    Как определиться с выбором инструмента?

    Параметры, которые необходимо учитывать при расширении и пробуривании проемов в бетоне:

    Читайте также:
    Как прочитать маркировку на стеклопакетах пластиковых окон?

    • Материал покрытия. В бетонном слое резка дает абсолютно ровный срез, в отличие от кирпичной кладки.
    • Схема расположения несущих стен и перегородок. Все проводимые работы в несущих стенах одобряются в контролирующих органах, чтобы не ослабить несущую способность.
    • Допустимый уровень шума.
    • Размер изделия.
    • Безопасность.
    • Внешний вид и форма производимого отверстия. Зачастую срезы делают квадратными, но для отдельных частей конструкции применяют отдельные сегменты, чтобы добиться необходимого вида, например, для арок.

    Чаще всего используется алмазная резка, которая считается наиболее выгодной и безопасной.

    При резке с алмазным напылением отсутствует ударный шум. Сильная частота звуков наблюдается при работе бензорезами или коронками при вхождении в полость стены. При выборе инструмента следует обращать внимание на его размеры. Крупные габариты гидроабразивной установки не дают возможности использования ее внутри квартир. При выполнении работ следует учитывать и безопасность рабочего, который выполняет отверстие. Например, повышенной опасностью отличается кислородно-копьевое сверление, так как отработанные частицы шлака, нагреваясь, достигают высоких температур и разлетаются в стороны до 2-х метров. Наиболее выгодно и безопасно применять aлмaзныe кpуги и кopoнки, которые применяют даже в труднодоступных местах, но следует обращать внимание и на материал конструкции, а также необходимую глубину отверстий.

    Зависимость толщины стены от применяемого инструмента

    Для определения способа пропила необходимо знать параметры стенового слоя. В зависимости от глубины прорези, используют разные типы режущего инструмента:

    • Для стен менее 10 см используют болгарку.
    • До 14 см применяют машинку повышенной мощности.
    • Стену, толщиной 16 см, обрабатывают дисковой пилой.
    • Если слой более 30 см используют стенорезные инструменты.
    • До 60 см допускается использование кольцереза, более глубокие проемы выполняют канатной резкой.

    Технология резки бетонных и железобетонных конструкций

    Изначально перед тем как выполнять работу, разрабатывают план и согласовывают в строительных инстанциях. После одобрения приступают к выполнению проемов и, при необходимости, усилению конструкции. Строительные работы по резке бетона выполняются в соответствии со СНиП 3.03.01—87. Последовательность выполнения процесса резки поделена на такие этапы:

    1. Обесточить электропроводку.
    2. Провести разметку стен с нанесением по периметру краев будущей ниши.
    3. Выполнить установку реек, по которым будет двигаться болгарка.
    4. Резку начинают с просверливания по углам отверстий. Сначала выполняют надрез с одной стороны стены, потом с другой. Далее вырезают всю площадь по намеченным линиям.
    5. Если вынутые части крупные, тогда их режут на отдельные мелкие. Это необходимо для удобства выноса с площадки. Помимо этого, падение крупных частей приводит к сколам, что недопустимо.
    6. Выполнить усиление готового проема. Для этого обязательно оформляется акт скрытых работ.

    Усиление проема строительной конструкции

    Существуют типовые решения укрепления проемов стандартного размера с использованием металлоконструкций. Используют несколько видов усиления:

    • Однорядное. Выполняется с помощью швеллера.
    • Уголковое. Выполняется окантовка уголками с 2-х сторон стенки.
    • Комбинированное. Включает швеллер и уголки.

    Швеллер с рамой из металлических профилей П-образного сечения или сечения с наклоном У переносит на себя нагрузку, сохраняя несущую способность стены, и предотвращает растрескивание. В большинстве случаев укрепление проемов делают с окантовкой уголком по периметру. По углам монтируются металлические части, не менее 4 штук, которые приваривают к перемычке. Уголки свариваются между собой пластинами из металла. Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Далее штукатурят откосы и выполняют финишную отделку.

    Финишные работы

    Порядок выполнения завершающего этапа:

    1. Зачистить швы сварки.
    2. Полости между бетоном и металлическими частями заполнить цементным раствором.
    3. Провести шпаклевку стен.
    4. Выполнить установку дверной коробки и двери.

    Для выполнения всех этапов работ необходимы качественные инструменты и высококвалифицированные работники. Метод резки позволяет проделывать проемы и ниши, потому эти задачи актуальны при всех ремонтных работах внутри зданий. При необходимости выполнения проемов в бетонной стене следует обращаться к профессионалам.

    Резка бетонных проемов

    В наше время людям часто приходится сталкиваться с перепланировкой помещений, часто надо сделать расширение дверного проема. Раньше пробивка бетона была достаточно долгой, шумной и трудоемкой, но с помощью современных инструментов можно вырезать проем в бетонной стене с минимальной трудозатратой и экономией времени. Существует несколько видов резки, позволяющей быстро сделать ровное отверстие. Важно знать, что пробивка дверных проемов в бетоне, их расширение могут привести к возникновению трещин и деформации конструкций, поэтому перепланировку помещений стоит согласовать с соответствующими структурами.

    Виды и характеристики

    Алмазная резка

    Одним из самых популярных является алмазная резка бетона. Этот метод имеет ряд преимуществ:

    • Безопасность работ для стен. Уровень вибрации намного ниже, чем при пробивке перфоратором, что значительно уменьшает риск возникновения трещин.
    • Точность. Метод позволяет сделать срез точно по линии разметки и под нужным углом.
    • Низкий уровень шума (в пределах санитарных норм).
    • Минимум пыли и мусора. Такая резка проемов в бетоне не провоцирует появление трещин и сколов как при пробивке, результат — отсутствие мусора.

    К недостаткам метода можно отнести высокую энергозатратность, необходимость охлаждения водой и высокую стоимость расходных материалов (кругов с напылением).

    Гидроабразивный метод

    Не отстает в популярности гидроабразивный метод (холодная резка). Проемы в бетоне делают воздействием струи воды, смешанной с песком (абразивом) диаметром до 0,4 мм. Вода под давлением поступает в бак, где смешивается с песком, потом через сопло выходит со скоростью до 1000 м/с и попадает на разрезаемый материал. Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель. При малом давлении возможно удалить бетон, не тронув арматуру, а высокое давление позволяет сделать прорез насквозь.

    Этот метод имеет преимущества:

    • точность и аккуратность среза;
    • соблюдение экологических норм, отсутствие газов, вредных испарений;
    • нет термического и механического влияния на прорезь;
    • пробивка не вызывает сильного шума, вибраций;
    • резка может проводиться под любым углом;
    • дверному проему легко придать необычную форму.
    Читайте также:
    Монтаж, установка водопровода, водоснабжения

    К недостаткам гидроабразивной резки относят высокую цену абразива и большой размер установки, что не позволяет ее использование в жилых домах.

    Кислородно-копьевое сверление

    Проемы в бетоне делаются при помощи кислородно-копьевого сверления – резки, где используется кислородное копье (толстостенная металлическая труба, насыщаемая кислородом). Копье нагревают до 1360-1400°С, это делают с помощью посторонних предметов (сварки, горелки). Когда копье загорится, источник подогрева удаляется. Конец трубы горит, нагреваясь до температуры 2000°С. Чтобы повысить тепловую силу, в копье размещают стальной прут. Во время роботы трубка соприкасается с бетоном, это поможет перебороть сопротивление густоплавных шлаков. Бетонная поверхность не источает собственного тепла, не окисляется и быстро остывает, если удалить трубку. Поэтому во время роботы не делают возвратно-поступательных движений. Чтобы пробивка была эффективней, трубку при резке вращают (сверлят), но следят, чтоб она не погасла.

    Такой вид иногда опасен для рабочих, накаленные частицы шлака могут разлетаться на несколько метров.

    Инструменты для роботы

    Для пробивки технологических отверстий, гнезд, борозд используют бурение. Проем в бетонной стене, или его расширение чаше всего делают с помощью режущих алмазных элементов, закрепляемых в разных видах инструментов. Если бетон небольшой толщины, резку можно провести угловой шлифовальной машинкой («болгаркой») и кругами 105-125 мм.

    Распыление воды при работе поможет уменьшить количество пыли, и сохранить диск. Если контакт с водой не безопасен, придется резать «на сухую». Но для охлаждения сегментов придется через определенное время извлекать диск из зоны реза, и давать поработать машинке «вхолостую» (от 10 до 50 сек).

    Вырезать проем глубиной более 10 см можно с помощью профессиональных дисковых пил (гидравлические, электрические резчики), они быстро прорежут бетон на глубину 15-16 см с одной стороны. Используются диски 350-400 мм. При резке бетона рабочие должны работать в респираторах, бетонная пыль может попадать в легкие и вызывать серьезные заболевания. Также надо одевать перчатки и очки.

    Влияние толщины стены

    Толщина стены – основной показатель, помогающий определить способ резки. Если глубина прорези не больше 10 см, можно воспользоваться болгаркой. Если толщина бетона 8-10 см, надо работать машинкой повышенной мощности. Если стена 15-16 см, надо воспользоваться дисковой пилой (диски диаметром 350-400 мм). Можно применить болгарку, но придется работать в несколько этапов и есть риск перегрева инструмента.

    Для бетона толщиной 30 и более см нужно использовать специальный стенорезный инструмент, он бывает ручного и машинного типа. Бетон толщиной до 60 см режут инструментом типа цепной пилы, кольцереза. Бетон свыше 60 см толщиной режут машинами с использованием диска от 100 см, или приборами канатной резки.

    Как сделать проем?

    Перед тем как начать резать дверной проем (делать его расширение), нужно сделать разметку стены: провести линии карандашом, мелом. Чтобы сделать ровную прорезь, можно вдоль разметки прикрепить рейки, по которым будет двигаться болгарка. Рейка крепится пластмассовыми анкерами. Перед началом роботы надо установить временные опорные конструкции.

    Двигая болгарку вдоль реек (направляющих), делается прорезь до 1 см по всему периметру будущего проема. Предварительная прорезь помогает определить правильность выбора диска. Поэтому надо внимательно осмотреть диск, оценить степень износа. Если нет повреждений надо продолжать работу, постепенно углубляя прорез (до 15 мм каждый).

    Если бетон толще 100 мм, используют специальную пилу для бетона. При перерезании арматуры скорость реза надо уменьшить. В целом принцип работы тот же, что и с болгаркой, каждый рез делается на глубину до 3 см.

    Усиление проема

    После резки проема или его расширения надо укрепить стены дополнительной металлоконструкцией. Встречаются такие виды укрепления проемов:

    1. Однорядное – укрепление выполняется с помощью швеллера. Выполняется п-образная рамка вокруг проема. В таких конструкциях могут использовать разные виды швеллеров и способы крепления к стене. Места где швеллер не примыкает к стене заполняют раствором.
    2. Уголковое – выполняется окантовка уголками с двух сторон стены, между собой уголки скрепляют шпильками, металлическими пластинами. Такие конструкции используются чаще всего.
    3. Комбинированное – для укрепления используют швеллер и уголки.

    Вернуться к оглавлению

    Согласование проемов в несущих стенах

    Устройство или расширение проема должно проходить в соответствии со всеми нормами, с разрешения соответствующих инстанций. Когда принимается решение по перепланировке, учитываются разные показатели:

    • этаж, на котором проводится перепланировка (чем выше этаж, тем меньше нагрузка на стену);
    • год постройки дома;
    • ширина проема и его размещение (стык плит, расстояние к внешним стенам);
    • состояние стен в помещении.

    Перепланировка может проводиться организациями, имеющими разрешение на выполнение таких работ. В последнее время люди все чаще делают перепланировку зданий, занимаются расширением старых проемов в стенах, обустраивают новые. Алмазная резка – лидер демонтажных робот. При помощи режущих элементов режут бетон толщиной больше 60 см. Гидроабразивный метод резки наиболее экологичный и безопасный.Кислородно-копьевое сверление эффективно, но требует определенной подготовки и умений, есть риск ожога.

    В зависимости от толщины стен, желаемого результата каждый может выбирать подходящий метод резки. Но важно помнить, что изменения в несущих стенах должны быть просчитаны и согласованы в соответствующих инстанциях, проемы укреплены.

    Проемы

    Изменение плана помещений в наше время делают довольно часто.

    Для этого начали создавать незапланированные проектом проемы в бетонных перегородках.

    Когда-то эту работу было выполнять довольно сложно, но с появлением новых инструментов создать проем в бетонной стене стало намного легче и быстрее.

    Рассмотри в статье какими способами можно сделать проем в бетонной стене, в случае, если она монолитная или из панелей.

    Всегда ли можно вырезать в бетонной стене?

    Работы по созданию проемов в бетонных стенах должны производиться со строгим выполнением законов, строительных правил и санитарных норм, учитывая пожарную безопасность. В большинстве случаев при перепланировке недопустимо затрагивать несущие стены.

    Читайте также:
    Как сделать и установить гребенку своими руками

    Чтобы получить разрешение на выполнение подобных работ, следует думать о том, чтобы перестройка квартиры не повлекла за собой повреждение всего здания. Для этого в несущей стене нужно делать усиление проема с использование металлоконструкций. Это касается верхних этажей, на нижних этажах изменять план квартиры могут запретить.

    Недопустимо выполнять подобные работы, не согласовав свои действия с соответствующими организациями и не получив допуск СРО. Без этого разрешения действия будут считаться незаконными, а повреждение капитальных конструкций может привести к появлению трещин в доме и обрушению стен.

    При получении данного разрешения принимаются во внимание такие моменты:

    • материал, из которого построен дом;
    • планировка квартиры;
    • размеры нового проема и несущей конструкции;
    • техническое состояние строения и его перекрытий;
    • давление, которое оказывается на стены сверху;
    • толщина стены и ее состояние.

    В частном строении выполнить оконный или дверной проем в бетонной стене намного проще, так как там отсутствуют нижние и верхние этажи, на которые могла бы увеличиться нагрузка. Но учитывать все аспекты и детали, которые впоследствии могут повлиять на устойчивость перекрытий дома, нужно обязательно.

    Непрофессиональная и неграмотная перепланировка в частном доме может привести к плачевному результату, поэтому перед пробиванием дополнительного проема нужно изучить все конструктивные особенности несущих стен дома и выяснить следующее:

    1. проект дома;
    2. площадь нового проема в соотношении с площадью несущей стены;
    3. технические параметры дома, состояние его перекрытий;
    4. толщину и прочность несущей стены.

    Способы резки

    Для того чтобы сделать проход в капитальной стене понадобятся специальные инструменты для резки. Нельзя применять для подобных работ ударный инструмент, например, перфоратор, потому что сильная вибрация приведет к возникновению трещин и скалыванию материала.

    Работы по резке проемов выполняются несколькими видами резки:

    • алмазной;
    • холодной резкой (гидроабразивный метод);
    • лазерной резкой (кислородно-копьевое сверление);
    • перфоратором и болгаркой.

    Алмазная резка

    Алмазная резка является одним из самых популярных методов формирования оконного или дверного проема. Таким способом можно сделать проем, как для двери, так и для окна. Для работы понадобится дисковая насадка с алмазным напылением и емкость с водой, чтобы опускать в нее инструмент для охлаждения и снизить количество пыли.

    Данный способ обладает таким преимуществами:

    1. благодаря малой вибрации трещины в стенах исключены;
    2. максимально точная резка по предварительно намеченным линиям;
    3. низкий уровень шума;
    4. небольшое количество пыли и мусора.

    Несмотря на большое количество плюсов, данный способ имеет некоторые недостатки:

    • высокая цена рабочего материала (алмазные диски);
    • регулярное охлаждение водой;
    • высокие энергозатраты.

    Гидроабразивный способ

    Данный способ менее популярен, по сравнению с предыдущим, потому что при работе используется песок и струя воды под давлением. Скорость струи воды равна 1000м/с.

    В специальный бак поступает вода, где смешивается с песком, оттуда смесь под высоким давлением через насадку, диаметр отверстия которой 0,4 мм, направляется в место резки. Для снижения остаточной силы струи применяется водяной уловитель.

    Давление воды можно регулировать, поэтому можно удалить часть бетонной стены или прорезать ее насквозь.

    Резка водой имеет такие плюсы:

    1. место среза выходит точным и ровным;
    2. бетон во время резки не становится горячим, благодаря чему нет вредных испарений;
    3. в процессе работы отсутствует сильный шум и вибрация;
    4. резка производится под любым углом;
    5. формирование проема разнообразных форм.

    Недостатки водяной резки:

    • не применимо для квартир по причине больших размеров приспособления и использования воды;
    • дороговизна абразивного материала.

    Кислородно-копьевое сверление или лазерная резка

    Данный вид работ производится при помощи толстого копья, выполненного в форме трубы, по которой поступает кислород. Копье нагревается до 1400 °, на конце которого температура доходит на 2000°.

    Достоинство данного вида резки в следующем:

    • точность и высокая эффективность метода;
    • минимальная ширина среза;
    • максимальная гладкость кромок и узкая зона нагрева;
    • отсутствие деформирования края;
    • возможность вырезания бетона разной формы.

    Недостаток этого способа – разлетающиеся по сторонам мелкие кусочки раскаленного шлака, которые могут ранить человека, вследствие чего рабочий должен иметь защитный костюм.

    Пробивка перфоратором и болгаркой

    Если нужно выполнить проем в бетонной стене небольшой толщины, можно воспользоваться перфоратором и хорошей болгаркой. Диски подбираются с учетом толщины стены.

    К достоинствам данного метода можно отнести доступность и дешевизну, а к недостаткам то, что для выполнения проема в несущей стене из бетона потребуется много сил и времени.

    Данный способ больше подойдет к частному дому, чем к МКД, из-за сильной вибрации, которую вызывает отбойный молоток.

    Как выбрать способ резки?

    Способ выпиливания выбирается в зависимости того является ли стена монолитной, выполнена из плит или панелей:

    • Для того чтобы сделать оконный или дверной проем в бетонной стене или расширить существующий, используют режущие алмазные приспособления, которые закрепляются в разных видах оборудования.
    • Стены здания из монолитного бетона держатся из железобетона, поэтому нагрузка на них минимальна. Произвести новый проем для двери или окна можно при помощи алмазных приспособлений.
    • Если дом панельный, то на стены нижних этажей идет очень большая нагрузка, поэтому делать дополнительные проемы в таких домах разрешается только на верхних этажах. Для резки используют такое оборудование, при работе которым отсутствуют вибрации, с алмазными дисками, пилами и сверлами.

    Как сделать пробивку: технология в зависимости от способа

    Разберем пошагово технологию резки проемов в монолитных стенах и если перегородки из плит или панелей.

    Монолитные перегородки

    При прорезывании прохода в монолитной несущей перегородке перед началом работ не нужно усиление выпиленного отверстия в стене. Прорезывание проема делают частями.

    Вырезаются полосы шириной по 30 см, которые осторожно опускают на пол, где лежат резиновые подкладки или шины. Это предотвращает повреждение перекрытия из-за удара.

    Читайте также:
    Как избавиться от запаха мочи человека, чем убрать: эффективные способы и средства

    Вырезанный бетон еще разрезают на части весом в 40-60 кг для удобства выноса из помещения.

    Выпиливают монолитные перегородки из бетона, применяя алмазные резные инструменты. Если перегородка очень толстая (300 мм), то желательно иметь к ней доступ с обеих сторон. По завершению операции производят усиление краев сделанного проема.

    Пошаговое проведение работ:

    1. Наносится разметка будущего проема.
    2. Выполняется резка бетона по частям с использование инструментов с алмазными насадками.
    3. Разрезание выпиленных кусков на более мелкие части.
    4. Усиление проема в соответствии с проектом.

    Вынимание вырезанных фрагментов бетона следует производить с верхнего ряда, постепенно опускаясь вниз.

    В квартирах работы производятся ручным отрезным оборудованием.

    Инструмент выбирается в зависимости от толщины перегородки:

    • Если толщина стены 80-250 мм, то для работы подойдет резчик, имеющий водяное охлаждение. Это поможет уменьшить количество пыли и избежать затопления нижних этажей.
    • При толщине перегородок 250-300 мм используется алмазная резка. В этом случае пыли и воды тоже будет мало, но будут присутствовать выхлопные газы, поэтому помещение должно хорошо проветриваться.
    • При разрезании стен толщиной 300-700 мм для охлаждения дисков требуется много воды, поэтому на верхних этажах такая операция невозможна. В этом случае выгоднее применить алмазное сверление, когда проем делают при последовательном высверливании частей коронкой с алмазным напылением диаметром 120-160 мм.

    Из железобетонных плит или панелей

    При создании проема в несущей стене панельного дома бетонную плиту, которая держит верхние ярусы, выпиливают по частям. Обязательно делают стальные перемычки, чтобы перенаправить нагрузку.

    Сначала делается разметка, по отметкам просверливают отверстия (базовые точки), главными из которых являются верхние угловые. Опираясь на них, снимается часть стены и ставится перемычка.

    Делают отверстия для стяжки болтами, закручивают их и бетонируют. Работы продолжают только после полного застывания раствора. При создании арки проем укрепляют изогнутым швеллером, устанавливая по сторонам дополнительную обвязку.

    Стальная перемычка – это главный элемент при формировании проема в панельном доме.

    После того как раствор затвердеет начинают формировать проход, применяя алмазную резку.

    1. Прорезается канавка небольшой глубины по контуру с двух сторон запланированного прохода, опираясь на просверленные отверстия.
    2. Вся площадь делится на секции небольшого размера.
    3. Каждый кусок выпиливается и осторожно выбивается из проема.

    Во избежание повреждения пола, нужно выпиленные части укладывать на доски или автомобильные шины.

    Усиление

    После того как выпилили или расширили проем необходимо его дополнительно усилить. Здесь понадобится уголок или швеллер из прочного металла.

    Существует несколько вариантов укреплений:

    • Однорядное. Выполняется П-образная конструкция с использованием швеллера ко кругу проема. Швеллер крепится к стене, места крепления закрывают раствором.
    • Уголковое. Делается окантовка с применением уголков по двум сторонам стены, уголки друг с другом крепят железными шпильками или пластинами. Подобные конструкции являются самыми распространенными.
    • При комбинированном варианте применяется и уголки, и швеллер.

    Об усилении подробная статья по ссылке.

    Расширение

    Расширение проема в несущей конструкции делать нужно аккуратно, чтобы не разрушить стену. При этом применяют алмазную резку, которая позволяет выполнить работу с наименьшей вибрацией и шумом.

    Перед началом работ убирается дверная коробка или рама (если это окно), удаляется старая балка и укрепляется новая большего размера. Она закрепляется в стене, а места закрепления закрываются раствором. Далее часть стены, которую планируют удалить, размечается и удаляется по частям.

    О расширении полная информация здесь.

    Сложности и ошибки

    1. Прежде чем начинать работы следует убедиться в том, что в стене не проходит электропроводка и иные инженерные коммуникации.
    2. Если нет соответствующего опыта, то не стоит браться за пробивание стены самому, а нанять для работы специалистов. При неграмотном выполнении проема в стене могут возникнуть трещины, и жить в таком здании станет опасно.

    Цена за работу

    Стоимость монтажных работ по прорезыванию проема в бетонной несущей перегородке зависит от толщины материала, из которого она сделана и размера будущего проема.

    Бетон (мм) Cтандартный проем площадью 2,1 х 0,9 м (руб.) За 1 п/м (руб)
    Москва Краснодар Томск
    100-140 8000-12000 7000-11000 1000-1500
    160-180 14000-16500 12000-15000 1750-2000
    200-250 18500-25000 16000-22000 2500-2900
    300-400 28000-46000 25000-30000 3000-3950

    Как правило, подобные работы в жилых помещениях производятся с применением алмазной резки и привлечением специалистов.

    Заключение

    Имея желание, при наличии болгарки и перфоратора можно попробовать прорубить проем в бетонной стене самостоятельно. Это будет экономно, но сложно и займет много времени. Поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам, имеющим лицензию и разрешение на ведение подобных работ.

    Они выполнят прорезку проема быстро и аккуратно, благодаря наличию современного оборудования. Также следует помнить, что все изменения в несущих конструкциях должны быть правильно рассчитаны и согласованы с организациями, которые должны следить за любыми изменениями в проектах зданий.

    Как правильно выполнить резку проема в бетонной стене: все способы и необходимые инструменты для надежного устройства

    При проведении ремонта, достаточно часто возникает необходимость сделать новый или расширить существующий проем в бетонной стене.

    Если вы решили сделать перепланировку квартиры, то может понадобиться вырезать проемы для окон или дверей, в том числе они могут выполняться как в наружных, так и во внутренних стенах.

    Варианты устройства

    Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

    Алмазная резка

    Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:

    • во время работы создается минимальная опасность для стены;
    • так как в этом случае вибрация незначительная, то и риск образования трещин будет небольшим;
    • возможность выполнить проем точно по обозначенным линиям;
    • во время работы создается минимальный шум;
    • образуется немного пыли и грязи.
    Читайте также:
    Круговая лестница из металла

    Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:

    1. большие энергозатраты;
    2. во время приведения работ, инструмент необходимо охлаждать водой;
    3. высокая стоимость рабочих инструментов.

    Прорезать водой

    Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.

    Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.

    Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.

    При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.

    Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:

    • срез получается аккуратным и точным;
    • во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
    • можно делать проем под любым углом;
    • возможность создания проема любой сложной формы.

    К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:

    1. оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
    2. высокая стоимость абразивного материала.

    В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.

    Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.

    Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.

    Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.

    Пробивка перфоратором и болгаркой

    Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.

    Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.

    В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.

    Инструмент для резки

    В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:

    • оборудование для алмазной резки;
    • оборудование для гидроабразивной резки;
    • оборудование для кислородно-копьевой или лазерной резки;5
    • болгарка с алмазным кругом;
    • перфоратор с победитовым сверлом;
    • молоток;
    • зубило.

    Как и чем сделать самостоятельно

    Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

    1. перфоратор;
    2. мощная болгарка с алмазным кругом;
    3. кувалда;
    4. сварочный аппарат;
    5. шпильки с гайками и шайбами.

    После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

    После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.

    Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

    Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.

    Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

    Как расширить дверной проем

    Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.

    Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.

    Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.

    По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.

    Усиление проема

    Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.

    Сделать это можно несколькими способами:

    • при помощи швеллеров;
    • с использованием уголков;
    • комбинируя швеллера и уголки.

    Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.

    При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.

    Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.

    Вывод

    Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
    Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.

    Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.

    Полезное видео

    Как сделать проем в бетонной стене, видео:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: