Как правильно защитить фундамент

Как защитить фундамент из бетона от разрушения

Полиуретановые мастики для фундамента

Периодически телеканалы рассказывают нам, как где-то внезапно обрушился целый дом или его часть. Мы не хотим вас пугать, как это делают досужие телевизионщики. Но скажем, что никакого «внезапно» в случае с разрушением здания не бывает. Любое строение начинается с фундамента и держится на нем. Если он будет недостаточно прочным и влагоустойчивым, то дом долго не простоит. Самая частая причина разрушения фундамента — сырость, влажность, рыхлая и насыщенная водой почва, неоднородный грунт, начало строительства нового дома или дороги поблизости. Это только кажется, что фундамент тяжелый и выдержит всё. Нет, это прежде всего, подвижная структура, которая чутко реагирует на любые нагрузки и изменения окружающей среды. Защитить от разрушения фундамент поможет полиуретановая мастика.

Признаки разрушения фундамента

Есть несколько признаков, которые помогут выявить проблему на первом этапе. Обычно на фундаменте появляются тонкие трещины, пятна, плесень на стенах внутри дома, перекосы дверных и оконных конструкций, затем начинает разрушаться внешняя отделка, деформируется пол, какие-то части здания обрушиваются, проваливается грунт вдоль строения. Если вы заметили трещины, то стоит проверить стабильность основания.

Самая частая проблема в российских широтах — избыточная влага. Обычно для устройства фундамента используют бетон. Это пористый материал, способный принимать немного воды. Но если её слишком много, то бетон не справляется. К тому же влага может задерживаться внутри, замерзать и таким образом разрушать материал.

Защита фундамента

Проще всего еще на стадии строительства позаботиться о прочности и гидроизоляции фундамента, обеспечить водоотведение и дренаж вдоль здания. Главное сделать так, чтобы вода не скапливалась у основания дома. Если о водоотведении не думать вообще, то уже через несколько лет фундамент дома начнет покрываться трещинами. Так происходит даже с самыми качественными материалами.

Выбор гидроизоляции

Существует несколько основных видов гидроизоляции. Чтобы выбрать оптимальный для вас вариант, нужно понимать с каким типом почвы вы имеете дело, насколько глубоко проходят грунтовые воды, на какой глубине размещен фундамент, из чего он сделан, какого размера здание.

Есть один простой способ, который поможет проверить, насколько глубоко проходят грунтовые воды. Весной или осенью выкопайте небольшие ямки в том месте, где планируете строить дом. И посмотрите до какого уровня в них доходит вода. Так можно определить, насколько глубоко можно установить фундамент.

Если вы заметили, что вблизи участка много болотных растений и осоки, значит, вода близко.

Решили устроить цокольный этаж или подвал, значит гидроизоляция нужна точно.

Очень часто в таких случаях используется вертикальная изоляция вместе с рулонными материалами на основе битума. Другой вариант — обмазочная изоляция. В этом случае на поверхность фундамента наносятся полимерные составы. Некоторые рекомендуют использовать и тот, и другой способ для максимальной защиты.

Полиуретановая мастика или битум

На рынке существует много видов гидроизоляционных составов. Благодаря развитию химической отрасли, эти продукты становятся все более совершенным. Если раньше можно было полагаться только на битум, то сейчас ему есть более долговечные альтернативы.

Чем отличается битум от полиуретановой мастики? Битум один из старейших строительных материалов, доступный и дешевый. Полиуретановые мастики появились на рынке не так давно, но их отличает прочность и эластичность, которая сохраняется на долгие годы. Эти свойства битум теряет очень быстро. Его прочности хватает на несколько лет, потом физико-химические свойства материала ослабевают. Полиуретановые мастики могут служить больше 40 лет.

Публикация от Химтраст (@himtrust_ru) 28 Сен 2017 в 4:47 PDT

Полиуретан не только устойчив к влаге, атмосферному давлению и химикатам, но и противостоит истиранию.

Что же выбрать? Если речь идет о масштабных работах, то дешевле использовать битум, например, для строительства и ремонта дорог. Полиуретан нужен там, где мы сталкиваемся с нетривиальными задачами. Например, необходимо провести изоляцию путепровода, фундамента, объезда, кровли.

Взаимодействие мастики с поверхностью

Полиуретановые мастики легко наносить — валиком, кистью или шпателем. Эмульсия попадает в поры бетона, выдавливает из них воздух и кристаллизуется. После нанесения полимер образует прочную пленку, которая благодаря своим физико-химическим свойствам отталкивает влагу.

Полиуретановая мастика от «Химтраст»

Компания «Химтраст» разработала собственную полиуретановую мастику, которую можно применять не только для гидроизоляции фундаментов, но и кровель, бассейнов, резервуаров, подвалов, террас, балконов, туннелей, а также под стяжку и плитку, для ремонта старой битумной изоляции.

Мастика «Химтраст ПУМА (1к)» доступна для покупки в оптовых и розничных объемах. Если поверхность для гидроизоляции не такая большая, и вам нужно выполнить мелкий ремонт, то можно купить литровую или трехлитровую банку мастики. Вы оплачиваете покупку через интернет-магазин на сайте компании, затем продукт приезжает к вам домой. Вы экономите свое время на походах в строительные магазины, рынки и стояние в очередях.

Вы также можете заказать тот цвет мастики, который лучше подойдет к цвету вашего дома. При этом показатель влагостойкости останется неизменным. Высокая адгезия позволяет защитить практически любую поверхность от внешнего воздействия.

Как работать с мастикой

Бетонный фундамент, на который вы планируете нанести мастику, должен быть чистым, без разрывов и трещин, без резких стыков. Если вы заметили на бетоне пузырьки, то его поверхность надо отшлифовать, а затем очистить от пыли и грязи. Также необходимо избавиться от влаги на фундаменте. Лучшее время для проведения работ — солнечный сухой день без осадков.

Как проверить достаточно ли суха поверхность? За несколько часов до нанесения мастики, положите на поверхность бетона небольшой кусочек полиэтилена и проверьте не появился ли конденсат. Если его нет, то можно начинать работу.

Для лучшей адгезии специалисты компании рекомендуют нанести на бетон грунтовку — «Химтраст Праймер-ПМ (1к)». Одного слоя праймера будет вполне достаточно. Через час после этого можно приступать к нанесению мастики. Перед использованием материал нужно перемешать с помощью миксера со спиралевидной насадкой.

Читайте также:
Какое допустимое расстояние от скважин до септика

Затем взять валик или малярную кисть и нанести первый слой полиуретановой мастики сверху-вниз. Слой не должен быть толстым, буквально 1-2 миллиметра. Через сутки можно добавить второй слой мастики потолще. Чтобы защитить поверхность от ультрафиолетовых лучей, воспользуйтесь алифатической мастикой.

Когда будете работать с полиуретановой мастикой, соблюдайте технику безопасности, работайте в противогазе или защитной маске, в специальной одежде, которая закроет все участки вашего тела.

После работы промойте все кисти ацетоном, а мастику храните в плотно закрытой таре, чтобы не произошло полимеризации.

Специалисты компании «Химтраст» всегда готовы рассказать, какой полимер лучше всего подойдет для ваших целей. Наши склады можно найти в Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге, Самаре и Уфе.

Как сделать гидроизоляцию фундамента, если дом уже построен

По истечении времени жильцы частного или многоквартирного дома могут заметить определенные неполадки с конструкцией самого строения. Стены подвалов или первых этажей начинают «слезиться» изнутри, иногда под ними появляются небольшие лужицы воды. Это одна из явных причин некачественной гидроизоляции фундамента своими руками и проникновения внутрь грунтовых вод. Выход из этой ситуации только один – провести работы заново и восстановить дренажную систему.

Многие владельцы домов недоумевают, почему такое могло произойти, и кто виноват в сложившейся ситуации. Как правило, в многоэтажных строениях это происходит из-за ошибки проектировщиков или исполнителей работ, а так же принимающей жилье в эксплуатацию организацией. В частном строительстве в конечном итоге виноват заказчик, не проконтролировавший необходимое качество выполнения данного этапа строительства.

  • Способы наружной гидроизоляции фундамента готового дома
  • Обмазочная изоляция вертикальных поверхностей
  • Изоляция фундамента рулонными материалами
  • Гидроизоляция строительными смесями
  • Наружная гидроизоляция изнутри дома
  • Гидроизоляция фундамента в верхней его части
  • Горизонтальная защита фундамента под деревянными стенами
  • Гидроизоляция фундамента кирпичного дома
  • Проникающая горизонтальная изоляция

Рассмотрим основные ошибки, приводящие к необходимости повторной гидроизоляции фундамента построенного дома:

  1. Отсутствие гидроизоляции основания дома в принципе. Это может быть выполнено по недосмотру или в связи с отсутствием необходимости, например, в случае сухого грунта, в котором уровень грунтовых вод располагается на глубине более 10 метров.
  2. Выполнение некачественной гидроизоляции фундамента – одна из наиболее часто встречающихся причин, приводящих к повторению работ. Произойти это может из-за отсутствия необходимой квалификации работников, не приданию особой важности процессу.
  3. Использование материалов, не отвечающих требованиям для конкретных условий, в которых располагается основание дома.

Результаты плохой гидроизоляции фундамента

Способы наружной гидроизоляции фундамента готового дома

Если строение уже построено и сдано в эксплуатацию, если жильцы обнаружили проблему спустя годы проживания в доме отчаиваться не стоит, так как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками или силами специализированных организаций можно и нужно. Для выполнения данного вида работ существует несколько способов, как более затратных физически, так и финансово. В любом случае выполнение повторной гидроизоляции фундамента старого дома потребует много сил и терпения.

Обмазочная изоляция вертикальных поверхностей

Наиболее простой, но и наименее качественный способ, который доступен для выполнения своими руками – выполнение обмазочной гидроизоляции. Последовательность выполнения основных этапов работ следующая:

    Если вокруг дома уже выполнена отмостка фундамента – ее придется полностью демонтировать. Так же поступают и с отделкой цокольной части фундамента.

Изоляция фундамента рулонными материалами

Обмазочная гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома битумной мастикой зачастую не отвечает высоким требованиям, предъявляемым к ней, так как непрочные составы могут разрушаться механически даже под воздействием гравия из грунта. Данного недостатка лишена изоляция, осуществляемая с помощью рулонных материалов – пленок или мембран.

Предварительная подготовка поверхности ленточного фундамента дома аналогична описанной выше. Зачастую оклейку рулонными материалами выполняют совместно с применением битумной мастики, которая выполняет функции подстилающего слоя. После отделки праймером и нанесения обмазочной изоляции последнюю выдерживают до застывания.

Далее выполняют наклейку рулонных материалов. Некоторые из них имеют предварительно нанесенный клеевой шов, что значительно облегчает процесс монтажа. Для безклеевых пленок используют специальные полимерные составы. Перед наклейкой битумную мастику предварительно разогревают газовой горелкой. Это улучшает приклеивание.

Рулонная гидроизоляция фундамента

Для предотвращения проникновения грунтовых вод пленки выпускают на грунт около подошвы фундамента на 0,2-0,3 метра. Кроме этого необходимо выполнять следующие правила гидроизоляции фундамента рулонными материалами:

  • Повысить прочность гидроизоляции фундамента помогает укладка на обмазочную мастику тонкой армирующей сетки из пластика или оцинкованной проволоки;
  • Необходимо выполнять нахлест вертикальных полотен друг на друга не менее чем на 10 см;
  • В случае необходимости вертикального наложения одного листа на другой необходимо выполнить нахлест не менее чем на 20 см. При этом накладывать следует верхний кусок на нижний, а не наоборот.
  • Сделать гидроизоляцию фундамента более качественной можно, выполнив несколько слоев оклейки листовыми материалами.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция строительными смесями

Еще один несложный способ выполнения гидроизоляции фундамента своими руками уже построенного строения заключается в нанесении на вертикальные наружные конструкции основания дома специальных штукатурных составов. Стандартная цементная штукатурка для этих целей не подходит из-за ее высокой гигроскопичности. Необходимо приобретать смеси с полимерными наполняющими, закрывающими бетонные поры.

Гидроизоляция старого фундамента своими руками методом оштукатуривания выполняется также как и предыдущие виды, после полного освобождения от земли всего основания дома. Если грунтовые воды залегают неглубоко и присутствуют в месте выполнения работ, не обойтись без изготовления дренажной системы своими руками. Ее задача заключается в максимальном отведении влаги за пределы участка.

Гидроизоляция фундамента строительными смесями

Очищенный фундамент необходимо просушить и нанести на него два слоя стандартной строительной грунтовки с помощью мехового валика. Поверх нее стальным шпателем наносят ровный слой полимерсодержащей штукатурки толщиной около 1 см. После полного застывания базового слоя наносятся еще два, каждый из которых равен предыдущему. Таким образом, суммарная толщина гидроизоляции фундамента построенного дома должна составлять порядка трех сантиметров.

Читайте также:
Как правильно выбрать гардины для штор?

Следует отметить, что из всех описанных выше вариантов данный способ является наиболее быстрым, доступным для выполнения своими руками и наименее финансово затратным.

Наружная гидроизоляция изнутри дома

При наличии в доме эксплуатируемого подвального помещения можно сделать гидроизоляцию фундамента изнутри. Но технология эта сложна, требует применения специального строительного оборудования, стоимость аренды которого сопоставима со стоимостью всех работ по наружной изоляции своими силами.

Технология гидроизоляции фундамента изнутри состоит из следующих этапов:

  1. Проводится исследование внутренней поверхности фундамента на наличие трещин;
  2. В плоскости основания дома сверлится ряд глубоких отверстий, расположенных под углом к горизонту 45 о .
  3. Шурфы продуваются компрессором для извлечения цементной пыли;
  4. В отверстия ввинчиваются специальные приемно-проводящие приспособления, именуемые инъекторами;
  5. Подключив специальное нагнетательное оборудование, под давлением в отверстия закачивают особые составы, резко повышающие влагостойкость бетона.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция фундамента в верхней его части

Самым сложным видом является так называемая горизонтальная гидроизоляция. Она осуществляется поверх основания дома в месте стыка его с материалом стен. При ее отсутствии кирпич, блоки или деревянные строительные элементы начинают быстро разрушаться под действием влаги, поступающей из бетона.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Существует несколько способов выполнения горизонтальной гидроизоляции основания построенного дома, различающиеся в зависимости от того или иного материала стен. Наиболее простым видом является защита деревянного брусового или бревенчатого дома.

Горизонтальная защита фундамента под деревянными стенами

Гидроизоляцию фундамента своими руками по верхнему его торцу традиционно выполняют с помощью обмазочной и рулонной гидроизоляции. В случае с домом, стены которого сложены из древесных материалов, процесс осуществляется следующим образом:

  1. Сруб предварительно прошивается по всем стенам с помощью длинных досок толщиной не менее дюйма. Через пиломатериал в каждый венец ввинчивают по два самореза или вбивают по два гвоздя №100. Этот прием предотвратит возможное смещение деталей относительно друг друга при подъеме конструкции сруба.
  2. Под каждый угол поочередно подводят домкраты и приподнимают на 5-10 см, вывешивая все строение на дополнительных опорах;
  3. Верхнюю кромку освободившегося фундамента дома промазывают битумной мастикой или разогретым до расплавления битумом;
  4. На обмазку раскатывают рубероид в два слоя.
  5. Постепенно на обработанное основания опускают строение и удаляют дополнительные стяжки.

Защита фундамента под деревянными стенами

Гидроизоляция фундамента кирпичного дома

Самым сложным вариантом горизонтальной гидроизоляции является выполнение данного вида работ в кирпичном или блочном доме. Трудность заключается в необходимости разделения двух конструкций, которые связаны цементным раствором по периметру. Выполнение этой работы лучше доверить профессионалам, так как сделать гидроизоляцию фундамента, если дом уже построен практически не возможно по такой технологии своими руками.

Перечень действий в этом случае будет выглядеть следующим образом:

  • Определяют место стыка основания и кладки;
  • Небольшими кусками с помощью болгарки вырезают часть материала стен;
  • Полученную полость заполняют битумом и рубероидом;
  • Оставшееся пространство закладывают цементным раствором и дают ему полностью застыть.

к оглавлению ↑

Проникающая горизонтальная изоляция

Аналогично вертикальной проникающей можно сделать гидроизоляцию фундамента в месте стыка его со стенами. Технология процесса ничем не отличается от описанной выше. Различие состоит лишь в направления сверления отверстий в бетонном основании. Оно выполняется строго горизонтально. Шаг шурфов не должен превышать 10-15 см. Для лучшего проникновения заполняемый раствор рекомендуется подогревать до 35 о С.

Своими руками

Мероприятия по гидроизоляции фундамента могут спасти повал от затопления во время затяжных дождей или оттепели. Но проводить их нужно правильно – несоблюдение технологии даже в кажущихся мелочах сведет на нет все старания. А это – дополнительные расходы, которых хочется избежать.

Польза и вред гидроизоляции фундамента

Чем может повредить попытка защитить от влаги фундамент? Ведь вода приводит к коррозии металла, а попадая в щели изделий из бетона, разрушает их изнутри в процессе замерзания. На самом же деле, фундамент не всегда нужно изолировать, а если и проводить подобную процедуру, то с полным пониманием процесса.

Когда защита от влаги действительно нужна?

Если заглубленный монолитный ленточный фундамент будет выполнять роль стен подвала, еще на этапе строительства стоит задуматься о защите от воды, которая может заливать припасы или обитаемые подземные помещения.

При этом стоит не забывать – вода будет проникать не только через стены. Если в подвале делаются полы по грунту, никакая внешняя гидроизоляция фундамента не спасет – влага будет подниматься снизу. Так что в этом случае нужно делать закрытый гидроизолирующий контур еще и внутри, защищая стяжку пола от грунтовых вод.

А вот ту же заглубленную ленту в доме, где не планируется устройство сухого подвала, изолировать с внешней стороны не только бессмысленно, но и вредно. Ведь влага в бетон впитывается капиллярным способом – «втягивается» через незащищенную нижнюю часть, опирающуюся на песчаную подушку.

Но, со всех сторон закрытый влагонепроницаемой пленкой, фундамент не сможет отдавать излишки впитанной влаги в подсохшую землю, постепенно разрушаясь в верхней своей части из-за циклов заморозки.

Единственный приемлемый вид гидроизоляции в таком случае – горизонтальный. Слой пленки между песчаной подушкой и фундаментом не даст уйти в землю цементному «молочку», улучшая качество бетона, а еще один слой изоляции поверху фундамента предотвратит капиллярное насыщение влагой цоколя и стен дома.

Попытки полностью обернуть пленкой фундамент не приведут ни к чему хорошему. Ведь твердые добавки в бетонной смеси (щебень и камни) прорвут гидроизоляцию в процессе заливки. Достаточно одного небольшого отверстия, чтобы вода проникала между пленкой и бетоном, образовывая практически герметичную «ванну». И к чему тогда все усилия и финансовые траты?

Читайте также:
Матрасы Matramax: особенности и разновидности моделей, отзывы покупателей

Столбчатые фундаменты тем более не нуждаются в вертикальной гидроизоляции – они со всех сторон будут окружены землей. Но, если фундамент заливается непосредственно в землю без опалубки, лучше выложить отверстия в земле полиэтиленом – для сохранения цементного «молочка».

Как только бетон затвердеет, целлофан нужно удалить. Конечно, весь он не выдернется, но и удерживать воду возле фундамента уже не будет.

В отличие от бетона, фундаменты из деревянных или металлических свай следует защищать от воздействия влаги. Но и тут не подходит рулонная или обмазочная гидроизоляция. Первая не обеспечит полной герметичности – между пленкой и сваями все равно будет попадать вода. Вторая недолговечна – через несколько лет мастика начнет отслаиваться.

Дерево пропитывается антисептиками или банальным отработанным машинным маслом. Также в качестве защиты от гниения концы, погружаемые в землю, можно равномерно обжечь. Для металла используют антикоррозийное покрытие. В обоих случаях защитный слой должен быть выше уровня земли минимум на 10-15 см – чтобы сезонные осадки не подтачивали необработанные части свай.

Виды гидроизоляции и ее применение в различных ситуациях

Всю гидроизоляцию можно условно разделить по:

  1. Месту применения:
  • внутренняя и наружная;
  • вертикальная и горизонтальная.
  1. Способу нанесения:
  • обмазочная;
  • проникающая;
  • оклеечная;
  • инъекционная;
  • штукатурная.
  1. Материалам:
  • рулонная;
  • жидкая;
  • гелеобразная.

По месту применения все должно быть понятно. Наружная гидроизоляция наносится на фундамент снаружи здания, а внутренняя – изнутри. Первая должна справляться с водой, поступающей снаружи, в том числе под давлением – верховодки и грунтовых вод. Вторая – защищает помещения от капиллярной влаги, просачивающейся сквозь гигроскопичный бетон.

Вертикальная гидроизоляция, как следует из названия, наносится на боковые стенки, а горизонтальная – на торцы фундамента. Горизонтальная изоляция защищает стены здания от влаги, поднимающейся из земли. Так что она является обязательной при устройстве любого типа фундамента и укладывается между фундаментом и стеной.

Обмазочная гидроизоляция являет собой специальные смеси, чаще всего на основе битума. Наносятся валиком, кистью или специальным аппаратом и образовывают на поверхности водонепроницаемый слой.

Преимущество такой гидроизоляции – ее герметичное сцепление с обрабатываемым материалом. Недостатком же является невысокая прочность и долговечность, особенно составов на битумной основе.

Проникающая гидроизоляция тоже наносится кистью или валиком. Но она не создает внешний слой на поверхности, а впитывается в материал, снижая его гигроскопичность.

Достигается это в основном за счет химической реакции с известью, входящей в состав бетонной смеси. Так что, если фундамент был залит из сделанного собственноручно бетона без добавления извести, проникающая гидроизоляция банально не сработает.

Оклеечная гидроизоляция – это рулоны с битумным покрытием, часто на бумажной основе. На поверхности закрепляются за счет липкого праймера – той же битумной мастики. Иногда рулоны требуется предварительно прогревать, расплавляя нижний слой, для лучшего сцепления с оклеиваемой поверхностью.

Инъекционная гидроизоляция представляет собой целый комплекс мероприятий и проводится изнутри здания. В стенах, полу, а иногда и в потолке, если он расположен ниже уровня земли, сверлятся отверстия, куда под напором через пакеры с обратным клапаном вливается гидроизоляционная смесь. За счет создаваемого давления она заполняет трещины и эффективно устраняет течи.

Но не создает закрытого контура, так что при образовании новых трещин вода может опять начать поступать в подвал.

Штукатурная гидроизоляция также применяется для устранения протечек изнутри подвала, хотя и может наноситься на наружную стену. В последнем случае штукатурку нужно защитить от попадания солнечных лучей до засыпки фундамента землей. Из-за низкой эластичности во время усадки здания может трескаться, так что не рекомендуется для использования на новых домах, а также для герметизации температурных швов.

К рулонной гидроизоляции кроме простого рубероида и полиэтиленовой пленки также относится и специальная мембрана. Ее задача – не допускать влагу к фундаменту, но помогать ее выводить. За счет специальных выступов обеспечивается необходимый дренаж или вентиляция фундамента, и вода стекает вниз в дренажную трубу.

Нужно внимательно следить за тем, как крепится рулонная гидроизоляция к фундаменту. Гвозди-грибки, строительные скобы и другие попытки банально прибить ее нарушают целостность и открывают прямую дорогу воде.

Наружная гидроизоляция и ее особенности

Недостаточно просто приклеить рубероид на стену фундамента, чтобы обезопасить подвал от попадания воды на долгие годы. Важен целый комплекс мероприятий, и не стоит пропускать любой из этапов, даже если он кажется не слишком важным. Иначе можно проснуться в доме, где после хорошего ливня в подвале собирается по щиколотку воды. И тут уж придется хорошенько раскошелиться, исправляя прошлые ошибки.

Горизонтальна гидроизоляция фундамента на этапе строительства

После того, как фундамент залит и началось возведение стен, можно параллельно приступать к устройству гидроизоляции. Поэтапно это выглядит так:

    Организация доступа к внешней стене фундамента. Для этого придется по периметру выкопать траншею шириной до метра и глубиной с сам фундамент. Если фундамент заливался в котловане, все гораздо проще – достаточно снять опалубку.

  • Подготовка поверхности. При заливке бетона в опалубку, собранную из разнокалиберных досок, неизбежно появление выступов и впадин на стене. Если выбрана рулонная гидроизоляция, которая должна плотно прилегать к стене, возможно, придется выравнивать наружную сторону фундамента. Но монолитного сцепления со штукатуркой не получится, а под действием влаги она может отпадать. В такой ситуации лучше пересмотреть свой выбор материалов.
  • Нанесение собственно гидроизоляции. Следует скрупулезно придерживаться рекомендаций производителей и не экономить на количестве материала. Если это битумная мастика – слой должен быть достаточно плотным и заполняющим все неровности. Если это мембрана – нужно обеспечить вентиляцию между стеной и гидроизоляцией для испарения влаги. Для этого выступающий над землей край фиксируется с помощью планок с отверстиями, которые нельзя закрывать. И во всех случаях нужна полная герметичность контура – малейшая щель или прокол, и эффективность гидроизоляции стремится к нулю.
    Читайте также:
    Мозаика из Испании: Vidrepur и Dune, Ezarri и Onix, испанская плитка в интерьере квартиры и дома

    Обеспечение хорошего дренажа вокруг фундамента. Вода, которая стоит под верхним слоем почвы и очень медленно уходит, со временем найдет путь в дом. Правильный дренаж позволит забыть о проблеме на весь срок службы дома. Поэтому по периметру вплотную к подошве фундамента вкапывается дренажная труба – с отверстиями в верхней части. Важно соблюдать уклон трубы в 2 см на метр и вывести ее сток за пределы участка. Все засыпается слоем щебня высотой 15 см, обязательно промытого! Иначе щебеночная пыль забьет отверстия в трубе.

  • Более надежный способ отведения влаги – выкопать по углам здания колодцы на глубину одного бетонного кольца и сделать вывод дренажной трубы в них. А уже воду из колодцев отводить за пределы участка.
  • Обратная засыпка фундамента. Лучше всего засыпку делать песком – это хороший и непучинистый грунт. Но засыпать траншею полутораметровой глубины бывает накладно, поэтому слой песка над слоем щебня можно сделать высотой 30-50 см, а все остальное заполнить выкопанной землей.

  • Устройство отмостки и ливневой канализации. Когда будет готов дом, защита его периметра от осадков поможет сохранить подвал в сухости. Отмостка делается шириной в метр и укладывается на песчано-гравийную подушку. Ливневые стоки можно вывести в упомянутые колодцы или, если их нет, за пределы отмостки.
  • Мероприятия по защите от влаги подвала уже построенного дома

    Чаще всего о гидроизоляции фундамента начинают задумываться после первого года жизни в доме. Ведь именно в период интенсивных осадков и проявляются все огрехи строительства. И если весной в подвале обнаружена вода, вот что можно предпринять:

    1. Самый сложный, зато правильный, вариант – откопать фундамент и сделать все, как описано выше. Недостаток тут только один – большие затраты и потраченное время.
    2. Более простой вариант – сделать отмостку. Ее отсутствие или неправильное устройство могут быть причиной излишнего скопления влаги вокруг дома.

  • Желательно проверить состояние ливневых колодцев – стоящая в них вода говорит о засорении отводящих воду труб. Если прочистка колодцев не помогла, стоит временно вывести ливневые стоки как можно дальше за пределы дома – возможно, нарушена герметичность колодцев и вода поступает к подошве фундамента.
  • Если же отмостка уложена на бетонную основу, снять ее, чтобы откопать фундамент, сложно и дорого. Тогда можно попытаться решить проблему изнутри.

    Гидроизоляция изнутри – ее необходимость и эффективность

    Просто обмазать стены и пол проникающей гидроизоляцией – не всегда достаточно. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Самой надежной защитой от воды является организация противонапорной гидроизоляции. Для этого:

    1. Снимается старая отделка. Стены и пол выравниваются под оклейку затиркой или штукатуркой. Если есть видимые течи, их заделывают полимерцементом быстрого отверждения согласно инструкции производителя.
    2. Неразрывным контуром в два слоя на стены и пол наносится оклеечная гидроизоляция на битумный праймер. Второй слой клеится перпендикулярно первому.

  • Заливается стяжка пола высотой 10-15 см с армированием, армирующую сетку нужно класть на подставки, чтобы не повредить изоляцию.
  • После застывания стяжки делается прижимная кладка стен в полкирпича. Если такую кладку не сделать, со временем гидроизоляцию начнет вдавливать внутрь дома и под ней будет скапливаться вода.
  • Даже при высоком уровне грунтовых вод можно сделать эффективную гидроизоляцию, главное – правильно подобрать подходящий вариант.

    На видео показано интересное решение с двойной гидроизоляцией для дома с теплым полом по грунту.

    Как правильно заряжать аккумуляторы в шуруповерте

    Аккумулятор — это обязательный атрибут любого шуруповерта. Его наличие обеспечивает инструменту автономность. Это позволяет использовать прибор в тех местах, где нет электрической сети. Аккумуляторные приборы по производительности не уступают сетевым аналогам, которые питаются от сети 220 В. За счет автономности нет никаких проводов, которые всегда путаются или ограничивают движение. А зная, как зарядить шуруповерт по всем правилам, можно пользоваться инструментом долгое время.

    Как зарядить аккумулятор шуруповертов

    Общие правила зарядки аккумуляторов шуруповертов

    Существует несколько разновидностей батарей и для каждой из них предусмотрены собственные правила зарядки. Тем не менее есть общий перечень рекомендаций и их тоже необходимо неукоснительно соблюдать.

    Во-первых, использовать только штатные зарядные устройства (ЗУ), идущие в комплекте к шуруповерту. Во-вторых, процесс крайне не рекомендуется проводить в помещении при температуре более 40 °C, а также под прямыми солнечными лучами. Аккумулятор во время зарядки нагревается.

    Как понять, что шуруповерт зарядился? Нужно внимательно следить за индикатором на ЗУ — поступит соответствующее оповещение и процесс можно завершать. Это есть у многих китайских моделей (Deko). Затем нужно немного подождать, чтобы батарея остыла и только потом она готова к использованию.

    Важно! Для правильной зарядки аккумулятора необходимо для начала его правильно разрядить. Чем большее количество энергии отдаст батарея, тем больше она примет во время зарядки.

    Также стоит учитывать следующие моменты:

    • Новую батарею перед использованием необходимо полностью разрядить, после чего обязательно зарядить на 100 %.
    • Температура при зарядном процессе должна варьироваться между +10 и +40 градусов.
    • Отключать зарядное устройство нужно сразу же после зарядки аккумулятора.
    • В случае, когда шуруповерт долгое время не находит применения, необходимо каждый месяц проводить зарядку в профилактических целях.

    Так же не стоит вставлять заряженную батарею сразу в инструмент, если он не будет использоваться. Лучше отложить элемент питания в кейс. При соблюдении всех этих правил аккумулятор будет служить долгое время.

    Как правильно заряжать шуруповерт

    Как заряжаются источники питания разного типа

    Процедура, как нужно правильно заряжать аккумулятор шуруповерта таит в себе ряд особенностей, в зависимости от конкретного устройства. Во многом все зависит от качеств материалов, из которых сделана та или иная батарея. При этом используются как обычные, так и импульсные ЗУ. Если первые применяются чаще всего в бытовых целях, то вторые подходят сугубо профессиональным электроинструментам.

    Читайте также:
    Какой тип трансформаторной подстанции изображен на диаграмме?

    Литий-ионный аккумулятор — Li-ion

    Эти разновидности пользуются просто огромной популярностью в силу того, что прихотливы в наименьшей степени. У таких аккумуляторов ничтожный «эффект памяти» (его можно считать отсутствующим), а процесс зарядки не занимает много времени. У литий-ионных источников питания рабочие показатели емкости сохраняются на долгий период времени.

    На батареи отрицательно влияет перезаряд, глубокий разряд, а также превышение температуры выше +40 °C. С целью защиты от этих факторов предусмотрены специальные контроллеры. В полной зарядке и разрядке они не нуждаются.

    Никель-кадмиевая батарея — Ni-Cd

    Еще одна популярная вариация со своими достоинствами — батареи имеют компактные габариты и небольшую стоимость наряду с высокой емкостью. Способны выдерживать несколько тысяч циклов перезарядки, исходя из качества используемых материалов и условий эксплуатации.

    Обратите внимание! Аккумулятор Ni-Cd обладает сильным «эффектом памяти», что считается его главным недостатком. Это стоит учесть до того как заряжать шуруповерт Макита, Вихрь, Интерскол, Метабо, Bosch PSR.

    Если литий-ионную батарею можно выключать, не дожидаясь зарядки до конца, то в случае с никель-кадмиевыми аналогами необходимо выполнять процесс до самого завершения. В противном случае емкость начнет снижаться и через некоторое время такого режима, батарея может выйти из строя, причем за небольшой срок.

    Это обусловлено протекающими химическими процессами. Иными словами, если батарею поставить на зарядку, когда она не до конца разряжена, то отдать она сможет столько энергии, сколько получит при заряде. То есть разряжать аккумулятор следует полностью. Другой минус кроется в токсичности кадмия, а потому большая часть производителей отказалась от такой технологии.

    Литий-ионный аккумулятор для шуруповерта

    Никель-металлогидридный аналог — Ni-MH

    Это усовершенствованный вариант никель-кадмиевого аккумулятора. «Эффект памяти» тоже присутствует, но уже заметно снижен. Однако почти в 2 раза возрос саморазряд. Глубокий разряд батареи очень для нее губителен, а численность циклов заряда-разряда уменьшилась.

    Хранить такие батареи нужно с полным зарядом. Если шуруповерт не планируется использовать 30 и более дней, то желательно восстановить емкость. При этом новый аккумулятор доложен пройти как минимум от 4 до 5 циклов полной зарядки/разрядки.

    Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи

    Сколько заряжать аккумулятор шуруповерта? На то, чтобы полностью зарядить АКБ потребуется от 30 минут до 78 часов, в зависимости от показателей емкости. Более точные данные производители оборудования указывают в инструкции по эксплуатации. Рекомендуется придерживаться именно этих рекомендаций, и не обращать внимания на советы знакомых «мастеров».

    При этом большинство зарядных устройств снабжены специальными индикаторами, которые наглядно демонстрируют протекание процесса. Когда аккумулятор зарядится, его нужно снять с зарядного устройства во избежание повреждений.

    Правильная зарядка новых источников питания

    В отношении никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов основополагающим фактором является начальный цикл зарядки, что позволяет впоследствии использовать всю имеющуюся емкость.

    Обратите внимание! Особых правил зарядки литий-ионных аккумуляторов, будь то, сколько заряжается шуруповерт или другие моменты, нет, поскольку у них отсутствует «эффект памяти».

    Как правильно заряжать новый аккумулятор

    При этом ко всем никелевым аккумуляторам в обязательном порядке показан тренировочный цикл. Производители в свою очередь рекомендуют проводить его как минимум 3 раза. Что очень важно — сначала батарея должна полностью разрядиться, после чего зарядиться также на 100 %. Аккумуляторы Ni-MH должны проходить не менее 4 или 5 циклов полной разрядки и зарядки. Впоследствии батареи уже можно заряжать по мере необходимости, не дожидаясь их полной разрядки.

    Что касается новых литиевых батарей, то их достаточно полностью зарядить, после чего восполнять заряд по мере его утраты. Однако тренировочный цикл будет полезен и для таких аккумуляторов, что не критично.

    Тренировочный цикл

    К сожалению, ни одна производственная компания (даже всемирно известная Bosch или Бош) не описывает, как проводить такую процедуру. А ведь это важно, поскольку от этого зависит техническое состояние батареи и в частности это оказывает сильное влияние на емкость.

    Собственно сам тренировочный цикл нужно выполнять следующим образом:

    1. Разрядить аккумулятор током равным 10 % от его емкости или дать инструменту поработать без нагрузки, чередуя работу с перерывами по 3 минуты.
    2. Выполнить зарядку, пока не отключится зарядное устройство.
    3. Подождать от 20 до 30 минут.
    4. Повторно поставить аккумулятор и снова до отключения ЗУ.
    5. Еще раз выждать паузу (20-30 минут).
    6. В третий раз подключить батарею и дождаться отключения ЗУ.
    7. Выждать около получаса, чтобы стабилизировалось напряжение.
    8. Теперь разрядить, как это описано в 1 пункте.
    9. Повторить весь этот цикл не меньше 3 раз (пункты с 1 по 8).

    Тренировочный цикл необходимо выполнять раз в полгода, однако все же рекомендуется делать это каждые три месяца. В этом случае емкость аккумуляторов не будет понижаться.

    Воздействие внешних факторов на АКБ

    В комплекте к каждому шуруповерту обязательно приложена инструкция, как следует заряжать аккумулятор. В особенности это относится к дорогим моделям. При этом процесс можно выполнять как в помещении, так и в уличных условиях.

    Дополнительная информация. Зарядка никель-кадмиевых источников питания с показателями емкости 1,2 А·ч займет примерно 7 часов.

    Правильное хранение аккумуляторов

    Перед тем, как поставить шуруповерт на зарядку стоит учитывать ряд важных нюансов. Необходимо избегать прямого контакта электроинструмента или его батареи с влагой в любом виде — дождь, снег, высокий уровень влажности. Это неизбежно приводит к нарушению электропроводимости, включая развитие ржавчины.

    Воздействие прямых лучей солнца тоже губительно сказывается на состоянии, как аккумулятора, так и всего инструмента. Особенно это относится к периоду летней эксплуатации, когда температура воздуха поднимается до +40, а то и больше. Результат — перегрев прибора, нарушение электрического контакта. Данный процесс сразу не заметить и симптомы станут проявляться с течением времени.

    Читайте также:
    Мебель для гостиной в современном стиле

    Разновидности зарядных устройств

    Для шуруповертов предусмотрено 2 типа зарядных устройств:

    • обычные;
    • импульсные.

    Полная зарядка АКБ при помощи обычных устройств занимает в среднем от 33 до 7 часов. Обычно они предназначены для тех электроинструментов, которые используются преимущественно в бытовых целях. Следовательно, нет необходимости часто заряжать батареи.

    Процесс зарядки импульсными устройствами занимает не более 60 минут. Обычно такие модели предназначены для мощных приборов, которые используются на регулярной основе в течение длительного промежутка времени. В этом случае необходима быстрая подзарядка сменных источников питания.

    Ко всему прочему стоит учесть, подходит ли зарядное устройство к электрической сети. Все сведения указаны в инструкции или их можно узнать у продавцов. В противном случае придется покупать еще трансформатор либо адаптер (когда напряжении сети превышает показатели ЗУ) в целях компенсации дисбаланса. Иначе не избежать короткого замыкания либо само устройство выйдет из строя.

    Нетрадиционные способы зарядки аккумуляторов

    В некоторых случаях, когда зарядное устройство недоступно к использованию (сломалось, потерялось и т. д.), можно воспользоваться сторонними устройствами:

    • ЗУ для автомобильной АКБ;
    • универсальная зарядка;
    • внешний источник электроэнергии.

    Дополнительная информация. Использование ЗУ для аккумулятора автомобиля допустимо использовать в силу того, что выходящее напряжение не превышает 16,5 Вольт, тогда как для АКБ шуруповерта нужно 18 В. Следовательно испортить батарею невозможно.

    Зарядка аккумулятора от внешнего источника электроэнергии

    Необходимо учесть параметры самой батареи при подборе альтернативного ЗУ. Нужно, чтобы совпадали и емкость, и вольтаж. Иначе аккумулятор испортится либо придет в негодность.

    Автомобильная зарядка

    Рекомендуется использовать устройство, где можно регулировать показатели напряжения и тока. Главное не допустить перезаряда. Нужно правильно выставить значение — параметры тока должны составить 5-10 % от емкости батареи.

    Самодельное устройство

    Для зарядки аккумулятора шуруповерта подойдет и устройство, сделанное своими руками. Его можно создать из блока питания родного ЗУ или ноутбука (к примеру), главное чтобы были те же параметры. Само изделие включает следующие элементы:

    • транзисторы;
    • плавкий предохранитель;
    • конденсаторный фильтр;
    • электромагнитное реле;
    • светодиоды (для индикации и выпрямителя);
    • микросхемы (HCF4060BE, CD4060);
    • стабилитрон 12 В.

    Защитить от перегрева поможет термопара, а для охлаждения платы рационально использовать компактный радиатор.

    Помощь USB-разъема

    Поскольку литий-ионные аккумуляторы используются в большинстве случаев, то их можно зарядить через USB. Только необходима схема защиты и контроля АКБ. Ток не должен превышать 1 А, в противном случае плата начнет перегреваться. Яркий пример такого устройства — это USB блок, который оснащается предохранителем.

    Внешний источник

    Примером такого выбора является старый аккумулятор, который будет использоваться как power bank. Главное, чтобы он был в работоспособном состоянии и с идентичными параметрами. Однако для реализации идеи нужно обладать знаниями электротехники, поскольку нужно создать цепь из переходников-крокодильчиков. Также понадобиться предохранитель (10А) и провода с большим сечением.

    Как зарядить американский шуруповерт с батареей 20 Вольт

    Первая зарядка после приобретения шуруповерта имеет первостепенное значение. От этого зависит, будет использоваться вся емкость аккумулятора или нет.

    Дополнительная информация. У каждой американской разновидности АКБ свои особенностями, которые не стоит скидывать со счетов.

    • Литий-ионные батареи допустимо заряжать до любого уровня заряда, в силу отсутствия «эффекта памяти».
    • Никель-кадмиевый тип требует сложной процедуры первой зарядки — необходимо как минимум 3 раза подзаряжать источник питания.
    • Никель-металлогидридные аккумуляторы для начала нужно полностью разрядить и только потом заряжать на 100 %. При этом нужно обязательно сделать 4-5 циклов.

    В число моделей входят бренды Dewalt, Деккер.

    Разные типы аккумуляторов

    Нужно ли заряжать аккумулятор перед длительным хранением

    Прежде всего, все зависит от конкретного типа источника питания. У одних нужно оставить какой-то уровень заряда, другие же хранятся исключительно разряженными.

    В каком состоянии нужно хранить батарею

    Общие для всех аккумуляторов рекомендации — прохладные условия (температура от +10 до +15 °C). При этом важно отметить, что разные типы аккумуляторов необходимо хранит с различным уровнем заряда.

    Эти батареи нужно хранить в разряженном состоянии — уровень ближе к 10-20 %. Это объясняется саморазрядом, а также «эффектом памяти». Глубокий разряд вреден в меньшей степени. Когда аккумулятор уже разряжен ток саморазряда очень малый.

    Перед использованием батарею нужно до конца разрядить, потом полностью зарядить на 100 %.

    Никель-металлогидридные аккумуляторы нужно оставлять с полным зарядом. Глубокий разряд для них настолько губителен, что впоследствии утраченную емкость вернуть не получится. Во избежание этого необходимо каждые три месяца полностью разряжать, а портом заряжать батарею.

    Li-ion и Li-pol

    Эти аналоги нужно хранить наполовину разряженными (40–50 %). И чем ниже температура в помещении, тем ниже ток саморазряда. В противном случае отключится защитная схема.

    Нужно ли заряжать аккумуляторы перед хранением

    Чтобы батарея шуруповерта служила долгое время, необходимо грамотно подходить не только к процессу ее зарядки, но и хранения. Также соблюдать правила эксплуатации. При использовании сторонних приборов вместо штатных зарядных устройств, вся ответственность возлагается именно на владельца электроинструмента.

    Сколько должен заряжаться аккумулятор шуруповерта

    При покупке такого универсального и нужного инструмента, как шуруповерт, у его владельцев могут возникнуть разные вопросы в процессе эксплуатации. Поскольку любой электроинструмент такого типа оснащен аккумуляторным блоком, который позволяет работать с ним автономно, важно знать о том, как правильно заряжать АКБ и оптимальное время зарядки аккумулятора шуруповерта. Кроме того, существует еще ряд практических рекомендаций по его использованию, которые всегда могут оказаться полезными.

    Итак, наиболее частые вопросы, которые возникают у тех, кто только начинает пользоваться шуруповертом:

    • как правильно заряжать аккумулятор шуруповерта;
    • что делать, если батарея не держит зарядку, не заряжается вовсе;
    • как осуществить зарядку шуруповерта без зарядного устройства стандартного плана;
    • и, конечно, каково оптимальное время зарядки АКБ.
    Читайте также:
    Минибормашинка своими руками

    Правильная зарядка шуруповерта: как сделать лучше

    Есть несколько простых правил, как заряжать аккумулятор шуруповерта, чтобы инструмент использовал весь свой возможный ресурс.

    Когда вы приобретаете новый инструмент, помните о том, что перед тем как использовать его в первый раз, нужно поставить батарею на зарядку. Любые элементы питания, если они долгое время лежат на складе или в магазине, имеют тенденцию к разрядке. Если ваш шуруповерт оснащен батареей из Ni Cd (никель-кадмиевых) элементов, «прокачайте» их путем проведения трехкратной полной зарядки с последующим разрядом, чтобы убрать тот «эффект памяти», который свойственен для Ni Cd аккумуляторов, и довести уровень их емкости до оптимального.

    Если в вашем шуруповерте стоят литий-ионные аккумуляторы, проводить им такую «прокачку» необязательно, потому что «эффект памяти» им не свойственен: это более современные батареи.

    Нужно заряжать аккумулятор при благоприятной температуре окружающей среды. Наилучшие температурные показатели, при которых должна осуществляться зарядка аккумулятора шуруповерта — не ниже 10°С и не выше 40°С. Во время зарядки нельзя оставлять батарею надолго без присмотра во избежание перегрева и перезаряд. Хотя, если штатная зарядка инструмента снабжена индикатором контроля всего процесса, устройство автоматически «закончит» его тогда, когда это будет нужно.

    Не рекомендуется надолго оставлять аккумуляторный блок в заряднике. А если шуруповерт используется не так часто, лучше вынуть из него батарейки и хранить отдельно от него. В случае, когда АКБ долго лежат без применения, следите за тем, чтобы они были в заряженном состоянии, проводя им «подпитку» раз в месяц в течение 25-30 минут .

    Как известно, аккумуляторный блок питания шуруповерта бывает либо никель-кадмиевый, либо литий-ионный. Ni Cd аккумуляторы можно хранить при любой степени заряженности . Главное их преимущество состоит в том, что они не боятся глубоких разрядов. Для того чтобы они хорошо работали после долгого перерыва, их как обычно следует «прокачать» три-четыре раза. Время «прокачки», в среднем, составляет 3-4 часа , в течение которых можно работать с шуруповертом в обычном режиме. Желательно в процессе работы шуруповерта контролировать то, чтобы Ni Cd батарея разряжалась не частично, а полностью. Это поможет ей не накапливать тот самый «эффект памяти».

    Если аккумуляторный блок питания вашего инструмента укомплектован не никель-кадмиевыми, а литий-ионными батарейками, главный «плюс» их заключается в том, что «эффект» памяти у них отсутствует . Однако следить за уровнем их заряда рекомендуется более тщательно. В случае, если шуруповерт с литиевыми АКБ не используется какое-то время, их нужно периодически подзаряжать. Глубокого разряда они как раз не любят. Если литиевые АКБ подвергнуть глубокому разряду, сработает защитный контроллер внутри аккумуляторного блока. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы батареи были заряжены, как минимум, процентов на 50.

    Сколько по времени нужно заряжать АКБ шуруповерта

    К каждому электроинструменту всегда приложена инструкция по эксплуатации, в которой точно указано, сколько времени заряжать аккумулятор шуруповерта. Как уже говорилось, подавляющее большинство современных зарядных устройств имеют индикаторы уровня зарядки, что значительно облегчает их использование. Когда индикатор загорается зеленым, либо иным цветом, сигнализирующим о том, что время зарядки аккумулятора шуруповерта подходит к концу, нужно вовремя отсоединить батарею.

    Среднее время, в течение которого батарея заряжается полностью, составляет 7 часов . А если АКБ требуется просто подзарядить, его можно оставить на зарядке 30 минут. Хотя, в случае с Ni Cd аккумуляторами, имеющими «эффект памяти», частые и короткие подзарядки проводить не рекомендуется.

    Есть несколько разновидностей зарядных устройств для шуруповерта, в зависимости от сферы их применения. Рядовое ЗУ , как правило, входит в комплектацию бытовых электроинструментов. Время зарядки АКБ с его помощью варьируется от трех до семи часов . Существуют еще мощные зарядники импульсного типа, которыми комплектуются профессиональные инструменты. Сколько заряжать аккумулятор шуруповерта таким устройством? «Импульсники» могут полноценно зарядить батарею в течение часа , что является их неоспоримым преимуществом. Однако и стоимость такого инструмента, разумеется, гораздо выше.

    Что делать, если аккумулятор не заряжается или не держит заряд

    В данном случае, вариантов немного: либо причина неисправности кроется в зарядном устройстве, либо «барахлит» сам шуруповерт. Также и аккумуляторный блок со временем может исчерпать свой ресурс и нуждаться в замене. Для того чтобы выяснить причину, необходимо внимательно осмотреть как сам инструмент, так и его аккумулятор вместе с ЗУ.

    Часто причина слабой зарядки аккумулятора заключается в том, что контакт между шуруповертом и его зарядником ослабевает вследствие разгибания клемм. Чтобы устранить эту неполадку, достаточно будет просто разобрать зарядник и аккуратно загнуть его клеммы обратно.

    Не стоит забывать и о такой частой неполадке, как окисление металлических частей самого аккумулятора и зарядника. Постоянное попадание строительной пыли и грязи тоже способствуют слабому поступлению тока заряда от ЗУ к батарее: инструменты заряжаются хуже. Важно не забывать ухаживать за всеми составляющими инструмента для того, чтобы предотвратить ухудшение его работы, протирая металлические контакты и очищая их от загрязнений.

    В случае, если села сама батарея, можно попытаться «раскачать» ее, как это обычно делается в случае с никель-кадмиевыми элементами. Если это не помогает, придется либо менять аккумуляторный блок полностью, либо осуществить частичную замену его элементов.

    Обычно любой шуруповерт укомплектован двумя идентичными батареями. Если одна из них выходит из строя, при желании можно собрать один работающий аккумулятор из двух, в случае, если емкость стала меньше в обоих. После того как из двух блоков будет собран один работающий, нужно не забыть уравнять показатели емкости элементов, «прокачав» батарею несколькими циклами «заряда-разряда» в течение 3-4 часов.

    Можно также попытаться «взбодрить» батарейки по отдельности. Для этого наиболее слабые из них следует подвергнуть зарядке большими токами, после чего собрать аккумулятор обратно и заряжать уже в обычном режиме. Такой метод иногда работает в случае с никель-кадмиевыми аккумуляторами. «Точечная» подзарядка большими токами должна длиться не больше 3-5 секунд , при этом желательно не допускать сильного перегрева элемента во избежание его разрушения.

    Читайте также:
    Модели и чертежи отвалов для мотоблока своими руками

    Нестандартные методы зарядки аккумулятора шуруповерта

    Бывает и так, что «родное» зарядное устройство от электроинструмента либо теряется, либо выходит из строя, а приобрести такое же — весьма проблематично. Многие спрашивают о том, можно ли правильно зарядить АКБ, подсоединив ее к какому-нибудь другому источнику питания.

    Безусловно, это сделать можно. И такие способы зарядки не принесут батарее никакого вреда, если хорошо ознакомиться с характеристиками самого инструмента и любого другого зарядного устройства, которое может послужить альтернативным источником питания для аккумулятора.

    Для того чтобы подобрать к вашему шуруповерту подходящий альтернативный зарядник, нужно знать показатели его вольтажа и емкости. Они обычно указываются на внешнем корпусе инструмента. Также следует обратить внимание и на полярность. Она может быть разной, в зависимости от фирмы-производителя. Это очень важно для правильного подсоединения батареи к ЗУ.

    Какое зарядное устройство подойдет, определяется следующим образом. Например, мы имеем 18-вольтовый шуруповерт с емкостью аккумуляторной батареи 2 А/ч. Значит, и зарядное устройство должно быть способным выдавать такое же напряжение, а мощности будет достаточно 200 миллиампер в час — поскольку полная зарядка такой батареи требует длительного времени . Лучше использовать зарядное устройство с возможностью регулирования силы тока, заряжая батарею 6-7 часов .

    Для подачи тока на батарею можно использовать «крокодилы» небольших размеров. А чтобы контакт был хорошим, их можно дополнительно закрепить с помощью металлических проводков.

    Если есть такая возможность, попробуйте провести зарядку аккумулятора шуруповерта автомобильным ЗУ. Важно помнить о том, что напряжение в данном случае должно выставляться самое минимальное. Определите, какая полярность у аккумулятора и автозарядника (как уже было сказано, она может быть разной). Затем подсоедините клеммы от автомобильного зарядного устройства прямо к аккумулятору. Иногда для оптимального контакта приходится также использовать допополнительные «закрепители» в виде скрепок или гибких металлических пластин.

    После таких нехитрых манипуляций остается только включить устройство в сеть и внимательно следить за процессом зарядки. Для начала может хватить минут 15-20 , а когда в заряженном аккумуляторе шуруповерта будет повышаться теплоотдача, зарядное устройство следует отключить.

    В последнее время стала весьма популярной замена аккумуляторов в шуруповерте с кадмиевых на литиевые, особенно среди профессиональных мастеров, использующих шуруповерт регулярно. Время зарядки АКБ в данном случае также будет зависеть от типа зарядного устройства. Если у вас обычный «штатный» зарядник, батарея может заряжаться от 3 до 7 часов . А если есть возможность приобрести современное импульсное зарядное устройство, будет достаточно часа с небольшим для того, чтобы привести батарею в рабочее состояние.

    Как зарядить шуруповерт, чтобы увеличить срок его службы?

    Батарея – важный элемент любого аккумуляторного шуруповерта. Она делает инструмент автономным и позволяет работать в условиях, где использование техники, работающей от сети, невозможно. Знание правил зарядки и эксплуатации батареи позволит увеличить ее срок службы.

    Общие правила зарядки аккумулятора шуруповерта

    Для разных типов аккумуляторов есть собственные правила зарядки и эксплуатации, но существуют и общие рекомендации, которые нужно соблюдать.

    Чтобы зарядить шуруповерт, используют только штатное ЗУ, идущее в комплекте с инструментом. Во время процедуры температура аккумулятора повышается, поэтому запрещается проводить ее в закрытом помещении с температурой выше 30° или при прямых солнечных лучах.

    В ходе зарядки внимательно следят за индикаторами на корпусе ЗУ. Они оповестят, когда процесс завершится и можно будет отключить аккумулятор. Далее батарея должна остыть, только потом ее подсоединяют к инструменту для эксплуатации.

    Особенности зарядки аккумуляторов разных типов

    В шуруповертах устанавливается несколько типов аккумуляторов – никель-металлогидридный, никель-кадмиевый и литий-ионный. Каждый имеет уникальные черты, а зарядка выполняется с учетом рекомендаций для данного вида.

    Никель-кадмиевый

    Самый популярный тип батарей, его преимущества – компактные размеры, низкая стоимость и большая емкость. Выдерживает свыше тысячи циклов перезарядки в зависимости от качества материалов, используемых при их изготовлении, а также соблюдения условий использования.

    Этот вид аккумуляторов имеет существенный минус – эффект памяти. Если прерывать их зарядку до окончания, емкость батареи будет со временем уменьшаться. Кроме того, их производство очень токсично, поэтому часть европейских стран отказались от их использования.

    Никель-металлогидридный

    Эти аккумуляторы представляют собой новое поколение техники предыдущего типа, их производство и эксплуатация практически полностью безопасны для экологии. Эффект памяти у них проявляется в значительно меньшей степени. Имеют существенный недостаток – высокий ток самозаряда. Батареи этого типа хранят полностью заряженными, а если они не эксплуатируются в течение 30 дней, рекомендуется повторно восстанавливать их емкость.

    Литий-ионный

    Аккумуляторы этого типа считаются самыми лучшими. Заряжаются быстро, эффекта памяти не имеют. Такие батареи не нуждаются в полной разрядке, а подключать к питанию допускается по мере необходимости. К недостаткам относится высокая стоимость, а также боязнь низких температур.

    Литий-ионные аккумуляторы шуруповерта правильно заряжать при температуре от 10 до 40°С, а если они во время этого процессора нагреваются, их следует охладить, чтобы не допустить поломки.

    Какое количество времени оптимально для зарядки?

    Обычно время, необходимое, чтобы полностью зарядить батарею, сообщается в инструкции к шуруповерту. Рекомендуется придерживаться этих указаний. Часто ЗУ оснащается индикаторами, сообщающими о выполнении процедуры и ее окончании. Они помогут понять, как долго держать аккумулятор на зарядке. После завершения процедуры батарею снимают с зарядного устройства, чтобы не нанести ей вред.

    Зарядные устройства для аккумуляторов бывают двух типов – обычные и импульсные. Первые предназначены для бытовых шуруповертов и заряжают батарею в течение 3-7 часов. Вторые используются на профессиональной технике и способны восстановить емкость в течение 1 часа.

    Читайте также:
    Как сделать лебедя из модулей?

    Как правильно заряжать новый аккумулятор?

    Для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов важное значение имеют начальные циклы зарядки, которые позволят им использовать всю возможную емкость. Батареи первого типа нужно полностью разрядить, а затем зарядить трижды, чтобы достигнуть максимальной величины их емкости. Далее их заряжают лишь полностью, об окончании этого процесса сообщат индикаторы или потепление корпуса. Аккумуляторы второго типа требуют 4-5 циклов полной разрядки и зарядки. Далее их заряжают по мере необходимости, не ожидая полного разряда. Тем не менее, циклы разряда-заряда регулярно повторяют по 4-5 раз, чтобы восстановить емкость.

    Особенности зарядки шуруповертов с разным напряжением

    Батареи для шуруповертов отличаются по вольтажу – 12, 14,4 и 18 Вольт. Устройства для зарядки, идущие в комплекте с инструментом, соответствуют номиналу аккумулятора. Не допускается заряжать технику с помощью ЗУ с неподходящим вольтажом, т.к. это может привести к поломке батареи. При покупке нового ЗУ нужно выбирать прибор с такими же характеристиками, как у сломанного прибора или приобретать универсальный, с возможностью выставить необходимое значение.

    Стоит ли заряжать перед длительным хранением?

    Если устройство не используется в течение продолжительного времени, следует грамотно подойти к его хранению, чтобы не допустить повреждения аккумуляторов.

    Никель-кадмиевые батареи перед хранением разряжают, но не полностью, а частично, до снижения мощности. Перед эксплуатацией их полностью разряжают и заряжают не менее трех раз.

    Никель-металлогидридные аккумуляторы хранят полностью заряженными, а перед тем, как начать работать инструментом, их держат на зарядке не менее суток. После того, как устройство пройдет 200-300 циклов разряда-заряда, его емкость может частично снизиться.

    Литий-ионные аккумуляторы запрещается полностью разряжать – это приводит к отключению защитной схемы. Хранят батареи, заполненные до 50 процентов. Количество циклов разрядки и зарядке не ограничено, но продолжительность их службы составляет не более двух лет.

    Что предпринять, если не подзаряжается аккумулятор?

    Если техника не заряжается, причина бывает в вышедшем из строя аккумуляторе или в поврежденном зарядном устройстве. Иногда его клеммы и аккумулятор начинают плохо взаимодействовать, для устранения проблемы ЗУ разбирают и подгибают контакты.

    Иногда в ходе разборки обнаруживается, что клеммы окислились или загрязнились. Для устранения проблемы их протирают специальным средством для очистки или спиртом.

    Если емкость никель-кадмиевых батарей существенно уменьшилось, их можно попробовать разогнать. Для этого их разбирают, с помощью мультиметра находят нерабочие элементы и подзаряжают более высоким током, после чего повторно разряжают. Таким образом можно частично восстановить емкость. Другое решение – разобрать два аккумуляторных блока, удалить неисправные банки и соединить целые. После этого восстановленное устройство несколько раз заряжают и разряжают.

    Способы зарядки без использования специального зарядного устройства

    Если зарядное устройство неисправно, лучшим решением станет его ремонт или покупка нового оригинального или с аналогичными характеристиками. Если же сломанное ЗУ не подлежит восстановлению, а покупка невозможна, решением проблемы станет зарядка батареи с помощью автомобильного или самодельного зарядного устройства, а также внешних источников питания.

    Чтобы восстановить емкость батареи, зарядное устройство подключают к ней, соблюдая полярность, с помощью специальных зажимов – “крокодильчиков”. Рекомендуется использовать ЗУ с регулировкой тока, а в процессе подзарядки наблюдать за температурой и напряжением аккумулятора, а также чтобы контакты не грелись, иначе пластик корпуса повредится. Зарядка будет завершена, когда батарея нагреется.

    Часто для восстановления заряда батареи используют самодельные ЗУ. Они обычно маломощные, поэтому заряжать аккумулятор шуруповерта приходится в течение более длительного времени, чем обычным способом.

    Если в шуруповерте используется литий-ионный аккумулятор, его можно зарядить через USB. Для управления используют плату защиты и контроля батареи. Ток нагрузки не должен превышать 1А, иначе плата будет нагреваться.

    Для зарядки батареи можно использовать внешние источники питания, например, исправный автомобильный аккумулятор, подключенный напрямую или через прикуриватель, с помощью USB зарядки. Данный способ пригоден для литий-ионных АКБ.

    Чтобы аккумулятор шуруповерта прослужил дольше, необходимо соблюдать время его зарядки, условия хранения, а также другие правила эксплуатации. При поломке зарядного устройства нужно приобретать идентичное по вольтажу или универсальное, с возможностью установки подходящего значения. Зарядить батарею можно и подручными средствами, но в этом случае ответственность за ее сохранность полностью лежит на самом пользователе.

    Как правильно зарядить аккумулятор для шуруповерта?

    Аккумуляторный инструмент удобен на природе, местах, лишенных стабильного постоянного доступа к электропитанию. Отсутствие кабеля позволяет избежать неудобств с удлинителями, страха перегрузить сеть, запутывания проводами, невозможности подлезть к труднодоступным участкам.

    Эксплуатация аккумуляторного инструмента имеет свои особенности. Как правильно зарядить аккумулятор, не испортив? Из чего состоят, чем отличаются? Ответы – в статье.

    Устройство аккумулятора шуруповерта

    Основные элементы конструкции:

    • Корпус, на котором размещены контакты (соединяют с з/у или электроинструментом).
    • «Банки» (как правило, их несколько), объединенные общей цепью.
    • Для безопасной эксплуатации есть температурный датчик, предотвращающий перегрев.

    Характеристики АКБ для шуруповертов:

    • Напряжение (В) – это показатель, характеризующий возможности инструмента. Оно влияет на то, насколько сложные задачи получится выполнить с его помощью. Напряжение можно охарактеризовать как эквивалент мощности сетевых приборов. Показатель непостоянен: достигает пика при полностью заряженной батарее, постепенно снижается в процессе разрядки. Именно поэтому есть смысл выполнять работы, требующие высокой силы удара, вначале.
    • Емкость характеризует, какое количество энергии накапливает устройство. Влияет на продолжительность работы на одном заряде. Надо помнить – одно устройство с одной батареей будет работать разное время (зависит от сложности задач).
    • Масса и габариты влияют на то, насколько комфортно использовать их с инструментом. Устройство с тяжелой батареей продолжительно удерживать на весу будет неудобно, что скажется на производительности и качестве выполняемых работ.
    • Дополнительный функционал. Индикатор отражает, какое количество энергии осталось до полной разрядки. Полезен, чтобы распланировать рабочее время. Некоторые производители выпускают батареи, совместимые с рядом разнообразных инструментов: триммерами, шуруповертами, электропилами, лобзиками.
    Читайте также:
    Как сделать лебедя из модулей?

    Какие типы аккумуляторов существуют?

    Какие разновидности АКБ используются дрелями-шуруповертами?

    • Никель-кадмиевые (NiCd). Первый тип устройств, долго держит зарядку, оснащен достаточной емкостью. Есть эффект памяти, который запрещает ставить на зарядку при неполном разряде батареи. Поэтому частая подзарядка недопустима, это ведет к сокращению емкости АКБ. Перед первым использованием сначала полностью зарядите блок, потом начинайте работу с инструментом. Никель-кадмиевые используются шуруповертами бюджетного класса. Они дешевые. Подойдут для нечастого использования.
    • Никель-металл-гидридные (NiMH). Пришли на смену никель-кадмиевым. Более экологичны и меньше весят. Хуже сохраняют зарядку в режиме бездействия, за счет чего может быстро снизиться емкость батареи. Желательно подзаряжать перед каждым применением, всегда брать с собой зарядное устройство.
    • Литий-ионные (Li-Ion). Характерны достаточной емкостью батареи. Лишены эффекта памяти, рассчитаны на интенсивное и регулярное применение. Быстро заряжаются, циклов насчитывают до 1000. Отличаются сравнительно высокой стоимостью. Быстрее разряжаются, когда работают при низких температурах, давая нестабильный поток энергии. Хранить такие батареи нужно разряженными наполовину, периодически восполняя емкость.

    Особенности и правила зарядки АКБ шуруповертов

    Батареи произведены из разных материалов. Это влияет на размеры, вес, возможность сверлить при минусовых температурах, напряжение, емкость, подверженность эффекту памяти. Последний особенно влияет на принцип зарядки шуруповерта.

    Эффект памяти – это потеря емкости, достигаемая неполной разрядкой аккумуляторной батареи. Если прекратить использование инструмента до того, как он разрядится полностью, устройство “запомнит” это и не будет использовать ресурс в полном объеме. Несоблюдение правил эксплуатации батареи сокращает емкость.

    Сколько времени нужно заряжать аккумулятор шуруповерта?

    Перед тем, как зарядить аккумуляторную дрель или шуруповерт, нужно определить, сколько времени потребуется для этой процедуры. Период прописан в инструкции, прилагающейся к инструменту. Некоторые модели имеют световую индикацию – она отобразит, когда прибор полностью заряжен. После завершения зарядки сразу отсоедините батарею от з/у.

    Обычно время заряда составляет от получаса до 7 часов, в зависимости от типа батареи и зарядного устройства. Дольше всего подпитываются энергией никель-кадмиевые – 3-7 ч.

    Правила хранения аккумулятора шуруповерта

    Лишены эффекта памяти: можно подзаряжать на любой стадии. Не стоит допускать полного разряда – приводит к выключению защитных контроллеров, предотвращающих перегрузки. В результате этого устройство может не выдержать интенсивную эксплуатацию, выйти из строя.

    Аккумулятор перед хранением разряжают практически полностью (до состояния нерабочего инструмента). Чтобы убрать устройство на долгое хранение (более 6 месяцев), выполните от 3 до 5 полных курсов заряда-разрядки.

    Больше остальных типов подвержены быстрому саморазряду. После длинного срока хранения нужно поставить АКБ на зарядное устройство минимум на сутки, чтобы восполнить запасы энергии. Отмечается снижение емкости после 300 циклов заряда-разрядки.

    Заряжать аккумулятор перед хранением?

    Как с прошлым пунктом, зависит от типа, есть ли смысл зарядка АКБ перед хранением.

    На хранение литий-ионный аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50%, периодически (1 раз / 1-2 мес.) доставать и подзаряжать.

    Хранить в разряженном состоянии.

    Постоянно поддерживать уровень зарядки, периодически восполнять.

    Проверка состояния АКБ при помощи мультиметра

    Будет полезно, чтобы определить причину, по которой батарея не заряжается. Процедура выявит работоспособность аккумуляторов. Приведем простые в реализации методы, которые можно использовать в домашних условиях. Подготовьте оборудование: помимо мультиметра потребуются инструменты для разборки АКБ (плоскогубцы, паяльник, отвертка, нож.

    1. Проверьте батарею на зарядке, снимая показания с интервалом 30 минут. Вольтаж должен стабильно возрастать до полной зарядки.
    2. Быстрый метод проверки состояния АКБ. Замеряем U вхолостую. Сопоставляем результат с реальным напряжением и количеством элементов Показатели разнятся – АКБ имеет нерабочие части, которые требуется заменить.

    Способы зарядки без использования зарядного устройства (нестандартные методы)

    НАДО ЗНАТЬ! Не рекомендуем применять на практике информацию из данного пункта. Приводим в ознакомительных целях.

    Существуют нестандартные методы, как заряжать аккумулятор шуруповерта без зарядного устройства:

    • зарядка от автомобиля,
    • универсального з/у,
    • внешнего источника энергии.

    Эффективность таких действий может быть оправдана, если нет фирменной зарядки. Безопасность сомнительна – возможна перезарядка. Не советуем использовать эти методы – они могут привести к выходу из строя, поломке аккумуляторной батареи и опасны для пользователя. Приобретите фирменный АКБ аналогичной шуруповерту марки или подходящий по характеристикам.

    Что делать, если АКБ шуруповерта не заряжается?

    Условия хранения и эксплуатации выполнялись, экзотические способы зарядки не использовались, а АКБ перестал заряжаться. Что делать?

    1. Осмотрите контакты между клеммами аккумуляторного блока и з/у. Причина неработоспособности может оказаться в недостаточно высоком контакте. В этом случае рекомендуем разобрать зарядное устройство, после чего подогнуть клеммы.
    2. В корпус з/у могли попасть грязь, мелкие частицы пыли. Чтобы этого избежать, своевременно протирайте контактную группу. Признаки загрязнения – это уменьшенное время работы дрели-шуруповерта, восполнение заряда проходит быстрее.

    НАДО ЗНАТЬ! Попытка самостоятельно разобрать инструмент и сопутствующие детали, отремонтировать лишит гарантии. Сомневаетесь в технических навыках – отнесите неработающее оборудование в сервис.

    Что делать, если аккумулятор не держит заряд?

    • Заказать новый. Если аккумулятор не держит заряд, его циклы закончились. Нормально, что АКБ со временем изнашиваются.
    • Обратить внимание на условиях эксплуатации. Li-Ion для дрели-шуруповерта не держат при низкой температуре.
    • NiCd, NiMH подвержены эффекту памяти. Возможно, вы ставили заряжать аккумулятор шуруповерта до полной разрядки. Это становится причиной того, что аккумулятор не держит заряд – купите новый.
    • Инструмент куплен недавно, а аккумулятор не держит заряд? Возможно, попался бракованный экземпляр. Обратитесь в сервисный центр.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: