Как правильно выполнять сварку оцинкованных труб: пошаговая инструкция для чайников

Чем варить оцинкованную трубу: методы и возможные проблемы

Отправим материал на почту

  • Какие способы соединений применяются
  • Для чего применяются оцинкованные трубы
  • Возможные проблемы
  • Как выполняют сварку оцинкованных труб
  • Используемые методы сварки
  • Газовая сварка
  • Электродуговой метод
  • Особенности сварочной технологии
  • Что нужно учитывать для получения качественного шва
  • Заключение

Оцинкованная сталь широко используется в различных отраслях промышленности, ЖКХ, строительстве и других сферах экономики. Трубы из этого материала прочны, долговечны и хорошо защищены от коррозии. Привлекательный внешний вид изделий из оцинкованного железа позволяет их использовать в качестве стильных элементов интерьера. При их применении возникает необходимость проводить сварочные работы, имеющие существенные особенности, которые требуется учитывать для получения надёжных соединений.

Какие способы соединений применяются

Использование сварки позволяет создать наиболее прочные и надёжные соединения. Однако необходимость учитывать особенности цинкового покрытия выдвигает особые требования к этой процедуре.

Можно использовать резьбовые соединения, но из-за особенностей рассматриваемого металла они не всегда достаточно удобны и надёжны. Стоимость нарезки резьбы в них будет выше, чем в большинстве других случаев. Соединения с помощью муфты сохранят свою надёжность только при условии регулярного обслуживания.

На практике наиболее предпочтительным является использование сварки, однако при этом может быть повреждён защитный цинковый слой, что приведёт к повышению уязвимости перед коррозией. Использование этого способа является более производительным и требует меньших затрат.

Для чего применяются оцинкованные трубы

Их изготавливают из стали и покрывают слоем цинка. Такие трубы нашли широкое применение: их активно используют в ЖКХ, в машиностроении, в нефтегазовой промышленности. Из них также могут изготавливать различные аксессуары для дома.

Оцинковка может быть выполнена несколькими методами:

  • При электролизе следствие воздействия тока цинк осаждается на поверхность детали. Достоинством этого варианта является получение тонкого и равномерного слоя вещества. Он имеет толщину 10-25 мкм.
  • Термодиффузионный способ предполагает, что металлическую деталь обрабатывают парами цинка при высокой температуре. Процедуру проводят в закрытом резервуаре. В результате образуется ровный и качественный слой.
  • При горячей оцинковке деталь помещают в расплавленную среду. При температуре 450 градусов жидкий металл обволакивает стальную заготовку. При таком способе обработке слой может иметь толщину от 20 до 400 мкм и является неравномерным.

Оцинкованные трубы имеют следующие преимущества:

  • Более высокая прочность.
  • Относительно небольшой вес.
  • Высокая стойкость к коррозии.
  • Оцинкованные трубы служат на 10-15 лет больше.
  • Относительно простая процедура монтажа.

Особенности таких труб определяют их широкое использование. Для их соединения между собой часто применяют сварку. Однако в каждой конкретной ситуации надо точно знать, можно ли варить оцинкованные трубы, и как это правильно делать. Однако при этом необходимо помнить, что её использование имеет важные особенности, о которых нужно знать, чтобы соединение было качественным и надёжным.

Возможные проблемы

При несоблюдении правил сварки оцинкованных деталей может произойти следующее:

  • Во время процедуры происходит активное испарение слоя цинка, в результате чего нарушается его прочность. Одной из причин этого является образование пор и трещин.
  • Пары цинка представляют опасность для здоровья. Чтобы защититься от этого во время выполнения сварочных работ, необходимо обеспечить качественную вентиляцию.
  • Иногда может происходить вспенивание цинкового слоя, что ухудшает его защитные свойства.
  • Нарушение целостности слоя цинка содействует активизации разрушительных коррозионных процессов, что приведёт к сокращению срока её службы.
  • Сложность рассматриваемой обработки состоит в том, что для проведения сварки необходимо разогреть металл до 1200, а цинковое покрытие испаряется при температуре 906 градусов.

Важно соблюдать правила безопасности при выполнении работ. Для этого используют специальные перчатки, для лица применяют респиратор и маску, покрытую снаружи термоизоляционной тканью.

Как выполняют сварку оцинкованных труб

Самым простым вариантом является абразивная обработка трубы для удаления слоя цинка на месте работы. В этом случае сварку стальных поверхностей можно проводить обычным образом, что гарантирует высокую прочность соединения.

Недостатком этого метода является удаление защитного слоя металла, что повышает риск возникновения коррозионных процессов. В этом случае можно вновь нанести цинковое покрытие, воспользовавшись катодным методом. При этом для получения защитного слоя используются электролитические процессы.

Поскольку по таким трубам обычно перемещается жидкость, срок их службы может значительно сократиться. Для предотвращения этого создают защитный слой, покрыв место соединения специальной краской, которая в своём составе содержит 94% цинковой пыли и 6% связующих веществ. В качестве последних могут использоваться, например, эпоксидная смола, хлорированный каучук или полистерин.

Более предпочтительно использование специального флюса, например, UTP 1 вместе с HLS-B. Такая сварка оставляет цинковый слой неповреждённым. При применении этого метода флюс легко растворяется в воде и не обладает негативным влиянием на здоровье человека.

Если повысить температуру обработки, то сталь разогреется настолько быстро, что цинковое покрытие не пострадает. Этого добиваются при помощи регулировки рабочего тока сварочного аппарата.

Используемые методы сварки

На практике применяют два способа: электродуговой метод и газовую сварку. Каждый из них имеет важные особенности, о которых необходимо знать.

Газовая сварка

Этот способ чаще всего применяется в городских условиях. Для работы берут припой HLS-B, который сочетают со сплавом UTP 1. Размер горелки выбирают в зависимости от того, с какими трубами предстоит работать. В зоне шва осуществляется расплав припоя, на который направляется пламя.

В ролике можно узнать о том, что важно при сварке оцинкованных труб:

Видео описание

Немного о сварке оцинкованных труб.

Читайте также:
Как построить дом за городом?

При аккуратном выполнении работы пламя не разрушает цинковый слой, который покрыт флюсом. Если стенки трубы имеют толщину до 6 мм, то используют сопло диаметром 1-2 мм, для более толстых применяется размер 3-4 мм

Электродуговой метод

Для сварки в этом случае применяют электроды. Подойдут те, которые имеют основное или рутиновое покрытие. Если толщина металла не превышает 3 мм, то части сваривают непосредственно. Особенностью электродов является возможность использования более высокого тока, который необходим для повышения температуры рабочей области и сокращения продолжительности сварки.

При более толстых стенках края сначала затупляют, затем зачищают до первоначальной толщины. Для выполнения сварочных работ используется ток 100-160 А. Необходим зазор величиной 2-3 мм. Соединение прихватывают в нескольких местах для того, чтобы его первоначально зафиксировать. После этого сваривают трубы по всей линии соприкосновения.

Особенности сварочной технологии

Для выполнения работы применение традиционной технологии является недостаточно эффективным. При сварке оцинкованной стали учитывают следующее:

  • Когда детали прикладывают друг к другу, на место их соединения кладут флюс, который должен быть разогрет до вязкого и жидкого состояния.
  • Во время интенсивного нагрева в процессе сварочных работ флюс защищает цинковый слой на поверхности изделия. В результате при проведении сварки он, хотя и плавится, но не разрушается.

После завершения работы место соединения будет закрыто защитным слоем, что позволит обеспечить трубам длительный срок эксплуатации. Используемый флюс не содержит вредных для здоровья веществ и способен постепенно растворяться, например, если по трубам течёт водопроводная вода.

В этом видео рассказано о том, что должен знать сварщик о работе с оцинкованными трубами:

Видео описание

Сварка оцинкованной трубы. Что нужно знать начинающему сварщику?

При проведении сварочных работ в воздух попадают пары цинка. Чтобы защитить человека, необходимо обеспечить на этом месте качественную вентиляцию, и использовать в работе средства индивидуальной защиты. Если антикоррозионное покрытие было нарушено, то необходимо на это место нанести специальный состав. В процессе выполнения работ обращают внимание на следующее:

  • На всех этапах контролируют сохранность цинкового слоя.
  • Нужно следить за его температурой и помнить, что он не должен слишком сильно нагреваться.
  • Перед началом работы соединяемые поверхности нужно обезжирить и тщательно очистить.
  • Количество флюса, наносимое на поверхность, должно вдвое превышать то, которое применяется для обычной обработки.
  • При стенках толщиной до 3 мм, края не нуждаются в предварительной механической обработке.
  • Для сварки оцинкованных поверхностей нужно использовать такую горелку, которая будет на несколько номеров меньше, чем при работе со стальными трубами.
  • Для пламени потребуется большее содержание кислорода, чем обычно.
  • Заготовку предварительно нужно подогреть не только на месте соединения, но и на окружающем участке. Желательно это сделать на расстоянии 20-30 см от шва.

После окончания сварочных работ флюс нужно будет убрать. Внутри трубы его обычно удаляют при помощи воды.

Что нужно учитывать для получения качественного шва

При проведении сварки нужно принять меры для того, чтобы понизить содержание кремния в сварочном шве. Это достигается путём использования специальных материалов.

Когда процедура обработки завершена, необходимо покрыть место соединения специальным защитным слоем. Если на окружающем участке он повреждён, то это место также необходимо обработать. Для этих целей применяют специальную краску с высоким содержанием этого металла. Можно также воспользоваться наплавкой из такой проволоки или применить цинк-кадмиевые прутки.

При обработке не нужно направлять пламя на оцинкованную поверхность. Оно должно попадать на место, покрытое флюсом.

Заключение

Широкое применение оцинкованных труб обуславливает необходимость их надёжного соединения. Наиболее качественным способом является использование сварки. Проведение этой процедуры отличается от того, как происходит обработка стальных труб, что обусловлено особыми свойствами цинкового покрытия. Для того чтобы обеспечить качественное и долговечное соединение труб с таким покрытием, необходимо выполнять сварку в соответствии с особыми правилами.

Технологические особенности сварки оцинкованных труб

Срок службы стальной трубы возрастает на порядок, если ее покрыть защитным слоем цинка. Однако процесс сварки оцинкованных труб имеет свои технологические особенности, несоблюдение которых приводит к быстрому износу трубы в месте стыка и угрожает здоровью сварщика. Существует несколько способов безопасной и качественной сварки оцинкованного металла. Выбор конкретной технологии зависит от локации работ, квалификации сварщика и наличия определенного сварочного оборудования.

Проблемы соединения цинковых труб с помощью сварки

Есть три стороны проблемы сварки оцинкованного металла. Первая состоит в том, что цинк при попадании в дыхательные пути рабочего может вызвать остановку дыхания. Температура сваривания стали колеблется около 1200 градусов. При этом цинковое покрытие начинает испаряться уже при температуре чуть выше 900 градусов.

Обратите внимание! Сварочные работы оцинкованных материалов требуется проводить в специальной защитной одежде: респиратор, сварочная маска и теплоизоляционные перчатки.

Если сварочные работы проводят в закрытом помещении, то необходимо обеспечить эффективную вентиляцию.

Вторая проблема в том, что присутствие расплавленного цинка ухудшает качество стыка. Оцинковка смешивается с основным сплавом, встраиваясь в кристаллическую решетку и ослабляя ее. Интенсивное испарение цинкового покрытия становится причиной образования пузырей, полостей, неоднородности сварочного шва.

Казалось бы, что удалив оцинковку в месте стыка, можно безопасно и качественно соединить трубы. Однако здесь кроется третья проблема – локальное удаление оцинковки приводит к быстрому износу коммуникаций в месте стыка.

Технологии выполнения сварки для оцинкованных изделий

Технологи предлагают несколько путей решения проблемы сварки оцинкованных труб:

  • предварительное удаление защитного покрытия с последующим его восстановлением;
  • снижение температуры сварки;
  • сокращение времени сварочных работ;
  • предотвращение испарения цинка использованием флюса.
Читайте также:
Материал будущего- деревянные панели для стен: их преимущества и недостатки

Зачистку зоны проведения работ проводят либо механическим способом, либо химическим. В первом случае используют болгарку с металлической щеткой или абразивный круг. Здесь трудно контролировать локальность удаления защиты. Химическое удаление оцинковки проводят обработкой места стыка раствором соляной кислоты. Ее наносят аккуратно, небольшими порциями, без повреждения основного металла.

Выбор электродов

Процесс сварки оцинкованных труб мало отличается от сварки черного металла. Технологическая особенность работ заключается в сокращении времени сварки при одновременном увеличении силы тока процесса. Достичь этого позволяют электроды с рутиловым покрытием.

Рутиловые электроды

Рутиловые электроды – это электроды, покрытие которых состоит из оксида титана с примесями алюмосиликатов и карбонатов.

Обратите внимание! Сварочные работы рутиловыми электродами можно начинать только после их предварительного прогревания при температуре в 200 градусов и суточной выдержки после.

Преимущества электродов с рутиловым покрытием:

  • наличие оксида титана облегчает процесс зажигания электрода в начале работы или при его затухании в процессе работы;
  • характеристика сварочной дуги позволяют получить качественный шов, без непровара, трещин, с высокой устойчивостью к износу;
  • минимальное разбрызгивание металла уменьшает потери расплавленного металла.

Наличие железного порошка в рутиловом покрытии снижает уровень легирования стали, что повышает прочность полученного соединения.

Расшифровка и обозначение электродов

Основные электроды

Электроды с основным покрытие используют для сварки толстостенных труб из низколегированной стали. Порошковое покрытие здесь имеет сложный состав из ферросплавов, фторида кальция, соединений магния.

Процесс варки сопровождается выделением окислов углерода, которые защищают расплавленный металл от разрушающего воздействия кислорода воздуха и водорода.

Технология электродуговой сварки оцинкованных труб

Кроме правильного выбора типа электродов, на качество шва влияет квалификация сварщика. Процесс требует аккуратной, но быстрой работы. При замедлении процесса легко прожечь соединение насквозь. При быстром ведении электрода шов получается с непроварами.

К таким же дефектам стыка приводит неправильный выбор диаметра электродов. Мощность электрической дуги напрямую зависит от толщины проволоки электрода. Для труб со стенкой в 1,5-3 мм оптимальным диаметром будет проволока в 2-3 мм.

Обратите внимание! Оптимальную скорость сваривания оцинкованных труб не устанавливают распоряжением. Квалифицированный сварщик приобретает навыки ведения электрода опытным путем.

Особенности соединения оцинкованных труб сварным методом:

  • Тонкостенные трубы соединяют без предварительной обработки торцов.
  • Для соединения толстостенных труб потребуется предварительно снять фаску. Делать это нужно частично, без образования острого края. Частичный скос кромки при соединении торцов встык должен обеспечить образование канавки, которая и заполняется при сварке.
  • Электроды подбирают по толщине стенки трубы. Номер газовой горелки для оцинковки выбирают на два размера меньше, чем при сварке черного металла.
  • В процессе пайки без удаления цинкового слоя следует следить за тем, чтобы напыление не «кипело».
  • При работе горелкой пламя направляют на припой, а не на трубы.
  • После сварки излишки флюса удаляют.

Попадание флюса внутрь трубы при работе на водопроводных коммуникациях безопасно для человека, поскольку он легко вымывается водой и не ядовит.

Газосварка оцинковки

Сварку оцинкованных труб без нарушения защитного покрытия осуществляют газовой горелкой с использованием флюса «HLS-B». Его наносят на торцы труб для понижения температуры нагрева цинкового слоя. В результате цинк не испаряется в процессе, а расплавляется под флюсом, оставаясь на поверхности трубы.

Кромка трубы нуждается в предварительном очищении и обезжиривании. Торцы труб прогревают на расстояние до 30 см от края. Флюс наносят на расстоянии в 2 см от торца трубы толстым слоем. Начальная его консистенция – густая паста. Нагревом его доводят до полужидкой консистенции. Определить готовность флюса к началу работ позволяет изменение его цвета.

Обратите внимание! Флюс при нагревании сначала приобретает желтоватый оттенок, затем становится молочно-белым. Начинать сварку следует после того, как флюс станет прозрачным и гелеобразным.

Нанесение защитного покрытия

Восстановление оцинковки в условиях заводского цеха проводят катодным напылением. Процесс имеет электрохимическую природу, а потому неприменим в полевых условия. При монтаже бытовых коммуникаций альтернативной защитой служит покраска труб. Покрытие требует постоянного контроля и обновления при ржавлении труб.

Более стойкий защитный эффект оказывает краска с содержанием цинковой пыли более 90%. Наносят ее с помощью обыкновенной кисти. Существует способ восстановить цинковое покрытие наплавлением на поверхность стыка химически чистой цинковой проволоки.

Как правильно выполнять сварку оцинкованных труб: пошаговая инструкция для чайников

При ремонте или монтаже канализационных и водопроводных сетей перед мастером часто возникает вопрос — как соединить трубы без сварки и резьбы удобным способом? Такие ситуации могут возникнуть при проведении манипуляций в труднодоступных местах трубопровода, когда работа со сварочным аппаратом не представляется возможной. Также необходимость скрепления металлических патрубков без сварки или нарезания резьбы возникает в том случае, если существующая канализационная система находится в довольно ветхом, но рабочем состоянии. Сварка или нарезание резьбы на старой трубе в таком случае нежелательны, так как могут нанести коммуникациям еще большие повреждения.

Особенности материала

Существует несколько технологий нанесения оцинковки, с разной толщиной защитного покрытия. Толщина сформированного слоя варьируется в диапазоне от 2 мкм до максимальной величины 150 мкм.

При сварке любого оцинкованного изделия, например листа, происходит разогревание металла до температуры, превышающей 1000 °C. Процесс сопровождается негативными явлениями:

  • цинк переходит сначала в жидкую фазу, затем в газообразное состояние. Его температура плавления составляет 906 °C;
  • пары проникают не только в воздух, но и в основу, нарушая структуру базового металла;
  • частицы испарений нарушают качество шва оцинковки.
Читайте также:
Как экономно топить дровами твердотопливные котлы?

Самая большая опасность заключается в токсичности паров. Оцинковка во время сварки вредна для здоровья. Место работы должно обязательно иметь мощную вентиляцию зоны сварки и эффективную общую вентиляцию помещения.



Можно ли сваривать оцинкованные трубы?

Трубы из оцинковки сваривать не запрещается. Этот материал используется повсюду — на водо- и газопроводах, в отопительных системах. Сложно представить, чтобы монтаж происходил вовсе без сварки, учитывая столь широкое применение оцинкованного материала в трубопроводах различного назначения. Стыковка этим способом регламентируется СНиП 3.05.01-85 о внутренних санитарно-технических системах.

Трудности сваривания

Главная проблема — во время сварки в районе воздействия горелки выгорает слой защиты из цинкового покрытия. Это провоцирует быстрое развитие коррозии. Есть и другое, не менее существенное затруднение: от нагревания цинк начинает интенсивно испаряться. При попадании в дыхательные пути мастера он вызывает удушье, ожоги слизистой, острое отравление.

Из-за этого сварка оцинкованных труб допускается только на улице или в хорошо вентилируемом помещении, а сварщику предписывается использовать защитную маску.

Способы сварки

С учетом этих особенностей разработаны специальные технологии, предусматривающие полную сохранность оцинкованных труб:

  • под флюсом;
  • специальными электродами.

С использованием флюса

Точки сварки покрываются особым веществом – флюсом. Он не дает цинковому покрытию выгорать и превращаться в летучий газ. Флюс забирает долю тепла, а цинк под ним плавится, переходит в вязко-жидкое состояние и равномерно обволакивает сварное соединение, соединяя концы оцинкованных отрезков.

Ручная электродуговая

В этом способе сварки оцинкованных поверхностей применяются специальные электроды под высокие токи. Сущность методики – уменьшить время теплового воздействия на соединяемые заготовки, когда цинк за время сварки не достигает точки превращения в газ и не испаряется.

Эта технология чаще всего применяется не только при строительстве газопроводов и строительных конструкций, но и при прокладке водопровода.

Альтернативные способы соединения

Оцинкованные трубы допускается соединять резьбами и муфтами. В последнем случае результат гарантирует 100 % герметичность только при регулярном обслуживании стыков. Нарезать резьбу на оцинкованной трубе не так уж и просто. Есть вариант использовать заводские резьбы и сгоны. Но, опять же, их необходимо приваривать. Все это способно существенно поднять стоимость работ.

Какой способ лучше

Сварка и пайка под флюсом предпочтительнее других способов соединения оцинкованных труб. И вот по каким причинам:

  1. Работы проводятся быстро, если их выполняют квалифицированные сварщики.
  2. В сравнении с резьбовым или фланцевым обеспечивается неразъемное соединение, которое не нуждается в дальнейшем обслуживании.
  3. Сварка позволяет выполнять большие объемы работ за короткий отрезок времени — например, при прокладке многокилометровых трубопроводов.

На оцинкованных трубопроводах разъемное соединение – резьбовое, фланцевое, с помощью компрессионных и накладных муфт – используется не так часто и только в тех случаях, когда сделать нужно немного. Например, при замене радиатора в квартире необходимо удлинить подводку. Тогда на отрезке существующей оцинкованной трубы нарезают резьбу и муфтой, угловыми фитингами присоединяют отрезок другой.

Разъемное соединение вместо сварки используется для подключения к трубопроводу дополнительных устройств, например, счетчиков. Важно понимать, что такое соединение в отличие от сварки и пайки не обеспечивает 100 % герметичности и нуждается в периодическом обслуживании независимо от того, какая рабочая среда циркулирует по оцинкованному трубопроводу – жидкость или газ.



Удаление покрытия

Существует несколько способов сварки оцинковки. Выбор зависит от качества металла, толщины покрытия на нем, перспективы применения конструкции.

Проще всего снять поверхностный слой оцинковки механически. Для этого подойдут любые жесткие абразивы. Оцинковка при очистке требует больших усилий.

Можно удалять слой термическим способом, но при нагревании, опять же, возможны вредные испарения. Существуют химические способы убрать покрытие в месте будущих швов.

Опасения вызывают остатки незащищенных металлических участков рядом со швом. Оцинковка с такими оголенными участками в будущем может подвергаться коррозии, что вызовет порчу всей конструкции.


Подбор электродов


Если снять наружный слой технически нельзя, можно использовать другой подход, приемлемый для покрытий с толщиной не более 15 мкм.

Сварка оцинкованной стали с низким содержанием углерода может быть выполнена электродами с рутиловым покрытием (АНО-4, МР-3, ОЗС-4). Содержащийся в них оксид титана упрощает первичное и повторные зажигания дуги, сокращает потери из-за образования брызг, обеспечивает прочность и герметичность шва.


Для соединения сваркой сталей низкого легирования нужны электроды с сильноосновными флюсами (УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ДСК-50). Для предотвращения образования пор силу сварочного тока нужно увеличить на 10 – 50 А.

Процесс следует проводить аккуратно, понижая скорость на 10 – 20 %, по сравнению с обычной сваркой. Работа с оцинковкой при сварке требует специальных навыков. Придется увеличивать приблизительно в 2 раза расстояние между соединяемыми кромками. Выполняя все требования, можно получить хороший сварочный шов.

При толщине слоя покрытия больше 15 мкм, но меньше 40 мкм результативна другая технология. Нужно электродом чередовать поступательные движения с возвратными до тех пор, пока оцинковка не очистится.

Важно сосредоточиться на требуемых границах, не повредить слой в прилежащих зонах. Этот эффективный метод очистки поверхности позволяет получить прочный шов.

Сварка инвертором

Инверторная сварка обычно используется для тонких металлов. Во время сварочного процесса используется ток с обратной полярностью. Клемма с отрицательным зарядом подключается к свариваемому металлу, а с положительным зарядом к держателю электродов.

Читайте также:
Мебель из натурального дерева для детской комнаты и гостиной: инструкция по изготовлению

Сварка инвертором оцинковки протекает с минимальным деформированием и прогоранием металлической конструкции. Обратная полярность тока обеспечивает сильное нагревание электрода, именно это позволяет выполнить сваривание прямо по соединению. В результате получается прочный шов без трещин, пор и дефектов.

Так как варить оцинковку инвертором с электродом? Рассмотрим главные особенности:

  • чтобы получить качественный шов, рекомендуется использовать тонкие электроды с диаметром не больше 2 мм;
  • для сваривания стоит применять изделия с повышенным коэффициентом расплавления. Это позволит осуществить сварку тонких изделий при небольшом токе, что положительно отражается на качестве сварного соединения;
  • сваривание тонких конструкций инвертором должно выполняться медленными движениями электрода;
  • чтобы в процессе работ не прожечь изделие и чтобы соединение получилось ровным, требуется располагать электрод в пределах 45-90 градусов к свариваемой поверхности.

Сварка изделий из оцинкованного металла может выполняться разными методами, которые могут иметь отличительные особенности. Прежде чем приступать к данному процессу, стоит внимательно рассмотреть важные рекомендации и правила сваривания оцинковки. Также стоит учитывать особенности материала, который могут осложнять процесс сварки.

Применение полуавтомата


Хороший результат получается при сварке оцинковки полуавтоматом с правильно выбранными присадками. Практикой подтверждена эффективность присадок, содержащих медь в сочетании с кремнием, алюминием или марганцем. Это могут быть следующие вещества: CuSi3, CuAl8, CuSi2Mn. От соотношения компонентов зависит прочность соединения и легкость последующей механической обработки.

Соединение меди с кремнием, которое содержит оцинковка, способствует образованию не очень прочного, но легко обрабатываемого шва.

Неорганический композит из меди и алюминия, прежде всего, рекомендуют для продукции, содержащей алюминий в свариваемых конструкциях.

Трехкомпонентное вещество из меди, кремния и марганца обеспечивает шов с повышенной прочностью. Впоследствии для его обработки нужно прилагать значительные усилия.

Медь плавится при температуре более низкой, чем температура плавления стальных сплавов. Поэтому такая сварка оцинковки в значительно мере напоминает запаивание.

Провод, как присадка, должен подаваться в рабочую зону плавно и точно в наконечник, обеспечивающий контакт. Для подачи лучше применять привод с 4 роликами, а наконечник тщательно выбирать по размеру.

Если все сделано профессионально грамотно, то от корродирования защищен как базовый металл, так и шов при минимальных затратах изначальной энергии на сварку.

Рабочая зона очищается строго в обозначенных размерах. Не происходит разбрызгивания материалов при нагреве до температуры сварки. Оцинковка в этом случае сваривается прочно.

Для обеспечения стабильности процесса тщательно выбирают источник питания, режимы регулировки. Максимальное качество шва на оцинковке достигается при импульсном токе в инертной среде аргона. В качестве защитных газов могут быть применены также гелий, диоксид углерода или другие инертные газообразные вещества.

Технология выполнения работ

Главным образом учитывается толщина стенки:

  1. до 3 мм — трубы сваривают без подготовительных работ, оставляя припуск в соединении 2–3 мм.
  2. свыше 3 мм — на торцах свариваемых труб выполняют фаску, притупляя кромку на 1,5–2 мм.

Большое значение имеет корректный выбор тока и диаметр сопла электрода.

Высокие токи в сочетании со слишком маленьким диаметром приводят к прожиганию оцинкованной трубы, а в противоположной ситуации будет недовар. Еще один фактор — скорость перемещения электрода. Если он двигается медленно, возникает риск повредить свариваемые торцы. Чрезмерная скорость перемещения электрода чревата недоваром.

Последующая обработка стыка

После сварки шов рекомендуют обработать составом против коррозии, специально предназначенным для оцинкованных труб. Хороший вариант — краска на основе цинковой пыли. Она обладает хорошей адгезией к металлам, защищает от коррозии не хуже цинка, ее легко наносить ручным способом.

Точечный метод

В автомобилестроении повсеместно используются оцинковка с добавками Al, Mn, Si (так называемые TRIP-стали). Материалы успешно свариваются при правильном проведении контактной точечной сварки.

При серийном осуществлении операций в соответствии со справочными показателями подбирают форму, размеры электродов, учитывая толщину оцинкованного материала.


Формирующаяся точка соединения отличается прочностью, которая выше, чем у исходных листов. При проверке шва на разрыв линия разрыва проходит не по точке сваривания, а рядом.

Сварочные машины инверторного типа, работают от постоянного или переменного тока. Метод, обеспечивающий хорошие результаты, требует больших затрат энергии.

Популярно контактное оборудование, поставляющее импульсы трех типов: для предварительного нагрева рабочей зоны, непосредственно сварки оцинковки и последующей термической обработки.

При точечной сварке любых материалов, в том числе оцинковки, заметно изнашиваются электроды. Поэтому на стационарных рабочих постах сварщиков существует автоматическая возможность корректировки режимов, регулировки процесса в целом.

В ручной технологии это выполнить практически нереально. На протяжении одного цикла менять размеры, форму шва недопустимо. Точечная сварка в промышленных потоках осуществляется современным, полностью автоматизированным оборудованием.

От дождевой и грунтовой воды спасет гидроизоляция гаража: чем обработать стены изнутри и снаружи

Гидроизоляция гаражных стен, пола, подвального помещения, смотровой ямы — важный этап, без которого большая часть работ будет совершена насмарку.

Влага становится причиной появления грибка, плесени, конденсата на стенах, а то и вовсе луж на полу в весеннюю пору.

В таком помещении ни урожай сохранить, ни автомобиль не удастся. Хозяину нужно задуматься о том, что делать если затекает вода в гараж, чем обработать стены от сырости.

Гидроизоляция гаража: что это и как правильно производить ее на момент постройки

Гидроизоляцией называют защиту помещения от попадания грунтовых вод, осадков и химических жидкостей внутрь. Она может быть внешней и внутренней. Гидроизолирующими материалами покрываются полы, вертикальные поверхности, крыши.

Читайте также:
Контроллер для светодиодной ленты RGB

Как сделать гидроизоляцию в гараже?

Гидроизоляционные работы должны совершаться с начала строительства гаража. Ошибки, допущенные при гидроизоляции фундамента, потом очень сложно исправить. В качестве материалов большая часть людей выбирает рубероид и битумные сплавы. Конечно, срок службы у них не превышает 10 лет, но зато и больших денежных затрат не требует. Можно приобрести составы с полимерами, которые прослужат в 2, а то и в 3 раза дольше.

Для начала стоит позаботиться о защите фундамента. На песчано-гравийной подсыпке по периметру помещения, там, где будут стоять фундаментные блоки, раскатываются рулонные материалы. После того, как залит или установлен фундамент, полимерно-битумными мастиками обрабатываются поверхности и с наружной и с внешней стороны.

Эти же составы подходят и для защиты пола. Для дополнительной внешней защиты может быть использован глиняный замок. Поэтому котлован превышает по площади размеры гаражного помещения.

Если подвал в гараже не был предусмотрен, то выполнить можно горизонтальную гидроизоляцию гаража своими руками. Пол из бетона покрывается рубероидом или слоем битумно-полимерной мастики, затем на весу устанавливается арматура (используются подпорки), металлическая конструкция вновь заливается жидким бетоном.

Смотрите видео о том, как выглядит гидроизоляция гаража своими руками:

Как проверить уровень грунтовых вод?

Когда нет представления, на каком уровне залегают грунтовые воды в месте строительства, то не имеет смысл его начинать, так это будет сродни возведению «замка на песке». Для начала нужно осмотреться на местности, нет ли рядом колодцев. Уровень воды в них укажет, на какой глубине находятся подземные воды. Но отсутствие колодцев — не повод для паники.

Следующий шаг: исследование растительности на поверхности земли. Мох, камыши, верба и другие растения, растущие преимущественно в болотистых низменностях, сообщают, что грунтовые воды расположены близко к земной поверхности. Чтобы убедиться в достоверности своих догадок, остаётся ещё один и, пожалуй, самый верный способ проверки: бурение скважины.

Если все подтвердилось, то Вам нужно хорошо подумать, перед тем как строить гараж при близкой воде. Ведь потребуется много усилий для сооружения качественной гидроизоляции.

Глиняный замок

Глиняный замок — это слой глины, которым покрывают дно и стены котлована для того, чтобы влага не нарушала целостность стен, пола и вода в гараж снаружи не попадала. Это необходимая мера, если в чертеже предусмотрена смотровая яма и подвал. Котлован, в который будут установлены фундаментные блоки, должен предусматривать свободное пространство между фундаментом и грунтом, в котором послойно будет уложена глина.

Глину распределяют по полу, формируя слой примерно в 100 мм., на него укладывается гравий, затем песчаная подушка. На ней будет установлен фундамент.

Но перед этим необходимо сделать стены котлована водонепроницаемыми.

Для этого из влажной глины делаются шары — «яблоки», которые сплющиваются с 2-х сторон и разравниваются по стенам ямы. Толщина глиняного слоя — от 5 до 10 см.

Какую глину лучше использовать для глиняного замка? У неё должен быть достаточно высокий процент жирности — не менее 15%.

Проверить, подходит природный материал для замка или нет, очень просто: в глину нужно добавить немного воды и размять ее, превращая в податливый комок.

Если образуются трещинки, то глина слишком сухая. Гладкая поверхность указывает, что глину можно использовать для защиты от воды. Для повышения пластичности материала строители добавляют в него 20% известь.

Ещё лучше, когда глина будет заготовлена с осени и пролежит под снегом в течение зимних месяцев. За это время частицы воды смогут проникнуть в глину на молекулярном уровне, превращая ее в пластичную, податливую массу.

Гидроизоляция фундаментных блоков и смотровой ямы

Как варианты, рассматриваются составы, которые в расплавленном состоянии можно нанести на поверхность фундамента или рулонные материалы. Их же можно использовать для гидроизоляции потолка в гараже и пола.

Битум в разогретом состоянии наносят на стены валиком, обращая особое внимание на стыки. Щели можно замазать битумной мастикой, в которую нужно добавить немного бензина. Проблема состоит в том, что при нанесении на стены битумный материал плохо сцепляется с рабочей поверхностью. Поэтому фундаментные блоки для начала обрабатывают составом, выполняющим роль грунтовки.

Он называется — праймер и состоит из бензина и битума. На такой раствор слой чистого битума осядет крепко.

Другой вариант, при котором используются рулоны рубероида, не менее эффективен. Вертикальные поверхности предварительно нужно очистить от грязи и пыли, нанести праймер, смазать расплавленным битумом, а затем приложить рубероид к горячей массе — битум выступает в роли клея.

Необходимо учитывать, что при укладке таких материалов образуются стыки, поэтому куски рубероида укладываются друг на друга внахлест. Ширина нахлеста — не менее 10 см.

Когда на фундаментных блоках будет установлена водонепроницаемая защита, можно приступать к кирпичной кладке стен.

Неприятно, когда при нарушении технологии или при ошибках при строительстве не были учтены какие-то моменты, и в смотровой яме появляется влага.

Какие материалы можно использовать для защиты стен и пола в этом случае?

  • полимерные мембраны;
  • проникающие составы;
  • рулонные материалы;
  • жидкую резину.

Срок действия полимерных мембран не ограничен, но они дорогие по стоимости. Места стыков между ними приходится скреплять горячим воздухом. Проникающие составы выпускаются в виде порошков. Они разбавляются небольшим количеством воды. Когда состав станет однородным, его наносят на рабочую поверхность.

Читайте также:
Как обезопасить дачу от воров

Рулонные материалы укладываются в несколько слоёв внахлест друг на друга. Места стыков заклеиваются расплавленным битумом. Жидкая резина при укладке создаёт слой, равнозначный 4 слоям рубероида. Это очень эффективный способ защиты.

Защита стен и пола в подвале изнутри

При гидроизоляции гаража изнутри от грунтовых вод применяются два типа защиты:

  • инъекционная (проникающая);
  • обмазочная.

Для гидроизоляции пола используются гидрофобные материалы (рубероид, мастика и др.), на которые потом заливается бетонная стяжка. Если перед работами были замечены щели в полу, то стяжка выполняется после того, как установлена арматура. Она не позволит материалам деформироваться. В месте стыков и пола можно установить бетонитовый шнур — он разбухнет и не даст влаге проникнуть в помещение.

Течет стена в гараже, что делать?

Если Вас интересует, как сделать гидроизоляцию стены в гараже, то здесь дела обстоят немного сложнее.

Наиболее эффективный способ гидроизоляции — использование проникающих материалов.

Но для этого понадобится специальное оборудование для закачивания состава в заранее проделанные отверстия в стене. Способ достаточно дорогой и трудоемкий, поэтому для защиты стен подвала в гараже чаще используются обмазочные материалы.

Такие составы содержат полимеры, которые при застывании образуют прочный влагонепроницаемый слой. Но перед этим:

  • стены нужно тщательно очистить от пыли, грязи;
  • подсушить рабочие поверхности;
  • если стены выполнены из блоков, расшить стены на 5-10 мм. и заполнить образовавшиеся щели обмазочным материалом;
  • нанести состав сплошным слоем на стены.

Пользуются спросом составы «Пенетрон», «Гидрохит», «Максил» и др.

Что делать, если в гараж попала вода?

Дождевая вода в гараже или грунтовая — ещё не повод для паники. Правильно установленная дренажная система позволит воде уходить, так и не попав в помещение. Существует 2 системы дренажа:

  • внешняя;
  • внутренняя.

Суть первой заключается в том, что нужно вырыть глубокую траншею шириной 40 см. по внешнему периметру гаража. Дно траншеи должно быть ниже уровня пола примерно на 40 см. Через каждые 2 метра бурятся скважины до глубины залегания материнского песка. В них устанавливаются полимерные трубы, предварительно обернутые в геотекстиль.

Выходные отверстия труб должны быть защищены мелкой сварной решеткой во избежание попадания твёрдых материалов внутрь. На дно траншеи укладывается геотекстиль, затем насыпается щебенка и ее слой нужно обернуть краями геотекстиля. Траншея засыпается гравием.

Внутренняя система дренажа отличается тем, что работы происходят внутри помещения. Чтобы вырыть траншею, потребуется вскрыть пол. Траншея получается небольшой глубины — 40-50 см. Трубы диаметром 20-110 мм. укладываются горизонтально. На каждой из них должны быть отверстия по 4-5 мм. по всей трубе.

На каждый метр соблюдается 3 мм. уклона. Трубы укладываются на слой щебня. Они должны быть направлены к сливному колодцу, который можно купить в готовом виде или сделать самому.

Сверху трубы снова засыпаются щебнем, заворачиваются в геотекстиль и засыпаются песком. Сливной колодец оборудуется насосом, который срабатывает, когда вода в нем достигает критической метки.

Стены ямы можно обработать жидкой резиной. При процессе распыления она образует прочный водонепроницаемый слой толщиной 1-3 мм. После первого распыления действия можно повторить. Такой защите не страшны ни температурные перепады, ни вода. Служит она до 50 лет.

Течет гараж: что делать? Надо правильно покрыть кришу. Если хотите узнать подробнее, смотрите ниже видео:

Какой способ гидроизоляции выбрать, решать хозяину гаража. Если на этапе строительства были предусмотрены все детали и мелочи, то повторные работы по гидроизоляции понадобятся только через несколько лет. Если гараж протекает уже через несколько месяцев, то это говорит о том, что при строительстве были допущены ошибки.

Как правильно выполнить гидроизоляцию пола в гараже своими руками и выбрать материалы

Подбирая гидроизоляцию пола в гараже, обращают внимание на множество факторов, начиная с легкости самостоятельного монтажа. Сегодня производители строительных материалов могут обеспечить потребителей вариантами не только на любой кошелек, но для самых необычных целей. Производят продукты, даже способные защитить от влаги помещение с обычным грунтовым полом.

Для чего предназначена

Задача изоляции пола гаража — защита от грунтовых вод. Для этого пол покрывают специальными веществами или мембранами, не дающими влаге проникать в помещение. Такую защиту от влаги подбирают, исходя из своего бюджета и особенностей пола.

Классификация

В зависимости от типа основания и расположения фундамента, применяют один из двух видов гидроизоляции:

  • горизонтальную;
  • вертикальную.

Первая подходит для строений без подвалов, тогда как вторая хороша для гаражей с подземными помещениями.

Горизонтальная

Горизонтальная изоляция от влаги не дает последней проникать снизу в пол. То есть защищает от так называемого капиллярного подсоса. Ее достаточно, если гараж без подземных частей.

Вертикальная

Вертикальная гидроизоляция не дает проникать влаге сбоку. Необходима для защиты подвалов, стены которых тоже находятся под землей.

Основные материалы

Главные гидроизоляционные материалы:

  • рулонные;
  • мастики;
  • мембраны;
  • проникающие составы.

Выбор лучшего варианта зависит от типа помещения и его пола.

Рулонные

Рулонную гидроизоляцию также называют оклеечной. Такое название связано с тем, что в ее основе лежит поклейка рулонного материала на битумную основу.

Рулонные материалы делят на два главных типа:

  • самоклеящиеся;
  • наплавные.

У каждого из них есть свои достоинства, но все же чаще используют второй, например, рубероид. Несомненным достоинством этого материала считают сочетание долговечности с невысокой ценой. Достать его просто. Помимо рубероида, применяют также полимеры с битумом.

Читайте также:
Компактная кофемашина для дома: портативные и мобильные, маленькие карманные мини-модели

Стоит отметить, что наплавная гидроизоляция не лишена определенных минусов:

  • выделение вредных веществ при нагревании мастики;
  • необходимость бензиновой или газовой горелки;
  • некоторые варианты гидроизоляции все равно отличаются недолговечностью.

Такой метод требует дополнительной грунтовки бетонной стяжки.

Самоклеящиеся рулоны проще в укладке. Не требуют использования дополнительных материалов и горелок. Их отличает высокий уровень защиты стяжки, а также способность служить много лет. В то же время, стоят они дороже материалов для наплавной изоляции.

Гидроизоляционная мастика

Мастика не пользуется такой популярностью при изоляции фундамента по сравнению с некоторыми иными материалами, но вполне способна справиться с важнейшими задачами по защите пола от воздействия влаги и перепадов температур.

Мастики делят на два типа:

  • горячие;
  • холодные.

К первым относят битумные. В том случае, когда для изоляции применяется битум, его нагревают до температуры, предусмотренной производителем, и только после этого наносят на защищаемую поверхностью. Холодные мастики не требуют нагревания, и их применяют сразу же после приобретения.
Для укладки используют валик или достаточно широкую кисть. Ее простота — один важнейших плюсов мастичной изоляции. Но не единственный. Помимо этого выделяют:

  • эластичность;
  • возможность подобрать желаемый цвет;
  • отсутствие пор;
  • небольшую стоимость;
  • исключительную легкость.

Благодаря таким дополнительным наполнителям, как гранулы полимеров и резины, подобная изоляция увеличивает продолжительность службы пола.

Проникающий состав

Нанесенный на бетонный пол проникающий состав способен защитить его дополнительно и повысить уровень сопротивляемости неблагоприятному воздействию окружающей среды. В основу такого состава кладут кварцевый песок, цемент и дополнительные вещества, которые и оказывают активное воздействие.

Выделяют три вида такой защиты:

  • полимерцементную;
  • бетонирующую;
  • неорганическую цементную.

Каждый из типов имеет свои достоинства, и их выбирают, исходя из тех задач, которые решают. Так, полимерцементная гидроизоляция — подходящий выбор для полов на деревянной или кирпичной основе. Ее считают экологически чистой. В то же время бетонирующая нужна тем, кому важно повысить уровень морозоустойчивости бетонного пола. Кроме того, она способна повышать прочность материала пола.

Неорганическая изоляция понадобится, если в гараже планируется устроить баню или сауну. Пол покрывают пропиткой, и она проникает глубоко в поры бетона, где вступает в реакцию с известковыми компонентами.

Мембрана

Мембранная гидроизоляция распространена больше других. Называют ее так из-за того, что для защиты пола укладывают изолирующую пленку или мембрану. Толщина ее должна быть не меньше 20 микрометров.

Почему же такой способ изоляции приобрел большое число поклонников? Все дело в плюсах:

  • низкой стоимости;
  • длительной службе;
  • малом весе;
  • простоте самостоятельной укладки.

Для ускорения и упрощения монтажных работ приобретают пленку, которая своей шириной закрывает пол помещения целиком. В таком случае существенно сокращается расход материала. В противном же случае при монтажных работах ленты мембраны кладут с двадцатисантиметровым нахлестом друг на друга. Обеспечивают десятисантиметровый нахлест на стены. Швы проклеивают битумной лентой.

Технология выполнения работ

Сделать изоляцию пола гаража и его фундамента своими собственными руками в большинстве случаев — довольно просто. Главное – правильно подобрать необходимый тип гидроизоляции и не забыть обо всех этапах подготовки.

Первостепенный подготовительный этап — выравнивание участка, где находится пол. Он не должен иметь неровностей, и его хорошо утрамбовывают. В случае, если речь идет о земляном поле, — используют геотекстиль.

По грунту

Правильно обустроенная гидроизоляция — необходимость, если речь идет о грунтовом поле. В случае ее отсутствия помещение быстро отсыреет, и вещи, находящиеся в нем, начнут покрываться плесенью.

Простой способ изоляции грунтового пола — полиэтиленовая пленка. Ее берут толщиной не менее миллиметра. Кладут такую мембрану на землю уже после того, как грунт выровняли, хорошо утрамбовали и положили сверху геотекстиль. Исключают наличие каких-либо неровностей и порывов. Обеспечивают нахлест на стены не менее 10 сантиметров.

По перекрытию

Укладывают перекрытия обычно в том случае, если планируют организацию под гаражом подвала или смотровой ямы. Многие собственники подобных гаражей задаются вопросом — стоит ли монтировать гидроизоляцию в таком случае вообще? Нет, особой надобности в ней нет.

Изолируют пол подвала или ямы. В качестве альтернативы используют мастику или проникающий состав.

По бетонному полу

Если изоляцию делают по уже готовому бетонному полу, то первым делом стяжку промазывают специальной мастикой-праймером. Ее задача состоит в том, чтобы дать возможность листам рубероида приклеиться к бетону. Наносят праймер как можно внимательнее, и не оставляют пропущенных участков. Для нанесения используют большую круглую кисть, которую макают в разогретое, заранее приобретенное вещество. Покрывают не только пол, но и стены на высоту поклейки изоляционного материала.

Клеят рубероид с нахлестом не менее 10 сантиметров. На стены заводят на высоту до 30 сантиметров.

С какими сложностями можно столкнуться

Сложности, с которыми сталкиваются при обустройстве гидроизоляции гаража, — некачественные материалы и проблемы с грунтовыми водами. Решаются проблемы довольно просто — покупкой материалов проверенных марок и подготовкой.

Заключение

Изоляция пола гаража от влаги требует правильного выбора типа материалов. Для этого исходят не только из бюджета, но и из особенностей помещения. Не забывают и о правильной технологии укладки.

Гидроизоляция гаража построенного на ручьях. Чудеса!

Ребята всем привет, когда то давно я делал несколько интересных постов, тогда еще мало кто делал толковую гидроизоляцию и большинство в сообществе были удивлены моим результатом, а те кто ремонтировал и знал только «смола и руберойд» и никогда не был в Венеции мне писали, мол ничего тебе не поможет в мокром гараже… кто то понаставил себе труб в гараже и молиться на вентиляцию. При этом тот же влажный воздух загоняя с улицы внутрь. А если тебе нужно сохранить редкую авто и при этом на улице постоянно влажно?
я же не опускал рук и сделал отличных два гаража, правда потом пришлось продать. И вот наконец появилась денежка на новый гараж, но я не стал покупать в «нормальном» месте, так как мне по душе старое место. А старое мое место, это советский кооператив, который построили на ручьях… построили и поняли, что жопа… всю жизнь тут у всех вода, про яму можно забыть… один дедок летом ведрами за час выносил 70 литров воды! 70! Потом правда ему пришла идея воткнуть моторчкик омывайки лобовухи в пенопласт и закинуть его включенным в яму 24/7 и так он «решил свою проблему…
я же сделал по другому… сразу скажу, за деньги я ничего не рекламирую, ничего никто мне не заплатит за мой пост… но может я помогу кому то с гаражом. Так вот свой промокший гараж я обработал раствором ceresit cr90. Мешок стоит порядка 32 евро. Два мешка и весь гаражик обработан и сух.

Читайте также:
Мореное дерево: инструкция как морить своими руками, фото и цена

Метки: влажный, мокрый гараж.

Комментарии 72

Погреб мне надо тоже обработать такой штукой)

“…один дедок летом ведрами за час выносил 70 литров воды! 70!” — какой крепкий и выносливый, во всех смыслах, дед! Прямо богатырь-мужчина!

Нас, гаражников, волнуют не капли воды на бетонных плитах гаража, а влажность воздуха. Потому что от неё ржавеет машина и портятся вещи, бетон же — что с каплями двести лет простоит, что без капель триста.

Это точно. Обычно для всех сухой гараж, это когда воды не видно, а для меня 60% макс на гидрометре

Вот это грамотный коммент. Обмазочная cr60, ее я не пробовал, она дешевле в 2 раза, это cr90 проникающая. Гараж на склоне а по бокам ручьи. Как такового конденсата никогда не замечал, кроме ворот. Температура летом зимой +5. Стены намокают снаружи. В прошлых гаражах и в этом же кооперативе обрабатывал снаружи, зайдя на соседа, но там надо зайти на нескольких соседей, тогда будет ок
После гидроизоляции сделал тепло и пароизоляцию и на гидрометре свыше 60 не поднималось

Мне кажется основная проблема тут — неправильное интерпретирование сложившейся ситуации.
У вас просто повышенная влажность или конденсат(судя по фото), а не течи, тем более напорные, как это бывает в ямах и подвалах…при которых необходимо использовать гидроизоляцию.
На фото ниже, так же конденсат, который выпадал от открытого грунта подвала(затапливаемого больше метра высоты) в моем гараже.

70- литров час у дедушки, честно говоря, это еще вполне нормально — обычная слабая струйка воды не сильная, которая легко перекрывается при желании.

Так же не совсем понятен первоисточник — откуда стены так впитывают эту влажность или конденсат(по фото — вроде многовато) — возможно между фундаментом и стеной не положили отсечную гидроизоляцию, поэтому стены тянут влагу от земли и фундамента. Или же гараж выполнен на склоне и стена соприкасается с грунтом. Или в яме стяжка без отсечной гидроизоляции и от неё идет влажность(в последствии на фото она накрыта пленкой — это как правило 80% проблем), или же с козырька вода слишком разбрызгивается и мокнет стена, или машина ставилась после поездок в дождь и снег и с неё натекало, или же использовалась газовая пушка для прогрева помещения, при которой так же сильно подпрыгивает влажность, или есть проблемы по вентиляции и с улицы засасывало влажный воздух(а может эти проблемы были все вместе или по несколько сразу)…нет замеров по гигрометру до и после — короче много моментов и переменных упущено в рассказе, которые очень сильно меняют картину.

Про церезит уже писали — это обмазочная гидроизоляция, но в большей степени наружная(её нужно использовать вместо глины по внешним стенам). При использовании внутри(когда речь идет про конденсат или влагу от земли, а не течи), по идее, я не вижу особых проблем. Да, стены может и будут мокнуть внутри, может и будут теоретически разрушаться, но на весь срок службы этих гаражей хватит и с ними ничего не будет.
Другой момент, что после этих процедур стены не смогут больше впитывать в себя конденсат и потом отдавать, плавно регулируя влажность (как например дерево в деревянных домах) Сами поверхности эти постоянно холодные и на них будет постоянно выпадать конденсат, просто более резко, особенно летом.
Выхода тут 2 (как вместе так и врозь)
1. Делать еще утепление стен, чтобы воздух в гараже(он всегда более теплый) или засасываемый с улицы не соприкасался с холодными поверхностями и не увеличивал влажность, которой некуда деваться.
2. Делать вентиляцию для создания сквозняка и вывода влажного воздуха (но тут, как вы и писали — есть моменты, когда влажность на улице даже больше — и нужно следить и периодически затыкать).

Читайте также:
Как построить дом за городом?

В целом — это далеко не панацея и не тот вариант, чтобы советовать…но именно в Вашем случае он “сработал” (наверно). Поэтому могу только порадоваться за проделанный труд, который принес результат :)

Гидроизоляция гаража

Безусловно, в гараже всегда должно быть сухо. Каждый автолюбитель прекрасно понимает, насколько опасна повышенная влажность в гараже: коррозия может быстро начать поражать любимую машину. Чтобы в гаражном помещении всегда было сухо, необходима хорошая защита. Сегодня мы рассмотрим подробно, как может выполняться гидроизоляция гаража. Узнаем, каким образом автолюбители делают все самостоятельно, исключая попадание влаги, грунтовых вод внутрь гаража.

Выбираем материал

В первую очередь важно выяснить, какие именно материалы понадобятся вам в процессе работы. Когда вы хотите оградить конструкции от воздействия влаги, а также химических соединений, вам понадобятся следующие гидроизоляционные материалы.

  • В формате жидкой смеси.
  • Рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Составы на базе глины.
  • Готовая смесь, немного более дорогая.
  • Составы с вяжущими свойствами.
  • Металлические листы.

Выбирают конкретный тип материалов в зависимости от сложности проводимых работ, конкретных особенностей гаражного помещения, а также планируемого бюджета ремонта.

Принято различать гидроизоляционные составы в соответствии с их базовым компонентом.

  • Минеральные имеют в своей основе глину или цемент, другие вещества, обладающие вяжущими свойствами.
  • Содержащие асфальт. Тут главным компонентом выступает нефтяной битум, по своим техническим характеристикам напоминающий битумно-полимерную смесь, но более современный, практичный.
  • Металлические гидроизоляционные материалы – это листы металла, произведенные из алюминия или меди, латуни и нержавеющей стали.
  • Эффективны полимерные материалы на основе пластмасс, пластика. Их активно применяют при работе с фундаментами и подвалами.

Можно классифицировать гидроизоляционные материалы и в зависимости от их предназначения. Для герметизации швов и стыков используют герметизирующие составы. Металл надежно защищают от разрушения антикоррозийные составы. Преграду влаге ставят антифильтрационные материалы.

Будьте внимательны при выборе гидроизоляционных материалов. Очень важно, чтобы они были качественными, произведенными благонадежными компаниями. Именно от их свойств и будет в конечном итоге зависеть качество гидроизоляции подвала гаража.

Готовимся к работе

Прежде чем вы приступите к основным работам, поверхности надо обязательно хорошо подготовить. В первую очередь все очищается от загрязнений, пыли с мусором. При наличии кривизны стен, их необходимо выравнивать. Когда проводится гидроизоляция подвала, фундамента гаража, работы начинают производить с той стороны, которая соприкасается с грунтом, вплоть до внешней отмостки здания.

Когда произведена полная влажная уборка помещения, надо хорошо просушить все поверхности. Только после этого начинают работы по гидроизоляции.

Обратите внимание: ограждать подвалы, смотровые ямы и фундаменты гаражей от повышенной влажности особенно важно. Они больше подвержены негативным воздействиям влаги, кроме того, могут пострадать еще и от попадания грунтовых вод. Защита должна быть по-настоящему надежной.

Причины возникновения сырости

Остановимся на ключевых факторах риска, которые и провоцируют в конечном итоге возникновение сырости в подвале гаража.

  • Кладочные швы стен могут быть изначально некачественными, негерметичными.
  • На поверхности фундамента, стен нередко появляются трещины.
  • Может быть плохо выполнена гидроизоляция самого фундамента.
  • Также существенное значение имеет непрофессиональная сборка самой конструкции.

Если вы желаете избавиться ото всех дефектов здания, нужно обязательно проводить внутренние гидроизоляционные работы.

Когда вы приступаете к работе, обязательно примите во внимание, по какой причине возникла сырость, а также из каких конкретно материалов были выстроены стены гаража.

Обязательно запаситесь всеми необходимыми материалами.

  1. Гидроизолирующие краски. Такие красящие составы легко проникают даже в мельчайшие трещины, поры на стенах, отлично их заполняют и предотвращают попадание туда влаги.
  2. Цементные мастики отличаются повышенной эффективностью. В их состав входит особый цемент, который расширяется в ходе отвердения. Такие мастики просто незаменимы в борьбе с грунтовыми водами.
  3. Широко используется полимерная пленка. Данный материал представлен в формате рулонов, является достаточно новым на строительном рынке. Хорошо подходит полимерная пленка для утепления стен. Сначала прокладывается такая пленка, а уже потом монтируется утеплитель.
  4. Сейчас гидроизоляция подвала гаража может производиться с применением проникающих инъекционных составов. Они надежно герметизируют строительные швы, трещины.

Можно использовать различные материалы комплексно, достигая максимального эффекта.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляцию стен можно осуществлять разными способами. Рассмотрим основные методики, наиболее популярные, пользующиеся заслуженным доверием.

Можно эффективно применять всевозможные готовые пропитывающие составы от известных производителей. Такие работы проводят на стенах из камня или бетона. Делают пропитки на базе различных полимеров. Например, востребован современный состав «Пенетрон». Он оптимально подходит для гидроизоляции подвала гаража изнутри.

Если стены в подвале выполнены из природного камня, оптимальным решением станет использование специальных смол на базе битума. Такие составы нужно наносить в два слоя. Тогда влажность уже будет не страшна.

Особое внимание стоит уделить методу оштукатуривания. Здесь понадобится особый цементно-песчаный модифицированный раствор. Это простая, дешевая внутренняя гидроизоляционная отделка. Идеально подходит для подвалов с кирпичными стенами. Полимерные материалы, жидкое стекло используют здесь в роли модифицирующих присадок. Они и повышают гидроизоляционные свойства смеси.

Штукатурить стены надо в три шага.

  1. В первую очередь наносите грунтовку.
  2. Когда грунтовочный слой полностью высох, можно штукатурить стены.
  3. Затем надо подождать полного высыхания штукатурки, после чего нанести ее еще одним слоем.

После проведения такой работы с соблюдением технологии корка на сиенах будет достаточно плотной, чтобы надежно ограждать гаражное помещение от попадания влаги в подвал. В процессе работы имеется и дополнительный эффект: идет выравнивание стен.

Читайте также:
Контроллер для светодиодной ленты RGB

Методы гидроизоляции полов в гараже

Безусловно, когда производится эффективная гидроизоляция гаража, огромное значение имеет состояние пола. Рассмотрим основные методики работы.

  • Технология наклейки не утрачивает своих лидирующих позиций долгие годы. Производят оклейку непосредственно перед обустройством бетонной стяжки. Для этого используют битум, рубероид или толь, рулонные материалы, а также полимерные материалы в листах. Сначала наносится грунтовочная предварительная база, а потом уже в несколько слоев укладывают гидроизолирующий материал. В конечном итоге все слои оказываются надежно проклеенными друг с другом благодаря грунтовке из полимеров или битуму.
  • Наиболее бюджетный, простой способ – окрашивание для антикоррозийной и гидроизоляционной защиты. Например, такая методика широко применяется с бетонными полами. Раньше для окрашивания применяли битумные мастики, но они не отличались долговечностью: с течением времени давали трещины и начинали пропускать воду. Сейчас есть отличные битумно-резиновые и полимерные составы, эффективные и долговечные.
  • Пропиточная гидроизоляция особенно актуальна, если пол планируют покрывать линолеумом, облицовывать плиткой или деревянными панелями. Применяют в роли пропиточных составов полимерные лаки и битум.
  • Также востребована литая гидроизоляция. Именно ее специалисты признают наиболее долговечной, надежной. Мастики с растворами заливаются между предварительно подготовленными ограждениями. В итоге должен получиться сплошной изолирующий слой. Можно делать холодную, горячую и полимерную изоляцию. Выбор зависит от рабочих температур.

Будьте предельно внимательны! Огромную роль в процессе проведения гидроизоляционных работ играет уровень герметичности. Каждый шов, стык должен быть безупречно обработан. В противном случае хорошего результата не добиться. Обработку швов нужно вести не прерываясь.

Ограждаем подвал гаража от осадков и грунтовых вод: этап возведения конструкции

Разумеется, оптимальное решение – обеспечить достойную гидроизоляцию гаража еще на этапе строительства. Например, можно сразу предотвратить попадание подземных вод в подвал гаража. Для этого пол подвального помещения располагают выше уровня залегания грунтовых вод.

Секрет эффективности изоляции – глиняный замок. Когда уже вырыт котлован, грунт тщательно утрамбовывают. А потом насыпают подушку из глины примерно в 100 мм толщиной. Ее тоже уплотняют. Это и есть замок.

Затем можно подсыпать песок с такой же толщиной слоя. На песчаную подушку укладывают блоки фундамента, сделав предварительно базу из цементного раствора. Очень важно сделать плотные стыки блоков. Любые пропуски сразу устраняются мастерком.

После укладки фундамента надо обеспечить его надежную гидроизоляцию. Можно сделать это с помощью оклеивания рулонными материалами, а кто-то отдает предпочтение обмазке битумом.

Обмазка

Если вы выбрали обмазку, у вас не вызовет затруднений процесс работы. Расплавленный битум наносят на поверхности валиком или кистью. Для хорошего сцепления стены можно предварительно обработать специальной грунтовкой на бензиновой основе. Помните, что особенно тщательно нужно промазывать все швы.

Можно эффективно применять для гидроизоляции готовые битумные мастики. Они не нуждаются в разогреве. Достаточно добавить в них низкооктановый бензин, чтобы добиться нужной степени вязкости.

Обратите внимание! Если вы используете в роли основного гидроизолирующего материала горячую смолу, необходимо особо позаботиться о технике безопасности. Вам понадобятся защитные перчатки с очками, плотная спецодежда и обувь.

Наклеивание

В роли основных материалов для оклеивания чаще всего используют рубероид, акваизол, гидроизол. Стены сначала очищают, затем грунтуют, а уже после этого приклеивают полосы гидроизолирующего материала. Важно следить, чтобы шло наслоение не меньше 10-ти см.

Современные материалы разогревают и приклеивают непосредственно к стенам, тоже разогретым. Рубероид фиксируют с помощью расплавленного битумного слоя. Запомните! Под слоем гидроизоляции ни в коем случае не должно быть пузырей.

К сожалению, у рулонной гидроизоляции есть слабое место: это стыки, то есть швы. Их крайне важно приклеивать, обрабатывать особенно тщательно.

Засыпка котлована: нюансы изоляции

Когда осуществляется обратная засыпка котлована, определенная часть стен соприкасается с грунтом. Ее необходимо дополнительно ограждать от влаги обмазочным гидроизоляционным слоем.

Еще один важный нюанс. Когда идет засыпка, грунт активно уплотняется. И в этот момент надо тщательно следить, чтобы не была повреждена наружная гидроизоляция стен подвала.

Отмостка

Непременно уделите особое внимание и устройству отмостки по всему периметру строения. Это позволит предотвратить попадание в гаражный подвал грунтовых, дождевых вод. Надо выкопать траншею по всему периметру гаража. Глубина должна составлять 30 см, а ширина – примерно 1 метр.

В траншею насыпают глиной, чтобы толщина слоя составляла 100 мм. Все уплотняют. Потом насыпают столько же песка. Третьим слоем укладывают щебенку, но уже в 50 мм высотой. На заключительном этапе делают слой асфальта, бетона или плитки на раствор цемента.

На полу надо сделать цементную или бетонную стяжку, а стены покрыть штукатуркой. Все это обеспечит оптимальную гидроизоляцию, независимо от времени года, погодных условий.

Самостоятельная гидроизоляция гаража: смотрим видео

Вы хотите узнать еще больше о надежной гидроизоляции гаражного помещения? Специально для вас мы разместили видео.

Здесь есть подробности о работе по предотвращению попадания влаги, представлены полезные советы. И все сведения даны в удобном для восприятия формате. Изучайте видео, специальные схемы. Тогда вам будет значительно проще успешно справиться со всеми основными работами по эффективной гидроизоляции гаража.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: