Как правильно сделать глиняный замок и отмостку для колодца своими руками

Пошаговая инструкция по обустройству отмостки вокруг колодца своими руками

Для снабжения приусадебных участков питьевой водой хозяева обустраивают колодцы. Эта часть работы, хоть и самая трудоемкая, но выполняется за 3-4 дня.

Однако пользоваться результатами своего труда возможно только через год – необходимо подождать, чтобы почва вокруг сооружения дала усадку, обустроить отмостку для защиты воды от механических и химических загрязнений и самого колодца от повреждений.

Для чего нужна отмостка вокруг колодца, как обустроить ее своими руками, читайте далее.

Что это такое?

Отмостка, точнее, защитная отмостка, представляет собой специальный настил, сооружаемый по верху со всех сторон от колодезной шахты. Как правило, он имеет несколько метров в ширину. Любая отмостка состоит из 2 слоев – подстилки и верхнего влагозащитного, под нижним может быть устроена песочная подушка.

Необходимость создания

Пренебрегать обустройством колодезной отмостки нельзя по следующим причинам:

  1. Чистота источника. Отмостка защищает водное зеркало от попадания осадочных, сточных или талых вод, а также химических удобрений с участка, простого механического мусора и других посторонних объектов.
  2. Удобство пользования. Хозяин имеет беспрепятственный и комфортный доступ к воде по прочной и сухой поверхности.
  3. Сохранение целостности шахты колодца, предохранение от растрескивания.
  4. Эстетическая завершенность сооружения.

Специалисты считают, что в некоторых случаях возведение отмостки необязательно: если источник находится на высоком месте и недоступен для талых вод, а местность относится к категории экологически чистых.

Разновидности конструкции, фото

Выделяется 3 способа организовать защиту колодца с помощью отмостки, в зависимости от используемых материалов: твердая, мягкая и глиняная.

Любой вид отмостки сооружается путем выкапывания траншеи вокруг колодца, диаметр ее для мягкого и твердого типа одинаков, а глубина определяется типом сооружения.

Ров заполняют выбранным материалом, выравнивают поверхность и (по желанию) выполняют декорирование. Для долгого срока службы любая отмостка нуждается в последующем контроле за состоянием.

Мягкая

Такой вид защитного сооружения предполагает гидроизоляцию всего периметра колодца, а также заводится на верхнее кольцо. Мягкая отмостка состоит из следующих послойных компонентов:

  • специальная гидроизолирующая пленка по всему периметру отмостки и вертикальным кольцам (например, полиэтиленовая, мембранная или EPDM);
  • геотекстиль как дополнительный слой;
  • песочная (фракции без острых краев), тщательно утрамбованная подушка (высотой не более 0,2 м);
  • мелкая щебенка для повышения жесткости сооружения;
  • плодородная почва, наносимая тонким слоем поверх камней в качестве обратной засыпки;
  • дерн или гравий для декоративного оформления области колодца.

Многие землевладельцы предпочитают именно мягкий вид отмостки, шириной не менее 1,2 метра и обладающей такими плюсами:

  1. Легкость демонтажа при необходимости ремонтных работ.
  2. Устранение проблемы пучения почвы в зимнее время.
  3. Короткие сроки возведения и невысокая стоимость используемых материалов.
  4. Сохранение целостности швов между кольцами шахты при дальнейшей усадке почвы.
  5. Стопроцентная защита от грунтовых и дождевых вод за счет высоких гидроизоляционных свойств пленки.
  6. Срок службы — более полувека.
  7. Возможность любого декоративного оформления.

Материалы на основе битума практически не используются ввиду их низкой экологичности.

Твердая

Под этим видом защиты колодцев чаще всего подразумевают бетонную или железобетонную отмостку, формируемую под некоторым наклоном для лучшего стока вод. Бетонная смесь заливается в опалубку на предварительно устроенную гравийную или щебневую подушку (при этом шахта колодца обматывается гидроизоляционным материалом).

Для надежности сооружение может армироваться специальной сеткой. Зацементированную поверхность можно декорировать по желанию хозяина любым подходящим материалом.

Достоинством твердой отмостки является простота обустройства, относительная дешевизна и доступность материалов, формирование ровной внешней поверхности, которую можно декорировать, возможность получить контур любой формы.

Такой вид защиты колодцев не лишен недостатков:

  • сложность проведения ремонтных работ;
  • при больших размерах необходима бетономешалка;
  • дождевые и талые воды могут со временем размывать основание;
  • довольно быстрое старение сооружения, образование сколов и трещин.

Глиняная

Самый древний вид отмостки, представляет собой простой раствор глины, утрамбованный и уложенный в траншею по периметру колодца. Это – самый дешевый и быстровозводимый вариант защиты колодца.

Однако и минусов у него масса:

  1. Трудоемкость укладки материала по периметру.
  2. После дождей образуется липкая грязь, поэтому необходимо дополнительное защитное покрытие.
  3. Провести частичный ремонт глиняной отмостки вокруг колодца невозможно – приходится перестраивать целиком.

Необходимые расходные материалы и инструменты

Для возведения колодезной отмостки своими руками могут пригодиться следующие строительные материалы (в зависимости от выбранного типа):

  • мелкодисперсный песок или щебенка;
  • глина;
  • портландцемент для приготовления раствора (желательно марки М400-М500);
  • моток бечевки (проводить разметку);
  • плотный гидроизоляционный материал;
  • плитки, бордюры – для декорирования;
  • сетка для армирования;
  • деревянные доски для опалубки.
  • строительный уровень;
  • лопаты – штыковая и совковая, иногда кирка для твердых грунтов;
  • приспособления для работы с цементом – емкости, мастерок;
  • рулетка для измерений;
  • пила – болгарка и резиновый молоток для работы с плиткой;
  • бетономешалка;
  • лом для работы с глиной.

Недорогой рубероид в качестве материала использовать нежелательно, поскольку он очень склонен к загниванию и потому прослужит недолго.

Создание глиняного замка

Согласно санитарным нормам, любой колодец должен иметь опалубку из плотно утрамбованной глины и суглинка шириной в 1 метр и глубиной в 2 – это и есть глиняный замок, он имеет форму, в разрезе напоминающую полусферу.

Необходимо подобрать глину нужного качества – жирную и мягкую: вынутый в процессе копки грунт не подойдет, а максимально допустимое присутствие песка в такой отмостке – от 5 до 15%.

Для создания глиняного замка по периметру шахты роется траншея, сужающаяся к низу. Из черновых досок ставится опалубка, которую и заполняют тщательно размятой глиной, утрамбовывая каждый 15-20 сантиметровый слой с помощью лома. Для лучшего уплотнения можно использовать тяжелые ровные камни или щебень (слоем до 5 см). После чего сооружению необходимо время, чтобы затвердеть.

Во избежание размокания глины и загрязнения прилегающей территории, желательно покрыть глиняный замок еще одним водонепроницаемым слоем. Это увеличит затраты на создание защиты, но поможет избежать неудобств.

Читайте также:
Ленточное кружево крючком: мастер-класс с описанием работы

Устройство глиняной отмостки вокруг колодца на фото:

Как сделать самостоятельно?

Все виды защитных сооружений — мягкие и жесткие – строятся по одному алгоритму:

  1. Выдержка паузы в год.
  2. Очищение рабочего пространства.
  3. Рытье траншеи по периметру.
  4. Оборудование подушки из сыпучих материалов.

При этом любая отмостка устраивается под углом 2-5 градусов для твердой, 5-10 градусов для мягкой.

Мягкую

Выемка грунта производится на ширину до 1,5 м по всем сторонам вокруг шахты, желательно выбрать весь плодородный слой и достигнуть материнской породы. Дно тщательно утрамбовывается и посыпается мелкофракционным песком.

Готовую траншею внахлест и со складками (не допуская натяжения) застилают выбранным материалом для гидроизоляции, угол пленки должен достигать верхнего кольца колодца. Концы пленки закрепляют строительной клейкой лентой или металлическими скобами, возможно также применение шурупов. Складки на пленке призваны сглаживать процессы смещения грунта.

Лучше брать морозоустойчивую гидроизоляционную пленку, которую используют для фундаментов домов.

Поверх изоляционного слоя для лучшего дренирования выкладывается строительный песок, следом брусчатка (возможно применение тротуарной плитки, щебня, крупной речной гальки или других декоративных материалов), иногда по желанию владельцев участка высевается газон.

Твердую

Для возведения бетонной отмостки колодца необходимо убрать верхний слой почвы. На дно траншеи шириной до одного метра насыпается гербицид для предотвращения роста травы, следом 15- сантиметровый слой песочной подушки, потом 10 см щебня.

Все материалы подвергаются усиленному трамбованию. Если планируется долгая эксплуатация колодца, желательно проармировать его металлической сеткой.

На внешние стенки колодезной шахты (где будет контакт с бетоном) крепится слой гидроизоляции, это делается для предотвращения крепления раствора к стенкам колодца и дальнейшим их растрескиванием.

Деревянные рейки, смазанные битумной смолой, выкладывают по кругу вокруг колодца через равные промежутки- они нужны для выравнивания заливаемого бетона.

Выложенную бетонную смесь тщательно разравнивают и посыпают поверхность тонкой цементной пылью (разглаживают строительным мастерком), и так несколько раз. Завершенную отмостку выдерживают порядка недели в постоянно влажном состоянии (его поддерживают намоченной ветошью).

Подобно другим видам отмостки, бетонную защиту также ставят под уклоном для стока воды, иногда даже прокладывают отводные канальцы.

Возможные ошибки

При возведении защиты колодцев нерадивые или неграмотные строители могут совершить ряд ошибок, которые приводят к непригодности использования колодца по назначению.

Наиболее существенные из них:

  1. Пренебрежение сооружением отмостки или же сильное затягивание сроков.
  2. Возникновение жесткой привязки верхнего кольца шахты и самой отмостки, что заканчивается отрывом кольца и растрескиванию основания.
  3. Отсутствие уклонов для стока талых и дождевых вод.
  4. Недостаточное уплотнение грунта, что приводит к его проседанию и расколу бетонной конструкции.
  5. Неграмотный выбор почвы для засыпки, в результате чего грунт под отмосткой продолжает оставаться влажным (плотность материала для обратной засыпки должна быть одинаковой по всей площади участка).
  6. Образование плодородного слоя почвы в месте отмостки из-за слишком долгой паузы перед ее возведением.
  7. Пренебрежение деформационными швами в результате залития монолитом, что чревато трещинами от осадков, усадки и колебаниях температур.
  8. Использование слишком хрупких декоративных элементов, которые могут треснуть и испортить внешний вид колодца.

Цена работы под ключ

Конечная цена организации колодезной отмостки во многом определяется типом почвы, месторасположением участка, стоимостью материалов.

В среднем в 2020 году можно встретить такую стоимость на работы по данному направлению:

  • Москва и Московская область — от 3 тыс. рублей «под ключ» или от 950 руб. за п. метр;
  • Казань – от 800 руб. за п. метр;
  • Ростов-на-Дону – от 500 руб. за п. метр;
  • Екатеринбург – от 450 руб. за п. метр.

Заключение

Рытье колодца на участке не заканчивается возведением шахты и обустройством «домика» над ним. Работы не заканчиваются даже с установкой насоса и бетонных колец. Через некоторое время, необходимое на осадку грунта, следует провести работы по обустройству приколодезной территории, которые призваны защитить питьевую воду от загрязнений, а сам колодец — от разрушения.

Защитный настил, называемый отмосткой, может быть мягким (из песочно- гравийной смеси, щебня и гидроизоляционного слоя) или твердым (из бетона, железобетона или глины), каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Грамотная отмостка ставится на правильном котловане, с применением качественных материалов, при соблюдении всех строительных норм. Только в таком случае она сможет выполнять свои функции на протяжении длительного срока.

Глиняный замок для колодца — зачем нужен

Оформление глиняного замка

Колодец на дачном участке – ледяная, «живая», кристально чистая вода круглый год. Но для того, чтобы обеспечить ей такие свойства необходимо правильно выполнить обустройство сооружения.
Одним из таких устройств является глиняный замок на колодец. Если он сделан качественно вода всегда будет чистой, а швы, расположенные между кольцами не порвутся никогда.
В статье рассматривается вопрос, как сделать глиняный замок вокруг колодца своими руками.

Зачем нужен глиняный замок

Для сохранения в колодце чистой питьевой воды в течение многих лет, когда делать его необходимо соблюдать два важных условия:

  • Гарантировать герметичность его стенок.
  • Обустроить глиняный замок.

Если изначально рубленый деревянный колодец изготавливают таким образом, чтобы «посторонняя» вода не поступала через его стенки. Да и сама древесина расширяется от влаги и герметизирует все щели, то устройство из бетонных колец герметизировать сложнее.
Сейчас многие заводы, производящие железобетонные изделия, изготавливают специальные кольца из бетона для колодцев, у которых уже установлены замки на стыках. Остается только заделать швы между кольцами специальной мастикой для герметизации.
Технология копки колодца состоит в следующем:

  • Сначала копается шахта.
  • В нее устанавливаются кольца, между землей и шахтой из колец образуется зазор примерно четыре сантиметра на всю глубину устройства.
  • Новый колодец должен дать усадку, это происходит чаще всего во время паводка, между шахтой и землей зазор заполняется верхней водой, почва размокает, начинает падать и плотно обжимает шахту.
  • При этом на швы между кольцами действует сильное давление воды.
  • Часть швов не выдерживают и рвутся, а в колодец попадает мутная талая вода, которая может заполнить колодец до краев, вокруг колодца земля дает усадку — «проваливается». Это может произойти и из-за затяжных дождей.
Читайте также:
Мебель для детской для двоих детей: модульные конструкции

Преимуществами изготовления элементов из глины являются:

  • Надежность защиты конструкции от попадания талых и грунтовых вод, дождя.
  • Нет необходимости заделывать швы каждый год.
  • Небольшая цена.

К недостаткам относятся:

  • Необходимость в обустройстве дополнительной гидроизоляции.
  • В зоне промерзания почвы необходимо увеличение слоя глины. Обычно это происходит весной и может деформировать сооружения.
  • В глине избыток песка до 30%. Что может привести к достаточно большому снижению осадка глины по окончании монтажа замка.

Как подобрать глину для замка

Глиняные замки обычно возводятся из жирной глины с максимальным содержанием песка до 15%. Если жирной глины нет, ее можно заменить другой.
Улучшение пластических свойств материала, который используется для производства надёжных замков, достигается его замачиванием и последующим вылеживанием.

Совет: Необходимо следить, чтобы глина не пересохла.

Для повышения пластичности глины ее заготавливают осенью и оставляют лежать на открытом месте всю зиму. В этом случае глина постепенно замораживается и промокается, что ведет к проникновению воды во все частицы материала, и делает его пластичным.

Совет: Улучшит качество глины, которая берется для сооружения глиняных замков, можно добавив в неё примерно 20% извести.

Где применяются глиняные замки

Глиняные замки используются во многих случаях.
Но чаще всего применяют их:

  • При сооружении фундаментов. Грунт, который непосредственно прилегает к фундаменту, замещается на жирную хорошо промятую и утрамбованную глину.
    Из неё формируется небольшой склон. Он обеспечивает от фундамента отток воды.
    В этом случае от воздействия влаги сохраняется не только фундамент, но и подпол или подвал — всё пространство под домом, которое остаётся суше.
  • Часто для гидроизоляции колодцев устраивают глиняные замки. Инструкция предлагает, как примерно делается глиняный замок: колодец окапывается на глубину примерно 200 сантиметров, толщиной – 20 сантиметров.
    В полученное пространство утрамбовывается плотно мягкая жирная глина. Вокруг колодца в верхней части, выполняется отмостка колодца из глины не менее одного метра шириной и 20 — 30 сантиметров высотой и тоже хорошо уплотняется.
    Это дает возможность, образовавшемуся глиняному замку, препятствовать попаданию верховодки в колодец, которая несет в себе удобрения и разные органические вещества, вымываемые из почвы.

Устройство глиняного замка колодца

  • Устройство глиняного замка всё популярнее становится при изготовлении искусственных водоёмов. Именно такое сооружение является единственной возможностью для создания полностью саморегулируемого пруда с замкнутой экосистемой.
    При его изготовлении для котлована, вырытого под пруд, на дно и стены последовательно укладывают три слоя глиняного густого теста, толщиной примерно 15 сантиметров каждый. При этом эти слои должны быть тщательно вымешаны и утрамбованы.
    По берегам устраивается слой глины выше предполагаемого уровня воды примерно на 15 сантиметров. Затем поверх глиняного замка укладывается слой гравия или крупных камней, мелкими камушками или речным песком засыпается устройство сверху. После этого вода в пруде сквозь стенки не будет уходить, и приятно будет ходить по дну.

Как выстелить мягкую отмостку вокруг колодца

Иногда на вопрос нужен ли глиняный замок при сооружении колодца специалисты рекомендуют обойтись мягкой отмосткой.
Связано это с тем, что делать глиняный замок лучше через два года после копки колонны, когда уплотнится и осядет естественным образом грунт возле стенок. А пока верх можно прикрыть временной гидроизоляцией.
Особенности мягкой отмостки:

  • Мягкая отмостка создается сверху вокруг второго колодезного кольца, как показано на фото.

Организация мягкой отмостки

  • Основные материалы для устройства: песок и плотная гидроизолирующая пленка. Добавить к ним можно геотекстиль, плитку, камень, гравий или траву.
  • Натягивается гидроизоляционная пленка на бетон одним краем, закрывая между кольцами шов. Этим создается дополнительная блокада для просачивания верховодки.
  • Конструкция выполняется по типу слоеного пирога: сначала укладывается пленка, потом песок, сверху – геотекстиль и декоративный материал.

Технология укладки состоит в следующем:

  • Весь плодородный слой земли снимается на уровень глубины установки второго кольца.
  • Укладывается пленка: один ее край закрывает грунт около стенки не менее метра, на само кольцо заводится второй. При этом он закрывает шов между первым и вторым кольцом.
  • Пленка хорошо прижимается к колодцу, она не должна сползать. Для этого металлической лентой оборачивается стенка первого кольца, и крепко придавливается пленка.
  • Крепление осуществляется шурупами непосредственно к бетону. Задачу можно упростить: вокруг кольца пленку можно зафиксировать скотчем, обмотав его несколько раз. Но в этом случае необходимо место оклейки закрыть декоративным материалом.
  • Сверху пленки насыпается песчаная подушка с уклоном от колодца и кладется декоративное покрытие.

Этот способ предохраняет шов от разрывов, при любом пучении грунта. Свободно прилегающая пленка, сможет подстраиваться под любые подвижки почвы.
Как сделать правильно глиняный замок можно увидеть на видео. В этой статье представлены некоторые положения об устройствах.

Глиняный замок для колодца из бетонных колец: назначение и принцип действия, как сделать своими руками

  • Что такое глиняный замок?
  • Зачем нужен глиняный замок колодцу и нужен ли вообще?
  • Как работает правильный глиняный замок?
  • Преимущества и недостатки
  • Какая глина подходит?
  • Как улучшить?
  • Чем можно заменить?
  • Как правильно сделать своими руками?
  • Ремонт и восстановление от грунтовых вод
Читайте также:
Камнеломка (84 фото): правила посадки и ухода за цветком в открытом грунте, описание камнеломки теневой и снежной, метельчатой и других видов

Для обустройства источника питьевой воды недостаточно выбрать удачное место, выкопать шахту и укрепить ее. Вокруг верхней части необходимо заложить прослойку, не пропускающую грунтовые воды. Глиняный замок для колодца из бетонных колец строится с учетом особенностей, влияющих на его функциональность.

Глиняный замок нужен для того чтобы не пропускать грунтовые воды.

Что такое глиняный замок?

Глина относится к материалам, обладающим высокой устойчивостью к влажной среде и пластичностью. Она впитывает в себя влагу и препятствует ее дальнейшему передвижению. Глиняный замок — это конструкция из породы, служащая водонепроницаемым механизмом, защищающим источник воды от попадания верховодки сквозь стены колодезной шахты.

Зачем нужен глиняный замок колодцу и нужен ли вообще?

Водоупорный слой вокруг колодца необходим при наличии на участке заболоченности и обилия влаги в межсезонье. Замок необходим, если поверхностные воды портят качество источника.

Об этом свидетельствуют следующие признаки:

  1. После продолжительных осадков железобетонные кольца, расположенные ниже поверхности грунта, намокают.
  2. После дождей уровень воды в колодце поднимается, она становится мутной.
  3. При термообработке от воды исходит неприятный запах.

Верхние слои грунтовых вод содержат примеси удобрений, грязь, следы жизнедеятельности животных. Они могут просачиваться сквозь швы шахты и попадать в источник. Главной задачей глиняного замка является защита колодца от воды, не отвечающей санитарно-гигиеническим нормам.

Закладывание замка не производится в следующих случаях:

  1. На колодцах, эксплуатирующихся меньше одного года. На естественную усадку грунта возле стенок требуется от 1 года до 2 лет. Только после этого можно приступать к строительству.
  2. Откладывается при планировании проведения трубопровода от скважины. Замок строится после организации коммуникаций.
  3. Не строится на почвах, склонных к пучению из-за риска деформации шахты и смещения швов.

Нет необходимости в обустройстве замка у колодцев, в которых за плодородным слоем открывается торф, камень и песок.

Как устроен глиняный замок для колодца.

Как работает правильный глиняный замок?

Функционирование замка определяется структурой основного материала. Глина является гидроизолятором. Состоит из мелких частиц, имеющих форму хлопьев. Их размер не превышает 0,002 мм. Расстояние между ними — не более 0,005 мм. Плотная структура при увлажнении набухает и перекрывает перемещение воды.

Для эффективной работы конструкции необходимо наличие хорошо промятой и утрамбованной глины. При воздействии плоские частицы занимают параллельное положение, поры уменьшаются.

Бесполезно устраивать замок сразу после обустройства шахты. Из-за усадки почвы под конструкцией будут образовываться полости, в которые попадает мусор, грызуны и загрязнения. Неправильное устройство делает замок бесполезным, а также усугубляет процесс попадания неочищенных вод в колодец.

Преимущества и недостатки

Гидрозатвор не только препятствует загрязнению источника, но также оберегает стенки шахты от влаги, продлевая срок службы сооружения.

Преимуществами защитной конструкции являются:

  1. Высокая надежность и долговечность.
  2. Возможность самостоятельного строительства.
  3. Отсутствие влияния на состав воды.
  4. Отсутствие необходимости каждый год обслуживать закрепленные швы шахты.
  5. Доступность материала.

Основным недостатком конструкции является трудоемкость при строительстве. Сложность заключается в необходимости соблюдения ряда особенностей: для эффективного механизма требуется качественный материал и высокая плотность укладки защитного слоя. В противном случае замок принесет больше вреда. К недостаткам относят способность конструкции разрушаться из-за несоблюдения процесса усадки и возможность деформации шахты из-за промерзания глины.

Какая глина подходит?

Нельзя использовать для закладки суглинок и супесь с небольшим содержанием глиняных частиц. В данном случае невозможно достичь гидроизоляционного эффекта. При этом в зимнее время слой будет подвергаться морозному пучению: в порах будет замерзать вода и увеличивать объем грунта. Это приведет к отрыву верхних колец скважины.

Глина должна быть жирной, с содержанием песка не более 15%. Консистенция материала должна иметь сходство с пластилином, не оставлять частиц на коже при растирании в ладонях. Для проверки состава лепятся шарики и оставляются под воздействием солнечных лучей. Жирный материал приобретет твердость и потрескается. Если шарик остался в неизменном виде и на его поверхности блестят песчинки, структура не подходит для строительства замка.

Как улучшить?

Качество укладки защитного слоя зависит от пластичности глины.

Улучшить данное свойство можно следующим образом:

  1. Перед использованием материал должен отлежаться. Предварительно рекомендуется замочить глину в воде на нескольких суток.
  2. Заготовить материал можно осенью и оставить его на улице на всю зиму. В этом случае глина постепенно замораживается и увлажняется.

Улучшить свойства материала можно добавлением гашеной извести в соотношении 5:1.

Чем можно заменить?

Из-за отсутствия пластичности глина и песок не предназначены для строительства замка, ими нельзя заменять глину. Слой быстро потрескается.

Варианты глиняных замков вокруг колодца.

В качестве альтернативы подходят:

  1. Жирный суглинок. Содержание частиц глины — не менее 40%. Данный материал уступает по качеству, т.к. содержит в составе ил и гравий.
  2. Мягкий гидроизоляционный материал.

Нельзя использовать битумные и нефтесодержащие материалы.

Как правильно сделать своими руками?

Когда грунт стабилизировался и просел, можно укладывать глиняный замок.

Работы выполняются в сухую погоду:

  1. Вокруг 2 верхних бетонных колец выкапывается траншея глубиной 1,5-1,8 м и шириной не менее 20 см. Углубление должно сужаться, иметь уклон от стенок шахты.
  2. Дно и стенки траншеи можно закрыть геотекстилем. Для предотвращения механического воздействия на кольца зимой их оборачивают нетканым материалом. Часто используется рубероид.
  3. Засыпается гравий или песок поверх геотекстиля тонким слоем.
  4. Качественно промятую глину укладывают слоем шириной 10 или 15 см. Тщательно утрамбовывают специальным инструментом, имеющим большой вес и малую площадь подошвы. Можно использовать широкое бревно с ручками в верхней части.
  5. Слои укладываются поочередно до тех пор, пока замок не сравняется с грунтом. Его уровень должен быть выше на 20-30 см. Прослойки песка компенсируют усадку конструкции.
  6. Поверх накладывается валик для отвода водяных потоков.
Читайте также:
Как убрать розетку, если к ней подключена другая, которая должна работать?

Над слоями укладывается тонкая отмостка или слой гальки, кирпича, камней. Это необходимо для комфортного приближения к источнику, т.к. при осадках верхний слой замка будет размокать.

После строительства конструкцию следует периодически осматривать. При выявлении слабых мест, потрескавшихся или просевших, они снова заполняются глиной и утрамбовываются.

Ремонт и восстановление от грунтовых вод

При долгой эксплуатации или неправильной укладке в шахту может проникать загрязненная вода.

При обнаружении проблем с гидрозатвором необходимо провести ремонтные работы:

  1. Если появилась щель в грунте или между грунтом и кольцом, достаточно восстановить верхнюю часть замка. Слои выкапываются до утрамбованного участка. Затем засыпаются и утрамбовываются еще раз. Рекомендуется использовать новую глину с более жирной структурой.
  2. Если сквозь швы колец протекает вода, ремонту подлежит весь замок. Проводится демонтаж старой конструкции, все слои выкапываются. Затем укладывается новый гидрозатвор.

Самостоятельное строительство экономит средства, однако требует больших усилий. При соблюдении правил закладки замок будет выполнять свои функции и не потребует ремонта долгое время.

Глиняный замок своими руками для колодца из железобетонных колец

После того, как колодец выкопан, чтобы стенки не лопались, нужно выполнить обустройство. Мастера рекомендуют использовать для колодца из бетонных колец — глиняный замок. Данная технология пользуется популярностью ввиду высокой степени защиты железобетонной конструкции в земле.

  1. Зачем нужен глиняный замок
  2. Где применяются глиняные замки
  3. Особенности гидроизоляции мягкой отмосткой
  4. Технология укладки
  5. Как подобрать глину для замка
  6. Как выстелить мягкую отмостку вокруг колодца + видео
  7. Недостатки глиняного замка
  8. Вывод + полезное видео

Зачем нужен глиняный замок

Отличие бетонных колодезных конструкций в том, что в отличии от деревянных, железобетонные тяжелей герметизировать. И чтобы годами вода оставалась чистой, нужно обустроить замок для колодца из глины. Деревянные конструкции монтируются герметичными, а древесина после разбухания дополнительно уплотняет зазоры. С бетоном дела обстоят иначе.

В продаже есть специальные ж/б кольца, конструкция которых имеет специальные полости для заполнения гидростойкими материалами. Швы и стыки промазываются мастиками.

Но самым популярным материалом остается глина, потому что она:

  • удерживает грунтовые и паводковые воды;
  • долговечна, и не требует ежегодного обслуживания;
  • стоит недорого, и доступна всем.

Глиняные замки вокруг колодца – эффективная защита конструкций от попадания талой воды весной, дождевой – в течение теплого времени года.

Где применяются глиняные замки

Технология применима для решения массы задач, основными из которых являются:

  1. Герметизация стенок колодцев от попадания грунтовых вод, содержащих загрязнения, попадающие в верхние слои грунта. Это могут быть минеральные удобрения, продукции распада биологических соединений и прочие вредные примеси.
  2. Устройство искусственного водоема. Здесь решается иная задача. Вода из водоема не уходит в грунт. Если предполагается, что по дну будут ходить люди, то устройство глиняного замка необходимо, чтобы ступать по нему было приятно.
  3. При устройстве обратной засыпке фундамента. Это необходимо, чтобы паводковые воды не просачивались сквозь грунт в подвал, и не затепливали нулевой цикл строения. Технология предполагает уплотнение механическим способом.

Чтобы отмостка вокруг источника прослужила десятилетиями, работы нужно выполнять спустя два года после монтажа колец. Но в этот период можно воспользоваться технологией мягкой отмостки. Она предполагает, что верхний слой накрывается эластичным материалом, который служит в течение периода естественного уплотнения.

Особенности гидроизоляции мягкой отмосткой

Применение временной гидроизоляции в системе мягкой отмостки вокруг колодца имеет рая технологических аспектов, которые нужно учитывать в процессе монтажа:

  1. Вся конструкция закладывается на уровне второго кольца.
  2. В качестве материалов используется гидроизоляционная пленка и песок.
  3. Края полос пленки накидываются на колодезные кольца.
  4. Поверх пленки и песка укладывается декоративный материал.

При этом должны быть выдержаны все технологические требования.

Технология укладки

Перед тем, как сделать глиняный замок, нужно выкопать грунт до уровня 2-го кольца. Выбранная почва уже не используется, и ее нужно вывести и утилизировать. На дно укладывают пленку. Размер площадки, которую нужно закрыть – не менее метра от наружной стенки железобетонного кольца.

Один торец пленки накидывается на колодец над швом. Ее нужно закрепить, для чего используется пояс из металла, скотч или саморезы, которые вкручиваются непосредственно в бетон. В случае, когда применяется скотч, нужно, чтобы было намотано несколько витков. После этого поверх пленки полость засыпается песком.

Засыпку производят не до самого верха, если в качестве декоративного покрытия используется ФЭМ или бутовый природный камень. При укладке проверяют, чтобы имелся уклон в сторону от колодца не менее 1,0-1,5 градусов. Но это способ временный, и чтобы обеспечить герметичность колодца, глиняный замок – необходимость. Но материалом может быть не каждый тип глины.

Как подобрать глину для замка

Для устройства замка используют жирные сорта красной глины. Месторождение не имеет значение. Иное дело – содержание примесей. Используется глина, в которой содержится не более 15% песка. Абсолютной чистоты не требуется, но переизбыток твердых частиц, которые не могут служить вяжущим веществом в водном растворе, – фактор, достаточный для того, чтобы забраковать материал.

Глина должна быть очищена от камней, мусора и прочих загрязнений.

Если жирной глины нет, и привезти ее не откуда, то можно применить другой вид. При подготовке ее замачивают, и выдерживают. Обычно действуют, как в старину: замачивают осенью, а укладывают зимой. При этом следят, чтобы глина не пересохла. Так она становится пластичной, и все частицы соединяются в единую массу.

В процессе замачивания допускается периодическая заморозка и оттаивание. Это даже хорошо, так как влага пропитывает весь объем. Главное – проследить, чтобы смесь не пересохла и не растрескалась. А чтобы улучшить пластичность, в состав вводят известь в пропорции 1:5. На одну долю извести кладут 5 долей глины.

Читайте также:
Кофемашины Espresso

Как выстелить мягкую отмостку вокруг колодца + видео

Некоторые «специалисты» утверждают, что такой вид защиты от загрязнения воды – атавизм и пережиток прошлого. На самом деле подобные утверждения обоснованы двумя хитростями:

  1. Мало кто говорит, что нужно ждать два года, а потом приступать к благоустройству колодца. Это для того, чтобы как можно раньше сдать источник в эксплуатацию.
  2. Им выгодно, чтобы клиент обращался к ним каждый годы. Ведь, как правило, те же люди занимаются чисткой колодцев от грязи, и им выгодно, чтобы мусор в воде появился как можно раньше.

Технология предполагает прокладываение пленки, которая накрывает грунт на метр вокруг стенок колодца. Нахлест, который укладывается поверх шва между первым и вторым кольцом, должен его закрывать. Полость, полученную после выработки грунта, заполняют глиной. Ее нельзя просто засыпать и уплотнить механическим способом. Технологию укладки лучше увидеть.

Недостатки глиняного замка

Плохое качество выполненных работ связано с тем, что люди, которые решили самостоятельно уложить глиняный замок, не придерживаются технологии.

Если глина недостаточно выдержана, не правильно замешана, сухая или неоднородная, невозможно добиться нужной пластичности. Люди делают обратную засыпку как есть и просто уплотняют ее механической трамбовкой.

В результате верховодка, которая залегает в верхних пластах грунта, перемерзает зимой. Образовавшийся лед, при расширении, оказывает избыточное давление на кольца и шов и приводит к нарушению целостности конструкции. Еще один недостаток – два года ожидания для естественной осадки грунта. Но эта проблема решается временным замком из уплотненного песка.

Вывод + полезное видео

Подытожив все вышесказанное, определяем, что все работы, связанные с монтажом глиняного замка, можно выполнить самостоятельно. Бригады, которые утверждают, что в этом нет необходимости, не могут считаться профессиональными, либо хитрят перед заказчиком. Описанная процедура относится к числу обязательных мер по благоустройству источников природной питьевой воды.

Единственное, что нужно учитывать – глиняный замок устанавливается спустя два года, после ввода колодца в эксплуатацию.

Это значит, что в некоторых случаях декоративное оформление придется отложить. А в течение двухгодичного периода вместо глины будет уложен песок. В остальном, никаких сложностей нет, и вода в колодце годами будет оставаться чистой и прозрачной.

Сделать отмостку вокруг колодца

Для отвода поверхностной воды от колодца обязательно строится отмостка. Она может быть построена из бетона, брусчатки, глины, песка или других материалов. Высоко ценится среди строителей колодцев мягкая отмостка, которая не дает возможности смещению верхнего кольца при зимнем пучении грунта. Легко разбирается при ремонте колодца.

Для того, чтобы осуществлялся отвод поверхностной воды из колодца, необходимо соорудить отмостку.

Строить отмостку сразу по окончании работ по установке железобетонных колец или деревянного сруба не рекомендуется т.к. еще будет просадка грунта вокруг него.

Образующиеся провалы заполняются непучинистым грунтом. Начинают строительство через 1-3 года. А пока можно сбить деревянный щит и положить его на грунт возле колодца.

Если колодцем пользуются очень редко, то можно обойтись без строительства отмостки.

Инструмент для строительства отмостки: лопата, рулетка, болгарка, шуруповерт, киянка, трамбовка.

  1. Строительство глиняного замка
  2. Бетонная отмостка
  3. Сделать отмостку из песка своими руками
  4. Отмостка из глины
  5. Устройство мягкой отмостки
  6. Отмостка из брусчатки

Строительство глиняного замка

Забетонированная полоса вокруг колодца обладает прочностью, а при полном соблюдении технологии строительства обеспечивается длительный срок ее эксплуатации.

Чтобы избежать попадания поверхностной воды в колодец, надо обязательно делать глиняный замок.

Это очень важный момент при строительстве колодца. Лучше всего его делать весной, когда грунт уже оттаял. За летний период под воздействием атмосферных осадков происходит значительное оседание грунта. Если проседание большое, то надо добавить глины. Замок должен быть выше поверхности земли и с уклоном в сторону от колодца.

Если строительство колодца ведется в непучинистом грунте (торф, песок или камень), то глиняный замок можно не делать.

При укладке бетонных колец колодца на расстоянии около 0,5 м от него оставляют пустое пространство для устройства глиняного замка. Глубина глиняного затвора около 2,5 м. Это пространство заполняется мягкой и жирной глиной без посторонних примесей. При укладке глины каждый слой хорошо трамбуется. Закончив работы по заполнению свободного пространства глиной, не стоит сразу же приступать к строительству отмостки. Глина и грунт будут проседать в течение длительного времени. Специалисты рекомендуют выдержать срок не менее 1года. На этот период можно сделать временный настил из досок.

Бетонная отмостка

Снять полезный слой почвы вокруг колодца и вырыть канаву на глубину не менее 30 см и шириной 1-1,2 м. Канаву поливают химическим составом (гербицидом) для уничтожения корней травы. На дно траншеи насыпается слой песка высотой 15 см, который трамбуется ручной бабой.

Затем кладется слой щебня толщиной до 10 см, который тоже трамбуется.

На равном расстоянии вокруг колодца устанавливаются деревянные рейки, промазанные битумом. Рейки делят поверхность отмостки на сегменты. Верхняя поверхность реек должна быть расположена на уровне поверхности бетона. Строительство ведется с небольшим уклоном в сторону от колодца. Закончив подготовительные работы, можно заказывать бетон на заводе ЖБИ, или готовить раствор самим. При этом рейки служат маяками, по которым будет идти выравнивание поверхности бетонной смеси.

Деление бетонной отмостки рейками на отдельные участки предохраняет ее покрытие от разрушения.

Схема бетонной отмостки.

Если сделать ее сплошной, без деления на сегменты, то увеличивается возможность ее разрушения в первую морозную зиму.

Уложенный бетон тщательно железят. Для этого на влажную бетонную поверхность насыпают небольшой слой чистого цемента и заглаживают этот слой мастерком. Процесс припудривания цементом и разглаживания повторяют несколько раз. Это необходимо для создания более плотной поверхности бетона.

Читайте также:
Как убрать светодиод из выключателя

Затем накрывают влажной ветошью и выдерживают бетон неделю. Ветошь должна быть постоянно влажной.

Не рекомендуется строительство отмостки с жесткой фиксацией к шахте колодца, так как при пучении грунта кольца могут сместиться.

Сделать отмостку из песка своими руками

Практичной и долговечной получается отмостка из песка, скрепленного специальным связующим составом. Если слой песка пролить раствором теплого, жидкого стекла и пропитать его раствором закрепителя, то он становится монолитным камнем. Такое сооружение не размывается водой и становится преградой для проникновения ее в колодец. В бетонных работах используется натриевое жидкое стекло.

Купить в магазине и приготовить жидкое стекло можно самому. Твердая основа размельчается, загружается в бак и варится в небольшом количестве воды (10%) на медленном огне около 8 часов. Если в котле создать избыточное давление, то процесс варки сокращается до 3 часов.

Снять верхний слой почвы вокруг колодца. Вырыть канаву глубиной не менее 25 см. Дно утрамбовать и пролить гербицидным раствором для уничтожения корней растений. Насыпать 10 см слоя песка, который также утрамбовать.

Равномерным слоем вылить на песок жидкое стекло. После этого сразу же вылить раствор закрепителя.

В качестве закрепителя можно использовать хлористый кальций (5-10%) или кремнефтористый натрий

Отмостку вокруг колодца на несколько суток прикрывают защитным материалом от попадания влаги.

Отмостка из глины

Закончив строительство замка из глины, продолжают укладывать ее. Каждый уложенный слой трамбуется. Высота отмостки может быть выше уровня грунта на 15 — 20 см. Пока глина не высохла, или ее не размыло дождем, на нее укладывается слой камней или щебня высотой не менее 5 см. Утрамбовать. После полного высыхания должна получиться достаточно твердая и пригодная к эксплуатации поверхность.

Атмосферные осадки делают глину жидкой, и со временем слой щебня постепенно втаптывается в нее. Поэтому этот слой нужно постоянно подсыпать, и в этом главный недостаток такой отмостки.

Устройство мягкой отмостки

Строительство мягкой отмостки исключает возможность смещения верхнего кольца от основы и попадания поверхностной воды в колодец.

Мягкая отмостка возле колодца строится с укладкой на грунт траншеи гидроизоляционного слоя из двойной полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля. Материал нужно выбирать прочный и морозостойкий. Ширина отмостки в основном делается не менее 1,2-1,5 м. Если материал узкий, то делается нахлест в 10 см между полотнами гидроизоляции.

Вокруг колодца роется траншея на глубину 40 см с небольшим уклоном в сторону от колодца. Сохраняя уклон, на дно насыпают слой песка и укладывают слой гидроизоляции. Часть этого слоя должна быть заведена на сруб (или железобетонное кольцо) колодца и закреплена металлическим обручем, который крепится шурупами. Обруч лучше сделать из оцинкованного металла и покрыть его антикоррозийным составом. Если грунт пучинистый, то необходимо сделать складку на гидроизоляционном слое, которая даст возможность движению почвы без разрыва отмостки. Для уменьшения пучения грунта можно уменьшить глубину его промерзания. Для этого нужно положить слой утеплителя ЭППС (экструзионный пенополистирол).

Внешнее оформление можно провести любым строительным материалом. И прекрасным материалом для этого будет брусчатка. Поверхностная вода, стекая в пространство между плитками, будет просачиваться до слоя гидроизоляции и затем по нему в сторону от колодца. При ремонте колодца ее просто снять, а затем заново уложить на место.

Отмостка из брусчатки

Сначала сделать разметку вокруг колодца. Вырыть траншею глубиной 30 см и уклоном в сторону от колодца 1.5-2.0 см на 1 м2. Утрамбовать дно траншеи ручной трамбовкой. Конечно, лучше использовать специальный инструмент — виброплиту, но не у каждого хозяина она есть. Положить гидроизоляционный слой из двойной полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля. Укладку полотна произвести с креплением одной его стороны на теле колодца. Крепление можно произвести двухсторонним скотчем. В дальнейшем при укладке брусчатки слой гидроизоляции будет плотно прижат к кольцу колодца плитками. Засыпать слой гравия или щебня толщиной 10 см, который надо также утрамбовать, сохраняя уклон. Насухо уложить один ряд плитки так, чтобы она вошла целиком и не пришлось ее распиливать.

Приготовленный цементный раствор (соотношением 1 : 5) уложить на слой щебня и установить бордюры и оставить на сутки. Отмостка может быть круглой, квадратной или прямоугольной. В обнесенное бордюром пространство насыпать слой песка без посторонних примесей. Высота слоя 10 см. Пролить водой и утрамбовать его. После этого укладывается брусчатка. Укладка ведется с сохранением рисунка, и расстояние между плитками оставляют не более 0,3 см.

Если приходится все-таки делать распил плитки, то лучшим инструментом будет болгарка с алмазным диском.

По окончании укладки провести уплотнение плиток простукиванием киянкой. Пространство между плитками заполняется чистым песком без посторонних примесей. Промести поверхность, сметая песок в щели. Излишек песка смыть водой.

Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.
Читайте также:
Как отмыть кафельную плитку после ремонта: быстрые способы

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество — цена, недостаток — ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 — 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

Читайте также:
Как правильно варить картошку в кастрюле?

1 — брус для крепления элементов опалубки; 2 — стягивающий брус; 3 — опалубка забежной ступени; 4 — торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска — дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

  • Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитной лестницы.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

  • маршевыми;
  • с забежными ступенями;
  • винтовыми;
  • на тетиве, с просветом между ступенями;
  • на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

  • полнотелые – с гладким низом;
  • зеркальные – с фигурным низом.
Читайте также:
Калатея шафранная (crocata): фото, уход в домашних условиях, пересадка, размножение, болезни и вредители

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

  • При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
  • Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
  • Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
  • Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
  • Ширина проступи – 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • армирование;
  • бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее – пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Читайте также:
Крепление поручня к стене

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
  • вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
  • лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
  • при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
  • марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: