Как производят демонтаж плит перекрытия?

Как производят демонтаж плит перекрытия?

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по демонтажу перекрытий.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Демонтажные работы – технически сложный и кропотливый процесс, требующий длительной теоретической и практической подготовки, квалифицированного персонала, специализированной техники, профессионального оборудования и разрешительных документов.

Демонтаж перекрытий является одной из ключевых процедур в процессе сноса, реконструкции или капитального ремонта здания. Демонтаж перекрытий – ответственный и достаточно опасный процесс, неправильное проведение которого, пренебрежение нормами и правилами, чревато аварийными ситуациями и возможностью обрушения всего здания.

Прежде чем начать демонтаж перекрытий в ходе капитального ремонта, реконструкции или перестройки здания, проводят ряд обследований и предварительных работ. Необходимо установить конструкцию перекрытия, проверить сохранность элементов этой конструкции, надежность перекрытий находящихся на нижних уровнях. Выбирается место для установки временных настилов, укладки стройматериалов, образовавшихся в ходе разборки конструкции. Проводятся работы по усилению ослабленных элементов перекрытий. Предусматриваются действия при возможном обрушении разбираемой конструкции. После этого приступают к разработке плана последовательности работ, обеспечивающих демонтаж перекрытий по наиболее приемлемому методу производства работ. При капитальном ремонте здания, включающем замену внутренних коммуникаций и крыши, разборка производится методом сверху вниз, через проемы в крыше или верх несущих стен. А при сохранении крыши и частичном сохранении внутренних перекрытий демонтаж перекрытий ведется через оконные проемы или технологические отверстия.

Далее, демонтаж перекрытий предусматривает работы по разбору перегородок, перемычек, печей, полов, сантехники, электрической проводки. Если разборке подвергаются чердачные перекрытия, то удаляются некоторые элементы крыши, вентиляции, печные трубы. Затем заделываются ненужные каналы и проемы.

Демонтаж перекрытий сопровождается и повышенными мерами предосторожности. Они выражаются в ограждении всех проемов, ведущих к демонтируемым участкам перекрытий (оконные, дверные проемы, отверстия в стенах и перекрытиях). Блокируются входы в помещения на нижерасположенных этажах. Демонтаж перекрытий запрещается производить одновременно на нескольких уровнях.

Технологически демонтаж перекрытий отличается в зависимости от материала, из которого состоят перекрытия. Они бывают деревянными, кирпичными или бетонными. Демонтаж перекрытий из бетонных или кирпичных сводов производят по двум схемам: продольной и поперечной. Суть обоих схем сводится к удалению засыпки, разбору сводов и удалению металлических балок. При продольной схеме производства работ, по длине балок на расстоянии двух-трех метров устанавливаются распорки из бревен диаметром сто шестьдесят – сто восемьдесят миллиметров. После этого производят демонтаж перекрытий. Поперечная схема предусматривает демонтаж перекрытий без установки временных креплений. По балкам перекрытия располагают настилы для рабочих, с которых производятся работы по разборке сводов. Своды делят на участки длиной полтора-два метра, которые разбирают поочередно. Своды из кирпича разбирают по направлению сверху вниз. Для этого сверху, в замке, проделывают двухметровую борозду и откалывают отдельные кирпичи вдоль швов. Своды из бетона отбивают метровыми участками, подсекая снизу, у пяты, с двух сторон. Для обрушения бетонных сводов используют профессиональное оборудование (кувалды, ломы, отбойные молотки).

Демонтаж перекрытий из дерева производят следующим образом. Удаляют засыпку. Для этого ее предварительно разрыхляют при помощи ломов, ссыпают в приёмные бункеры, а затем отправляют посредством подъемного крана вниз. В случае, если подъемный кран на строительной площадке не предусмотрен, засыпку смачивают, для предотвращения повышенного образования пыли и спускают по наклонным лоткам. Доски, прикрепленные к балкам и составляющие накат, равно как и подшивку потолков, отрывают ломиками от балок и оставляют на перегородках или нижележащем перекрытии.

Сами балки разбирают аккуратно, поскольку в дальнейшем их возможно использовать повторно при строительстве. Под балки подводят временные опоры, в стене, у оснований балок ломиками выбивают отверстия, чтобы освободить их концы. Если это невозможно, то концы балок отпиливают, а остатки выбивают. Балку отправляют вниз башенным краном или вручную, через специальные проемы в наружных стенах или оконные проемы. Металлические балки демонтируют аналогичным способом.

Демонтаж перекрытий из дерева можно производить быстрее, но только при условии наличия на строительной площадке специализированной техники. В этом случае, после тщательного анализа конструкции на предмет возможности укрупнения элементов разборки, демонтаж перекрытий производят блоками, состоящими из наката, потолочной подшивки, и двух или четырех деревянных балок. Блоки должны быть устойчивыми к транспортировке, а их компоновка не трудоемкой. Блок отделяют от остальной конструкции, крепежных элементов, удаляют щиты наката, разрезают подшивку. Освободив блок, его отправляют вниз. Если же балки изготовлены из металла, то демонтаж перекрытий блоками запрещен.

Технологии демонтажных работ постоянно совершенствуются, особенности современной застройки требуют свежих инженерных решений и новаторского подхода. Так, демонтаж перекрытий высотных зданий при их капитальном ремонте производится с помощью гидроножниц, срезающих перекрытия и измельчающих обломки. Существуют ситуации, когда демонтаж перекрытий приходится осуществлять в условиях, исключающих возможность подхода тяжелой спецтехники к сооружению. Тогда в ход идут изобретения и приспособления, помогающие решать проблемы в каждом конкретном случае.

Демонтаж перекрытий возможно производить и в условиях, не допускающих участие людей ввиду небезопасности работ для жизни человека, например при радиоактивных, токсических заражениях, затрудненных погодных условиях, отсутствии доступа кислорода и прочее. Как правило, речь идет о разборке зданий промышленного назначения. В таких случаях демонтаж перекрытий проводят роботы-манипуляторы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При демонтаже перекрытия по деревянным балкам (рис.2) удаляют засыпку, разбирают подборы (накат), подшивку потолка и балки.

Рис.2. Последовательность разборки деревянного перекрытия:

а – перекрытие, подготовленное к демонтажу; б – после удаления засыпки; в – после снятия щитов наката; г – после обрушения подшивки; 1 – ходовые щиты; 2 – ходовые доски

Засыпку, а на чердачных перекрытиях предварительно разрыхленную обмазку, собирают в контейнеры и опускают башенным краном вниз. Если нет башенного крана, то материалы от разборки удаляют по наклонным лоткам, предварительно смачивая водой.

Щиты наката (подборы) разбирают с помощью ломика, отрывая им доски от балок.

Подшивку потолка отрывают ломиками от балок и сбрасывают на нижележащее перекрытие или оставляют опертой на перегородки.

Балки перекрытия, пригодные для дальнейшего использования, разбирают в такой последовательности: подводят под балки временные опоры, освобождают концы балок, расширяя гнезда и отгибая металлические анкера, вывешивают балку на инвентарные подмости и отпиливают один из ее концов; вручную опускают обе части балки, нижележащее перекрытие и удаляют их через оконные проемы.

Читайте также:
Как построить баню из блоков правильно?

На строительных площадках, оснащенных башенными кранами, допускается производить демонтаж балок перекрытий блоками, состоящими из 2. 4 балок, наката или подшивки. Блок образуют путем освобождения его элементов от крепежных деталей и соседних частей здания. Строповка осуществляется четырехветвевым стропом или специальной траверсой.

Деревянные перекрытия по металлическим балкам демонтируют аналогично, как по деревянным балкам. Демонтаж таких перекрытий отличается только удалением металлических балок. Вдоль несущих стен устанавливают подмости и освобождают концы балок, пробивая горизонтальные борозды в стенах (рис.3). Затем выводят балки из гнезд, поворачивая их в горизонтальной плоскости. Удаление балок осуществляется башенным краном или вручную через оконный проем. Перекрытия по металлическим балкам запрещается разбирать укрупнительными блоками.

Рис.3. Удаление металлических балок:

1 – балки; 2 – гнездо; 3 – горизонтальная штраба

Демонтаж перекрытий из кирпичных или бетонных сводов по металлическим балкам. Вначале удаляют засыпку, разбирают своды и удаляют балки. Исходя из местных условий, разборку сводов выполняют по продольной или поперечной схеме (рис.4).

Рис.4. Разборка кирпичных или бетонных сводов по металлическим балкам:

а – продольная схема; б – поперечная схема; 1 – борозды в сводах; 2 – распорки из бревен; 1′. 6′ – последовательность разборки

Продольная схема производства работ предполагает установку по длине балок распорок, воспринимающих горизонтальные усилия от соседних сводов. Распорки выполняют из бруса сечением 140. 180 мм или бревен диаметром 160. 180 мм. Они устанавливаются через 2. 3 м.

Располагают распорки по низу балок на одной прямой, перпендикулярно их осям в бороздах, специально устраиваемых в сводах. Только после установки таких распорок разрешается приступать к демонтажу перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Наиболее быстрым и экономным способом организации межэтажного разделения и отделения жилой части дома от чердака и подвала является укладка плит перекрытия на кирпичную стену. Монолитным конструкциям отдают предпочтение редко, когда по каким-то причинам невозможно использовать готовые плиты, например, дорога не позволяет подъемному крану подъехать к объекту.

  1. Обустройство опирания плит перекрытия
  2. Рекомендации по монтажу
  3. Какой шаг арматуры в плите перекрытия
  4. Основные аспекты работ по армированию
  5. Как выполняется армирование
  6. Арматура для монолитного перекрытия
  7. Правила укладки плит перекрытия
  8. Повышение несущей способности
  9. Сплошная плита
  10. Узлы опирания

Обустройство опирания плит перекрытия

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник, монтирующий плиты, старший в звене;

монтажник, монтирующий плиты;

работник, занимающийся такелажными работами.

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

СНиП «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а так же требованиям требованиями серии 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

15. Защита от коррозии:

— все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

— поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

— нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

по слою грунта ГФ-021.

Рекомендации по монтажу

Верхний ряд кладки стены нужно положить тычковой стороной.

Плиты должны укладываться на стены без разрывов по ширине. Особенно внимательно нужно отнестись к верхнему ряду кладки из кирпича. Его нужно хорошо выровнять и внутреннюю часть класть тычковой стороной. Еще до укладки ПК или ПБ на стену необходимо заделать пустоты вкладышами или куском кирпича с раствором. Узел опирания плиты формируется с таким условием, что между ее торцом и местом примыкания в камню должно оставаться расстояние 1—2 см. Раствор для крепления перекрытия и кладки нужно использовать тот же.

Какой шаг арматуры в плите перекрытия

Самым распространенным железобетонным изделием в строительстве является плита перекрытия. Посредством таких изделий производится устройство перекрытий зданий и сооружений жилого и не жилого назначения.

Читайте также:
Как утеплить раздвижные алюминиевые окна на балконе?

Крепкая основа конструкции обеспечивается за счет ее армирования путем протяжки арматуры.

Для того, чтобы произвести расчет арматуры для плиты перекрытия необходимы данные о ее размерах и предполагаемом использовании.

Основные аспекты работ по армированию

Толщина плиты принимается в соотношении 1:30 к величине пролета. Например: если пролет между несущими конструкциями (стенами, колоннами) равен 6-и метрам, то толщина монолитного изделия будет 200 мм.

В зависимости от расчетных нагрузок на плиту, для ее армирования применяется металлическая арматура сечением от 8 до 14 мм. При этом, если:

  • толщина изделия меньше 150 мм, возможна однослойная укладка усиливающих элементов;
  • более 150 мм – металлопрокат укладывается в два слоя: в нижней и верней части плиты.

Армирование производится сетками, состоящими из прутьев одинакового сечения с размером ячеек 150 х 150 мм или 200 х 200 мм, прутья связываются вязальной проволокой.

Дополнительное армирование отдельных напряженных участков (мест повышенной нагрузки и присутствия отверстий) производится отдельными металлическими прутьями длиной от 400 – 1500мм, в зависимости от нагрузок и длины пролетов:

  • нижней сетки посредине плиты;
  • верхней – на опорах.

Используемый металлопрокат оказывает влияние на несущую способность перекрытия, прутья укладываются в двух или одном (параллельно короткой стороне) направлениях. Преимуществом сетчатого усиления является возможность уменьшение толщины готового изделия при одинаковых площадях.

Опорная арматура предохраняет плиту от растрескивания в пристенных местах.

Венец является обязательным элементом перекрытия, в него заводят арматуру, он проходит сквозь все несущие стены строения.

Толщина готового изделия должна быть не меньше 60 мм толщиной, бетон играет защитную роль для металлопроката. При этом, чем толще плита, тем выше ее прочность и лучше звукоизоляция.

Как выполняется армирование

Верный расчет арматуры для плиты перекрытия является, безусловно, залогом качественного выполнения армирования. При этом, важно, также, все работы провести с соблюдением технологического процесса.

Установка опалубки считается самым важным этапом. Как правило, для опалубки используют доски и балки, которые предпочтительнее уложить на всю площадь плиты. Впоследствии используемую древесину можно применить при устройстве, например, крыши. Стойки опалубки необходимо тщательно закрепить с тем расчетом, что при заливке бетоном, нагрузка на конструкцию может достигать около 300 кг/м2.

На опалубку кладется лист ДВП, который можно использовать 2 раза, не менее 20 мм устанавливается защитный слой арматуры: под арматурную сетку подкладывают опоры.

Бетон марки М200 и выше заливается в подготовленное основание.

Демонтаж опалубки производится после приобретения бетоном 100% прочности. Ориентировочно, это происходит за 4 недели. Только после полного высыхания конструкция может быть подвержена предполагаемым нагрузкам.

Арматура для монолитного перекрытия

Арматура для монолитного перекрытия — стальная рифленая арматура класса А500С. Арматурный каркас располагают в нижней части монолитной плиты (в месте растяжения конструкции), а концы арматуры должны отстоять от опалубки на 3-5 см.

При изготовлении монолитных консолей армирующий слой располагают в верхней части конструкции.

Максимальная длина пролета для устройства монолитного плитного перекрытия не должна превышать 3 метров, в случаях, если расстояние больше, применяют монолитное балочное перекрытие.

Правила укладки плит перекрытия

Правила укладки и анкеровки

Изделия укладывают после установки опорных элементов каркаса и сварки их закладных деталей. Панели подаются краном к месту установки в горизонтальном положении. Иногда плиты привозят в транспорте со сдвигом, наклонно, тогда используют захваты с автоматикой или кантователи в виде рамы для перевода в горизонталь.

Состав работ по нормам ЕНиР 4-1-7:

  • приготовление раствора для заделки стыков после сварки;
  • подъем и установка плит в проектное положение;
  • выверка с помощью приборов положения элементов, исправление неточностей;
  • сварка закладок на плитах, опорных конструкциях и между собой на панелях;
  • заливка бетона в пустоты швов.

Место установки очищают, расстилают раствор под опорной площадью. Монтажники принимают следующую часть перекрытия и кладут на слой раствора. Выверяют панель при натянутых стропах, контролируют горизонтальность и высоту. Монтажные петли ранее приваренных элементов подгибают ломом и молотком, чтобы выдержать размер опирания.

До начала укладки заканчивают работы:

  • монтаж колонн и контроль из вертикальности, положение по высоте и в плане по чертежу;
  • ответная засыпка фундаментных пазух с трамбовкой;
  • составление технической карты передвижения и стоянок подъемного крана;
  • завозка в рабочую зону инструментов, инвентаря и материалов.

Регулируется проектный зазор между плитами в соответствии с рекомендациями проекта. Первые плиты перекрытия устанавливаются с лесов, а при монтаже последующих рабочие используют ранее поставленные элементы. Панели привариваются швом не меньше чем в трех углах.

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Читайте также:
Как сделать установку для производства пенобетона своими руками

Предлагаем ознакомиться: Отмостка вокруг дома своими руками – как правильно сделать отмостку фундамента, размеры, расчет стоимости фото-видео

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Узлы опирания

Готовя узел опирания на газобетонные блоки, надо обязательно учитывать все нагрузки, создаваемые:

  • расположенными выше блоками;
  • армирующими поясами;
  • прочими предметами, давящими на перемычку.

Часть оконных перемычек под перекрытиями попросту заливается в U-блок. В других случаях перемычка из бетона отливается внутри деревянной опалубки.

Можно использовать и газобетонные перемычки заводской готовности. Тот ряд блоков, который поддерживает перемычку, должен армироваться парой прутков диаметров 8 мм. Полоса армирования должна составлять 0,9 м по обе стороны и более.

Ряд над перемычкой из газобетона, на который ложится часть перекрытия, тоже надо упрочнять. В противном случае высокая точечная нагрузка может сильно повредить. Внимание: перемычки и сами стены должны иметь одинаковую толщину. Межэтажные газобетонные плиты перекрытия, а также плиты на стены, сделанные из небольших газобетонных блоков, должны иметь глубину опирания минимум 12 см. Там, где передаются на кладку локальные нагрузки, требуется проливать раствор (не более 15 см).

Категорически не допускается заделывать балки и плиты балконов в кладку с защемлением. Чтобы эксцентриситет не был слишком велик во избежание сколов в стене из мелкого газобетона, перекрытие опирается на ряд кирпичей. Их кладут «плашмя» поверх раствора либо железобетонного пояса. К самонесущим стенам из газобетона плиты присоединяют скобами.

Важно: перекрытия из газобетона, опирающиеся на цокольные элементы, должны иметь подкладку с гидроизоляционными свойствами.

Торцы железобетонных перекрытий полагается закрывать надежными утеплителями. При выкладке на кирпичную стену железобетонных карнизных плит можно выбирать как плоскую, так и ребристую плиту. Запрещается использовать технологические отверстия либо укорачивать панели. Если какая-то часть плиты отсутствует, надо восполнять этот недостаток, используя бетонируемую арматурную сетку. Когда выложены все плиты, приходит время анкеровки; сразу заделывают все швы и петельные отверстия.

Если производится опирание плит на ригель из несущего железобетона либо на стену из плотного бетона — глубина узла составит минимум 6,5 см. На кирпичной стене этот показатель будет составлять 8 см. А вот на ячеистом бетоне, полистиролбетоне или пеносиликате — 1 см и более.

Все работы должны производиться максимально быстро. Категорически исключено попадание строительного мусора в любые отверстия и узлы опирания.

ТТК. Демонтаж перекрытий Типовая технологическая карта демонтаж перекрытий

ТТК. Демонтаж перекрытий

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по демонтажу перекрытий.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Демонтажные работы – технически сложный и кропотливый процесс, требующий длительной теоретической и практической подготовки, квалифицированного персонала, специализированной техники, профессионального оборудования и разрешительных документов.

Демонтаж перекрытий является одной из ключевых процедур в процессе сноса, реконструкции или капитального ремонта здания. Демонтаж перекрытий – ответственный и достаточно опасный процесс, неправильное проведение которого, пренебрежение нормами и правилами, чревато аварийными ситуациями и возможностью обрушения всего здания.

Прежде чем начать демонтаж перекрытий в ходе капитального ремонта, реконструкции или перестройки здания, проводят ряд обследований и предварительных работ. Необходимо установить конструкцию перекрытия, проверить сохранность элементов этой конструкции, надежность перекрытий находящихся на нижних уровнях. Выбирается место для установки временных настилов, укладки стройматериалов, образовавшихся в ходе разборки конструкции. Проводятся работы по усилению ослабленных элементов перекрытий. Предусматриваются действия при возможном обрушении разбираемой конструкции. После этого приступают к разработке плана последовательности работ, обеспечивающих демонтаж перекрытий по наиболее приемлемому методу производства работ. При капитальном ремонте здания, включающем замену внутренних коммуникаций и крыши, разборка производится методом сверху вниз, через проемы в крыше или верх несущих стен. А при сохранении крыши и частичном сохранении внутренних перекрытий демонтаж перекрытий ведется через оконные проемы или технологические отверстия.

Далее, демонтаж перекрытий предусматривает работы по разбору перегородок, перемычек, печей, полов, сантехники, электрической проводки. Если разборке подвергаются чердачные перекрытия, то удаляются некоторые элементы крыши, вентиляции, печные трубы. Затем заделываются ненужные каналы и проемы.

Демонтаж перекрытий сопровождается и повышенными мерами предосторожности. Они выражаются в ограждении всех проемов, ведущих к демонтируемым участкам перекрытий (оконные, дверные проемы, отверстия в стенах и перекрытиях). Блокируются входы в помещения на нижерасположенных этажах. Демонтаж перекрытий запрещается производить одновременно на нескольких уровнях.

Технологически демонтаж перекрытий отличается в зависимости от материала, из которого состоят перекрытия. Они бывают деревянными, кирпичными или бетонными. Демонтаж перекрытий из бетонных или кирпичных сводов производят по двум схемам: продольной и поперечной. Суть обоих схем сводится к удалению засыпки, разбору сводов и удалению металлических балок. При продольной схеме производства работ, по длине балок на расстоянии двух-трех метров устанавливаются распорки из бревен диаметром сто шестьдесят – сто восемьдесят миллиметров. После этого производят демонтаж перекрытий. Поперечная схема предусматривает демонтаж перекрытий без установки временных креплений. По балкам перекрытия располагают настилы для рабочих, с которых производятся работы по разборке сводов. Своды делят на участки длиной полтора-два метра, которые разбирают поочередно. Своды из кирпича разбирают по направлению сверху вниз. Для этого сверху, в замке, проделывают двухметровую борозду и откалывают отдельные кирпичи вдоль швов. Своды из бетона отбивают метровыми участками, подсекая снизу, у пяты, с двух сторон. Для обрушения бетонных сводов используют профессиональное оборудование (кувалды, ломы, отбойные молотки).

Демонтаж перекрытий из дерева производят следующим образом. Удаляют засыпку. Для этого ее предварительно разрыхляют при помощи ломов, ссыпают в приёмные бункеры, а затем отправляют посредством подъемного крана вниз. В случае, если подъемный кран на строительной площадке не предусмотрен, засыпку смачивают, для предотвращения повышенного образования пыли и спускают по наклонным лоткам. Доски, прикрепленные к балкам и составляющие накат, равно как и подшивку потолков, отрывают ломиками от балок и оставляют на перегородках или нижележащем перекрытии.

Читайте также:
Когда сажать базилик на рассаду в 2020 году в домашних условиях?

Сами балки разбирают аккуратно, поскольку в дальнейшем их возможно использовать повторно при строительстве. Под балки подводят временные опоры, в стене, у оснований балок ломиками выбивают отверстия, чтобы освободить их концы. Если это невозможно, то концы балок отпиливают, а остатки выбивают. Балку отправляют вниз башенным краном или вручную, через специальные проемы в наружных стенах или оконные проемы. Металлические балки демонтируют аналогичным способом.

Демонтаж перекрытий из дерева можно производить быстрее, но только при условии наличия на строительной площадке специализированной техники. В этом случае, после тщательного анализа конструкции на предмет возможности укрупнения элементов разборки, демонтаж перекрытий производят блоками, состоящими из наката, потолочной подшивки, и двух или четырех деревянных балок. Блоки должны быть устойчивыми к транспортировке, а их компоновка не трудоемкой. Блок отделяют от остальной конструкции, крепежных элементов, удаляют щиты наката, разрезают подшивку. Освободив блок, его отправляют вниз. Если же балки изготовлены из металла, то демонтаж перекрытий блоками запрещен.

Технологии демонтажных работ постоянно совершенствуются, особенности современной застройки требуют свежих инженерных решений и новаторского подхода. Так, демонтаж перекрытий высотных зданий при их капитальном ремонте производится с помощью гидроножниц, срезающих перекрытия и измельчающих обломки. Существуют ситуации, когда демонтаж перекрытий приходится осуществлять в условиях, исключающих возможность подхода тяжелой спецтехники к сооружению. Тогда в ход идут изобретения и приспособления, помогающие решать проблемы в каждом конкретном случае.

Демонтаж перекрытий возможно производить и в условиях, не допускающих участие людей ввиду небезопасности работ для жизни человека, например при радиоактивных, токсических заражениях, затрудненных погодных условиях, отсутствии доступа кислорода и прочее. Как правило, речь идет о разборке зданий промышленного назначения. В таких случаях демонтаж перекрытий проводят роботы-манипуляторы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При демонтаже перекрытия по деревянным балкам (рис.2) удаляют засыпку, разбирают подборы (накат), подшивку потолка и балки.

Рис.2. Последовательность разборки деревянного перекрытия:

а – перекрытие, подготовленное к демонтажу; б – после удаления засыпки; в – после снятия щитов наката; г – после обрушения подшивки; 1 – ходовые щиты; 2 – ходовые доски

Засыпку, а на чердачных перекрытиях предварительно разрыхленную обмазку, собирают в контейнеры и опускают башенным краном вниз. Если нет башенного крана, то материалы от разборки удаляют по наклонным лоткам, предварительно смачивая водой.

Щиты наката (подборы) разбирают с помощью ломика, отрывая им доски от балок.

Подшивку потолка отрывают ломиками от балок и сбрасывают на нижележащее перекрытие или оставляют опертой на перегородки.

Балки перекрытия, пригодные для дальнейшего использования, разбирают в такой последовательности: подводят под балки временные опоры, освобождают концы балок, расширяя гнезда и отгибая металлические анкера, вывешивают балку на инвентарные подмости и отпиливают один из ее концов; вручную опускают обе части балки, нижележащее перекрытие и удаляют их через оконные проемы.

На строительных площадках, оснащенных башенными кранами, допускается производить демонтаж балок перекрытий блоками, состоящими из 2. 4 балок, наката или подшивки. Блок образуют путем освобождения его элементов от крепежных деталей и соседних частей здания. Строповка осуществляется четырехветвевым стропом или специальной траверсой.

Деревянные перекрытия по металлическим балкам демонтируют аналогично, как по деревянным балкам. Демонтаж таких перекрытий отличается только удалением металлических балок. Вдоль несущих стен устанавливают подмости и освобождают концы балок, пробивая горизонтальные борозды в стенах (рис.3). Затем выводят балки из гнезд, поворачивая их в горизонтальной плоскости. Удаление балок осуществляется башенным краном или вручную через оконный проем. Перекрытия по металлическим балкам запрещается разбирать укрупнительными блоками.

Рис.3. Удаление металлических балок:

1 – балки; 2 – гнездо; 3 – горизонтальная штраба

Демонтаж перекрытий из кирпичных или бетонных сводов по металлическим балкам. Вначале удаляют засыпку, разбирают своды и удаляют балки. Исходя из местных условий, разборку сводов выполняют по продольной или поперечной схеме (рис.4).

Рис.4. Разборка кирпичных или бетонных сводов по металлическим балкам:

а – продольная схема; б – поперечная схема; 1 – борозды в сводах; 2 – распорки из бревен;1′. 6′ – последовательность разборки

Продольная схема производства работ предполагает установку по длине балок распорок, воспринимающих горизонтальные усилия от соседних сводов. Распорки выполняют из бруса сечением 140. 180 мм или бревен диаметром 160. 180 мм. Они устанавливаются через 2. 3 м.

Располагают распорки по низу балок на одной прямой, перпендикулярно их осям в бороздах, специально устраиваемых в сводах. Только после установки таких распорок разрешается приступать к демонтажу перекрытия.

По поперечной схеме своды разбирают участками длиной 1,5. 2 м. Временные крепления не устраивают. Рабочие находятся на ходовых мостиках, которые укладываются по балкам перекрытия.

Бетонные своды обрушают на нижележащие перекрытия, принимая меры по обеспечению их устойчивости путем установки временных опор. Для этого от свода отсекают участок длиной до 1 м, а затем подсекают пяты с обеих его сторон. Для этого используют отбойные молотки, ломики, стальные клинья и кувалды.

Кирпичные своды разбирают по направлению от замка к пяте. Для этого в замке пробивают борозду длиной 1,5. 2 м, после чего выбивают отдельные кирпичи в плоскости шва от замка к пяте.

При демонтаже перекрытий из кирпичных цилиндрических сводов удаляют засыпку и разбирают или обрушают конструкцию свода. До начала работ определяют конструкцию свода; места его опирания; конструкции, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки от свода; конструкции и места расположения ходовых мостиков, способы их установки и крепления.

Цилиндрические своды разбирают участками шириной 0,5 м, начиная от торцевых стен; в направлении от замка к пятам. Допускается вести работы одновременно с двух сторон от торцевых стен, но в этом случае последний центральный участок свода обрушают.

Работы выполняют в следующем порядке (рис.5). В одной из пят в центре пробивают сквозное отверстие. Затем в обе стороны от отверстия подсекают свод, пробивая борозды шириной 250. 500 мм с таким расчетом, чтобы при обрушении свод не уперся в пяту. Борозды, достигшие торцевых стен, продолжают разбивать под углом 90°, отделяя торцы свода от стен до его обрушения.

Читайте также:
Когда отключают отопление: не дайте коммунальщикам застать вас врасплох

Рис.5. Обрушение цилиндрического свода:

1 – первоначально пробиваемое отверстие; 2 – борозда вдоль пяты свода; 3 – борозда вдоль торцевой стены

Если реальная обстановка не позволяет произвести разборку вышеизложенным способом, то под своды сначала подводят опалубку с кружалами с последующей разборкой.

Демонтаж: ребристых железобетонных перекрытий. До начала производства работ необходимо определить конструкцию демонтируемого перекрытия, направление рабочего пролета плит, главных и второстепенных балок.

Порядок демонтажа ребристых перекрытий следующий: вначале демонтируют плиты, а затем – соответственно второстепенные и главные балки. Нарушать данную последовательность демонтажа запрещается, так как это вызовет обрушение перекрытия.

До начала демонтажных работ необходимо определить схему армирования, определив расположение рабочей арматуры. При невозможности сделать это по внешним признакам пробивают контрольные отверстия.

Плиту разбирают полосами шириной 0,3. 0,4 м в направлении рабочего пролета. Вначале известными способами разрушают бетон, а затем обрезают стержни рабочей и конструктивной арматуры. Причем разрушенный бетон и обрезанную арматуру сбрасывают на нижележащее перекрытие.

Второстепенные балки разрушают в следующей последовательности: под них подводят временные опоры, распорки и фиксаторы; у опор обнажают арматуру (применяют отбойные молотки, перфораторы и т. п.) и перерезают ее (применяют газовые или бензиновые резаки); удаляют башенным краном при помощи двухветвевых стропов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

До начала работ по демонтажу перекрытий должно быть разобрано сантехническое оборудование, электрические сети, печи и полы, выполнен ремонт стен и перемычек, заделаны неиспользуемые в дальнейшем проемы. Одновременно производят обследование технического состояния перекрытий: устанавливают конструкцию перекрытия (чтобы определить последовательность и методы производства работ), степень их физического износа (выявить ослабленные места и принять решения по их временному ограждению и усилению), надежность нижележащих перекрытий (на возможность обрушения на них вышележащих перекрытий или установки разгрузочных опор); места укладки временных настилов и складирования материалов от разборки.

Запрещается одновременное производство работ по демонтажу перекрытий на нескольких ярусах.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Для выполнения работ по разборке и демонтажу перекрытий могут быть использованы в зависимости от технических характеристик и вида работ указанные в таблице 5.1 машины, механизмы, инструмент и приспособления.

Ведомость машин, механизмов, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты

Залил фундамент, деньги кончились, а впереди зима: рассказываю как и чем его укрыть, чтобы весной не пришлось все делать заново

Часто случается так, что строительство растягивается не на один сезон. Причиной этому может быть как технология строительных работ, так и банальная нехватка времени/ресурсов/денег.

Мой дом возводился в первую очередь и съел львиную долю финансов, отложенных и сэкономленных на строительство. На кредитные средства надеяться нашей семье не приходилось, так как проценты по потребительским кредитам, мягко говоря, негуманные.

Естественно, придерживаясь указанной выше философии, предполагалось, что я буду действовать по следующему плану:

  • 1-й год – заливка фундамента;
  • 2-й год – возведение стен;
  • 3-й год – устройство крыши;

Так и вышло, в первый год финансов едва хватило на заливку фундамента, поэтому до лучших времен ему предстояло перенести как минимум одну зиму. Тут я подумал, как сберечь свои труды?

Ответ пришел сам собой – укрыть на зиму бетон, чтобы максимально оградить его от агрессивной внешней среды.

Историей поделился мой подписчик Артур.

  1. Зачем накрывать фундамент и что будет, если этого не сделать
  2. Укрытие ленточных фундаментов
  3. Укрытие монолитного фундамента
  4. Укрытие винтовых свай
  5. Укрытие столбчатых фундаментов
  6. Какие выводы я сделал

Зачем накрывать фундамент и что будет, если этого не сделать

В наших широтах, в отличие от тропиков и экватора, вероятность прихода зимы высока. На фоне глобального потепления, правда, ждешь зиму и не знаешь, будет ли она холодная и суровая, или же даже лыжи с санками доставать детям не придется.

Тем не менее, если вдруг случилось как в моем случае — фундамент был залит, а до морозов на нем не было ничего возведено — нужно обязательно задумать о защите оного на зиму.

Сейчас будет немного занудной теории и физики, которую я так не любил в школе, но которую нужно освоить для понимания процессов, скрытых от глаз.

Основным поражающим фактором для бетона будет вода с ее свойством увеличиваться в объеме при замерзании. Увеличиваясь, лед способен создавать микротрещины в фундаменте.

После таяния вода проникает глубже в материал и в трещинки, а при очередном замерзании и расширении в объеме продолжает разрушать бетон все глубже и глубже.

Именно поэтому фундамент, вне зависимости по какой технологии он был изготовлен, необходимо укрыть на зиму.

Начитавшись всяких интернетов про укрытие, утепление и чуть ли не возведение специальных конструкций, я начал задумываться, не лишнее ли вот это все, что написано?

Для успокоения совести я решил лучше пройтись по знакомым, порасспрашивать, что да как, случался ли у них опыт консервирования фундамента на зиму. К своему удивлению, я узнал, что не так страшен черт, как его малюют.

Укрытие ленточных фундаментов

Утепление бетонных конструкций имеет смысл только в том случае, когда фундамент был залит непосредственно накануне заморозков. В таком случае реакция воды с цементом не прошла до конца и бетон не набрал нужной крепости.

Так делают при строительстве в северных широтах. Я же залил все еще в конце августа, поэтому времени для набора крепости у бетона моего фундамента было предостаточно.

По заверениям моих знакомых профессиональных и не очень строителей, основным моментом защиты является недопущение воздействия именно атмосферных осадков. Для этого подойдет любой водонепроницаемый материал.

С помощью обычной пленки и лопаты вполне под силу самому укрыть все на зиму. Для ленточного фундамента сгодится и рубероид, и старый шифер, и куски жести.

Примерно так защищаем ленточный фундамент от влаги

Для начала я демонтировал деревянную опалубку, т. к. доски будут впитывать влагу, что не есть хорошо. Затем накрыл фундамент пленкой, присыпав по краям ее немного землей.

Этого будет вполне достаточно. Пленку можно купить рулоном (около 3500₽), либо метражом – так выгоднее. Можно использовать бывшую в употреблении.

Т. к. у сестры имеется теплица, то каждый год у нее остается n-е количество использованной пленки, которую она не знает, куда деть. Вооружившись печеньками, я нагрянул к ней для решения этого вопроса.

Читайте также:
Кровельная пленка для дома своими руками

После чаепития остатки пленки успешно перекочевали на мой фундамент.

Некоторые дополнительно красят мастиками на битумной основе (около 1000₽ за 10-литровое ведро) боковые края бетона. Эта обработка не будет лишней, хоть и не совсем обязательна.

Я воздержался от покраски, о чем не жалею. Забегая вперед, отмечу, фундамент и без мастик под бэушной пленкой вполне себе успешно и без потерь пережил зиму.

Если для укрытия используется рубероид (около 500₽ за рулон) или старый шифер, обязательно нужно прижать их сверху чем-то тяжелым, чтобы порывом ветра все это счастье не унесло куда-нибудь к соседу.

В таком виде фундамент будет дожидаться потепления.

Укрытие монолитного фундамента

Монолитный фундамент, в отличие от ленточного, имеет куда большую площадь. А это, как мы знаем из теории, лишь увеличивает шансы на растрескивание при постоянных циклах замерзания/оттаивания воды.

К слову замечу, что наши асфальтированные дороги зимой подвергаются не меньшему воздействию, чем монолит. Вот и выходит, что весной мы можем наблюдать, как «кариес» погрыз дорожное полотно. Все потому, что при строительстве не был предусмотрен сток и отвод воды.

Для защиты монолитного фундамента на зиму, помимо укрытия пленкой, нужно предусмотреть отвод влаги. Если просто накрыть такую площадь полосами рубероида или пленки, на стыках вода все равно будет затекать и делать свою черную работу.

А оно нам надо? Поэтому на укрытие такой площади нужно будет больше времени и материала.

Пройдясь по нашему строящемуся поселку, я видел немало конструкций фундаментов. Были среди них и монолиты. Почти все из тех, что зимовали, были в распоряжении природных стихий, т. е. ничем не накрыты.

Пример укрытия монолитного фундамента

Законсервированы были считаные единицы. Из любопытства весной я прошелся тем же маршрутом и обратил внимание, что неукрытый бетон покрылся крошкой.

Для начала нужно подумать, как сделать отвод воды. По аналогии с крышей можно использовать одно или двускатный сток.

Удобнее и рациональнее, на мой взгляд, разместить посередине бревно, перпендикулярно которому раскатать пленку или рубероид. У основания края укрытия обязательно присыпать землей, а на гребне прибить рейками к бревну.

Укрытие винтовых свай

Опять же немного, чтобы вас не утомлять, теории. Винтовые сваи обычно изготавливаются из металла. Они полые, в эту полость заливается бетон.

Если на сваях будет стоять легкая конструкция, типа беседки, они так и могут остаться полыми, а верхний торец можно заварить.

Основным врагом полой сваи будет коррозия. Поэтому защитой не только на зиму, а на всю ее жизнь будет служить покраска в несколько слоев антикоррозионными составами (полиуретановая краска по цене примерно 1000₽ за литр).

Винтовые сваи покрашены, торцы заварены

Если же на сваях будет покоиться конструкция посолидней беседки, например, баня или каркасный дом, то помимо покраски свай, которые будут значительно толще своих младших собратьев, внутрь заливают бетон, армируя его несколькими стальными прутами.

А бетон, как мы уже усвоили ранее, гигроскопичен. Если не закрыть на зиму верхний торец, мокрый бетон может вполне разорвать сваю.

Поэтому нужно нарезать пластиковых бутылок подходящего диаметра и надеть получившиеся крышки на наши стальные трубы.

Как-то давно в гостях у знакомого в дачном поселке недалеко от столицы нашей необъятной Родины я наблюдал установку свай для каркасного дома.

Тогда мой мозг еще не задумывался о строительстве своего дома, но сам процесс возведения довольно редкого в наших краях каркасника привлек мое внимание. Я заметил, как обильно красятся сваи перед закручиванием.

На мое любопытство хозяева заметили, что обильно обрабатывают сталь для борьбы с нежелательной коррозией. Причем после заваривания торцов на закрученных сваях, все что торчит из земли было покрыто еще раз мастикой.

Укрытие столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент – это что-то среднее между ленточным и свайными фундаментами. Делается он либо просто из бетона, либо на бетонное основание выкладывается тумба из кирпича. Иногда между тумбами заливается ростверк.

Столбы с выпущенной под ростверк арматурой, укрытые пленкой

Я даже был свидетелем возведения дома на таком фундаменте у студенческого однокурсника. Скажем так, довольно нетипичное решение для фундамента в наших краях, до довольно оправданное на глинистых почвах.

У него, как и у меня, ресурсы не позволили все построить в один сезон. На зиму он все просто укрыл старым шифером, тем самым сохранив фундамент в целости и сохранности к следующему сезону.

Так как мы имеем дело все с тем же бетоном, тумбы, как и ростверк, на зиму можно укутать пленкой.

Какие выводы я сделал

Подытожив все вышенаписанное, хочу сказать, что лучшим укрытием для любого вида фундамента на зиму будут возведенные стены. А если еще получиться смонтировать крышу до зимы, то это будет просто превосходно.

Я постарался любыми силами выполнить эти этапы, чтобы не пришлось вторую зиму к ряду заниматься временными укрытиями – и у меня это получилось.

Я думаю, что, повозившись один год с пленками, рубероидами, шиферами, вам и самим не захочется на следующий год повторять подвиг и вы, как и я будете стараться успеть возвести стены. Согласны?

Возможные способы защиты фундамента от влаги

От прочности основания строительного объекта зависит срок эксплуатации. Ведь он несёт основную нагрузку архитектурной конструкции. От воздействия целого ряда негативных факторов, в том числе высокой влажности, происходит разрушение основания. Защита фундамента от влаги – важная задача строителей на начальном цикле возведения объекта.

Причины защиты цокольного этажа от влаги

Фундамент является основным барьером между подземными водами и подвальным помещением. Отсутствие защиты от влаги или непродуманный вариант способствует образованию плесени, грибка и сырости. Поэтому необходимо проводить внешнюю гидроизоляцию и подвала. Пористая структура бетона хорошо пропитывается водой, а впоследствии:

  • образование трещин;
  • потеря тепла помещения;
  • появления грибка и плесени;
  • подвальное помещение может быть заполнено водой.

Поэтому необходимо предусмотреть надёжную защиту фундамента от подземных вод и сырости. Работы следует выполнять на начальном этапе строительства.

Читайте также:
Как проводится строительная экспертиза

Возможные варианты защиты

Существую несколько технологий, позволяющие защитить фундамент от разрушения:

  • Удаление лишней влаги из почвы с помощью дренажной системы.
  • Создание гидроизоляционного слоя.

Возможные способы не отменяют друг друга, в определённых случаях используются совместно. При повышенной влажности необходима усиленная защита.

Антикоррозийные меры предусмотрены технологическими нормами на этапе производства конструкций. В процессе изготовления в рабочий состав добавляются химические компоненты. При условиях реальной эксплуатации показатели антикоррозийной защиты корректируются в сторону уменьшения. Поэтому на нулевом цикле строительства рассматриваются все необходимые способы.

Возможные виды антикоррозийных мер (определяют два уровня защиты) изложены в СП 28.13330.2012.

Отвод дождевых и талых вод со строительной площадки обязателен, чтобы избежать переувлажнения грунта. Производится вертикальная планировка участка, придание специального уклона.

Способ защиты фундамента от воды выбирается после проведения гидрогеологических исследований.

Гидроизоляционные материалы

Для защиты цоколя фундамента от влаги проводят гидроизоляционные работы. Материал различается по надёжности, сложности устройства и стоимости. Гидрозащита фундамента производится нескольких видов:

  • обзамочная мастика (комбинированные, полимерные, битумные составы);
  • окрашивающая смесь (специальные краски);
  • рулонная продукция (толь, рубероид).

Защитный барьер создаётся снаружи и внутри здания. Используемые материалы должны обладать хорошей адгезией, плотно прилегать к поверхности, образовывать слой одинаковой толщины. В этом случае получится надёжная защита от избыточной влаги, сырости, образования грибка, плесени.

Наружная гидроизоляция

Как защитить фундамент от воздействия влаги снаружи здания, какой материал лучше использовать? Для выполнения строительных операций используется:

  • битумная мастика;
  • рулонная гидроизоляция;
  • полимочевина (смола и изоцианат);
  • ПВХ мембраны с пупырышками.

Защитный слой будет засыпан землёй, и подвергаться высокому давлению. Поэтому гидрозащита должна обладать хорошим запасом прочности. Для наружных работ не рекомендуется использовать тонкие полимерные плёнки, растворы на основе жидкой резины, акрила.

Битумная мастика применяется для подготовки поверхности основания. Рулонная гидроизоляция наплавляется вторым слоем. Рекомендуется укладывать рулоны с перекрытием швов в несколько рядов.

На очищенную поверхность от пыли и грязи с помощью распылителя наносится полимочевина. Состав из смолы и изоцианата создаёт прочную плёнку, которая не пропускает воду. Изделие хорошо фиксируется на бетоне. Напыление выполняется несколько раз.

Мембрана из поливинилхлорида (с пупырышками) крепится на поверхность с помощью специальных шпилек. Материал является прочным, не пропускающим влагу.

Гидроизоляция внутри объекта

Для внутренних работ используют проникающие составы. Пропитка попадает в структуру бетона и делает его водонепроницаемым. Так легче защитить фундамент от влаги с внутренней стороны. Для работ используется:

  • жидкая резина;
  • проникающая гидроизоляция;
  • полимочевина.

Технология нанесения гидроизоляционного раствора выполняется в следующем порядке:

  1. Стена смачивается водой.
  2. Наносится проникающий состав.
  3. Обработанную поверхность поддерживают во влажном состоянии в течение трое суток. Чтобы добиться хорошей полимеризации состава. Иначе гидроизоляцию будет некачественная.

Дренажная система

На влажных почвах приходится выполнять дополнительные работы по отведению воды. Чтобы подвальное помещение не затапливало, вокруг здания делают дренажную систему.

Для отведения воды по периметру дома монтируют дренажные трубы, водостоки и используют иглофильтры. Конструкция монтируется на глинистых грунтах, способных к пучению в зимний период. Дренаж закладывается на этапе рытью котлована под основание дома. Существует несколько видов конструкции:

  • вертикальный;
  • открытый;
  • траншейный.

Для выполнения системы чаще используют перфорированные дренажные трубы. При укладке материала нет технических ограничений, и легко производится монтаж. Несложно выполнить защиту фундамента от влаги своими руками. Для слива воды сооружают специальные колодцы, зумпфы.

Водозаборные устройства (иглофильтры, вакуумные насосы) устанавливают для сезонного понижения уровня воды. Водостоки монтируют для осушения грунта и защиты фундамента от дождя.

Допустимая глубина прокладки дренажных труб от 4 до 5 метров. Обязательно поверх выполняется песчано-гравийная обсыпка.

Сооружение отмостки

Чем ещё защитить фундамент от внешних воздействий? У самого основания строительного объекта выполняется своеобразный водоотвод. Отмостку делают из различных материалов:

  • тротуарной плитки;
  • асфальтобетона;
  • цементно-бетонной смеси

Ширина полосы составляет 0,6-1,2 метра. Задача сооружения – отвести дождевые и талые воды от внешних стен здания. К тому же это прекрасный декоративный элемент благоустройства. Отмостка должна сочетаться с архитектурой объекта и дополнять ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Технология выполнения работ предполагает подстилочный слой (щебень, песок, глина) и декоративное покрытие.

Сооружение должно не размываться водой и не пропускать её.

Защита основания от промерзания

Так как же защитить фундамент от промерзания, и надо ли проводить дополнительные действия? Утепление основания строительного объекта необходимо. Если не выполнить процесс, стены покроются плесенью и образуются трещины. Образовавшиеся дефекты являются хорошими проводниками холода, а как следствие, приводят к разрушению основания строения.

Незащищённое специальными материалами основание растрескается от низкой температуры и влаги.

Утепление проводится снаружи здания несколькими методами:

  • Теплоизоляционный материал закладывается в опалубку при заливке фундамента. В процессе проведения работ образуется меньше щелей.
  • Утеплитель укладывается на основании построенного объекта.

Нередко прибегают к утеплению внутри здания. Дополнительно с основным материалом используется диффузная плёнка. Она помогает задерживать проникновение влаги и конденсата. Работы проводятся в следующих случаях:

  • Дом построен на неутеплённом фундаменте.
  • Подвальное помещение переделывают в жилую комнату.
  • Сильное воздействие влаги.
  • Отсыревает утепляющий материал.

Утепление является одним из способов защитить фундамент от влаги уже построенного дома.

Не рекомендуется в качестве утеплителя основания использовать минеральную вату. Материал напитывается водой и перестаёт выполнять свои функции.

Утеплитель для основания здания должен обладать:

  • Низким показателям отдачи тепла.
  • Прочностью.
  • Устойчивостью к перепадам температуры.
  • Отсутствием способности пропускать воду.

Надёжным вариантом защиты основания здания является укладка битумных рулонов. Следующий вариант: обработка внутри объекта проникающей пропиткой, а снаружи выполнить отмостку. На стыке стены и фундамента укладывается рубероид. Иначе сырость в строении гарантирована.

Как выбрать гидроизоляцию для фундамента и цоколя

Поверхность Земли на 71% – мировой океан, а человек на 80% состоит из жидкости. Напротив, основание дома – набор самых твердых материалов. Что страшного для фундамента в грунтовой воде и чем массивным бетонным конструкциям мешает дождь?

Как влага действует на фундамент и подвальные помещения

Вода непрерывно испытывает на прочность фундамент. Весной тающий снег напитывает грунт, чем повышает уровень подземных вод. Они поднимаются наверх по порам почвы – это явление называют капиллярным подъемом. Чем уже эти поры (капилляры), тем выше по ним продвигается жидкость. Тип грунта влияет на высоту подъема: в средних и мелких песках – 25-50 см, а в средних и тяжелых суглинках – 1,5-2,5 м.

Читайте также:
Мансардные окна: виды, обязательные требования, критерии выбора, технология монтажа

Схема капиллярного подъема жидкости

Если уровень подземных вод 3 м, а фундамент углублен в почву на 2 м из-за подвала, влага в глинистом грунте поднимется выше нижней точки фундамента. И под тем же капиллярным давлением будет двигаться вверх в порах бетона, камня или кирпича на высоту до 2 м.

Дождливым летом достается и надземной части фундамента, и его боковым стенам под землей. В тяжелых глинистых грунтах почти вся влага остается в верхних слоях почвы, откуда попадает в поры материала. К тому же, вода содержит химические соединения, которые вызывают коррозию металлических частей и бетона. Фундамент теряет прочность и устойчивость. Если имеются негерметичные швы и стыки между частями основания и в стенах, не избежать подтопления в подвале или в цокольном этаже.

Осенью и зимой влага в порах грунта замерзает и расширяется на 9%. Почва неравномерно приподнимается, вместе с ней так же неравномерно приподнимается основание. В стенах и полу фундамента вода замерзает и расширяется. Лед распирает основание изнутри и деформирует снизу и сбоку. В нем образуются трещины, которые весной заполнит влага в большем объеме, чем год назад. Цикл будет повторяться до тех пор, пока вода не разрушит фундамент окончательно.

В процессе разрушения трескаются стены, смещаются опорные конструкции. В подвале в межсезонье накапливается вода, растут и размножаются грибки, в том числе плесень. В комнатах появляются сквозняки, и уже не справляется система отопления. Избежать этих неприятностей вам помогут правильно спланированная на участке система отвода воды (дренаж) и – как часть этой системы – тщательная гидроизоляция фундамента и цокольного этажа.

Какие виды гидроизоляции существуют

Гидроизоляция по расположению бывает поверхностной, внутренней и проникающей. Поверхностная защищает фундамент от внешних сил, внутренняя отделяет друг от друга элементы конструкции, а проникающая – состав, который пропитывает материал основания.

По месту устройства выделяют горизонтальную и вертикальную, а по способу применения – оклеечную, наплавляемую, обмазочную, окрасочную, литую, штукатурную, инъекционную и пропиточную гидроизоляцию. Оклеечная гидроизоляция – когда поверхности оклеивают материалом на специальном растворе. Наплавляемую защиту в рулонах перед наклеиванием разогревают. Окрасочная и обмазочная – когда жидкая масса распределяется по поверхности. Пропиточная – когда состав впитывается в пористый материал. Штукатурная гидроизоляция – здесь, чтобы приготовить смесь, используют гидрофобный, или водоотталкивающий порошок. Литая изоляция – материал разливают по поверхности и он заполняет щели и трещины, или инъекционная, когда изолирующую массу нагнетают под давлением.

Важно: горизонтальную гидроизоляцию вы можете устроить только в процессе строительства. Пропустив этот этап, к нему нельзя вернуться.

По конструктивному решению гидроизоляция бывает однослойной и многослойной, с армированием и без него, с защитным слоем и без него.

Виды материалов для гидроизоляции фундамента и цоколя

Чтобы полностью защитить нижнюю часть постройки, вам придется сочетать виды гидроизоляции и материалы. Обустроить защиту от воды удастся лишь в несколько приемов. Очередной слой изоляции нужен на каждом этапе строительства. В таблице 1 приводим рекомендации, на какой стадии выбирать виды и средства защиты от влаги.

Таблица 1. Как выбрать гидроизоляцию при возведении фундамента и цоколя.

Теперь расскажем подробнее о гидроизоляционных материалах.

Рулонная гидроизоляция – средства для защиты от влаги, которые продают в рулонах и укладывают, наплавляют или клеят на поверхность. Это и традиционный рубероид, и стеклоизол, и гидроизол – его более поздние и несколько более дорогие аналоги. Срок службы рубероида на бумажной основе – максимум 5 лет, термостойкость – 80 С, прочность к разрывам – 200-300Н. Главный минус рубероида – он отлично впитывает влагу.

Стеклоизол

Важно: когда вы изолируете дно котлована или подушку под фундамент, не используйте рубероид на бумажной или картонной основе. Бумага впитывает воду, и это благоприятная среда для питания и размножения бактерий, грибов и насекомых.

Отдельный класс рулонной изоляции, которую можно использовать для фундамента – на 100% водонепроницаемые наплавляемые материалы. Бикрост – стеклохолст на вяжущей битумной основе, со сроком службы 10 лет и термостойкостью до 80 С. Прочность к разрывам – до 300Н. Выпускают модификации с минеральными присыпками от гниения с внешней стороны рулона и пленочной защитой – с внутренней. Унифлекс – стеклоткань или полиэфир на битумно-полимерной основе толщиной 2 мм, со сроком службы 25 лет, термостойкостью 95 С и прочностью к разрывам 500Н.

Техноэласт – стеклоткань или полиэфир на битумно-полимерной основе. Толщина слоя – 4 мм, срок службы – 30 лет, термостойкость – 100 С, прочность к разрывам 600Н. У Техноэласта минимальная температура, при которой он все еще не теряет гибкость, -25 С. Для сравнения, у остальных видов рулонной изоляции – от 0 до -20 С. Это означает, что он может использоваться во всех климатических зонах. Рулонной гидроизоляции российского производства, которая превосходила бы Техноэласт по долговечности, прочности и термостойкости, пока не существует.

Рулонная гидроизоляция Техноэласт

Есть варианты пленочных и мембранных материалов. Мембранная гидроизоляция не клеится, а прикрепляется к поверхности. Полимерная мембрана – многослойная пленка из ПВХ (поливинилхлорида), полиэтилена или полиэфира. Вы можете использовать мембрану с толщиной не менее 0,4 мм, если подземные воды залегают глубже нижней части фундамента. Если влага собирается на уровне выше пола подвала, используйте прочную профилированную мембрану толщиной 0,5-1 мм. Она выдержит давление воды. Однако мембрана легко рвется и для внутренней изоляции ее брать не стоит – есть более экологичные варианты.

Мембранная гидроизоляция

Важно: наклеивать рулонные материалы на элементы фундамента можно только в сухую безветренную погоду при температуре не ниже 0С.

Геотекстиль – синтетический материал из сплетенных между собой нитей либо нетканое полиэстровое полотно. Вам он обязательно понадобится, когда вы будете устраивать дренажную систему на участке. Но если вы возводите фундамент на глинистых грунтах, стелите его на дно котлована и отделяйте им слои песка подушки от грунта.

Геотекстиль

Полиэтиленовая пленка на 100% водонепроницаема, ее не нужно нагревать, бактерии и микроорганизмы внутри нее не размножаются. Но когда пленка рвется, вся гидроизоляция на этом заканчивается. Продают еще армированную, или укрепленную сетчатым каркасом пленку. Здесь ниже риск того, что она порвется во время строительных работ. Пленка подходит как часть горизонтального гидроизоляционного слоя. Требования к полиэтилену, красящие или стабилизирующие добавки, стандартные размеры рулонов, условия эксплуатации регулируются ГОСТами 10354-82 и 16338-85.

Читайте также:
Кофеварка-эспрессо: ручные модели экспресс-типа для приготовления кофе капучино, принцип работы, отзывы

Армированная полиэтиленовая пленка

Герметизирующая монтажная лента помогает, если вы используете пленку – герметизирует стыки, не пропускает пар, конденсат и жидкость. Еще она зафиксирует изоляцию на углах или выступах.

Битумная мастика для гидроизоляции – вязкое вещество, похожее на смолу, из нефтепродуктов, минеральных добавок, технических масел и растворителя. Вы можете обмазывать ей поверхности фундамента либо наклеивать на нее сверху рулонный материал. Есть два вида мастик по способу нанесения: “горячую” предварительно разогревают, “холодная” этого не требует.

Битумная мастика

Битумный праймер – подготовительный слой перед основной гидроизоляцией. Праймер выравнивает поверхность и улучшает сцепление. Его вы сможете купить отдельно либо приготовить из мастики и растворителя. Битумно-минеральная мастика подходит для заглубленных стен фундамента. В состав включают добавки, которые помогают слою изоляции выдержать механические и гидравлические нагрузки без повреждений. Битумно-полимерная мастика не имеет запаха и изолирует фундамент и цоколь от радона. Подходит для внешних и внутренних поверхностей. Битумно-резиновая и битумно-каучуковая мастики эластичны за счет резины или каучука, а битумно-латексная мастика, кроме того, используется при температуре ниже 0 С и ее не нужно подогревать. Ее еще называют “жидкой резиной”, и это отличная альтернатива рулонным материалам. Покрытие однослойно и монолитно, легко напыляется и не образует швов и стыков. Битумно-масляная мастика морозоустойчива и подходит для внешних и внутренних стен фундамента и цокольного этажа.

Важно: теплостойкость битумной мастики для защиты фундамента должна составлять минимум 70 С.

Гидроизоляционные смеси – порошки, компоненты которых – цемент и присадки, – разводят водой, после чего обрабатывают ими поверхности как штукатуркой. Составы высыхают за сутки и подходят для защиты и внешних, и внутренних стен. Если требуется залить трещины в полу фундамента, такие смеси используют “инъекционным” способом.

Важно: состав из воды и гидроизоляционной смеси наносите только, если температура поверхности – не менее 5 и не более 30 С.

Схема работы проникающей гидроизоляции

Проникающая изоляция – одно- или двухкомпонентные составы, которые наносят кистью или распылителем. Дальше материал проникает в поры бетона на 15-25 см и образует нерастворимые кристаллы. Кристаллы не дают влаге проникнуть внутрь и препятствуют коррозии. Проникающими составами стоит усиливать гидроизоляцию, не используйте их как единственное средство.

“Жидкое стекло” – вязкий раствор, в состав которого входят силикаты натрия и калия, а также вещества-пластификаторы. Они придают составу прочность, помогают проникать в толщу материала. Когда состав высыхает, он становится твердым. Жидкое стекло замешивают в бетонную массу, чтобы придать бетону прочности, добавляют к штукатурке, чтобы усилить водонепроницаемость, и изолируют им пол и стены подвальных и цокольных помещений.

“Жидкое стекло”

Чтобы уберечь бетонное основание от влаги, вы можете добавить в бетонную смесь гидрофобные, или водоотталкивающие присадки. Вы получите проникающую изоляцию, но по всей толщине слоя бетона. Состав образует кристаллы в порах бетона и защищает конструкцию от воды и коррозии.

Единого универсального рецепта гидроизоляции нет. Сочетание материалов и технологий подбирайте с учетом уровня грунтовых вод, формы фундамента и из чего он построен. Учитывайте также, как вы используете цоколь.

Как выбрать гидроизоляцию для фундамента и цоколя

Вне зависимости от того, как вы хотите использовать цокольное помещение, есть общие правила.

Если грунтовые воды залегают глубже нижней точки фундамента более чем на 1 м, вы сможете обойтись обмазочной вертикальной и рулонной горизонтальной гидроизоляцией.

Если от уровня грунтовых вод до основания фундамента меньше 1 м, но вода не достигает подвала или достигает крайне редко, то стоит выполнить горизонтальную гидроизоляцию в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной защиты сочетайте обмазку и оклейку рулонными материалами с проникающей гидроизоляцией. Она остановит капиллярный подъем воды.

Если грунтовые воды омывают фундамент, или в местности застройки льют обильные дожди, то вам имеет смысл оборудовать дренажную систему на участке. Напомним, что вся территория России вплоть до Восточной Сибири находится в зоне умеренно континентального климата, с большим количеством осадков.

Надземную часть фундамента или цокольного этажа снаружи вы можете отделать облицовочным материалом – камнем, плиткой, керамогранитом, штукатуркой. Облицовка защищает стены цоколя от дождевой воды. Для защиты подземной части основания снаружи вам придется обустроить отмостку – полосу из водонепроницаемого материала, которую размещают по периметру дома вплотную к стене под углом – так, чтобы вода с нее стекала от фундамента.

Отмостка вокруг дома

Если в цокольном этаже вашего дома устроен гараж, мастерская, котельная или кладовая, позаботьтесь о гидроизоляции, которая убережет от сырости и выдержит серьезные механические нагрузки. Например, массу автомобиля, который зимой ездит по полу на резине с шипами. Для горизонтальной изоляции выбирайте комбинацию эластичных и прочных средств – битумно-минеральная мастика с рулонной изоляцией в 2-3 слоя – можно взять Техноэласт МОСТ Б или Техноэласт ЭМП. Ими изолируют даже мосты.

Если вы не отапливаете цоколь, защитите его от сырости, чтобы там не поселились болезнетворные грибки и микроорганизмы. Сделайте контур гидроизоляции непрерывным. Для горизонтальной изоляции подойдет битумная мастика, на которую можно наклеить рубероид, или наплавить более долговечный материал. Подойдет универсальный Техноэласт ЭПП.

Замкнутый контур защиты требуется и помещениям, где вы с членами семьи или гостями планируете проводить время: библиотекам, домашним кинозалам, бильярдным. Пространство должно быть сухим и безопасным для здоровья. Выбирайте экологически чистые материалы без запаха для внутренних поверхностей. Идеальный вариант изоляции для стен и пола – битумно-полимерная мастика в сочетании с проникающим раствором и рулонной защитой Техноэласт Альфа, которая уберегает от радиоактивных газов.

В помещении для бассейна, хаммама или сауны в дополнение ко всем стандартным средствам избавьтесь от трещин в полу с помощью сухой смеси. Пол и стены обработайте проникающим составом. Выбирайте штукатурную изоляцию – она совместима с отделкой. На слой штукатурки плитку наклеить удастся, а вот на слой рубероида – вряд ли. Сам бассейн или отсек для бани можно покрыть слоем “жидкой резины” или “жидкого стекла”.

Читайте также:
Как обновить старое зеркало

Гидроизоляция бассейна “жидкой резиной”

Если вы правильно спланируете и обустроите гидроизоляцию нижней части строения, дому будут не страшны проливные дожди, снежные зимы и грунтовые воды. Фундамент простоит без разрушений долгие годы, а атмосфера в доме не омрачится тяжелым сырым воздухом и нежелательными болезнями из-за грибков и бактерий.

Все о гидроизоляции фундамента своими руками

Вода, даже если ее немного, разрушает строительные конструкции. Поэтому обустройство надежной влагозащиты необходимо на всех стадиях строительства. Особенно это актуально при возведении фундамента. Если он будет не защищен от влаги, буквально сразу же жидкость начнет свое разрушительное действие. Такой дом не простоит долго, и жить в нем будет некомфортно. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, разберемся, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

Что надо знать о влагозащите фундамента

Почему нужна гидроизоляция

Попадание влаги в фундаментную конструкцию крайне нежелательно. Структура бетона такова, что даже небольшой незащищенный участок впитывает жидкость. Она по капиллярам продвигается вглубь фундамента, наполняет его, поднимается выше. Начинают мокнуть стены, сырость проникает в дом. Это не самое страшное. Влага в бетонных порах зимой превращается в лед. В процессе замерзания она увеличивается в объеме, что разрушает конструкцию. Циклы оттаивания и замораживания превращают бетон в крошку.

Расположенная внутри железобетонной детали арматура под воздействием воды начинает корродировать. Ржавчина увеличивает объем каждого прута в три-четыре раза. Возникает внутреннее напряжение, которое разрушает фундаментную конструкцию. Кроме того, под действием воды возникает коррозия бетона. Содержащиеся в ней соли и кислоты агрессивны, они медленно разрушают материал.

Поэтому необходимо обустроить надежную защиту так, чтобы полностью предотвратить попадание воды. Существует два вида влагозащиты.

Виды защиты по расположению

  • Горизонтальная. Укладывается между всеми конструкционными уровнями, чтобы предотвратить попадание в них жидкости. Выполняется для всех разновидностей фундаментных систем.
  • Вертикальная. Защищает вертикальные поверхности от влаги. Выполняется при помощи разных материалов. Чаще применяется для столбчатых и ленточных разновидностей.

Часто применяют оба типа изоляции. Обычно это бывает на этапе строительства. При ремонте применяется только вертикальная, горизонтальную в таком случае выполнить невозможно. В дополнение к ним обустраивают отмостку, которая не дает влаге попасть к фундаменту.

Разновидности материалов для гидроизоляции

Для влагозащиты применяются разные типы материалов. Они определяют технологию работ.

Оклеечная

Рулонная изоляция на вяжущем из битума. Основа изготавливается из стеклохолста, полиэстера либо картона. Различают наклеиваемый и наплавляемый вариант. В первом случае полотнище наклеивается на битумную пасту. Во втором присутствует клеящий слой, который при разогреве расплавляется и приклеивает полотно к основе.

Недорогая, но устаревшая рулонная изоляция, это рубероид, пергамин, толь. Современные полимерные полотна, применяющиеся без ограничений, это стеклоизол, бикрост, линокром, т.п.

Обмазочная

Различные одно- и двухкомпонентные мастики. Наносятся валиком либо кистью, создают бесшовное покрытие на основе любой формы. Изначально пасты производились на основе чистого битума. Позже появились другие составы: полимерно-битумные смолы, резиново-битумные мастики и полимерные смолы. Их эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у битумных аналогов. Но и цена значительно выше, что считается недостатком.

Пасты из битума используются для защиты системы от глубоко расположенных подземных вод. В остальных случаях лучше выбирать современные мастики типа «Профимаст», «Фарбитекс», «Аквамаст».

Проникающая

Запечатывает капилляры основания, чем предотвращает попадание в них воды. Применяется только для материалов с капиллярной структурой. Хорошо работает на бетоне, бесполезна для кирпича или камня.

Проникающая способность зависит от вида состава. Средняя глубина их проникновения — 20-25 см. Есть смеси, заглубляющиеся в основу на 80-90 см. Они считаются лучшими. Рекомендуется на этапе строительства, но можно применять и в ходе ремонта. Тогда придется тщательно готовить основание. Самые востребованные смеси: «Пенетрон», «Пенекрит», «Гидрохит», «Осмосил».

Инъекционная

Метод рекомендован для ремонтных работ, поскольку позволяет не проводить масштабные грунтовые работы по освобождению конструкции. Инъекторы вводятся в основание, по ним подаются смеси-изоляторы. Это гели-акрилаты, различные смолы и пены, содержащие цемент-препараты, композиции из полимеров, резина.

Работы редко выполняют самостоятельно, поскольку требуется определенный навык. Препараты для инъекций подбирают исходя из состояния конструкции. Это может быть «Скрепа», «Эподжет», «Манопокс», «Пентэласт».

Напыляемая

Второе название «жидкая резина». Накладывается на основу холодным напылением. Обладает хорошей адгезией почти ко всем материалам, поэтому подготовка не требуется. Образует долговечный и прочный резиновый «ковер», который надежно защищает основание.

Покрытие бесшовное, укладывается на поверхность любой формы. Монтаж проводится быстро, но требуются специальные приспособления. Поэтому для гидроизоляции фундамента своими руками применяется редко. Требуются услуги специалистов.

Иногда для влагозащиты применяют штукатурную изоляцию. Это цементосодержащие смеси, которыми штукатурят фундаментную систему. Специалисты не рекомендуют использовать такие материалы. Они недолговечны, прослужат не больше пяти лет.

Как правильно уложить гидроизоляцию на фундамент

Опорные системы всех типов гидроизолируются. Это защищает их от подземных и от поверхностных вод. Перед закладкой обязательно выясняется глубина залегания грунтовых источников, уровень их подъема в период паводка. Если он выше основания фундаментной системы, необходимо обустроить дренаж для эффективного водоотведения. Таким образом уменьшается количество влаги и частично снимается гидростатическое давление на находящиеся под землей элементы конструкции. Для отведения осадков обустраивается отмостка.

По правилам изолируется фундамент, а также пол и стены подвалов, цоколь. Укладывается сплошной слой влагозащиты по периметру постройки. Даже небольших разрывов быть не должно. На участках, где гидростатический напор высок, монтируют два или три слоя влагозащиты разного типа. Это дает хороший результат. Разберемся, как правильно класть гидроизоляцию на фундамент разных видов.

Для ленточных фундаментов

Ленточная конструкция представляют собой замкнутый контур из железобетона, на котором возводится постройка. Может быть монолитной либо сборной. Во втором случае между плитами основания и блоками, образующими подвальные стенки, обязательно выполняют армированный утолщенный шов. Здесь нельзя использовать битумные составы, иначе элементы могут сместиться. Самый первый межблочный шов, располагающийся под уровнем подвала, изолируется рулонным полотном.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: