Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону.

Преимущества трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

  1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
  2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное.
  3. Сети 380 Вольт наиболее стабильны, так как менее подвержены перекосам.
  4. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Так как преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт очевидны, стоит разобраться какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

  • Мощность сети.
  • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
  • Количество фаз (в данном случае 3).
  • Схема подключения;
  • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

  • первая — не больше 16 кВт;
  • вторая — от 16 до 50 кВт.
  • третья — от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

  1. Удостоверение личности.
  2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
  3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
  4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
  • Сведения об их максимальной мощности.
  • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

  1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
  2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
  3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
  4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
  5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
  6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

Читайте также:
Классицизм в интерьере

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства, но поверьте — это того стоит.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

Что следует учесть, выполняя трехфазное подключение частного дома

Решая вопросы электроснабжения вновь построенного здания, его владелец сталкивается с многочисленными задачами, которые требуется решать техническими и организационными способами.

При этом первоначально следует определиться с необходимым количеством фаз, требующихся для питания электроприборов. Обычно люди довольствуются однофазным электроснабжением, а определенная категория выбирает трехфазное, руководствуясь стоящими перед ними задачами.

Сравнение преимуществ и недостатков однофазного и трехфазного подключения дома

При выборе схемы следует учесть ее влияние на конструкцию проводки и условия эксплуатации, создаваемые разными системами.

Потребляемая мощность

Среди отдельных домовладельцев бытует надежда, что переход на трехфазное питание позволяет увеличить разрешенную мощность потребления, интенсивнее пользоваться электроэнергией. Однако, этот вопрос необходимо решать в сбытовой организации, у которой, скорее всего, лишних резервов уже нет. Поэтому значительно увеличить расход электричества таким способом вряд ли получится.

Та величина разрешенной мощности, которую вам предоставят, станет основой для создания проекта электропроводки. За счет распределения ее по двум проводам в однофазной схеме толщина сечения жил кабеля всегда требуется больше, чем в трёхфазной цепи, где нагрузка равномерно разнесена по трем симметричным цепочкам.

При одинаковой мощности в каждой жиле трехфазной схемы будут протекать меньшие номинальные токи. Под них потребуются уменьшенные номиналы автоматических выключателей. Несмотря на это их габариты, как и других защит и электросчетчика, все равно будут больше за счет применения утроенной конструкции. Потребуется более емкий распределительный щит. Его размеры могут значительно ограничивать свободное пространство внутри небольших помещений.

Трёхфазные потребители

Асинхронные электродвигатели механических приводов, электрические нагревательные котлы, другие электроприборы, рассчитанные на эксплуатацию в трехфазной сети, эффективнее, оптимально работают в ней. Чтобы их запитать от однофазного источника необходимо создавать преобразователи напряжения, которые будут потреблять дополнительную энергию. Причем, в большинстве случаев происходит снижение КПД таких механизмов и расход мощности на преобразователе.

Использование трехфазных потребителей основано на равномерном распределении нагрузки в каждой фазе, а подключение мощных однофазных приборов способно создать пофазный перекос токов, когда часть их начинает протекать по жиле рабочего нуля.

При большом перекосе токов на перегруженной фазе снижается напряжение: начинают тускло светиться лампы накаливания, наблюдаются сбои электронных устройств, хуже работают электродвигатели. В этой ситуации владельцы трехфазной электропроводки могут перекоммутировать часть нагрузки на ненагруженную фазу, а потребителям двухпроводной схемы требуется эксплуатировать стабилизаторы напряжения или резервные источники.

Условия работы изоляции электропроводки

Владельцы трехфазной схемы должны учитывать действие линейного напряжения 380, а не фазного 220 вольт. Его номинал представляет бо́льшую опасность для человека и изоляции электропроводки или приборов.

Габариты оборудования

Однофазная электропроводка и все входящие в нее компоненты более компактны, требуют меньше места для монтажа.

На основе сравнения этих характеристик можно сделать вывод, что трехфазное подключение частного дома зачастую может быть в современных условиях нецелесообразным. Его имеет смысл применять в том случае, если существует необходимость эксплуатации мощных трехфазных потребителей типа электрических котлов или станочного оборудования для постоянной работы в определённые сезоны.

Большинство же бытовых электрических потребностей вполне может обеспечить однофазная электропроводка.

Как выполнить трехфазное подключение частного дома

Когда вопрос трехфазного подключения частного дома стоит остро, то придется:

1. заниматься подготовкой технической документации;

2. решать технические вопросы.

Какие документы необходимо подготовить

Обеспечить законность трехфазного подключения могут только следующие свидетельства и паспорта:

1. технические условия от энергоснабжающей организации;

2. проект производства электроснабжения здания;

3. акт разграничения по балансовой принадлежности;

4. протоколы измерений основных электрических параметров собранной схемы подключения дома электротехнической лабораторией (монтаж разрешено выполнять после получения первых трех документов) и акт осмотра электротехнического оборудования;

5. заключение договора с энергосбытовой организацией, дающее право на получение наряда на включение.

Технические условия

Для их получения требуется заранее подать заявку в электроснабжающую организацию, где должны быть отражены требования к абоненту и электроустановке с указанием:

мест размещения электроприборов и щитов;

ограничение доступа посторонних лиц;

Проект производства электроснабжения

Разрабатывается проектной организацией на основе действующих нормативов и правил эксплуатации электроустановок с целью предоставления бригаде электромонтажников подробной информации по технологии монтажа электрической схемы.

В состав проекта входят:

1. пояснительная записка с отчетом;

2. исполнительные принципиальные и монтажные схемы;

4. требования нормативных документов и предписаний.

Акт разграничения по балансовой принадлежности

Определяются границы ответственности между электроснабжающей организацией и потребителем, указывается разрешенная мощность, категория надежности электроприемника, схема электропитания, некоторые другие сведения.

Протоколы электротехнических замеров

Они выполняются электрической измерительной лабораторией после полного окончания монтажных работ. В случае получения положительных результатов измерений, отраженных в протоколах, предоставляется акт осмотра оборудования с заключением, дающим право на обращение в электросбытовую организацию.

Договор с энергосбытом

После его заключения на основе документов от электротехнической лаборатории можно обращаться в электроснабжающую организацию на включение смонтированной электроустановки в работу по специальному наряду.

Читайте также:
Как правильно убирать пыль

Технические вопросы трехфазного подключения частного дома

Принцип подвода электрической энергии к отдельно стоящему жилому зданию осуществляется по следующему принципу: от трансформаторной подстанции по линии электропередачи подается напряжение по четырем проводам, включающим три фазы (L1, L2, L3) и один общий нулевой проводник PEN. Подобная система выполняется по стандартам схемы TN-C, которая максимально распространена до сих пор в нашей стране.

Линия электропередачи чаще всего может быть воздушной или реже кабельной. На обоих конструкциях могут возникнуть неисправности, которые быстрее устраняются у воздушных ЛЭП.

Особенности разделения PEN проводника

Старые линии электропередач энергетики постепенно начинают модернизировать, переводить на новый стандарт TN-C-S, а строящиеся сразу создают по нормативам TN-S. В нем четвертый проводник PEN от питающей подстанции подается не одной, а двумя разветвленными жилами: РЕ и N. В итоге у этих схем используется уже пять жил для проводников.

Трехфазное подключение частного дома основано на том, что все эти жилы подключаются к вводному устройству здания, а от него электроэнергия поступает на электрический счетчик и далее — в распределительный щит для осуществления внутренней разводки по помещениям и потребителям здания.

Практически все бытовые приборы работают от фазного напряжения 220 вольт, которое присутствует между рабочим нулем N и одним из потенциальных проводников L1, L2 или L3. А между линейными проводами образовано напряжение 380 вольт.

Внутри вводного устройства, использующего стандарт TN-C-S, делается выделение рабочего нуля N и защитного РЕ из проводника PEN, который соединяют здесь же с ГЗШ — главной заземляющей шиной. Ее подключают к повторному контуру заземлению здания.

Все присоединения проводников на ГЗШ выполняют болтовым соединением с шайбами и гайками, прочно затягивая резьбовое соединение. Этим добиваются минимального значения переходного электрического сопротивления в месте соединения контактов. Каждый кабель подключается на отдельное посадочное отверстие для удобного размыкания схемы с целью проведения различных измерений.

Основным материалом для ГЗШ служит медь, а в отдельных случаях допускается применять стальные сплавы. Использовать алюминий для главной защитной шины запрещено. На провода, подключаемые к ней, нельзя монтировать наконечники из алюминиевых сплавов.

От вводного устройства рабочие и защитные нули идут изолированными цепочками, которые запрещено объединять в любой другой точке схемы электропроводки.

По старым правилам, действовавшим в схеме заземления TN-C, расщепление проводника PEN не делалась, а фазное напряжение бралось прямо между ним и одним из линейных потенциалов.

Конечный промежуток линии между ее опорой до ввода в дом прокладывают по воздуху или под землей. Его называют ответвлением. Оно находится на балансе электроснабжающей организации, а не хозяина жилого здания. Поэтому все работы по подключению дома на этом участке должны выполняться с ведома и по решению владельца ЛЭП. Соответственно, законодательно они потребуют согласования и оплаты.

У подземной кабельной линии ответвление монтируют в металлическом шкафу, который размещают поблизости с трассой, а для воздушной ЛЭП — непосредственно на опоре. В обоих случаях важно обеспечить безопасность их эксплуатации, закрыть доступ посторонних людей и выполнить надежную защиту от повреждения вандалами.

Выбор места расщепления PEN проводника

Оно может быть выполнено:

1. на ближайшей опоре;

2. или на вводном щите, расположенном на стене либо внутри дома.

В первом случае ответственность за безопасную эксплуатацию несет электроснабжающая организация, а во втором — владелец здания. Доступ жильцов дома к работам на конце PEN проводника, расположенного на опоре, запрещен правилами.

При этом надо учесть, что провода на воздушной линии способны обрываться по различным причинам и на них могут возникать неисправности. Во время аварии на питающей ЛЭП с обрывом PEN проводника ее ток потечет через провод, подключенный к дополнительному контуру заземления. Его материал и сечение должны надежно выдерживать такие повышенные мощности. Поэтому их выбирают не тоньше, чем основная жила линии электропередачи.

Когда расщепление выполняется прямо на опоре, то к нему и контуру прокладывают линию, называемую повторным заземлением. Ее удобно изготавливать из металлической полосы, заглубленной в землю на 0,3÷1 м.

Поскольку через нее в грозу создается путь протекания молнии в землю, то ее надо отводить от дорожек и мест возможного размещения людей. Рационально прокладывать ее под забором здания и в подобных труднодоступных местах, а все соединения выполнять сваркой.

Когда расщепление производится в водном щите здания, то через линию ответвления с подключенными проводами будут протекать аварийные токи, которые могут выдержать только проводники с сечением фазных жил ЛЭП.

Вводное распределительное устройство электроэнергии

Оно отличается от простого вводного устройства тем, что в его конструкцию внесены элементы, осуществляющие распределение электричества по группам потребителей внутри здания. Его монтируют на вводе электрического кабеля в пристройке или каком-то отдельном помещении.

ВРУ устанавливают внутри металлического шкафа, куда заводят все три фазы, PEN проводник и шину контура повторного заземления в схеме подключения здания по системе TN-C-S.

Для TN-S во вводно распределительный шкаф заводят пять жил — три фазы и два нуля: рабочий и защитный, как показано на картинке ниже.

Внутри шкафа вводного распределительного устройства фазные проводники подключаются к клеммам входного автоматического выключателя или силовых предохранителей, а PEN проводник к своей шине. Через нее выполняется его расщепление на PE и N с образованием главной заземляющей шины и ее подключением к повторному контуру заземления.

Ограничители повышения напряжения работают по импульсному принципу, защищают схему цепей фаз и рабочего нуля от воздействий возможного проникновения посторонних внешних разрядов, отводят их через РЕ проводник и главную защитную шину с контуром заземления на потенциал земли.

При возникновении высоковольтных импульсных разрядов больших мощностей в питающей линии и прохождении их через последовательную цепочку из автоматического выключателя и УЗИП вполне возможен выход из строя силовых контактов автомата из-за подгорания и даже приваривания их.

Читайте также:
Клей в строительстве: виды, характеристики и лучший выбор

Поэтому защита этой цепочки мощными предохранителями, выполняемая простым перегоранием плавкой вставки, остается актуальной, широко применяется на практике.

Трехфазный электрический счетчик учитывает расходуемую мощность. После него подключаемые нагрузки распределяются по группам потребления через правильно подобранные автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Также на вводе может стоять дополнительное УЗО, выполняющее противопожарные функции у всей электрической проводки здания.

После каждой группы УЗО может производиться дополнительное деление потребителей по степеням защиты индивидуальными автоматами или обходиться без них, как показано разными участками на схеме.

На выходные клеммы щита и защит подключаются кабели, идущие к группам конечных потребителей.

Особенности конструкции ответвления

Чаще всего трехфазное подключение частного дома на питающей ЛЭП выполняется воздушной линией, на которой может возникнуть короткое замыкание или обрыв. Чтобы их предотвратить следует обратить внимание на:

общую механическую прочность создаваемой конструкции;

качество изоляции внешнего слоя;

материал токоведущих жил.

Современные самонесущие алюминиевые кабели обладают небольшим весом, хорошими токопроводящими свойствами. Они хорошо подходят для монтажа воздушного ответвления. При трехфазном питании потребителей сечения жилы СИП 16 мм2 будет достаточно для длительного получения 42 кВт, а 25 мм кв — 53 кВт.

Когда ответвление выполняется подземным кабелем, то обращают внимание на:

конфигурацию прокладываемого маршрута, его недоступность для повреждения посторонними людьми и механизмами при работах в грунте;

защиту выходящих из земли концов металлическими трубами на высоту не меньше среднего человеческого роста. Лучшим вариантом считается полное размещение кабеля в трубе вплоть до ввода в ВУ и распределительный шкаф.

Для подземной прокладки используют только цельный кусок кабеля с прочной броневой лентой или выполняют его защиту трубами или металлическими коробами. При этом медные жилы предпочтительнее, чем алюминиевые.

Технические аспекты трехфазного подключения частного дома в большинстве случаев требуют бо́льших затрат и усилий чем при однофазной схеме.

Как подключить 380 вольт в частный дом? Плюсы и минусы такого решения

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Для ввода электроэнергии в частный дом, чаще всего пользуются трехфазным питанием, так как оно выигрывает в сравнении с однофазным.

Такое питание может позволить:

  • использование трехфазных двигателей и других электроприемников;
  • при использовании большого числа электроприборов, существует возможность их распределения на три фазы, таким образом, уменьшая нагрузку на каждую из фаз;
  • допускает использование кабеля ввода с меньшим сечением;
  • в результате обрыва на одной из фаз, наличие света в доме все равно будет обеспечено;
  • значительно уменьшается риск пожаров.

И все-таки, наряду с такими положительными сторонами, имеется и ряд отрицательных моментов:

  • при трехфазном подведении электроэнергии, габариты электрощитка будут в разы увеличены. Это обусловлено размерами счетчика и устройства защитного отключения;
  • напряжение 380 вольт способно поразить человека смертельно, в то время как 220В гранично-допустимое безопасное напряжение;
  • монтажные работы, связанные с проводкой, будут намного сложнее;
  • особое внимание должно быть уделено проводке общего нуля, поскольку в случае его обрыва в фазах образуется перенапряжение, что неизбежно приведет к выходу из строя всех устройств на этой фазе;
  • схема проводки содержит намного больше линий, таким образом увеличивается необходимое количество автоматов.

Критерии выбора оборудования

Каждый производитель закладывает в свою продукцию уникальные конструктивные решения и параметры работы. Все это нужно учитывать, поскольку в конечном итоге от них зависит схема соединений и монтажа, а также безопасность и долговечность обслуживания.

На практике рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

  • Количество контактов и их соответствие конкретным задачам,
  • Форма контактов. Это важно при раздельной покупке вилки и розетки, поскольку гарантирует стопроцентную стыковку узлов,
  • Исполнение (стационарное, мобильное),
  • Номинальная величина тока. Как правило, используются изделия со стандартным значением тока 16, 32 или 64А. Конкретное значение зависит от потребляемой мощности оборудования,
  • Степень защищенности (IP) от пыли и влаги.



Оформление разрешения

На первых этапах предстоит согласование с энергетиками:

  • допустимая мощность;
  • количество фаз;
  • тип вводной линии и прибор учета энергии;
  • тариф учета (зависит от счетчика);
  • исходя из качества изоляции домовой электросети, согласовывается схема подключения (если проводка старая, то разрешения не дадут);
  • насколько надежно произведено заземление электропроводки в доме.

Важно! Самостоятельное подключение к линиям электропередач запрещено законом. Подсоединение электроснабжения должно быть произведено высококвалифицированными специалистами.

Далее производится замер от частного дома до сетей 380В, если это расстояние превышает 300 метром в городе или же 500 метров за чертой города, то придется оплатить установку дополнительного столба-опоры.

Следующим этапом будет обсуждение необходимой мощности:

  • не больше 16 кВт;
  • от 16 до 50 кВт;
  • от 50 до 160 кВт.

Обычно, разрешается до 50 кВт, в случае необходимости большего показателя, потребуется установка дополнительного трансформатора, что весьма затратно и сложно.

Дальнейший перечень необходимых документов:

  • копия паспорта (необходима для оформления договора на подключение электричества);
  • заявка на подключение к электрическим линиям;
  • идентификационный код;
  • план участка;
  • план размещения ближайшего к участку столба линии электропередач;
  • правоустанавливающий документ на жилой (нежилой) объект;
  • утвержденного полного плана жилого помещения;
  • информации о необходимой мощности и списка всех используемых электроприборов в доме (либо предполагаемого количества устройств, если дом еще не введен в эксплуатацию).

Заявление на прокладку к дому электрики, стоит написать в двух экземплярах, для того чтобы один (с визой специалиста принимающего документ) оставить у себя.



Несколько правил при подключении 380 вольт в частном доме

Устаревшие ЛЭП понемногу проходят модернизацию и переводятся на новый образец TN-C-S. При таком способе четвертый провод PEN прокладывают от питающей подстанции не одним проводом, а двумя разъединенными жилами: PE и N.

Ввод трехфазного напряжения в строение

Чтобы подключить 380 вольт в частный дом следует соблюдать некоторые правила:

  • передача напряжения от трансформаторной подстанции производится по ЛЭП (четыре провода), которые включают три фазных жилы (L1, L2, L3) и один общий нулевой провод PEN;
  • чаще всего такая линия бывает воздушной и реже кабельной.
Читайте также:
Металлочерепица Ранила

Трехфазное подсоединение основывается на подведении всех жил к вводному аппарату объекта. Далее ток попадает на устройство учета и проходит в распределительный щиток, с целью последующей разводки по электроприемникам.

В середине вводного аппарата производится отделение рабочего ноля N и защитного PE. Затем они соединяются с главной заземляющей шиной (ГЗШ). Дальше она подсоединяется к повторному контуру заземления помещения.

Последний участок линии от опоры до ввода в дом проводится воздушным или подземным способом. Его еще называют ответвлением. Оно числится на балансе электроснабжающей организации, поэтому подключение дома производится с разрешения владельца ЛЭП.

Если кабельная линия проходит под землей, то ответвление монтируется в металлическом шкафу, который будет расположен недалеко от трассы, а у воздушных ЛЭП – непосредственно на опоре. В обоих случаях владелец обязан обезопасить их эксплуатацию и не допустить вторжения посторонних людей к электрощиту.

Важно! Проведение работ на конце PEN проводника, расположенного на опоре, жильцами дома, запрещен правилами.

Отходящие линии

При трехфазном питании на фасаде дома устанавливается вводно-распределительный щит (ВРЩ). Именно в нем производится разделение PEN проводника и установлены вводной автомат, а также автоматы защиты для групповых цепей дома.

Все три фазы L1, L2, L3, заводят на трехполюсный вводный автомат (3). Там же устанавливается электросчетчик, для того чтобы вести учет расходуемого ресурса. К вводным клеммам счетчика учета присоединяют три проводника от вводного автомата и жилу N от ГЗШ. Вывод электросчетчика подключается с общим автоматом (четырехполюсным) защиты всего дома. В случае его сработки весь дом будет отключен от электропитания.

Рабочее напряжение между фазами 380 В, а между фазами и нолем 220 В. Ведь такое напряжение представляет собой три фазы в трех различных проводах, только с разным одномоментным потенциалом и частотой 50 Гц.

Электропроводка в доме должна разделяться на группы, каждая линия освещения защищается однополюсным автоматическим выключателем (5). Каждая группа запитываются от различных фаз.

Во помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать дифавтомат (6), у которого срабатывание производится при достижении током показателя не более 30 миллиампер.

Для кухонной группы желательно устанавливать трехполюсный автомат (9) и четырехполюсный (10). Это связано с тем, что питание кухни трехфазное, поэтому при коротком замыкании фазы на ноль потребуется отсечь нулевой рабочий и все фазные жилы одновременно.

Вывод

Приступая к такому важному вопросу, следует заранее подготовить документы, что обычно занимает до 6 месяцев. Желательно их подать заранее, еще перед началом возведением дома. На выполнение тех условий будет выделено около двух лет. Ну и конечно, к работе следует привлечь квалифицированных сотрудников, чтобы в дальнейшем обезопасить свое жилье от пожара.

Привет всем читателям! Видимо так завелось что в России всем надо всё и больше! Так вот при строительстве частных домов все хотят 3 фазы в доме. На вопрос «Зачем?» ответ » Чтоб было, а мало ли!» Так вот я всегда всех отговариваю! Если нет острой нужды и 3 фазы в доме тоже не нужны! Всё оборудование которое может пригодится в частном доме есть на 220 вольт! Не рвитесь к подведению 380 вольт в частный дом!

Во первых — Материальные затраты на 380 в разы больше чем на 220! Второе и самое главное — Безопасность! Одна фаза в доме в 5 раз безопаснее чем 3!

Так вот к чему это я … Сегодня я убедился в этом на себе…

Минус водонагреватель… 15 000… Спутниковый рессивер… 5000. Видеорегистратор с монитором. 9000… 6 диодных лампочек… 1000 рублей… Компьютерные колонки … 3000… пока вроди бы всё… затра проверю ещё…

А это всего лишь пропал контакт на нулевом проводе… Было бы 220 вольт в доме то ничего страшного не произошло бы… Просто пропало напряжение… или понизилось…

P.S. — 380 вольт себе в дом я не проводил. Это сделал прежний хозяин.

Ну и немного о себе — Из своих 30 лет 8 лет работаю в энергетической сфере. Электромонтёр ОВБ Суздальской ГПС 5 группа по ОТ свыше 1000 вольт. 5 разряд.

Подключая частный дом к электросетям (вариант – земельный участок, где будет построен дом), его хозяин рано или поздно упирается в вопрос: какое напряжение нужно, 220 вольт (В ) или 380В? Или, другими словами, нужные ему «три фазы» или можно обойтись «обычным » электричеством? А если все-таки три фазы нужны, то придется ли за это доплачивать? Могут ли в них отказать?

Попробуем на эти вопросы ответить.

Что такое три фазы?

Сперва несколько слов о том, что, собственно, имеется ввиду.

Когда мы говорим о деревенской сети, то есть о ЛЭП, которая идет по улице и от которой подключены дома, то речь идет о линиях категории напряжением 0,4 киловольт (кВ ). В эту группу входят сети напряжения 220В (0 ,22кВ) и 380В (0 ,38кВ).

Если взглянуть на ситуацию чуть в большем масштабе, то надо понимать, что 0,4кВ – это самое низкое напряжение, оно подается на местные, распределительные сети. Есть еще сети магистральные – по ним электроэнергия подается от электростанций через несколько понижающих трансформаторных подстанций (ТП ) к потребителям. Мощные ЛЭП имеют напряжение 500кВ, 220кВ, 110кВ и т.д. К деревенской подстанции, от которой протянута местная сеть, обычно идет линия напряжение 6кВ или 10кВ. А выходит линия (линии ) напряжением 0,4кВ.

Важно здесь то, что на выходе ТП со стороны низкого напряжения (т .е. в местную сеть), всегда выдается 380В, т.е. три фазы.

Выглядит это как четыре жилы. Три из них – те самые фазы, а одна – так называемая «нейтральная », или «ноль ». Если замерить напряжение между любыми двумя «фазами », то получим 380В, а если между любой из «фаз » и «нолем » — то 220В.

Читайте также:
Как правильно начертить план мансардного помещения, проектирование и расчет конструкции мансардного этажа самому, создание плана мансарды с фото.

Обычно для линий 380В используется так называемый самонесущий изолированный провод (СИП ), где четыре жилы покрыты черным изолирующим полиэтиленовым материалов и скручены в один жгут. Впрочем, встречаются до сих пор и линии напряжением 380В, где протянуты четыре отдельных неизолированных алюминиевых провода.

Так вот, если по улице идет трехфазная линия, то от любого столба можно подключить к дому 380В. А можно и 220В. В первом случае потребителю заводят все четыре провода, во втором – лишь два, одну из «фаз » и «ноль ».

Стоимость монтажа

Установка электропроводки является важной проблемой. Верно составленный план разводки в доме, является гарантией безопасности. Если человек ни разу в своей практике не сталкивался с подобной задачей, то лучше обратиться за помощью к проверенным специалистам.

Для этого следует ознакомиться с приблизительными расценками на данный вид width=»607″ height=»477″[/img]

Изначально следует быть готовым к тому, что установка электропроводки в доме обойдется намного дороже, чем в квартире.

Проверка напряжения

Параметры питания определяют мультиметром или вольтметром. Между любыми фазными контактами показания составляют порядка 380 В, между рабочим нулем и фазами — напряжение 220 В, между защитным нулем с фазами также около 220 В. Если все указанные цифры совпадают, то трёхфазная розетка готова к использованию.

Таким образом, можно самостоятельно подвести питание к трехфазной розетке или устранить маленькие неисправности, связанные с подобным оборудованием, избежав ошибок, связанных с подключением кабеля.

Рекомендации электрика

Следует придерживаться основных правил при работе:

  • на высоте 2,5 м укладывают горизонтальные переходы от распределительной коробки до розеток или выключателя;
  • заведение жил проводится только вертикально или горизонтально;
  • места соединений должны находиться только в монтажных коробках;
  • для подземной прокладки кабеля нужно применять только целостный кусок с прочной броневой лентой;
  • самой большой ошибкой является монтаж выключателя в разрыв ноля;
  • разводку электропроводов запрещено производить возле поверхности из дерева, но, если это неизбежно, тогда используется изолирующий шланг или прокладка из асбеста и стали толщиной 0,2 – 0,5 мм.

Как подключить 380 вольт в частный дом? Плюсы и минусы такого решения

Приступая к строительству дома, следует сразу обдумать вопрос о том, какое будет использоваться напряжение и сколько фаз подводить к постройке. То количество устройств, которое используется потребителями в нынешнее время, значительно усиливает нагрузку на линии. Это должно быть учтено при расчете общей нагрузки для того чтобы сделать правильный выбор.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Для ввода электроэнергии в частный дом, чаще всего пользуются трехфазным питанием, так как оно выигрывает в сравнении с однофазным.

Такое питание может позволить:

  • использование трехфазных двигателей и других электроприемников;
  • при использовании большого числа электроприборов, существует возможность их распределения на три фазы, таким образом, уменьшая нагрузку на каждую из фаз;
  • допускает использование кабеля ввода с меньшим сечением;
  • в результате обрыва на одной из фаз, наличие света в доме все равно будет обеспечено;
  • значительно уменьшается риск пожаров.

И все-таки, наряду с такими положительными сторонами, имеется и ряд отрицательных моментов:

  • при трехфазном подведении электроэнергии, габариты электрощитка будут в разы увеличены. Это обусловлено размерами счетчика и устройства защитного отключения;
  • напряжение 380 вольт способно поразить человека смертельно, в то время как 220В гранично-допустимое безопасное напряжение;
  • монтажные работы, связанные с проводкой, будут намного сложнее;
  • особое внимание должно быть уделено проводке общего нуля, поскольку в случае его обрыва в фазах образуется перенапряжение, что неизбежно приведет к выходу из строя всех устройств на этой фазе;
  • схема проводки содержит намного больше линий, таким образом увеличивается необходимое количество автоматов.

Оформление разрешения

На первых этапах предстоит согласование с энергетиками:

  • допустимая мощность;
  • количество фаз;
  • тип вводной линии и прибор учета энергии;
  • тариф учета (зависит от счетчика);
  • исходя из качества изоляции домовой электросети, согласовывается схема подключения (если проводка старая, то разрешения не дадут);
  • насколько надежно произведено заземление электропроводки в доме.

Важно! Самостоятельное подключение к линиям электропередач запрещено законом. Подсоединение электроснабжения должно быть произведено высококвалифицированными специалистами.

Далее производится замер от частного дома до сетей 380В, если это расстояние превышает 300 метром в городе или же 500 метров за чертой города, то придется оплатить установку дополнительного столба-опоры.

Следующим этапом будет обсуждение необходимой мощности:

  • не больше 16 кВт;
  • от 16 до 50 кВт;
  • от 50 до 160 кВт.

Обычно, разрешается до 50 кВт, в случае необходимости большего показателя, потребуется установка дополнительного трансформатора, что весьма затратно и сложно.

Дальнейший перечень необходимых документов:

  • копия паспорта (необходима для оформления договора на подключение электричества);
  • заявка на подключение к электрическим линиям;
  • идентификационный код;
  • план участка;
  • план размещения ближайшего к участку столба линии электропередач;
  • правоустанавливающий документ на жилой (нежилой) объект;
  • утвержденного полного плана жилого помещения;
  • информации о необходимой мощности и списка всех используемых электроприборов в доме (либо предполагаемого количества устройств, если дом еще не введен в эксплуатацию).

Заявление на прокладку к дому электрики, стоит написать в двух экземплярах, для того чтобы один (с визой специалиста принимающего документ) оставить у себя.

Несколько правил при подключении 380 вольт в частном доме

Устаревшие ЛЭП понемногу проходят модернизацию и переводятся на новый образец TN-C-S. При таком способе четвертый провод PEN прокладывают от питающей подстанции не одним проводом, а двумя разъединенными жилами: PE и N.

Ввод трехфазного напряжения в строение

Чтобы подключить 380 вольт в частный дом следует соблюдать некоторые правила:

  • передача напряжения от трансформаторной подстанции производится по ЛЭП (четыре провода), которые включают три фазных жилы (L1, L2, L3) и один общий нулевой провод PEN;
  • чаще всего такая линия бывает воздушной и реже кабельной.
Читайте также:
Комнатные растения - комфорт и уют в доме

Трехфазное подсоединение основывается на подведении всех жил к вводному аппарату объекта. Далее ток попадает на устройство учета и проходит в распределительный щиток, с целью последующей разводки по электроприемникам.

В середине вводного аппарата производится отделение рабочего ноля N и защитного PE. Затем они соединяются с главной заземляющей шиной (ГЗШ). Дальше она подсоединяется к повторному контуру заземления помещения.

Последний участок линии от опоры до ввода в дом проводится воздушным или подземным способом. Его еще называют ответвлением. Оно числится на балансе электроснабжающей организации, поэтому подключение дома производится с разрешения владельца ЛЭП.

Если кабельная линия проходит под землей, то ответвление монтируется в металлическом шкафу, который будет расположен недалеко от трассы, а у воздушных ЛЭП – непосредственно на опоре. В обоих случаях владелец обязан обезопасить их эксплуатацию и не допустить вторжения посторонних людей к электрощиту.

Важно! Проведение работ на конце PEN проводника, расположенного на опоре, жильцами дома, запрещен правилами.

Отходящие линии

При трехфазном питании на фасаде дома устанавливается вводно-распределительный щит (ВРЩ). Именно в нем производится разделение PEN проводника и установлены вводной автомат, а также автоматы защиты для групповых цепей дома.

Все три фазы L1, L2, L3, заводят на трехполюсный вводный автомат (3). Там же устанавливается электросчетчик, для того чтобы вести учет расходуемого ресурса. К вводным клеммам счетчика учета присоединяют три проводника от вводного автомата и жилу N от ГЗШ. Вывод электросчетчика подключается с общим автоматом (четырехполюсным) защиты всего дома. В случае его сработки весь дом будет отключен от электропитания.

Рабочее напряжение между фазами 380 В, а между фазами и нолем 220 В. Ведь такое напряжение представляет собой три фазы в трех различных проводах, только с разным одномоментным потенциалом и частотой 50 Гц.

Электропроводка в доме должна разделяться на группы, каждая линия освещения защищается однополюсным автоматическим выключателем (5). Каждая группа запитываются от различных фаз.

Во помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать дифавтомат (6), у которого срабатывание производится при достижении током показателя не более 30 миллиампер.

Для кухонной группы желательно устанавливать трехполюсный автомат (9) и четырехполюсный (10). Это связано с тем, что питание кухни трехфазное, поэтому при коротком замыкании фазы на ноль потребуется отсечь нулевой рабочий и все фазные жилы одновременно.

Стоимость монтажа

Установка электропроводки является важной проблемой. Верно составленный план разводки в доме, является гарантией безопасности. Если человек ни разу в своей практике не сталкивался с подобной задачей, то лучше обратиться за помощью к проверенным специалистам.

Для этого следует ознакомиться с приблизительными расценками на данный вид услуг:

Изначально следует быть готовым к тому, что установка электропроводки в доме обойдется намного дороже, чем в квартире.

Рекомендации электрика

Следует придерживаться основных правил при работе:

  • на высоте 2,5 м укладывают горизонтальные переходы от распределительной коробки до розеток или выключателя;
  • заведение жил проводится только вертикально или горизонтально;
  • места соединений должны находиться только в монтажных коробках;
  • для подземной прокладки кабеля нужно применять только целостный кусок с прочной броневой лентой;
  • самой большой ошибкой является монтаж выключателя в разрыв ноля;
  • разводку электропроводов запрещено производить возле поверхности из дерева, но, если это неизбежно, тогда используется изолирующий шланг или прокладка из асбеста и стали толщиной 0,2 – 0,5 мм.

Вывод

Приступая к такому важному вопросу, следует заранее подготовить документы, что обычно занимает до 6 месяцев. Желательно их подать заранее, еще перед началом возведением дома. На выполнение тех условий будет выделено около двух лет. Ну и конечно, к работе следует привлечь квалифицированных сотрудников, чтобы в дальнейшем обезопасить свое жилье от пожара.

Подробно о параллельном и последовательном подключении розеток

Любые работы, связанные с проектированием и монтажом электричества, требуют профессионального решения вопроса. И установка розеток не является исключением. Кабели питания допускается проводить внутриквартирного щитка, применяя один из двух способов монтажа. Какие варианты соединения можно применить, как выполнить параллельное и последовательное подключение розеток, рассмотрим в статье.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одному источнику подключается сразу несколько точек.

Выбор способа зависит от типа розеток: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380 Вольт.

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельный кусок кабеля, лишенный каких-либо соединений.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

Читайте также:
Как правильно в домашних условиях заклеивать камеру велосипеда с помощью ремкомплекта

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2 кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

– открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;

– закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

С использованием специальных соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный контактный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной соединительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Читайте также:
Книжный шкаф: 129 фото многообразия вариаций стиля и дизайна от известных брендов

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельной подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.
  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Читайте также:
Как утеплить шлакоблочный дом изнутри

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Читайте также:
Комнатные пальмы (46 фото): бетелевая и гавайская, винтовая и другие домашние растения, похожие на пальмы, уход

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Как соединять розетки: последовательно или параллельно

Все розетки в доме либо квартире связаны с основным щитком, где установлены автоматические выключатели, которые в случае опасной ситуации отключаться, порой даже в самый неподходящий момент. Инициатором их срабатывания иногда служит неверная схема подключения розеток между собой или вывода их на один питающий кабель. Правильное соединение розеток обеспечивает бесперебойную и безопасную работу бытовой техники. В этой статье мы рассмотрим, как нужно соединять розетки в разных случаях и какие схемы считаются правильными.

  • Схемы подключения розеток
  • Последовательная схема
  • Параллельное соединение
  • Смешанная схема
  • Кольцевое соединение
  • Заключение

Схемы подключения розеток

Во время монтажа электропроводки важно правильно выбрать схему подключения нескольких розеток между собой. Всего выделяют три способа:

  1. Параллельное соединение или подключений звездой.
  2. Последовательное или шлейфом.
  3. Смешанное.

Понятия «последовательное» и «параллельное» — в этом контексте условны, и не нужно их воспринимать в классическом понимании соединений элементов электрических схем.

Вышеперечисленные способы можно дополнить кольцевым подключением, когда от одного провода запитывают все розетки квартиры или в доме. Такая схема может включать в себя все три варианта соединения. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе метода подключения, необходимо учитывать, что электрическое соединение уязвимо в точках скруток. В то же время увеличение количества распределительных коробок снижает продолжительность срока службы проводки.

Рассмотрим каждую схему соединения розеток более подробно.

Последовательная схема

Шлейфовое соединение предполагает последовательное подключение нескольких розеток в ряд между собой. Соединение делают без распределительной коробки, так как фиксацию жил выполняют на контактах розеток в подрозетниках. На основную розетку подводят фазу и нулевую жилу. От нее отходят провода на остальные точки.

Такой метод используют, когда необходимо объединить розетки в единый блок. Но такая схема не годится для подключения силовых устройств, как, например, электрических и микроволновых печей, стиральных машин, кондиционеров. В случае превышения нагрузки контакты могут отгореть. И если отгорит провод в первой розетке — подключенные после неё работать не будут.

Важно также отметить, что провод заземления нельзя пускать шлейфом, он должен подключаться к каждой точке, как показано на схеме выше.

Параллельное соединение

Параллельное соединение розеток называют еще подключением по типу «звезда». Суть метода заключается в том, что схема включает в себя распределительные коробки, в которых производят независимое соединение розеток. В коробку заходит один основной, питающий кабель. От него выполняют разветвление проводов по точкам. Внешне это напоминает звезду, по этой причине метод получил свое название.

Важным преимуществом такого метода является автономность работы розетки, то есть независимость от состояния других. Если одна из розеток выходит из строя, то остальные продолжают функционировать дальше. Но если перегорает основной кабель, то напряжение исчезает во всех. Однако в таких случаях всегда достоверно известно, где нужно искать обрыв.

Еще одним недостатком такой схемы соединения (параллельно) является увеличенный расход проводки. Для подключения каждой розетки требуется тянуть отдельную линию, что повышает стоимость электромонтажных работ.

Смешанная схема

Смешанное соединение помогает повысить надежность схемы подключения розеток. Часто такой способ используют при монтаже точек шлейфовым методом. Суть способа заключается в установке распределительной коробки, к которой подводят питающий кабель. Затем выводят электропроводку для каждой розетки в комнате. От него делают ответвления к оставшимся точкам, которые расположены между коробкой и дальней точкой подключения.

Соединение смешанным способом обеспечивает надежность, так как схема включает в себя независимые точки электропитания. В случае выхода из строя одной из них, остальные розетки не лишаются напряжения и продолжают функционировать. Найти обрыв также не составит особого труда, так как электрические точки соединены независимо друг от друга.

Кольцевое соединение

Соединение розеток кольцом — необычная схема, так как применяют ее редко. Но такой метод имеет свой ряд преимуществ. Смысл разводки заключается в прокладке основного питающего кабеля по периметру помещения. Проводка выходит из распределительного щитка и другим концом заходит в него.

Места стыков для ответвления в отдельные комнаты выполнены в распределительных коробках. Соединение выполняют шлейфом или по типу звезды.

Сечение основного кабеля выбирают из расчета общей нагрузки помещения, когда одновременно в каждой комнате включены несколько приборов. Кольцевое соединение не уступает в надежности параллельному подключению, так как в схеме сохраняется автономность работы точек.

Заключение

Выбор способа соединения розеток всегда обусловлен мощностью подключаемого электрооборудования и стоимостью монтажных работ. Раздельная схема обеспечивает надежную и бесперебойную подачу напряжения всем устройствам. Однако такой метод самый затратный, так как требует больше кабеля. Но именно соединение звездой гарантирует независимую работу всех точек.

Важно также учитывать, что при последовательном соединении розеток суммарная нагрузка не должна превышать максимальный ток розетки. А он, в большинстве случаев, не превышает 16А (3,5 кВт). Т.е. если вы собрались устанавливать блок из 3 розеток и соединить их последовательно, категорически запрещено одновременно включать нагрузку более 16А в каждую из этих розеток (эта ситуация актуальна на кухне). В то же время, если вы решите соединить розетки звездой, к каждой из них можно будет подключить нагрузку до 16А. Главное, чтобы кабель выдержал и автомат, который установлен на эту розеточную линию.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: