Как прибить гвоздь в бетонную стену?

Как забить гвоздь в бетонную стену

Оформление интерьера картинами

Приступая к ремонту или желая украсить комнату элементом декора, можно натолкнуться на типичные сложности.

Если стена, куда будет вешаться желаемая картина или полочка является бетонной, необходимо использование дрели или перфоратор.

Но дорогие инструменты имеются далеко не у каждого обывателя. Поэтому, не стоит отказываться от запланированного решения, достаточно задуматься над возможными более дешевыми аналогами.

Сперва, необходимо определиться с размером желаемого отверстия и предметом, который заменит сверло перфоратора. Если диаметр не превышает 10-15 мм, идеально подойдет шлямбур. Так называется металлическая трубка с заточенными зубцами на конце.

Шлямбур приставляют к намеченному участку и бьют молотком. После каждой пары ударов его поворачивают на треть оборота и продолжают дальше, не забывая периодически вытряхивать накапливающуюся пыль в отверстии.

При отсутствии шлямбура можно использовать:

  • стальной прут
  • пробойник
  • сверло по металлу

Выбранный предмет нужно заранее модифицировать. Конец, по которому будем бить молотком, стоит отшлифовать наждаком для придания ровной поверхности, чтобы было удобно ударять. Другую сторону необходимо заострить, после чего использовать так же, как и шлямбур.

Если в работе попадется твердый камень, можно взять специальный дюбель-гвоздь. Сняв шайбу и придерживая его плоскогубцами, немного направляя вверх, наносить осторожные удары. Острый тонкий кончик расколет камень, после чего основной инструмент доразобьет его.

Заботясь об эстетичном виде, важно делать все аккуратно, заранее обозначив точку соприкосновения стены со шлямбуром, то есть будущее отверстие — карандашом. Далее, осторожно, без рывков и следя за точкой, проделывается дырка. Конечный результат не должен иметь надломы, поэтому важно уделить процессу должное внимание.

Таким нехитрым способом получится забить гвоздь в бетонную стену без перфоратора.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения процедуры требуется:

  • маркер или простой карандаш для разметки основания;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • гвоздезабивной пистолет, подключаемый к электросети или пневматического типа.

При применении дюбель-гвоздей потребуется дрель с ударной функцией или перфоратор с соответствующими сверлами. Если такого инструмента нет, разрешается использовать шлямбур или металлический прут, заостренный с одной стороны.

Молоток должен иметь удобную рукоятку, на которой будет плотно сидеть головка. Инструмент необязательно должен быть большим. Чтобы монтировать гвоздь длиной до 11 см, потребуется стандартная модель МСТ-2. Такой молоток предназначен для забивания больших металлических элементов и считается универсальным.

Для забивания дюбель-гвоздей подойдет инструмент МСТ-4. Его рукоятка имеет длину 35-37 см, а рабочая часть — от 13 см.

Что еще понадобится?

О чем еще нужно подумать перед тем, как забить гвоздь в стену? Конечно, об инструментах. Вам нужны:

  • молоток;
  • дрель со сверлом по бетону;
  • сверла маленького диаметра;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или маркер.

Могут понадобиться также уровень и рулетка (или складной метр), но это зависит от того, что именно вы собираетесь крепить. Конечно, есть способы вбить гвоздь и без дрели (например, в деревянную перегородку), так что этот инструмент нужен не всегда.

Что касается молотка, то без него, естественно, не обойтись. И выбирать его нужно тщательно:

  • рукоятка должна быть удобной;
  • головка должна сидеть плотно и не соскакивать.

Размеры молотков

В хозяйстве очень полезно иметь несколько молотков разного размера:

  • МСТ-1. Небольшой молоток МСТ-1 подходит, если вам надо соединить две деревянные доски и длина стержня не превышает 4 см. Он весит приблизительно 250 г, у него сравнительно небольшая и удобная рукоятка – 25-28 см, а рабочая поверхность – 9 см.
  • МСТ-2. Молотком МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см и рабочей поверхностью в 11 см удобно вбивать гвозди среднего размера. Весит он примерно 500 г. Он почти универсален, так что, если вы хотите, чтобы у вас был всего один молоток – лучше всего выбрать именно его.
  • МСТ-3. МСТ-3 довольно тяжел, имеет массу 1000 г или около того. Маленькие гвозди вбивать им неудобно. У него большая рабочая поверхность в 13 см и длинная рукоятка – 35-37 см.

В заключение

Приобрести гвозди для работы с бетонными конструкциями можно в любом строительном магазине. А забить их при помощи газозабивного пистолета каждый может своими руками без особых затруднений (читайте также статью «Шлакобетон – все, что нужно знать о данном виде материалов»).

Можно даже сразу пристрелить к бетонному основанию необходимую конструкцию. На если понадобится подправить поверхность или срезать лишний материал должна быть использована резка железобетона алмазными кругами.

Видео в этой статье поведает вам еще больше особенностей таких крепежных изделий, как гвозди и дюбеля для бетонного крепежа.

Как забить дюбель-гвоздь

В этом случае порядок действий несколько проще, поскольку роль чопика выполняет дюбель, который может быть изготовлен из пластика или металла. А это значит, что нужно будет лишь просверлить отверстие необходимого диаметра и соответствующей глубины, вбить туда дюбель, а уже в него вкрутить металлический саморез из комплекта.

Достоинства использования таких расходников заключается не только в лёгкости монтажа. Не меньшее значение имеет и надёжность крепежей, которая обеспечивается особой конструкцией самого дюбеля — некоторые из вариантов, ориентированные на долгосрочную эксплуатацию, даже умышленно демонтировать довольно сложно, не то что случайно выдернуть.

Существуют несколько видов дюбель-гвоздей:

1. Для забивания с помощью строительно-монтажного пистолета непосредственно в материал

Технология использования строительно-монтажного пистолета, заключается в том, что с помощью него дюбель-гвоздь просто пристреливает конструкцию к основанию.

По сути для данного дюбель-гвоздя не используется дюбель, а использование такого название, скорее всего связано с тем, что такая конструкция гвоздя позволяет держаться в твердом материале без дюбеля.

Пример:
Дюбель-гвоздь с шайбой – представляет собой металлический дюбель-гвоздь с насаженной на острый кончик центрирующей шайбой, которая после пристрела смещается к головке дюбель-гвоздя.

Дюбель-гвоздь с шайбой применяют при монтаже металлических изделий к основаниям из бетона, кирпича, природного камня и низкоуглеродной стали. Самый наглядный пример – это монтаж металлических козырьков на балконах.

Для изготовления таких дюбель-гвоздей используют сталь с цинковым покрытием.

Размеры стержня и длинна (в миллиметрах): 3,7×30; 3,7×35; 3,7×40; 3,7×45; 3,7×50; 4,5×30; 4,5×35; 4,5×40; 4,5×50; 4,5×60; 4,5×70; 4,5×80; очень редко встречаются дюбель-гвозди большего диаметра 6×50.

2. Для забивания в дюбель

Такой вид дюбель-гвоздей представляет собой совместную конструкцию дюбеля и гвоздя.
Гвозди для дюбель-гвоздей могут быть с резьбой и без резьбы.

Дюбель-гвозди с резьбой

Такой вид дюбель-гвоздя имеет специальную упорную резьбу, благодаря которой он вкручивается в дюбель. В процессе вкручивания распорная часть расширяется и плотно фиксируется в материале. Для монтажа дюбель гвоздей с резьбой требуется отвертка.

Дюбель-гвозди без резьбы

Этот вид дюбель-гвоздя имеет вид обычного гвоздя. При забивании, он также входит в дюбель и распирает его, плотно закрепляя в материале.

Материал изготовления дюбель-гвоздей

В большинстве случаев дюбели для дюбель-гвоздей изготавливают из пластмассы (полиэтилена, полипропилена или нейлона), но также встречаются и металлические.
Сам гвоздь металлический.
Дюбель-гвозди изготавливают из металлических сплавов и для защиты используют цинковое покрытие.

Размеры дюбель гвоздей

Наружный диаметр и длина дюбеля (в миллиметрах): 5×30; 5×40; 5×50; 6×35; 6×40; 6×50; 6×60; 6×70; 6×80; 8×50; 8×60; 8×80; 8×100; 8×120; 8×140; 8×160; 10×80; 10×100; 10×120; 10×140; 10×160.

Как забить дюбель гвоздь

Чтобы забить дюбель-гвоздь в бетонную или кирпичную стену нужно:

1. Просверлить отверстие диаметром соответствующим диаметру дюбеля, чтобы он плотно сидел в стене. В некоторых случаях бур можно подобрать и чуть меньше требуемого диаметра. При сверлении держите дрель перпендикулярно к стене и не расшатывайте, чтобы отверстие получилось нужного размера, а не шире.

2. Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля, плюс 1-2 мм на всякий случай. Лучше всего отверстие очистить от строительной пыли (можно использовать пылесос).

3. После этого можно установить пластиковую часть дюбеля, плотно забив молотком. А в пластиковую часть в крутить сам гвоздь от дюбель-гвоздя.

Читайте также:
Как растопить лед в трубе: чем лучше отогреть пластиковые коммуникации

Очень важно правильно подбирать дюбель-гвозди для крепления их в разных материалах. Так как, к примеру, для кирпича и бетона подходит один вид дюбель-гвоздей, а для крепления в гипсокартоне нужны другие дюбель-гвозди.
Проконсультироваться и купить дюбель-гвозди можно в любом строительном магазине.

Для работы понадобится сверло по бетону, перфоратор или дрель, дюбель, плоскогубцы, молоток. Выбирать место для сверления необходимо осторожно, чтобы исключить попадание на электропроводку. Если сверло наткнется на металлическую арматуру, возможно её разрушение. Дрель выскользнет из рук, разобьётся или нанесёт травму мастеру.

Выбрав место, накерните бетон, чтобы сверло не ушло в сторону. В начале инструмент должен работать на минимальных оборотах, скорость можно увеличивать постепенно. После вставьте дюбель, удалив из отверстия пыль.

Разновидность дюбелей

Дюбелей существует множество видов. Для каждого конкретного случая подбираются разные – все зависит от поставленной задачи. Все дюбели разделяются на две большие группы: универсальные и распорные.

Распорный

К распорным дюбелям относятся крепежные детали, корпус которых при монтаже подвергается расширению. Верхняя часть детали, как правило, производится из плотной пластмассы, в то время как сердечник, который вкручивается во втулку, изготовляется из пластика или металла. Такие дюбели преимущественно забиваются в твердые стены со сплошным наполнителем.

Универсальный

Универсальные дюбели можно закрепить в стене, которая отличается пустотелостью. Материал верхней части такого дюбеля под действием вращающейся силы сердечника скручивается и образует нейлоновую поверхность, которая плотно прилегает к поверхности отверстия, проделанного в стене. Для фиксации утеплителей применяют дюбели с широкими шляпками.

Тарельчатый

Длина дюбелей колеблется в широких пределах – от 20 до 120 мм. Это же касается и диаметра деталей – от 4 до 20 мм.

Одними из наиболее популярных крепежных изделий являются пластиковые распорные дюбеля. Корпус в таких деталях производится из нейлона, полипропилена или других идентичных материалов. Втулка такого дюбеля выглядит фигурно – на ней просматриваются множество острых выступов и усиков, благодаря которым деталь крепко «сидит» в стене. Распорный пластиковый дюбель оснащен металлическим сердечником, который длиннее внешнего основания. На сердечнике нарезана резьба или имеются конусообразные образования. Благодаря им внутренняя часть дюбеля при вкрученном состоянии крепко удерживается в пластиковой втулке и, соответственно, в стене.

Вбить гвоздь в стену

Вы можете легко вбить в стену гвоздь вначале просверлив отверстие в стене с помощью перфоратора и алмазного сверла или специального пистолета для забивания дюбель-гвоздей. Ну, это очень легко, не так ли? Что случится, если необходимого инструмента дома нет и вам нечем просверлить и пистолета нет чтобы забить гвоздь в бетон. Все, что у вас есть, только вы, молоток и гвозди. Этот способ, поможет вбить гвоздь без трещин и осколков на цементной или гипсовой стене.

Способ старый, но действенный. Что нужно сделать, это взять лейкопластырь или бумажную малярную ленту. Теперь вы готовы к достижению цели. Если в вашем доме поверхности имеют качество не очень хорошее, то вы можете наклеить ленты в тех местах, где будете забивать гвозди. Предварительно смочив место тремя столовыми ложками уксуса и выждать, пока она станет сухой. После этого будьте готовы для забивания гвоздей. Этот способ поможет всем, кто не знает, как забить обычные гвозди в цементную поверхность.

Все способы забивания гвоздя в бетонную стену: молотком, при помощи дрели и перфоратора

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Как можно вбить массивный гвоздь в межкомнатную перегородку из гипсокартона

Гипсокартон – мягкий материал. Важно обеспечить надежное соединение. Для фиксации легких предметов используют крепеж, предназначенный для этого материала. Рабочий процесс состоит из трех этапов:

  1. Маркером наносят метку.
  2. Дрелью высверливают отверстие нужного диаметра.
  3. Вставляют крепежный элемент. Для надежности используют клей.


Специальный крепеж для профиля из гипсокартона



Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Техника забивания обычного гвоздя

Держать большим и указательным пальцем левой руки. Упереть остриё в отмеченное место. Обычно гвоздь располагают перпендикулярно стене. Для работы с деревянными основаниями хватает трех ударов молотка, чтобы стержень вошел на 30% своей длины. При вбивании в бетонную или кирпичную поверхность, стоит учитывать, что он идёт с большим трудом и гнётся.

Читайте также:
Как открыть батарею отопления

Такая проблема встречается и у опытных строителей. Причина в некачественном металле и минимальной толщине ножки. Иногда гвоздь ломается и гнётся из-за того, что уперся в уплотнение. Поможет сверло маленького диаметра.

Внимание! Часто забивание длинного гвоздя без перфоратора приводит к трещинам на деревянной стене. Чтобы избежать этого, необходимо просверлить небольшое отверстие. Если предварительно затупить острие напильником, можно гарантировано избежать раскола древесины. Это происходит потому, что натуральный материал расходится в стороны, не рвётся.


Профессиональный подход к работе

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Инструкция по проведению работ

Технология крепления гвоздя в бетон следующая:

  1. Используя дрель сделайте небольшое отверстие в стене. Идеально, если оно располагается под небольшим углом вверх.
  2. Изготавливаем чопик из деревянной рейки при помощи ножа. Он должен быть немного больше ширины отверстия.
  3. Следом, его необходимо смазать клеем и при помощи молотка вбить в сделанное отверстие.
  4. Вбить гвоздь в полученное основание. Выполнить крепление теперь не составит труда – гвоздь легко войдет в дерево. Крепеж подобного типа весьма надежен. Однако, если необходимо увеличить его прочность – вкрутите в чопик шуруп.

Обратите внимание. Если используется дюбель – его необходимо забить сразу в просверленное отверстие.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

  • В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
  • Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
  • Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
  • В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
  • Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
  • До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
  • Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как вбить простой гвоздь

Бетон и кирпич — материалы прочные и хрупкие. Пытаясь вогнать в такое основание крепёж при помощи одного лишь молотка многие получают лишь два результата: гвозди гнутся и никак не хотят входить в стену, или же таки входят, но держатся там откровенно плохо.

Важно! В случае с кирпичной стеной поиск границ кладки не имеет смысла — загоняя гвоздь в раствор между блоками можно получить лишь очень ненадёжное крепление.

Но этого всего можно избежать, если обзавестись дрелью с победитовым сверлом, кусочком древесины, ножом, ножовкой и молотком. Вначале следует вооружиться дрелью и просверлить отверстие необходимой глубины в намеченном месте. Потом же следует изготовить деревянный чопик, диаметр которого будет соответствовать диаметру отверстия, а вот длина его должна быть немного больше, чем длина крепежа (или глубина отверстия).

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

  • Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
  • Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

  • Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.
  • Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.
  • Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.
  • Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Как забить гвоздь в бетонную стену || Как забить гвоздь без молотка

Как проделать дырку в стене, используя подручные средства

Оформление интерьера картинами
Приступая к ремонту или желая украсить комнату элементом декора, можно натолкнуться на типичные сложности.

Если стена, куда будет вешаться желаемая картина или полочка является бетонной, необходимо использование дрели или перфоратор.

Но дорогие инструменты имеются далеко не у каждого обывателя. Поэтому, не стоит отказываться от запланированного решения, достаточно задуматься над возможными более дешевыми аналогами.

Сперва, необходимо определиться с размером желаемого отверстия и предметом, который заменит сверло перфоратора. Если диаметр не превышает 10-15 мм, идеально подойдет шлямбур. Так называется металлическая трубка с заточенными зубцами на конце.

При отсутствии шлямбура можно использовать:

  • стальной прут
  • пробойник
  • сверло по металлу

Выбранный предмет нужно заранее модифицировать. Конец, по которому будем бить молотком, стоит отшлифовать наждаком для придания ровной поверхности, чтобы было удобно ударять. Другую сторону необходимо заострить, после чего использовать так же, как и шлямбур.

Если в работе попадется твердый камень, можно взять специальный дюбель-гвоздь. Сняв шайбу и придерживая его плоскогубцами, немного направляя вверх, наносить осторожные удары. Острый тонкий кончик расколет камень, после чего основной инструмент доразобьет его.

Заботясь об эстетичном виде, важно делать все аккуратно, заранее обозначив точку соприкосновения стены со шлямбуром, то есть будущее отверстие — карандашом. Далее, осторожно, без рывков и следя за точкой, проделывается дырка. Конечный результат не должен иметь надломы, поэтому важно уделить процессу должное внимание.

Таким нехитрым способом получится забить гвоздь в бетонную стену без перфоратора.

Правильный выбор молотка

Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.

Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.

Читайте также:
Ленточный фундамент с обратной засыпкой

Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.

Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.

Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.

Чем можно заменить гвоздь

Дюбель вместо гвоздя

Когда дело касается бетона, гвоздь считается не лучшим решением.

Он продается в строительных магазинах и стоит относительно недорого.

На выбор покупателя предоставляется широкий выбор продукции: пластиковые, металлические, нейлоновые.

Если необходимо повесить картину или полочку, при забивании его нужно держать под наклоном сверху вниз.

Таким образом, крепление станет надежнее и прослужит много лет. В случае непредвиденного воздействия на стены от времени или особенностей климата, деталь интерьера не упадет, будет держаться надежно.

Предлагаем ознакомиться Как избавиться от колорадского жука на картошке: самые эффективные способы

Идеальным вариантом окажется и специальные дюбель-гвозди. Они предназначены непосредственно для забивания в бетон. Гвозди для бетона имеют более толстые стенки, поэтому не сломаются в процессе работы с ними.

Если допускается замена гвоздя на более подходящее решение, стоит уделить этому особое внимание.

Типы, размер дюбелей.

Вместе есть два основных типа ногтей.

Первая — установка для ручной установки.

Таким образом, этот тип крепления может быть забит обычным молотком. Этот элемент имеет вид металлического гвоздя, в оболочке которого находится специализированный разделительный элемент. При этом получается надежное приложение.

Для создания этого типа гвоздя вам понадобятся:

  • просверлить отверстие;
  • вставьте прокладку туда;
  • Успокойте свой гвоздь молотком.

Стоит отметить, что этот тип вложения в его структуре разделительного элемента в виде специального воротника, который позволяет закрепить наши позиции в отверстии, даже если отверстие слишком глубоко.

Другой тип носового гвоздя предназначен для сборки (строительного) пистолета.

Если вы используете его, нет необходимости сверлить отверстия, что позволяет быстро установить вал. Материал дюбеля — высококачественный металл. Это похоже на жирный продукт со специальным наркотиком. Наконечник ногтя имеет увеличенную крышку и шайбу.

Сжатие работы увеличивается с крышкой клетки, которая перемещается к подвижной шайбе. Прикрепите дюбельный пистолет одним выстрелом.

Существуют и другие типы гвоздей.

Один из самых популярных — нержавеющая сталь. Этот вариант гораздо более экономичен, чем другие, и во многих отношениях можно сказать, что он более качественный.

В зависимости от типа конструкции существуют также другие типы крепежных гвоздей с основным назначением и размером.

Вбить гвоздь с помощью пробки

Деревянные пробки — чопики

В случае, когда замена гвоздя не допустима, прибегают к помощи деревянной пробки, называемую многими чопиком.

Его выпиливают из дерева и подгоняют под требующиеся размеры.

Длина соответствует глубине отверстия, один кончик делают в форме конуса для лучшего вхождения.

Ширину другого края оставляют на 2-3 мм больше отверстия. При отсутствии желания или возможности сделать чоп самостоятельно, его можно купить в магазине, выбрав соответствующий размер.

В остром кончике чопика можно сделать пропил и вставить небольшой клин. Добравшись до дна отверстия, он увеличит прочность соединения чопа и стены.

В забитое углубление можно запросто вкрутить саморез или шуруп. Сделать это удобнее получится с помощью специальных пластмассовых пробок, которые продаются в магазинах. Тогда, можно не брать в расчет чопик. Вставив дюбель в проделанное шамбуром углубление, саморез легко ввинчивается внутрь.

Использование деревянных пробок так же не обязательно. Достаточно заполнить отверстие раствором, состоящим из цемента или алебастра, после чего вставить шуруп, винты которого заранее обматывают проволокой и промокают растровом.

Что такое закаленный гвоздь по металлу и бетону

Обычный гвоздь – строительный, универсальный, при вбивании в бетон попросту гнется. О металле и говорить нечего. Гвоздь по металлу и бетону – это закаленный гвоздь, то есть, изготовленный из высокоуглеродистой стали и прошедший термическую обработку. Такая процедура придает крепежу чрезвычайно высокую прочность.

Обычные проволочные гвозди всех видов производятся из низкоуглеродистой стали – Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 10, Ст. 15, закалке не подлежат, поскольку в сплаве содержится слишком малое количество углерода. Высокоуглеродистую сталь для крепежа применяют только при изготовлении продукции на заказ.

Процесс закалки сводится к нагреванию сплава до некоторой установленной температуры, выдержке в этих условиях и охлаждению . В этом качестве используется масло, раствор каустической соды, обычной соли, а также свинец, щелочи, селитра и так далее. Возможно закаливание и без охлаждения путем поверхностной обработки токами высокой частоты.

Время закалки зависит от размеров изделия, для гвоздей нагрев и выдержка минимальны. Температуру закалки выбирают в соответствии с маркой стали.

Содержание углерода, % 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,5
Температура, град 830 815 800 780 770 770

Скорость охлаждения также зависит от количества углерода: чем выше его содержание в стали, тем ниже скорость охлаждения. При этом следят даже за положение предметов в охлаждающей жидкости, а не только за временем. Такие тонкие и длинные изделия как гвозди погружают плашмя, так как в противном случае нижние участки изделии сжимаются первыми, что приводит к возникновению сильного напряжения.

Закаленная сталь обладает исключительно высокой прочностью, но малой вязкостью. Такого рода крепеж почти не «работает» на изгиб. Конечно, при креплении на металл или бетон надобности в этом нет, но именно эта особенность и не позволяет использовать метиз при скреплении гибких материалов или предусматривающих сдвиги во время эксплуатации.

Перечень необходимых инструментов и принадлежностей

Для крепления гвоздя в бетон, используют следующие рабочие принадлежности:

  1. Строительный молоток, его должен быть не менее 1 кг, а рукоятка должна быть довольно длинной. Длинная рукоять сыграет роль отличного рычага, а большой вес инструмента облегчит процесс забивания.
  2. Электрическая дрель. Лучшим выбором в данном случае будет инструмент с победитовым либо алмазным сверлом.
  1. Столярный либо любой другой остро заточенный нож.
  2. Деревянная рейка.
  3. Обычный гвоздь либо гвоздь-дюбель. Дюбель – специальные гвозди для работы с бетоном, они изготовлены из стали особого типа. Для них характерно наличие насечек продольных либо спиральных. Кроме того, они оканчиваются массивной шляпкой и имеют толщину больше обычных.

Предлагаем ознакомиться Кладка выносной топки в бане

Существуют несколько видов дюбелей:

  • круглые – классическая разновидность, наиболее часто используемая;
  • желобчатые – их применяют для вбивания в самые тяжелые бетонные блоки;
  • квадратные – применяются для выполнения специализированных работ;
  • плоские – применяют для фиксирования небольших предметов.

Как забить дюбель-гвоздь

В этом случае порядок действий несколько проще, поскольку роль чопика выполняет дюбель, который может быть изготовлен из пластика или металла. А это значит, что нужно будет лишь просверлить отверстие необходимого диаметра и соответствующей глубины, вбить туда дюбель, а уже в него вкрутить металлический саморез из комплекта.

Достоинства использования таких расходников заключается не только в лёгкости монтажа. Не меньшее значение имеет и надёжность крепежей, которая обеспечивается особой конструкцией самого дюбеля — некоторые из вариантов, ориентированные на долгосрочную эксплуатацию, даже умышленно демонтировать довольно сложно, не то что случайно выдернуть.

Инструкция по проведению работ

Технология крепления гвоздя в бетон следующая:

  1. Используя дрель сделайте небольшое отверстие в стене. Идеально, если оно располагается под небольшим углом вверх.
  2. Изготавливаем чопик из деревянной рейки при помощи ножа. Он должен быть немного больше ширины отверстия.
  3. Следом, его необходимо смазать клеем и при помощи молотка вбить в сделанное отверстие.
  4. Вбить гвоздь в полученное основание. Выполнить крепление теперь не составит труда – гвоздь легко войдет в дерево. Крепеж подобного типа весьма надежен. Однако, если необходимо увеличить его прочность – вкрутите в чопик шуруп.
Читайте также:
Комод в интерьере — 75 фото идей красивого оформления дизайна

Для выполнения крепежа необходимо знать несколько нюансов:

  • внимательно выбирайте место для крепления, так как изъять гвоздь без серьезных разрушений будет невозможно;
  • для крепления подойдут только цельные участки, не имеющие трещин, сколов и других повреждений;
  • при креплении дюбеля следите, чтобы траектория его вхождения была перпендикулярно стене, забивайте его уверенными и сильными ударами;
  • всегда пользуйтесь защитными очками, отскочивший гвоздь может нанести серьезную травму.

Итак, для забивания гвоздя в бетонную стену используют специальные инструменты. К примеру, дрель, молоток, деревянную рейку и другие рабочие принадлежности.

Для крепления обычного гвоздя используют чопик, для установки гвоздя-дюбеля чопик не требуется. При соблюдении технологии его установки, крепеж будет отличаться повышенной долговечностью.

Пошаговая инструкция.

1. Прежде, чем забивать гвоздь, проверьте в «рабочем» ли он состоянии: нет ли изломов или изгибов, ржавчины. Если таковые имеются — следует принять меры по устранению данных недостатков.

Согнутый гвоздь необходимо выровнять ударами молотка, а ржавчину — обязательно удалить, чтобы она впоследствии не испортила ту поверхность, в которую гвоздь планируется забивать

Если ваш гвоздь имеет длину до 4 см, то выбирайте молоток весом 250 г. Более крупные гвозди требуют инструмента потяжелее предыдущего — вдвойне. Пятисотграммовые молотки считаются универсальными, за счет чего они широко распространены в соответствующих магазинах.

Есть молотки и весом в 1 кг. Такие помощники хороши для забивания гвоздей и дюбелей длиной более 8 см. Отметим также, что с помощью правильно выбранного молотка гвоздь лучше и быстрее войдет в подсушенную древесину (если речь, к примеру, идет именно о ней).

3. Теперь можно приступить к самому процессу.

  • Если вы правша (для левши действия будут аналогичны, просто с другой рукой), то возьмите гвоздь в левую руку и прислоните его острым концом перпендикулярно рабочей поверхности.
  • В правую руку возьмите молоток.
    Бойком молотка нанесите несильные удары по шляпке гвоздя так, чтобы он вошел в нужную поверхность на четверть своей длины.
  • Обращаем внимание на то, что ваши движения и, соответственно, движение молотка должны осуществляться по траектории, конец которой должен быть продолжением гвоздя.
    «Кривые» удары повлекут за собой порчу не только гвоздя но, возможно, и материала.
  • Нанесите уверенные сильные удары (а быть может, и удар) по шляпке гвоздя до полного его «утопления» в материал.
    Здесь главное уверенность и точность.

Разновидности изделия

Производится гвоздь из нержавеющей закаленной стали, так что надобность в защитном слое здесь отсутствует. Но, поскольку крепеж такого рода рассчитан на крайне длительный срок эксплуатации, на практике изделия используются и с дополнительным покрытием и без него:

  • гвозди из закаленной стали – имеют не черный, а серый матовый цвет и вполне применимы для любых внутренних и внешних работ, исключая помещения с очень высокой влажностью;
  • оцинкованные – минимальный слой цинка составляет 6 мкм. Этот крепеж используется для сырых помещений, и даже производственных;
  • латунированные – имеют красивый золотистый цвет, а, кроме того, абсолютную стойкость к влаге и большинству кислот. Этот вариант употребляется на участках, где требуется исключительная стойкость к коррозии: в производственных цехах, например, в кораблестроении. Такой вид крепежа имеет наибольшую стоимость.

Поскольку крепить на бетон и кирпич приходится различные материалы, форма стержня у изделий тоже может быть разная:

  • круглый стержень – классический вариант чаще всего применяемый в строительных работах;
  • желобчатый – используется для особо плотных материалов – тяжелый бетон;
  • плоский – для удержания не массивных конструкций;
  • квадратный – специализированный крепеж.

Все разновидности отличаются чрезвычайной прочностью и очень высокой несущей способностью.

Про вес и размеры гвоздей, забиваемых в бетон и металл, читайте ниже.

Анкер-гвоздь (дюбель-гвоздь) забивной по бетону

47 приемов для малоуходного сада от ландшафтного дизайнера

Добавление статьи в новую подборку

Всех манит идея создания малоуходного сада. И под этим понятием разные группы людей понимают разное: профессионал – то, что за садом потребуется несложный малоквалифицированный, но регулярный уход; любитель – что за садом практически не надо ухаживать.

Статей на тему, как создать такой сад, написано немало. Все они основываются на том, как максимально приблизить посадки к естественным, чтобы отдать их на откуп природе.

Я предлагаю вашему вниманию несколько другой подход, который основывается на многолетнем опыте закладки частных садов в климате средней полосы и последующего ухода за ними. Сад часто создается без раздумий о том, сколько времени понадобится на уход за ним, и сможет ли заказчик удержать его именно в том виде, который задумывал автор сада. Дизайнеру хочется вернуться в спроектированный сад и убедиться, что идея работает, заказчик все еще доволен, и сделать долгожданные фотографии для портфолио.

Основываясь на своем опыте, мы каждый год уходим от сложных деталей, упрощаем проекты, постоянно задумываемся над тем, чтобы сделать уход за садом проще. Заказчик все чаще сам ухаживает за своим садом или руководит неквалифицированными работниками, поэтому важно заложить сад так, чтобы упростить ему работу.

Попытаюсь по пунктам сформулировать весь накопившийся опыт, который сводится к тому, чтобы минимизировать количество сложных профессиональных работ в саду:

1. Сокращайте ассортиментную ведомость: чем меньше наименований, тем проще запомнить все манипуляции, связанные с уходом.

2. Посадки с несложными формировочными обрезками (живые изгороди, шары, кубы) являются хорошим архитектурным элементом и нетрудны в воспроизведении. Любой неквалифицированный специалист сможет научиться выстригать такие простые формы. Если не хотите усложнять садовнику жизнь, не планируйте живые изгороди выше 1,5 м: для их обслуживания понадобится дополнительное оборудование и время.

3. Для формировки живых изгородей и других стриженых форм лучше брать не сильнорослые растения (ивы, дерны), а относительно медленно растущие (кизильник, некрупные спиреи, туи).

4. Закладывая цветники, используйте структуру из групп кустарников разнообразной формы, цвета листьев и цветения. В безлистный период кустарники сохраняют форму цветников и дольше растут на одном месте без пересадок.

5. Многоствольные формы деревьев позволяют по одинаковой цене создать в частном саду целый мини-лес. Плюс многоствольные формы не так высоки, как одноствольные.

6. Цветники необходимо закладывать из “реальных многолетников”, которые долго (7-10 лет) растут на одном месте и не требуют частого деления или замены. И чем проще за ними уход (срезать весной один раз и удобрить), тем лучше. Идеальны в этом плане злаки. Понятно, что сложно сделать цветники целиком из таких простых многолетников, но их количество в посадке должно преобладать.

7. Не закладывайте в цветник изгороди из колючих кустарников: будет тяжело ухаживать, все время будут попадаться обрезанные колючие ветки. Из таких пород лучше формировать отдельно стоящую изгородь, при обрезке которой можно легко собрать граблями все веточки.

8. Предусмотрите вокруг форм под стрижку место для работы, чтобы не пришлось стричь изгородь, стоя в колючих розах.

9. Проектируйте такие цветники, чтобы весной достаточно было пройтись газонокосилкой или триммером (газонокосилкой без сумки для сбора травы делать это даже удобнее). Всю срезку лучше оставить в цветнике (это и мульча, и удобрение). Цветники достаточно быстро нарастают и скрывают все измельченные стебли за листьями.

10. Обязателен мульчирующий материал. Не оставляйте почву голой, прикрывайте корой, скошенным газоном, измельченными стеблями, другими сыпучими материалами. Голая почва – это потеря влаги, сорняки, эрозия, уплотнение.

11. Растения лучше сажать крупными массивами, это облегчает уход “оптом”. Подстричь бордюр из кизильника или широкую посадку спиреи триммером легче, чем стричь каждый куст по отдельности. Для неспециалиста растения, посаженные большими массивами, проще в уходе, т.к. на фоне однообразных посадок сорняк хорошо виден. Если посадки сложные, с большим видовым разнообразием, то непрофессионалу сложно понять – перед ним сорняк или так задумано.

Читайте также:
Когда черная пятница в 2020 году и стоит ли ее ждать — точные даты и время начала распродаж

12. Если форма растений позволяет сажать с высокой плотностью, то сажаем плотнее, чтобы ускорить смыкание и уменьшить время прополки.

13. Газон занимает много времени с покосами, но он неквалифицированному рабочему понятен. Составил список о том, когда прочесать, когда удобрить, как протравить сорняки и – коси. Ничего сложного. Но постоянно надо помнить, что у газона в саду свои функции. Не нужно пытаться заполнять им все доступное пространство: вдоль забора за кустами, под деревьями и прочее.

14. Газон должен быть простой формы, чтобы можно было косить по простой схеме, не отвлекаясь на подъем завалившихся растений из цветников, не подрезая отдельно триммером кромку и газон вокруг кустов. Никаких растений в газоне, максимум – одно дерево и даже оно должно быть посажено с учетом прохождения газонокосилки (со свободным пространством вокруг).

15. Обязательна кромка между цветником и газоном, чтобы газонокосилка проходила в один прием, не задевая посадки. В идеале это бордюр из камня, дерева.

16. Светильники не должны располагаться на газоне: это затрудняет его кошение. Разместите их либо в посадках, либо на твердых покрытиях.

17. Сейчас появились роботы-газонокосилки. Поэтому нужно предусмотреть планировку газона и места для зарядки робота так, чтобы он мог без помощи человека сам выезжать на работу и беспрепятственно заниматься газоном. При хорошо спланированном газоне, наличии автоматического полива и такого робота можно забыть о регулярном уходе. Понадобятся только обработки от сорняков и удобрение.

18. Никаких узких полосок из газона между посадками и твердым покрытием! Это выглядит красивым только на фотографиях со свежеуложенным газоном. Как потом выкашивать эти 10-50 см вдоль всего цветника – маникюрными ножницами на коленях, придерживая в другой руке разваливающиеся стебли? Сделайте посадки шире, продублируйте растения еще одним-двумя рядами.

19. Если для идеи нужен “газон”, но не хочется расширять уже имеющийся объем (например, за забором) или место неудобно для косьбы (склон), то подойдет ковровая посадка низкого стелющегося хвойного растения (например, можжевельника казацкого Броадмур или сорта горной сосны) или низкорослых лиственных кустарников.

20. Вообще хороши для нашего климата и минимального неквалифицированного ухода ковровые посадки из сортов сосны горной и стриженых массивов низких кустов (например, спиреи березолистной, спиреи японской). Эти посадки достаточно стричь несколько раз в год “оптом”, поливать в засуху и немного удобрять. Никакого сложного ухода.

21. Перед домом (если палисадник небольшой) газон лучше не разбивать. Неудобно каждый раз носить газонокосилку с заднего двора. А газон в палисаднике должен быть максимально ухожен: как никак это “лицо” дома. Поэтому лучше мостить переднюю часть участка (парковка, хождение на каблуках, коляски) и заполнять места для посадки наиболее устойчивыми формами, максимально долго сохраняющими свое декоративное состояние.

22. При проектировании помните, что твердых поверхностей мало не бывает. За каждым квадратным метром посадок требуется уход в разы больше, чем за твердым покрытием (мощением, настилами, гравием).

23. Не экономьте на ширине дорожек. Растения разрастаются и “вылезают” на дорожки. Для меня все, что уже двух метров – это не дорожка, а техническая тропинка. Если хотите сэкономить на материале, то лучше положите перед домом дорогой твердый, а дорожки в самом саду сделайте из сыпучих, более дешевых материалов. Особенно часто встречаются узкие дорожки на огородах. Все овощи разрастаются, перемещаться между грядками неудобно. Оставляйте проходы не меньше метра: это удобно и для ухода, и для проветривания культур, и тачку даже в самый сезон провезешь.

24. В определенных местах участка, где заниматься уходом хочется меньше всего (узкий проход между домом и забором, парковка, технические места) лучше сажать плотные однородные посадки кустарника с толстым слоем мульчи, в том числе щебня (для надежности можно положить под щебень геотекстиль).

25. Проще всего чистить мощеные дорожки мойкой под давлением (убирает и мох, и сорняки). Быстро и эффективно, и не надо использовать химикаты – просто все смывается в посадки.

26. Прячьте существующие “хозяйственные объекты” (люки септика, скважины и другие коммуникации) в куртины цветников. Там они менее заметны и не требуют специального обкашивания.

27. Используйте только устойчивые к заболеваниям сорта растений. Если видовые формы часто болеют, для решения этой проблемы используйте специально выведенные сорта. Убеждайте заказчика в том, что сорт – это не ваша прихоть, а вершина работы селекционеров и питомниководов. Также сажайте крепкие растения, устойчивые к ветру и дождю. От капризных культур лучше вообще отказаться (если заказчик не коллекционер).

28. Следите за новинками российских питомников, там постоянно появляются новые сорта: более устойчивые, аккуратные, максимально декоративные. Делитесь своими мыслями с питомниководами, объясняйте свои дизайнерские пожелания: им важно выращивать то, что будет востребовано.

29. Если сажаете “новогоднюю ель”, старайтесь окружить ее не кустами или газоном, а травянистыми многолетниками, которые не боятся вымокания. Газон и кусты пострадают – “елку” будут наряжать зимой, ходить вокруг, приминая снег.

30. Планируйте посадки вдоль основных дорожек так, чтобы отвалы снега при расчистке не могли их поломать или, слежавшись в лед, загубить прихотливые растения. Также надо учитывать, в какую сторону будет сходить снег с крыши рядом со строениями: в таких местах лучше либо оставить твердые поверхности (мощение), либо сажать цветы и низкий кустарник под стрижку, которым не страшны разломы.

31. Если хотите использовать розы, то лучше сажать всевозможные шиповники (сейчас в российских питомниках существует огромное количество разнообразных сортов и форм) и почвопокровные розы. Они хорошо зимуют, мало болеют и не требуют сложного ухода, в том числе обрезки. Если у заказчика есть иные формы роз (неплетистые), то мы рекомендуем по весне удалять все ветки, оставляя у хорошо перезимовавших побегов по три почки от земли.

32. Обязательна разъяснительная беседа с заказчиком о том, что в первые несколько лет понадобятся регулярные частные прополки, пока растения не сомкнутся, не окрепнут и сами не начнут подавлять сорняки. Главное, не упустить эти первые годы, иначе сорняки забьют цветники и их практически невозможно будет очистить – придется пересаживать заново.

33. Необходимо объяснить заказчику, что работы лучше возложить на плечи профессионалов. Пусть это будет ежегодный одноразовый весенний уход или два выезда в год (весна-осень). Минимум хотя бы один выезд в два года, чтобы профессионал сделал сложные работы и наметил курс постоянных неквалифицированных работ.

34. Пишите инструкцию по уходу за садом заказчику максимально коротко и понятно, по месяцам. Обязательно давайте аналоги препаратов и удобрений, чтобы всегда был выбор.

35. Для ухода за садом хозяину лучше приобрести хороший надежный инструмент. Автоматический инструмент (например, для стрижки изгородей) упрощает и ускоряет работу.

36. Автоматический полив для всего участка. Можно настроить разные зоны, в зависимости от габитуса и потребностей. Для газона и огорода важен регулярный полив. В огороде и цветниках лучше использовать капельный полив (работе форсунок мешают стебли высоких растений).

37. Если на участке будут проблемы с регулярным поливом (за забором) или места, где захочется сэкономить на поливе (за строениями или в узких местах), при обработке почвы перед посадкой растений лучше внести агроперлит. Он будет аккумулировать воду и постепенно ее отдавать.

38. Не сажайте за забором колючих растений: там с дороги постоянно будет лететь мусор. Убирать среди колючек не очень комфортно.

39. При начале работ на участке будьте внимательны к наличию почвенных вредителей. Так, в 2015-2016 году большое количество майского хруща в почве на участке в Тульской области погубило 30% посадочного материала, еще 30% почв было угнетено. С таким вредителем необходимо бороться на момент распашки участка и подготовки почвы (необходимо внести инсектицид непосредственно в почву). Потом бороться с ним будет сложнее.

Читайте также:
Как самостоятельно вправить пластиковый бампер авто

40. Растения после посадки важно обработать от болезней и вредителей (лучше сделать это прямо в день посадки). Часто мы сталкивались с тем, что сразу после озеленения одного участка все жуки и прочие вредители перебирались на него с запущенных и необработанных соседних участков в поисках недавно посаженных растений. Питомники производят обработку растений, но на момент посадки на вашем объекте сложно сказать, какой питомник и когда произвел обработку. Поэтому лучше всего обработать.

41. Следите за ориентацией ветвей (не будут ли мешать проходу, не упрутся ли в дальнейшем в забор, в линию электропередач), чтобы впоследствии не пришлось кардинально обрезать и портить форму кроны.

42. Также при посадке я всегда произвожу обрезку. Это необходимо, т.к. в процессе транспортировки часть ветвей обламываются и необходимо уменьшить количество ветвей и листьев (особенно для свежевыкопанных растений). Плюс удобно сразу сформировать дерево или куст непосредственно под потребности объекта (например, поднять штамб или сформировать зонтичную форму).

43. Для сада необходимо прибрести измельчитель стеблей. С возрастом будет все больше и больше оставаться отходов после обрезки, поэтому логичнее все перерабатывать и использовать как мульчу и естественное удобрение.

44. В готовом зрелом саду старайтесь избегать лишних перекопок, чтобы не спровоцировать буйный рост сорняков. Удаляйте сорняки, добавляйте органику. Рыхление почвы оставьте червям.

45. Объясните заказчику, что листья осенью убирают только с газона. В посадках листья не убирают: это естественный процесс.

46. Если на участке есть собаки, то при проектировании необходимо соблюдать несколько пунктов:

  • заложить “техническую полосу” вдоль всего забора участка шириной не менее 50 см (собаки будут постоянно обходить свою территорию и вытопчут посадки);
  • по краям цветников (там, где у собаки возникнет желание срезать путь) не сажать хрупкие растения.
  • на первом плане посадок не сажать хвойные растения (собаки метят – хвоя гибнет).

47. При устройстве песочницы для детей обязательно предусмотреть крышку, иначе все кошки в округе будут использовать ее как туалет.

При соблюдении этих нехитрых приемов, вы заметно сократите количество хлопот и заказчику, и себе.

Секреты красивого сада: стильный эффект с минимальными затратами

Отправим материал на почту

  • Художественная концепция выбираем стиль
  • Регулярный (он же классический или французский)
  • Природный (он же пейзажный или английский)
  • Каменистый (альпинарий, рокарий, сухой ручей)
  • О чем надо помнить при выборе стиля
  • Планировка упрощение задачи
  • Зонирование важный инструмент дизайна
  • Фишки дизайна без лишних затрат
  • Выбираем растения
  • Хвойники
  • Деревья и кустарники
  • Коротко о главном

Вряд ли кто-то способен отказаться от удовольствия стать владельцем красочного сада. Вместе с тем, далеко не все хозяева участков готовы тратить все свободное время на бесконечные хлопоты: уход за газоном, стрижку кустов и рассаживание клумб. Разбираемся, как сделать сад красивым, с чего начать, чтобы избежать напрасных финансовых трат. Читайте дальше, и вы познакомитесь с полезными приёмами, позволяющими превратить сад в красивое и необременительное хобби.

Художественная концепция: выбираем стиль

Правильный сад начинается с идеи. Стиль будущего сада – это точка отсчёта, основа дальнейших планов, расчётов и желанного итога: возможности наслаждаться красотами участка, не совершая трудовых подвигов. Существует немало способов обустроить придомовую территорию.

Чтобы выбрать наиболее подходящий из них, необходимо учесть местный климат, а также принять во внимание рельеф участка. Также полезно знать, какими характерными чертами обладает тот или иной ландшафтный стиль, и учитывать стоимость его обслуживания. Существует три популярных направления ландшафтного искусства: регулярный, пейзажный и каменистый сад. Другие разновидности садов (японский, модерн, эко, минимализм, хай-тек) требуют серьёзных денежных вливаний и постоянного ухода, поэтому встречаются реже.

Регулярный (он же классический или французский)

Регулярные сады изначально украшали окрестности Версаля, поэтому к ним предъявлялись особые требования: строгая симметрия планировки, ровные линии и геометрические формы насаждений. Чтобы поддерживать королевский порядок, исключающий любой намёк на сорняки, необходимо неусыпное внимание. Французский стиль обходится дорого, как в устройстве, так и в обслуживании.

Природный (он же пейзажный или английский)

Полная противоположность французской классике. Стиль основан на естественности форм. Вольный ландшафт, свободные, плавные линии, романтика и полное слияние с природой. Работа человеческих рук не должна затмевать красоту цветов и деревьев, поэтому дорожки стараются делать с изгибами, а растения высаживают группами, пышно и слегка небрежно. Английский сад с его свободной планировкой проще в уходе, его легче содержать в опрятном виде, чем регулярный.

Каменистый (альпинарий, рокарий, сухой ручей)

Каменистый сад имитирует горные ландшафты и бывает трёх видов:

  • Альпинарий. Для устройства альпинария (альпийской горки) понадобится возвышенность. Это может быть склон или горка естественного происхождения, или искусственно возведённый каменистый холмик. Место для альпинария предпочтительно выбирать на залитых солнцем, хорошо проветриваемых участках.
  • Рокарий. Для того чтобы разбить рокарий, горка или возвышенность не понадобится – растения высаживаются на ровной поверхности. У рокария есть небольшое преимущество – его можно разбить в любом месте, в тени или на солнечной площадке.

Альпинарий, рокарий и сухой ручей подходят для того, чтобы стать главным акцентом очень красивого сада. Эффектность композиций определяется не разнообразием камней и их количеством, а гармоничным выбором пород. Рекомендуется подбирать один-два вида природных камней, чаще это галька, глыбы гранита, песчаника, известняка. Встречается мрамор, базальт, сланец, туф.

Преимуществом каменистых садов является простота в уходе. Для их украшения подбираются почвопокровные растения, кустарники, многолетние цветы и хвойные; последние желательно в виде карликовых сортов.

О чем надо помнить при выборе стиля

Сравнивая разные стили, стоит оценивать не только внешнее впечатление, но и практичную сторону. Если ваша цель – сад без хлопот, полезно иметь в виду следующие моменты:

  • Кто и как часто будет за ним ухаживать.

Если у вас нет личного садовника, а сфера интересов лежит далеко за пределами садоводства, стоит продумать выбор растений. Редкие и экзотические виды оставьте профессионалам. Существует огромный ассортимент красивых цветов, деревьев и кустарников, за которыми несложно ухаживать.

  • Держите себя в руках.

Начинающим садоводам хочется всего и сразу, но важно соизмерять свои силы и возможности, и добавлять растения постепенно.

Дренаж, система полива и освещения потребуют затрат при обустройстве, но значительно упростит уход за садом в дальнейшем. За проектом и монтажом сетей лучше обратиться в профильную компанию.

  • Подумайте и о стоимости обслуживания сада.

Это не только расход воды и электричества, но и, например, обрезка деревьев (если она планируется) – будете ли вы выполнять её сами, или пригласите специалиста.

  • Благоустройство сада не обходится без незапланированных расходов.

Прикиньте стоимость благоустройства и умножьте сумму на полтора. Получится бюджет, близкий к реальному.

Планировка: упрощение задачи

Смысл плана (или проекта) состоит в том, чтобы максимально облегчить обустройство сада. Он поможет сэкономить время и финансы, так как вам не придётся ориентироваться на месте или решать по настроению, что, как известно, нередко ведёт к ошибкам и разочарованиям. План составляют заранее, до того, как начнутся любые земляные работы и будут приобретены первые растения.

Сторонникам старой школы привычнее набросать план на бумаге, остальные могут нарисовать электронную версию, воспользовавшись одной из дизайнерских программ. В последнем случае не сложно опробовать несколько вариантов размещения объектов и зон, чтобы выбрать оптимальный. На этом этапе вносить поправки и даже менять концепцию значительно проще, чем при начатом строительстве. Грамотно спланированный план включает следующие детали:

  • Границы участка, контуры дома и хозяйственных построек.
  • Растущие на участке деревья и кустарники.
  • Границы функциональных зон.
Читайте также:
Как почистить дренажную трубку кондиционера дома

В саду необходимо продумать систему дорожек и тропинок с подходящим по стилю покрытием. Ширина основных дорожек планируется не менее метра, для второстепенных и вспомогательных достаточно 60-70 см.

Когда основные детали плана нанесены, приступают к прорисовке более мелких объектов: цветочных клумб, грядок, зоны отдыха с беседкой или барбекю, искусственного водоёма, альпийской горки, фонтана, лавочки.

Во время планирования нельзя забывать про тень от построек и деревьев. Чтобы правильно высадить тене- и солнцелюбивые растения, определяют солнечные участки и те, которые большую часть дня находятся в тени. Также важно знать уровень грунтовых вод и тип почвы. Это поможет подобрать растения, которым подходят данные условия.

Зонирование: важный инструмент дизайна

Зоны имеют исключительно функциональное значение; они наносятся после того, как на плане отмечены все настоящие и будущие объекты. Количество и размер зон варьируется в широких пределах; все зависит от стиля жизни хозяев.

Зоны разбивают территорию на логические блоки, помогающие правильно подобрать растения и облегчающие уход за ними. На участке в той или иной степени присутствуют следующие зоны:

  • Въездная. Сугубо функциональная зона, в которую в разных вариантах входят ворота, подъездная дорожка, автомобильная площадка, гараж.
  • Парадная зона. Визитная карточка участка, место, откуда просматривается фасад дома. Парадная зона позволяет оценить вкусы хозяев, поэтому её оформляют наиболее тщательно. Нередко она объединяется с въездной зоной.

Фишки дизайна без лишних затрат

Если вы не хотите тратить все свободное время на уход за садом, откажитесь от сложных вариантов, например, от клумб с многоуровневыми композициями или многоярусных клумб вдоль дорожек. Выбирайте простые решения; они так же делают красивыми дома, а сады зачастую выигрывают от цветников и клумб лаконичной формы. Сделать сад привлекательным без лишних затрат помогут следующие идеи:

  • Лучшим фоном для красивого сада станут нейтральные, природные оттенки фасада и забора. Если стиль дома подразумевает яркий цвет стен, то растения придётся выбирать так, чтобы они подходили по цветовой гамме.

Видео описание

О том, как создать красоту на участке в следующем видео:

Выбираем растения

Если вы получаете релакс, копаясь в цветочной клумбе, у вас всегда найдётся время на тщательный уход за капризными растениями и экзотами. Если все, что вы согласны делать после посадки – периодически поливать зелёные насаждения, выбирайте растения, которым не потребуется специализированный уход. В средней полосе России пригодятся следующие принципы выбора растений:

  • Основой построения сада можно сделать хвойные растения. Благодаря хвойникам сад остаётся красивым, нарядным все четыре сезона в году.
  • Если место расположения участка солнечное, это изначально хорошо для выращивания плодовых культур и огорода.

  • Существует немало декоративных растений, которые любят полутень. Для создания мягкой полутени на солнечном участке лучше всего использовать хвойные растения; это вторая причина для присутствия хвойников.
  • Хвойные и лиственные деревья и кустарники придают саду желанный объем, вертикальную структуру и создают места для посадки тенелюбивых растений.
  • Искусственный водоём придает особое очарование саду, но уход за ним – довольно трудоёмкое занятие. К тому же растения для пруда и его берегов выбираются по особым критериям, поскольку важна не только их красота, но и функционал.

Видео описание

О кустарниках для живой изгороди в следующем видео:

Хвойники

Подбирая растения, не гонитесь за новинками и экзотами. Основу сада должны составлять местные породы, те самые растения, требующие минимума ухода. Тогда вы будете точно уверены, что они не вымерзнут зимой, не обгорят на летнем солнышке. В средней полосе хорошо растут следующие хвойные породы:

  • Все сорта ели обыкновенной, ели колючей (голубой).
  • Все сорта сосны обыкновенной и сосны горной.
  • Пихты корейские, как природные (высокорослые), так и карликовые формы, с зелёной или голубой хвоей. Пихты субальпийские (горные).
  • Все сорта туи западной с богатой цветовой палитрой хвои (от ярко-зелёной до ярко-жёлтой).
  • Лиственницы европейские, японские, корейские; плакучие сорта.

Видео описание

О хвойной композиции в саду в следующем видео:

Деревья и кустарники

Из древесных растений и кустарников в саду умеренного климатического пояса будут уместны следующие:

  • Карликовый клён. Он устойчив в местном климате, имеет декоративный вид осенью.
  • Все виды дёрена: обыкновенный, сибирский, окаймлённые сорта. У дёрена есть важное преимущество: он хорошо переносит стрижку.
  • Все спиреи: японская, вангутта, аргута, бумальда, дугласа, билларда.
  • Сирень. Если сад небольшой, выбирайте сорта высотой до 3,5 м.

За клумбами ухаживать довольно хлопотно, особенно тяжело разрабатывать дизайн клумб непрерывного цветения, где надо учитывать цвет, габариты и форму цветов и листьев, сроки цветения, высоту растений. Поэтому количество цветов стоит свести до минимума, заменить неприхотливыми видами, например, хостами, папоротниками, злаковыми. Можно использовать почвопокрывные растения, или просто засеять свободные места травой.

Видео описание

О всех секретах выращивания гортензии в следующем видео:

Коротко о главном

Вопреки распространённому мнению, красота не всегда требует жертв. Если вы не готовы тратить все своё время и силы на уход за садом, это не значит, что он будет выглядеть убого. Чтобы красиво и без лишних затрат оформить приусадебную территорию, необходимо выбрать стиль сада и составить зонированный план, который поможет визуально представить расположение объектов на участке.

Если вы хотите, чтобы сад доставлял минимум хлопот, выбирайте растения, характерные для вашего региона. В средней полосе основой сада могут стать хвойники, которые создадут структуру пространства. Дополнением послужат неприхотливые лиственные растения умеренного пояса.

Как сделать экономный дизайн садового участка?

Не всегда есть возможность делать финансовые вложения в строительство дома и облагораживание территории одновременно. В ситуации, когда приходится делать выбор, приоритет, естественно, отдается жилому дому. Но это не значит, что ландшафт должен оставаться не разработанным. Существуют простые способы оригинально украсить территорию участка без больших денежных затрат.

  1. Планировка участка
  2. Составление плана работ
  3. Где взять недорогие материалы для обустройства участка
  4. Клумбы и грядки из б/у материалов
  5. Дешевые дорожки
  6. Забор из подручных материалов
  7. Старая утварь в оформлении ландшафта
  8. Клумбы и цветники
  9. Водоем
  10. Место отдыха
  11. Дизайн сада и огорода

Планировка участка

Составить план участка удобнее всего во время визуального осмотра. Для этого нужно просто выйти во двор, пройтись по территории и проанализировать ее состояние. На заметку берутся наиболее освещенные и тенистые места, низины и возвышенности. Осмотр и выделение особенностей земельного надела поможет разделить его на основные зоны: огород, сад, вспомогательные постройки (гараж, сарай), место отдыха и прочие объекты, необходимые в конкретной ситуации.

Как планировать относительно степени освещенности:

    С северной стороны от высоких деревьев и построек падает тень. Такие участки лучше отвести под гараж, подсобное помещение;

Живая изгородь из деревьев — защитит участок от ветра

  • Солнечные участки следует выделить для огорода и сада, поскольку растения лучше развиваются при хорошем освещении;
  • Места с рассеянной тенью идеально подходят для организации детских площадок и мест отдыха в дневное время.
  • Большая часть земельного надела отводится под сад и огород, а вся остальная территория, свободная от технических сооружений, может быть занята местами отдыха, окруженными цветниками и деталями декоративного ландшафта.

    Составление плана работ

    Чтобы яснее представить себе картину предстоящих работ, начать рекомендуется с очистки территории от мусора, сухой травы и сорняков. Освобожденный от лишнего, участок кажется просторнее, и на нем легче нарисовать будущий ландшафт. Далее следует действовать по плану, а чтобы каждый раз не ломать голову, что же делать дальше, нужно просто составить список работ в том порядке, в котором они должны выполняться.

    План работ:

    1. Выравнивание неровностей, то есть, срезание бугров и перемещение лишней земли в низины;
    2. Посадка плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников;
    3. Строительство гаража и технических сооружений;
    4. Строительство навесов или беседок в местах отдыха;
    5. Возведение приподнятых клумб и овощных грядок;
    6. Обозначение границ между зонами;
    7. Прокладка дорожек;
    8. Разбивка цветников.

    Совет. Террасирование со строительством подпорных стен, дело достаточно трудоемкое и затратное, поэтому заниматься им следует при острой необходимости, когда на участке есть достаточно крутые склоны.

    Где взять недорогие материалы для обустройства участка

    Чтобы благоустройство территории участка провести с минимальными затратами, покупаются строительные материалы по низкой стоимости. В большинстве случаев, это бэушный кирпич или строительные блоки, обапол. За некоторые материалы можно и вовсе не платить деньги, – это то, что хранится в сараях и кладовках, занимая полезное место.

    Читайте также:
    Кирпичный потолок

    Клумбы и грядки из б/у материалов

    Оставшиеся после строительства жилого дома пиломатериалы используются в создании приподнятых грядок для выращивания клубники, пряных трав, зелени, овощей. Подбираются доски одной ширины, прямо на земле сбивается короб прямоугольной формы, наполняется плодородной почвой, и высаживается любая огородная культура.

    Такой способ выращивания урожая имеет свои преимущества. Благодаря тому, что грядки находятся на некоторой высоте, за ними легче ухаживать. По этому принципу устраиваются приподнятые цветники: огораживается досками место возле забора или крылечка, и внутри высаживаются однолетники, многолетники, декоративные кустарники или деревца.

    Из чего еще можно сделать клумбу:

    • Шифер плоский, волновой;
    • Черепица керамическая, цементно-песчаная;
    • Строительные блоки: пенобетон, шлакоблок, ракушечник;
    • Кирпич, можно использовать половинки.

    Дешевые дорожки

    Из старых строительных материалов можно сделать садовые дорожки. Лучше всего подойдет кирпич, оставшийся после разборки зданий. То, что он был в употреблении, говорит в его пользу – он уже выстоял нелегкие климатические условия в течение нескольких десятилетий и доказал свою прочность. Следующие 5-10 лет, пока накопятся средства на новое покрытие, он еще выдержит.

    Из досок можно сделать настил. Поперек будущих дорожек с интервалом 60 – 90 см укладываются деревянные бруски. Их длина равняется ширине дорожки. Сверху на бруски набиваются доски, и тропинка в деревенском стиле готова. Подбирая доски, следует проверить их прочность, чтобы по время ходьбы по ним не случилось «аварии».

    Совет. Если нет досок, но есть бревна, можно наделать поперечные спилы и использовать их для устройства дорожек. Уложить кругляшки вплотную одна к одной не получится из-за округлостей конфигурации, да это и не нужно. Главное, чтобы по ним можно было пройтись после дождя, не испачкав и не замочив обувь.

    Оригинально смотрятся тропинки, сделанные из пластиковых бутылок. Нужно подобрать бутылки одинаковой емкости, наполнить их песком, и вкопать (горлышками вниз) в виде бордюра по обе стороны от дорожки. Внутреннее пространство засыпается песком или гравием и уплотняется – и ходить мягко, и вода быстро уходит, и грязь не скапливается.

    Забор из подручных материалов

    На строительство забора можно пустить то, что имеется в достаточном количестве. Бюджетным материалом являются тонкие ветви лесных деревьев. В землю вбиваются колышки, высота которых равна высоте забора плюс 20 – 30 см (столько будет находиться в почве), и оплетаются гибкими прутьями, лучше всего ивовыми. Если прутья очень тонкие, их лучше брать по несколько штук. Более толстые ветки толщиной 2 – 3 см, их вплетают по одной.

    Каждая последующая поперечная деталь должна располагаться с противоположной стороны от вертикальной стойки. Благодаря такой поочередной последовательности, плетение получится более прочным. Для надежности некоторые прутья закрепляются проволокой.

    Очень популярны заборчики из отслуживших свой век автомобильных шин. Они вкапываются в почву в виде бордюра или укладываются плашмя одна на другую в 3 – 4 ряда. Применив второй способ, можно совместить забор с клумбой, засыпав в верхние покрышки землю и посадив в них растительность.

    Важно. Забор из шин или плетень не подойдет для масштабного ограждения территории, но зато его можно применить для зонирования участка.

    Старая утварь в оформлении ландшафта

    Покупая что-то новое для дома, иногда приходится ломать голову над тем, куда девать старую вещь. Выбрасывать на свалку жалко, а хранить, занимая полезное место, не хочется. Такие предметы всегда можно приспособить для украшения ландшафта.

    Клумбы и цветники

    Ненужную детскую коляску, мебель и предметы сантехники легко превратить в клумбу. Проще всего поступить с мебелью, оснащенной ящиками: в ящики комодов, шкафчиков и столов насыпается земля, и высаживаются цветы.

    Неожиданно в роли клумбы выступает умывальник или унитаз. В случае с унитазом не обязательно ждать, когда прорастут семена, а затем вырастут цветы. Можно просто поставить внутрь горшок с уже развитым цветущим растением.

    Очень оригинально смотрится тележка-цветник, установленная на зеленом газоне. Она является достойным украшением не только экономного, но и утонченного, изысканного ландшафта.

    Из резиновой обуви получаются отличные подвесные вазоны. Внутрь насыпается слой керамзита, плодородная земля, и в готовый «горшок» высаживается ампельное растение. Такой импровизированный вазон подвешивается на крючок, вбитый в забор, стену сарая или просто на нижнюю ветку дерева. Остается только не забывать вовремя поливать цветок.

    Водоем

    Украсить ландшафт водоемом, это не прерогатива богато оформленных усадеб. Сделать пруд можно из старой ванны или другого сосуда, например, большого таза, пластиковой бочки. Емкость вкапывается в землю, наполняется водой, и обкладывается камнями. Вокруг водоема высаживается влаголюбивая растительность.

    Если подходящей емкости нет, просто выкапывается котлован нужных размеров, его дно и стенки застилаются плотной полиэтиленовой пленкой, концы которой выводятся наружу и придавливаются камнями. Внутрь наливается вода, и водоем готов. Чтобы не покупать садовые фигурки, можно запустить в пруд детские игрушки водной тематики: уточки, лягушата, кораблики. Подойдет даже резиновый мячик или надувной круг для плавания.

    Место отдыха

    Зона отдыха нужна в любом случае, так как нужно где-то принять гостей или собраться в узком семейном кругу. Если в ближайшее время не планируется строительство капитальной беседки, можно обойтись навесами и самодельными перголами.

    Проще всего пристроить навес к дому. Для строительства понадобится две трубы и металлические поперечины (уголок, квадрат, арматура сечением от 15 мм, полоса). Длина поперечин зависит от размеров навеса.

    Как сделать навес:

    • Отступив от стены дома около 2 м, вкапываются трубы, которые будут служить в качестве опор. Их высота должна быть на 20 см ниже кровли, чтобы был свободный сток дождевой воды;
    • Верхние углы опор соединяются с домом поперечными перекладинами, противоположные концы которых заводятся под крышу;
    • На поперечинах сваривается обрешетка из арматуры;
    • Укладывается кровля из шифера, устраиваются сливы.

    Аналогичным способом не сложно сделать навес из деревянных брусков.

    Боковые стороны в этом случае декорируются решетками, по которым пускаются вьющиеся растения. Внутренняя часть меблируется недорогой пластиковой мебелью или стационарными скамейками и столиком, сделанными из древесины. Если в доме есть старые диваны и кресла, которые не жалко выставить на улицу, они очень кстати подойдут для оформления места отдыха.

    Пристроить навес к дому лучше всего на заднем дворе возле стены без окон. Здесь можно создать уютное скрытое местечко, задекорировав его тонкими занавесками и подвесными вазонами со свисающими плетями ампельных цветов. Рядом можно поставить мангал или сделать очаг для барбекю.

    Дизайн сада и огорода

    Овощи «участвуют» в создании стильного ландшафта наравне с цветами. Иногда они даже способны соперничать с ними по декоративности и взять на себя роль доминантного растения в дизайне участка.

    Создание красивого огорода, 7 полезных советов:

    1. Каждая грядка четко ограничивается. Это придает огороду более ухоженный вид и помогает в планировании посадок. В качестве границ служат дорожки различной ширины;
    2. Если почва на участке нуждается в улучшении, прекрасным выходом являются высокие грядки. Не обязательно поднимать всю площадь огорода – только наиболее проблематичные участки;
    3. Высокие грядки следует сделать такой ширины, чтобы их было легко обрабатывать, стоя на тропинке. Длина может быть любая;
    4. Высокорослые культуры высаживаются таким образом, чтобы они не затеняли низкие растения;
    5. На маленьком участке помидоры, зелень, капуста и другие овощи могут мирно соседствовать с цветами на клумбе: и красиво, и практично;
    6. Растения, требующие наиболее частого полива, располагаются ближе к источнику воды;
    7. В огородном дизайне применяется принцип комбинирования растений. Огород смотрится интереснее, когда на одной грядке выращиваются разные культуры: капуста с луком, огурцы с кабачками, зелень с морковкой.
    Читайте также:
    Кожаные кровати (39 фото): современные мягкие модели из натуральной кожи, красная и коричневая обивка со стразами в интерьере

    Некоторые овощи декоративны сами по себе, благодаря чему их можно использовать даже в парадных цветниках. Красиво смотрится в окружении однолетних цветов вилок синей капусты, болгарский перец, декоративные сорта помидоров. Очень эффектны красные фонарики физалиса, раскидистые листья ревеня или кудрявые розетки салата.

    Внося каждый год новое в ландшафтный дизайн участка, можно создавать интересные композиции без больших денежных вложений. Главное, не бояться экспериментировать, уметь находить применение старым вещам, искать свежие идеи для оформления своего участка.

    Также, полезные советы от нашего специалиста:

    Простые способы декорирования сада

    Многие дачники считают, что ландшафтный дизайн – дело профессионалов со специальной подготовкой, а красивые фотографии ухоженных двориков хороши только на страницах журналов. На самом деле это представление верно только отчасти. Овладеть простыми способами декора дачного участка, которые помогут преобразить привычный пейзаж, сможет любой садовод. Об этом мы и постараемся рассказать в статье.

    Зонирование участка и планирование

    Любой дачный участок без объектов выглядит очень пустым и маленьким. Смысл зонирования заключается в разделении территории на зоны в зависимости от их функционального назначения. Зонирование позволяет визуально увеличить размеры дачного участка. Даже шесть соток с большим количеством деревьев, клумб и дорожек будут казаться больше по размеру, чем десять соток ничем не заполненного пространства.

    Любое масштабное изменение в ландшафте дачного участка лучше всего начинать с планирования. Обозначить все ключевые объекты и территории удобнее сначала на бумаге.

    В зависимости от функционального назначения можно выделить зоны, которые чаще всего присутствуют на участке.

    Въезд (парадная часть) – вход на участок или место заезда автомобиля, зона обычно примыкает к дому или гаражу. Парадная часть должна иметь ухоженный вид, так как это первое, что будут видеть гости.

    Из парадной части открывается вид на другие зоны участка

    Размеры этой территории могут варьироваться в зависимости от размеров самого участка. Не стоит делать въезд больше 6- 5% от все площади дачи. На стадии планирования надо учитывать, есть ли машины в семье, будут ли автомобили стоять в гараже или будут парковаться на улице. В последнем случае можно позаботиться о создании специального навеса, который заменит гараж.

    Размеры территории могут учитывать не только автомобиль хозяев дома, но и размещение средств передвижения предполагаемых гостей.

    Зона отдыха – место, в котором будет проходить все основные увеселительные мероприятия. Конкретный вид отдыха можно выбрать в зависимости от предпочтений всего семейства. Например, наличие детей предполагает территорий для активных игр, пожилые люди могут отдать предпочтение зоне отдыха с беседкой или тентом. Для любителей больших застолий подойдет зона патио с грилем или мангалом.

    Зона отдыха с печью-камином на даче

    Игровая зона для маленьких детей должна располагаться на виду, чтобы родители могли контролировать игры малышей. Там можно расположить детский игровой комплекс, песочницу или горку. В качестве покрытия лучше использовать мягкий материал с хорошей амортизацией. Когда дети подрастут эту территорию можно переформатировать в зону отдыха или цветник.

    Размещать территории для отдыха лучше всего вблизи дома, но не в передней части участка, чтобы не сидеть на виду у всех случайных прохожих. Также постарайтесь выбрать наиболее красочный участок сада, ведь созерцание красот природы тоже является хорошим способом релаксации. Подробнее о создании зоны отдыха на даче можно прочитать в статье на нашем сайте.

    Сад и огород – неотъемлемая часть любого дачного участка. Обычно под сад и огород отводится наибольшее количество места на территории дачи. Огород не всегда может присутствовать, это зависит от личных предпочтений хозяев, некоторые домовладельцы больше склонны к разведению цветов.

    Для цветочно-огородной зоны лучше всего выбрать солнечную часть участка, для плодовых деревьев больше подойдет северная сторона, также деревья не рекомендуется высаживать близко к дому. Если в семье есть дети или домашние животные, то огород или цветник надо расположить подальше от мест активных игр, где хрупкие растения могут пострадать от внезапно прилетевшего мяча.

    Цветочной грядке найдется место даже на небольшом участке

    При создании плана участка обязательно нанесите на бумагу все солнечные (6 – 8 часов без тени), частично солнечные (4 – 6 часов без тени) и частично затененные (солнце светит только сквозь листья деревьев и в течение 1 – 2 часов в утреннее время) места. Также обозначьте территории, которые находятся в тени 100% времени. Это поможет правильно распланировать зоны.

    Даже теплица может быть своеобразным элементом декора.

    Хозяйственные постройки лучше всего вынести в отдельную зону. На небольшом участке такую зону лучше всего декорировать, чтобы она не портила внешний вид всего участка. Можно отделить её с помощью живой изгороди, шпалеры с вьющимися растениями или любым другим способом. Не стоит тратить лишние усилия на декорирование хозяйственной зоны газоном, лучше отдать предпочтение прочному и надежному покрытию.

    Пример декорирования сарая с помощью вьющихся растений

    К хозяйственным постройкам относятся баня, туалет, дачный (летний) душ, сарай для хранения инструментов и садового инвентаря. В хозяйственной зоне может располагаться компостная куча (компостер) или хранилище отходов.

    Компостную кучу лучше всего располагать не очень далеко от огорода, ведь именно огород является главным поставщиком органического сырья для компостирования. Также компостную кучу нельзя ставить на твердое покрытие, изолированное от почвы, так как процесс перегнивания отходов будет идти хуже без связи с естественной органической средой.

    Создание дорожек

    Дорожки на дачном участке – основные пути сообщения между различными зонами. Нельзя забывать, что дорожки не только имеют функциональное назначение, но и являются элементом декора, поэтому важно выбрать материал, который хорошо сочетается с общей стилистикой дачного участка.

    Дорожки лучше всего продумать еще на стадии планирования участка. Разместив все зоны на плане, нужно соединить их между собой. Дорожки могут иметь форму правильной геометрической линии или изгибаться, имитируя естественную тропу. С точки зрения простоты исполнения лучше всего выбрать извилистые тропы. В некоторых случаях не обойтись без сочетания разных форм. Если дорожка идет вдоль дома, то лучше всего сделать её прямой, чтобы она повторяла форму стены.

    Простой пример сочетания разных типов дорожек – прямые линии переходят в изогнутые и наоборот

    Чтобы дорожку не заливало водой во время дождя важно позаботиться о дренаже, для этого по краям можно выкопать небольшие сливы. Также рядом с дорожкой лучше не располагать крупные деревья с мощным корневищем, которое может повредить покрытие.

    Дорожки могут различаться в зависимости от материала.

    Натуральный камень – стильный и прочный материал для создания тропинок на участке. Для создания дорожки на даче можно использовать мрамор, песчаник, гранит, базальт, известняк. Для укладки используется плитняк, который создает рисунок из обломков разной формы.

    Камень фиксируется на основу из бетонного раствора, также каменные плиты могут укладываться на песок. Для декорирования швов между кусками камня можно использовать газон. Иногда камни заглубляются в покрытие из сыпучих материалов.

    Дорожка из плитняка. В щели между камнями прорастает газон

    Стиль дорожки будет зависеть от формы камней. Небольшие куски плитняка, уложенные в хаотичную мозаику, подойдут для сада в стиле кантри, в садах в японском стиле часто используют крупные плиты, разделенные травой, мелкой галькой или мраморной крошкой.

    Читайте также:
    Комод в интерьере — 75 фото идей красивого оформления дизайна

    Дорожка в японском саду: камни утапливаются в мраморную крошку или светлую гальку

    Если на участке присутствуют перепады высот, можно обыграть этот момент, разбавив дорожки небольшими лестницами. Чем более пологая лестница, тем шире ступени надо делать. Сначала в склоне с помощью лопаты вырубаются ступени, затем поверхность выравнивается с помощью песка, для проверки можно использовать строительный уровень. Наклон ступеней должен составлять около 1%, чтобы вода не застаивалась на них. Плиты из камня должны немного находить друг на друга, они выравниваются с помощью уровня и резинового молотка. Лестница будет смотреться очень эффектно, если с краев она будет обрамлена растительностью, можно использовать герань, манжетку и другие многолетние растения.

    Тротуарная плитка отличается прочностью и надежностью. Существует большое разнообразие оттенков и форм плитки (кирпич, волны, шестигранник, катушка, квадрат и др.). Для создания узоров на дорожках используется плитка разных цветов. Плитка может изготавливаться из гранита, бетона и песчаника.

    Комбинирование плитки разных цветов позволяет создать уникальный рисунок

    С одной стороны, использование тротуарной плитки открывает широкий простор для творчества, с другой – без профессиональной укладки дорожку может перекосить или повести. Зато при соблюдении всех норм, плитка будет долгое время сохранять презентабельный внешний вид.

    Кирпич часто используется в садах, выполненных в современном стиле. Укладка предполагает установку на бетонный раствор. Для укладки дорожек лучше всего использовать клинкерный кирпич, обычный строительный кирпич может крошиться, в результате чего дорожка быстро придет в негодность.

    Сочетание дорожек из клинкерного кирпича с аккуратными грядками

    Древесина тоже иногда используется для создания дорожек на даче. При создании деревянных тропинок важно позаботиться о хорошем дренаже, древесина укладывается на слой песка и гравия, а предварительно обрабатывается гидроизолирующими средствами.

    Особую популярность последнее время приобрели дорожки из спилов дерева. Они более долговечны, чем обычные доски. При этом их укладка отличается простотой. Хорошей альтернативой дорожек из дерева является паркетная доска из ДПК. Материал не боится влаги, но по внешнему виду и фактуре очень похож на настоящее дерево.

    Дорожки из спилов деревьев прекрасно подойдут для садика в стиле кантри

    Дорожки из сыпучих материалов изготавливаются из щебня, гальки или гравия. Материал отличается простотой укладки и неприхотливостью. Отлично сочетается с камнем или древесиной.

    Дорожки из щебня прекрасно сочетаются с элементами из камня

    Дорожки из бетона имеют долгий срок службы и просты в эксплуатации, но их создание потребует приготовления большого количества бетонного раствора. Бетон обычно заливается в специальные готовые формы для дорожек, которые уже имеют определенный декоративный рисунок.

    Дорожки из бетона не обязательно должны быть скучными и серами, добавление в раствор красителя сделает плитку более разнообразной

    Клумбы

    Сложно представить себе дачный участок без цветов. Яркие пятна клумб помогут оживить ландшафт и добавят контрастности на участок. При создании определенной композиции из цветущих растений важно учитывать срок жизни и время цветения.

    Растения, срок жизни которых ограничивается одним годом, называются однолетними. Весной их заново высаживают в почву с помощью семян или рассады. Двулетние цветы живут в течение двух лет. Первый год они просто растут и развиваются, на второй – цветут. Многолетние растения живут три и более лет. Цветение чаще всего происходит на второй год. Корневая система переживает зиму, но осенью и весной многолетникам часто может потребоваться дополнительный уход.

    Использование старых вещей для клумб позволяет сделать их более оригинальными

    Если верхний слой почвы сильно промерзает, то чувствительные многолетние растения на зимний период можно защитить слоем мульчи.

    При планировании клумбы надо заранее продумать, сколько месяцев в году будет происходит цветение. Можно подобрать цветы так, чтобы клумба радовала яркими красками весь сезон. Рослые растения лучше высаживать на задний план, чтобы они не перекрывали низкорослые.

    Яркий многолетник клематис может использоваться как отдельно,

    так и в сочетании с другими растениями

    Садовые фигуры

    Размещение на участке садовых фигур является прекрасным довершением ландшафтной композиции. Украшать территорию различными элементами декора следует исходя из своих предпочтений, но есть и несколько простых правил.

    Не стоит перегружать участок большим количеством фигур и дополнительных элементов дизайна. Постарайтесь понять, где находится центральная часть ландшафтной композиции. Садовая фигура может стать центральным элементом или представлять собой небольшое дополнение (лягушонок в пруду или статуя, выглядывающая из цветника). Главное, чтобы эти точки внимания не конкурировали друг с другом.

    Старайтесь не разрушить стиль вашего участка. Неуместный элемент в цельной композиции работает, как ложка дегтя в бочке меда. Гномы не подойдут для японского сада, а мультяшные персонажи будут смотреться чужеродным элементом в классическом саду.

    Колесо, старая бочка и корзина – вещи, которые является

    прекрасными декоративными элементами для сада в стиле кантри

    В стиле кантри будут хорошо смотреться фигуры животных, простая утварь, горшки и т.д. Для классического сада подойдут скульптуры в античном стиле, ангелы, персонажи греческой мифологии. В японском саду будут хорошо смотреться каменные фонарики. Для водоема подойдут лебеди, утки или лягушки.

    Фигурки ангелов добавят романтики в вашу ландшафтную композицию

    Сегодня среди производителей садовых фигур наиболее распространенным материалом является полистоун (искусственный камень). Он изготавливается на основе акриловых смол, хорошо переносит влажность и ультрафиолетовое излучение, обладает хорошей устойчивостью к ударам. Также можно встретить фигуры из дерева или металла. В классическом саду уместно использовать скульптуру из мрамора, но такие изделия будут достаточно дорогостоящими.

    Японский фонарик добавит ландшафту восточного колорита

    Фигуры из керамики или гипса отличаются хрупкостью и плохо подходят для уличного использования. Гипс впитывает влагу, которая разрушает скульптуру изнутри.

    Освещение сада

    Освещение в темное время суток не только является важным элементом ландшафта, но и позволяет домочадцам и гостям ориентироваться в сумерках. Для освещения крупных объектов могут использоваться прожекторы с энергосберегающими или люминесцентными лампами. Также в саду можно использовать обычные лампочки, но очень важно, чтобы осветительное оборудование соответствовало требованиям безопасности для уличного использования.

    Благодаря подсветке на лестнице можно не опасаться споткнуться

    Декоративную роль могут играть светильники с торшерами или светодиоды. Последние могут располагаться прямо на деревьях или в основаниях кустарников. В последнее время широкое распространение получили светодиодные фонарики на солнечных батареях. Они не требуют подключения к электросети, поэтому их легко можно установить в то место, где требуется усилить акценты.

    Фонарики на солнечных батареях – самое простое решение для освещения дорожек

    Освещение дорожек – самый простой и функциональный способ иллюминации на даче. Такая организация подсветки не только дает возможность ориентироваться в ночное время, но и прекрасно подчеркивает дизайн тропинок в саду.

    Подсветка дома – фасад обычно является самым освещенным местом на участке, он визуально притягивает к себе внимание, является центром композиции.

    Освещение главных элементов участка – места, требующие светового акцента. К ним относятся беседка, терраса, веранда, зона патио и др.

    Водоемы, фонтаны – освещенный водоем будет очень эффектно смотреться на участке. В вечернее время пруд может заиграть совсем другими красками. Кроме того, освещение водоема является важным с точки зрения безопасности.

    Выводы

    Мы привели только небольшой перечень элементов ландшафтного дизайна, которые позволят преобразить дачный участок. Не стоит воспринимать эти рекомендации как общеобязательные правила. Начините с простых вещей и переходите к более сложным способам оформления сада. Не забывайте проявлять фантазию и креативный подход, чтобы участок всегда радовал гостей и членов вашей семьи новыми и неожиданными решениями в области ландшафтного дизайна.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: