Как продлить срок службы обычной электрической лампочки минимум в 30 раз

Как продлить срок службы обычной электрической лампочки минимум в 30 раз

Перегорающие лампы накаливания доставляют немало неприятностей. Особенно ощутимы затраты не в условиях квартиры, а в подъездах, где работники управляющей компании не торопятся заменять перегоревшие приборы на новые.

Жильцам приходится самостоятельно вкручивать лампы в складчину или «по велению души». А если подъезд старый, сырой или с постоянными сквозняками, то на покупке приборов можно разориться.

Предлагаем несколько простых способов увеличить срок эксплуатации осветительных устройств. Но сначала о том, почему перегорают вольфрамовые лампы накаливания.

  • Причины выхода лампочек из строя
  • Первый вариант сооружения вечной лампы
  • Второй вариант изготовления лампы длительного периода действия
  • Третий вариант сооружения вечной лампочки

Причины выхода лампочек из строя

Оставим в стороне естественные факторы – окончание срока службы, деформацию корпуса и воровство.

Основных причин перегорания две:

Можно справиться с проблемой установкой УПЗЛ (устройство плавного запуска), но стоит прибор дорого, требует сборки и подключения. К тому же устройство не выравнивает перепады напряжения, потому лампа все равно перегорит. Увеличить период пользования лампой поможет ограничение силы пускового тока или эксплуатации при напряжении ниже номинального уровня.

Снижение подачи силы тока на 25% увеличивает период эксплуатации лампы более чем в 30 раз.

Первый вариант сооружения вечной лампы

Подключить последовательно неполярный пленочный конденсатор. Прибор покажет реактивное сопротивление без активной потери мощности. То есть устройство не будет греться, и места займет немного. Для лампы в 60 Вт необходим конденсатор на 3 мкФ с напряжением не более 400 вольт, например, к73-17.

Категорически запрещено ставить электролитические конденсаторы, нужны только пленочные устройства.

Монтаж навесной, подключение последовательное. Для лампы накаливания более 60 Вт конденсатор на 3 мкФ маловат, прибор будет гореть тускло, а для лампы меньше 60 Вт данный конденсатор не даст нужного балластного эффекта, не избавит от перепадов напряжения.

Преимущества применения конденсаторов:

  • ограничен пусковой ток – снижен риск перегорания из-за перепадов;
  • нет мерцающего эффекта;
  • лампа не нагревается, работает на малой мощности.

Если сделать простейшее устройство для подъездной лампы, ее никто не украдет. Хулиганы будут думать, что это очень маломощный прибор, непригодный для применения в квартире.

Второй вариант изготовления лампы длительного периода действия

Это более простой способ сделать вечную лампу. Потребуется подставка для монтажа (табуретка), изолента, диод или часть диодного мостика и кусачки. Диод нужен такой, чтобы выдержал обратное напряжение на 300 вольт. Если дома есть старый телевизор или приемник, там стоят как раз такие диодные мостики.

  1. Проверить фазу на проводе тока к лампе. Фазы быть не должно.
  2. Перекусить один провод.
  3. Зачистить на конце провода изоляцию, вставить в разрыв диод.
  4. Подключить провод по самой простой схеме (вернуть к лампе, но уже с диодом).

В чем принцип такого устройства – лампа получает электроток через диод в количестве, недостаточном для перегорания, но его хватит для накаливания нити. А снижение количества подаваемого тока увеличивает срок эксплуатации лампы в 30 раз.

При подключении лампы через диод луч освещения тусклый и с явным мерцанием.

Третий вариант сооружения вечной лампочки

Нужен резистор, светодиод, моментный клей и корпус от лампы, 2 см медной многожильной проволоки. Сопротивление резистора к светодиодам должно быть разным: 1,5 В – до 1,8 Ом, 3,5 В – 1,1/1,2 Ом.

  • к одной ножке светодиода припаять резистор максимально близко к светодиоду;
  • к другой ножке припаять 3-4 волоска тонкой медной проволоки длиной в 2 см;
  • изолировать резистор термотрубкой;
  • засунуть всю конструкцию в корпус лампы;
  • резистор поместить в цоколь;
  • через отверстие в цоколе вынуть наружу проводок, припаянный к ножке светодиода;
  • приклеить все это корпусу лампы;
  • после высыхания клея зафиксировать припоем.
Читайте также:
Как сделать фронтон из ОСБ

Основная трудность – грамотно склеить. Удобно делать это так – налить немного клея в корпус лампы и на нижнюю часть светодиода, чтобы конструкция держалась достаточно плотно.



Как продлить срок службы лампочки

Электрические лампочки перегорают достаточно часто. Постоянные жалобы людей на то, что производители делают некачественный товар, обычно необоснованны реальными данными. Прежде чем винить завод, нужно разобраться, всё ли в порядке в электрической системе дома, квартиры или офиса. Большое количество различных неполадок может приводить к преждевременному износу и перегоранию. Это может странно звучать, но нужно уметь использовать электрическую лампочку. Вы можете смело считать её электрическим прибором нижнего уровня, позволяющим решать ряд задач. Производители обещают пользователю множество полезных опций, но больше всего привлекает нереально долгий срок службы светодиодов. Можете забыть об этих обещаниях, если основные требования к подключению не выполнены. Постоянно перегорающие лампочки полностью лежат на совести потребителя, не желающего найти корень большой проблемы.

Лампочку нужно подготовить

Специалисты рекомендуют взять прибор, а потом протереть контакты аккуратно при помощи наждачной бумаги самой мелкой градации. Если у вас старый патрон, то его необходимо также разобрать, зачистить контакты, а потом выгнуть их в сторону лампочки. Часто размеры цоколя не совпадают. Если будет сильный зазор, то тогда может возникнуть короткое замыкание. Это приводит к неприятным последствиям. В лампах накаливания подобные случаи знакомы всем людям. Когда колба взрывается, разлетаясь на куски, причиной этому было именно короткое замыкание. Подобные самоделки не нужны, если приобретать товары от известных торговых марок. Особенно остерегайтесь страниц в сети, готовых поведать вам «особые секреты».

Стабилизация напряжения — самый главный шаг

В современных городских квартирах скачки происходят с завидной регулярностью. Вы можете не замечать этого, потому что большинство современной техники само стабилизирует подаваемое напряжение. Многие пользователи удивляются, когда к их розеткам подключают специальные приборы для фиксации отклонений. Несколько раз в сутки возможно возникновение перепадов в меньшую и большую сторону до 50 В! Это не может не вредить вашей технике. Если вы не видите этого, то это не значит, что явление не существует. Особенно часто оно возникает в часы пиковых нагрузок и при грозовой непогоде. Сети абсолютно не защищены от молний и попадания веток на провода. В сельской местности и кварталах частных домов эти явления проявляются значительно чаще.

Вас спасёт только качественный стабилизатор напряжения. Он окупить повышенным сроком эксплуатации любой техники в доме. Не берите в расчёт только лампочки. Из строя также выходят холодильники, телевизоры, пылесосы и стиральные машины. В нашем магазине есть множество моделей стабилизаторов, способных решить поставленную задачу наилучшим образом.

Что не нужно делать

Меньше слушайте людей на форумах, если хотите быть в безопасности. Там имеется множество различных зловредных рекомендаций, приводящих к неприятным последствиям. Вполне возможно, что в руках профессионалов это будет работать. Различные обёртывания фольгой и навивка медной тонкой проволоки на резьбу не дадут должного результата. Нужно просто использовать фирменные патроны и лампочки.

О дешёвых подделках

Глядя на эти производства, сложно сказать, что перед нами находится высокотехнологичная производственная линия. Светодиоды пересыпают в ящики, как семечки, после чего транспортируют их на сборочные участки, где люди вручную собирают всё самостоятельно. Большинство подобных кустарных фирм находится в Азии, что неудивительно ввиду последнего развития событий в мире электроники. Произведенные устройства могут иметь убедительный схожий внешний вид, но при этом они обладают ужасным качеством. Часто в них забывают вставить радиатор, что автоматически приводит к сильнейшему перегреву. Вместо выращенных кристаллов используются штампованные структуры низшего качества. Каждая из них обладает собственными характеристиками.

Читайте также:
Какой лучше купить двухместный гамак: виды, материалы и примеры моделей

Как организовать электросеть правильно

Вы можете обратиться в наш интернет-магазин «ПрофЭлектро» за качественным товаров для электрификации вашего дома. В наличии всегда имеются все необходимые части системы, начиная от проводов и лампочек, заканчивая сложными компонентами щитовых и стабилизаторами напряжения. Всё поставляется напрямую от изготовителя, что гарантирует защиту от подделок и приемлемую стоимость. В случае необходимости наши специалисты готовы оказать необходимую консультативную помощь. Мы являемся официальным представителем лучших брендов светодиодных лампочек. Покупка в нашем магазине обезопасит вас от преждевременного выхода из строя дорогостоящих осветительных приборов.

Почему перегорают лампочки? Как продлить срок службы лампы?

Лампочки накаливания имеют одно очень нехорошее свойство – быстро перегорать. И это несмотря на тысячу часов эксплуатации, согласно с инструкцией по эксплуатации, которую они бессовестно нарушают.

Объясняется это явление двумя причинами: первая – плохое качество самих лампочек, изменить которое невозможно, вторая – внешние факторы, на которые можно повлиять, чтобы лампы накаливания служили дольше.

Внешние факторы, влияющие на продолжительность работы электрических лампочек

Продолжительность жизни ламп накаливания напрямую зависит от качества напряжения в электросети. Высокое напряжение отрицательно влияет на продолжительность эксплуатации ламп. Это происходит из-за интенсивного разогрева вольфрамовой нити, вследствие чего ее атомы испаряются и оседают на стенках стеклянной колбы, вызывая ее потемнение. Вольфрамовая нить постепенно становится очень тонкой и, в конце концов, перегорает.

Что можно предпринять, чтобы повышенное напряжение электросети в квартире не портило электролампочки?

Обычно магазины предлагают лампы накаливания, предназначенные для напряжение 220-230V, но можно поискать и для напряжения 230-240V, тогда в вашей квартире они будут служить дольше. Прекрасно переносят повышенное напряжение люминесцентные лампы, которыми с успехом можно заменить обычные лампы накаливания.

Решить проблему повышенного напряжения в квартире можно, используя стабилизатор напряжения, который можно установить на стадии ремонта квартиры, когда проводится электросеть. Осветительную сеть выделяют в несколько отдельных групп и подключают к общей сети через стабилизатор напряжения.

Существенно влияют на продолжительность жизни лампочек подгоревшие патроны и некачественные контакты в патронах.

Обычно патроны для светильников изготовляют из пластика, а для недорогих моделей – патроны из пластика низкого качества. Намного реже используются керамические патроны.

К сожалению, пластиковые патроны рассчитаны на лампы мощностью до 40Вт, а при большей мощности они начинают растрескиваться и подгорать. Со временем контакты в патронах окисляются и подгорают, в результате чего лампочки дополнительно нагреваются и быстро перегорают.

Если вы заметили, что лампочки перегорают в одной люстре, иногда слышен странный треск, который сопровождается миганием лампочек, то причиной перегорания могут быть плохие контакты в патронах. В таком случае контакты необходимо зачистить, а патроны, которые подгорели, заменить на новые. А правильней всего приобрести новый светильник.

Во избежание подгорания контактов и патрона никогда не используйте лампочки большей мощности, чем предусмотрено в инструкции к светильнику.

Еще одной причиной перегорания лампочек может быть испорченный выключатель или подгоревшие в нем контакты.

Чтобы проверить это, нужно разобрать выключатель и посмотреть, не подгорели ли контакты. Если вы заметили, что места соединения проводов с выключателем или контакты почернели от подгорания или искрят, то это выключатель лучше заменить новым.

Яркость освещения можно регулировать с помощью установленного диммера, который защитит электролампочку от скачков напряжения во время включения.

Если провода люстры ненадежно подключены, квартирный щиток или распределительные коробки имеют слабые контакты, это может повлиять на нормальную работу осветительных приборов в квартире.

Чтобы избежать перегорания лампочек, необходимо обеспечить надежность и качество всем контактам, ведь именно из-за их ослабления нарушается нормальная работа всех электроприборов в квартире. Чаще всего это происходит в квартирах с алюминиевой проводкой.

Читайте также:
Можно ли сварить нержавейку с черным металлом

Физические причины, влияющие на долголетие электрической лампочки

Бывает такая ситуация, когда проводка в доме работает нормально, напряжение не прыгает и, казалось бы, созданы все условия для долгой службы лампы накаливания. Но она все равно быстро выходит из строя. В чем же причина, почему перегорают лампочки?

Если рассмотреть лампочку вблизи, можно заметить, что баллон почернел. Причиной этому являются частички вольфрама, испаряемого со спирали, которые оседают на внутренней стороне колбы.

Нить спирали в лампочке может быть неравномерной толщины, тогда в тех местах, где спираль тоньше, во время прохождения тока увеличивается сопротивление и вместе с этим увеличивается температура накаливания спирали. В результате нагревания происходит чрезмерное испарение вольфрама, в результате чего нить постепенно становится тоньше и, в конечном итоге, перегорает.

Охлаждение вольфрамовой нити имеет большое значение. Если проанализировать состояние нескольких перегоревших лампочек, можно заметить, что поблизости с держателями, которые служат для охлаждения спирали, нить почти всегда остается не поврежденной.

Последней и самой прозаичной причиной перегорания электрических лампочек можно назвать их частое включение и выключение. Во время включения лампы происходит резкое увеличение номинального тока, который проходит через спираль, еще не успевшую нагреться. Она просто не в состоянии обеспечить достаточное сопротивление и перегревается, постепенно становится тоньше из-за испарения вольфрама и перегорает. Поэтому частое включение и выключение укорачивает и так не очень продолжительную жизнь лампы накаливания.

Как продлить срок службы лампы накаливания?

Требования по ГОСТу Данные производителя Что происходит на практике? Какие факторы влияют на срок службы?…

Черновой электрикой называют кабеля и их соединения между собой. Черновая электрика может быть проложена как…

Часто так случается, что после включения, люминесцентная лампа, зажигаясь, начинает периодически мерцать. Многие из нас…

Какая тепловая мощность чугунных радиаторов отопления В последнее десятилетие на отечественном рынке появились новые модели…

Технология возведения фундамента по шагам

Правильная последовательность выполнения операций при закладке основания – залог прочности дома, хозяйственной постройки или гаража. Если строительство осуществляется своими руками, то знание технологии фундаментных работ позволит избежать ошибок, а при использовании услуг привлеченной бригады – проконтролировать ее действия, проверить расчет потребности в материалах и общую смету сооружения. Прежде чем заключить договор со строителями, рекомендуется предварительно изучить средние расценки и предусмотреть возможные варианты экономии.

Работы проводят согласно проекту, разработанному с привязкой к местности и учитывающему особенности грунта, рельефа, климата в зоне застройки. Перечень и трудоемкость операций зависит от того, какой фундамент взят за основу: ленточный (монолитный или сборный), столбчатый, свайный, плитный. В общем виде технологический процесс состоит из следующих этапов.

1. Земляные работы.

Они включают планировку местности, обустройство котлована, рытье траншей или бурение отверстий под опоры. Сначала участок освобождают от ненужной растительности: корчуют деревья, вырубают кустарники, скашивают траву. Генеральный план проецируют на натуру: выполняют нужные замеры и делают отметки. Если площадка имеет сложный рельеф, его размечают с помощью реек и уровня. Выемка грунта может осуществляться осуществляется ручным или механизированным способом (стоимость операции от этого не зависит).

2. Устройство подушки.

С этого пункта (если первая операция выполнена самостоятельно) начинают считать стоимость для ленты. На дно траншеи насыпают песок и щебень, проливают оба слоя водой и в два приема уплотняют трамбовкой.

3. Возведение фундамента.

Объем работы зависит от вида основания и оценивается в разных единицах измерения.

  • В техпроцесс изготовления монолитной ленты входит сборка опалубки, вязка арматурной конструкции, заливка бетона. Считается в кубометрах и соответствует объему ленты. Если компания берет на себя приобретение стройматериалов и транспортные расходы, то бетонирование становится дороже в 2,5-3 раза. В то же время сокращаются сроки строительства, становится возможной непрерывная заливка бетонной смеси – за счет этого снижается вероятность появления трещин.
  • Столбчатый фундамент возводят путем установки опор в предварительно изготовленные отверстия. Сначала в них устанавливается опалубка и арматурные прутья, затем происходит заливка цементно-песчаной смеси. Работа по монтажу столбчатого основания выражается в количестве опор.
  • Плитный. Это самый дорогой вариант, но он является оптимальным для местности со сложным грунтом (торфяников, участков с высоким уровнем грунтовых вод). Железобетонная плита не деформируется при подвижках грунта, а «плавает» вместе с ним. Прежде чем осуществить бетонирование, обязательно прокладывают гидроизоляцию. Работа измеряется в кубометрах: чтобы определить ее объем, перемножают линейные размеры.
  • Свайный. Сейчас наиболее распространены винтовые сваи, на которые чаще всего ставят каркасные строения или срубы. Стоимость сваи зависит от ее длины, а цена погонного метра (2500-5000 рублей) – от материала и конструкции.
Читайте также:
Монарда многолетняя, посадка и уход в открытом грунте, фото: когда сажать, выращивание из семян, полив и удобрение

Когда составляется смета, желательно включить в нее гидроизоляцию: без надежной защиты от влаги фундамент быстро разрушается, особенно на участках с близко расположенными грунтовыми водами. У частных застройщиков по-прежнему популярны рулонные материалы, которые следует наплавлять в два слоя. Более дорогим является инъекционный метод: проникающая гидроактивная смесь способствует уплотнению швов, оттесняет от конструкции подпочвенные воды.

Цена во многом зависит от региона, в котором планируется строительство дома. Итоговые затраты получают, сложив стоимость выполнения каждого технологического процесса и материалов. Делая предварительный расчет, одновременно выявляют пути сокращения расходов: например, если работа не требует привлечения спецтехники, ее можно сделать своими силами.

Научно разработанные нормы времени и расценки на операции по обустройству фундаментов изложены в сборниках ЕНиР. С помощью этих нормативных документов обычно составляется смета на возведение жилого многоквартирного дома. Ориентиром для частного застройщика являются реальные ценовые предложения местных компаний. Перед выбором исполнителя предлагается сопоставить тарифы нескольких фирм Москвы и столичной области, приведенные в таблице.

Наименование Ед. изм. Цена в различных компаниях, рубли
Строй фундамент Fundament LTD Лег.М
Рытье траншеи вручную, трамбовка м3 1000 580 700
Бурение свай шт. 1000
Подготовка уплотненного основания песком или щебнем м3 1100 590 250-450
Опалубка, армирование, бетонирование ленты или плиты м3 4000 3700-4200 3000-3500
Утепление фундамента м2 150 120
Гидроизоляция (один слой) м2 360 360

Расчет стоимости осуществляется путем умножения соответствующего объема на расценок. Сравнив тарифы на отдельные операции, следует узнать стоимость всего комплекса: обычно, если объем большой, производитель предоставляет скидки.

Что учесть перед началом работ?

Прежде чем начинать строить основание, желательно провести необходимые геологические изыскания на участке застройки. Это выполняется организациями, располагающими соответствующей техникой, инструментом, измерительными приборами. В результате определяют следующие параметры:

  • наличие и уровень залегания грунтовых вод, оказывающих разрушительное влияние на опорные конструкции;
  • качество воды в скважине;
  • глубину промерзания грунта;
  • тип почвы – ее физические характеристики определяют с помощью забора проб и лабораторных исследований, чтобы вычислить несущую способность грунта;
  • рельеф участка – карта перепадов высот, вычерченная по результатам топографической съемки, позволит правильно обустроить дренажную систему, чтобы защитить фундамент от подтопления.

Когда изыскательская работа закончена, по ее итогам выбирают оптимальный тип фундамента. Затем рассчитывается глубина заложения и площадь основания (монолитного ленточного), количество опор и их длина (столбов или свай), габариты плиты. Стоимость изысканий зависит от объемов и может доходить до 30 000 рублей.

В процессе возведения фундамента следует держать под контролем все операции, чтобы не допустить ошибок, приводящих к снижению прочности и долговечности конструкции. Вот важные нюансы, на которые нужно обратить внимание:

Читайте также:
Как сделать оригинальное панно из пробок своими руками: Пошаговая инструкция + Фото и Видео

1. Обязательная вертикальная планировка дома, строящегося в низине, создание мощной дренажной системы.

2. Тщательная трамбовка основания (если оно состоит из глины, уплотняют только механическим способом, без полива).

Бетонирование только после установки арматуры – если заливка смеси происходит без этого, то в результате сезонных подвижек почвы основа и стены тоже будут совершать колебания и трескаться. Для надежного усиления необходимо выполнить расчет арматуры: определить количество прутьев и схему их расположения. Если фундамент сборный, арматурный каркас делают по углам или монтируют в виде пояса. В монолит закладывают арматуру по всему периметру.

Работы по строительству фундамента

Строительство фундаментной плиты требует тщательной подготовки и точных расчетов. Если ее необходимо возвести для маленькой бани или гаража, то сделать все вычисления по бетонированию можно самостоятельно. Если конструкция будет сооружаться для жилого дома, то в этом случае недопустимы ошибки. Особенно осторожными нужно быть при определении нагрузки, типа основы и глубины залегания. Такие вычисления лучше предоставить специалистам.

Из каких этапов состоит строительство фундамента?

  • Подготовка участка.
  • Изучение грунта.
  • Выемка земли, обустройство подушки.
  • Застилание гидроизоляционным материалом.
  • Утепление и гидроизоляция.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Опалубка.
  • Бетонирование.
  • Дренаж и отмостка.
  • Вывоз грунта.

На первом этапе проводится подготовка участка. Выкорчевываются деревья, вывозится мусор, обустраиваются подъезды для техники и места для хранения стройматериалов, а также налаживаются бытовые условия для рабочих. Возможно, понадобится демонтировать старый фундамент.

Стоимость заливки в этот момент напрямую зависит от местности. Специалисты определяют вид почвы, глубину залегания грунтовых вод. По их результатам выбирается тип фундамента. Инженерно-геологические исследования позволяют узнать давление, которое будет оказываться на основание, составляется схема.

После исследования грунта приступают к расчетам нагрузки на плиту со стороны дома. Учитывается вес всего, что будет на ней находиться – люди, мебель, оборудование и так далее. Этой работой должен заниматься инженер-проектировщик. Определяется глубина залегания фундамента, а также как будет обустраиваться дренаж и какие стройматериалы лучше всего использовать. Основания могут быть кирпичными, бутовыми, бутобетонными, бетонными, железобетонными и свайными.

По составленному проекту делают разметку участка, отмечаются места расположения стен и перегородок как с внешней, так и с наружной стороны. Выкапывается грунт и проводится укладка песчано-щебенчатой подушки.

На этом этапе рекомендуется обустроить черновую стяжку для настилания гидроизоляционного материала. Благодаря ей изоляция не порвется и не просядет во время бетонирования под давлением смеси и арматурного каркаса. Чтобы из раствора не вытекало цементное молочко, используют полиэтиленовую пленку или другую гидроизоляцию. Пропускать и экономить на этом этапе ни в коем случае нельзя. Из-за недостатка воды бетон будет схватываться неравномерно, что в будущем приведет к его растрескиванию.

Цену арматурных работ определяют по проекту здания, в нем должен быть указан объем и тип каркаса. Но если нет сметы, то некоторые застройщики пытаются снизить денежные расходы, уменьшая количество и диаметр арматуры. Прутья составляют немалую часть от всей стоимости, но экономить на них нельзя. Если нет схемы, то на 1 м2 поверхности основания следует приобрести не меньше 10 м арматуры диаметром 12 мм. После монтажа каркаса необходимо тщательно проверить все соединения перед бетонированием.

Следующий этап фундаментных работ – сборка опалубки. Многие застройщики могут решить сэкономить на ее возведении, делая бетонирование по частям. Они обустраивают опалубку в одной части, заливают бетон, снимают доски и ставят их на следующий участок. Основание, сделанное таким методом, будет не монолитным. В местах стыковки образуются холодные швы, в которых спустя некоторое время обязательно появятся широкие и глубокие трещины. Также из-за этого снижается общая прочность конструкции, и через щели может протекать вода из грунта внутрь дома.

Читайте также:
Как крепить имитацию бруса снаружи

После монтажа опалубки приступают к заливке бетонного раствора. От правильности выполнения полностью зависит прочность фундамента, необходимо соблюдать все строительные нормы и ГОСТ. Бетонная смесь должна подаваться с одинаковой скоростью и равномерно распределяться, растаскивать лопатой ее нельзя.

В зависимости от климатической зоны перед работами по обустройству каркаса и опалубки проводится утепление. Теплоизоляция увеличивает стоимость, но она полностью оправдывает себя в зимнее время, так как сокращает теплопотери через бетон. В качестве утеплителей используются экструдированный пенополистирол, пенополиуретан и другие материалы. Сверху их обязательно закрывают гидроизоляцией, например, полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекала жидкость из бетонного раствора.

Если строится фундамент под ключ с погребом, то рекомендуется сделать дренаж для отвода воды от дома. Это позволит избежать избыточной влажности, сырости и плесени на стенах подвала. Также укладывают отмостку, по ней будут стекать атмосферные осадки, не давая им проникать в грунт возле стен, продлевая тем самым срок эксплуатации основания. Он станет защищенным от пучений, что значительно снизит нагрузку.

Как только завершено строительство, на участке остается большое количество грунта и мусора. Делая расчеты, обязательно следует добавить в общую цену оплату за их вывоз.

Расценки

Стоимость работ по заливке фундамента зависит от множества факторов – размеров и типа основания, удаленности от города, уровня поднятия грунтовых вод и так далее.

Тип Цена, рубли
Монолитные работы:
Ленточный 4600 м3
Плита 4350 м3
Перекрытие 4850 м3
Столбы и опорные балки 5100 м3
Сваи ТИСЭ 3800 за 1 шт.
Работы с грунтом:
Выемка техникой и вручную 290 м3
Уплотнение 270 м2
Укладка щебенки 590 м3
Обустройство подушки из песка, уплотнение и пролив 890 м3
Гидроизоляция и теплоизоляция:
Монтаж рулонной изоляции 170 м2
Утепление 120 м2

Также можно заказать дренаж. Погонный метр трубы стоит 150 рублей, монтаж ревизионных колодцев – 400 за 1 шт. Обратное засыпание грунтом – 790 рублей за м3. В монолитные работы входит изготовление и снятие опалубки, установка каркаса для армирования, заливка бетонного раствора и уплотнение вибратором.

Составление сметы и расчет стоимости лучше доверить строительной компании. Специалисты точно вычислят количество материалов, размер фундамента, его тип и другие детали, достаточно лишь предоставить проект здания.

Если нет возможности самостоятельно привезти все необходимое и соорудить основание, лучше заказать возведение под ключ. Многие компании сами приобретают и доставляют. В этом случае можно сэкономить, так как они покупают товар в самых дешевых точках продаж. К тому же профессиональные застройщики приобретут только высококачественный материал, который будет соответствовать всем нормам.

Рекомендации и что учесть перед началом работ

Внешне 2 основания могут выглядеть абсолютно одинаково – по структуре и цвету, но при этом совершенно отличаться по стоимости. Различия состоят в использованных материалах и компаниями, занимающимися его изготовлением. Первый простоит не один век, а второй начнет разрушаться намного раньше. Поэтому специалисты не советуют экономить на возведении фундамента для дома под ключ.

Стоит быть готовым к тому, что на его сооружение придется потратить 15-20 % от цены всей постройки. Если строители предлагают изготовить основание по расценкам, практически равным его себестоимости, то следует отказаться от их услуг.

Влияет на стоимость строительства фундамента и время года. Летом, когда больше всего проводятся такие работы, она увеличивается, так как возрастает цена стройматериалов и спрос на них.

Как проводятся фундаментные работы

Первоочередная и главная функциональная задача фундамента — поддерживать вес строения и передавать все нагрузки на основание (грунт). Надо похлопотать о грамотном выборе подходящего типа фундамента, если вы все таки собираетесь выстроить высококачественный дом на долгие десятилетия. Типов фундаментов существует несколько видов: это ленточный, свайный, и конечно же столбчатый.

При постройке дома первоочередным вопросом становится, какому типу фундамента отдать предпочтение?

Попытаемся разобраться в этом более детально.

Читайте также:
Коммерческий линолеум в квартиру

Фундаментные работы — ленточный фундамент

Данный тип фундамента обычно применяют как при строительстве маленьких дачных домов из дерева, так и при постройке больших кирпичных домов. Именно поэтому ленточный фундамент можно по праву именовать универсальным. Его обычно закладывают на 50-70 сантиметров, либо на 20 сантиметров ниже точки глубины замерзания, фактически в хоть какой вид грунта под наше строительство.

Устройство ленточного фундамента производится последующим образом: днище котлована под наш фундамент (приблизительно около 1-го м) засыпают песком, приблизительно на 15-20 сантиметров, потом заливают все это дело водой и утрамбовывают. Потом на 10 сантиметров выкладывают гравий либо щебень, и заливают цементом. Дальше прошлые слои земли накладываются ещё в пару слоев. Далее над землей мы монтируем уже опалубку, в которую помещаем укрепляющую железную арматуру. После чего всю эту конструкцию мы заливаем бетоном. После окончания работы ждем около трех часов и накрываем всю поверхность фундамента любой имеющейся мешковиной.

Для большей прочности и улучшения свойств ленточного фундамента следует использовать цемент марок высшего класса и желательно пользоваться чистой водой. Если говорить о разновидностях ленточного фундамента, то они бывают: ленточный сборный и ленточный цельный типы фундаментов.

Фундаментные работы — свайный фундамент

В случаях, если вы все-таки решили возвести дом в пригородной зоне, то в первую очередь надо позаботиться о закладке именно свайного фундамента. Ведь основной функцией свайного фундамента является передача нагрузок от строения к грунту.

Обычно конструкции свайного фундамента представляют собой сваи. Они обычно поверху соединены между собой железобетонной плитой (ростверк). Сваи в первую очередь — это столбики с заострёнными концами. Они могут быть созданы из любого материала, будь то бетон, сталь, железобетон или же дерево. Острый конец сваи предназначается для того, чтобы она могла просто и легко пройти сквозь подвижные слои грунта и крепко зафиксироваться в любом твёрдом слое.

Первоочередной отличительной чертой свайного фундамента является большая несущая способность, которая может выдерживать нагрузки от 2 до 5 тонн приблизительно. В последнее время при постройках пригородных домов огромной популярностью начали пользоваться свайные винтообразные фундаменты.

Фундаментные работы — столбчатый фундамент

Если же вы решили строить столбчатый фундамент, то прежде непременно надо изучить весь план будущего дома. В плане надо отметить все места, где будут пересекаться несущие стенки строения и все углы дома. Потом в этих местах устанавливают главные столбы под фундамент. Далее устанавливают дополнительные столбы — это зависит от веса будущего дома — на расстоянии от 1, 5 до 3 м. Столбчатые фундаменты обычно имеют 5 различных типов. Их определяют в первую очередь по материалу, из которого сделаны столбы: бута-бетон, бетон, бута-плитняк, естественный камень, кирпич. Самое главное правило: после укладки любого из вышеперечисленных типов фундаментов, не следует забывать о гидроизоляции, которая предотвращает проникновение в стенки дома грунтовой воды.

Фундаментные работы

Фундаментные работы – комплекс мероприятий, необходимых для возведения надежного основания под здания. Они включают в себя рытье траншеи, создание строительного «пирога» против усадки, армирование, бетонирование и иные меры. Специалисты нашей компании проводят фундаментные работы с соблюдением СНиПов и ГОСТов, поэтому основания, возводимые нами, отличаются надежностью, долговечностью и прочностью.

Требования к основанию

Фундамент – несущая конструкция, которая повышает срок эксплуатации зданий и любых других сооружений. Он берет на себя основные нагрузки, то есть вес постройки, равномерно распределяя его по всей площади. Наиболее часто фундаментную конструкцию изготавливают из бетона, поскольку именно этот материал обладает максимальной долговечностью и прочностью.

Читайте также:
Как просверлить отверстие в стене

Специалисты нашей компании возводят основания под постройки с учетом строительных стандартов и правил. К ним относят:

  1. Требования к глубине закладки плиты. Основание должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Такое расположение позволит предупредить появление трещин и деформации конструкции. Проводя фундаментные работы, специалисты рассчитывают глубину промерзания грунта для каждого отдельного проекта.
  2. Требования к температуре. Бетонирования необходимо проводить при температуре от +5 °C, поэтому работы можно назвать сезонными. Однако применяются и современные технологии, которые позволяют осуществлять закладку плиты и в осенне-зимний период.
  3. Проведение расчетов. Они необходимы для предупреждения осадки и деформации фундамента. Расчеты позволяют избежать перекосов, кренов, сдвигов плиты, а также дают возможность определить оптимальную глубину заложения, вычислить несущую способность конструкции и т.д.

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

  • Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
  • Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
  • Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
  • Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
  • Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

Фундаментные работы — ленточный фундамент

Данный тип фундамента обычно применяют как при строительстве маленьких дачных домов из дерева, так и при постройке больших кирпичных домов. Именно поэтому ленточный фундамент можно по праву именовать универсальным. Его обычно закладывают на 50-70 сантиметров, либо на 20 сантиметров ниже точки глубины замерзания, фактически в хоть какой вид грунта под наше строительство.

Устройство ленточного фундамента производится последующим образом: днище котлована под наш фундамент (приблизительно около 1-го м) засыпают песком, приблизительно на 15-20 сантиметров, потом заливают все это дело водой и утрамбовывают. Потом на 10 сантиметров выкладывают гравий либо щебень, и заливают цементом. Дальше прошлые слои земли накладываются ещё в пару слоев. Далее над землей мы монтируем уже опалубку, в которую помещаем укрепляющую железную арматуру. После чего всю эту конструкцию мы заливаем бетоном. После окончания работы ждем около трех часов и накрываем всю поверхность фундамента любой имеющейся мешковиной.

Читайте также:
Корзины для игрушек: аксессуар, которому позавидуют взрослые

Для большей прочности и улучшения свойств ленточного фундамента следует использовать цемент марок высшего класса и желательно пользоваться чистой водой. Если говорить о разновидностях ленточного фундамента, то они бывают: ленточный сборный и ленточный цельный типы фундаментов.

Фундаментные работы — свайный фундамент

В случаях, если вы все-таки решили возвести дом в пригородной зоне, то в первую очередь надо позаботиться о закладке именно свайного фундамента. Ведь основной функцией свайного фундамента является передача нагрузок от строения к грунту.

Обычно конструкции свайного фундамента представляют собой сваи. Они обычно поверху соединены между собой железобетонной плитой (ростверк). Сваи в первую очередь — это столбики с заострёнными концами. Они могут быть созданы из любого материала, будь то бетон, сталь, железобетон или же дерево. Острый конец сваи предназначается для того, чтобы она могла просто и легко пройти сквозь подвижные слои грунта и крепко зафиксироваться в любом твёрдом слое.

Первоочередной отличительной чертой свайного фундамента является большая несущая способность, которая может выдерживать нагрузки от 2 до 5 тонн приблизительно. В последнее время при постройках пригородных домов огромной популярностью начали пользоваться свайные винтообразные фундаменты.

Фундаментные работы — столбчатый фундамент

Если же вы решили строить столбчатый фундамент, то прежде непременно надо изучить весь план будущего дома. В плане надо отметить все места, где будут пересекаться несущие стенки строения и все углы дома. Потом в этих местах устанавливают главные столбы под фундамент. Далее устанавливают дополнительные столбы — это зависит от веса будущего дома — на расстоянии от 1, 5 до 3 м. Столбчатые фундаменты обычно имеют 5 различных типов. Их определяют в первую очередь по материалу, из которого сделаны столбы: бута-бетон, бетон, бута-плитняк, естественный камень, кирпич. Самое главное правило: после укладки любого из вышеперечисленных типов фундаментов, не следует забывать о гидроизоляции, которая предотвращает проникновение в стенки дома грунтовой воды.

Особенности устройства фундамента из бетона

Технология возведения фундамента этого типа основания требует обязательного армирования с помощью металлических прутьев. Это позволяет фундаменту двигаться вместе с грунтом – зимой он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не позволяет зданию разрушаться.

Такие основания называют плавающими, они особенно актуальны при большом давлении на фундамент, при строительстве на слабых грунтах, периодически сжимаемых, в сейсмически опасной местности, а также там, где земля промерзает на большую глубину. На таких основаниях удобно возводить любые здания и проводить капитальные и косметические ремонты, включая ремонт мягкой кровли.

Применение такого типа основания гарантирует снижение объема работ на земле, сокращение трудозатрат и экономию используемых в процессе строительства материалов.

Сегодня используются разные виды монолитных фундаментов:

  • коробчатые;
  • ребристые;
  • сплошные.

Последний вариант используется в том случае, когда планируемое сооружение будет без цоколя. В данном случае плита будет выступать в роли пола. При строительстве жилых сооружений плита имеет, как правило, ребристую или ленточную поверхность. Ребра производятся из монолитного бетона, иногда блоков.

Для строений в несколько этажей выбираются коробчатые основание, способные выдержать большие нагрузки. Высота ребер при этом равна высоте стен в подземной части строения.

Этапы возведения

Строительство частного дома своими руками на этапе фундаментных работ распадается, в свою очередь, на ряд фаз.

Прежде всего выясняется вид подходящей технологии, при котором отталкиваются от:

  • общего состояния почв;
  • линии замерзания;
  • высоты стояния грунтовых жидкостей.

При работе используются специальные справочные издания, однако гораздо правильнее сделать полноценное геологическое исследование. Независимо от технических нюансов, любая пошаговая инструкция предусматривает монтаж гидроизоляции и отвод воды. Монолитные фундаменты ставятся путем заливки бетонного раствора в опалубку.

Читайте также:
Как крепить имитацию бруса снаружи

Ленты создают рытьем траншей, при этом изготовление их разделяется на такие стадии:

  • расчистка и уплотнение дна котлована;
  • возведение песчаной или гравийной подушки;
  • укладка гидравлической защиты;
  • проверка вертикальности стен;
  • расстановка арматурных каркасов и заполнение опалубки бетоном;
  • снятие опалубки и внешняя гидроизоляция.

Построить столбчатый фундамент придется иначе. Грунт отбирают на глубину от 100 до 300 мм, убирая бугры, засыпая грунтом ямы. Горизонтальные линии проверяют строительными уровнями. Столбы ставят в точках пересечения стен, эти наметки служат для рытья ям и установки опалубки. Потом наступает очередь закладки вертикальной арматуры и заливки бетона в опалубку.

Набравшие механическую крепость столбы покрывают обвязкой. Если строятся небольшие дома и подсобные постройки, можно применять опорные столбы из дерева. Но оно нуждается в подготовке за счет применения антисептических смесей.

Свои особенности имеет и формирование монолитных оснований. Первым шагом в работе оказывается тщательно подготовленная и очищенная от грязи площадка. Определить, нужна ли техника для работы, можно по величине строительных работ. Правильно делать котлован той же глубины, что и линия закладки фундамента. Основание траншей полагается уплотнить, засыпать песком и трамбовать, добиваясь ликвидации малейших пустот. Поверх песочной массы льется тонкий пласт бетона, в который внедряют арматуру и накладывают гидроизоляцию. В сухие дни поверхность обливают водой, а при выпадении осадков — укрывают.

Свайные фундаменты представлены различными типами; жилые дома на местности со сложным рельефом должны ставиться на винтовые сваи. Диаметр вычисляется по создающейся нагрузке. В выбранных местах загоняют колья, наметка используется для получения углублений. Винтовые опоры вкручивают, применяя отрезки труб или специализированный инструмент.

Обязательно проверяется, совпадают ли надземные фрагменты свай между собой, при необходимости избыточный металл или бетон срезают.

Советы и рекомендации

Делать ленточный фундамент рекомендуется из бетонных составов категории В22.5. Чтобы получить их, берут 1 долю цемента М-200, 2 части песка крупной фракции и 2,5 доли гравия. В качестве арматуры для него следует использовать пруты из стали сечением 0,8-1,2 см. Установка мелкозаглубленной ленты рекомендуется для возведения одноэтажных домов на устойчивых почвах. Обязательным условием успеха является расположение опоры над линией замерзания земли.

Чтобы выровнять все линии, требуется использовать лазерный уровень; особое внимание уделяют сверке углов, отклонение в них даже хуже сказывается, чем в геометрии прямых участков стен. Под баню и хозяйственный блок нельзя делать фундамент шириной менее 250 мм; на пучинистых грунтах (илистых) и на песчаной массе минимальное значение 500 мм. Если возводится полноценный дом в один этаж, эти параметры составляют 400 и 800 мм. Закладная деталь призвана связать между собой блоки для фундамента, но также к ней могут быть прикреплены лестничные марши, панели стен, структуры перекрытий. В качестве закладных деталей может применяться какой угодно тип серийно выпускаемого металлопроката.

Существуют специальные технологические приемы, позволяющие построить фундамент на участке с высоким уровнем вод. Раньше всего следует сооружать систему дренажа, которая только и позволяет избежать повреждения строительных конструкций, их просадки. Сваи либо сборный железобетон тоже защищают от воды, но использовать их весьма дорого и сложно. Особое внимание стоит уделить цоколю и нюансам его исполнения. Со сваями оптимально сочетается стена из железобетона, а с лентой — продолжение внешней поверхности самого фундамента.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: