Как рассчитать толщину стены по теплопроводности

Расчет толщины стены по теплопроводности

Теплотехнический расчет с примером

Давным-давно здания и сооружения строились, не задумываясь о том, какими теплопроводными качествами обладают ограждающие конструкции. Другими словами, стены делались просто толстыми. И если вам когда-нибудь случалось быть в старых купеческих домах, то вы могли заметить, что наружные стены этих домов выполнены из керамического кирпича, толщина которых составляет порядка 1,5 метров. Такая толщина кирпичной стены обеспечивала и обеспечивает до сих пор вполне комфортное пребывание людей в этих домах даже в самые лютые морозы.

В настоящее же время все изменилось. И сейчас экономически не выгодно делать стены такими толстыми. Поэтому были придуманы материалы, которые могут ее уменьшить. Одни из них: утеплители и газосиликатные блоки. Благодаря этим материалам, например, толщина кирпичной кладки может быть снижена до 250 мм.

Теперь стены и перекрытия чаще всего делают 2-х или 3-х слойными, одним слоем из которых является материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. А для того, чтобы определить оптимальную толщину этого материала, проводится теплотехнический расчет и определяется точка росы.

Как производится расчет по определению точки росы вы можете ознакомиться на следующей странице. Здесь же будет рассмотрен теплотехнический расчет на примере.

Как лучше поступить

На сегодняшний день это можно сделать самостоятельно: произвести необходимые расчеты, выяснить оптимальные материалы для работы и самостоятельно их установить.

Можно предпочесть работу заказу крупной фирме, которая сможет за отдельную плату совершить точный расчет, подобрать материалы и приступить к их монтажу.

Конечно, в случае, если вы все сделаете сами, претензии выдвигать будет некому.

В случае с фирмой, вы сможете пожаловаться на некачественную, недобросовестную работу или же когда требуемый эффект от произведенных работ не был достигнут.

Для расчет теплопроводности стены можно воспользоваться специальными программами, специализированными онлайн-калькуляторами, которые помогут вам получить нужные цифры.

Или же вы сможете это сделать самостоятельно. Многие заблуждаются, думая, что сами не в состоянии произвести расчеты, подсчитать, сколько теплоизоляции для работы будет необходимо на комнату, квартиру или же дом. Это сделать необычайно просто, ведь рассчитать толщину необходимой теплоизоляции можно довольно просто: на всех материалах производители указывают коэффициент теплопроводности.

Этикетка с коэффициентом

расчет толщины стен дома

Такой важный параметр, как толщина, будет зависеть от того, сколько штук указанного материала запланировано на её кладку. Суммарно это может варьироваться от 12 до 64 см. Выделяют следующие возможности:

  • в полкирпича (12 см);
  • в один (25 см);
  • в полтора (38 см);
  • в две штуки (51 см);
  • в два с половиной (64 см).

Если говорить о климатических особенностях местности, то для умеренного климата рекомендуется класть от 2 до 2,5 элемента. Кроме этого, по завершении строительства лучше всего будет дополнительно его утеплить (например, при помощи минеральной ваты).

Некоторые специалисты делают акцент на том, чтобы был необходимый запас прочности. Он может составлять 38 см.

Выполняем расчеты

Расчет толщины стен по теплопроводности является важным фактором в строительстве. При проектировании зданий архитектор рассчитывает толщину стен, но это стоит дополнительных денег. Чтобы сэкономить, можно разобраться, как рассчитать нужные показатели самостоятельно.

Скорость передачи тепла материалом зависит от компонентов, входящих в его состав. Сопротивление передачи тепла должно быть больше минимального значения, указанного в нормативном документе «Тепловая изоляция зданий».

Рассмотрим, как рассчитать толщину стены в зависимости от применяемых в строительстве материалов.

δ это толщина материала, используемого для строительства стены;

λ показатель удельной теплопроводности, рассчитывается в (м2·°С/Вт).

Когда приобретаете стройматериалы, в паспорте на них обязательно должен быть указан коэффициент теплопроводности.

Значения параметров для жилых домов указаны в СНиП II-3-79 и СНиП 23-02-2003.

Расчет теплоизоляционного слоя: формулы и примеры

Чтобы иметь возможность точно рассчитать величину утепления, необходимо найти коэффициент сопротивления теплопередачи всех материалов стены или другого участка дома. Он зависит от климатических показателей местности, поэтому вычисляется индивидуально по формуле:

tв — показатель температуры внутри помещения, обычно составляет 18-22ºC;

tот — значение средней температуры;

zот — длительность отопительного сезона, сутки.

Значения для подсчета можно найти в СНиП 23-01-99.

При вычислении теплового сопротивления конструкции, необходимо сложить показатели каждого слоя: R=R1+R2+R3 и т. д. Исходя из средних показателей для частных и многоэтажных домов определены примерные значения коэффициентов:

  • стены — не менее 3,5;
  • потолок — от 6.

Толщина утеплителя зависит от материала постройки и его величины, чем меньше теплосопротивление стены или кровли, тем больше должен быть слой изоляции.

Пример: стена из силикатного кирпича толщиной в 0,5 м, которая утепляется пенопластом.

Читайте также:
Квартира Леонтьева - фото и описание логова

Rст.=0,5/0,7=0,71 — тепловое сопротивление стены

R- Rст.=3,5-0,71=2,79 — величина для пенопласта

Имея все данные, можно рассчитать необходимый слой утеплителя по формуле: d=Rxk

Для пенопласта теплопроводность k=0,038

d=2,79×0,038=0,10 м — потребуются плиты пенопласта толщиной в 10 см

По такому алгоритму легко подсчитать оптимальную величину теплоизоляции для всех участков дома, кроме пола. При вычислениях, касающихся утеплителя основания, необходимо обратиться к таблице температуры грунта в регионе проживания. Именно из нее берутся данные для вычисления ГСОП, а далее ведется подсчет сопротивления каждого слоя и искомая величина утеплителя.

Расчет утеплительного материала для пола и кровли

Как показывает практика, для данных поверхностей следует использовать специальный утеплитель. От расчета толщины утеплителя кровли зависит нагрузка, которая будет идти на крышу. При неправильном подсчете очень просто утяжелить конструкцию.

  1. Показатель теплоизоляции для крыши и чердачных перекрытий составляет 10-30 см.
  2. Подвальные помещения используют показатель от 6-15 см.

Прежде чем монтировать утепление для кровли, в обязательном порядке после возведения чердачного помещения следует использовать гидроизоляцию.

Благодаря ей все несущие стены и потолок будут защищены от проникновения грибка и плесени.

Выводы

Полученный результат говорит о том, что утеплять дом необходимо толщиной утеплителя не менее 10 см. Эта толщина подойдет для всех климатических зон Украины. В некоторых случаях толщину утеплителя можно увеличить до 12 — 14 см, но при этом необходимо учитывать коэффициенты теплопроводности материалов, как наружных стен так и утеплителей.

Для четвертой климатической зоны, куда входит Крым, можно уменьшить толщину утеплителя до 5 — 8 см, но при этом необходимо учитывать толщину и материал стен дома.

Хотим заметить что коэф. теплопроводности утеплителя для стен может меняться, в зависимости от технических условий производителя, чему также необходимо уделять внимание.

Для расчета утепления своего дома Вам необходимо будет таблица коэффициентов теплопроводности материалов.

Теплотехнический расчет с примером

Давным-давно здания и сооружения строились, не задумываясь о том, какими теплопроводными качествами обладают ограждающие конструкции. Другими словами, стены делались просто толстыми. И если вам когда-нибудь случалось быть в старых купеческих домах, то вы могли заметить, что наружные стены этих домов выполнены из керамического кирпича, толщина которых составляет порядка 1,5 метров. Такая толщина кирпичной стены обеспечивала и обеспечивает до сих пор вполне комфортное пребывание людей в этих домах даже в самые лютые морозы.

В настоящее же время все изменилось. И сейчас экономически не выгодно делать стены такими толстыми. Поэтому были придуманы материалы, которые могут ее уменьшить. Одни из них: утеплители и газосиликатные блоки. Благодаря этим материалам, например, толщина кирпичной кладки может быть снижена до 250 мм.

Теперь стены и перекрытия чаще всего делают 2-х или 3-х слойными, одним слоем из которых является материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. А для того, чтобы определить оптимальную толщину этого материала, проводится теплотехнический расчет и определяется точка росы.

Как производится расчет по определению точки росы вы можете ознакомиться на следующей странице. Здесь же будет рассмотрен теплотехнический расчет на примере.

Необходимые нормативные документы

Для расчета потребуются два СНиПа, один СП, один ГОСТ и одно пособие:

  • СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012). “Тепловая защита зданий”. Актуализированная редакция от 2012 года [1].
  • СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012). “Строительная климатология”. Актуализированная редакция от 2012 года [2].
  • СП 23-101-2004. “Проектирование тепловой защиты зданий” [3].
  • ГОСТ 30494-96 (заменен на ГОСТ 30494-2011 с 2011 года). “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях” [4].
  • Пособие. Е.Г. Малявина “Теплопотери здания. Справочное пособие” [5].

Скачать СНиПы и СП вы можете здесь, ГОСТ – здесь, а Пособие – здесь.

Рассчитываемые параметры

В процессе выполнения теплотехнического расчета определяют:

  • теплотехнические характеристики строительных материалов ограждающих конструкций;
  • приведённое сопротивление теплопередачи;
  • соответствие этого приведённого сопротивления нормативному значению.

Дальше будут приведен пример теплотехнического расчета без воздушной прослойки.

Пример. Теплотехнический расчет трехслойной стены без воздушной прослойки

Исходные данные

1. Климат местности и микроклимат помещения

Район строительства: г. Нижний Новгород.

Назначение здания: жилое .

Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений равна – 55% (СНиП 23-02-2003 п.4.3. табл.1 для нормального влажностного режима).

Оптимальная температура воздуха в жилой комнате в холодный период года tint= 20°С (ГОСТ 30494-96 табл.1).

Расчетная температура наружного воздуха text, определяемая по температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = -31°С (СНиП 23-01-99 табл. 1 столбец 5);

Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха 8°С равна zht = 215 сут (СНиП 23-01-99 табл. 1 столбец 11);

Читайте также:
Кирпичная кладка на деревянный пол

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = -4,1°С (СНиП 23-01-99 табл. 1 столбец 12).

2. Конструкция стены

Стена состоит из следующих слоев:

  • Кирпич декоративный (бессер) толщиной 90 мм;
  • утеплитель (минераловатная плита), на рисунке его толщина обозначена знаком “Х”, так как она будет найдена в процессе расчета;
  • силикатный кирпич толщиной 250 мм;
  • штукатурка (сложный раствор), дополнительный слой для получения более объективной картины, так как его влияние минимально, но есть.

3. Теплофизические характеристики материалов

Значения характеристик материалов сведены в таблицу.

Примечание (*): Данные характеристики можно также найти у производителей теплоизоляционных материалов.

Расчет

4. Определение толщины утеплителя

Для расчета толщины теплоизоляционного слоя необходимо определить сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя из требований санитарных норм и энергосбережения.

4.1. Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения

Определение градусо-суток отопительного периода по п.5.3 СНиП 23-02-2003:

Примечание: также градусо-сутки имеют обозначение – ГСОП.

Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по СНИП 23-02-2003 (табл.4) в зависимости от градусо-суток района строительства:

Rreq= a×Dd + b = 0,00035 × 5182 + 1,4 = 3,214м 2 × °С/Вт ,

где: Dd – градусо-сутки отопительного периода в Нижнем Новгороде,

a и b – коэффициенты, принимаемые по таблице 4 (если СНиП 23-02-2003) или по таблице 3 (если СП 50.13330.2012) для стен жилого здания (столбец 3).

4.1. Определение нормы тепловой защиты по условию санитарии

В нашем случае рассматривается в качестве примера, так как данный показатель рассчитывается для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м 3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных).

Определение нормативного (максимально допустимого) сопротивления теплопередаче по условию санитарии (формула 3 СНиП 23-02-2003):

где: n = 1 – коэффициент, принятый по таблице 6 [1] для наружной стены;

tint = 20°С – значение из исходных данных;

text = -31°С – значение из исходных данных;

Δtn = 4°С – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 5 [1] в данном случае для наружных стен жилых зданий;

αint = 8,7 Вт/(м 2 ×°С) – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 7 [1] для наружных стен.

4.3. Норма тепловой защиты

Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление теплопередачи выбираем Rreq из условия энергосбережения и обозначаем его теперь Rтр0= 3,214м 2 × °С/Вт .

5. Определение толщины утеплителя

Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое сопротивление по формуле:

где: δi- толщина слоя, мм;

λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м × °С).

1 слой (декоративный кирпич): R1 = 0,09/0,96 = 0,094 м 2 × °С/Вт .

3 слой (силикатный кирпич): R3 = 0,25/0,87 = 0,287 м 2 × °С/Вт .

4 слой (штукатурка): R4 = 0,02/0,87 = 0,023 м 2 × °С/Вт .

Определение минимально допустимого (требуемого) термического сопротивления теплоизоляционного материала (формула 5.6 Е.Г. Малявина “Теплопотери здания. Справочное пособие”):

где: Rint = 1/αint = 1/8,7 – сопротивление теплообмену на внутренней поверхности;

Rext = 1/αext = 1/23 – сопротивление теплообмену на наружной поверхности, αext принимается по таблице 14 [5] для наружных стен;

ΣRi = 0,094 + 0,287 + 0,023 – сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов теплопроводности материалов, принятых по графе А или Б (столбцы 8 и 9 таблицы Д1 СП 23-101-2004) в соответствии с влажностными условиями эксплуатации стены, м 2 ·°С/Вт

Толщина утеплителя равна (формула 5,7 [5]):

где: λут – коэффициент теплопроводности материала утеплителя, Вт/(м·°С).

Определение термического сопротивления стены из условия, что общая толщина утеплителя будет 250 мм (формула 5.8 [5]):

где: ΣRт,i – сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в том числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины, м 2 ·°С/Вт.

Из полученного результата можно сделать вывод, что

R = 3,503м 2 × °С/Вт > Rтр0 = 3,214м 2 × °С/Вт → следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно.

Влияние воздушной прослойки

В случае, когда в трехслойной кладке в качестве утеплителя применяются минеральная вата, стекловата или другой плитный утеплитель, необходимо устройство воздушной вентилируемой прослойки между наружной кладкой и утеплителем. Толщина этой прослойки должна составлять не менее 10 мм, а желательно 20-40 мм. Она необходима для того, чтобы осушать утеплитель, который намокает от конденсата.

Данная воздушная прослойка является не замкнутым пространством, поэтому в случае ее наличия в расчете необходимо учитывать требования п.9.1.2 СП 23-101-2004, а именно:

Читайте также:
Ламинат 34 класса: что означает?

а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью (в нашем случае – это декоративный кирпич (бессер)), в теплотехническом расчете не учитываются;

б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент теплоотдачи αext = 10,8 Вт/(м°С).

Примечание: влияние воздушной прослойки учитывается, например, при теплотехническом расчете пластиковых стеклопакетов.

Дача48.ру

Всё своими руками

  • Строительство
  • Инженерное оборудование
  • Ремонт
  • Интерьер
  • Инструмент
  • Участок

Расчет толщины стен

Стены должны быть теплыми! Что такое теплые? Это по теплопроводности опережающие СНиП! Для начала нужно разобраться какими они должны быть в соответствии со СНиПом. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Первым делом возникает вопрос: “а сколько дней в году длиться отопительный сезон?”, может нам вообще ничего отапливать не надо и живем мы в Индии. Однако суровые реальности подсказывают, что из 365 дней 202 температура воздуха ≤ 8 °C. Но это в моей Липецкой области, а в вашей наверняка другие цифры. Какие? На этот вопрос вам ответит СНиП 23-01-99. В нем ищем таблицу №1 в ней ищем 11 столбик и свой населенный пункт. Цифра на пересечении и есть количество дней где температура ниже 8 градусов.

Зачем все это было нужно? Для того чтобы открыть СНиП 23-02-2003, найти в нем формулу, и определить градусо-сутки отопительного периода. Величина показывает температурную разницу наружного и внутреннего воздуха, то есть “на сколько нагревать”. Умноженную на количество этих суток, то есть “сколько суток нагревать”

Ну узнали. Толк-то от этого какой? А такой! На Данном этапе мы получаем какую-то цифру, в моем случае получилась 5050. По этой цифре, того же самого СНиПа в таблице 4 ищем чему равно нормируемое значение сопротивление теплопередаче стен (3-й столбик). Получается что-то между 2,8-3,5 путем интерполяции находим точное значение (если надо и интересно) или берем максимальное. У меня получилось 3,2°С/Вт.

Теперь, чтобы посчитать толщину стены, нам необходимо воспользоваться формулой R = s / λ (м2•°С/Вт). Где R – сопротивление теплопередаче, s – толщина стены (м), а λ – теплопроводность. Теперь представим, что мы решили построить свою стену из газосиликатных блоков, полностью. В моем случае это блоки Липецкого силикатного завода. Нужно узнать коэффициент теплопроводности. Для этого идем на сайт производителя вашего материала, находим свой материал и смотрим описания характеристик. В моем случае это блоки из ячеистого бетона и коэффициент теплопроводности равен 0,10-0,14. Возьмем 0,14 (влажность и все такое). По вышеуказанной формуле нам нужно найти S. S = R * λ, то есть S = 3,2 * 0,14 = 0,45 м.

Хорошая получилась стена. И дорогая. Наверное есть способ сэкономить. Что если мы возьмем блок толщиной 20 см и сделаем из него стену. Получим сопротивление теплопередачи у такой стены равное 1,43 (м2•°С/Вт), а в нашем регионе 3,2 (м2•°С/Вт). Маловато будет! А что если мы сделаем многослойную стену и снаружи стены используем пенопласт, а лучше минеральную вату, потому как они с примерно одинаковыми коэффициентами теплопроводности, но минвата экологически чище и не горит к томуже. Да и мышки ее как-то не жалуют. Нам осталось добрать теплопередачи. 3,2 – 1,43 = 1,77 (м2•°С/Вт). Теперь тут опять все просто. Так как стена у меня трехслойная и снаружи еще обложена кирпичом, то нужно подобрать утеплитель который лучше всего подходит для этого дела. Я выбрал ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС максимально обозначенная теплопроводность у него λ = 0,041 Вт/(м·К) по ней и посчитал, S = 1.77 * 0.041 = 0.072. У меня получилась стена из газосиликатного блока 20 см и 7 см каменной ваты. Согласитесь лучше чем 45 см газосиликата? А может плюнуть на все и сделать каркасник с утеплителем? Можно))) в Канаде и многих европейских странах все так и делают. Но мы то русские! Поэтому обложим все это хозяйство облицовочным кирпичом, и будет у нас красиво и практично! Почему мы в расчет не принимали облицовочный кирпич? Просто он не несет никаких энергосберегающих функций. Более того в нем необходимо сделать вентиляционные зазоры. Но это уже другая история.

В конечном итоге, решив, что требования СНиПов постоянно повышаются, я сделал утеплитель толщиной 10 см. Тем более, что стоило это не на много дороже.

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Читайте также:
Как собрать и установить угловую сушилку для посуду в кухонный шкаф

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

  • Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
  • Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Читайте также:
Картины из штукатурки: как сделать самостоятельно

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

  • L – ширина ската;
  • С – вынос свеса на фронтонах;
  • B2 – ширина листа;
  • В1 – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

  • Lo — длина ската;
  • C1 — размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
  • L2 = — длина листа;
  • L1 – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

  • болгаркой;
  • ножовкой по дереву или пенобетону;
  • электролобзиком;
  • с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

  • лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
  • делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
  • место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
  • выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

Читайте также:
Как связать композитную арматуру

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

  • Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
  • Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

  1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
  2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

  • для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
  • для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
  • для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Читайте также:
Комплектующие для откатных ворот: комплект фурнитуры для самостоятельной установки подвесных ворот, модели с верхним подвесом

Выводы — реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

Расчет количества шифера на крышу

Классический шифер остается в числе материалов, востребованных российскими застройщиками. Это связано с доступной стоимостью кровельного материала, с помощью которого можно обустроить крышу хозяйственной постройки, гаража, бани или дома. Важно на предварительном этапе правильно выполнить расчет шифера, чтобы не закупить большое количество лишнего материала или не тратить дополнительные средства на доставку недостающих листов.

Основные характеристики шифера

Волнистый шифер применяется для монтажа скатной кровли с уклоном от 12 градусов. Продукция отечественных производителей содержит небезопасный для здоровья асбест, поэтому в процессе резки листов необходимо использовать респиратор и защитные очки. Асбестоцементные частицы попадают в воздух и в ходе постепенного разрушения материала под внешним воздействием, поэтому лучше выбрать шифер, окрашенный с обеих сторон специальными составами.

Сегодня шифер не всегда изготавливается согласно ГОСТу, поэтому геометрические параметры материала варьируются в зависимости от индивидуально разработанных ТУ (технических условий) производителя.

Шиферные листы различаются габаритами, толщиной и количеством волн – их может быть от 5 до 8 на лист. Государственный стандарт предусматривает выпуск шиферного материала двух марок:

  1. 40/150 (высота волны составляет 40 мм, шаг волны – 150 мм);
  2. 54/200 (высота волны составляет 54 мм, шаг волны – 200 мм).

Профиль может быть:

  • Унифицированным (длина листа 1750 мм, ширина – 1125 мм, толщина – 5,2-5,8 мм);
  • Обыкновенным (длина листа до 1120 мм, ширина – 780 мм, толщина – 6-7,5 мм);
  • Усиленным (длина листа до 2800 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 8 мм).

Формат листов унифицированного профиля позволяет минимизировать количество обрезков при монтаже, поэтому такой шиферный материал, в первую очередь, применяется в бюджетном строительстве частного дома. Сфера использования усиленного профиля – промышленное строительство.

Принципы выбора

Шифер с 7-ю и 8-ю волнами характеризуется минимальной разницей между номинальной площадью листа и полезной – той, что остается за вычетом горизонтальных и вертикальных нахлестов при укладке. При малой толщине листа он оказывает относительно небольшую нагрузку на стропильную систему, стены и фундамент постройки, а также экономичен в монтаже.

По ширине нахлест должен составлять 1 волну на крышах с уклоном свыше 15 градусов, и 2 волны на более пологих скатах, поскольку в этом случае возрастает снеговая нагрузка и замедляется сток воды, что требует более надежной гидроизоляции. Крайняя волна листа отличается меньшим радиусом и высотой для формирования плотного перекрытия следующим элементом кровли. Величина перекрытия нижнего ряда верхним также зависит от угла наклона ската – для крыш с уклоном от 15 градусов нахлест должен составлять от 160 мм, для более пологих скатов – не менее 200 мм.

Шифер 5-ти и 6-ти волновой в частном строительстве применяется реже – за счет меньшего количества волн длина необходимого нахлеста возрастает, что ведет к уменьшению полезной площади листа и перерасходу материала при монтаже. Ударопрочный и морозостойкий шифер (его толщина превышает показатели материала с 7 и 8 волнами) подходит для обустройства кровли объектов с большой площадью скатов – производственных зданий, складов и т.д.

К преимуществам шиферного покрытия можно отнести:

  • простую технологию монтажа;
  • длительный эксплуатационный срок;
  • устойчивость к возгоранию;
  • морозостойкость;
  • низкий коэффициент теплопроводности.

Расчет количества шиферных листов на крышу

Чтобы правильно рассчитать, сколько листов асбестоцементного шифера потребуется для монтажа кровельного покрытия на простой щипцовой крыше, нужно учитывать величину нахлестов, которая зависит от угла наклона скатов, а также длину карнизных свесов.

Стандартный расчет материала на один скат выполняется по следующему принципу:

  • Длину ската по карнизу следует разделить на ширину шиферного листа, который предполагается закупить (его параметры могут отличаться от ГОСТа) и к результату прибавить 10% на вертикальные нахлесты – мы получим количество листов для одного ряда покрытия прямоугольного ската.
  • К расстоянию между карнизом и коньком нужно прибавить величину запроектированного карнизного свеса, полученное значение разделить на длину листа шифера и прибавить 13% на горизонтальные нахлесты – так мы определим, сколько рядов материала потребуется уложить на скат.
  • Количество листов в вертикальном и горизонтальном ряду перемножается, к полученному значению прибавляется 5% от него для запаса на подрезку.
Читайте также:
Как сделать капельный полив для грядок, не потратив ни копейки

Если двухскатная кровля имеет симметричные скаты, итоговое значение достаточно умножить на два. Чтобы понять, сколько материала нужно для асимметричной крыши дома, требуется выполнить отдельный расчет для каждого ската, а результаты суммировать.

Друзья, У-ра, свершилось и мы рады представить вам онлайн калькулятор для расчета площади крыши, теперь вам не нужно ничего прикидывать на листочке или в уме, все просто указал свои параметры и получил сразу площадь. Теперь вы будете точно знать сколько вам необходимо материала, чтобы покрыть крышу. Вот ссылка на калькулятор -> Калькулятор площади кровли, расчет крыши онлайн. Кроме этого у нас появилось много других строительных калькуляторов посмотреть список всех вы можете на этой странице: Строительные калькуляторы

Правильно выполнить расчет для четырехскатной крыши дома можно по вышеуказанному принципу. При этом учитывается конфигурация кровли, которая может быть:

  • шатровой;
  • полувальмовой;
  • вальмовой;
  • мансардного типа.

Для шатровой конструкции результаты расчета для площади одного ската умножаются на 4. В остальных случаях нужно рассчитать материал для длинного и короткого ската четырехскатной кровли, суммировать значения и умножить результат на два.

Чтобы правильно определить, сколько кровельного материала потребуется для крыши, также важно учесть площадь дымохода, мансардных окон, вентиляционных каналов – их значения вычитаются из расчетной величины для «глухих» скатов.

Все расчеты необходимо перепроверить несколько раз, чтобы не допустить ошибки. Для удобства можно нарисовать схему с соблюдением масштаба.

Как рассчитать и перекрыть крышу шифером

На сегодняшний день шифер для крыш производится в двух вариантах: это плоские и волнистые листы. При выборе лучше всего отдать предпочтение такому виду, который максимально подойдет под имеющийся уклон ската крыши. Когда укладка шифера происходит при уклоне более 12%, то используются волнистые листы, а если 25-35%, то плоские.

Последовательность укладки листов шифера.

Так, согласно проектным нормативам, в большей части регионов нашей страны, с учетом климатических условий, правильная укладка шифера подразумевает использование волнистого стройматериала.

Рекомендуется придерживаться более простых решений. Желательно, если укладка шифера на крышу волнистого типа будет проходить без использования разжелобков и ендовы. Также при использовании мелкоразмерных листов происходит значительное усложнение монтажа кровли, поскольку количество сопряжений возрастает. Технология укладки шифера зависит как от технических составляющих процесса, так и от профессионализма людей, выполняющих обустройство кровельного покрытия.

Когда основание крыши с уклоном 12-15% уже готово, то, для того чтобы избежать проблем в процессе дальнейшей эксплуатации, следует придерживаться следующих правил укладки шифера:

  • шифер дополнительно закрепить на второй волне;
  • с помощью электродрели просверлить крепежные отверстия, не допуская пробивки листа;
  • мастику либо уплотнительный шнур укладывать нужно под шайбами деталей крепления и в месте, где соединяются листы;
  • нахлест шиферных листов при укладке должен быть 19 см.

Устройство обрешетки кровли

Схема укладки шифера.

Схема основания для шифера представляет собой обрешетку из сухой и качественной древесины, сечение брусков должно быть не меньше 60х60 мм. Сорт брусков и досок для обрешетки необходим не ниже второго, причем их ширина составляет не более 140 мм. Не рекомендуется покупать сучковатые доски, поскольку они при снеговой нагрузке могут сломаться. Также следует избегать сырого дерева, потому как при высыхании крепление ослабится.

Если основание кровли жесткое, то продольная нахлестка шифера будет плотной, он будет прочно располагаться на брусьях обрешетки. Бруски следует размещать и крепить от карниза к коньку, нормативный шаг при этом должен составлять 530 мм. Расчет обрешетки проводится таким образом, что ее размеры соответствуют целому числу волнового шифера на крыше, и в продольном, и в поперечном направлении. Если невозможно этого достигнуть, то предпоследние листы на крыше у фронтонного свеса в поперечном ряду обрезают. Кроме того, можно увеличить либо уменьшить вынос карнизного свеса.

Как рассчитать количество шифера

Перед тем как начать укладывать волновой шифер, нужно провести расчет и выяснить, какое количество материала уйдет на всю крышу.

Расчет проводится следующим путем:

  1. В первую очередь нужно длину здания поделить на ширину шифера, выбранного для покрытия. Далее прибавить к результату 10%. Такая величина выделяется для нахлестки шиферных листов по вертикали. В результате получится рассчитать число листов, которые пойдут на укладку одного ряда.
  2. Следующий этап – это расчет количества рядов в одном скате крыши. Для этого длину ската от карниза до конька делят на длину листа шифера. К результату следует прибавить 13%. Данная величина пойдет на нахлестку шиферных листов по горизонтали.
  3. Последний шаг состоит в умножении полученного количества листов на первом и втором этапах. Таким образом удастся рассчитать то количество шифера, которое понадобится на всю крышу. Если кровля двускатная, то для второго ската количество шифера выясняется таким же образом.
Читайте также:
Как Сделать Сауну на Балконе Своими Руками Поэтапно

Как происходит укладка волнового шифера

Технологически укладка начинается с устройства основания крыши под кровлю. Перед кроем тщательно осматривается материал и подготавливаются волновые листы шифера к укладке:

  • замеряется ширина и длина;
  • просверливаются заранее отверстия для крепления;
  • обрезаются лишние углы и продольные полосы шифера (при выборе определенной технологии).

Крепление листов шифера.

Для того чтобы перекрыть крышу шифером правильно, нужно делать это только снизу вверх. С какого края начинать, решается индивидуально. Тут главное заключается в основном направлении порывов ветра, который дует в регионе. Гидроизоляция кровли необязательна, но если дом расположен в районе с суровым климатом, она не помешает, поскольку в зимнее время под крышей может скапливаться снег.

Укладка не должна содержать схождения 4 углов материала. Если это произошло, то такая ситуация может привести к неплотному прилеганию и искривлению листов. Снеговая и ветровая нагрузка спровоцируют существенную деформацию шиферных листов, что повлечет за собой образование трещин. Если такое возникло, то следует подложить под волновой шифер рубероид. Возникнет необходимость в обустройстве сплошной обрешетки, а это, в свою очередь, удорожит кровельную конструкцию.

Какие существуют методы укладки волнистого шифера

Существует два способа укладки шифера:

  • необходим срез углов шиферных листов;
  • необходимо смещение шиферных листов (в разбежку).

В первую очередь, необходимо рассчитать количество шифера, которое необходимо приобрести. Для этого необходимо узнать площадь скатов крыши.

Какая будет выбрана схема укладки, зависит от ряда условий. Например, от конфигурации кровли. Так, при широком горизонтальном и небольшом вертикальном скате крыши самым оптимальным будет накрыть крышу листами шифера на одну волну. Такая установка поможет избежать обрезки листов на местах стыков.

Если перекрытие осуществляется способом в разбежку, то карнизный свес устраивать не придется. При этом монтаж листов происходит следующим образом. Сначала закрепляются на карнизном бруске уравнительные шейки (ширина до 50 мм, толщина – 6 мм). Для того чтобы обеспечить прямолинейность устройства первых листов, на расстоянии 70 мм прибивают от бруска по свесу деревянную рейку либо протягивают шнур. Первый уложенный шиферный лист напускают со стороны фронтона на обрешетку по длине одной волны и прикрепляют его гвоздями.

Способ со срезом углов листов шифера применяют по вертикали – при длинном скате кровельной конструкции и по горизонтали – при не сильно широком. Такая методика заключается в монтаже без смещения, но некоторые листы по углам все же придется отпилить. Перед тем как начать работы, так же как и в вышеописанном способе, необходимо обеспечить прямолинейность устройства монтажа первого ряда шиферных листов, с натягиванием шнура и прибиванием рейки. Когда перекрытие крыши происходит справа налево, то срезать надо правые углы у листов, а когда слева направо, то левые.

Рекомендации для укладки шифера

  1. Установка крепления листов волнового шифера нуждается в подкладывании под шурупы и гвозди рубероидных шайб. Это позволит избежать продавливания листов и повысит их водонепроницаемость.
  2. Нельзя приколачивать наглухо данный стройматериал. Но и слабо тоже нельзя, потому как покрытие в этом случае будет вибрировать. В соответствии с нормативным устройством кровли, гвозди к шиферной поверхности должны только прикасаться.

Рассчитать количество используемых гвоздей необходимо в зависимости от того, в каком состоянии находится обрешетка. Монтаж шифера на новой деревянной обрешетке обычно требует 1-2 гвоздя, а на старой обрешетке – больше.

Кровля из шифера

На правах рекламы

Если раньше от крыши требовалась только защита от осадков, то сейчас к этому прибавились стандарты на прочность, устойчивость к температурам, негорючесть, шумо- и теплоизоляцию, экологичность и эстетичный внешний вид.

А рыночные отношения и закономерное стремление заказчиков сэкономить и получить “много за малые деньги”, ужесточили конкуренцию между производителями по стоимости материалов, простоте их обработки и монтажа и, конечно, по сроку службы.

Среди большого количества требований и экономических аспектов выживают только действительно качественные и надежные материалы, способные в каждой графе виртуального чек-листа поставить уверенную галочку — ☑.

Есть ли у подобных материалов признанный лидер и эталон для подражания? Ответ утвердительный.

Шифер — это тот самый кровельный материал, который обладает впечатляющим набором преимуществ. Среди которых выделяются два, пожалуй, самых главных — срок службы и цена.

Но чтобы каждый мог убедиться, насколько оправданным будет выбор в пользу шиферной кровли, есть смысл пройтись подробно по каждой характеристике.

Читайте также:
Комбинированный барабанно-ленточный шлифовальный станок своими руками

Преимущества шиферной кровли

Фото из архива Комбината “ВОЛНА”, Красноярский край

Срок службы

Кровля из шифера прослужит минимум 50 лет. Это самый высокий показатель среди всех кровельных материалов, подтвержденный реальной практикой. Ведь шифер начал использоваться для облицовки крыш еще в 1902 году.

А большинство современных кровельных материалов появилось в течение последних 30 лет. Поэтому они не могут похвастать долгой и богатой историей использования в строительстве. И срок службы, который указывают их производители, чаще всего является расчетным.

Устойчивость к механическим нагрузкам

Для изготовления шифера применяется смесь цемента, хризотила и воды. При смешивании с цементом волокна хризотила образуют армирующую сетку, которая и придает шиферу высокую прочность.

Для повышения прочности шифера на излом ему придают волнистую форму за счет прокатывание через специальные формы.

В результате лист волнового шифера, уложенный горизонтально, выдерживает вес взрослого человека — 70-80 кг, вставшего на один гребень. А шифер, уложенный на кровлю с углом наклона хотя бы 30° способен выдержать давление снега толщиной 1 метр.

Устойчивость к перепадам температуры и низкая теплопроводность

Шифер не деформируется и не трескается от воздействия морозов до -50°C и любой жары. Его можно использовать для обустройства кровли в любом регионе России.

Плюс к этому сам шифер выступает определенным теплоизолятором крыши. Коэффициент теплопроводности шифера равен 0,35 Вт/м⋅К. По этому показателю он превосходит, к примеру, пустотелый кирпич (0,44 Вт/м⋅К) и кровельную сталь (92 Вт/м⋅К).

Благодаря этому шифер помогает поддерживать в чердачном пространстве комфортный микроклимат.

Низкая лавиноопасность

Есть еще один плюс низкой теплопроводности шифера. Благодаря низкой теплопроводности шиферная кровля имеет пониженную лавиноопасность, поскольку тепло из дома не нагревает кровельные листы.

Для сравнения на металлической кровле при нагревании прилегающий слой снега подтаивает и за счет эффекта скольжения под собственным весом скатывается вниз.

Негорючесть

Шифер не горит. В нем нет веществ, поддерживающих горение. Только цемент и хризотил.

В критических ситуациях шифер способен выдерживать нагрев до 600°C. Правда после этого в волокнах хризотила происходят необратимые изменения, и он становится хрупким.

Поэтому производители запрещают оказывать на шифер длительное воздействие огня. Костры на шиферной крыше лучше не разжигать.

Технологичность при тушении пожаров

Тушить здание, крыша которого покрыта шифером, проще и быстрее. Пожарные могут безопасно перемещаться по шиферной кровле, имеющей нормальную температуру, и оперативно подавать составы для тушения внутрь строения.

В технологических регламентах МЧС существует этап, при которых нужно прорубить в кровле отверстие и просунуть рукав шланга в подкрышное пространство для подачи воды или других тушащих составов. Но из всех массовых кровельных материалов только шифер позволяет выполнить это условие успешной борьбы с огнем.

Водонепроницаемость

Стандартный лист волнового шифера толщиной 6 мм задерживает осадки любой интенсивности.

При этом на внутренней стороне шифера не образуется конденсат. Можно сэкономить на пароизоляции при монтаже шиферной кровли.

Шумоизоляция

Волокнистая структура шифера служит хорошим звукоизолятором.

Высокий коэффициент шумопоглощения хризотилцемента позволяет практически полностью блокировать шум дождя или града.

Экологичность

Шифер относится к экологически безопасным строительным материалам. В его составе не содержится токсичных и вредных компонентов.

Возможные сомнения по поводу опасности асбеста, который запретили к применению 30 лет назад в США и некоторых странах Европы, развеиваются сухими фактами.

Опасность для здоровья человека представляет асбест амфиболовой группы, который не добывают в России. В нашей стране добывают хризотил — безопасную разновидность асбеста. Его контролируемое использование одобрено Всемирной организацией здравоохранения и Международной организацией труда.

Именно этот вид асбеста применяется в российском производстве шифера.

Простая обработка и монтаж

Работа с шифером не требует особых навыков и сложного оборудования. Для разрезания листов понадобится простая угловая шлифмашинка с пильным диском по камню. Впрочем, в бюджетном варианте можно обойтись обычной пилой.

Отверстия под крепеж сверлятся обычным сверлом, заряженным в дрель или шуруповерт.

А непосредственно сама установка шифера на крыше — достаточная простая процедура. Необходимо лишь соблюдать технологию и правильную последовательность укладки.

Современный вид и разнообразие

Привычный с детства вид волнистой серый крыши из шифера может создать неверное представление о доступной палитре оттенков этого материала. На самом деле современное производство шифера давно перешагнуло за пределы единственного оттенка.

Сейчас доступная широкая гамма цветного шифера для любого дизайнерского решения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: