Как приклеить декоративную пленку на стекло

Декоративные пленки для окон

Преобразить интерьер для создания незабываемого эффекта и оригинальности можно разными методами. Одним из таких способов является нанесение витражной пленки на окна. В обиходе ее называют иногда «стерилен», «дакрон» и «лавсан». Данное покрытие – это полиамид, высокомолекулярное слияние волокна. Оно выделяется долговечностью, устойчивостью к атмосферному влиянию и моющим химическим средствам.

Разновидности пленочного покрытия

В настоящее время выработано много категорий полотна, которое условно подразделяют на виды:

  • Витражная пленка на стеклах. Ее применяют для образования орнамента на оконных стеклянных поверхностях;
  • Атермальный материал. Предохраняет комнату от инфракрасных лучей;
  • Самоклеящаяся витражная пленка на стекле с рисунком. Самое популярное полотно среди ряда аналогичной продукции;
  • Защитная самоклеящаяся витражная пленка на стекло. Ее используют не только для создания витражей на стекле, но и для предохранения различных элементов окна от появления трещин и механического повреждения.
  • Статистическая витражная пленка. Обычно она поступает в продажу в рулонах с шириной полотна 90 см. Материал лишен клеевой основы и удерживается на поверхности из-за статистической адгезии.

Разные свойства и качество витражной пленки на стекле разрешают применять ее во многих вариантах, после чего значительно улучшается как внешний вид, так увеличивается и срок службы данных окон.

Чтобы изменить декорирование окна, используют разные способы нанесения узорчатого материала на стекла. Причем, если рассматривать самоклеящуюся витражную пленку на окнах, то у нее на одной стороне сделан декоративный узор, а на изнаночной поверхности нанесен соответствующий клей. Клеевой состав, защищен от случайного прикосновения, или попадания пыли бумажным покрытием с глянцевым тиснением.

Как клеить витражную пленку на стекло

Процесс наклеивания довольно простой и не требуется особых навыков и знаний. Выполняется он в следующем порядке:

  1. Разметка и раскрой материала. Полотно разрезается ножницами или ножом по площади стекла с припуском по каждой стороне в 2 см.
  2. Подготовка плоскости. Поверхность перед наложением материала освобождается от пыли и протирается обезжиривающим раствором.
  3. Наклеивание пленочного покрытия. Кромка полотна (около 5 см) освобождается от предохраняющего слоя бумаги и прикладывается к стеклу клеящейся стороной. Наносить на окна декоративную витражную самоклеящуюся пленку можно на одну или на каждую из сторон стекла. Во втором варианте удается образовать не только два разных композиционных рисунка, но и усилить крепость стекла.
  4. Устранение воздуха из-под материала. Чтобы знать, как наклеить витражную пленку на стекло без пузырей, нужно соблюдать необходимые действия: от середины к краям покрытие надо тщательно разглаживать мягкой тканью или резиновым шпателем. При образовании атмосферных шариков, полотно в этих местах можно проколоть тонкой иглой или прогреть феном и потом аккуратно разгладить.

На заметку. Приклеивать пленочный материал рекомендуется при температуре не менее +5 градусов, чтобы полотно как можно прочнее легло на поверхность.

Важно. При уходе за витражной пленкой нельзя пользоваться препаратами с абразивным нанесением.

Ее поверхность протирается фланелевой тканью, смоченной в мыльном растворе или другом моющем средстве.

Преимущества пленочных витражей

Узор, созданный за счет прозрачной самоклеящейся витражной пленки с орнаментом, является альтернативой композиции из кусочков стекла, выполненной по технологии Тиффани.

При этом такой узор имеет несомненные достоинства:

  • Прочность. Взамен стеклянных осколков в витраже из самоклеящегося материала используются специальные пленки со многими оттенками.
  • Эстетичный вид. Зачастую подделка витража посредством пленочного материала визуально не отличается от орнамента из стекла.
  • Многообразие дизайнерских вариантов. Цветной орнамент радует своими красками, к тому же витражное полотно можно имитировать патинированием соединений, что делает узор еще привлекательнее.
  • Простота в исполнении. Создание витражей из красивой пленки в разы проще, чем образование композиций из стекла в стиле Тиффани, соответственно, и себестоимость изделий также отличается в несколько раз.

В сущности, это оконченная архитектоника, которую нужно лишь наложить на стекло.

После того как наклеили витражную пленку на окно, дизайн в помещении пополнится действительным орнаментом, который зрительно ничем не отличается от «настоящего» витражного узора.

К недостаткам витражных пленок на окнах относятся:

  • Пожароопасность полотна;
  • При всех вариантах цветовых оттенков материал отстает от естественного витража как в прочности, так и по внешнему виду наложения.

Снятие пленочного покрытия со стекла

Бывают случаи, когда полотно при наклеивании легло с перекосом и не закрыло требуемую поверхность. Чтобы исправить положение, нужно четко представлять, как снять витражную пленку со стекла.

Для этого существует несколько вариантов:

  1. Приклеивать полотно на мыльный раствор.
  2. Разогреть строительным феном, а затем приподнять один конец и аккуратно снять.
  3. Снять стекло вместе с пленкой и положить в теплую воду. Через несколько минут замачивания материал легко снимается.
  4. С помощью растворителя. Намочить ватку, приподнять одну сторону полотна и капнуть под него жидкость. Постепенно, по сантиметру, оно должно сняться со стекла.

Как скрыть трещину на стекле витражной пленкой

Иногда нужно спрятать случайные сколы или небольшие повреждения стекла, не снимая его. Для этого нужно с двух сторон наложить скотч на место трещины и затем приклеить пленочный материал.

Особенности витражного полотна и его применение

Строение пленки по-разному задерживает солнечные лучи, в зависимости от материала. Он может быть в виде цветной витражной пленки, или совсем светлым с ажурным изящным узором.

Пленочное покрытие надежно сохраняется на поверхности из-за специального полиэтилена «майлар», который является прозрачным связующим элементом и разрешает полотну крепко прилегать к стеклу и сберегать свою конфигурацию.

Благодаря такой «защите», при ударе стекла не разлетаются в разные стороны. В связи с этим пленку под витражное стекло часто используют в преображении дизайна, украшая двери между комнат, а также на стеклянных перегородках.

Разновидностей такого полотна много, и каждый из этого ряда применяется в нескольких композициях. Например, матовую витражную пленку специалисты советуют наносить на стеклянные двери и душевые кабины.

Читайте также:
Мимоза стыдливая: описание, посадка и уход

Цветные материалы прекрасно выглядят на окнах, а светлые пленки с легким узором преображают простые зеркала в изящные украшения, образуя настоящую имитацию орнамента.

Витражная пленка с рисунком выделяется своей водонепроницаемостью, из-за чего ее часто применяют на перегородке в ванной комнате, а также матовую белую витражную пленку используют на дверях душевых кабин.

Летом, чтобы защититься от жарких солнечных лучей, одним из популярных и недорогих способов является приклеивание декоративного материала на стекла.

Чтобы достоверно знать, как украсить окна на лоджии витражной пленкой, нужно учитывать, что данные покрытия подразделяются на четыре вида, и какой из них выбрать, зависит от вкуса хозяина. В зависимости от того, как наклеить витражную пленку, внутри или снаружи, будет определена освещенность на лоджии.

Витражная пленка на деревянные двери – это дизайнерское оформление, которое разрешает сделать определенный композиционный стиль и достичь наибольшего баланса в интерьере.

Как видим, применение витражного пленочного полотна разнообразно. Его можно использовать как на окнах, так на перегородках и дверях. Но где бы оно ни применялось, после его нанесения интерьер в помещении меняется кардинально. С помощью пленок можно выполнять действительно экстравагантные композиции, подделывая технологию витражей с наименьшими затратами.

Посмотрите видео, в котором рассказывается как наклеивать витражную пленку на окно и что для этого нужно:

Как клеить на окно солцезащитную, тонировочную, зеркальную или витражную пленку?

Что предпринять, если нужно защитить окна квартиры от холода, лучей палящего солнца, глаз любопытных соседей или взломщиков? В прошлом решение этих задач было трудоемким и требовало больших затрат. Сейчас решить проблему стало гораздо проще благодаря одному из современных материалов. Его можно купить в любом строительном магазине.

Этот материал – самоклеящаяся полимерная пленка для окон. С ее помощью можно справиться с проблемой своими силами. Как правильно оклеить солнцезащитной или тонировочной пленкой окно или застекленную дверь? Каких ошибок следует остерегаться в процессе оклейки? Как ухаживать за оклеенным окном и как долго держится такая пленка на стекле?

Разновидности пленок для защиты и украшения окон

Виды самоклеящейся пленки для стекол:

  • Зеркальная. Этот вид имеет зеркальное напыление, хорошо отражающее лучи солнца и блокирующее обзор помещения снаружи в дневное время. Зеркальное светоотражающее покрытие расположено только с наружной стороны, поэтому оклеенные такой пленкой окна изнутри остаются прозрачными, но приобретают дымчатый оттенок. Зеркальной пленкой удобно защищать окна, расположенные на солнечной стороне. Ею также можно покрывать двери, окна и витрины в случаях, когда необходим односторонний обзор.
  • Тонировочная. За счет тонирующего слоя создается эффект затемнения снаружи без ухудшения качества видимости изнутри. В основном, служит для тонирования витрин или стекол в автомобилях.
  • Витражная, или архитектурная. Витражный тип пленки используется для декорирования окон, витрин, прозрачных перегородок или застекленных дверей. С ее помощью можно быстро и дешево создать имитацию витража, либо украсить окно любым изображением на выбор. Витражная пленка не только украшает, но и защищает помещение от избытка солнечных лучей.
  • Безосколочная. При ударе по стеклу, оклеенному такой пленкой, исключено разлетание осколков, которые могут поранить находящихся поблизости людей. Безосколочной пленкой покрывают окна в автомобилях или общественных местах с большим скоплением людей.
  • Противоударная и пуленепробиваемая. В зависимости от толщины пленки ее делят на три класса: А1 (300 микрон), А2 (400 микрон) и самый прочный А3 (более 600 микрон). Данный вид позволяет превратить обычное стекло в бронированное. Эта функция полезна для защиты перегородок в банках или автомобильных окон.
  • Термостойкая. Содержит специальные жаропрочные компоненты, которые делают стекло устойчивым к воздействию огня в течение 45 минут.
  • Теплосберегающая. Эту разновидность не зря окрестили «третьим стеклом», ведь она служит для дополнительной теплоизоляции. Особенно рекомендуется покрывать теплосберегающей пленкой большие панорамные окна и застекленные веранды. Благодаря уменьшению потери тепла можно существенно сэкономить на отоплении зимой.

Подготовка поверхности стекла к работе

Перед тем, как клеить пленку на окно, его надо хорошо вымыть любым средством для мойки окон. Стекло моют полностью, с особой тщательностью очищая краевую зону и область штапика. Вымытую поверхность высушивают чистой ветошью, а лучше специальной безворсовой тканью. На этом предварительную подготовку можно считать законченной.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

  • рулетка или сантиметровая лента и ровная деревянная (пластиковая) рейка подходящей длины;
  • острый канцелярский нож или скальпель;
  • пульверизатор;
  • вода;
  • жидкое мыло;
  • несколько чистых салфеток из безворсовой ткани;
  • мягкий шпатель или ракель для разглаживания пленки и удаления излишков жидкости;
  • источник горячего воздуха (промышленный или бытовой фен).

Расчет расхода покрытия и его раскрой

Большинство производителей предлагают пленку нескольких стандартных типоразмеров:

  • 45 на 150 или 300 см (подходит для окон с небольшим размером створок и остекленных балконных дверей);
  • 90 на 150 или 300 см (для окон средних размеров, а также межкомнатных остекленных дверей);
  • 152 см на 30 м (большие рулоны выпускаются для отделки панорамных окон, витрин, стеклянных перегородок в офисах).

Перед покупкой материала следует измерить площадь всех стекол, подлежащих отделке. Для измерения удобно использовать рулетку. Полученные показатели суммируют для того, чтобы определить нужное количество материала. При выборе пленки также следует учитывать ширину окна: она не должна превышать ширины рулона. В случае затруднений можно показать результаты замеров продавцу-консультанту и попросить о помощи.

Раскраивая листы, необходимо прибавить по 2 см с каждой стороны. Это поможет избежать недомера, а излишки можно будет обрезать после оклейки. Нарезать листы нужно острым лезвием по краю рейки, приложенной к листу.

Читайте также:
Какую GSM сигнализацию для дома и дачи ввыбрать

Как приклеить пленку на гладкое и шершавое стекло?

Этапы нанесения полимерной пленки:

  1. обрызгать стекло водой с растворенным в ней небольшим количеством жидкого мыла, убедиться, что вся поверхность хорошо смочена этим раствором;
  2. приложить верхний край свернутого в рулон полотна к верху стекла и зафиксировать пленку по горизонтали;
  3. постепенно разматывая рулон в направлении сверху вниз, приклеить покрытие к стеклу;
  4. движениями шпателя сверху вниз и от центра к краям вытеснить воду;
  5. промокнуть по периметру сухой салфеткой;
  6. скальпелем или канцелярским ножом обрезать излишки пленки по краям;
  7. прогреть феном для испарения остатков влаги и термической усадки материала.

Клеить пленку на шершавое стекло немного сложнее. В этом случае лучше работать с помощником. Наложение осуществляют поэтапно, необходимо тщательно прижимать полимер к рельефу. Для лучшей адаптации следует обмотать шпатель или ракель слоем мягкой ткани, а некоторые участки отжимать вручную, надев перчатку из безворсовой ткани.

При работах с теплосберегающей пленкой сначала снимают защитную бумажную полоску с предварительно наклеенного по периметру рамы двустороннего скотча. Затем лист пленки разворачивают двумя руками и прикрепляют к одному из верхних углов рамы поверх липкой ленты, после чего, слегка натягивая, фиксируют ко всей горизонтальной полосе скотча до противоположного угла. На следующем этапе пленку потягивают вниз, давая возможность ей расправиться, и приклеивают к правому и левому нижним углам, после этого прижимают лист ко всей нижней и боковым вертикальным полоскам скотча.

Чего нельзя делать: частые ошибки

Оклеивая стекла, очень важно соблюдать технологию процесса. Любая ошибка, допущенная на этапе подготовки или во время оклейки может существенно ухудшить результат или вовсе свести его на нет. Возможные ошибки:

  • Неправильный температурный режим. Допустимый температурный диапазон на момент работ составляет от +5°С до +40°С. Это значит, что клеить пленку желательно в теплое время года. В случае острой необходимости оклейки зимой створку окна следует демонтировать и перенести в теплое помещение.
  • Работа в пыльной комнате. Перед началом процесса следует не только помыть окна, но и сделать влажную уборку во всей комнате. Оседающие на стекле частички пыли препятствуют фиксации полимера. Кроме того, окно приобретет грязный вид, который нельзя будет устранить мытьем.
  • Неправильный замер. Особенно опасен недомер, т. к. в этом случае между краем полимерного листа и оконной рамой останется неприкрытый зазор, не поддающийся коррекции. Во избежание этого следует выкраивать куски пленки с небольшим запасом порядка 1–2 см с каждой стороны.
  • Чрезмерное натяжение листа или плохое разглаживание. В первом случае после нагревания может произойти непредвиденная усадка, во втором – образуются уродливые морщины и складки.
  • Повреждение пластиковой поверхности рамы при обрезании излишков. Рекомендуется резать лист острым ножом, но без нажима. При работе тупым инструментом приходится прилагать усилия, и вероятность появления царапин на пластике повышается.

Правила ухода за окном с оклеенным стеклом

Ухаживая за оклеенными окнами, следует учитывать, что полимер гораздо менее прочен, чем стекло. При неаккуратном обращении он может поцарапаться раньше времени. Продлить срок службы покрытия помогут следующие правила:

  • в течение первой недели после оклейки не трогать покрытие и не мыть его в течение месяца;
  • мыть стекла мягкими моющими средствами, не имеющими в составе нашатырного спирта;
  • использовать только мягкие губки и ветошь;
  • не удалять загрязнения с помощью абразивных порошков или проволочных мочалок;
  • избегать контакта стекла с режущими предметами.

Как аккуратно снять пленку при необходимости?

Срок службы оконных покрытий составляет несколько лет, поэтому периодически приходится заменять старую пленку на новую. Очистка стекла от отслужившего свою службу полимера для многих превращается в сложную задачу. Для удаления отслужившего полимера со стекла можно воспользоваться следующими способами:

  • механический – поддеть узким острым лезвием край листа в углу и, медленно потягивая, осторожно отклеить покрытие;
  • термоспособ – нагреть стекло феном до 40°С и затем удалить пленку;
  • с использованием нашатырного спирта – обрызгать поверхность любым содержащим этот компонент чистящим средством, например «Mr MUSCLE», после чего покрытие утратит первоначальную прочность, и его можно будет легко отчистить.

Оклейка окон пленкой: что это дает и как делается

Зеркальная пленка сделала нижнюю часть остекления непрозрачной

Мало кому хочется становиться героем шоу «За стеклом». Но жизнь в собственном доме или на первом этаже многоэтажки не исключает такой вероятности. Причиной может стать обычная забывчивость или просто нежелание зашторивать окна днем. Но можно же решить эту проблему раз и навсегда, и поможет сделать это самоклеющаяся пленка для окон.

У меня такая потребность возникла с момента вселения жильцов в построенный рядом дом. А вместе с ней и необходимость изучить виды пленок и способы их наклеивания.

Какую пленку выбрать

В принципе, я довольно предусмотрительная тетка, и о защите от солнца позаботилась, когда заказывала новые окна. Они у нас энергосберегающие, с УФ-фильтром. А тюль на них – прекрасное средство от любопытных посторонних глаз.

Но не так давно нам посчастливилось купить с приличной скидкой пластиковую входную дверь. Остекленную. Но совершенно прозрачную. Так как дверь нестандартных размеров на заказ обошлась бы раза в два дороже, эту взяли, не придираясь.

На фото проблема видна сразу

На самом деле проблем две: соседские окна напротив и посетители, которые не всегда кстати, но возможности сделать вид, что нас нет дома, нет. Они нас видят. А надо, чтобы мы видели, кто стоит за дверью, сами оставаясь невидимыми. Понятно объяснила?

Вот зеркальная самоклеящаяся пленка как раз и справилась бы с этой задачей: незваный гость будет любоваться только собственным отражением, а мы тем временем – корчить гримасы за стеклом. При включенном освещении она, конечно, работать не будет, но вечером мы и окна зашториваем, и первую дверь, ведущую на веранду, закрываем.

Читайте также:
Матрасы Plitex: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Да, вот такие мы вредные. Но ближе к делу – пора выбирать пленку и учиться её клеить. Потому как вызывать специалиста на такой объем работ просто смешно.

Солнцезащитные

Солнцезащитные пленки (в том числе и автомобильные) – самые популярные. С их помощью можно:

  • Регулировать проникновение солнечных лучей в комнату, так как они имеют разную степень прозрачности.

Смотрите информацию на упаковке о степени прозрачности

  • Это прекрасная защита штор и обивки мягкой мебели от выгорания, а домашних растений – от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей.
  • А также возможность поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении, так как они отражают УФ-лучи с улицы и инфракрасные тепловые из помещения, позволяя экономить на кондиционировании и отоплении.

Пленка обладает теплосберегающими свойствами

Декоративные

Самоклеющаяся пленка на окна может быть цветной, зеркальной, матовой, витражной, иметь на поверхности орнамент или рисунок.

Декоративная матовая пленка с рисунком

Защитные (антивандальные)

Такие пленки многофункциональны, и защищать могут не только от света и посторонних взглядов, но и от конкретных действий. А именно:

  • От осколков. Даже если стекло получится разбить, оно не разлетится на мелкие кусочки, способные нанести ощутимые травмы. Актуально для семей с маленькими детьми;
  • От проникновения. Вообще заклеенное пленкой стекло разбить очень непросто, особенно если выбрать материал высшего класса защиты А3 толщиной 0,6 мм, способный противостоять удару силой 9,5 Дж или 182 кг/см 2 . Максимум, чего сможет добиться злоумышленник – появления трещин на стекле. Есть пленки и потоньше, с не такими внушительными характеристиками: А1 толщиной 0,24 мм и А2 толщиной 0,412 мм.

Дополнительная защита от взлома лишней не будет

  • От вибрации звуковых волн. Говоря проще, вы можете своими руками обезопасить себя от прослушки. Вряд ли это нужно обычным людям – просто для информации.
  • От пули из пневматического или травматического оружия. Тоже – на всякий случай.
  • От распространения огня. Если стекло лопнет при пожаре, пленка не позволит воздуху с улицы проникнуть в комнату, поэтому пламя будет распространяться с меньшей скоростью.

Маленьких детей у нас нет, врагов тоже, а вот от взлома стеклянную дверь защитить можно. Поэтому выбираем защитную зеркальную пленку без декоративного рисунка с металлическим напылением.

Кстати, оно может быть алюминиевым, титановым, бронзовым, никелевым и даже серебряным, от вида напыления зависит цена и цвет, а от его плотности и количества слоев пленки – прочность, проницаемость для света и качество.

Цвет можно выбрать любой

Самостоятельное наклеивание

Так как обои в доме я всегда клею сама, то думаю, что справлюсь и с этой работой, так как наклеить пленку на окно лишь немного сложнее. А технология очень похожа. Конечно, если бы вынуть стекло, обработать его, а потом вставить на место, было бы проще, но я не рискну.

Подготовка

К подготовительным работам относятся уборка, создание подходящих условий и приготовление всего, что потребуется в самом процессе.

Про уборку я не оговорилась: перед работой действительно нужно не только тщательно вымыть стекло, чтобы на нем не осталось пятен и разводов, которые похоронятся под пленкой, но и сделать так, чтобы в воздухе не витала пыль. Оседая на стекло и клеевую основу пленки, она и ухудшает качество приклеивания, и портит внешний вид.

Поэтому помимо влажной уборки желательно периодически увлажнять воздух у окна из распылителя. Соединяемые поверхности в любом случае нужно смачивать, так что это не навредит.

Уборку нужно произвести во всей комнате

Также нам нужно приготовить:

  • Ещё один распылитель для мыльной воды;
  • Моющее средство или детский шампунь;
  • Канцелярский нож;
  • Мягкий шпатель для разглаживания пленки;
  • Бумажные полотенца или салфетки из микрофибры.

Осталось убедиться, что температура воздуха в зоне операции выше пяти и ниже тридцати градусов – этого требует инструкция, чтобы клей сох не слишком быстро, но и не слишком долго.

Выполнение

Первое, что нужно сделать – тщательно вымыть окно или дверь с обеих сторон, используя мягкое моющее средство, ополоснуть его и натереть до исчезновения разводов.

Затем разворачиваем пленку и прикидываем раскрой, чтобы получить меньше отходов. Если стекло большое, его нужно измерить заранее и постараться найти пленку нужной ширины, чтобы обойтись без стыков.

  • В чистую воду добавляем детский шампунь, Фейри или другое моющее средство – две-три капли на пол литра вполне достаточно для того, чтобы обеспечить скольжение пленки по поверхности. Только не трясите смесь сильно – пена нам совершенно не нужна. Рабочую жидкость переливаем в пульверизатор.
  • Для наклеивания антивандальной пленки обычный мыльный раствор может не подойти. Поэтому смотрим инструкцию, в которой описано приготовление рабочего раствора, способного растворить клеевую основу.
  • От рулона отрезаем кусок нужных размеров с небольшим припуском в длину и ширину, и только после этого, уложив его на ровную поверхность, снимаем защитный слой с клеевой стороны, смачивая освободившуюся поверхность из пульверизатора мыльной водой. Из него же опрыскиваем стекло.
  • Теперь о том, как клеить пленку на стекло окна. Её нужно аккуратно и медленно поднять, взявшись за верхний край, и максимально точно приложить к проему. Медленно – потому что резкие движения часто приводят к загибам пленки, и она склеивается сама с собой. Разлепить склеившиеся участки, не повредив материал, практически невозможно, этот кусок придется просто выбросить.

Самый ответственный момент

  • Если этот шаг сделан без эксцессов, дальше будет легче, так как пленка хорошо скользит по мокрому стеклу, её можно подвигать, добившись нужного положения. И только после этого можно начинать выгонять из-под неё воду.
  • Если вы умеете клеить обои, то прекрасно знаете, как наклеить без пузырей: для этого шпателем от середины к краям выполняются плавные движения с нажимом. А чтобы не поцарапать пленку, шпатель нужно смачивать водой. Выдавленная жидкость вытирается мягкой салфеткой.
Читайте также:
Кормушка из картонной коробки: варианты конструирования

  • Теперь можно обрезать излишки пленки – она уже не сдвинется с места.

Все. Осталось дождаться полного высыхания. На это потребуется от двух недель для обычной пленки, до 3-4 месяцев для защитной. В течение этого времени поверхность лучше не трогать, даже если на ней появятся пузырьки. Они исчезнут сами.

Зато потом никакие предосторожности не нужны, стекло можно мыть, протирать как обычно. Говорят, мытье окон с пленкой даже проще, чем без неё.

Заключение

На видео в этой статье весь процесс приклеивания показан подробно и кажется, что ничего проще просто не бывает. Но это только кажется. Если бы мне нужно было оклеить все окна в доме, я бы пригласила специалистов, не раздумывая ни минуты. Из-за одной двери как-то даже неловко людей беспокоить, буду пробовать сама.

Ну и, конечно, буду благодарна тем, кто уже успешно справился с этой задачей, и расскажет в комментариях о тех нюансах, которые могут возникать в процессе.

Разновидности и использование пленки для стекла

  1. Особенности
  2. Обзор видов
  3. Сферы использования
  4. Как клеить?

Раньше витражные окна считались атрибутом роскоши. И это действительно было изысканное, утонченное зрелище. Со временем витражные окна стали просто имитировать росписью, и все равно такое оформление было не из дешевых. Сегодня выручает специальные пленочные покрытия для стекла, создающие интересные визуальные эффекты. И не только в виде витража. Рассмотрим подробнее разновидности и использование пленки для стекла.

Особенности

Пленку для стекла, которую стали называть витражной, производится из винила или полиэфира, а также родственных им материалов. Такие материалы состоят из нескольких слоев: первый декоративный, второй бумажный. А самоклеящаяся основа пленки помогает без проблем приклеить ее на стекло, не используя клеевого состава и дополнительных инструментов.

С уверенностью можно сказать, что материалы на полиэфирной основе наиболее востребованные. Они являются высокопрочными, и это качество помогает избежать случайного разрыва. И краска, которой покрыт материал, имеет отличные характеристики. К тому же это, как говорят эксперты, экологически нейтральный продукт.

А вот покрытие для стекла, выполненное из поливинилхлорида, уже не такое хорошее. Оно не такое прозрачное, поэтому не исключены оптические искажения. И приклеить его на стекло сложнее, чем полиэфирную пленку, что связно с показателями эластичности материала. Наконец, в составе этой пленки есть компонент винилхлорид, и вот его экологические параметры настораживают.

Стоимость витражной пленки не должна быть очень высокой. Но она все равно упирается в качество продукта, а также в то, отечественная эта пленка или импортная. В целом, товар не должен стоить дорого, так как многолетней эксплуатации слой любых характеристик априори не обещает. К слову, на цену может влиять даже позиционирование продукта. Нередко декоративную пленку для стекла называют архитектурной, что звучит более весомо и в глазах покупателя товар становится более привлекательным.

Возможны следующие варианты декоративных пленочных полотен:

  • атермальный материал – то есть обеспечивает защиту от солнечных лучей;
  • витражный слой – создает орнаменты на стеклянных поверхностях;
  • защитный слой – не только украшает, но и создает защиту от трещин и механических повреждений;
  • пленка, у которой клеевой слой имеет принт;
  • статическое покрытие, продающееся в рулонах 90 см шириной, без клеевой основы, фиксируется на поверхность статической адгезией.

Важно! Наклеивать слой можно не только на стекло, но и на керамическую плитку, зеркало, двери, деревянный материал, пластик, а еще на закаленное стекло в душевой кабине.

Обзор видов

Самоклеящаяся пленка бывает прозрачной и непрозрачной. В первом случае возможна имитация рифленой поверхности матового стекла, с чуть заметным узором. Этот узор нередко напоминает иней. Непрозрачные же пленки широки в своем колористическом решении – часто применяются пленочные покрытия с витражным рисунком, очень схожем с натуральным витражом. У них даже есть свинцовые разделительные полоски.

А еще есть продукция трехмерная и фактурная. У них тонко проработанная текстура, качественно нанесенный рисунок или орнамент. Правда, трехмерный продукт обычно производится по индивидуальному заказу, а фактурная пленка обычно одного оттенка, поверхность ее негладкая.

Тонировочные

Солнце, заглядывающее в окно – желанная картинка для тех, кто живет на теневой стороне. А вот для тех, кому солнце светит слишком навязчиво, эта активность может стать настоящей проблемой. И выручить могут именно тонировочные пленки. Они уменьшают яркость потока солнечного света: в летнее время это особенно актуально. Специалисты уверяют, что количество опасных ультрафиолетовых лучей, благодаря такому пленочному барьеру, снижается буквально на 90%.

А также, помимо бьющего прямо в глаза солнца, тонировка спасает и от ощущения духоты. Тонировка стекла несет с собой прохладу и свежесть. Словом, услуги по тонировке стекол специальной пленкой сегодня немало востребованы. И оттенков материала очень много, на каждое окно найдется свой оптимальный вариант. Многие хозяева предпочитают такую пленку, внешний вид которой очень натурален. Догадаться, что стекло тонировано, можно только взглянув на него лишь под определенным углом.

Защитные

Необходимость использования защитных пленок появляется там, где есть запрос на усиление устойчивости оконного стекла к механическим воздействиям. Благодаря такой клейкой инсталляции на стекле можно добиться серьезной защиты. Такие пленки также бывают прозрачными и тонированными. Прозрачные разновидности по толщине не превышают 300 мкм, а тонированные – 115 мкм. Толщина влияет на то, какое механическое воздействие способен выдержать пленочный слой. Но главное, что такой продукт спасает стекло от рассыпания, защищая человека от рассыпавшихся осколков.

Читайте также:
Как из пластилина слепить еду для кукол?

Выпускаются и специальные бронированные пленки (или как их называют иначе – охранные). Они могут защитить стекло от брошенного в него взрывного устройства или даже бутылки с «коктейлем Молотова». У бронированных стекол есть свои технические характеристики, соответствующие ГОСТ 300826-2001. Оконное стекло, благодаря защитной пленке, становится взрывоустойчивым, огнестойким и ударопрочным. Ну и, конечно, такие свойства, как безосколочность и противодействие незаконному проникновению, касается и бронированной пленки.

Важно! Но есть и недостатки у защитной пленки. Стоимость такого продукта выше, чем у пленочных покрытий других типов. Защитное покрытие довольно быстро выгорает, и будет нуждаться в замене.

Теплоизоляционные

Теплосберегающая пленка экономит до 30% энергопотребления в квартире. Микроскопический металлический слой, нанесенный на поверхность энергосберегающей пленки, образует особый слой. Данный слой не становится барьером для прохождения солнечных лучей видимого спектра. Но он изменяет прозрачность покрытия (действует преломление) для УФ и ИК сегмента солнечной активности.

Человеческий глаз не может видеть инфракрасных лучей. Но именно они ответственны за перенос тепла, а пленка, преломляя эти самые лучи, отражает их внутри квартиры. Поэтому она и считается покрытием для обогрева. Поэтому ее еще и называют «третьим стеклом». Производители, выпускающие такую пленку, советуют наклеивать ее на окна для сохранения тепла исключительно в холодные месяцы года. Солнечные лучи, говорят продавцы пленки, зимой по факту не несут тепла, а ИК лучи будут правильно преломляться, оставляя помещение теплым.

Важно! Энергосберегающие пленки бывают термоусадочными – они натягиваются, когда их равномерно нагревают теплым воздухом. Бывают и такие, которые наклеиваются на окно со старым добрым мыльным раствором.

Не отметить негативные стороны теплоизоляционной пленки будет несправедливо. Основной минус продукта – почти полное отражение УФ-лучей. И от этого серьезно могут пострадать комнатные растения. Хозяева, обеспокоенные таким риском, обычно покупают фитолампы, которые на балконах и подоконниках дают растениям необходимый свет. Но это не совсем правильная логика: фитолампа, чтобы обеспечить потребности растений, должна работать много часов подряд. А это уже расхождение с целью экономии электроэнергии, для чего, собственно, и приобретают теплосберегающую пленку.

Второй минус – пленка становится неэффективной весной и осенью. Когда отопление в жилище либо еще не дали, либо уже выключили, пленка не дает попасть солнечному теплу. И в квартире, на балконе будет сыро и неуютно. А еще энергосберегающая пленка отражает радиоволны, поэтому могут возникнуть перебои с сотовой связью в доме, где наклеена такая пленка. Словом, приобретать или нет такой инновационный и вроде бы рациональный продукт, нужно еще подумать.

Декоративные

Задача таких пленок – придать стеклу оригинального вида. Они служат для декора помещения, подчеркивают дизайн-акценты. Ассортимент подобной продукции огромен. Такой вид пленок предполагает следующие варианты:

  • прозрачные окрашенные;
  • прозрачные с тонировкой оксидами металлов (это пленки с зеркальной поверхностью);
  • полупрозрачные (то есть матовые);
  • непрозрачные;
  • витражные (с определенным рисунком, принтом, орнаментом).

Для самоклеек самым топовым вариантом остаются витражные пленки. Для декорирования окон и других стекол они богаты на возможности. Имитация натурального витража может быть столь удачной, что догадаться о подлинном решении декоративного вопроса может только эксперт.

В пользу такой пленки говорят следующие характеристики:

  • она легка в монтаже, так как клеевая основа не требует думать, как именно фиксировать покрытие;
  • она представлена в широком ассортименте расцветок – можно выбрать цветной вариант, можно – монохром (черная и белая, серая);
  • это универсальный продукт, способный украсить не только стеклянную поверхность;
  • пленка повысит прочность стекла, а в семье, где есть маленькие дети, например, это актуально.

Можно купить даже пленку, которая имитирует пескоструйную обработку стекла, и выглядеть это будет натурально. Можно найти пленку с односторонней видимостью. Очень часто преобразить старую советскую мебель можно не только ее перекрашиванием, но и декорированием стеклянных вставок декоративной пленкой. На выходе – принципиально другая мебельная композиция.

Сферы использования

Применение пленочного декора стало шире, чем то предполагалось изначально. Если это было просто покрытие стекла, теперь пленкой оклеивают деревянную мебель (хотя для этого есть свой продукт), подарочные коробки, различные предметы быта и декора. Рассмотрим основные сферы применения.

  • Пленка на стеклопакет. Может быть тонировочной, защитной, теплоизоляционной (как указывалось выше). В деревенском доме такой пленкой могут просто украсить стекла в окнах на веранде, чтобы защитить себя от посторонних взглядов и просто «нарядить» дом.
  • Покрытие для стеклянных перегородок. Если в комнате есть такая перегородка (она, как правило, функциональная – зонирует пространство), обычное стекло может выглядеть скучно. А украшенное пленкой оно приобретает принципиально иной вид.
  • Покрытие на дверное стекло. Оно имитирует стекло с пескоструйной обработкой или витражную вставку. Можно таким образом решить вопрос интерьерного созвучия. Например, в комнате есть элементы ар-деко, а стекло в двери однотонное, скучное, не поддерживающее стиль. А наклеенная пленка решает эту дизайн-задачку быстро и просто.
  • Пленка для шкафа-купе. При чем речь не всегда идет именно о стеклянных вставках в шкафу. В специальных сервисах сегодня можно составить план, чертеж дизайн-оформления фасада. А потом по этому плану сделать раскрой пленки и нанести ее в нужном порядке на поверхность. Получается дверь шкафа-купе со стильным орнаментом. И то, что этот орнамент не заводской, а выполнен с помощью обычной самоклейки, незнающему догадаться трудно.

Можно вспомнить и о стеклянных кухонных столах, которые иногда хочется просто визуально преобразить. Стекло для рабочего письменного стола, под которым обычно хранится разный бумажный арсенал – «напоминалки», расписания, фото, образцы, тоже можно украсить прозрачной пленкой с красивым эффектом. И бумажное подстекольное наполнение видно, и декоративный прием удался.

Читайте также:
Как работает выдувная установка для эковаты видео. Задувка эковаты своими руками: конструкция оборудования: варианты, плюсы

Как обнаружить утечку воды в системе отопления частного дома: методы поиска и устранения

При эксплуатации отопительной системы частного дома бывают непредвиденные случаи возникновения протечек на одном из участков магистрали. Нередко течь возникает в скрытых местах, поэтому важно знать, как обнаружить утечку воды в системе отопления в этой ситуации.

В случае, если утечка системы отопления произошла при использовании антифризов, которые окрашены в разные цвета, задача упрощается, но если в магистрали рабочим телом является прозрачная вода (около 80% случаев), обнаружить место разгерметизации становится сложнее.

Помощниками при поиске являются технические измерительные приборы и специальное оборудование, при помощи которого проще обнаружить места протечек теплоносителя.

Рис.1 Отопительное оборудование

  1. Причины протечек в системе отопления
  2. Где могут возникнуть протечки
  3. Как обнаружить утечку воды в системе отопления
  4. Как обнаружить утечку воды в системе отопления под землей или в стяжке
  5. Материалы для устранения протечек
  6. Как устранить протечку своими руками
  7. Если течет труба
  8. Если течет под контргайкой
  9. Если потек радиатор

Причины протечек в системе отопления

Решая задачу, как найти течь в системе отопления, полезно знать причины ее возникновения — это поможет быстро и эффективно устранить неисправность. Причин разгерметизации отопительной магистрали довольно много, основные из них:

  • Нарушение герметичности соединений. Это основная причина протечек, которым подвержены все трубопроводы традиционного водяного отопления. Возникают в результате коррозии при использовании металлических труб, старения герметизирующих прокладок, самопроизвольного отвинчивания резьбовых соединений.

Одна из распространенных причин протечек в местах соединений — термическое расширение металлов, при этом во время эксплуатации системы отопления в высокотемпературном рабочем режиме вода не подтекает, а после остывания теплоносителя металл фитингов на стыках сужается и может появиться течь.

  • Повреждение трубопровода. Если стальная магистраль используется больше отведенного ей срока, вытекание воды происходит в результате коррозии стенок труб отопления, приводящей к их истончению. Синтетические материалы могут быть повреждены при неправильном монтаже или в процессе эксплуатации. Возможны и механические повреждения трубопроводов из-за промерзания, избыточного давления или предельно высокой температуры.
  • Некачественный монтаж системы. Плохая сварка в стальных трубах, неправильная запрессовка фитингов в металлопластике, монтаж линии из сантехнической арматуры и труб от разных производителей – эти факторы часто приводят к протечкам.
  • Использование антифризов. Незамерзающие жидкости обладают повышенной текучестью, их поверхностное натяжение меньше чем у воды, если они залиты в систему после использования водяного теплоносителя, на стыках может появиться течь.
  • Некачественные материалы. Иногда радиаторы отопления протекают между секциями из-за некачественного изготовления, течь дают дешевые фитинги с малой длиной резьбы или тонкими стенками, бракованные краны Маевского на радиаторах или шаровые краны в системе.
  • Нарушение правил эксплуатации. При неправильной эксплуатации отопительной системы: существенном превышении давления или перегреве теплоносителя, приводящем к разрушению, износу и расширению трубопровода и прокладок, появляется течь.

Рис. 2 Схема соединения отопительных котлов, радиаторов и теплых полов

Где могут возникнуть протечки

Протекают трубы, сантехническая арматура и приборы (котлы, радиаторы, расширительные баки) в результате их коррозии, старения прокладок или механического повреждения.

При использовании стальных отопительных труб разгерметизированные стыки приводят к протечкам в соединительных муфтах, сгонах (участки подключения батарей), отводах, точках подключения запорных вентилей, отопительных и измерительных приборов, насосного и водонагревательного оборудования. Аналогичные проблемы возникают при использовании металлопластикового трубопровода, в дополнение к вышеперечисленному, вода может вытекать спустя некоторое время через резьбовые соединения компрессионных муфт в результате их самоотвинчивания.

Рис. 3 Поисковые приборы для обнаружения протечек в скрытых трубопроводах

Как обнаружить утечку воды в системе отопления

Любая отопительная магистраль в частном доме оснащается прибором проверки давления — манометром, который используют для настройки и контроля. Его показания соответствуют давлению в системе и должны быть стабильны — любое отклонение в сторону уменьшения говорит о разгерметизации и возможной утечке теплоносителя.

Обычно обогрев состоит из нескольких контуров (радиаторы отопления, теплые полы), и установка манометра в каждый из них позволяет определить разгерметизированный участок.

Если утечка произошла в открытом трубопроводе, расположенном в доме, обнаружить ее можно по мокрым следам на полу или стенах, при использовании антифризов пятна будут иметь соответствующий цвет.

Как обнаружить утечку воды в системе отопления под землей или в стяжке

Как указывалось выше, манометр позволяет обнаружить протекающий контур, нахождение протечки под слоем земли или стяжки без специальных приборов довольно сложная задача. Так как большинство проблем возникает на стыках труб, следует в первую очередь вскрывать стяжку или копать землю в этих местах. Второй вариант — использовать специальные приборы (для этого можно нанять специалистов или взять оборудование напрокат), для обнаружения прорывов применяют:

  • Тепловизоры. С помощью компактных приборов можно сразу найти утечку воды в доме или под землей при неглубоком залегании трубопровода. Разгерметизированный участок будет иметь вид теплового размытого пятна с повышенной температурой в месте вытекания теплоносителя.
  • Влагомеры. Высокая влажность сигнализирует о том, что в данном месте произошла утечка. Метод применяется только внутри помещения, эффективность его невысока — с его помощью можно обнаружить только помещение с повышенной влажностью, а не конкретный участок.
  • Фонендоскоп. Акустические приборы, улавливающие звуки, более приспособлены для наружного определения источников шума, с их помощью очень сложно найти подтекающий участок в стенах или стяжке.

Рис. 4 Нахождение течи с помощью тепловизоров

Материалы для устранения протечек

Теплоноситель отопительной линии частных домов находится под давлением 1,5 — 2 атмосферы, его максимальная температура редко превышает 80º С. Используемые для устранения течи материалы должны выдерживать эти физические и температурные нагрузки. Для устранения протечек применяют:

  • Хомуты. Наиболее распространенный эффективный способ ремонта любых труб, металлические скобы выдерживают давление в системе до 70 атмосфер при теплоносителе с температурой 100º С и более (зависит от материала прокладок). Состоят из двух частей или одной подковообразной пластины, стягиваемых болтами, рассчитаны на стандартный диаметр труб (в продаже всегда можно найти нужный размер), используются только на прямых участках трубопровода.
  • Эластичные бинты. Резиновые эластичные бинты применяют для герметизации изогнутых участков или в местах расположения фитингов, если они протекают. Бинт не выдерживает подачу теплоносителя под большим давлением, поэтому после накручивания его придется армировать проволокой или стальным хомутом.
Читайте также:
Как сделать талию тонкой? Эффективные упражнения для уменьшения талии

Рис. 5 Материалы для устранения течи в системе отопления

  • Ремонтные ленты. На строительном рынке можно купить представленные в широком ассортименте специальные ленты для ремонта труб (Силопласт). Перед проведением ремонта ленту заливают водой и затем наматывают на поврежденный участок трубопровода. После поляризации покрытие выдерживает давление до 40 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 С., срок его службы составляет 50 лет.
  • Двухкомпонентные составы. Устранение течи специальными составами, наиболее популярными из которых является эпоксидная смола и холодная сварка, является эффективным методом борьбы с протечками на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Для лучшей агдезии место герметизации должно быть сухим, очищенным от грязи, краски и жира, эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами — ткань, бинт, нейлоновые колготки, стеклоткань.

Рис. 6 Установка ремонтных хомутов в систему отопления — примеры

  • Светоотверждаемый пластик B. В комплект входит жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа, под излучением которой залитый в свищ материал полимеризуясь отвердевает, рабочий температурный диапазон Bondic от -40º до +150º С.

Перечисленные способы устранения протечек является основными, для кратковременной заделки свища используют чопики (деревянные клинья), болты, цементные обмазки, различные клеи по отдельности и в сочетании с содой. Эти варианты неэффективны даже на короткое время и не могут быть основными методами устранения протечек в магистрали отопления с высокой температурой и давлением до 2-х атмосфер.

Как устранить протечку своими руками

Перечисленные методы и материалы для поиска и устранения течей широко используются в быту, перед проведением работ своими руками следует отключить отопление (за исключением установки хомутов), если прорвало трубу и свищ довольно сильный, придется сливать воду из всей системы. Под рукой следует иметь емкости большого объема, если теплоносителем является дорогой антифриз или покупная дистиллированная вода.

Рис. 7 Ремонт медной трубы пластиком Bondic

Если течет труба

Для устранения течи в трубах на прямых участках лучше всего использовать хомуты — они выдерживают высокое давление и температуру, имеют высокий срок службы и эстетично смотрятся на трубопроводе.

При сильном давлении в системе с разветвленной сетью радиаторов и высокой этажностью лучше использовать двухкомпонентные хомуты из металла большой толщины (около 5 мм.), которые крепятся с двух сторон на четыре болта.

Если ремонту подлежат искривленные участки и труднодоступные места, можно использовать эпоксидную смолу или холодную сварку, однако при этом следует учитывать, что наносить эти материалы можно только на сухие поверхности, а для этого в большинстве случаев придется сливать теплоноситель из системы. Чтобы этого не делать, трубы работающей отопительной системы при любом диапазоне температур лучше ремонтировать специальной лентой (Силопласт), для этого:

  • На расстоянии около 10 см. от свища или трещины очищают трубопровод от краски, ржавчины, жирных пятен и других загрязнений.
  • Одевают резиновые перчатки из ремкомплекта, вскрывают упаковку с ремонтной лентой и заливают в нее воду на 20 — 30 секунд.

Рис. 8 Устранение места течи ремонтной лентой

  • Зажимают место течи акриловой прокладкой из комплекта (для удобства проведения дальнейших работ можно временно закрепить ее прочной нитью) и начинают плотно оборачивать трубу по спирали. Начинают от края прокладки с таким расчетом, чтобы перекрыть 10-сантиметровый участок и закончить намотку на середине свища. Шаг намотки рассчитывают таким образом, чтобы получить 5 — 6 витков, если в системе высокое давление, число витков увеличивают до 8.
  • Ленту постоянно подкручивают в направлении намотки и плотно прижимают к трубопроводу в течение 6 — 7 минут (в это время смола увеличивается в объеме и пузырится).
  • По истечении полимеризации (время зависит от температуры трубопровода, при наличии в линии холодной воды оно возрастает) лента станет очень липкой, перчатки начнут прилипать к поверхности — контакт следует прекратить и работы считаются завершенными.

Время высыхания материала составляет 30 — 40 минут при температуре 21º С.

Если течет под контргайкой

Рис.9 Использование льна, если подтекает обогрев под контргайкой

Для устранения течи под металлической контргайкой в случае нарушения герметизации в месте расположения прокладки ее меняют, в других ситуациях используют лен, сантехнические нити, анаэробные герметики.

ФУМ-ленту на фитингах в системах отопления лучше не использовать по следующей причине: после намотки металлическая резьба ее прорезает и образуются каналы, по которым протекает вода (ФУМ-лента более приспособлена для герметизации соединений в трубах с холодной водой).

При проведении работ по герметизации течи под контргайкой эффективнее и быстрее всего использовать льняную паклю следующим образом:

  1. Откручивают разводным ключом зажимную гайку (воду из системы можно не сливать — справиться с небольшой течью поможет ведро).
  2. Наматывают льняную паклю (иногда ее смазывают маслом, если не используют пасту) по часовой стрелке на трубную резьбу.
  3. Наносят на поверхность специальную пасту и затем прикручивают зажимную гайку.

Если потек радиатор

Современные алюминиевые радиаторы состоят из отдельных секций, иногда случается, что одна из них дает трещину — в этом случае лучше заменить поврежденный элемент следующим образом:

  1. Отключают радиатор от системы отопления, перекрывая воду шаровыми кранами, и отсоединяют его от трубопроводной линии.
  2. С помощью специального ключа для сборки-разборки алюминиевых радиаторов (продаются в сантехнических магазинах) производят снятие его секций, выкручивая ниппели.
  3. Меняют дефектную секцию на новую, одновременно подкручивая ниппельные муфты с двух сторон на один или два оборота во избежание перекосов.
Читайте также:
Как расплавить медь в домашних условиях?

Аналогичным образом меняют прокладки, если в радиаторе появилась течь между секциями.

Рис. 10 Как разбирают радиаторы квартиры

Если нет возможности заменить секцию или радиатор сделан из чугуна, для ремонта лучше использовать двухкомпонентную холодную сварку (для алюминия выпускается специальный состав). Хотя многие производители указывают в инструкции, чтобы их материал не боится влаги и его можно приклеивать в воде, теплоноситель из радиаторов лучше слить.

Если отверстие свища слишком маленькое, имеет смысл его расширить для того, чтобы вдавить холодную сварку за стенки радиатора — это увеличит площадь контакта и улучшит агдезию.

Работы проводят согласно инструкции на упаковке, обычно двухкомпонентную холодную сварку в цилиндрической тубе отрезают нужной длины, разминают в резиновых перчатках для смешивания компонентов и заталкивают в свищ, стараясь вдавить как можно больше материала.

Время полного застывания указано в инструкции и обычно составляет 2 — 2,5 часа.

Рис. 11 Холодная сварка и ее применение

Основная проблема при наличии течи в домашней системе отопления — ее обнаружение в случае, если текут теплые полы под стяжкой, течь в стенах легче обнаружить по мокрому пятну. Чтобы не сбивать всю стяжку и плитку с пола, можно взять напрокат тепловизор и выявить поврежденный участок по тепловому пятну на экране. Менее точен следующий экспериментальный способ — если разлить на пол воду и нагреть теплоноситель в системе до максимальной температуры, то она быстрее высохнет на поврежденном участке.

Как найти утечку в системе отопления?

Тема сложная. Потому как и проблема сложная. И не всегда вообще решаемая. Но попробую систематизировать некоторые способы обнаружения и устранения утечек из систем отопления.

1. Первым делом убедитесь, что утечка не связана с расширительным баком. Сделать это достаточно просто – проверить давление в расширительном баке обычным манометром (подойдёт автомобильный). Как это сделать и что там может происходить, прочитать можно тут http://forum.vashdom.ru/articles/kak-rabotaet-rasshiritelnyj-bak-sistemy-otoplenija.25/

Если с баком всё в порядке, а теплоноситель таки куда-то девается, придётся искать место утечки. Очень сильно помочь нам в этом могут краники, которые отсекают части системы друг от друга. Обычно такие краники стоят на: радиаторах, контурах тёплого пола, на котле, на этажах, на отдельных ветках. Если у вас при монтаже установили такие краны, задача значительно упрощается.

2. Дайте теплоносителю остыть полностью. То есть выключить котёл и подождать несколько часов. Естественно, что такие поиски при этом лучше проводить не в активный отопительный сезон.

После остывания системы (а нужно это, чтобы разное остывание в разных частях системы никак не повлияло на результаты), можно приступать к определению части системы, где есть утечка. У вас на системе есть прибор, по которому можно это увидеть – это ваш манометр. Обычно он стоит либо в самом котле, либо на группе безопасности рядом с котлом.

Накачайте подпиткой давление до оптимального уровня (обычно для автономных систем это 1,2 – 1,5 атм). Для удобства запишите показания манометра или можно прямо на манометре сделать какую-нибудь отметку, на которой остановилась стрелка. Теперь нужно перекрыть краники, которые отсекают части системы. Не поленитесь перекрыть все. Не забывайте, что обычно часть системы перекрывается двумя кранами, потому как имеет часть соединённую с подачей и соединённую с обраткой. Если вам “сэкономили” и поставили по какой-то причине по одному кранику на котёл или радиатор (бывает иногда такое у особо “экономных” монтажников), все ваши телодвижения будут бесполезны и так быстро определить место утечки не удастся.

3. Но будем исходить из того, что вам всё правильно сделали и вы имеете возможность отключить каждую часть системы именно двумя отсекающими кранами. Что мы после этого имеем: давление во всех частях системы у нас одинаковое, но они изолированы друг от друга. Теперь нам нужно подождать какое-то время. Обычно немного больше, чем тот период времени, когда вы замечали признаки утечки. Для кого-то это сутки, у кого-то может и неделя. Именно поэтому искать нужно не в холода.

4. По прошествии этого времени, мы можем начинать проверку. Всё достаточно просто: наш манометр теперь показывает давление не во всей системе, а только в той изолированной части, на которой установлен. Допустим манометр у нас стоит на котле (как в большинстве случаев). Если показания на манометре изменились от первоначальных, которые мы запомнили и отметили, значит утечка у нас есть в котле.

5. Если манометр не изменил показаний, значит продолжаем проверку. Нам нужно будет поочерёдно открывать краны частей системы и наблюдать за поведением манометра. Открыли краны на котле (а значит подсоединили к нему и к манометру трубопроводы), сразу же посмотрели на манометр. Если стрелка манометра шелохнулась, значит утечка где-то в трубах. Если нет, идём дальше – подключаем первый радиатор, смотрим на манометр, подключаем второй радиатор, снова смотрим на манометр. Если у вас система разделена по другому, то правильнее будет первыми подсоединять те части системы, которые ближе к манометру, то есть последовательно.

Ещё лучше, если это будут делать 2 человека, один наблюдает за манометром, второй последовательно подключает части системы. Как только стрелка манометра шевелится при открытии кранов, значит только что подключена часть системы с утечкой. Запомните при подключении каких частей это происходило. Не вариант, что место утечки одно, поэтому так же последовательно подключайте все части системы. На тёплом полу поочерёдно подключайте контура и смотрите как на каждый реагирует стрелка манометра.

Читайте также:
Как из пластилина слепить еду для кукол?

6. Как только вы увидели по манометру те части системы, где давление упало, можно приступать к более точному определению места утечки. В каждой части системы поиск таких мест индивидуален, поэтому опишу всё отдельно.

7. Если у нас определяемая часть системы открытая, а не замурованная в стену или в пол, самое простое, дешёвое и распространённое для определения – это (только не смейтесь) туалетная бумага. Самая дешёвая, которой цена 20-30 центов. При попадании даже капли воды на неё, это сразу же станет видно. И вам не нужно будет гадать, то ли у вас руки влажные, то ли ещё что.

7а. Итак, у вас утечка в котле. Обычно её легче определить на холодной системе (да и большинство мест определяется именно на холодной). Дело в том, что на горячей системе выступившая вода при утечке может быстро испаряться, не оставляя никаких следов.

Течь в котле обычно может любое резьбовое соединение, может и любая прокладка, также бывают иногда (очень редко) трещины. Ваша задача, открыть крышку или кожух котла и при помощи обрывка туалетной бумаги определить место утечки. Для этого не спеша, аккуратно прощупываем туалетной бумагой все внутренности котла. Если бумага испачкалась, отрываем новый кусок от рулона. Тут есть один нюанс: в котле очень много накручено труб и установлено частей. Вода из утечки может стекать вниз по трубам и частям и вам нужно будет повнимательнее ощупать мокреющее место, чтобы найти настоящее место утечки.

Когда точное место утечки определено, можно её устранить. На котле обычно это либо подтягивание резьбовых соединений, либо замена прокладки или даже части, в которой образовалась утечка. Замазывать такие места чем-то типа силикона или какого-то другого герметика, обычно бесполезно по причине высокой температуры и теплового расширения.

7б. Вариант утечки – трубы. Течь может на местах соединений. Особенно, если это фитинги для металлопластиковых труб. Кольцевые прокладки в таких фитингах обычно от теплового расширения-сужения просаживаются и пропускают воду. Но даже при паянных полипропиленовых трубах возможность утечки не исключена. Обычно это бывает из-за некачественной трубы или непрофессионального монтажа. Определяется место такой утечки опять же на холодной системе и снова туалетной бумагой. Естественно только на открытых участках.

Устранение такой утечки обычно сводится к подтягиванию фитинга, замене прокладок, замене фитинга или же к замене части трубы (когда трубы из прочих материалов). Тут не грех напомнить, что нежелательно, а по честному, просто категорически запрещено прятать разборные соединения в ограждающие конструкции или скрывать возможность доступа к ним. Именно по этой самой причине. Очень настоятельно советую прощупать на предмет утечки не только фитинги, но и все трубы.

7в. Утечка в радиаторе. Самое частое – снова резьбовые соединения, прокладки. Не забудьте проверить такие соединения между секциями радиатора, если он секционный. Снова на холодной системе.

Устранение, как и перед этим – подтягивание соединений, замена прокладок или частей. Не забудьте, что радиатор может течь не только на местах соединений, может у вас вдруг оказалась лопнувшая секция. Не постесняйтесь обследовать всю поверхность радиатора.

7г. Утечка на гребёнке, распределительном узле, на любой другой открытой части системы. Опять на холодной системе ощупываем, находим, устраняем.

8. Утечка в контуре тёплого пола. Самый неприятный вариант. Найти часто практически невозможно, устранить сложно. Да ещё и соседи снизу могут обнаружить утечку раньше вас. Случается это по многим причинам. При монтаже перегнули трубу (а нерадивый монтажник тихонько промолчал), труба в полу не цельная и потекло место соединения, труба просто некачественная, трубу пробили механически (при креплении в пол разного рода крепежа, а может ещё на момент заливки стяжки).

Что можно сделать, если вы локализовали утечку именно в конкретном контуре. Если вы подозреваете какое-то конкретное место (может там порожки-молдинги или ещё что в пол крепили), обследуйте его в первую очередь.

Если есть возможность снять напольное покрытие, лучше это сделать. Если жаль бить всю плитку (а её определённо всегда жаль), ограничьтесь для начала наиболее вероятными местами. Если у вас поверх тёплого пола ламинат, ковролин, линолеум или что-то такое же съёмное, лучше снять целиком. Если места утечки не видно сразу по влажному пятну на стяжке, значит дело плохо. Вам придётся для начала определить где конкретно проходят витки трубы. Иногда может помочь следующий способ: нагреваете этот контур тёплого пола теплоносителем и намачиваете верх стяжки равномерно водой (например обычным валиком прокатываете). Непосредственно над трубами стяжка высохнет гораздо быстрее и проявится местоположение витков более светлыми-сухими местами. Лучше по этим местам сделать какие-то отметки, можно обрисовать карандашом. В момент, когда стяжка над витками подсыхает, вы сможете явственно увидеть изломы трубы, если такие были. Возможно даже место протечки будет медленнее просыхать и в сплошной подсыхающей полосе над трубой будет не подсыхающее пятно.

В любом случае, местоположение труб вы определить сможете. А вот саму утечку – не вариант.

Что делать дальше, если вероятное место утечки удалось таки найти? Нужно аккуратно выдолбить стяжку над этим местом до основания. Это сделать сложно, но можно, старайтесь не повредить трубу, иначе будете потом гадать, нашли ли вы утечку или только что сами повредили трубу в этом месте.

Читайте также:
Мимоза стыдливая: описание, посадка и уход

Допустим вам повезло и вы обнаружили таким образом утечку. Теперь нужно будет заменить часть трубы, которую вы выдолбили из стяжки. При металлопластиковых или полиэтиленовых трубах, сделать это можно только при помощи пресс-фитинга. Любой другой фитинг может потечь со временем в стяжке. Медную трубу можно попробовать запаять, если есть хороший специалист.

Если же найти утечку не удалось или труба оказалась скрыта в каких-то конструкциях, а при проверенных всех других местах системы утечка всё равно есть, попробуйте обойти конструкцию с замурованной трубой по наружной части или если речь о не найденной протечке в тёплом полу, скорее всего лучшим выходом будет замена тёплого пола на радиатор в этой комнате.

Надеюсь вы не столкнётесь с такими проблемами, потому как причина 95% из них – ошибки на этапе проектирования, выбора материала и монтажа.

Неявную протечку в системе отопления как искать?

От котла запитаны батареи и теплый пол. Где-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля. Явно нигде не течет. Возможно в стенах или полу, но не видно. Может как-то поддать давление и смотреть, боязно, как бы не навредить и трубам и котлу.
Может как-то испаряться без явной влаги?

Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.

Можно еще красителя типа метиленовой сини добавить, но это путь не быстрый, пока краситель через бетон наружу проникнет. А еще можно какой либо гамма-радиоактивной соли добавить а потом сделать фотку здания , но это предложение из унреала, кобальт -60 или цезий 137 частному лицу найти малореально и работать с ними без средств дистанционной робототехники смертельно опасно.

Слить теплоноситель, накачать воздуха до макс допустимого значения и нанять человека с тонким слухом

В одном месте советуют: “люминисцентный пенетрант”
500 р балон в систему + УФ лампу (детектор валют) и ночью искать.

asp_new написал :
де-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля

Тема была в “Сантехнике”. Поиском пройдите.
Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно).
А у Вас- какое давление изначально установлено?

Михалыч написал :
Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно).
А у Вас- какое давление изначально установлено?

Поиском ходил, что-то не попалось. Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит. Сейчас котел вообще выключен, может из-за этого. Зимой подливал не часто, раз в месяц-два. как кончил топить так всё в ноль и ушло.

asp_new написал :
Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит.

А с расширительным баком- что? Так не должно давление скакать. Точнее- оно ВООБЩЕ не должно меняться.
Для начала- смотрите расширительный бак. Кстати, он у Вас- есть? –

опресовать ссистему так проще будет наити утечку

Если котел двухконтурный, то 1. проверьте давление в расширительном баке (должно быть около 1,5 атм), 2. возможно неисправен трехходовой кран, при включении ГВС через него уходит вода из системы отопления. А вообще, вызовите специалиста из сервисного центра, на месте проще разобраться.

кател напольныи висман

sergeyX написал :
Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.

Напишу подробнее:
Накачиваем давление в системе до 3 бар.Предохранительный клапан виссманского котла срабатывает при давлении превышающем 3,2 бара.
закрываем краны идущие на теплые полы и отопление в дом.Если система отопления разделена поэтажно а теплый пол имеет возможность перекрывания по контурам,то это просто замечательно
В котельной перекрываем кран на расширительный бак (если он конечно есть).В другом случае придется ждать гораздо дольше,пока давление упадет.

Поочередно открываем краны на отопление одного этажа.Следим за падением давления.Напоминаю что делать это надо при закрытом кране на расширитель,иначе ждем несколько часов.
Продолжаем открывать отопление и наблюдать за показаниями манометра.
Если показания не изменились,то открываем теплый пол.Желательно открывать отдельно каждый контур по отдельности.
Находим контур где давление падает,ремонтируем.

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@ написал :
Находим контур где давление падает,ремонтируем.
__________________
сантехработы Москва и обл 8-903-112-4000

Спасибо, всем, в субботу поеду на дачу буду всё проверять.

Я так понимаю телефон не спроста написан, можно в случае чего обратиться?

И так, в расширительном бачке давление 1,5атм, проверял автомонометром при нулевом давлении в отопительном контуре, котел не включен. Перед этим скинул давление в контуре в нуль, красной пипочкой клапана на расширительном бачке, крутил-крутил в разные сторогы, он и пшикнул. Довел давление в ситеме до 1.5атм, котел не включал, через 2 суток приехал давление где-то 0,4. Может быть как-то влияет, что котел не был включен. Пока на даче не живу, долговременного эксперимента провести не могу. Сегодня довел давление до 1,5 включил котел, при включении давление скакануло где-то до 1,2, опять довел до 1,5, протопил дом в течении пары-тройки часов. Давление в системе выросло до 1,7. Уехал котел выключил.
Прошелся по дому, батареи нигде не текут, из теплого пола ничего не сочится.
Отдельно по этажам батареи увы не перекрываются, у теплого пола контура можно поотключать. Не очень понятно как вообще можно отключить скажем батареи, ведь краны стоят только вокруг насоса, он если включится не сгорит при перекрытых кранах, или в этом случае котел отключить, ведь если насос не работает, то и котел может бабахнуть, циркуляции через него нет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: