Как прикрепить стеклянную полку к стене?

Фурнитура для крепления стекла и панелей

В том случае если ремонтом вы занимаетесь, хотя бы от части самостоятельно, то рано или поздно вы станете перед ситуацией, когда вам необходимо будет закрепить стекло к стене.

Стоит понимать, что под стеклом, которое мы будет крепить к стене мы понимаем и зеркало и различные полки. Самым популярным местом где крепятся подобные стеклянные изделия, конечно же является ванная комната.

Зеркало, полочки под разные баночки, щетки и т.д.

Давайте поговорим сегодня именно об этом.

Крепление стекла при помощи двухстороннего скотча

  • Итак, самым простым способом закрепить стеклянное, и не только изделие к стене — это крепление с помощью двухстороннего скотча.
  • Разумеется, в теории, такой метод крепления выглядит подозрительно, ведь сам по себе скотч — это не самый прочный материал, которому можно позволить держать стеклянную полку или зеркало.

  • Однако, в том случае если вы крепить собираетесь на гладкую поверхность, то стоит понимать, что адгезия при таком крепеже весьма хорошая.
  • Плюс ко всему, необходимо использовать не простой канцелярский двухсторонний скотч, а специализированный скотч, который предназначен для подобного рода работ. Если вы покупаете полки в специальном салоне, поинтересуйтесь у продавца, нет ли у него специальной ленты для приклейки таких полок или зеркал.

  • Впрочем, если планируете ставить на такие полки тяжелые шампуни и т.д., то желательно использовать более надежное крепление.

  • Кстати, еще одним минусом крепления полок или зеркала на скотч — это сложность при приклеивании. Довольно не просто приклеить полочки ровно, а после того как приклеили желательно не отрывать предмет от стены, иначе можно испортить скотч, а не редко и саму поверхность, если речь идет, например, об обоях.

Профиль для стеклянной полки

Крепеж для стеклянной полки монтируется достаточно просто – он состоит из нескольких элементов:

  • основание, которое крепится к стене;
  • верхней декоративной опоры.

Сделать так, чтобы они были по отдельности, достаточно просто:

  1. Основание запросто вытащите из декоративной опоры.
  2. После того, как держатель будет разобран, при помощи уровня на стенке отметьте поверхность крепления полки.
  3. Согласно этой поверхности с помощью дюбелей, которые имеются в комплекте с креплением, отметьте основание для полкодержателя.

Важно! Учитывайте то, что для присоединение одной стеклянной полки вам необходимо всего два держателя. При помощи них осуществляется монтирование стекла торцом к стене, по обе стороны вашей полки с промежутком от кромки не менее 5 см. Но, в зависимости от того, какой длины ваша стеклянная полка и планируемая нагрузка на нее, количество держателей может быть увеличено.

Несмотря на самые разнообразные способы присоединения, главное требование – безупречность и надежность.

Крепление стекла при помощи шурупов

  • Самым надежным способом прикрепить зеркало или стеклянную полочку — это использование классических шурупов.
  • Да, такой метод самый трудозатратный, ведь необходимо под каждое крепление просверлить дырку.

  • Впрочем, зато вы получите надежное крепление ваших стеклянных поверхностей.
  • Стоит понимать, что если вы решили сверлить плитку, так вам понадобится специальное сверло, которым вы просверлите плитку, а уже после нужно будет воспользоваться классическим сверлом по бетону.

Фурнитура для крепления стекла и панелей

Уважаемые дамы и господа!

Мы рады приветствовать Вас на сайте Гласс Холдер.

Основное направление деятельности нашей компании – это производство фурнитуры для крепления панелей из стекла, акрила и других материалов.

Ассортимент нашей продукции очень разнообразен: это кронштейны для крепления стекла, держатели для крепления панелей непосредственно к поверхности, дистанционный держатель, тросовые системы и другие виды фурнитуры для крепления стекла.

Продукция Гласс Холдер достаточно широко представлена на рекламном рынке. Наша фурнитура позволяет изготавливать рекламные таблички и вывески различных форматов и назначений. Изделя Гласс Холдер позволяют крепить панели как вплотную к стене — с помощью держателей для стекла, так и на расстоянии от стены – с помощью дистанционных держателей. Кроме того с помощью наших изделий осуществляется крепление пластика к стене, создание конструкций на тросовых системах, создание настольных табличек и многое другое. На нашем сайте также представлен большой ассортимент различного рода кронштейнов для полок, зажимов для троса, декоративных заглушек.

Собственное серийное производство фурнитуры для крепления стекла (пластика) позволяет выпускать большой ассортимент продукции, добиваясь при этом высокого качества изделий.

Наши конструкторы постоянно вносят новые идеи, стараясь найти решения для возникающих задач по креплению пластика, стекла и других материалов. Если в нашем ассортименте Вы не нашли нужного варианта фурнитуры, мы готовы принять у Вас заказ на изготовление нестандартных изделий.

Фурнитуру для крепления стекла (пластика) Гласс Холдер можно приобрести не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и у наших дилеров в целом ряде регионов России и СНГ: Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Астане, Тюмени, Белгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске, Ижевске, Красноярске, Омске, Перми, Ставрополе и Ярославле. Полный список наших представителей в регионах России Вы найдете в разделе Дилеры нашего сайта.

Основные области применения нашей фурнитуры:

  • Изготовление рекламных вывесок различного типа (комплектующие выставочное оборудование) Фурнитура Гласс — Холдер позволяет крепить к стене изделия из стекла и пластика самого разнообразного назначения, такие как рекламные вывески, информационные стенды, указатели и многое другое. Ассортимент наших держателей очень разнообразен. Мы производим как держатели для крепления стекла (пластика) непосредственно к поверхности, так и широкий ряд дистанционных держателей, крепить панели на удалении от стены. Кроме держателей в нашем ассортименте представлен широкий ряд кронштейнов для полок, при помощи которых крепление панелей (полок) из различных материалов возможно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
  • Изготовление конструкций на тросовых системах Тросовые системы предназначены для завешивания различных элементов из стекла и акрила (они могут быть информационными или функциональными) на натяжных тросах. Крепление стекла (акрила) может осуществляться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
  • Изготовление торгового и выставочного оборудования (комплектующие торговое оборудование) Фурнитура Гласс Холдер широко используется в торговом и выставочном оборудовании. При изготовлении витрин широко применяются различные виды крепления для стекла, кронштейны для полок, тросовые системы.

Наша фурнитура для крепления стекла, а также для крепления пластика поможет Вам решить самые разнообразные задачи.

На что стоит обратить особое внимание при креплении

Если вы решились производить данные работы самостоятельно, то вам необходимо уделить особое внимание трем моментам.

  1. Строительный пузырьковый уровень, ваш самый верный друг. Для того чтобы ваша полочка, или зеркало смотрелись красиво и ровно, необходимо четко проверять уровень, т.е. заранее выставить ваши полочки и зеркало, сделав всю необходимую разметку четко по горизонтали и вертикали.
  2. Рулетка — второй ваш помощник. Чтобы соблюсти равные расстояния от стен, или от других объектов, вам часто придется искать центр, для чего и пригодится рулетка.
  3. Разметка — это то, что необходимо перемерять ни один раз, прежде чем сделать дырку в стене. Здесь все просто, для того, чтобы не испортить стену или декор стены, не нужно делать случайных, ненужных дырок.
Читайте также:
Как чистить грибы в домашних условиях

Популярные способы

Основные способы крепления стекла можно перечислить в виде следующего списка:

  • — использование дополнительного оборудования (полкодержателей, кронштейнов);
  • — приклеивание на двусторонний скотч или специальный состав;
  • — крепление при помощи раствора, то есть фактически непосредственное встраивание в стену еще на этапе ее отделки.

Это три основных способа, которые существуют на сегодняшний день. Последний используется очень редко, потому что такая работа усложняется необходимость точно выверять каждое движение, чтобы случайно не разбить и не испачкать стекло во время оштукатуривания. Намного легче будет работать с уже готовой поверхностью. Само по себе крепление стекла к стене необходимо при установке зеркала или декоративной отделке.

Намного удобнее использовать зеркало с рамой, но иногда оно будет не вписываться в интерьер, да и стоит такой аксессуар намного дороже. Что же касается декоративных элементов, то они обычно имеют небольшие параметры, поэтому хорошо держатся и при помощи клея. Особых проблем с их монтажом возникнуть не должно.

Профиль для крепления стекла является одним из наиболее надежных и простых способов монтажа. Он изготавливается из стойких к атмосферному воздействию металлов, которые не будут менять свой внешний вид под влиянием времени. Обычно аксессуар делают из алюминия или нержавеющей стали. Состоит он из двух частей, первая из которых представляет основу, а вторая — декоративную накладку.

Основа крепится к стене при помощи саморезов. Такой способ гарантирует максимальную надежность. Далее в пазы вставляется стекло, а сверху него уже идет декоративная накладка. С одной стороны она будет играть роль дополнительного держателя, а с другой — скроет следы монтажа.

Крепеж для стеклянных полок

Кронштейн 3.06, S= (4)6 мм Используется для крепления полок к стене. Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Толщина полки: — 4..6 мм Рекомендуемая ширина полки до 150 мм. Исполнение: 01 — никель 02 — под золото 04 — матирование, никель Материал — Латунь

Стоимость: 160 руб/шт

Кронштейн 3.02, S= (6) 8 мм Используется для крепления полок к стене. Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Толщина полки: — 6..8 мм Рекомендуемая ширина полки до 200 мм. Исполнение: 01 — никель 02 — под золото 04 — матирование, никель Материал — Латунь

Стоимость: 200 руб/шт

Кронштейн 3.02, S= (8)10 мм Используется для крепления полок к стене. Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Толщина полки: — для (01) и (04) — 6..8 мм или 8. 10мм — для (02) — 6. 8 мм Рекомендуемая ширина полки до 200 мм. Исполнение: 01 — никель 02 — под золото 04 — матирование, никель Материал — Латунь

Стоимость: 300 руб/шт

Стоимость: 250 руб/шт

Пеликан 48-71 Фурнитура для крепления стеклянных полок к стене. Для толщины стекла 3-8мм Используется для установки полок из стекла на стене. Рекомендуемая ширина полки до 250 мм. Материал полкодержателя: замак Страна изготовитель: Китай Исполнение: — хром

Стоимость: 300 руб/шт

Извлечение старого стекла

Для начала вам понадобятся нож или стамеска, малярный скотч и трикотажные перчатки, чтоб убрать осколки.

Замена разбитого стекла в окне

Трикотажные или кожаные перчатки нужны для надежной защиты ваших рук от пореза. Уберите осколки, а оставшиеся в раме заклейте скотчем. Затем снимите штапики, которые предназначены для прижима стекла к раме, и гвозди. Снимите замазку ножом или острым предметом, если планки ею уплотнялись. После этого оставшиеся осколки вынуть будет не трудно.

Снимайте штапики аккуратно и неспешно, таким образом, их можно будет применить повторно. В случае, если не удалось аккуратно их демонтировать, приготовьте точно такого же размера новые планки.

Также снимите ножом слой замазки или герметика, находящийся под штапиками. Слой предназначен для полной герметизации стыков и смягчает планки, чтоб они со стеклом не касались друг друга. Герметик защищает полотно от возможного повреждения при захлопывании створок окна.

Для последующей работы по замене стекла вам понадобится: лист стекла толщиной 3-4 мм, рулетка, гвозди, стеклорез, небольшого размера молоток и прозрачный герметик.

Измерение размеров разбитого стекла

Перед тем как вставить стекло в деревянную раму необходимо его подготовить. Вырезают полотно собственноручно или заказывают в мастерских. Отрезается оно на 2-3 мм меньше оконной рамы. То есть плотное размещение стекла в раме не допустимо. Если его вставить вплотную, окно сможет треснуть при расширении деревянной рамы от влажности.

Крепления для полок на стену: кронштейны, уголки, скрытые петли

Использование полок для хранения растений, декора, книг и сувениров является отличным вариантом стилизации интерьера. Полезным такой элемент станет и в кухне, ванной, домашней мастерской или гараже. Практичные изделия помогут удобно хранить личные вещи или инструменты, посуду, косметику. Но гарантировать надежность установленной полки поможет только правильный подбор крепежей. Существуют разнообразные крепления для полок на стену, отличающиеся способом монтажа. Разные по характеристикам крепежи могут быть универсальными или использоваться только для полок из конкретного материала. Подобрать нужный вид полочных креплений вам помогут наши полезные описания. Ниже мы рассказали, как влияет на выбор крепежа материал, конструкция полок, а также материал обустраиваемых стен.

Виды креплений

Условно полкодержатели разделяются на две большие группы: видимый крепеж и скрытые крепления. Первый тип часто имеет оригинальный вид, дополняется коваными элементами или другим декором. Также видимый крепеж может обладать минималистичным дизайном. Что касается скрытых держателей, то они оптимально подходят для деревянных полок. За счет невидимого крепления будет складываться впечатление, что полка просто приклеена к стене. При этом она сможет выдерживать большие нагрузки. Для полок из других материалов (к примеру, металла) скрытые крепления применяются довольно редко.

Существует особый тип полкодержателей: боковые длинные планки в форме параллелепипеда, монтируемые на стенку. Полки фиксируются (вставляются) между планками. Боковые держатели подходят для изготовления стильного подвесного стеллажа.

Скрытые

Повесить полки в доме можно так, чтобы крепления остались невидимыми и не нарушали привлекательность монтируемого элемента. Существуют разные крепежи для скрытого монтажа:

  • Плоские петли.
Читайте также:
Мебельные жалюзи своими руками

Фиксируются на полке гвоздями или приклеиваются к легким изделиям. Чтобы повесить полку, под установленные петли в стену вкручиваются шурупы. Далее петли надеваются на выступающие головки шурупов.

  • Металлические полкодержатели-штыри.

Представляют собой длинную часть, утапливаемую в стену, и короткую переднюю часть, которая вводится в полку. Изначально под штыри на стене и в изделии заготавливаются соответствующие отверстия. Иногда вместо обычных полкодержателей используются стальные резьбовые шпильки.

Кронштейны, крепежи, уголки и петли

Видимые полочные крепления производятся из металла и пластика (могут иметь металлическую основу). Различают следующие видимые полкодержатели:

Согласно назначению и предполагаемой нагрузке на изделие, используемые кронштейны могут иметь вид небольших полкодержателей с подготовленным отверстием для установки полки (к примеру, пеликаны). Для тяжелых навесных изделий применяются Т-образные крепежи.

  • Уголки.

Мебельные уголки крепятся из-под низа к полке, а также монтируются на самой стене. Они могут представлять собой Г-образный крепеж или изогнутую задекорированную дугу.

Мебельные петли для вместительных полок лишь слегка видны над изделиями. В отличие от тонких аналогов, для скрытого монтажа обладают большей толщиной, способны выдержать большую нагрузку.

Выбор и способы креплений

Виды крепления полок из разных материалов значительно отличаются. К примеру, стеклянные или пластмассовые полки довольно хрупки, и при установке на скрытый монтаж могут быть повреждены. Также на выбор подходящих держателей влияет вес полок, вещей, которые будут на них располагаться. Для тяжелых сувениров, многочисленных книг нужно устанавливать самые надежные крепления. В противном случае гарантировать целостность полки или прочность фиксации не получится. При подборе держателей следует учитывать специфику крепящегося изделия. Для угловых и нестандартных фигурных полок (к примеру, состоящих из многочисленных рамок) подбираются крепления, которые надежно поддержат отдельные их части. Особое внимание следует уделять ровности расположения креплений. Даже незначительный перекос по горизонтали приведет к неравномерной нагрузке на изделие.

Деревянные

За счет удобства работы с деревом деревянные полки подвешиваются на любых креплениях. Самым популярным вариантом остаются уголки и кронштейны. Они идеально подходят, учитывая тот факт, что даже небольшая доска будет обладать большим весом. Помимо классических вариантов, существует специальный скрытый метод крепления деревянных полок со вспомогательным брусом (не рейкой!). Он набивается в месте установки интерьерного элемента и выступает в качестве опоры (основания). Сама полка изнутри или из-под низа фиксируется к брусу. Что касается полок из производных древесных материалов (МДФ, ЛДСП), то их рекомендуется вешать на кронштейны, петли или уголки. Использование скрытых металлических стержней, устанавливаемых внутри используемой полочки, приведет к быстрому разрушению спрессованного сырья.

Стеклянные

Для полок из стекла используются пластиковые или металлические крепления с пластиковыми, прорезиненными вставками. Чаще всего вешают стеклянные изделия на следующих держателях:

  • крепления-пеликаны;

Пластиковые крепежи включают небольшую верхнюю и широкую нижнюю часть. Между собой соединяются короткой вертикальной планкой. Цельные крепления-пеликаны монтируются на стенку, стекло вставляется между их верхней и нижней частью.

  • уголок с резиновой проставкой;

Монтируется уголок на стену, а стеклянная полка прикручивается к его прорезиненной проставке.

  • полкодержатель с присоской.

Применяется для фиксации стеклянной полки в шкафчике, но также подойдет для монтажа изделия на стену. Длинное крепление (желательно выбирать модели с 2-3 присосками) монтируется к стене дюбелями. Стекло крепится к присоскам держателя.

Угловые

Из-за необычного расположения угловые модели крепятся на специальные крепежи. Так, для одиночной полки используются небольшие уголки или кронштейны. Такой способ крепления подойдет и при значительном удалении отдельных полочек друг от друга. В ванной комнате фиксация хромированных или пластиковых полок может осуществляться с использованием присосок. Нестандартный вариант привлекателен своей легкостью выполнения: для проведения работы владельцу не потребуется использовать вспомогательный инструмент. Еще один способ фиксации угловых полок – общие вертикальные планки. Полкодержатели крепятся дюбелями на соседних стенках. А непосредственно на боковые планки устанавливаются сами полки. Для этого вертикальные планки дополняются специальными выступами.

Металлические

Чтобы правильно зафиксировать металлическую полку, нужно изначально определить ее назначение. Кованые элементы, устанавливаемые в прихожих для хранения головных уборов, крепятся с помощью петель. Легкие металлические полки под косметику в ванной фиксируются на петлях, присосках. Если необычная металлическая полка будет использоваться для хранения книг или горшечных растений, то ее можно крепить с помощью петель или уголков. Монтаж изделий в мастерских, гаражах проводится с использованием прочных металлических кронштейнов. Сами кронштейны следует садить на анкера, утапливаемые в стену из кирпича, бетона или пеноблока. В противном случае гарантировать, что выбранный крепеж выдержит большой вес, не получится.

Пластмассовые

Вешать пластмассовые полки принято на кронштейны или металлические и пластиковые уголки. Изначально полки из пластика имеют специальные отверстия под крепежи, что исключает необходимость их просверливания своими руками. После прикручивания пластмассовой полки к установленному креплению можно использовать разного рода заглушки. Они закроют головку шурупа. Еще одним видом крепежей, применяемым для пластмассовых полок, являются пеликаны и аналогичные по форме крепления из пластика, металла. Полкодержатели монтируются на стену, а сами полочки вводятся внутрь выделенных под их установку углублений. Преимуществом такого способа установки является легкость выполнения своими руками. Но при использовании фигурных уголков или задекорированных кронштейнов можно подчеркнуть оформление устанавливаемой полки, и оригинально дополнить интерьер.

Пошаговое руководство крепления крепежей на стену

Прежде чем прикрепить к стене крепеж под полку, нужно правильно подобрать держатели и вспомогательные инструменты. К примеру, для стены из кирпича, шлакоблока, газобетона применяются и дюбеля, и анкера. Прочные стенки могут выдержать значительные нагрузки и не станут разрушаться или деформироваться из-за подвешенной тяжелой полки. На бетонной или кирпичной стене можно вешать любые по форме и материалу полки. Также их допускается нагружать разными предметами: от книг и энциклопедий до всевозможных керамических, металлических статуэток. Гипсовые стенки не смогут выдержать тяжелые предметы. К ним лучше крепить небольшие книжные полки или полки с легким декором и украшениями. Независимо от материалов стены, установка крепежей проводится по общей схеме:

  1. Разметка мест установки держателей.
  2. Монтаж креплений под полкодержатели.
  3. Установка полкодержателей.
  4. Установка полок.
Читайте также:
Кладочная сетка гост

Материалы и инструменты

В зависимости от выбранных полок, креплений под них и особенностей самой стены, монтаж интерьерного декора будет проводиться по-разному. Для крепления полок на стену вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • гвозди и молоток (помогут закрепить маленькие полки для цветочных горшков или легкого декора);
  • шурупы (обеспечат надежную фиксацию полочек среднего веса);
  • дюбеля (подойдут для установки книжных полок или полок под разнообразные сувениры);
  • анкера (позволят надежно зафиксировать многоуровневые настенные стеллажи или полочки с большим весом);
  • шуруповерт, дрель, перфоратор (применяются для крепления шурупов или заготовки в стене отверстий под дюбеля);
  • уровень и карандаш (позволят правильно отметить места установки крепежей);
  • выбранные крепления (видимые или скрытые);
  • заглушки для шурупов или гвоздей (если их шляпки видны на полке и должны быть скрыты).

Как закрепить держатель без видимого крепления

Провести монтаж навесной деревянной полки с использованием скрытых полкодержателей под силу каждому хозяину. Прикрепляется она по следующей схеме:

  1. Под уровень ровно отметить места для металлических штырей (диаметр штырей должен быть минимум 10-12 мм).
  2. Отметить на полке места для креплений. Расстояние между крепежами на стене и полке должно быть одинаковым!
  3. Высверлить в стене отверстия для крепежей.
  4. Установить крепежи. Дополнительно их можно зафиксировать в отверстиях жидкими гвоздями (но изъять их из стены потом будет очень сложно).
  5. Высверлить соответствующие отверстия в полке.
  6. Прикрепить полку на ранее монтированные полкодержатели.

Крепеж стеклянных полок своими руками: особенности

Максимально упростить монтаж стеклянных полок, располагаемых друг над другом, поможет использование вертикальных полкодержателей. Они дополняются перпендикулярными опорами и ограничителями. Подобные крепежи способны выдержать большой вес, исключат опасность смещения стекла. Ограничители креплений могут выглядеть как полноценные рейлинги. Закреплять их на стенке довольно легко. Сделать это вам поможет следующая схема:

  1. Отметка места расположения креплений под вертикальные планки (крепятся на 3-4 дюбеля).
  2. Высверливание отверстий для установки дюбелей (если высверливается плитка – используйте специальное сверло с алмазным напылением).
  3. Установка дюбелей.
  4. Монтаж вертикальных полкодержателей.
  5. Установка стеклянных полок.

Крепеж для навешивания полок на гипсокартонную стену

Поскольку гипсокартон является хрупким материалом, фиксировать на нем полки нужно специальными крепежами. Дюбеля-бабочки (еще называются дюбеля-зонтики, молли) в процессе установки в стену раскрываются, создавая прочный упор. Они идеально подойдут для подвешивания легких пластиковых или деревянных полочек. Правда, для надежной фиксации крепежей следует использовать шурупы, которые на 1-1,5 см длиннее самого дюбеля. Работы по монтажу осуществляются следующим образом:

  1. Под уровень размечаются места крепления полок.
  2. Сверлим отверстия для дюбель-бабочки.
  3. Проводится монтаж дюбелей.
  4. Фиксируются уголки, кронштейны.
  5. Проводится установка самой полки.

Тяжелые полки к гипсокартону крепить не рекомендуется. Из-за большого веса изделий гипсокартонный лист со временем начнет деформироваться и разрушаться.

Нестандартные решения крепления

Кроме классических крепежей для полок, в работе могут использоваться совершенно необычные держатели. Они помогут разнообразить интерьер, придать ему изюминку. К самым оригинальным вариантам креплений для полок относятся:

  • кожаные ремни;

Для изготовления держателей из кожаных ремней изготавливаются две большие петли, которые слева и справа надеваются на полку. В верхней части сложенных вдвое краев петли устанавливается металлическое кольцо. Установленные кольца накидываются на шурупы, монтированные в стену.

Для такого варианта потребуется в каждой полке просверлить по отверстию слева и справа. Полки нанизываются на канаты. Каждая полка фиксируется на определенном участке каната путем его завязывания под деревянной планкой в узелок. Над верхней полкой канат связывается в узел, фиксируется на шурупе.

Подвешивание полок на цепях проводится по аналогичной схеме с фиксацией на кожаных ремнях. Единственным отличием станет использование разных по длине цепочек (передняя будет длиннее задней). Также сами цепи будут крепиться к полкам, а не просто обрамлять их.

  • деревянный брус (с сечением 5х5 см).

Изначально на стене фиксируются скрытые крепежи. В кусках бруса высверливаются отверстия для нанизывания бруса на стеновой крепеж. Под одну полку можно монтировать 2-4 куска бруса.

Заключение

Провести качественный монтаж полок в комнате, кухне, ванной не составляет труда при знании всех нюансов. В первую очередь учитывается материал и вес выбранного изделия. Согласно его характеристикам подбирается оптимальный способ монтажа: скрытый или видимый. Так, для гардеробных полок можно использовать любые крепления. А для стилизованных элементов по возможности следует применять невидимые крепежи. Важно при подборе креплений, монтируемых в стенку, учитывать ее материал и несущую способность. Специфика установки шурупов или дюбелей в деревянные, кирпичные, гипсокартонные стены несколько отличается. Внимательно изучив наши советы и полезные рекомендации, вы сможете легко выбрать подходящие крепления и провести их монтаж без ошибок. Особое внимание советуем уделять подборке полкодержателей для массивных изделий, устанавливаемых для хранения инструментов или тяжелого декора.

Крепление для стеклянных полок к стене

Поделиться в соц. сетях:

  • Как присоединить стекло к стене?
  • Профиль для стеклянной полки
  • Процесс установки
  • Видеоматериал

Настенные стеклянные полки не только имеют практическое предназначение, но также служат достаточно неплохим украшением. Самостоятельное крепление для стеклянных полок к стене вы можете произвести как в спальной комнате над туалетным столиком, так и в ванной. Типы подобных полок, а также способы их установки могут быть совершенно разнообразными. О них мы и расскажем в этой статье.

Как присоединить стекло к стене?

Существуют два так называемых крепежа, при помощи которых вы сможете установить стеклянные полки – специальный профиль, изготовленный из алюминия, и держатели. И первый, и второй способы крепления полностью выполняют возложенные на них задачи. Различие у них всего лишь одно – разный принцип монтажа.
Помимо этого, держатели полностью универсальны. Благодаря им вы сможете присоединить стекло к стене абсолютно любой толщины, а алюминиевый профиль — наоборот, подходит под определенные размеры.

Важно! Последний вариант имеет одно значительное преимущество – в алюминиевый профиль вы вполне можете заправить светодиоды, тем самым подсветить стекло внутри.

Профиль для стеклянной полки

Крепеж для стеклянной полки монтируется достаточно просто – он состоит из нескольких элементов:

  • основание, которое крепится к стене;
  • верхней декоративной опоры.
Читайте также:
Какие бывают кабельные лотки?

Сделать так, чтобы они были по отдельности, достаточно просто:

  1. Основание запросто вытащите из декоративной опоры.
  2. После того, как держатель будет разобран, при помощи уровня на стенке отметьте поверхность крепления полки.
  3. Согласно этой поверхности с помощью дюбелей, которые имеются в комплекте с креплением, отметьте основание для полкодержателя.

Важно! Учитывайте то, что для присоединение одной стеклянной полки вам необходимо всего два держателя. При помощи них осуществляется монтирование стекла торцом к стене, по обе стороны вашей полки с промежутком от кромки не менее 5 см. Но, в зависимости от того, какой длины ваша стеклянная полка и планируемая нагрузка на нее, количество держателей может быть увеличено.

Несмотря на самые разнообразные способы присоединения, главное требование – безупречность и надежность.

Процесс установки

Для того чтобы осуществить процесс установки настенной полки из стекла, вам понадобятся:

  1. Строительный уровень;
  2. Электродрель;
  3. Кронштейны;
  4. Карандаш;
  5. Изоляционная лента;
  6. Рулетка;
  7. Коннектор “стена−стекло”;
  8. Шурупы, саморезы, винты.

Важно! После того, как все необходимые крепления стеклянных полок к стене были приготовлены для полок, убедитесь в том, что стенка точно сможет удержать все крепежные части и саму полку с различными предметами. Устанавливать полку на перегородку, которая изготовлена из гипсокартона, крайне нежелательно.

Приступим к непосредственному к пошаговому креплению полок из стекла к стене:

  • Определитесь с тем местом на стене, на котором будет устанавливаться изделие. Аккуратно приставьте полку к планируемому месту и отметьте с помощью карандаша места для деталей крепежа, а также контуры.

Важно! Если у вас есть желание прикрепить полочку на декоративные стойки, то для начала наметьте для них места. Учитывайте то, что стойки обязательно должны быть без перекоса, иными словами строго соблюдая вертикальное положение.

  • Просверлите с помощью электродрели отверстия в отмеченных местах для крепежных элементов: винтов, саморезов или шурупов. Глубину данных отверстий определите, исходя из размеров крепежных элементов.

Важно! Если нагрузка на стеклянную полку будет большая, то длина элемента крепежа тоже должна быть большой. Как правило, длина шурупов составляет от 55 до 65 мм.

  • Для того чтобы сделать точные отверстия, в определенном месте электродрели оберните сверло, используя для этого скотч или изоляционную ленту.
  • В сделанные отверстия вставьте подходящие по параметрам пробки, изготовленные из дерева, или дюбели.

Важно! Если вы самостоятельно сделали полку, подберите специальные кронштейны, которые специально предназначены для установки таких изделий с соответствующими параметрами.

  • Отсоедините кронштейны или крепление для полки.
  • Поочередно установите кронштейны при помощи саморезов к заранее подготовленным на стене местам.

Важно! Обязательно убедитесь в том, что поверхность будущей стеклянной полки параллельна плоскости пола и перекосы отсутствуют. В противном случае — на плоскости стекла во время большой нагрузки может появиться лишние напряжение, которое вызовет сколы.

  • Тщательно осмотрите материал, из которого выполнены полки. Углы обязательно должны быть закруглены и отполированы. А непосредственно стекло должно обладать глянцевой поверхностью без каких-то трещин, царапин, а также сколов.
  • Если на материале нет никаких дефектов, то смело можете прикреплять его в ранее предназначенном месте.

Важно! В том случае, если модель имеет несколько уровней, сперва сделайте верхнее крепление для стеклянных полок, а затем – нижнее.

Видеоматериал

Полка присоединена к стене! Можете расставить на ней все, что вам необходимо.

Как правильно и красиво повесить полку на стену, способы и виды крепления

Полки разного формата делают наше жилье уютнее и красивее. Выбирая оригинальную мебель, нужно помнить о том, где и как ее разместить. Важно принять решение, какой крепеж следует выбрать.

Как правильно и красиво повесить полку на нужной высоте

Сначала поговорим о высоте размещения полки. Так, оптимальная высота самих полок, которые размещаются над рабочим столом, составляет 400 мм. При стандартной высоте рабочего стола, равной 700 мм, полка должна размещаться над столешницей не более чем на расстоянии 480 мм. При этом на столе под полкой удается поставить монитор компьютера.

В положении стоя человек достает до полки на высоте 2 м от пола. Разумеется, указанные параметры могут быть скорректированы с учетом роста конкретного пользователя.

Перечисленные требования относятся и к кухонным полкам. Однако полки на стене, расположенные в зоне прохода людей, могут быть закреплены на высоте не менее 2 м.

Высота размещения полки над телевизором ограничивается лишь условиями отвода тепла, и зазор должен составлять не менее 10 см. Сам телевизор при этом рекомендуется устанавливать так, чтобы центр экрана находился не менее 1,2 м от пола.

Полочку сбоку над ванной можно повесить на высоте 300-600 мм, то есть так, чтобы доставать до нее, не вставая. При этом между стенкой ванны и плиткой должен быть достаточный зазор для размещения полки.

Теоретически, полки в квартире можно разместить, где угодно. Чтобы получилось удобно и красиво, следует придерживаться следующих правил:

  • Мебель на стене не должна мешать передвижению по комнате. Можно выбрать полочки со срезанными или закругленными углами. Интересное решение предлагают загнутые стеклянные полки.
  • Удобно и правильно разместить полки над рабочим столом, можно это сделать на всю его ширину. Получается удобно, функционально, красиво.
  • Полочки гармонично заполнят собой любую свободную зону в квартире: в углу, над кроватью в спальне, возле окна, над столом в кухне.
  • При наличии в комнате невысоких шкафов полочки удачно впишутся вокруг телевизора. Интересное решение предлагают даже простые квадратные полки.
  • На узком простенке между окнами будет уместна подвесная полка с комнатным растением.

Размеры полок и их оформление должны быть согласованы с окружающей обстановкой в комнате. Так, яркие и необычные по форме изделия представляются выгодно на фоне спокойных тонов отделки стен и окружающей мебели.

Типы и виды крепления настенных полок

Типы и виды крепления настенных полок определяются как их конструкцией, так и материалом стен. Зачастую мебель уже укомплектована крепежом. Однако на практике приходится принимать собственные решения.

Способы крепления книжных полок на бетонную стену

Прежде всего отметим, что навесные полки можно монтировать на стены из бетона толщиной более 0,1 м и стены из кирпича толщиной более 0,25 м. Полки шириной до 1500 мм допускается устанавливать на 2-х опорах.

Читайте также:
Как построить правильно теплицу, чтобы собирать урожай круглый год?

Сначала измеряют расстояние между элементами крепления на полки, а затем переносят эти координаты на стенку. При этом следует проверить горизонталь с помощью уровня.

Далее нужно просверлить отверстия под дюбели. В случае бетонной стены необходим перфоратор или дрель с функцией удара. Правильный выбор дюбелей и саморезов способствует надежному креплению. Обычно для монтажа полок в доме используют дюбеля 6х40 мм. Для тяжелых книжных полок лучше подойдут дюбеля длиной до 60 мм. Шуруп при этом выбирается длиннее дюбеля на 5-10 мм с учетом выхода за его пределы в стене. К его длине нужно добавить еще тот размер, на который метиз будет выступать из стенки.

Не рекомендуется использовать дюбеля из твердой пластмассы с раздвоенными наконечниками. При их использовании саморез зачастую выходит в сторону за пределы дюбеля и держится, в результате, плохо. Лучше применять представленные на фото дюбеля из мягкого пластика, размер которых увеличивается вдоль всей длины при закручивании шурупа.

При монтаже важно обеспечить ровные отверстия для дюбелей. Если отверстие подготовлено правильно, дюбель должен заходить в него наполовину под воздействием руки. Далее он входит до конца под ударом молотка без деформации корпуса. Качественное отверстие можно получить, если сначала пройти сверлом на 1 мм меньше диаметра дюбеля, а затем повторно — сверлом соответствующего размера.

Для монтажа деревянных полок разработан специальный невидимый крепеж. Он состоит из металлической планки с отверстиями, в которую закручен штырь. В теле полки сверлится отверстие, с помощью которого она надевается на стержень. Кронштейн прикручен к стенке через овальные отверстия, что позволяет корректировать его положение по высоте. Пара регулировочных винтов обеспечивает коррекцию наклона полки.

Таким образом, кронштейны в первую очередь крепят к стене, а затем надевают на них полку. Она легко демонтируется для коррекции установки.

Более простые кронштейны не обеспечивают регулировку угла наклона полки. Можно подобрать двойные опоры для длинных полок.

Эффектно выглядит кронштейн из стержня с дюбелем: загоняй его в стенку да монтируй полку. Работа кажется простой и короткой.

При этом коррекция положения стержня после монтажа его в стену невозможна. В этом случае отверстия в полке надо сверлить уже после установки держателей. Это позволит скорректировать положение отверстий. Применение подобных опор ограничено толщиной полки, так, при диаметре стержня 9 мм ее толщина должна быть больше 20 мм.

Как закрепить тяжелые полки на ГКЛ

Чтобы повесить легкую полку на ГКЛ, используют специальный крепеж: разжимные анкера молли, дюбель-бабочку и дюбель-дриву. Такие элементы делают как из пластика (полиэтилен, нейлон), так и из стали. Конструкция подобных креплений предусматривает опору на достаточно большую площадь гипсокартона. При этом металлический крепеж выдерживает усилие на выдергивание до 32 кг, а пластиковый — до 25 кг. Однако на перечисленные элементы не рекомендуется крепить тяжелые книжные полки.

Для монтажа разжимного анкера под него нужно просверлить отверстие, соответствующее диаметру крепежа. В него вставляется анкер до упора, чтобы выступы на наружном кольце цеплялись за гипсокартон и не позволяли ему вращаться при последующем закручивании винта. При вкручивании винта лепестки крепежа расходятся в стороны и обретают значительную площадь опоры с противоположной стороны листа ГКЛ.

При монтаже дюбеля-дривы с конической резьбой под него также необходимо просверлить отверстие, соответствующее диаметру крепления. Затем дюбель закручивается в отверстие с помощью крестовой отвертки, вставленной в шлицы крепежа. Далее в отверстие дюбеля закручивается шуруп для крепления полки.

Для крепления на стену легкой полочки подойдет также дюбель-зонтик с пружиной. Отверстие под него должно соответствовать размеру поперечного сечения сложенного «зонтика». После установки дюбеля-зонтика винт нужно потянуть на себя, чтобы лепестки расправились с обратной стороны ГКЛ. Винт нельзя выкручивать полностью, так как лепестки упадут за гипсокартоном! Еще одна особенность: если метиз отпустить, его шляпка передвинется вплотную к стенке под действием пружинки. Далеко не всякую полку удастся повесить на такой крепеж.

Считается, что на ГКЛ можно повесить изделие массой до 55 кг. Однако проверять эти данные не стоит, так как при длительном воздействии нагрузки гипсокартон может не выдержать.

Очень удобно закрепить полку на стене, опираясь на ее внутренний металлический каркас. Чтобы определить точное местоположение металла нужно воспользоваться магнитом достаточных размеров. Исходя из размера вертикально установленного листа, стойки для его монтажа располагают на расстоянии 600 мм друг от друга. Таким образом несложно обнаружить 2-3 точки для монтажа. Саморезы для подвесов вкручивают в металл через гипсокартон. Надежнее для начала просверлить тонкое отверстие для шурупа.

Задача крепления мебели на стену упрощается, ели место ее расположения известно еще до отделки гипсокартоном. В этом случае предусматриваются закладные элементы, а их положение фиксируется рулеткой и фотоаппаратом. Между стойками каркаса устанавливают пару поперечин из профиля металлического каркаса.

В качестве поперечин подойдет и брусок необходимого размера. В случае перегородки из ГКЛ или вагонки его можно ставить после монтажа одной из сторон облицовки стены.

Еще более надежно закрепить закладную непосредственно к несущей стене, обеспечив минимальный зазор между ней и ГКЛ. Такой крепеж подойдет для монтажа самой тяжелой мебели. Еще один вариант крепления непосредственно за несущую стену — вогнать в нее длинные анкерные болты и на них вешать полку.

Перед тем, как приобретать анкера, необходимо просверлить в ГКЛ отверстие и определить зазор между гипсокартоном и несущей стеной. Нужно рассчитывать на то, что больше трети анкера должно находиться в стене. Если возможно подобрать анкерные болты необходимых размеров, решение проходит.

При монтаже сначала сверлят отверстия в гипсокартоне, а затем уже в несущей стене с применением перфоратора или ударной дрели. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру анкера. Крепеж устанавливают в отверстия, пользуясь молотком, затем вращают гайку крепежа, что приводит к расклиниванию оболочки анкера в отверстии. Далеко не всегда удается закрепить полку к стенке этой же гайкой. В этом случае предусматривают дополнительные элементы монтажа в виде уголков, кронштейнов и т. п.

Если полка имеет достаточную толщину, в ней можно просверлить отверстия и укрепить на стене с помощью полкодержателей с дюбелем, которые мы уже рассмотрели в случае бетонной стены. Представленные методы крепления на ГКЛ также применимы в случае стен, отделанных вагонкой или покрытых утеплителем. Видео демонстрирует варианты монтажа полки на гипсокартон.

Читайте также:
Как построить правильно теплицу, чтобы собирать урожай круглый год?

Как крепить полки на газобетонную, алебастровую и кирпичную стены

Стены многих зданий изготовлены из пеноблока и керамического красного кирпича. Алебастровые, кирпичные и газобетонные перегородки – явление обычное. Все эти материалы уступают по прочности бетону, и при использовании обычных дюбелей на стенах из пеноблока возможно растрескивание материала. Тем не менее, использование перечисленных выше способов крепления полок на бетонных стенах пригодны для применения на газобетонных и аналогичных по прочности с определенными ограничениями:

  • масса полки не должна быть слишком большой;
  • количество точек крепления должно быть увеличено до 4-х на 1,5 м;
  • необходимо отказаться от металлических анкеров в пользу дюбелей из мягкого пластика;
  • следует использовать дюбеля диаметром 8-10 мм и длиной 60-80 мм.

Положительно то, что отверстия в перечисленных стенах можно подготовить обычной дрелью, снабженной сверлом по кирпичу и бетону. При этом кардинально правильным решением будет применение метода химических анкеров.

Суть способа в том, что для крепления металлической шпильки в стене вместо дюбеля используется затвердевающий химический состав. Сначала подготовленное отверстие в стене заполняется синтетическим клеем с помощью пистолета-дозатора, а затем в него вставляется металлический стержень. Время застывания состава составляет от нескольких часов до нескольких суток.

Такая система крепления, конечно, дороже обычной, однако заметно прочнее. Особенно заметно его преимущество на таких материалах, как известняк, газобетон, керамзитобетон, пенобетон, керамический кирпич, песчаник.

Как повесить угловые полки

Особенность угловых полок состоит в том, что они соприкасаются с двумя стенами и возникает естественное желание закрепиться за обе. При этом далеко не всегда возможно надеть крепежные элементы на полке на выступающие головки саморезов, расположенные в разных плоскостях.

В этом случае нужно прикрепить полку только к одной стене, если при этом получается устойчивый монтаж. Задача решается проще, если конструкция полки и выбранный способ крепежа позволяют закрутить саморезы в дюбеля уже после установки полки на стену. Такое возможно, если для монтажа применяются выступающие кронштейны или уголки.

Особенности монтажа полок на кухне и в ванной

Навешивание полок в кухне и ванной осложняется тем, что для облицовки их стен применяется керамическая плитка, которая может быть легко повреждена при сверлении и монтаже крепления. Для подготовки отверстий в керамике применяются специальные сверла.

Чтобы выполнить работу правильно, читайте «Как самому просверлить стекло и кафельную плитку в домашних условиях и обеспечить ровное отверстие». В этом случае отверстие в плитке нужно подготовить заведомо больше диаметра дюбеля, чтобы крепеж не опирался на плитку и не разрушил ее. В остальном для крепления кухонных полок можно использовать уже изложенные выше способы крепежа.

Задача усложняется, если в ванной или кухне используется отделка гипсокартоном, в том числе с финишным покрытием керамической плиткой. В этом случае наиболее надежным способом крепления будет применение закладных элементов. При этом необходимо обеспечить опоры как для верхней, так и для нижних частей шкафчиков. Возможно применение сплошной закладной для всей поверхности подвесных полок в виде фанерного листа толщиной 15-20 мм.

Крепеж для настенных полок своими руками

Стеклянные полочки нужных размеров можно заказать в специальной мастерской. Профессионалы качественно обработают и торцы, и углы заготовок. Остается повесить стеклянные полочки своими руками. В магазине мебельной фурнитуры следует выбрать подходящие крепежи из широкого ассортимента. Как закрепиться метизами к стене, мы рассмотрели выше.

Популярное крепление для полок – уголки. Они бывают самые разные, и важно выбрать подходящие конкретному случаю по размерам и допустимой нагрузке. Как закрепиться метизами к стенке, мы рассмотрели выше, вторую сторону уголков крепят к полочке снизу подходящими по длине саморезами.

Специальные кронштейны в виде стальных пластин с отверстиями в форме лампочки позволяют легко закрепить даже тяжелые книжные полки. Если полочка имеет достаточную площадь поверхности сзади, кронштейны можно установить так, чтобы их было не видно. В этом случае в древесине нужно обеспечить углубление для головки самореза. Еще проще прикрутить пластины к верхним краям полки. Тогда при вывешивании ее на стене легко совместить шляпки метизов с отверстиями в кронштейнах.

Аналогичный крепеж подойдет и для монтажа плоской полки. При этом ее толщины должно быть достаточно, чтобы закрепить кронштейны. Подобная полочка имеет декоративный характер и не предназначена для большой нагрузки. Во время монтажа нужно отрегулировать минимальную длину выступающей части саморезов, при которой их шляпки заходят в отверстия на кронштейнах. Тогда полочка будет висеть горизонтально.

Как закрепить утеплитель между стропилами крыши?

Организация теплой кровли дома включает в себя обязательную укладку слоя термоизоляции. Зачастую, скаты утепляют после того, как завершена сборка системы стропил. Эти работы производятся перед установкой кровельной облицовки. Такой порядок действий считается оптимальным. Но порой происходят досадные просчеты с большим шагом стропильных ног, и тогда не так и просто закрепить утеплитель между стропилами изнутри.

  1. Монтаж минваты изнутри своими руками
  2. Технология термоизоляции кровли
  3. «Пирог» для кровли
  4. Гидроизоляция
  5. Самые популярные утеплители для крыши
  6. Пароизоляция кровли
  7. Вентиляция крыши
  8. В заключение
  9. Видео о закреплении утеплителя между стропилами

Монтаж минваты изнутри своими руками

Проще всего будет проводить крепление теплоизоляции между стропилами с внутренней стороны конструкции кровли. Такая методика будет эффективна только при условии, что толщина слоя утеплителя меньше или равна ширине стропил. В противном случае, придется прибегнуть к комбинированному способу утепления крыши.

В таком случае, порядок действий по утеплению кровли с помощью минеральной ваты будет следующим:

  1. Во-первых, необходимо будет измерить нижний ярус стропил при помощи строительного уровня. Этот показатель должен оказаться равномерным по всему периметру конструкции. Если обнаружатся отклонения, то опору нужно будет выровнять, добившись чтобы стропила находились на одной линии.
  2. Для защиты утеплителя от негативного влияния влаги поверх стропил укладывается гидроизоляционная мембрана. Если отказаться от ее использования, теплоизоляционный слой не будет надежно защищен, что может сократить срок его службы.
  3. Рулонный утеплитель нужно нарезать на фрагменты нужного размера. Материал фиксируется между стропил враспор. Исходя из этого, куски теплоизоляции должны быть на три сантиметра шире пространства между стропилами. При двуслойной укладке материала нужно предусмотреть, чтобы стыки слоев не совпали между собой.
  4. Следующим шагом станет процесс подгонки пароизоляции. Мембрана нарезается полосами, которые устанавливают над слоем утеплителя. Она позволяет защитить его от сырости и воздуха. Монтаж пароизоляционного слоя осуществляется по горизонтали сверху вниз, после чего его нужно зафиксировать при помощи строительного степлера.
  5. Завершающий этап — финишная обшивка теплоизоляции. Для этого чаще всего используют обрезную доску, фанеру либо гипсокартонные плиты. По завершению работ этот слой станет основой для отделки мансардных стен.
Читайте также:
Как предотвратить засорение ливневых стоков — плановая очистка и профилактика

Если градус уклона скатов крыши менее 25 градусов, это может грозить возникновением следующей проблемы: плиты, используемые для утепления могут вываливаться, поскольку распирающей силы недостаточно. Во избежание данной ситуации рекомендуется произвести дополнительное укрепление утеплителя при помощи реек или крепкой лески, которые будут протянуты промеж стропил. Если скат имеет большой уклон, вероятность столкнуться с такой проблемой минимальна.

Технология термоизоляции кровли

Потери тепла через крышу здания могут составлять около 20% от общей теплопотери, происходящей через конструктивные элементы строения.

Использование утеплителя гарантированно снижает уровень теплопотерь в холодное время года и может уменьшить перегрев чердака или мансарды в летний период. Помимо этого, осуществление теплоизоляции скатной кровли позволит сделать мансардное помещение утепленным, что позволит достичь значительного увеличения (до 40%) полезной площади частного дома без значительных финансовых затрат.

Самыми эффективными считаются следующие три схемы укладки теплоизоляционного слоя:

  • Между стропилами — самый простой способ. Для его применения необходимо верно рассчитать толщину слоя теплоизолятора, она не должна превышать толщину стропил.
  • Между стропилами и под ними — этот метод популярен для регионов с повышенным уровнем осадков. Позволяет максимально быстро накрыть кровлю, во избежание порчи здания от возможных капризов погоды.
  • Между стропилами и выше их — такой прием позволит установить теплоизоляцию даже в том случае, если ее толщина превышает толщину стропил. К тому же, экономится место на мансардном этаже.

«Пирог» для кровли

  1. Покрытие крыши
  2. Вентилируемый воздушный зазор, расположенный под кровлей
  3. Гидроизоляционный слой
  4. Вентилируемый зазор выше слоя теплоизоляции(при использовании пленочных гидроизоляций)
  5. Утеплитель,уложенный между стропилами и под ними
  6. Слой пароизоляции
  7. Внутренняя отделка

Гидроизоляция

Для защиты утеплительного слоя и несущих кровельных конструкций от попадания влаги из атмосферы, а также ее удаления из-под крыши во внешнюю среду необходимо использовать гидроизоляционный материал. Его применение не позволит конденсату собираться на внутренней стороне покрытия кровли.

Подкровельные материалы для изоляции от влаги подразделяются на два типа:

  • Влагозащитная пленка с нанесением перфорации. Ее подбирают так, чтобы она могла отводить водяные пары, попадающие снизу, но при этом не давала им попасть в утеплитель.
  • Супердиффузионная мембрана отличается наличием микроскопических отверстий, расположенных максимально часто. Она пропускает влагу только в одну строну, а с другой — защищает утеплительный слой от намокания.

Применяя первый материал, нужно предусмотреть наличие зазора между утеплителем и пленкой.

Если для изоляции от влаги применяется мембранный материал, достаточно будет единственного вентиляционного зазора между материалом крыши и гидроизоляционным слоем. Это позволит избежать скопления конденсата и сохранить сухими деревянные части конструкции и теплоизолятор. Помимо этого, супердиффузионная мембрана является эффективным средством защиты от ветровой эрозии утеплителя.

Располагать мембрану нужно по горизонтали снизу вверх, с проклейкой швов. Материал монтируется зачастую надписью вверх и крепится к стропилам с помощью контробрешетки, прибитой гвоздями. Это позволяет обеспечить необходимую циркуляцию воздушных масс в вентзазоре.

Каждое следующее полотно гидроизоляции укладывается внахлест с предыдущим как минимум на 10 сантиметров. Верхний слой нужно укладывать на нижний, а никак не наоборот. Паропроницаемость такого материала достаточна для нормальной вентиляции. У конька монтировать его необходимо внахлест не менее, чем в 20-25 сантиметров с обеих сторон от конька для получения двухслойного укрытия конструкции.

В зоне карниза производится вывод гидроизоляции к желобу для слива или капельнику под ним. И в том, и в другом случае понадобится закрепить края материала по всему периметру примыкания его к сливному желобу при помощи каучуковой ленты для гидроизоляционной мембраны.

Самые популярные утеплители для крыши

В качестве теплоизолятора скатных кровель используются материалы в рулонах или плитах, не- поддерживающих горение. Например, стеклянная или каменная вата для кровельных работ. Их редко подвергают значительным механическим нагрузкам, но стоит учитывать, чтобы используемый материал не подвергался усадке под тяжестью собственного веса. Такой результат может возникнуть при применении стекловолокна, имеющего малую плотность.

Использование плитного или напыляемого пенополистирола для утепления скатных кровель потребует дополнительной противопожарной обработки конструкций из дерева антипиреном и создания слоев огнезащиты.

Если возводимое или подлежащее реконструкции здание будет не выше двух этажей, то к нему не предъявляется особых требований по классу пожарной опасности и степени стойкости к возгоранию (согласно СНиП 2.13130.2012).

Монтаж утепляющего материала можно осуществлять снаружи и изнутри. Выбор способа зависит от условий проведения работ и погодных факторов.

Важным условием того, чтобы используемое покрытие сохраняло свои высокие изоляционные показатели, будет контроль за плотностью прилегания его к стропилам. Проектируя расстояние стропильных ног, стоит учитывать, что большинство популярных производителей выпускают плиты утепления, шириной 600 мм.

Плиты утеплителя лучше крепить враспор. Достаточно смонтировать их в зазор между стропилами. Работы ведутся в направлении снизу вверх с плотным прижиманием участков термоизоляции к соседним плитам. Если вы хотите избежать возникновения «мостиков холода», лучшим решением будет укладка двух слоев утеплителя. В этом случае места стыков будут перекрыты дополнительным слоем.

Пароизоляция кровли

В холодный период времени теплый воздух благодаря своей легкости без труда проникает из нижних помещений в мансардную часть, что вызывает повышенную влажность в этой части здания.

Попадая сквозь слой паропроницаемого отделочного материала в утеплитель, влага может скапливаться внутри него, что приведет к снижению теплозащитных свойств и разрушению текстуры материала.

Для защиты его и стропил от проникновения влаги, которая поступает изнутри жилья, необходимо применять пленки с функцией пароизоляции.

Пароизоляционный слой укладывается со стороны жилого помещения к нижним границам стропил и закрепляется строительным степлером. При этом нужно соблюдать нахлест не менее, чем в 10 сантиметров, укладывая верхний слой поверх нижнего. Швы пароизоляции требуется дополнительно закрепить самоклеящейся лентой.

Читайте также:
Мебельные жалюзи своими руками

Пароизоляцию можно укладывать перпендикулярно или параллельно относительно стропил. Материал фиксируется скобами через каждые 30-50 сантиметров.

Там где слой пароизоляции примыкает к несущим конструкциям здания или другим элементам конструкции и коммуникаций, необходимо обеспечить нахлест материала как минимум на 10 сантиметров и закрепить его путем проклейки специальной каучуковой лентой.

Когда укладка пароизоляции завершена, производится дополнительное закрепление утеплителя горизонтальными брусками, расположенными через каждые 40 сантиметров. При помощи таких действий также будет сформирован вентиляционный зазор между внутренним материалом отделки и пароизоляцией, который не даст влаге скопиться на поверхности пленки. Ширина его должна быть не менее 3 сантиметров. После монтажа брусков можно приступать к внутренней обшивке (ОСП или влагостойким гипсокартоном).

Вентиляция крыши

Паро- и гидрозащита являются надежной защитой утеплителя кровли, но накопление влаги и образование конденсата могут проникнуть под любой тип покрытия крыши. Во избежание повышенной влажности и связанных с ней проблем важно обеспечить достаточную вентиляцию конструкций, образующих замкнутое пространство. Это позволит своевременно удалять пары влаги из-под крыши.

Организовать эффективное вентилирование возможно путем создания одного-двух воздушных отверстий над слоем теплоизоляции. Тогда движение воздуха будет осуществляться сквозь продухи карниза и конька. Минимальная ширина вентзазора составляет 3-5 сантиметров, в зависимости от длины стропильных балок. Лишняя влага выводится при движении воздушных масс от карниза к коньку и удаляется наружу.

Если конструкция кровли сложна и изобилует архитектурными элементами, то воздух внутри нее циркулирует слабо. Тогда стоит организовать дополнительные отверстия для вентиляции. Расположить их можно по периметру под свесом крыши и в ее коньке.

Для мансардной кровли утепление особенно важно. При производстве работ необходимо учитывать, что такая крыша должна обладать значительным сроком эксплуатации. Верно подобранный и качественный утеплительный материал станет залогом комфортного проживания в доме. Важен также и правильный монтаж утеплителя, который должен производиться по технологическим стандартам.

В заключение

Достаточно действенным средством защиты крыши от повышенных теплопотерь является ее теплоизоляция с помощью минеральной ваты изнутри. Обладая хорошим знанием теоретических основ и серьезно подойдя к проведению работ, можно произвести монтаж двухскатной кровли, которая будет служить основой создания под ней помещения, пригодного для круглогодичного проживания.

Осуществить утепление крыши по стропилам будет непросто, процесс требует значительных затрат сил и времени. Но верно выполненный мансардный этаж станет надежным пристанищем даже в холодное время года. Важно не экономить при укладке пароизоляционного слоя. Крыша, где присутствует качественная теплоизоляция, дольше служит и лучше выполняет свое предназначение. Есть множество видов материалов и методов укладки теплоизоляции. Подбор оптимальной технологии целесообразно осуществлять с учетом индивидуальных особенностей постройки здания.

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

  • Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
  • Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
  • Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.
Читайте также:
Кладочная сетка гост

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
  • Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
  • Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
  • Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

  • Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
  • Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
  • Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
  • Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

  • Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
  • Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
  • Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
  • Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

Читайте также:
Как оформить ванную комнату в скандинавском стиле, идеи для интерьера и дизайна

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: