Как правильно забетонировать столбы для навеса

Металлические столбы для навеса

Опорные столбы – основа вашего навеса на даче. Если их установить правильно, то это обеспечит долговечность всей постройки.
Для изготовления опор можно выбрать как дерево, так металл или кирпич. Каждый материал хорош по-своему, у каждого есть свои достоинства и недостатки.

Типы опорных стоек для навеса

Существует несколько типов опорных стоек:

  1. Деревянные столбы для навеса прочные и долговечные. Поставить их достаточно просто, не потребуются дополнительные устройства, такие как сварочный аппарат для работы с металлом; не нужен опыт кладки кирпича, как в варианте с кирпичными опорами. Единственное, что необходимо обязательно сделать: обработать стойки из бруса антисептиком против грибка и плесени, огнезащитной пропиткой. Дачники выбирают для навесов деревянный каркас тогда, когда новое сооружение должно гармонировать с жилым зданием и другими постройками.
  2. При строительстве больших объектов – жилого дома, например, используют бетонные столбы. Они прочные и долго прослужат. Но при их монтаже надо использовать технику, потому для навесов они применяются лишь в черте города.
  3. Красиво смотрятся опоры из кирпича. Такие стойки прослужат долго, но строить их – занятие трудоемкое, требует строительных навыков. Дачнику-любителю сложно выложить идеально кирпичную кладку. Смотреться она будет более громоздко, чем деревянная и металлическая конструкции.
  4. Металлические столбы для навеса — наиболее надежный вид опор. Материал общедоступный — это могут быть трубы круглые или профильные, с квадратным сечением. Обработать тоже нужно антикоррозийным составом, особенно вкопанную часть опоры. Легче всего покрасить сначала грунтовкой, затем краской.
  5. Комбинированные сборные опоры. Небольшие столбики-гильзы с закладными, на которые крепятся опоры, делают из цементно-песочной смеси с добавлением щебенки. Перед их бетонированием в ямки необходимо закопать опалубку. На них закрепляют металлические столбы.

Как определить количество опорных столбов для навеса

Капризная погода круглый год будет испытывать прочность дачного навеса. Постройка должна выдержать и порывистый ветер, и громадную шапку снега, и сильный ливень. Для того, чтобы соорудить прочный навес на столбах своими руками, надо правильно рассчитать количество необходимых опор. Как это сделать?

  • Прежде всего, определитесь с размерами будущего навеса. Количество опорных стоек напрямую зависит от размеров строения.
  • Для навеса, размеры которого составляют 6х3 метров, соответственно ширина и высота, в среднем понадобится 8 металлических стоек диаметром 8-10 см.
  • Обратите внимание, что трехметровая высота наиболее оптимальна. Конструкция более низкая не удобна. Более высокая не будет выполнять функцию защиты от непогоды, так как снег и дождь будут попадать под навес.
  • Опоры устанавливают по 4 в каждом ряду навеса на равном расстоянии друг от друга, при этом нагрузка будет равномерно распределяться. Поскольку 2 опорных столба выдерживают нагрузку до 250 кг, можно с уверенностью сказать: навес получится надежный.

Методы монтажа стоек для навеса

Установка опорных конструкций может осуществляться одним из способов:

  1. Вбивание опор для навеса в землю. Метод обеспечивает надежность крепления опорного столба, но сам процесс забивания слишком трудный. К тому же, не всякая почва подойдет для того, чтобы забивать стойки, а только прочный каменистый грунт.
  2. Вкручивание стоек в почву. Этот метод применяется в том случае, если навес необходимо поставить в условиях болотистой местности или сыпучих песков, близко к канаве. Опорный столб вкручивается в почву до тех пор, пока не достигнет твердого грунта, минимально на 120 см.
  3. Металлические опоры для навеса ставятся на участок, уже имеющий бетонное покрытие, с помощью арматурных штырей. В таком случае арматуру вкапывают в землю (глубина 60-80 см), и к ней уже приваривают стойки.
  4. Способ бетонирования опорных столбов, установленных в предварительно выкопанных ямах. Вариант не потребует много времени и сил. Получившееся основание прочно удерживает стойку.

Заметьте, что просто вкопать в землю столб хоть из металла, хоть из бруса при установке навеса недостаточно.

Порядок установки металлических опор для навеса способом создания бетонного основания

  1. Для установки опоры возьмем трубы 3,5 метров длиной. Привариваем металлические подпятники к трубам-опорам. Они необходимы для выполнения нижней заливки бетоном.
  2. Обрабатываем часть стойки, которая будет заливаться бетоном, антикоррозийным составом, можно ее обернуть двумя слоями рубероида.
  3. Выравниваем и очищаем территорию для навеса.
  4. Делаем разметку установки столбов на земле. Первыми вбиваем угловые колышки, соединяем их веревкой. Затем по линии веревки намечаем места, где будут бетонироваться опоры.
  5. По разметке бурим или копаем отверстия для опорных стоек глубиной не менее 60 см. Понятно, что выкопанная яма будет шире, и бетонного раствора придется использовать больше.
  6. Насыпаем на дно лунки щебень (слоем 10-15 см), хорошо утрамбовываем. Обратите внимание при покупке щебня, что гранитный вариант обладает морозоустойчивыми свойствами.
  7. Следует пролить стенки отверстия водой, чтобы при дальнейшей заливке бетона земля не взяла из него влагу, не снизила качество раствора.
  8. Устанавливаем столбы в ямы строго перпендикулярно. Правильность установки проверяем отвесом и строительным уровнем. Используйте деревянные или металлические подпорки, чтобы сохранить вертикальность сооружения. На нижней части опоры наметьте расстояние, на которое будете ее углублять в землю.
  9. После этого надо забетонировать стойки в ямах цементно-песочной смесью с добавлением гравия. Дайте выстояться и укрепиться бетонному основанию 2-3 суток.
  10. Срезаем лишние сантиметры высоты стоек и переходим к этапу монтажа кровли навеса – соединяем по периметру горизонтальными перемычками опоры, на перемычки фиксируем каркас крыши навеса.

Особенности установки навесов-козырьков и навесов на асфальтированную поверхность

  1. Иногда необходимо и в условиях дачного участка устанавливать опорные стойки на бетонное или асфальтовое покрытие. В этом случае также навариваем пятаки на профильную или круглую трубу, забиваем в асфальт штыри арматуры (на глубину 20-40 см), наконец, привариваем к штырям подпятники опор.
  2. Навесы-козырьки пристроенного типа — с одной стороны примыкающие к зданию, — отличаются количеством опор, их расположением, способом монтажа. Как правило, вертикальные стойки таких навесов укрепляют на закладных деталях, предварительно забетонированных.
  3. Если навес планируется облегченный, переносной, с алюминиевыми трубками-опорами, то при установке навеса достаточно будет воткнуть трубки в землю.

Процесс установки опорных конструкций, как видите, несложный, не требует особых умений. Достаточно желания, терпения и соответствующего инструмента – и вы самостоятельно установите опоры для навеса. Что касается кровли для навеса, то можно выбрать из предложенных ниже материалов:

  • поликарбонат (наиболее легкий материал);
  • черепица;
  • шифер;
  • профнастил;
  • рубероид;
  • поликарбонат.
Читайте также:
Материалы для гидроизоляции бассейнов: сравнительный обзор

Кроме основных строительных инструментов, вам понадобится сварочный аппарат. Желательно пригласить помощника, так как фиксировать в вертикальном положении опорные стойки удобней вдвоем.

Установка столбов для навеса

От правильного выбора материалов для установки столбов для навеса зависит срок службы возведенных конструкций.

  1. В качестве опор можно использовать
  2. Стандартная технология монтажа
  3. Установка деревянных столбов методом вкапывания
  4. Опоры из металла и их бетонирование
  5. Столбы из кирпича
  6. Опоры из древесины
  7. Выравниванием стойки

В качестве опор можно использовать

  • Трубы из асбоцемента. Этот вариант ввиду его хрупкости нельзя назвать оптимальным.
  • Монолитный бетон. Такая опора энергозатратна и трудоемка. Помимо необходимости в сооружении дополнительной опалубки раствору потребуется время для приобретения необходимой прочности.
  • Кирпичную или каменную кладку. Престижный вид, устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность – все эти преимущества нивелируются высокой трудоемкостью и финансовыми затратами, поэтому такие стойки редко используются для навесов.
  • Древесину. Опора из брусьев подходит только для легких навесов, например, из поликарбонатных листов. И хотя установка опорных столбов из древесины не составляет особого труда, любой пиломатериал нуждается в регулярных мероприятиях по биозащите.
  • Металл. Из всех перечисленных вариантов этот является наиболее приемлемым с любой точки зрения. Как правило, речь идет о металлических трубах.

В зависимости от типа конструкции и его предназначения заказчику следует также определиться с количеством и разновидностью опор для навесной конструкции. От требований к ширине проезда, прохода будет зависеть также расстояние между сваями или поперечный шаг опор. А от величины пролета будет зависеть наличие либо отсутствие в конструкции стандартных прогонов или же массивных ферм.

Типовой навес размером 6х3 м, как правило, базируется на двух рядах металлических столбов, которые устанавливаются с полутораметровым шагом и имеют диаметр около 10 см. В таком случае пролет будет составлять 3 метра, количество опор – 8 штук. Идеальная высота всей конструкции – 2,5-3 м, в то время как размер стоек – на 0,5 м длиннее.

Стандартная технология монтажа

Прочность всей конструкции напрямую зависит от того, насколько правильно опорные стойки будут закреплены. Обычно строителям приходится выбирать из следующих вариантов:

  • Вбивание. Актуально только для особо плотных грунтов. Его вариацией следует считать установку винтовых свай.
  • Бетонирование. Это самый надежный способ установить прочные опоры для навеса. Данная технология не требует применения какой-либо сложной техники, ведь замес раствора и иные работы можно выполнить своими руками.
  • Фиксирование посредством арматурных стержней. Технология применяется на участках, ранее подвергнутых бетонированию или асфальтированию, и чье вскрытие крайне нежелательно. Сначала в грунт вбиваются штыри на глубину до 90 см, к которым при помощи сварки прикрепляются металлические столбы для навеса.

Установка деревянных столбов методом вкапывания

Деревянные опоры для легкой и временной крыши над головой можно просто закопать в грунт. Технология монтажа деревянных балок:

  • В выкопанную яму засыпают щебеночно-песчаный слой.
  • Стойку, обработанную защитным средством, опускают в лунку.
  • Яму засыпают грунтом, тщательно утрамбовывая.

Закопанные столбы в условиях невлажного грунта прослужат несколько лет.

Опоры из металла и их бетонирование

Изложенная ниже технология монтажа столбов для навеса позволяет уложиться в 24 часа.

Для этого производятся следующие мероприятия:

  • Предварительная расчистка площадки.
  • Разметка местоположения будущих опор: вбивание вспомогательных кольев в углах, натягивание веревки (нити) между углами, вбивание по бечевке промежуточных равноудаленных колышек с шагом до полутора метров.
  • В размеченных местах выкапываются ямы рассчитанной глубины и засыпаются смесью песка и щебня. В процессе подсыпки смесь уплотняют трамбовкой.
  • Готовые металлические опоры поочередно устанавливают в лунки и заливают бетонным растровом. Одновременно с этим строго следят за корректировкой вертикальности стоек при помощи отвеса или строительного уровня.

Столбы из кирпича

Кирпичные или каменные опоры для навеса подразумевают параллельное сооружение основательного фундамента из бетона. Алгоритм данной технологии состоит из следующих шагов:

  • Разметка местоположения опорных элементов для навеса.
  • Откапывание квадратных ям глубиной до 60 см и площадью поперечного сечения, которая превышает такие же параметры кирпичной опоры.
  • Засыпание дна каждой лунки песчаной подушкой и ее постепенная послойная трамбовка.
  • Установка опалубки и укладка гидроизоляции.
  • Установка арматурного каркаса и бетонная заливка.
  • Остановка всех строительных мероприятий на некоторое время – пауза позволит раствору затвердеть.
  • Демонтаж опалубки и ее обработка гидроизолирующим составом.
  • Засыпка и непосредственная кладка столбиков. Если опорные стойки отделать облицовочным кирпичом, то они приобретут особый лоск, а усилить такую кладку можно арматурной проволочной сеткой, которую рекомендуется укладывать, минимум, через ряд.

Опоры из древесины

Деревянные столбы для навеса также предусматривают наличие монолитного фундамента, погруженного в почву на 50-60 см. К нему с помощью специальных закладных деталей и происходит крепление деревянных столбов для навеса. Прослойку между бетоном и деревом следует уплотнить слоем гидроизоляции, а брусья обработать противогрибковым раствором.

Впоследствии натуральную древесную поверхность необходимо покрыть соответствующим лакокрасочным составом, дополнительно защищающим древесные элементы. Подобная технология не только защищает деревянные детали, но и гарантирует высокие эстетические и декоративные показатели.

Выравниванием стойки

Насколько вертикальными будут опоры, настолько устойчивым окажется ваше строение. Самым точным прибором выступает здесь строительный отвес, который точно определит степень вертикального положения стоек.

В процессе бетонирования фундамента столбики выравниваются с помощью подпорок (металлических либо деревянных), которые после затвердения раствора демонтируются. Корректировка возможна только в первые часы бетонирования.

Для выравнивания столбов по высоте специалисты рекомендуют заранее отмечать в нижней их части уровень погружения в грунт. Такие метки станут надежным ориентиром в дальнейших монтажных работах.

Бетонирование столбов для навеса из дерева, металла или кирпича

Итак, приветствую вас дорогие друзья! Приступим.

Деревянные столбы для навеса

Это самый простой и доступный вид опор под навес, которые можно установить самостоятельно даже при отсутствии специальных навыков. Древесина подойдет любая, но прочная и твёрдая, оптимально отдать предпочтение лиственным породам деревьев.

Стойка может быть цельной деревянной, закопанной у основания в землю, или комбинированной – когда основание столба каменное, и только верх деревянный. В первом случае особенно важно, чтобы материал был хорошо пропитан антисептиками, препятствующими гниению.

Читайте также:
Как сделать бетономешалку из стиральной машины

Установка деревянных столбов для навеса подходит под конструкцию из поликарбоната или досок.

Варианты проведения работ

Разберемся, как правильно бетонировать столбы. Приведенные ниже примеры отличаются простотой реализации и долговечностью. Главное — соблюдать технологию и использовать только качественные материалы.

Мы не будем разбираться, как производится установка столбов без бетонирования, так как вручную забивать опоры в землю очень трудоемко. Этот вариант проведения работ лучше делать с использованием специальной техники.


Забивка опор производится специальным пневматическим или гидравлическим оборудованием



Столбы для навеса из профилированной трубы

Металл – прочный и долговечный материал, способный служить опорой для поддержания навеса долгие десятилетия. Металлические столбы для навеса – самые надежные и крепкие опоры, которые обходятся не так уж дорого.

В качестве стоек обычно используют обычные металлические трубы разного диаметра, перед закапыванием в грунт нижнюю их часть необходимо покрыть антикоррозийной эмалью, продляющую срок службы опоры, и полимером для гидроизоляции.

Столбы для навеса из профильной трубы применяют во многих случаях:

  • Для получения надежного и крепкого каркаса под навесы из поликарбоната, досок, металлического профиля;
  • При влажных и водонасыщенных грунтах;
  • Для монтажа основания под фермы;
  • Для установки каркаса «на века».

Металлические столбы (трубы) дороже деревянных, но и служат они значительно дольше без потребности в ремонте, а также более эстетичны, выдерживают неограниченное количество окрашиваний.

Фермы в качестве элементов каркаса

Фермы выполняют функцию дополнительной связывающей детали при обустройстве навеса. Они придают каркасу большую устойчивость и прочность (прочитайте: «Как сделать каркас из профильной трубы для дома – теория и практика»). Для них следует специально нарисовать чертеж. Согласно нормам, проведение расчетов требуется для ферм из труб, у которых угол наклона составляет более 6 градусов. Но специалисты считают, что нужно отталкиваться от 8 градусов.

Дело в том, что зимой на поверхности крыши при незначительном угле наклона будет накапливаться опавший снег. Оптимальным принято значение, равное 15 – 20 градусов. Такой наклон ската кровли подходит для покрытий из профнастила, шифера, пластика, поликарбоната и других современных материалов.

Фермы могут иметь следующую форму:

  • треугольную;
  • арочную;
  • прямоугольную;
  • ломанную;
  • трапециевидную.

Внутри ферм дополнительно монтируют стойки, прогоны, раскосы, подкосы. В чертеже должны быть указаны как размеры, так и перечень и количество материалов, которые потребуются.

Так как фермы состоят из пустотелых деталей, вес каркаса для обустройства навеса будет незначительным. По горизонтали их между собой скрепляют крестообразно при помощи элементов, сделанных из профильных металлических изделий, имеющих небольшое сечение (прочитайте: «Характеристики креплений для профильных труб, «Краб», хомуты, преимущества использования»).

Далее монтируют обрешетку из бруса высотой 50 миллиметров. Она нужна для фиксации покрытия кровли. Деревянный брус следует предварительно обработать антисептическим средством, либо покрасить краской, чтобы не допустить порчу древесины.


Опоры из кирпича

Стойки из кирпича выглядят красиво и основательно, но это самый дорогой вид опор и трудоемкий в установке. Хорошо смотрятся опоры из кирпича на фоне фасада или забора из того же материала под любой навес. Интересно играет на кирпиче поликарбонат, пропуская солнечные лучи.

Для строительства подходит кирпич красный, белый и силикатный, выбор следует делать, исходя из декоративных особенностей участка.

К этой же группе можно отнести опоры из декоративного камня.

Подготовка участка

На предварительном этапе территорию очищают от мусора и растений. Ненужные ветки спиливают, сжигают на костре. Корни от старых деревьев выкорчевывают или обкапывают и перерубают. После выполнения уборки видно общую картину застройки и особенности рельефа.

Если ландшафт неоднородный, место под фундамент выравнивают трактором. Грунт здесь должен быть плотным, хорошо утрамбованным. Чем ровнее участок, тем меньше понадобится затрат и сил на строительство фундамента.

Расчет столбов

Прежде, чем закупать материал и приступать к работам, необходимо рассчитать количество опор и глубину их заложения, выбрать тип устройства подземной части стойки.

Расчет количества опор под навес

При определении количества опор нужно рассчитать нагрузку на 1 столб и соотнести ее с допустимым шагом столбов. В среднем, одна металлическая труба диаметром 80…100 мм способна выдержать нагрузку до 250 кг. В нее входит:

  • Вес кровельного участка (навеса);
  • Собственный вес трубы;
  • Масса снежного покрова.

Обычно навес обустраивают под 1 автомобиль или небольшую площадку. На примере периметра 6х3 метра понадобится 8 опор:

  • 4 в углах;
  • По 2 с каждой стороны между угловыми стойками.

Среднее расстояние между опорами – 2,0 метра, можно принять и больше – 2,5 метра.

То же касается каменных стоек. В этом вопросе также важно учесть гибкость кровельного покрытия, чтобы оно не провисло под тяжестью снега. Больше 2-2,5 метров между опорами без дополнительной подкровельной балки принимать не следует.

Величина заглубления опоры

Установка столбов для навеса осуществляется в грунт. Чтобы стойка стояла ровно, необходимо принять правильную глубину для закапывания её основания и способ погружения и фиксации в грунте. Столб может быть введен в землю следущими способами:

  • 1) Вбивание подойдет для металлических опор под небольшие навесы с легкими укрывными материалами. Вбивание возможно только на плотных грунтах, ни в коем случае нельзя прибегать к этому способу на суглинках и пучинистых почвах;
  • 2) Бетонирование способно усилить несущую способность столба на любых почвах. Бетонированию подвергают металлические столбы, реже — дерево;
  • 3) Бутование. По сути, это вкапывание столба, но с применением уплотняющих почву материалов – щебня, гравия.

Глубину определяют по величине промерзания грунта в регионе. Столб заводят на глубину ниже табличной на 20-30 см, не нужно забывать об обустройстве подушки 10-15см.

Разметка фундамента

Сначала вычисляется площадь основания. В процессе проведения расчетов учитываются размеры будущего навеса – площадка под фундамент обычно меньше, чем крыша. Если они одинаковые, осадки будут стекать внутрь конструкции, постепенно разрушая ее. Вода с кровли должна падать на землю, чтобы впитываться в нее.

После вычисления размеров фундамента приступают к разметке. Чтобы удобнее было ориентироваться в пространстве, нужно правильно выбрать точку отсчета. Расположение 1-2 углов необходимо привязать к одному из предметов, находящихся на участке. Тогда легче исправить ошибки. В качестве такого ориентира можно выбрать забор и стену дома.

Читайте также:
Как сделать USB вентилятор из подручных средств. Как сделать вентилятор своими руками: лучшие варианты самоделок Самоделки из кулера

Чтобы сделать разбивку территории, нужно подготовить определенный набор инструментов:

  • Рулетку;
  • Деревянные колья;
  • Угольник;
  • Бечевка;
  • Зажимы, прищепки;
  • Уровень.

Затем приступают к возведению фундамента. От выбранного ориентира в нескольких местах с помощью веревки откладывают одинаковые отрезки, перпендикулярные ему. Потом от исходной точки выстраивают угол 90 градусов.

По периметру будущего фундамента вбиваются колышки. На них натягивается бечевка. Потом веревка натягивается по диагонали конструкции, фиксируется зажимами. Рядом с разметкой желательно оставить пустой участок земли в радиусе 2 м. Это облегчит заливку бетона и монтаж кровли.

Как поставить столбы для навеса

Опоры для навеса можно установить разными способами. Выбор зависит от материала изготовления столба, типа грунтов и предполагаемой нагрузки на покрытие.

Монтаж деревянных столбов

Как установить деревянные столбы для навеса:

  1. Закопать столб. Для этого выкапывают яму, засыпают а дно подушку из смеси песка и щебня. Туда же опускают подготовленную деревянную стойку, тщательно обработанную от гниения. После этого засыпают грунт обратно и уплотняют его. Этот метод подходит для организации временного или легкого навеса.
  2. Прикрепить стойку к существующему столбчатому фундаменту. Это щадящий способ использования деревянных стоек. В готовые столбчатые фундаменты заранее закладывают пластины, к которым в последствии крепятся деревянные опоры.

Установка металлических столбов

Стойки из труб делают чаще остальных, поэтому и способов монтажа для этого материала придумано больше.

Забивание

Забить можно металлические столбы в плотные грунты. Это отличный способ сэкономить на монтажных работах и получить надежный каркас.

В отмеченном месте устанавливают трубу, надевают оголовок (толстый слой картона) и начинают забивание до достижения плотных пород грунта. Поскольку подушка из песка и щебня при этом методе отсутствует, ориентироваться стоит именно на твердые опорные пласты. Излишки длины по верху можно подрезать. При этом, глубина столбов для навеса не должна быть меньше 1,5 метров или ½ от верхней части столба.

Бутование столбов для навеса

Это метод, аналогичный закапыванию. В отмеченном месте готовится лунка глубиной ниже уровня промерзания на 0,3 метра. На дно засыпается смесь песчано-гравийная и устанавливается столб. Далее яму послойно заполняют песчано-гравийной смесью, постоянно подливая воду для уплотнения.

Когда до вершины лунки осталось 15-20 см, заливают бетонный раствор, который служит в качестве усиления для опоры.

  • Высокая эффективность при малых финансовых и трудовых затратах;
  • Быстрая скорость установки.
  • Недостаток – небольшая несущая способность столбов.

Бетонирование столбов для навеса

Чтобы получить надежную и универсальную опору, берут металлические трубы и заглубляют их в грунт, применяя бетонирование основания столба. Метод целесообразен для использования на подвижных и пучинистых грунтах, где сложно достигнуть плотных слоев и необходимо защитить стойку от выталкивания при пучении насыщенного водой грунта.

Как забетонировать столбы для навеса:

  • 1) Выкапывают яму на рассчитанную глубину;
  • 2) Низ засыпают щебеночно-песчаной смесью и уплотняют;
  • 3) Выставляют металлический каркас для усиления «стакана»;
  • 4) Монтируют опалубку;
  • 5) Вставляют трубу и фиксируют ее к каркасу металлической арматурой;
  • 6) Производят заливку бетона.

Разновидности и назначение

Классифицировать навесы можно по разным признакам: материалу изготовления, конструктивным особенностям, местоположению. В этой статье мы будем рассматривать изготовление деревянных навесов, как самых доступных для самостоятельного исполнения.

Конструктивные особенности

Речь идет в первую очередь о форме самого строения и конструкции кровли. Самая простая и распространенная форма для навеса – прямоугольная. Кровля в этом случае обычно тоже не отличается сложной конфигурацией и делается одно- или двухскатной, реже – горизонтальной.

В случае с многогранной формой с крышей придется помудрить, выполняя её в виде купола, конуса, пирамиды и т.д. Такой вариант требует больше времени и материалов для реализации своими руками и не всегда бывает уместен, поэтому его мы рассматривать не будем.

Местоположение

В зависимости от положения относительно других строений навесы могут быть пристроенными, встроенными и отдельно стоящими.

  • Пристроенные одной из сторон опираются на стену основного здания. Их обычно устраивают над входом в дом или вдоль фасада в качестве открытой террасы для защиты от солнца и осадков;


Пристроенный навес.

  • Встроенные навесы представляют собой крышу, сооруженную между двумя строениями. Например, между домом и баней или гаражом;
  • Отдельно стоящие, расположенные автономно от зданий, предназначаются для парковки автомобилей, сушки урожая, хранения садового инвентаря, дров, других целей. Такие навесы могут использоваться и как зона отдыха или в качестве элемента ландшафтного дизайна.


Навесные деревянные качели под козырьком – отличное место для отдыха

Установка столбов

Нельзя обойти стороной монтаж кирпичных столбов, которые тоже иногда применяются для поддержания навесов. Чтобы установить такую опору, необходим фундамент. Чаще это столбчатая конструкция.

  • 1) Выкапывают яму размерами 50×50 сантиметров минимум;
  • 2) На дно укладывают подушку из песка и щебня для компенсации нагрузок от грунта;
  • 3) Укладывают тонкий слой цемента или кладочного раствора для выравнивания площадки. Можно пропустить этот этап, если хорошо разровнять площадку;
  • 4) Теперь приступают к кладке столбиков. Для опоры под навес достаточно кладки 1-1,5 кирпича.

Когда подземная часть готова, боковые стенки основания закрывают рубероидом или обмазывают битумом, затем закапывают и сверху доводят кладку до проектной отметки.

Когда стойки готовы, приступают к монтажным работам по установке перекрытия навеса.

  • Ландшафтный дизайн

Как правильно установить деревянные столбы для навеса

Деревянные столбы для навеса

Это самый простой и доступный вид опор под навес, которые можно установить самостоятельно даже при отсутствии специальных навыков. Древесина подойдет любая, но прочная и твёрдая, оптимально отдать предпочтение лиственным породам деревьев.

Стойка может быть цельной деревянной, закопанной у основания в землю, или комбинированной – когда основание столба каменное, и только верх деревянный. В первом случае особенно важно, чтобы материал был хорошо пропитан антисептиками, препятствующими гниению.

Установка деревянных столбов для навеса подходит под конструкцию из поликарбоната или досок.

Столбы для навеса из профилированной трубы

Металл – прочный и долговечный материал, способный служить опорой для поддержания навеса долгие десятилетия. Металлические столбы для навеса – самые надежные и крепкие опоры, которые обходятся не так уж дорого.

Читайте также:
Как можно использовать старую ванну: идеи на фото

В качестве стоек обычно используют обычные металлические трубы разного диаметра, перед закапыванием в грунт нижнюю их часть необходимо покрыть антикоррозийной эмалью, продляющую срок службы опоры, и полимером для гидроизоляции.

Столбы для навеса из профильной трубы применяют во многих случаях:

  • Для получения надежного и крепкого каркаса под навесы из поликарбоната, досок, металлического профиля;
  • При влажных и водонасыщенных грунтах;
  • Для монтажа основания под фермы;
  • Для установки каркаса «на века».

Металлические столбы (трубы) дороже деревянных, но и служат они значительно дольше без потребности в ремонте, а также более эстетичны, выдерживают неограниченное количество окрашиваний.

Технология установки и бетонирования металлических опор

Как установить столбы для навеса с использованием бетонного основания? Это не слишком трудоёмкое и надёжное решение, которое позволит за один день поставить все опоры и обеспечить им долговечность. Если в качестве столбов выбраны металлические трубы, перед установкой к ним привариваются металлические фланцы: они станут площадкой для монтажа стропильных ферм для будущего навеса.

Как поставить столбы для навеса? Территорию нужно расчистить и при необходимости выровнять, после чего на ней колышками отмечаются места расположения опор.

Сначала вбиваются колышки по углам, потом между ними протягиваются верёвки, и по этой линии отмеряются опоры. Расстояние между ними не должно превышать 1 метра.

После разметки территории необходимо пробурить лунки на глубину 60 см. На дно насыпается слой мелкого щебня или гравия, который станет основанием столбов. Совет: заливку лучше проводить только спустя сутки, чтобы основание успело утрамбоваться.

Опоры из кирпича

Стойки из кирпича выглядят красиво и основательно, но это самый дорогой вид опор и трудоемкий в установке. Хорошо смотрятся опоры из кирпича на фоне фасада или забора из того же материала под любой навес. Интересно играет на кирпиче поликарбонат, пропуская солнечные лучи.

Для строительства подходит кирпич красный, белый и силикатный, выбор следует делать, исходя из декоративных особенностей участка.

К этой же группе можно отнести опоры из декоративного камня.

Фундамент под навес

Фундамент для навеса

Навес — это строение, которое состоит из опор и кровли. Его главной задачей является защита от всевозможных осадков. Наиболее распространенным типом является навес для автомобиля. Подобный навес должен обладать не только крепкой крышей, но также иметь и хорошую основу в виде фундамента. Можно ли строить фундамент для навеса своими руками? Несмотря на то, что навесы разделяются на несколько видов по типу конструкции, монтаж самого простого из них может провести даже непрофессионал. Но важно разбираться в особенностях строительства фундамента для навеса, а также в том, как лучше всего смонтировать на него основной каркас и соорудить качественную крышу.

Расчет столбов

Прежде, чем закупать материал и приступать к работам, необходимо рассчитать количество опор и глубину их заложения, выбрать тип устройства подземной части стойки.

Расчет количества опор под навес

При определении количества опор нужно рассчитать нагрузку на 1 столб и соотнести ее с допустимым шагом столбов. В среднем, одна металлическая труба диаметром 80…100 мм способна выдержать нагрузку до 250 кг. В нее входит:

  • Вес кровельного участка (навеса);
  • Собственный вес трубы;
  • Масса снежного покрова.

Обычно навес обустраивают под 1 автомобиль или небольшую площадку. На примере периметра 6х3 метра понадобится 8 опор:

  • 4 в углах;
  • По 2 с каждой стороны между угловыми стойками.

Среднее расстояние между опорами – 2,0 метра, можно принять и больше – 2,5 метра.

То же касается каменных стоек. В этом вопросе также важно учесть гибкость кровельного покрытия, чтобы оно не провисло под тяжестью снега. Больше 2-2,5 метров между опорами без дополнительной подкровельной балки принимать не следует.

Величина заглубления опоры

Установка столбов для навеса осуществляется в грунт. Чтобы стойка стояла ровно, необходимо принять правильную глубину для закапывания её основания и способ погружения и фиксации в грунте. Столб может быть введен в землю следущими способами:

  • 1) Вбивание подойдет для металлических опор под небольшие навесы с легкими укрывными материалами. Вбивание возможно только на плотных грунтах, ни в коем случае нельзя прибегать к этому способу на суглинках и пучинистых почвах;
  • 2) Бетонирование способно усилить несущую способность столба на любых почвах. Бетонированию подвергают металлические столбы, реже — дерево;
  • 3) Бутование. По сути, это вкапывание столба, но с применением уплотняющих почву материалов – щебня, гравия.

Глубину определяют по величине промерзания грунта в регионе. Столб заводят на глубину ниже табличной на 20-30 см, не нужно забывать об обустройстве подушки 10-15см.

Методы монтажа стоек для навеса

Установка опорных конструкций может осуществляться одним из способов:

  1. Вбивание опор для навеса в землю. Метод обеспечивает надежность крепления опорного столба, но сам процесс забивания слишком трудный. К тому же, не всякая почва подойдет для того, чтобы забивать стойки, а только прочный каменистый грунт.
  2. Вкручивание стоек в почву. Этот метод применяется в том случае, если навес необходимо поставить в условиях болотистой местности или сыпучих песков, близко к канаве. Опорный столб вкручивается в почву до тех пор, пока не достигнет твердого грунта, минимально на 120 см.
  3. Металлические опоры для навеса ставятся на участок, уже имеющий бетонное покрытие, с помощью арматурных штырей. В таком случае арматуру вкапывают в землю (глубина 60-80 см), и к ней уже приваривают стойки.
  4. Способ бетонирования опорных столбов, установленных в предварительно выкопанных ямах. Вариант не потребует много времени и сил. Получившееся основание прочно удерживает стойку.

Заметьте, что просто вкопать в землю столб хоть из металла, хоть из бруса при установке навеса недостаточно.

Как поставить столбы для навеса

Опоры для навеса можно установить разными способами. Выбор зависит от материала изготовления столба, типа грунтов и предполагаемой нагрузки на покрытие.

Монтаж деревянных столбов

Как установить деревянные столбы для навеса:

  1. Закопать столб. Для этого выкапывают яму, засыпают а дно подушку из смеси песка и щебня. Туда же опускают подготовленную деревянную стойку, тщательно обработанную от гниения. После этого засыпают грунт обратно и уплотняют его. Этот метод подходит для организации временного или легкого навеса.
  2. Прикрепить стойку к существующему столбчатому фундаменту. Это щадящий способ использования деревянных стоек. В готовые столбчатые фундаменты заранее закладывают пластины, к которым в последствии крепятся деревянные опоры.
Читайте также:
Как рассчитать расход краски по металлу

Установка металлических столбов

Стойки из труб делают чаще остальных, поэтому и способов монтажа для этого материала придумано больше.

Забивание

Забить можно металлические столбы в плотные грунты. Это отличный способ сэкономить на монтажных работах и получить надежный каркас.

В отмеченном месте устанавливают трубу, надевают оголовок (толстый слой картона) и начинают забивание до достижения плотных пород грунта. Поскольку подушка из песка и щебня при этом методе отсутствует, ориентироваться стоит именно на твердые опорные пласты. Излишки длины по верху можно подрезать. При этом, глубина столбов для навеса не должна быть меньше 1,5 метров или ½ от верхней части столба.

Бутование столбов для навеса

Это метод, аналогичный закапыванию. В отмеченном месте готовится лунка глубиной ниже уровня промерзания на 0,3 метра. На дно засыпается смесь песчано-гравийная и устанавливается столб. Далее яму послойно заполняют песчано-гравийной смесью, постоянно подливая воду для уплотнения.

Когда до вершины лунки осталось 15-20 см, заливают бетонный раствор, который служит в качестве усиления для опоры.

  • Высокая эффективность при малых финансовых и трудовых затратах;
  • Быстрая скорость установки.
  • Недостаток – небольшая несущая способность столбов.

Бетонирование столбов для навеса

Чтобы получить надежную и универсальную опору, берут металлические трубы и заглубляют их в грунт, применяя бетонирование основания столба. Метод целесообразен для использования на подвижных и пучинистых грунтах, где сложно достигнуть плотных слоев и необходимо защитить стойку от выталкивания при пучении насыщенного водой грунта.

Как забетонировать столбы для навеса:

  • 1) Выкапывают яму на рассчитанную глубину;
  • 2) Низ засыпают щебеночно-песчаной смесью и уплотняют;
  • 3) Выставляют металлический каркас для усиления «стакана»;
  • 4) Монтируют опалубку;
  • 5) Вставляют трубу и фиксируют ее к каркасу металлической арматурой;
  • 6) Производят заливку бетона.

Заливка бетона

Если фундамент вплотную примыкает к дому, в месте соприкосновения рекомендуется оставить небольшой зазор. При нагревании раствор слегка расширяется, поэтому в случае плотного примыкания к соседним зданиям это приведет к их деформации.

Перед бетонированием выполняется армирование. Арматурный каркас увеличивает несущую способность фундамента, продлевает срок эксплуатации. Понадобится проволока толщиной от 10 мм. Сначала прутья укладывают в продольном направлении, а затем в поперечном – по всей площади фундамента.

В местах пересечения прутья соединяют стальной проволокой. Сварочный аппарат для вязки арматуры использовать нежелательно. Повышенная жесткость каркаса помешает ему адаптироваться к почве. Тогда на поверхности фундамента появятся трещины.

После армирования устанавливаются маяки, чтобы фундамент получился идеально ровным. В качестве направляющих можно использовать металлические профили. Их монтаж выполняется в следующей последовательности:

  • Приготовление цементного раствора. На 1 часть цемента понадобится 4 части песка.
  • Формирование из этой смеси небольших горок, расположенных в 3-4 ряда.
  • Фиксация профиля сверху на этих горках.
  • Проверка их расположения с помощью строительного уровня.

Промежуток между маяками не должен быть более 1 м. Это облегчит процесс выравнивания бетона. Когда цементные горки полностью высохнут, приступают к заливке фундамента. Тогда направляющие не будут смещаться в сторону.

Раствор удобнее всего делать в бетономешалке. В нее сначала заливают воду, потом постепенно всыпают цемент и песок в соотношении 1:3. Вымешивать бетон необходимо 15-20 минут. При отсутствии бетономешалки, можно приготовить раствор в ведре с использованием строительного миксера.

Для удобства заливки, площадка условно делится на несколько секторов. Их заполняют поэтапно. Разравнивать смесь нужно не по окончании работ, а в процессе – после заливки каждого сектора. К концу бетонирования пластичность раствора снизится, и выровнять его тяжело.

Влага из раствора должна уходить постепенно, иначе фундамент растрескается. Чтобы этого избежать, после испарения воды с верхней части бетона, площадку накрывают полиэтиленовой пленкой.

Установка столбов

Нельзя обойти стороной монтаж кирпичных столбов, которые тоже иногда применяются для поддержания навесов. Чтобы установить такую опору, необходим фундамент. Чаще это столбчатая конструкция.

  • 1) Выкапывают яму размерами 50×50 сантиметров минимум;
  • 2) На дно укладывают подушку из песка и щебня для компенсации нагрузок от грунта;
  • 3) Укладывают тонкий слой цемента или кладочного раствора для выравнивания площадки. Можно пропустить этот этап, если хорошо разровнять площадку;
  • 4) Теперь приступают к кладке столбиков. Для опоры под навес достаточно кладки 1-1,5 кирпича.

Когда подземная часть готова, боковые стенки основания закрывают рубероидом или обмазывают битумом, затем закапывают и сверху доводят кладку до проектной отметки.

Когда стойки готовы, приступают к монтажным работам по установке перекрытия навеса.

  • Ландшафтный дизайн

Земляные работы

Обработка земли начинается со снятия верхнего слоя почвы. Выкапываем котлован, засыпаем слой песчаной, щебневой подушки. В зависимости от тяжести конструкции, яма может доходить до 30-40 см в глубину.

Специально для столбов необходимо пробурить отдельные скважины. Дно утрамбовывается, засыпается щебнем, песком. Для устойчивости конструкции в середину скважины необходимо установить армирующий каркас.

Вокруг подготовленного котлована устанавливаем деревянную опалубку. По контуру, с внешней стороны сооружения требуется поставить распорки из бруса, досок. Нельзя забывать о фундаменте под столбы. Нуждаются в отдельной щитовой конструкции. Когда щиты для опалубки установлены, можно приступать к заливке бетона.

Бетонирование столбов для навеса своими руками

Деревянные столбы для навеса

Это самый простой и доступный вид опор под навес, которые можно установить самостоятельно даже при отсутствии специальных навыков. Древесина подойдет любая, но прочная и твёрдая, оптимально отдать предпочтение лиственным породам деревьев.

Стойка может быть цельной деревянной, закопанной у основания в землю, или комбинированной – когда основание столба каменное, и только верх деревянный. В первом случае особенно важно, чтобы материал был хорошо пропитан антисептиками, препятствующими гниению.

Установка деревянных столбов для навеса подходит под конструкцию из поликарбоната или досок.

Типы опор

Есть несколько распространённых видов опор. От избранного варианта будет зависеть технология монтажа. Но об этом чуть позже. Для начала посмотрим на перечень материалов, из которых могут быть выполнены сваи:

Дерево. Брус из дерева чаще всего используется в качестве подпорок для конструкций с легким навесом, например, поликарбоната или досок. Недорогой и простой в обращении. Главное подобрать верный тип древесины, твёрдый и прочный. Такие опоры иногда комбинируют с камнем и кирпичом.

Делайте выбор отталкиваясь от назначения навеса. Количество столбов и расстояние между ними определяется исходя из технических нормативов, которые будут в свою очередь зависеть от специфики конструкции.

Читайте также:
Качественная деревянная двутавровая балка своими руками

Столбы для навеса из профилированной трубы

Металл – прочный и долговечный материал, способный служить опорой для поддержания навеса долгие десятилетия. Металлические столбы для навеса – самые надежные и крепкие опоры, которые обходятся не так уж дорого.

В качестве стоек обычно используют обычные металлические трубы разного диаметра, перед закапыванием в грунт нижнюю их часть необходимо покрыть антикоррозийной эмалью, продляющую срок службы опоры, и полимером для гидроизоляции.

Столбы для навеса из профильной трубы применяют во многих случаях:

  • Для получения надежного и крепкого каркаса под навесы из поликарбоната, досок, металлического профиля;
  • При влажных и водонасыщенных грунтах;
  • Для монтажа основания под фермы;
  • Для установки каркаса «на века».

Металлические столбы (трубы) дороже деревянных, но и служат они значительно дольше без потребности в ремонте, а также более эстетичны, выдерживают неограниченное количество окрашиваний.

Установка металлических и деревянных опор

Установка опор своими руками займет у вас один день. На подготовленной территории размечают колышками места установки опорных стоек. Далее выкапываются лопатой или с помощью бура ямы, глубиной 50 см. Дно ямы утрамбовывают и засыпают мелким щебнем или песком.

В том случае, если в качестве стоек вы выбрали металлические столбы, то к ним, для устойчивости, приваривают металлические подпятники. Столбы погружают в ямы, проверяют по уровню их положение, которое должно быть строго вертикальным. Вы можете использовать подпорки, чтобы придать столбам вертикальное положение. Далее столбы необходимо бетонировать.

Совет: чтобы все столбы были погружены в землю на одинаковую глубину, перед началом работ можно сделать отметки на самом металлическом профиле на уровне 50 см. На эту глубину и устанавливаются металлические опоры.

Деревянные опоры можно установить своими руками другим способом. Вам понадобиться уложить столбчатый фундамент из блоков или монолитных столбов, который впоследствии нужно забетонировать. Обычно глубина закладки такого фундамента около 50 см. Крепление производится с использованием пластин из металла или анкерными болтами. Преимуществом такого способа являются предотвращение гниения деревянных столбов. Но, несмотря на все предосторожности, деревянные опоры приходится менять через 10-15 лет.

Опоры из кирпича

Стойки из кирпича выглядят красиво и основательно, но это самый дорогой вид опор и трудоемкий в установке. Хорошо смотрятся опоры из кирпича на фоне фасада или забора из того же материала под любой навес. Интересно играет на кирпиче поликарбонат, пропуская солнечные лучи.

Для строительства подходит кирпич красный, белый и силикатный, выбор следует делать, исходя из декоративных особенностей участка.

К этой же группе можно отнести опоры из декоративного камня.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

Обработка бруса пропиткой

На фото – обработка стыка герметиком

Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница. Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию. Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

Крепление для деревянной опоры

Монтаж на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

Пример фиксации бруса

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Расчет столбов

Прежде, чем закупать материал и приступать к работам, необходимо рассчитать количество опор и глубину их заложения, выбрать тип устройства подземной части стойки.

Расчет количества опор под навес

При определении количества опор нужно рассчитать нагрузку на 1 столб и соотнести ее с допустимым шагом столбов. В среднем, одна металлическая труба диаметром 80…100 мм способна выдержать нагрузку до 250 кг. В нее входит:

  • Вес кровельного участка (навеса);
  • Собственный вес трубы;
  • Масса снежного покрова.

Обычно навес обустраивают под 1 автомобиль или небольшую площадку. На примере периметра 6х3 метра понадобится 8 опор:

  • 4 в углах;
  • По 2 с каждой стороны между угловыми стойками.

Среднее расстояние между опорами – 2,0 метра, можно принять и больше – 2,5 метра.

То же касается каменных стоек. В этом вопросе также важно учесть гибкость кровельного покрытия, чтобы оно не провисло под тяжестью снега. Больше 2-2,5 метров между опорами без дополнительной подкровельной балки принимать не следует.

Читайте также:
Как подключить два источника света к одному выключателю и управлять светом с помощью пульта ДУ?

Величина заглубления опоры

Установка столбов для навеса осуществляется в грунт. Чтобы стойка стояла ровно, необходимо принять правильную глубину для закапывания её основания и способ погружения и фиксации в грунте. Столб может быть введен в землю следущими способами:

  • 1) Вбивание подойдет для металлических опор под небольшие навесы с легкими укрывными материалами. Вбивание возможно только на плотных грунтах, ни в коем случае нельзя прибегать к этому способу на суглинках и пучинистых почвах;
  • 2) Бетонирование способно усилить несущую способность столба на любых почвах. Бетонированию подвергают металлические столбы, реже — дерево;
  • 3) Бутование. По сути, это вкапывание столба, но с применением уплотняющих почву материалов – щебня, гравия.

Глубину определяют по величине промерзания грунта в регионе. Столб заводят на глубину ниже табличной на 20-30 см, не нужно забывать об обустройстве подушки 10-15см.

Способы монтажа опорных конструкций

Определившись на какую глубину вкапывать столбы для навеса, можно приступать к непосредственному монтажу навеса. В зависимости от желаемой прочности и наличия технической возможности, выбирают один из трёх вариантов:

  • Вбивание металлических или деревянных свай в землю подходит только для каменистых почв с низким уровнем грунтовых вод. Трудоёмкий процесс вбивания опор позволит уплотнить почву, создав надёжную подушку. Деревянные столбы чаще всего вкручивают в грунт, чтобы не повредить их.


Бетонирование столбов для навеса

  • Армирование позволит надёжно закрепить элементы конструкции без глубокого вкапывания. Делают небольшое углубление не более 70 см и вбивают в него 4 прута толстой арматуры, которые крепят к основной опоре.
  • Бетонирование столбов в подготовленных заранее ямах. В углубление устанавливают опору и заливают её подготовленным растровом.

Как поставить столбы для навеса

Опоры для навеса можно установить разными способами. Выбор зависит от материала изготовления столба, типа грунтов и предполагаемой нагрузки на покрытие.

Монтаж деревянных столбов

Как установить деревянные столбы для навеса:

  1. Закопать столб. Для этого выкапывают яму, засыпают а дно подушку из смеси песка и щебня. Туда же опускают подготовленную деревянную стойку, тщательно обработанную от гниения. После этого засыпают грунт обратно и уплотняют его. Этот метод подходит для организации временного или легкого навеса.
  2. Прикрепить стойку к существующему столбчатому фундаменту. Это щадящий способ использования деревянных стоек. В готовые столбчатые фундаменты заранее закладывают пластины, к которым в последствии крепятся деревянные опоры.

Установка металлических столбов

Стойки из труб делают чаще остальных, поэтому и способов монтажа для этого материала придумано больше.

Забивание

Забить можно металлические столбы в плотные грунты. Это отличный способ сэкономить на монтажных работах и получить надежный каркас.

В отмеченном месте устанавливают трубу, надевают оголовок (толстый слой картона) и начинают забивание до достижения плотных пород грунта. Поскольку подушка из песка и щебня при этом методе отсутствует, ориентироваться стоит именно на твердые опорные пласты. Излишки длины по верху можно подрезать. При этом, глубина столбов для навеса не должна быть меньше 1,5 метров или ½ от верхней части столба.

Бутование столбов для навеса

Это метод, аналогичный закапыванию. В отмеченном месте готовится лунка глубиной ниже уровня промерзания на 0,3 метра. На дно засыпается смесь песчано-гравийная и устанавливается столб. Далее яму послойно заполняют песчано-гравийной смесью, постоянно подливая воду для уплотнения.

Когда до вершины лунки осталось 15-20 см, заливают бетонный раствор, который служит в качестве усиления для опоры.

  • Высокая эффективность при малых финансовых и трудовых затратах;
  • Быстрая скорость установки.
  • Недостаток – небольшая несущая способность столбов.

Бетонирование столбов для навеса

Чтобы получить надежную и универсальную опору, берут металлические трубы и заглубляют их в грунт, применяя бетонирование основания столба. Метод целесообразен для использования на подвижных и пучинистых грунтах, где сложно достигнуть плотных слоев и необходимо защитить стойку от выталкивания при пучении насыщенного водой грунта.

Как забетонировать столбы для навеса:

  • 1) Выкапывают яму на рассчитанную глубину;
  • 2) Низ засыпают щебеночно-песчаной смесью и уплотняют;
  • 3) Выставляют металлический каркас для усиления «стакана»;
  • 4) Монтируют опалубку;
  • 5) Вставляют трубу и фиксируют ее к каркасу металлической арматурой;
  • 6) Производят заливку бетона.

Подготовка необходимых материалов и инструментов

Выбрав формат навеса для автомобиля, необходимо подготовить эскиз на бумаге, отметив самые важные параметры. Эта процедура поможет определить количество и тип материалов, которые понадобятся для строительства объекта.

Так, если у нас планируется навес с размером 3*6 метров, нам потребуются:

  • винтовые сваи в количестве 6-ти штук
  • трубы квадратной формы с параметрами 65*65 мм и длиной 2.5 метра тоже в количестве шести
  • для продольных балок, нужно взять две металлические трубы длиной 6 метров, и 2 трубы с длиной в 3 метра.

Для устройства обрешетки тоже можно закупить трубы из металла, но имеющие меньший размер, чем предыдущие, чтобы конструкция была менее тяжелой. В общем нам понадобится 3 трубы длиной в 6 метров, 5 труб — 3.1 метров и 5 труб — 0.8 метров. Ну и конечно, для кровли потребуется 2 поликарбонатных листа длиной 6 метров и шириной 2.1 метр, а также болты, имеющие шайбу из резины, чтобы закрепить все элементы навеса.

Для создания металлокаркаса лучше всего подойдет сварка. Если опоры нужно будет бетонировать, то позаботьтесь о цементе, щебне и песке, или же приобретите готовую смесь бетона.

Установка столбов

Нельзя обойти стороной монтаж кирпичных столбов, которые тоже иногда применяются для поддержания навесов. Чтобы установить такую опору, необходим фундамент. Чаще это столбчатая конструкция.

  • 1) Выкапывают яму размерами 50×50 сантиметров минимум;
  • 2) На дно укладывают подушку из песка и щебня для компенсации нагрузок от грунта;
  • 3) Укладывают тонкий слой цемента или кладочного раствора для выравнивания площадки. Можно пропустить этот этап, если хорошо разровнять площадку;
  • 4) Теперь приступают к кладке столбиков. Для опоры под навес достаточно кладки 1-1,5 кирпича.

Когда подземная часть готова, боковые стенки основания закрывают рубероидом или обмазывают битумом, затем закапывают и сверху доводят кладку до проектной отметки.

Читайте также:
Как приварить медь к нержавейке?

Когда стойки готовы, приступают к монтажным работам по установке перекрытия навеса.

  • Ландшафтный дизайн

Установка кирпичных опор

Кирпичные столбы выглядят добротно, кажется, что даже такое простенькое сооружение, как навес, создано на века. Но и установка таких опор своими руками требует кропотливого труда.

Ход работ по установке кирпичных столбов выглядит следующим образом:

Кирпичная кладка будет более прочной, если швы не будут расположены друг над другом. Для идеально ровной линии столбов натягивают две веревки, указывающие границы столбов.

Кровлю навеса вы можете выбрать из тех материалов, которые вам более симпатичны или подходят по цене. Недостатка в выборе материалов нет, а поэтому только вам выбирать, каким будет ваш навес. Возможно, вы пожелаете, чтобы деревянные столбы украшала металлочерепица или профнастил, металлические стойки – поликарбонат, шифер, оргстекло или ПВХ-пластик. Вариантов множество, способов построить навес для ваших нужд также предостаточно.

Мы рассмотрели несколько способов, как установить своими руками столбы для навеса. Это общепринятые правила, которые помогут вам построить прочное и долговечное сооружение.

Монтаж навеса

Сначала выполняется верхняя обвязка по периметру конструкции. Сверху укладываются поперечные элементы кровли. Форма крыши бывает горизонтальной и в виде дуги. Составные части каркаса сваривают и дополнительно фиксируют саморезами. Расположение всех элементов проверяется с помощью уровня.

Если навес соединяется с домом, его располагают под углом 50 градусов. Тогда он будет односкатным или двускатным.

Монтаж кровельного материала начинается с нижней части крыши и укладывается внахлест. В качестве креплений используют саморезы с уплотнителями. На 1 м² навеса понадобится 6-8 саморезов.

Гипсокартон и материалы, необходимые для монтажа гипсокартона

Давайте же вместе отыщем ответы на эти многочисленные вопросы.

Стены и перегородки из гипсокартона технология возведения которых базируется на системе ТИГИ Knauf, являются по сути каркасом, состоящим из металлического профиля. Профиль обшит гипсокартонными листами (ГКЛ), между которыми располагаются звуко- и теплоизоляционные плиты.

Листы из гипсокартона

Листы из гипсокартона, которые довольно часто называются гипсовыми панелями (гипрок) или сухой штукатуркой, являются незаменимым отделочным материалом, предназначенным для изготовления подвесных потолков, стеновой отделки, внутренних перегородок и многого другого. Благодаря тому, что особая технология монтажа перегородок из гипсокартона позволяет изгибать листы, из этого материала легко создаются криволинейные конструкции в виде арок, нестандартных поверхностей и т.п.

Лист из гипсокартона представляет собой сердечник, выполненный из гипса и облицованный с обеих сторон картонными листами. Гипсовый сердечник изготавливается из гипса Г-4, который обладает всеми качествами, необходимыми строительной конструкции. Ввиду этого, гипсокартонный лист способен поглощать и выделять избыточную влагу, т.е. “дышать”. Помимо этого, гипс огнеустойчив и абсолютно нетоксичен.

Чтобы гипс стал более прочным, для его уплотнения используют особые компоненты. Для этих же целей применяют и облицовочный картон. Картон крепится на гипсовый сердечник посредством клеящего состава. В сущности, картонный лист и является каркасом, армирующим гипсовый лист. Картон, обладая всеми необходимыми гигиеническими свойствами, впоследствии становится основой для отделки.

Гипсокартонные листы обладают прямоугольной формой и имеют размеры:

• толщина листа 8, 10, 12,5 и 14 мм при длине от 2,5 до 3 м;

• толщина листа 16, 18, 20 и 24 мм при длине от 2,5 до 4,8 м;

• ширина листа во всех случаях составляет 1,2 м (исключением являются листы толщиной 24 мм, имеющие ширину 0,6 м).

Наиболее широко применяются на практике листы, размер которых составляет 2,5 м Х 1,2 м Х12,5 мм.

Гипсокартонные листы имеют три типа кромок. Для отделки применяются листы, имеющие более тонкую продольную кромку. Такая кромка помогает получить надежный и малозаметный шов в месте стыка двух листов. Кромка начинает истончаться в 0,5 м от продольного торца, если рассматривать лицевую сторону гипсокартонной панели. Продольная кромка имеет не только прямоугольный профиль УК .

Но и бывает закругленной со стороны лицевой поверхности ПУК. Закругленная форма кромки предоставляет возможность к заделыванию стыков обычной шпаклевкой, без использования армирующей ленты. Лист с прямой кромкой ПК используется при изготовлении внутренних слоев либо с целью заполнения полостей между перегородками. Чтобы выполнить шов в месте стыка двух гипсокартонных листов, имеющих прямые кромки, с их торца под углом 45* и толщиной в 1/3 часть листа следует снять фаску.

где, 1 -боковая кромка; 2 -лицевая сторона листа; 3 – тыльная сторона листа

Гипсокартон производится в нескольких вариантах. Каждая модификация гипсокартонного листа рассчитана для определенных условий эксплуатации. При повышенной влажности целесообразнее всего применять гипсокартонные панели, имеющие повышенную влагостойкость – ГКЛВ. В данной модификации материала картонные слои проходят специальную антисептическую и гидроизоляционную обработку. В пожароопасных условиях эксплуатации следует применять гипсокартон, имеющий огнестойкие свойства – ГКЛО. При производстве этого гипсокартона применяются специальные добавки, благодаря которым значительно возрастает его огнестойкость. Кроме вышеперечисленных материалов, существуют гипсокартонные панели с особо высокой огнестойкостью (ГЛО) и панели комбинированного типа (ГКП).

Каркас из металла

Монтаж перегородок из гипсокартона подразумевает их несомненную повышенную прочность, а поэтому в основе конструкции перегородок системы ТИГИ Knauf предусмотрен каркас из металла. Каркас монтируется из нескольких разновидностей стальных профилей, имеющих различную функциональность. Каждый профиль производится методом холодной прокатки из стальной полосы, толщина которой составляет 0,55-0,8 мм.

Чтобы защитить металлический профиль от воздействия любой неблагоприятной среды, его подвергают оцинковке. Изначально при нормальных условиях на поверхности цинка появляется слой углекислого цинка, предотвращающий последующее окисление металла. При сцеплении стали со слоем цинка получается довольно эффективная защита. Даже если профили иногда приходится укорачивать, то место разреза не нуждается в нанесении антикоррозийного покрытия. Длина профилей ТИГИ Knauf составляет 2,75; 3,0; 4,0 и 6 м. При необходимости использования элемента другой длины, его можно заказать.

При эксплуатации гипсокартонных конструкций, включающих металлические профили, подразумевается то, что они должны выдерживать не только собственный вес, но и вес гипсокартона, применяемого для отделки, самой дополнительной отделки и предполагаемых навесных конструкций и элементов. Для этого и существуют на плоскостях профилей продольные гофры, т.е. ребра жесткости.

Стоечный профиль

Существует несколько разновидностей профиля различной функциональности. К примеру, существуют стоечные профили ПС, имеющие сечение в виде швеллера. Применяются такие профили в роли вертикальных каркасных стоек для фиксации на них гипсокартонных панелей.

Читайте также:
Как правильно выбрать старый сруб дома под дачу

Центральным элементом ПС-профиля является спинка, к которой под углом в 90* загнуты 2 полки.

Полки, которыми оснащены профили всех имеющихся размеров, имеют ширину в 50 мм. Ширина спинки составляет 50, 65, 75 и 100 мм (это номинальные значения). Приняты следующие обозначения стоечных профилей – ПС 50/50, ПС 65/50, ПС 75/50, ПС 100/50. Первым значением следует ширина спинки (в миллиметрах). Обычно действительная ширина спинки немного меньше номинальной. К примеру, если рассматривается стоечный профиль ПС 50/50, то реальная ширина спинки составляет 48,5 мм, что гарантирует прочное сцепление стоечного профиля с направляющим. Благодаря достаточной ширине профильной полки, шуруп всегда попадет в нужное место. Этот момент весьма важен в условиях применения двухслойной облицовки.

На профильных полках по всей длине имеются 3 продольные канавки. Средняя канавка позиционирует место стыка двух гипсокартонных панелей, а остальные предназначены для центровки вворачиваемых в гипсокартон шурупов.

Спинки профилей оснащены отверстиями, которые предназначены для монтажа инженерных коммуникаций в полости перегородки или стены. Данные отверстия в основном являются спаренными и располагаются у самых торцов панели. Диаметр отверстия равен 33 мм.

В соответствии с руководством по монтажу гипсокартона, стоечные профили обычно монтируются в профили направляющие. Для их фиксации применяются шурупы либо же используется технология просечки с отгибом. Монтаж гипсокартонной панели на стоечный профиль производится в направлении открытой части данного профиля. В самом начале вворачиваются шурупы в полку около спинки, а затем – у противоположно расположенного края. При обратном алгоритме может произойти так, что профильная полка изогнется вовнутрь. Для корректного выбора параметров профиля следует всегда учитывать предполагаемую высоту перегородки, а также особенности ее конструкции, т.е. какая именно будет облицовка – в один или в два слоя. Не последнюю роль при выборе играют тепло- и звукоизоляционные требования, предъявляемые к будущей перегородке.

Направляющий профиль

Немаловажным элементом металлического каркаса является направляющий профиль ПН, имеющий сечение в виде швеллера и применяющийся в качестве направляющего основания для стоечных профилей. Помимо этого, ПН-профиль может использоваться для обустройства перемычек между отдельными стоечными профилями. Как правило, данная операция применяется при установке в гипсокартонных перегородках дверных конструкций.

Спинка направляющего профиля оснащена двумя продольными ребрами жесткости. ПН-профили производятся в размерах: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40. Первым значением следует ширина спинки профиля, каждое значение которой полностью соответствует аналогичным значениям спинок ПС-профилей.

В спинках ПН-профилей имеются отверстия для дюбелей, диаметр которых составляет 8 мм. Посредством дюбелей ПН-профили фиксируются на несущем основании. В случае необходимости в дополнительных отверстиях, последние сверлятся по месту. Ширина полки направляющего профиля равна 40 мм, что позволяет фиксировать на ней гипсокартонную панель.

Угловой профиль

Самыми уязвимыми узлами гипсокартонных перегородок системы ТИГИ Knauf являются угловые стыки, располагающиеся снаружи. Осуществляя монтаж гипсокартона своими руками, не стоит забывать об этом! Для выполнения подобных стыков обычно применяются гипсокартонные панели, имеющие прямые кромки. Тем не менее, в данном случае высока вероятность того, что при эксплуатации будут повреждены углы перегородок. Чтобы полностью избежать подобных неприятностей, следует применить угловой профиль ПУ.

Полки углового профиля располагаются под углом 85*, что гарантирует его более качественное прилегание к углу перегородки, составляющему 90*.

Полки ПУ-профиля перфорированы. Диаметр отверстий составляет 5 мм. При монтаже данные отверстия заполняются шпаклевкой, наносимой поверх профиля, что обеспечивает достаточное сцепление гипсокартонной панели с металлическим профилем.

Для выполнения сложных криволинейных гипсокартонных конструкций используются специальные арочные профили.

Изготавливается арочный профиль из потолочных профилей ПП 60/27, применяемых для выполнения сложных многоуровневых гипсокартонных потолков. Радиус изгиба не должен быть меньше 500 мм. Причем полки ПП-профиля бывают ориентированы и вовнутрь и наружу изгибающей дуги.

Звукоизоляционный и теплоизоляционный материал

В качестве изолятора в системах ТИГИ Knauf применяется преимущественно пенополистирол, но не исключено и использование минеральной ваты и других минеральных плит подобного назначения. Пенополистирол производится из вспенивающегося полистирола, который представляет собой термопласт (жесткий и вспененный), состоящий из гранул, сплавленных между собой. Структурными составляющими гранул являются микропоры, наполненные воздухом. На 98% пенополистирол состоит из воздуха. Всего 2% материала составляет пластик. Именно 2 последних фактора и являются причиной высоких изоляционных свойств материала.

Кроме невысокой теплопроводности, достоинством пенополистирола является его структурная устойчивость в широком температурном диапазоне. Материал не подвержен воздействию щелочных и слабокислых химических веществ, а также не представляет интереса для плесени и других грибковых микроорганизмов. Пенополистирол экологически безвреден и долговечен. К сожалению, он горюч. Тем не менее, данный недостаток компенсируется добавлением в материал антипирена, что снижает пожароопасность применения пенополистирола. Пенополистирол без антипирена маркируется как ПСБ, а с антипиреном, как ПСБ-С.

Изоляционные плиты производятся в диапазоне длин – от 0,9 до 5,0 м (интервал 50 мм). Ширина плит варьируется от 500 до 1300 мм (интервал 50 мм). Толщина теплоизолятора составляет как правило от 20 до 500 мм (интервал 10 мм).

Монтаж перегородок из гипсокартона предусматривает обязательную установку изоляционных плит в полости гипсокартонной перегородки или стены. Чаще всего используются плиты, толщина которых составляет 40 мм. Не забывайте о том, что между плитами и облицовочным гипсокартонном необходимо оставлять незначительный зазор.

Изоляционные плиты кроятся с помощью пилы или ножа в полном соответствии с требуемыми размерами. Плиты монтируются специальными стеновыми анкерами или с применением клея с дистанцией 900 мм по горизонтали и 400-450 мм по вертикали.

Материалы, сопутствующие монтажу стен из гипсокартона

При монтаже конструкций из гипсокартона по системе ТИГИ Knauf, обязательно выполняется операция по заделке швов на стыках листов. Это единственный “мокрый” процесс, который включает “сухая” технология возведения стен из гипсокартона. Заделка швов может производиться как с применением армирующей ленты, так и без ее использования. При армировании швов используется гипсовая шпаклевка “Фугенфюллер”. На стык панелей, имеющих утоньшенные кромки, ложится слой вышеозначенной шпаклевки, после чего на влажную шпаклевку накладывается армирующий материал, а затем еще один слой шпаклевки. Шпаклевка “Фугенфюллер” применяется также для устранения дефектов гипсокартонной поверхности.

Читайте также:
Как сделать бетономешалку из стиральной машины

При установке перегородок из гипсокартона своими руками, используется также методика заделки стыков без применения армирования. Как правило, в данном случае применяется шпаклевка “Унифлот”. Все материалы, использующиеся для облицовки и восстановления поверхности гипсокартонных листов, содержат в своем составе гипс. Примером таких материалов может служить “Перлфикс” – монтажный клей. Этим клеем можно склеивать гипсовые панели и изоляционные плиты.

Наряду с составами, приведенными в качестве примера, производится еще целый ряд наименований и материалов, используемых при возведении перегородок из гипсокартона.

Как нужно правильно работать с гипсокартоном и профилем

Гипсокартонные работы в строительстве

Без него трудно представить современное строительство, ведь гипсокартон – это материал, незаменимый для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройство полов, подвесных потолков, изготовление декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий.

Гипсокартонные плиты использовались для замены фанеры, досок, ДСП в небольших домах. Сегодня возможности применения гипсокартона значительно расширились.

Гипсокартон обладает ещё одним очень важным качеством – способностью “дышать”, то есть поглощать избыточную влагу. А в сочетании с изоляционными материалами он обеспечивает высокую звуко – и теплоизоляцию, не уступая по этим критериям сенам из бетона и кирпича.

Как это делается

Технология «сухого» строительства предельно проста и быстро осваивается.

Она начинается с разметки по чертежу и установки каркаса, к которому шурупами – саморезами (без предварительно сверления отверстий) крепится гипсокартон.

Швы шпатлюются, во внутреннее пространство же могут быть уложены необходимые коммуникации, электропроводка и минеральная вата для звукоизоляции. В собранном виде стены имеют идеально ровную поверхность и готовы к покраске, оклейке обоями, облицовке керамической плиткой.

А значительное расширение архитектурных возможностей и вовсе возводит гипсокартон на царственный трон лучших строительных материалов.

Для чего используется гипсокартон

Вот тут гипсокартон незаменим. Гипсокартонные плиты помогут вам в кратчайшие сроки построить стену, которая будет достаточно прочна, надёжна и которую вы сможете убрать в любой момент.

Удобство постройки стен из гипсокартона ещё в том, что этот процесс не потребует больших физических затрат. И вам не нужно будет заниматься кладкой кирпича, не нужно будет приглашать для этого специалистов. Любой человек может строить свой дом.

Виды гипсокартона

Листы гипсокартона выпускают следующих размеров 4х8 дюймов, 4х10 дюймов, 4х12 дюймов и даже больше. Для проведения отделочных работ с применением гипсокартона в домашних условиях рекомендуется брать листы размером 4х8 дюймов, поскольку с ними несколько легче работать.

Сердечник водостойкого гипсокартона состоит из такого же гипса, из какого делается сердечник обычного гипсокартона. Его отличие от “простого” гипсокартона в том, что в качестве покрытий для сердечника вместо обычной бумаги используют водостойкие материалы.

Такой гипсокартон обычно применяется при строительных работах во влажных помещениях, таких как: ванная или душевая комнаты. Однако такой гипсокартон все же не полностью влагостойкий , и от проникновения влаги со временем он испортится.

Подготовка помещения

Перед тем как покрывать стены гипсокартоном, вам следует позаботиться о том, чтобы в в вашем помещении был проведён осмотр технического состояния стен и изоляционных покрытий. Вы обязательно должны убедиться в том, что ваша работа по ремонту помещения соответствует строительным нормам.

Если вы работаете с гипсокартоном, вам необходимо соблюдать несколько условий при которых строительные работы буду успешными. А именно: температуру в помещении нужно поддерживать на уровне как минимум 15 градусов Цельсия. Причём эта температура должна держаться в помещении в течении 48 часов до и 48 часов после завершения работ с гипсокартоном.

Организация рабочего места

Рабочее место – это часть площадки, на которой размещены материалы, инструменты и оборудования.

Организация рабочего места – это комплекс мероприятий направленных на создание необходимых условий для рабочего.

Перед тем как приступить к работе, необходимо правильно организовать своё рабочее место.

  1. Рабочее место должно быть организовано так чтобы рабочий не травмировался, а именно.
  2. Перед началом работы необходимо убрать всё лишние предметы подготовить инструмент.
  3. Рабочее месть должно быть хорошо освещённым равномерным светом, очищено от мусора, содержаться в чистоте, хорошо проветриваться, но без сквозняков.
  4. Складировать материалы так чтоб они не создавали опасных ситуаций.
  5. Инструмент должен быть без колов и заусенец. После работы нужно очистить инструмент от шпаклёвки и клея.
  6. Рабочий должен быть в спец. одежде, обуви, головном уборе.
  7. Обедать, переодеваться, курить, следует строго в отведённом месте.
  8. При уходе на перерыв или по окончанию рабочего дня место убирается, инструменты и приспособления моются.
  9. Электроинструменты отключаются от сети, собираются и относятся в помещение для хранения.
  10. Строительный мусор убираем до во время и после работы.
  11. Материалы и инструменты необходимо брать в том количестве и составе в котором они нужны.

Инструменты, материалы, приспособления

Приспособление прокалывающее «Штихлинг» Применяется для вырезания в гипсокартонных листах фигурных отверстий.
Пила «Штихзаге» Применяется для вырезания в гипсокартонных листах отверстий с прямолинейными краями.
Рубанок обдирочный «Зурформхобель» Применяется для обработки обрезанных кромок гипсокартонных листов с целью выравнивания или доводки размеров.
Рубанок кромочный «Кантенхобель» Предназначена для снятия фаски. Угол фаски 22,5/45 град.
Фреза «Лохзаге» Насадка к электродрели для вырезания в гипсокартонных листах круглых отверстий диаметром 60 (67, 74), 72 (80, 95) мм.
Шнур разметочный «Лотсшнуравтомат» Представляет собой катушку со шнуром в кожухе, содержащем красящий состав. Служит для нанесения разметочных линий на плоские поверхности.
Перфоратор Предназначен для привода вращающегося инструмента в сочетании с ударным воздействием.
ГКЛ ГКЛ)представляет собой прямоугольный элемент, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя).
Шпатель Предназначен для нанесения накрывочных слоев шпаклевки при финишном шпаклевании.
Затирка штукатурная Используется по сырой штукатурке для финишного выравнивания неровностей штукатурного слоя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: