Как проверить блок (сигнализатор либо датчик) мегаомметром?

Как проверить изоляцию кабеля мегаомметром

Сопротивление изоляционного слоя кабеля один из самых главных параметров его работоспособности. Если вы купили кабель, и он у вас хранился некоторое время на складе, не думайте что изоляция его будет такой же, как и при покупке. Изоляция может ухудшаться как при неудовлетворительных условиях хранения, так и в процессе работы и монтажа. Для того, чтобы выявить все возможные проблемы и осуществляется проверка изоляции кабеля мегаомметром.

Причины плохой изоляции кабеля

Есть несколько факторов влияющих на изоляционные свойства кабелей:

  • ⚡атмосферные условия
    Зимой изоляция может внезапно улучшиться, т.к. имеющаяся внутри влага попросту превратится в лед.
  • ⚡процесс укладки кабеля
    Неосторожные движения при монтаже могут вызвать излом или повредить оболочку.
  • ⚡физический износ с течением времени
  • ⚡воздействие агрессивной среды
  • ⚡завышенное напряжение при эксплуатации

Для того чтобы вовремя выявить проблему с изоляцией, потребуется специальный прибор – мегаомметр. Данные приборы бывают старого образца (механические, где нужно вращать ручку):

и нового образца – электронные:

Рассмотрим работу этих устройств.

Правила безопасности

Проверка изоляции кабеля мегаомметром производится только на отключенном и обесточенном оборудовании.

Мегаомметр способен выдать высокое напряжение (отдельные виды до 5000 Вольт), поэтому при работе с ним строго соблюдайте следующие правила:

  • ⚡работать с прибором имеет право персонал с 3-й группой по электробезопасности
  • ⚡при испытании удалите всех посторонних от испытуемого кабеля
  • ⚡перед работой прибора внимательно осмотрите его корпус, провода и измерительные щупы. Они не должны иметь сколы, повреждения;
  • ⚡проводить замеры изоляции кабеля рекомендуется при положительных температурах
  • ⚡не прикасайтесь к проводам прибора при измерениях

Подготовительные работы

Испытуемый кабель перед проверкой необходимо подготовить.

Для этого:

  • ⚡проверяете отсутствие напряжения на жилах кабеля
  • ⚡на длинных кабелях может быть наведенное или остаточное напряжение
    Поэтому перед каждым замером, с помощью отдельного кусочка провода или переносного заземления, в диэлектрических перчатках необходимо коснуться жилы и заземленного корпуса или контура заземления, чтобы снять этот заряд;
  • ⚡отсоединяете кабель от подключенного оборудования.
    Это необходимо сделать, чтобы при проверке изоляции кабеля мегаомметром, в испытании участвовал только сам кабель, без того оборудования или автоматов к которым он подключен. Отключение необходимо выполнить с двух сторон кабеля. Иногда для ускорения работы этого не делают. Сначала проводят замер, и если он показал отрицательный результат, то только после этого откидывают жилы.

Проверка мегаомметра

Перед проверкой изоляции кабеля мегаомметром, необходимо испытать на работоспособность сам аппарат.
Вот как это делается на мегаомметре М4100. Прибор имеет 2 шкалы: верхнюю для измерения в мегаомах и нижнюю для замеров в килоомах.

Для работы в мегаомах:

  • ⚡подключаете концы провода щупов к двум левым клеммам. Щупы должны быть разомкнуты;
  • ⚡вращаете ручку и смотрите показания стрелки. При исправности прибора она будет стремиться в левую сторону — к бесконечности;
  • ⚡замыкаете щупы между собой. При вращении ручки стрелка должна отклониться вправо до нуля.

Для работы в килоомах:

  • ⚡на 2 левые клеммы ставите между собой перемычку и один из концов подключаете туда. Второй конец подключается на правую крайнюю клемму. Щупы разомкнуты;
  • ⚡Вращаете ручку и смотрите показания. При исправности прибора стрелка отклоняется максимально вправо;
  • ⚡После замыкания щупов и вращении ручки, стрелка будет стремиться к нулю по нижней шкале (т.е. в левую сторону).

Работа с мегаомметром М4100

  1. первым делом проверяете отсутствие напряжения на кабеле
  2. заземляете все жилы
  3. прибор размещаете на ровную поверхность
  4. при замере изоляции жилы на “землю” один из щупов присоединяется к проводу, другой к броне или заземляющему устройству. После чего снимаете заземление только с измеряемой жилы;
  5. равномерно вращаете ручку в течение 60 секунд. Скорость вращения – два оборота в секунду. На 60 секунде отмечайте показания прибора;
  6. после каждого замера снимайте остаточный заряд с жилы и с проводов мегаомметра, путем их прикосновения к заземлению.

Бытовые сети и домашние проводки достаточно испытывать напряжением 500 Вольт. Минимальное значение, которое должна показать проверка изоляции кабеля мегаомметром в этом случае — 0,5мОм.

В промышленных эл.сетях кабели испытываются мегаомметрами на 2500 Вольт. Сопротивление изоляции при этом должно быть не меньше 10 мОм.

Как проводить измерения мегаомметром

Для оценки работоспособности кабеля, проводки необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого существует специальный прибор — мегаомметр. Он подает в измеряемую цепь высокое напряжение, измеряет протекающий по ней ток, и выдает результаты на экран или шкалу. Как пользоваться мегаомметром и рассмотрим в этой статье.

Устройство и принцип действия

Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:

  • Источника постоянного напряжения.
  • Измерителя тока.
  • Цифрового экрана или шкалы измерения.
  • Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.

Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.

Примерная схема магаомметра

Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.

Работа с мегаомметром

При испытаниях мегаомметр вырабатывает очень высокое напряжение — 500 В, 1000 В, 2500 В. В связи с этим проводить измерения необходимо очень осторожно. На предприятиях к работе в прибором допускаются лица, имеющие группу электробезопасности не ниже 3-й.

Перед тем как провести измерения мегаомметром, в тестируемые цепи отключают от электропитания. Если вы собираетесь проверить состояние проводки в доме или квартире, надо отключить рубильники на щитке или выкрутить пробки. После выключают все полупроводниковые приборы.

Если проверять будете розеточные группы, вынимаете вилки всех приборов, которые включены в них. Если проверяются осветительные цепи, выкручиваются лампочки. Они тестового напряжения не выдержат. При проверке изоляции двигателей они также полностью отключаются от питания. После этого к тестируемым цепям подключается заземление. Для этого к «земляной» шине крепится многожильный провод в оболочке сечением не менее 1,5 мм2. Это так называемое переносное заземление. Для более безопасной работы свободный конец с оголенным проводником крепят к сухому деревянному держаку. Но оголенный конец провода должен быть доступен — чтобы можно было им прикасаться к проводам и кабелям.

Требования по обеспечению безопасных условий работы

Даже если вы хотите в домашних условиях измерить сопротивление изоляции кабеля, перед тем как пользоваться мегаомметром стоит ознакомиться с требованиями по технике безопасности. Основных правил несколько:

  1. Держать щупы только за изолированную и ограниченную упорами часть.
  2. Перед подключением прибора отключить напряжение, убедиться в том, что поблизости нет людей (на протяжении всей измеряемой трассы, если речь идет о кабелях).

Как пользоваться мегаомметром: правила электробезопасности

  • Перед подключением щупов снять остаточное напряжение при помощи подсоединения переносного заземления. И отключать его после того как щупы установлены.
  • После каждого измерения снимать со щупов остаточное напряжение соединив их оголенные части вместе.
  • После измерения к измеренной жиле подключать переносное заземление, снимая остаточный заряд.
  • Работать в перчатках.
  • Правила не очень сложные, но от их выполнения зависит ваша безопасность.

    Как подключать щупы

    На приборе обычно есть три гнезда для подключения щупов. Они располагаются в верхней части приборов и подписаны:

    • Э — экран;
    • Л- линия;
    • З — земля;

    Также имеется три щупа, один из которых имеет с одной стороны два наконечника. Он используется когда необходимо исключить токи утечки и цепляется к экрану кабеля (если такой есть). На двойном отводе этого щупа есть буква «Э». Тот штекер, который идет от этого отвода и устанавливается в соответствующее гнездо. Второй его штекер устанавливается в гнездо «Л» — линия. В гнездо «земля» всегда подключается одинарный щуп.

    Щупы для мегаомметра

    На щупах есть упоры. При проведении измерений руками браться за них так, чтобы пальцы были до этих упоров. Это обязательное условие безопасной работы (про высокое напряжение помним).

    Если проверить надо только сопротивление изоляции без экрана, ставится два одинарных щупа — один в клемму «З», другой в клемму «Л». При помощи зажимов-крокодилов на концах подключаем щупы:

    • К тестируемым проводам, если надо проверить пробой между жилами в кабеле.
    • К жиле и «земле», если проверяем «пробой на землю».

    Есть буква «Э» — этот конец вставляется в гнездо с такой же буквой

    Других комбинаций нет. Проверяется чаще изоляция и ее пробой, работа с экраном встречается довольно редко, так как сами экранированные кабели в квартирах и частных домах используются редко. Собственно, пользоваться мегаомметром не особо сложно. Важно только не забывать о наличии высокого напряжения и необходимости снимать остаточный заряд после каждого измерения. Это делают прикасаясь проводом заземления к только что измеренному проводу. Для безопасности этот провод можно закрепить на сухом деревянном держаке.

    Процесс измерения

    Выставляем напряжение, которое будет выдавать мегаомметр. Оно выбирается не произвольно, а из таблицы. Есть мегаомметры, которые работают только с одним напряжением, есть работающие с несколькими. Вторые, понятное дело, удобнее, так как их можно использовать для тестирования различных устройств и цепей. Переключение тестового напряжения производится ручкой или кнопкой на лицевой панели прибора.

    Наименование элемента Напряжение мегаомметра Минимально допустимое сопротивление изоляции Примечания
    Электроизделия и аппараты с напряжением до 50 В 100 В Должно соответствовать паспортным, но не менее 0,5 МОм Во время измерений полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы
    тоже, но напряжением от 50 В до 100 В 250 В
    тоже, но напряжением от 100 В до 380 В 500-1000 В
    свыше 380 В, но не больше 1000 В 1000-2500 В
    Распределительные устройства, щиты, токопроводы 1000-2500 В Не менее 1 МОм Измерять каждую секцию распределительного устройства
    Электропроводка, в том числе осветительная сеть 1000 В Не менее 0,5 МОм В опасных помещениях измерения проводятся раз в год, в друих – раз в 3 года
    Стационарные электроплиты 1000 В Не менее 1 МОм Измерение проводят на нагретой отключенной плите не реже 1 раза в год

    Перед тем как пользоваться мегаомметром, убеждаемся в отсутствии напряжения на линии — тестером или индикаторной отверткой. Затем, подготовив прибор (выставить напряжение и на стрелочных выставить шкалу измерения) и подключив щупы, снимаем заземление с проверяемого кабеля (если помните, оно подключается перед началом работ).

    Следующий этап — включаем в работу мегаомметр: на электронных нажимаем на кнопку Test, в стрелочных крутим ручку динамо-машины. В стрелочных крутим до тех пор, пока не зажжется на корпусе лампа — это значит необходимое напряжение в цепи создано. В цифровых в какой-то момент значение не экране стабилизируется. Цифры на экране — сопротивление изоляции. Если оно не меньше нормы (средние указаны в таблице, а точные есть в паспорте к изделию), значит все в норме.

    Как проводить измерения мегаомметром

    После того, как измерение окончено, перестаем крутить ручку мегаомметра или нажимаем на кнопку окончания измерения на электронной модели. После этого можно отсоединять щуп, снимать остаточное напряжение.

    Вкратце — это все правила пользования мегаомметром. Некоторые варианты измерений рассмотрим подробнее.

    Измерение сопротивления изоляции кабеля

    Часто требуется измерить сопротивление изоляции кабеля или провода. Если вы умеете пользоваться мегаомметром, при проверке одножильного кабеля это займет не более минуты, с многожильными придется возиться дольше. Точное время зависит от количества жил — придется проверять каждую.

    Тестовое напряжение выбираете в зависимости от того, в сети с каким напряжением будет работать провод. Если вы планируете его использовать для проводки на 250 или 380 В, можно выставить 1000 В (смотрите таблицу).

    Проверка трехжильного кабеля — можно не скручивать, а перемерять все пары

    Для проверки сопротивления изоляции одножильного кабеля, один щуп цепляем на жилу, второй — на броню, подаем напряжение. Если брони нет, второй щуп крепим к «земляной» клемме и тоже подаем тестовое напряжение. Смотрим на показания. Если стрелка показывает больше 0,5 МОм, все в норме, провод можно использовать. Если меньше — изоляция пробита и его применять нельзя.

    Можно проверить многожильный кабель. Тестирование проводится для каждой жилы отдельно. При этом все остальные проводники скручиваются в один жгут. Если при этом надо проверить еще и пробой на «землю», в общий жгут добавляется еще и провод, подключенный к соответствующей шине.

    Если у кабеля имеется экран, металлическая оболочка или броня, они тоже добавляется в жгут. При образовании жгута важно обеспечит хороший контакт.

    Примерно так же происходит измерение сопротивления изоляции розеточных групп. Из розеток выключают все приборы, отключают питание на щитке. Один щуп устанавливают на клемму заземления, второй — в одну из фаз. Тестовое напряжение — 1000 В (по таблице). Включаем, проверяем. Если измеренное сопротивление больше 0,5 МОм, проводка в норме. Повторяем со второй жилой.

    Если электропроводка старого образца — есть только фаза и ноль, тестирование проводят между двумя проводниками. Параметры аналогичны.

    Проверить сопротивление изоляции электродвигателя

    Для проведения измерений двигатель отключается от питания. Необходимо добраться до выводов обмотки. Асинхронные двигатели, работающие на напряжении до 1000 В тестируются напряжением 500 В.

    Для проверки их изоляции один щуп подключаем к корпусу двигателя, второй поочередно прикладываем к каждому из выводов. Также можно проверить целостность соединения обмоток между собой. Для этой проверки надо щупы устанавливать на пары обмоток.

    Как проверить блок (сигнализатор либо датчик) мегаомметром?

    Современный автомобиль состоит из множества механических, электромеханических и электронных компонентов. Оптимальная работа двигателя должна обеспечиваться независимо от внешних условий. При изменении внешних факторов, работа узлов и компонентов должна адаптироваться под них. Датчики автомобиля служат своеобразным следящим устройством за работой автомобиля. Рассмотрим основные датчики:

    Запишитесь в автосервис и получите квалифицированную помощь специалистов.

    1. Датчик температуры в автомобиле — неисправности

    Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости основан на изменении входного сопротивления при изменении температуры диагностируемой среды.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен на головке блока цилиндров. При неисправном датчике на панели приборов загорается лампочка перегрева ОЖ.

    Исправность сенсора определяют по изменению сопротивления между его клеммами в зависимости от степени
    нагрева.

    Устройство и принцип действия

    Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:

    • Источника постоянного напряжения.
    • Измерителя тока.
    • Цифрового экрана или шкалы измерения.
    • Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

    Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

    В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.

    Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.

    Примерная схема магаомметра

    Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.

    Как правильно пользоваться мегаомметром?

    Для проведения испытаний важно правильно выставить диапазоны измерений и уровень тестового напряжения. Проще всего это сделать, воспользовавшись специальными таблицами, где указываются параметры для различных тестируемых объектов. Пример такой таблицы приведен ниже.

    Таблица 1. Соответствие уровня напряжения допустимому значению сопротивления изоляции.

    Испытуемый объект Уровень напряжения (В) Минимальное сопротивление изоляции (МОм)
    Проверка электропроводки 1000,0 0,5>
    Бытовая электроплита 1000,0 1,0>
    РУ, Электрические щиты, линии электропередач 1000,0-2500,0 1,0>
    Электрооборудование с питанием до 50,0 вольт 100,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
    Электрооборудование с номинальным напряжением до 100,0 вольт 250,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
    Электрооборудование с питанием до 380,0 вольт 500,0-1000,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
    Оборудование до 1000,0 В 2500,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте

    Перейдем к методике измерений.

    Как определить, что датчик скорости не работает

    Сразу стоит обратить внимание на такие признаки неисправности как:

    • отсутствует стабильность холостого хода;
    • неправильно функционирует или вообще не функционирует спидометр;
    • увеличенный расход топлива;
    • сниженная тяга двигателя.

    Также бортовой компьютера может выдавать ошибку об отсутствии сигналов на ДСА. Естественно, если БК на машине установлен.

    Расположение датчика скорости

    Чаще всего неисправность вызывается разрывом цепи, поэтому, прежде всего, нужно продиагностировать ее целостность. В начале нужно отсоединить питание и осмотреть контакты на предмет окисления и грязи. Если она есть, то нужно зачистить контакты и нанести Литол.

    Часто провода подвергаются разрыву около штекера, потому как именно там они изгибаются и изоляция может перетереться. Также нужно проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно равняться 1 Ом. Если неполадка не была устранена, то стоит проверить датчик скорости на работоспособность. Теперь возникает вопрос: как проверить датчик скорости?

    На автомобилях ВАЗ, да и на других тоже, зачастую установлен датчик, который работает согласно эффекту Холла (как правило, выдает 6 импульсов за один полный оборот). Но есть и датчики другого принципа: язычковые и индуктивные. Первым рассмотрим проверку наиболее популярного ДСА — основанного на эффекте Холла. Он датчик оснащен тремя контактами: заземление, напряжение и импульсный сигнал.

    3. Датчик расхода воздуха в авто — на что влияет?

    Принцип работы датчика расхода воздуха основан на измерении количества тепла, отданного потоку воздуха во впускном коллекторе двигателя. Нагревательный
    элемент датчика установлен перед воздушным фильтром автомобиля. Изменение
    скорости потока воздуха и, соответственно, его массовой доли, отражается на степени
    изменения температуры нагревательной спирали MAF-сенсора.

    «Троение» двигателя при работе и потеря мощности говорит о возможном выходе из строя датчика расхода воздуха.

    Проверка датчика скорости

    Вначале нужно выяснить, есть ли заземление и напряжение 12 В в контактах. Эти контакты прозваниваются, а контакт с импульсными сигналами тестируется при кручении.

    Напряжение между выводом и массой должно быть в диапазоне от 0,5 В до 10 В.

    Способ 1 (проверка вольтметром)

    1. Демонтируем датчик скорости.
    2. Используем вольтметр. Выясняем, какая клемма за что отвечает. Подсоединяем входящий контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины.
    3. Вращая датчик скорости, определяем есть ли сигналы в рабочем цикле и замеряем выходное напряжение датчика. Дабы это сделать, можно надеть кусок трубочки на ось датчика (крутить со скоростью 3-5 км/ч.) Чем быстрее вы вращаете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.

    Способ 2 (не снимая с автомобиля)

    1. Устанавливаем машину на домкрат так, чтобы одно колесо не касалось поверхности земли.
    2. Соединяем контакты датчика с вольтметром.
    3. Вращаем колесо и диагностируем, появляется ли напряжение — если есть напряжение и частота в Гц, то датчик скорости работает.

    Способ 3 (проверка контролькой или лампочкой)

    1. Отсоединяем от датчика импульсный провод.
    2. С помощью контрольки ищем «+» и «–» (предварительно включив зажигание).
    3. Одно колесо вывешиваем как в предыдущем способе.
    4. Соединяем контролькой в провод «Сигнал» и руками вращаем колесо. Если на контрольке горит «-«, то датчик скорости рабочий.

    Если контрольки под рукой нет, то можно использовать провод с лампочкой. Проверка проводится так: подключаем одну строну провода к плюсу аккумулятора. Другой к разъему сигнал. При вращении, если датчик работает, то лампочка будет моргать.

    Проверка ДС тестером

    Пошаговая инструкция измерения сопротивления изоляции мегаомметром

    Несмотря на то, что пользоваться мегаомметром несложно, при испытаниях электроустановок необходимо придерживаться правил и определенного алгоритма действий. Для поиска дефектов изоляции генерируется высокий уровень напряжения, которое может представлять опасность для жизни человека. Требования ТБ при проведении испытаний будут рассмотрены отдельно, а пока речь пойдет о подготовительном этапе.

    Подготовка к испытаниям

    Перед началом тестирования электрической цепи, необходимо обесточить ее и снять подключенную нагрузку. Например, при проверке изоляции домашней проводки в квартирном щитке необходимо отключить все АВ, УЗО и диффавтоматы. Штепсельные соединения следует разомкнуть, то есть отключить электроприборы от розеток. Если проводится испытания линий освещения, то из всех осветительных приборов следует удалить источники света (лампы).

    Следующее действие подготовительного этапа – установка переносного заземления. С его помощью убираются остаточные заряды в тестируемой цепи. Организовать переносное заземление несложно, для этого нам понадобиться многожильный проводник (обязательно медный), сечение которого не менее 2,0 мм2. Оба конца провода освобождаются от изоляции, потом один из них подключают на шину заземления электрощитка, а второй крепится к изоляционной штанге, за неимением последней можно использовать сухую деревянную палку.

    Медный провод должен быть прикреплен к палке таким образом, что бы им можно было прикоснуться к токоведущим линиям измеряемой цепи.

    Подключение прибора к испытуемой линии

    Аналоговые и цифровые мегаомметры комплектуются 3-мя щупами, два обычные, подключаемые к гнездам «З» и «Л», и один с двумя наконечниками, для контакта «Э». Он применяется при испытании экранированных кабельных линий, которые в быту, практически, не используются.

    Для тестирования однофазной бытовой проводки производим подключение одинарных щупов к соответствующим гнездам («земля» и «линия»). В зависимости от режима испытания зажимы-крокодилы присоединяем к тестируемым проводам:

    • Каждый провод в кабеле тестируется относительно остальных жил, которые соединены вместе. Тестируемый провод подключается к гнезду «Л», остальные, соединенные вместе жилы к гнезду «З». Подобная схема подключения приведена на рисунке. Подключение мегаомметра

    Если показатели отвечают норме, то на этом можно закончить испытания, в противном случае тестирование продолжается.

    • Каждый из проводов проверяется относительно земли.
    • Осуществляется проверка каждого провода относительно других жил.

    Алгоритм испытаний

    Рассмотрев все основные этапы можно перейти, непосредственно, к порядку действий:

    1. Подготовительный этап (полностью описан выше).
    2. Установка переносного заземления для снятия электрического заряда.
    3. На мегаомметре задается уровень напряжения, для бытовой проводки – 1000,0 вольт.
    4. В зависимости от ожидаемого результата выбирается диапазон измерения сопротивления.
    5. Проверка обесточенности тестируемого объекта, сделать это можно при помощи индикатора напряжения или мультиметра.
    6. Производится подключение специальных щупов-крокодилов измерительных проводов к линии.
    7. Отключение переносного заземления с тестируемого объекта.
    8. Осуществляется подача высокого напряжения. В электронных мегаомметрах для этого достаточно нажать кнопку «Тест», если используется аналоговый прибор, следует вращать ручку динамо-машинки с заданной скоростью.
    9. Считываем показания прибора. При необходимости данные заносятся в протокол измерений.
    10. Снимаем остаточное напряжение при помощи переносного заземления.
    11. Производим отключение измерительных щупов.

    Чтобы измерить состояние других токоведущих проводников, описанная выше процедура повторяется, пока не будут проверены все элементы объекта, то есть речь идет об окончании замеров при испытании электрооборудования.

    По итогам испытаний принимается решение о возможности эксплуатации электроустановки.

    Правила безопасности при работе с мегаомметром

    При испытаниях электрооборудования к работе с мегаомметром должен допускаться электротехнический персонал, у которого группа электробезопасности не ниже третьей. Даже если измерения производятся в быту, тем, кто намерен использовать мегаомметр следует ознакомиться с основными требованиями ТБ:

    • При тестировании следует использовать диэлектрические перчатки, к сожалению, данное требование часто игнорируется, что приводит к частым травмам.
    • Перед проведением испытаний, необходимо убрать посторонних лиц с тестируемого объекта, а также вывесить соответствующие предупреждающие плакаты.
    • При подключении щупов необходимо касаться их изолированных участков (рукоятей).
    • После каждого из измерений, следует не забывать подключать переносное заземление, прежде чем отключать контрольные кабели.
    • Измерения должны проводиться только при сухой изоляции, если ее влажность превышает допустимые пределы, испытания переносятся.

    Проверка привода датчика скорости

    1. Поднимаем на домкрат машину, чтобы вывесить любое переднее колесо.
    2. Ищем пальцами привод датчика, который торчит из коробки.
    3. Ногой вращаем колесо.

    Привод датчика скорости

    Проверка привода ДС

    Пальцами чувствуем, работает ли привод и работает ли он стабильно. Если все не так, то разбираем привод и обычно находим поврежденные зубья на шестернях.

    5. Датчик дроссельной заслонки — признаки неисправности

    Этот датчик представляет собой электромеханическое устройство, состоящего из чувствительного элемента и шагового двигателя.

    Чувствительным элементом является
    температурный датчик, а шаговый двигатель является исполнительным механизмом.
    Это электромеханическое устройство изменяет положение дроссельной заслонки
    относительно температуры охлаждающей жидкости. Таким образом, частота вращения
    коленчатого вала двигателя зависит от степени нагрева ОЖ.

    Характерным признаком неисправности этого датчика является отсутствие прогревочных оборотов и повышенный расход топлива.

    Проверка ДС с язычковым переключателем

    Датчик подает сигналы по типу прямоугольных импульсов. Цикл составляет 40-60%, а переключение происходит от 0 до 5 вольт или от 0 до напряжения аккумулятора.

    6. Датчик давления масла — функции, выход из строя

    На автомобилях японской марки устанавливается датчик давления масла мембранного
    типа. Датчик состоит из двух полостей, разделенных гибкой мембраной. Масло
    воздействует на мембрану с одной стороны, прогибаясь от давления. В измерительной
    полости датчика мембрана соединена со штоком реостата.

    В зависимости от давления моторного масла, мембрана прогибается больше или меньше, изменяя при этом общее сопротивление сенсора. Датчик давления масла расположен на блоке цилиндров двигателя.

    Горящая лампочка давления масла на панели автомобиля может свидетельствовать о выходе из строя датчика.

    Проверка индукционного ДС

    Сигнал, который приходит от вращения колес, по сути, напоминает колебания волнового импульса. Поэтому напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Все происходит так же, как и на датчике угла поворота коленвала.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    7. Не работает датчик детонации в двигателе?

    Датчик детонации двигателя измеряет угол опережения зажигания. При нормальной работе двигателя датчик находится в «холостом» режиме. При изменении процесса
    сгорания в сторону взрывного характера сгорания топлива-детонации, датчик посылает сигнал электронной системе управления двигателем для изменения угла опережения
    зажигания в сторону уменьшения.

    Он расположен в районе воздушного фильтра на блоке цилиндров. Для проверки работоспособности датчика детонации, необходимо выполнить диагностику двигателя.

    8. Датчик угла поворота распредвала — троит двигатель

    Этот датчик находится на головке блока цилиндров и измеряет частоту вращения
    распределительного вала двигателя, и на основе сигналов от датчика, блок управления определяет текущее положение поршней в цилиндрах.

    Неравномерность работы двигателя и троение свидетельствует о некорректной работе датчика. Проверку производят при помощи омметра, измеряя сопротивление между клеммами сенсора.

    9. Датчик АБС / ABS в автомобиле — проверяем работоспособность

    Датчики АБС электромагнитного типа устанавливаются на колесах автомобиля и входят в антиблокировочную систему автомобиля.

    Функцией датчика является измерение частоты вращения колеса. Объектом измерения датчика является сигнальный зубчатый диск, который установлен на ступице колеса. При неисправном датчике АБС, контрольная лампочка на панели управления не гаснет после запуска двигателя.

    Технология определения работоспособности датчика заключается в измерении сопротивления между контактами датчика, при неисправности сопротивление равняется нулю.

    10. Датчик уровня топлива в авто — как проверить работоспособность?

    Датчик уровня топлива устанавливается в корпус бензонасоса и состоит из нескольких компонентов. Поплавок посредством длинной штанги воздействует на секторный реостат, который изменяет сопротивление датчика в зависимости от уровня топлива в баке автомобиля. Сигналы датчика поступают на стрелочный или электронный указатель на панели управления автомобиля. Проверка работоспособности датчика уровня топлива осуществляется омметром, которым измеряется сопротивление между контактами датчика.

    Как проверить датчик давления масла

      180 0 106k
      155 2 153k

    Калькулятор перевода литров моторного масла в кг

    Перевод моторного масла из литров в килограммы. Онлайн калькулятор

    Вопрос о том, как проверить датчик давления масла (далее ДДМ) интересует водителей, столкнувшихся с проблемами в работе масляной системы двигателя, в частности, когда горит лампочка масла. Проверить этот узел можно с помощью электронного или стрелочного мультиметра, контрольной лампочки или исправного манометра. Процедура проверки несложна, и под силу даже начинающему автолюбителю. Далее приведены подробные алгоритмы проверки с указанием тонкостей и нюансов.

    Принцип работы датчика давления масла

    Прежде чем разбираться каким образом можно проверить ДДМ, необходимо вкратце остановиться на теории, в частности, как работает датчик давления масла. Это даст полноту понимания процесса. В первую очередь необходимо указать, что датчики давления масла бывают двух видов — механические (устанавливаются на старые машины, в частности, советских моделей) и электронные (более современные, повсеместно используемые в автопромышленности).

    Конструкция механических датчиков

    Устройство механического ДДМ

    Внутри механического датчика есть мембрана, которая изменяет свою форму в зависимости от приложенного к нему давления. Соответственно, чем оно больше — тем больше изгибается мембрана. Изгибаясь, она воздействует на имеющийся в конструкции шток, который отвечает за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце этой трубки шток, на который давила эта жидкость, и вот второй шток двигал стрелку прибора — дифманометра, или просто манометра. Давление возрастает — стрелка идет вверх, давление падает — стрелка опускается.

    Также существует еще одно, более распространенное устройство механического датчика давления масла. Оно аналогично, но с добавлением переменного резистора — реостата. Так, на имеющуюся в его конструкции мембрану помещают резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от, собственно, значения прикладываемых усилий. Соответственно, чем имеет место большая деформация мембраны — тем больше изменяется сопротивления датчика. При отсутствии деформации мембраны значение сопротивления будет равно нулю. Это изменение фиксируется электронным блоком управления двигателем (ЭБУ), на который и подается соответствующий сигнал. Его программное обеспечение создано таким образом, что оно контролирует нахождение сигнала от ДДМ в определенном промежутке, соответствующем нормальному рабочему давлению масла в масляной системе двигателя. Как правило, к механическим датчикам присоединяют стрелочные манометры, на шкале которых показывается абсолютное значение масла. Хотя на самом деле эти приборы являются вольтметрами, стрелка которых изменяет свое положение в соответствии с приходящим на прибор значением сопротивления с ДДМ.

    Конструкция электронного датчика

    Устройство электрического ДДМ. 1 — шток, 2 — сигнальная лампа, 3 — контакты, 4 — мембрана

    Конструкция электронного датчика давления масла (к слову, устанавливается на автомобили ВАЗ-2114 и его аналоги, новые модели «Лады») подразумевает, что при ровной мембране (не находящейся под давлением) питающая цепь сигнальной лампы на панели прибора нормально замкнутая, поэтому она включается в соответствующих условиях. Однако, когда мембрана выгибается под действием давления масла она своим штоком механически размыкает цепь и сигнальная лампа тухнет. Это, собственно, и происходит при запуске двигателя, о чем можно судить по тому, что лампочка масленки при включенном зажигании, а также первые 1…2 секунды находится в активном состоянии (светится).

    Таким образом, суть проверки современного ДДМ заключается в измерении сопротивления обмотки датчика мультиметром, переведенным в режим измерения электрического сопротивления (омметра). Однако его также можно проверить и другими методами.

    Диагностика датчика

    Как указывалось выше, бывают два типа датчиков давления — механический и электронный. Соответственно, процедуры проверки аварийного датчика давления масла в обоих случаях будут отличаться, хоть и незначительно (имеют место лишь конструкционные особенности данных датчиков). В первую очередь необходимо убедиться, что именно датчик давления масла неисправен. Для этого потребуется выполнить дополнительную диагностику масляной системы — проверить уровень масла в ней, состояние фильтра, насоса и так далее. Если же подозрения пали именно на исправность датчика давления масла, то в первую очередь необходимо его демонтировать с посадочного места при выключенном двигателе (как правило, он расположен в районе масляного фильтра).

    Где датчик давления масла

    Узнайте, где расположен датчик давления масла на разных моделях машин, поскольку это зависит от конструкции мотора, а на некоторых автомобилях их аж два
    Подробнее

    Обычно для этого используются ключи различных диаметров, например, на 24, 27 или другие (зависит от конкретной модели автомобиля). После этого не забудьте заткнуть его посадочное место ветошью с тем, чтобы при работе двигателя из него не вытекало масло, а также в масляную систему не попал различный мусор или мелкие детали (болты, гайки и прочее)!

    Желательно также проверить давление в масляной системе автомобиля. Для этого нужно в посадочное место, откуда был выкручен ДДМ, вкрутить манометр, с помощью которого сделайте контрольный замер давления масла на различных оборотах работы двигателя. Обратите внимание, что при этом нужно обеспечить максимальную герметичность, чтобы показания манометра были предельно точными. Обязательно нужно посмотреть на давление при работе двигателя на холостых оборотах, а также на средних и высоких.

    У разных машин значение соответствующего давления будет разным, поэтому точную информацию вы найдете в мануале или технической документации к конкретной машине. Если значение давления в норме, но при этом информация не доходит до ЭБУ, то виноват, скорее всего, датчик, поэтому его и нужно проверить.

    Как узнать о неисправности датчика моторного масла автосканером

    На всех современных автомобилях о проблемах с датчиком может сигнализировать не только лампочка масленки, но и индикатор “проверьте двигатель”. В таких случаях узнать причину помогает недорогой оригинальный OBD-2 диагностический автосканер Scan Tool Pro Black Edition, который стоит подключить в разъем ЭБУ и со смартфона либо планшета по Bluetooth или Wi-Fi через доступное приложение подключится к модулю управления двигателем (ECM).

    Индикатор давления масла и чека двигателя

    Ошибка датчика моторного масла

    В зависимости от характера проблемы в память могут вносится коды ошибок датчика давления моторного масла: P0520, P0521, P0522, P0523 и P0524. В режиме реального времени вы можете подключиться к блоку управления и посмотреть наличие ошибок, а также показание датчика давления масла (напряжение на датчик и температуру масла). Что позволит более точно определиться с причиной неисправности.

    Благодаря 32-х битному чипу Scan Tool Pro позволит не только считать и сбросить ошибки в двигателе, но и производить замеры работы в других системах авто (коробки передач, трансмиссии, ABS, ESP и т.д.) на определенных временных отрезках и сохранить данные в памяти.

    Проверка электрического датчика давления масла

    Проверка датчика мультиметром

    Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:

    • Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
    • Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
    • Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй — его корпус, «массу».
    • Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.

    Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае — нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.

    Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

    Проверка двух датчиков

    На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.

    Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.

    Проверка датчика давления с помощью лампочки

    Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:

    • К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
    • Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
    • Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
    • К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
    • Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
    • Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
    • При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.

    Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.

    Проверка механического датчика

    Проверку старого механического датчика (например, устанавливаемого на некоторые модели ВАЗ «классика» и старые иномарки, например, «Вольво 240»), с помощью которого имеется возможность прямо узнать, какое давление в настоящий момент имеется в масляной системе автомобиля, можно осуществить даже без мультиметра, однако с использованием дополнительных приборов (воздушного насоса и электрического автомобильного манометра). Датчик аналогично необходимо демонтировать с машины, поскольку проверить его прямо на двигателе не получится.

    Проверка датчика манометром

    Проверка немного сложнее, чем у электронных, однако это заключается, в первую очередь, в некоторой сложности собирания электрической схемы. Действовать нужно по следующему алгоритму:

    Как проверить механический датчик, схема подключения

    • На датчике необходимо найти контакт, который выдает сигнал для аварийной лампы давления масла на приборной панели автомобиля, а также другой контакт, откуда подается сигнал для индикации давления масла. «Массу» для дальнейших замеров нужно будет просто взять с корпуса датчика (в обычных условиях все датчики берут «масс» просто с корпуса двигателя).
    • Аналогично на электронном манометре необходимо разобраться, куда подключать плюс и минус его питания, а также непосредственно сигнал от датчика (то есть, предусмотрено три контакта).
    • Подключить электрическую схему, и герметично подсоединить воздушный шланг, соединяющий насос и чувствительный элемент датчика.
    • Далее нужно с помощью насоса подать 1…2 атмосферы на чувствительный элемент датчика. Если он исправен — то на стрелочном манометре будет явно показываться поступающее давление. Если этого не происходит — значит, датчик давления масла неисправен.

    Как правило, датчики давления масла не подлежат ремонту, поэтому если была выявлена их неисправность, то нужно выполнить замену данного узла. Благо, стоят эти элементы недорого и доступны повсеместно практически в любом автомагазине.

    Одна голова хорошо, а две лучше

    На многочисленных форумах в сети интернет нередко можно встретить рассказы опытных автолюбителей о том, что вместе с электронным датчиком давления масла они устанавливали параллельно с ним механический. В частности, это выражается в том, что в случае падения уровня давления масла загорается не только соответствующая контрольная лампа на приборной панели, но и будет видно абсолютное значение давления на манометре, установленном где-нибудь в районе приборной панели.

    Делается это по той причине, что иногда, например, после выполнения на двигателе капитального ремонта или при использовании некачественного (или устаревшего) моторного масла, которое скомковалось, чувствительный элемент датчика не срабатывает должным образом, соответственно. Соответственно, при падении давления контрольная лампа не загорается, что является критичным фактом, поскольку двигатель в таких условиях работает «на сухую», то есть, без должного смазывания. Это значительно снижает его ресурс и может полностью вывести мотор из строя в кратчайшие сроки.

    Так, автолюбители устанавливают в месте подключения датчика давления так называемый тройник, на один выходной конец которого подключается традиционный электронный датчик, а на другой — механический. Шланг с проводами монтируется в подкапотном пространстве в соответствии с конструкцией двигателя. Главное, чтобы он не мешал другим элементам мотора, и сам не подвергался механическому и значительному тепловому воздействию. На его конце устанавливают манометр, например, от ВАЗ «классики», УАЗ или другой подобный прибор. На самом деле его модель не важна, главное, чтобы было удобно ориентироваться по шкале, то есть, она должна иметь подробную градуировку.

    Заключение

    Датчик давления — достаточно надежный узел, и выходит из строя редко. Поэтому при появлении проблем с системой индикации масляной системы, необходимо проверить другие параметры — давление масла, наличие утечек, состояние непосредственно масла, его уровня и масляного фильтра, и лишь после этого проверять состояние датчика давления масла. В целом, проверка исправности этого узла не составляет больших сложностей, и под силу даже начинающим автолюбителям, буквально используя автомобильный компрессор и мультиметр. В случае, если датчик вышел из строя, то ремонт его вряд ли возможен, поэтому лучше купить новый ДДМ в автомагазине, благо стоит он недорого.

    FAQ по датчикам и исполнительным механизмам (часть 1)

    Здесь описаны датчики и исполнительные механизмы применяемые в ЭСУД. Кратко описан принцип действия и методы проверки, без применения спец. и диагностического оборудования, если это возможно. Доступные каждому, кто имеет мультиметр иили БК.
    Датчики
    1. ДМРВ На автомобилях семейства ВАЗ-2110 устанавливаются датчики массового расхода воздуха термоанемометрического типа.

    Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку, на которой расположено несколько температурных датчиков и нагревательный резистор. В середине пленки находится область подогрева, степень нагрева которой контролируется с помощью температурного датчика. На поверхности пленки со стороны потока воздуха и с противоположной стороны симметрично расположены еще два термодатчика, которые при отсутствии потока воздуха регистрируют одинаковую температуру. При наличии потока воздуха первый датчик охлаждается, а температура второго остается практически неизменной, вследствие подогрева потока воздуха в зоне нагревателя. Дифференциальный сигнал обоих датчиков пропорционален массе проходящего воздуха. Электронная схема датчика преобразует этот сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное массе воздуха.Важно, чтоб датчик оставался в чистоте, так-как загрязнение вызовет искажение показаний датчика.Так-же он требователен к качеству фильтрации всасываемого воздуха, так-как попавшая пыль, пролетая через датчик, режет плёнку чувствительного элемента. Что приводит к безвозвратному выходу датчика из строя.
    Устанавливается датчик здесь…

    Итак о проверке…
    Проверка заключается в измерении напряжения покоя датчика, то-есть напряжения, которое выдаёт датчик, при включённом зажигании, но не запущенном двигателе. Измерение можно проводить как с помощью БК, так и с помощью обычного мультиметра. Лучше конечно если мультиметр будет не самый дешевый и китайский.
    Если установлен БК, нужно посмотреть параметры каналов АЦП(аналого-цифрового преобразователя).Для проверки ДМРВ мультиметром, аккуратно прокалывая проводку разъёма датчика, измеряем напряжение между 3(масса ДМРВ) и 5(сигнал) контактами.

    Показания должны быть 0,996В-для нового, 1,07-для убитого датчика.

    2. Датчик кислорода(ДК) или Лямбда-Зонд.

    Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов.При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 500 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии(идиальной пропорции воздух-топливо, 14,7кг воздуха на 1 кг топлива), сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение, а лишь изменяет опроное. Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом.
    Устанавливается датчик либо так…

    ( коллектор А-21124;Коллектор В-21114)
    На двигателях с экологическими нормами Евро-3 устанавливаются два ДК, один до катализатора, другой после.Второй датчик служит для контроля работы катализатора…

    Метод проверки заключается в том, что при прогретом двигателе, с помощью мультиметра(лучше аналогового-стрелочного) наблюдается изменение напряжения.Если изменений нет, при исправных цепях и прогреве датчика, а напряжение лежит выше или ниже указаного предела, то датчик “отравлен” и подлежит замене.Так-же следует учесть, что многие дешевые мультиметры, обладают большой инерционностью и не позволят произвести точное измерение из-за часто меняющегося напряжения(аналоговый(стрелочный) мультиметр сдесь выигрывает).Но изменение контролировать удастся…
    3. Датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ)
    Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор, т.е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Термистор, расположенный внутри датчика имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, т.е. при нагреве его сопротивление уменьшается.

    Проверка производится с применением градусника.Нагревая и охлаждая датчик, например в воде, измеряем сопротивление датчика и сравниваем с данными в таблице, приведённой ниже и показаниями контрольного градусника.
    Приблизительная зависимость сопротивления от температуры:
    Температура грС–Сопротивление Ом
    100–177
    90–241
    80–332
    70–467
    60–667
    50–973
    45–1188
    40–1459
    30–2238
    25–2796
    20–3520
    15–4450
    10–5670
    5–7280
    0–9420
    -5–12300
    -10–16180
    -15–21450
    -20–28680
    -30–52700
    -40–100700
    4.Датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ)

    Установлен сбоку на дроссельном патрубке и связан с осью дроссельной заслонки.

    Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подаётся плюс напряжения питания (5 В), а другой конец соединен с массой.С третьего вывода потенциометра(от ползунка) идёт выходной сигнал к контроллеру.Когда дроссельная заслонка поворачивается(от воздействия на педаль управления), изменяется напряжение на выходе датчика.При закрытой дроссельной заслонки оно ниже 0.7 В.Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растёт и при полностью открытой заслонки должно быть более 4 В.Отслеживая выходное напряжение датчика контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки(т.е. по вашему желанию).Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки, т.к. контроллер самостоятельно определяет минимальное напряжение датчика и принимает его за нулевую отметку.
    К сожалению без применения осциллографа не возможно определить состояние датчика, но можно хотя-бы проверить функционирование датчика.
    При плавном нажатии на педаль газа, на БК должно меняться процентное открытие заслонки(0% открытия-1%-2%-3% и так далее), а при измерении напряжения на разъёме датчика,

    между контактами 1(масса датчика) и 2(сигнал ДПДЗ), напряжение должно меняться плавно без скачков.Если на БК происходит перескакивание % открытия(1%-2%-8%-3%), а на мультиметре просходят скачки напряжения, стоит задуматься о его замене…
    5.Датчик положения коленчатого вала(ДПКВ)
    ДПКВ, самый важный датчик ЭСУД.Система управления может функционировать без любого датчика, кроме ДПКВ.Если он неисправен двигатель не запустится.

    ДПКВ подаёт в контроллер сигнал частоты вращения и положения коленчатого вала.Этот сигнал представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала.На базе этих импульсов контроллер управляет форсунками и системой зажигания.

    ДПКВ установлен на крышке масляного насоса

    на расстоянии около 1+0,4мм от задающего диска (шкива, репера) коленчатого вала.

    Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов расположенных по окружности.Зубцы равноудалены и расположены через 6°.Для генерирования “импульса синхронизации” два зуба на шкиве отсутствуют.При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения.По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер.Датчик ПКВ — полярный прибор — при нарушении проводки следует подключать соблюдая полярность.В “обратном” включении двигатель не заведется.
    Доступный метод проверки заключается в измерении сопротивления обмотки датчика, оно должно лежать в пределах 550-750 Ом.Если есть отклонения, следует заменить его.
    Так-же на датчике не должно быть примагниченных частиц металла, грязи и масла.
    И личный совет:“Возите с собой запасной датчик”.
    6. Датчик скорости автомобиля(ДС)

    Принцип действия датчика скорости основан на эффекте Холла.Датчик выдаёт на контроллер импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колёс.Все датчики 6-ти импульсные, то есть выдают 6 импульсов за один оборот своей оси.Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива, а также для электронного ограничения скорости автомобиля (в последних системах управления).
    Устанавливать привод спидометра в тех моделях, где он есть, в коробку передач нужно очень аккуратно, при малейшем перекосе сомнутся пластмассовые зубья ведущей шестерни привода спидометра и разборка коробки передач неизбежна.
    К сожалению, произвести проверку ДС, без спец. средств не возможно.С помощью БК и штатного спидометра можно лишь контролировать его работу.Не должно быть сильных скачков скорости при движении.Скачки могут быть вызваны как самим неисправным датчиком, так и механизмом его привода.
    7.Датчик фаз(ДФ)

    Датчик фаз (ДФ) раньше применяется только на 16-ти клапанном двигателе 2112 и 8-кл. двигателе 2111 с нормами токсичности Евро-3 (экспортные версии автомобилей), в которых установлена система последовательного распределённого впрыска топлива или фазированного впрыска.С конца 2004 — начало 2005 гг. и до снятия с производства семейства ВАЗ 2110, в связи с ужесточением норм токсичности ДФ устанавливались на подавляющее большинство новых автомобилей с двигателями 2111, 2112, 21114, 21124 с блоками управления впрыском Bosch M7.9.7 и Январь 7.2.
    Датчик фаз устанавливается на двигателе ВАЗ-2112 в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала.На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью.Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра.Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В.Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0(при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ(при прохождении через датчик кромки задающего диска).Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
    Проверку мультиметром произвести не удастся, нужен осциллограф.Так-же как и на ДПКВ, на ДФ не должно быть металлических частиц и сильных загрязнений за исключением масла.
    ДФ на двигателе 2111 устанавливается так:

    А на двигателе 2112 вот здесь:

    8. Датчик детонации(ДД)
    Датчик Детонации (ДД) служит для обнаружения детонационных ударов в ДВС и расположен на блоке цилиндров.Конструктивно датчик представляет собой пьезокерамическую пластину в корпусе.Существует две разновидности ДД — резонансные и более современные широкополосные.

    В настоящее время резонансные ДД не устанавливаются серийно.
    ДД, при работе двигателя, за счёт пьезо элемента генерирует импульсы, которые ЭБУ отфильтровывает по заложенному в нём алгоритму.При возникновении детонации, ЭБУ фиксирует сигналы с ДД и “заваливает” УОЗ, чтоб предупредить воздейсвие детонационных явлений на детали двигателя.
    Проверка датчика на работоспособность производится путём подключении к выводам датчика мультиметра в режиме измерения милливольт и легкими постукиваниями по сердцевине датчика.При этом регистрируются скачки напряжения.
    Обычно ДД крепится на блоке цилиндров болтом, но проведённые эксперименты говорят о том, что для крепления датчика лучше использовать шпильку.Так шумы лучше передаются в датчик.Момент затяжки датчика 1.6-2.2 кг.
    9. Датчик неровной дороги(ДНД)
    Датчик неровной дороги,

    работает на основе пьезо-эффекта.При прохождении автомобилем неровностей генерирует импульсы и посылает их в ЭБУ.Устанавливается на автомобили с экологическими нормами Е-3 и выше.Суть его работы в том, что при прохождении автомобилем неровностей образуется неравномерность вращения коленчатого вала автомобиля, которые могут регистрироваться ЭБУ как пропуски воспламенения.Эбу отключит подачу топлива в цилиндр, который якобы в тот момент имел пропуск воспламенения, и двигатель “затроит”.Чтоб не допустить ложных срабатываний системы диагностики пропусков, в ЭСУД был введён этот датчик.И эбу сверяя сигнал с ДНД и неравномерность вращения делает правильный вывод, произошел пропуск или нет.Датчик устанавливается на правой(по ходу автомобиля) стойке и прикручивается под гайку крепления верхней опоры.

    Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

    Проблема с сигнализатором загазованности

    Модераторы: шидол, Code

    Проблема с сигнализатором загазованности

    Сообщение Punicher » 25 дек 2006, 09:04

    Здравствуйте!
    Проблема следующая, котел я запроектировал в подвале, пошел я в райгаз, мне естественно сказали, что нужен сигнализатор загазованности (почитал СНИП действительно нужен), но у них нет лицензии на его установку и проектирование, направили меня в организацию (она одна у нас в районе) которая такую лицензию имеет. Там мне насчитали все удовольствие на 35000 руб., причем из них кран с клапаном 2300 руб., один датчик 8600 руб., второй датчик 6200 руб., остальное проект и монтаж. Я нашел в продаже комплект под названием СИКЗ-25 – 4100 руб. и СИКЗ-32-5200 руб. (я еще не знаю какой трубой мне заведут газ) в комплект которых входит кран-клапан, датчик и блок питания. Котел будет – украинское АОГВ Данко с открытой камерой сгорания. У меня есть определенное влияние на организацию которая занимается этими сигнализаторами и в принципе если я привезу это барахло (СИКЗ-25,32) им они мне его установят (по льготной цене). Но будет ли это правильно, там в комплекте один датчик именно на утечку природного газа, хотя я не знаю из каких соображений мне нужно два, второй как я понял на наличие угарного газа. И где написано, что мне нужно их два.

    Просветите пожалуйста кто чем может, я впервые столкнулся с газификацией

    Сообщение Stroller » 25 дек 2006, 09:40

    70$ на оба газа в одном флаконе, управление импульсным клапаном, звуковой зумер и световой индикатор, выход на внешний пульт.

    Сообщение OCA » 25 дек 2006, 09:50

    Сообщение Punicher » 25 дек 2006, 10:01

    Мне в предприятии которое устанавливает сигнализаторы сказали, что как газовики запроектируют, так и и нужно устанавливать если запроектируют 2 датчика то нужно и на СО устанавливать. Причем у газовиков очень туго с законодательством, им сказали свыше делать так а почему точно они не знают, ну знают они только действующий СНиП 42-01-2002 и правила безопасности ПБ-12-529-03. Подскажите, где указано что датчик должен быть один. 2 датчика они объясняют тем что у меня на котле открытая камера сгорания, если б была закрытая, то достаточно и одного, хотя у меня и отличная приточная вентиляция (если открыть на всю очень сильный поток входящего с улицы воздуха)

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Вопрос к Stroller-у, что за модель СГБ за 70 баксов

    Сообщение Stroller » 25 дек 2006, 10:07

    Сообщение Прохожий » 25 дек 2006, 10:10

    Сообщение Stroller » 25 дек 2006, 10:26

    Сообщение OCA » 25 дек 2006, 11:16

    [quote=”Прохожий”;p=”81843″]По поводу СИКЗа точно не помню, проверьте, откроет ли он клапан автоматически, после кратковременного прекращения подачи электричества. Если там при перезапуске кнопочку надо нажимать, то значит есть. Если дома никого нет или дети одни, например, то стоит электричеству “мигнуть” на пару секунд и котел встанет.[/quote] Взвод клапана производится вручную, в соответсвии П-35-76. Правила предусматривают запуск котлов при аварийном их отключении (например из-за отключения электроэнергии) производить в ручную.

    Насчет газовиков вы правы, одни и теже правила трактуются по разному в зависимости от локализации. Надо идти к проектировщикам и требовать от них бумагу где написанно то о чем выше писал увожаемый Прохожий. Пускай пороются, а вдруг ненайдут или мозгов нехватит грамотно вам обосновать целесообразность установки дополнительног датчика на СО, а если найдут то еще можно с ними и поспорить о целесообразности установки последнего. Просто комбинированный сигнализатор шибко дорого выйдет для данного случая, получется что цена на сигнализатор будет больше чем цена на котел, имхо бред.

    ЗЫ Насчет системы, еще одна лазеечка: СИКЗ расшифровывается как “Система Индивидуального Контроля Загазованности”.

    Сообщение Stroller » 25 дек 2006, 11:26

    Сообщение Прохожий » 25 дек 2006, 11:36

    Сообщение Punicher » 25 дек 2006, 11:56

    На счет авто открывания клапана – это не проблема у меня есть пара полудохлых UPS, поставлю на блок питания СИКЗ-а и в случае отключения электроэнергии заряда хватит на неделю наверное.

    На счет датчика СО, блин ну дорого все выходит, я не боюсь загазованности этого вида, у меня отличная приточная вентиляция, вот природный газ – это актуально. Я могу договориться с приемщиками в газовом хозяйстве, вот только как лучше обойти эту систему.

    Есть вот какие мысли – запроектировать закрытую камеру сгорания, мне запроектируют один датчик, по факту установить котел с открытой камерой сгорания, когда будут систему принимать я договорюсь с приемщиком. Я вот только думаю не потребуют ли паспорт на котел и т. д. я как бы вообще всю эту процедуру никогда не проходил.

    Сообщение OCA » 25 дек 2006, 13:16

    Punicher, еще как потребуют, паспорт прикладывается к исполнительной документации. Скорее всего будут траблы.

    За автоматику я за двумя руками! Но человек пишет что он хочет поставить аогв а ему впаривают систему контроля загазовтости за 33 тр., каша из топора получается. Поэтому я и советую пободаться с проектировщиками. Ведь существуют более бюджетные варианты решения проблеммы. А то что проектировщики пользуются правилом: Закрытая топка – один датчик, открытая топка – два датчика, мне лично непонятно, аварийный выброс угарного газа в помещение может быть в обоих случаях.

    Прохожий, просто Российские производители почему то пользуются этими правилами, хотя есть и наши комбинированные сигнализаторы с автоматическим пуском после подачи на них напряжения. Такие как СТГ-1 (с буквачкой “о”) или ЭССА СО СН. Правдо придется покупать отдельно клапан.

    Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:

    Punicher, если будете ставить комбинированный сигнализатор.
    Советую закончить все лакокрасочные мероприятия до установки сигнализатора. Не любят они посторонние запахи.

    Сообщение Прохожий » 25 дек 2006, 14:28

    Сообщение proekt » 25 дек 2006, 14:48

    70$ на оба газа в одном флаконе, управление импульсным клапаном, звуковой зумер и световой индикатор, выход на внешний пульт.

    Перезапуск не сигнализатора, а клапана!
    Обычно используются с ручным взводом.
    С полным управлением использую только с пультами в котельных.

    В нормах указано:

    Сообщение Прохожий » 25 дек 2006, 15:50

    Сообщение proekt » 25 дек 2006, 16:16

    В таком случае я бы тож так сделал

    Но считаю что трактовка довольно однозначная.

    Re: По загазованности

    Сообщение Прохожий » 16 янв 2007, 12:46

    Re: Проблема с сигнализатором загазованности

    Сообщение Ingener » 12 мар 2019, 16:05

    Re: сигнализатор загазованности природным газом

    Сообщение Kalni » 21 авг 2020, 16:25

    Здравствуйте!
    Проблема следующая, котел я запроектировал в подвале, пошел я в райгаз, мне естественно сказали, что нужен сигнализатор загазованности (почитал СНИП действительно нужен), но у них нет лицензии на его установку и проектирование, направили меня в организацию (она одна у нас в районе) которая такую лицензию имеет. Там мне насчитали все удовольствие на 35000 руб., причем из них кран с клапаном 2300 руб., один датчик 8600 руб., второй датчик 6200 руб., остальное проект и монтаж. Я нашел в продаже комплект под названием СИКЗ-25 – 4100 руб. и СИКЗ-32-5200 руб. (я еще не знаю какой трубой мне заведут газ) в комплект которых входит кран-клапан, датчик и блок питания. Котел будет – украинское АОГВ Данко с открытой камерой сгорания. У меня есть определенное влияние на организацию которая занимается этими сигнализаторами и в принципе если я привезу это барахло (СИКЗ-25,32) им они мне его установят (по льготной цене). Но будет ли это правильно, там в комплекте один датчик именно на утечку природного газа, хотя я не знаю из каких соображений мне нужно два, второй как я понял на наличие угарного газа. И где написано, что мне нужно их два.

    Просветите пожалуйста кто чем может, я впервые столкнулся с газификацией

    посоветую такой сигнализатор загазованности природным газом

    Датчик CO (угарного газа)

    • Цена: $5,99
    • Перейти в магазин

    Приветствую! Представляю небольшой обзор полезного и недорого девайса, который может пригодится дома (в бане, гараже) и даже спасти жизнь. Подробности, фото и видео далее.

    Брал у продавца с самой низкой на момент покупки ценой. Сейчас он занеадекватил. Вот другой прод с хорошей ценой ebay.com/itm/112245732431

    Угарный газ (монооксид углерода) бесцветный чрезвычайно токсичный газ без вкуса и запаха. Этим и опасен. Поэтому для обнаружения опасной концентрации CO используют специальные датчики.

    Подробнее на Вики

    Итак про сабж. Брал два штуки. На фотках будет один.

    Сам датчик, мануал, крепеж.

    Мануал очень подробный, если кто заинтересуется нюансами качните сканы. Я не стал всю инфу сюда перепечатывать.

    Корпус из толстого пластика. Клееный — разломать не получилось.

    Светодиоды. Зеленый моргает еле заметно (в темноте видно) раз в 30 секунд. Красный при срабатывании и севших батарейках…

    Для проверки вставил дохлые батарейки (1-1.1 вольт)

    На экране Lb. Светик тоже моргает (поймать камерой сложно)

    Замеры производит в ppm

    Миллионная доля — единица измерения каких-либо относительных величин, равная 1·10−6 от базового показателя. Аналогична по смыслу проценту или промилле.

    Обозначается сокращением ppm (от англ. parts per million, читается «пи-пи-эм» — «частей на миллион»), млн−1[1][2] или мд[3]. Английскую аббревиатуру ppm иногда путают с промилле[3] и ошибочно расшифровывают как пропромилле и обозначают как ппм.

    1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001 % = 0,000 001 = 10−6;
    1 % = 10 000 ppm;
    1 ‰ = 1000 ppm.

    TLV (предельная пороговая концентрация, США): 25 ppm; 29 мг/м³ (как TWA — среднесменная концентрация, США) (ACGIH 1994—1995). MAC (максимальная допустимая концентрация, США): 30 ppm; 33 мг/м³; Беременность: B (вредный эффект вероятен даже на уровне MAK) (1993). ПДКр.з. по Гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313—03 составляет 20 мг/м³ (около 0,0017 %).

    Для начала проверил на выхлопной трубе

    Подержать пришлось долго

    Срабатывание датчика зависит от концентрации CO и времени сохранения этой концентрации.

    50 ppm от 60 до 90 минут

    100 ppm от 10 до 40 минут

    300 ppm от 3 минут

    При нажатии кнопки сброса отсчет начнется заново. Поэтому сбрасывать стоит только когда проблема с газом устранена.

    Также с коллегой провели еще один тест. Засунули датчик в пакет и накурили в него (примерно одну сигарету), после чего завязали. Датчик орать начал сразу. И орал после развязывания пока концентрация не упала.

    Снял небольшое видео

    Повесил в подвале между газовой колонкой и котлом. Второй повешу в бане, когда запустим ее в эксплуатацию.

    Есть мысль взять еще вот такой универсальный датчик

    Читайте также:
    Качественные натяжные потолки: как выбрать в офисе продавца и в момент монтажа
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: