Как самому сделать навес во дворе

Как сделать навес своими руками: инструктаж по изготовлению навесов из популярных материалов

Давно мечтаете организовать в собственном саду уютное местечко, но пока не готовы к строительству полноценной беседки? Значит вам идеально подойдет один из современных видов навеса: деревянный или пластиковый, с надежной крышей или такой, через которую видны все ночные звезды. Добавить немного текстиля и фантазии, и такая бюджетная постройка будет выглядеть не хуже настоящего летнего кафе!

Тем более, что построить навес своими руками сегодня при всем обилии строительных и отделочных материалов вообще не составит труда. Главное только определиться, для какой конкретно задачи он нужен – для авто или летних посиделок с друзьями, бассейна или просто лавочки, и выбрать подходящий материал. А наши фото-инструкции помогут вам рассмотреть весь процесс в деталях и стать неплохо подкованным в этом вопросе.

Содержание

Для начала давайте посмотрим видеообзор самых современных, оригинальных и стильных навесов, которые вполне реально изготовить самостоятельно:

Подготовка основания для разного типа грунта

В первую очередь при обустройстве навеса вам нужно позаботиться о прочном фундаменте для навеса. Если ведь не хотите, чтобы сильный порыв ветра или весенняя оттепель нарушила прочность всей конструкции, тогда к этому вопросу нужно подойти внимательно.

Так, многое зависит от того, какой именно грунт у вас на участке. Причем нужно рассмотреть не просто землю в любом месте, а именно там, где будет стоять навес. Дело в том, что буквально плюс-минус два метра, и уже может быть совсем другой состав.

От того, пучинистый у вас грунт или нет, зависит глубина бурения под стойки фундамента. Она всегда должна быть не меньшей, чем глубина промерзания. Это необходимо для того, чтобы в то время, как лед внутри земли растает и почву немного «поведет», то стойки останутся на своем месте.

В этом и весь секрет, т.е. как сделать навес на неспокойной почве: стойки будут заканчиваться ниже уровня глубины замерзания, и каркас не перекосится. В России стандартная глубина замерзания зачастую более 2 метров, а потому стойки устанавливаются на 2.30-2.50 метров в землю. На специальных иллюстрациях глубину замерзания маркируют как Н:

Но, если речь идет о непучинистом грунте (понятно из названия, чего «не водит»), то здесь желательно делать фундамент в виде бетонных или кирпичных столбов их на глубину растительного слоя. Т.е. не глубоко.

Дополнительно снизить силу морозного пучения грунта помогает засыпка крупным песком или мелкой галькой, которую желательно защитить геотекстилем. К слову, если так уж случилось, что вы установили столбы выше, чем глубина промерзания земли, то со временем произойдет перекос сооружения, но это несложно исправить подклиниваем и поддомкрачиванием просевших сторон.

Выбор материала навеса: дерево, камень или пластик?

Чем прочнее и солиднее материал, тем надежнее получится навес, и тем же дороже. Чем хрупче и легче каркас, тем бюджетнее. Мы бы посоветовали вам искать «золотую середину», но многое на самом деле зависит от того, что именно вы ожидаете от этой постройки.

Так, самый надежный и крепкий навес получится из кирпича, подобен ему брусовый, и уже более легковесными и изящными строят металлические, кованные и пластиковые конструкции.

Уютный деревянный навес из досок и бревен

Деревянные навесы, обладающие богатым выбором цвета и текстуры, довольно часто оказываются вполне долговечными, хотя древесина и боится влажности и грибка. Здесь весь секрет в правильной подготовке деревянного навеса, обработке его антисептиками и специальными красками и лаками для открытой атмосферы. Плюс многие породы древесины сами по себе способны отлично противостоять природе (например, лиственница).

Довольно основательно и дорого всегда выглядит навес и бруса или сруба, особенно, если продолжает собой основной дом. Но строить его непросто, а ухаживать нужно будет каждый год. И при этом деревянные стойки еще пожаронебезопасны, менее стойкие, чем каменные, и требуют систематической обработки антисептическими и огнестойкими смесями.

Зато такие навесы отличаются простотой монтажа, ведь для них не нужна сварка, которой владеет не каждый. А вот собрать навес на болты и анкеры, как обычный конструктор, под силу любому.

Кроме того, пиломатериалы режутся и шлифуются достаточно легко. Правда, если вам по душе больше арочные навесы, то из древесины их сделать достаточно проблематично. Ведь согнуть деревянную балку непросто, хотя и можно собрать дугу из отдельных деревянных брусков.

Итак, для строительства деревянного навеса вам понадобится брус для стоек – 70х70 мм, для привязки к стене – 40х60 мм, а для перекрытий – 40х60 мм. Вообще брус для стоек, конечно, может иметь и меньшие размеры, если площадь самого навеса совсем небольшая (хотя мы не рекомендуем этого делать). Минимальное значение – 40х40 мм, а когда площадь превышает 5 м 2 , тогда уже от 60х60 мм.

В качестве несущих опор для деревянного навеса хорошо подходит столбчатый фундамент. Сам процесс монтажа будет выглядеть так:

Как только стойки будут готовы, на нужной высоте закрепите подстропильные балки. Их удобно делать из досок 150х50 мм, при этом проверяя правильность при других помощи ровных досок:

Теперь установите стропила. Ставить их нужно с шагом до 1 метра (лучше меньше), а в сами доски берите 150х50 мм. Крепите стропила к опорным столбам и брусьям при помощи болтов, а лишние выступающие части просто спилите.

Чтобы потом от навеса была хоть какая-то тень, сделайте частую обрешетку из брусков 5х5 см и закрепите их саморезами. А по периметру крыши закрепите лобовые доски 30х100 мм. По желанию на обрешетку установите понравившийся кровельный материал:

Вот как должен выглядеть в итоге такой навес:

Читайте также:
Как разрисовать стены в квартире?

Теперь давайте продемонстрируем всю эту теорию на практике. В этом проекте мастер пошел на хитрость, и создал из обрешетки и стропильных ног одну ровную и плоскую поверхность под будущее светопрозрачное покрытие.

Как ему это удалось? Он просто сделал надпилы в стропилах:

Если вы решили пристроить навес прямо к дому, его можно сделать полузакрытым, например, со шпалерой под виноградную плеть:

Вот как строят такой навес:

  • Шаг 1. Начнем с вертикальных стоек, для которых нужно подготовить фундамент. Установить стойки нужно с шагом стропил навеса. Сделайте разметку и буром пробурите несколько шуфров глубиной от метра до полутора.
  • Шаг 2. В получившиеся отверстия вставьте рубероидные гильзы, а в них – стойки из стальных труб. Выровняйте их.
  • Шаг 3. Залейте в гильзы бетон, и подготовьте элементы деревянной конструкции.
  • Шаг 4. Отшлифуйте доски, обработайте антисептиком и просверлите отверстия для будущего крепежа. В этом проекте были использованы доски 150х50.
  • Шаг 5. Теперь в местах установки стропил нужно сделать пазы, а сами доски прикрутить и к дому, и к вертикальным стойкам. Используйте для этой цели гайкими, шайбами или длинными шпильками.
  • Шаг 6. Переходим к изготовлению ската. Угол наклона нужно будет подсчитать заранее, учитывая монтажную особенность кровельного материала, снеговую нагрузку в вашем регионе и то, будет ли с главной крыши дома падать снег. Чем больше опасность того, что снеговая шапка проломит навес, тем круче он должен быть.
  • Шаг 7. Установите стропила, от двух метров длиной и забейте гвоздями. Изготовьте обрешетку.
  • Шаг 8. Теперь можно укладывать кровельное покрытие – то, какое вы выбрали изначально. Конечно, когда речь идет о доме, слишком крутую кровлю не делают ввиду большого расхода материалов, но для навеса и так много таковой не уйдет, и изменение угла наклона не сыграет решающую роль.
  • Шаг 9. Закройте открытые торцы стропил вагонкой или лобовой доской, и прямо на нее закрепите водосток.
  • Шаг 10. Открытые торцы стропил закрываем лобовой доской из вагонки, а на нее впоследствии смонтируете водосток.
  • Шаг 11. Чтобы установить шпалеру, понадобится хоть примитивный, но фундамент. В этом плане наиболее удачным будет ленточный, прямо между стойками. Для этого выкопайте траншею на штык, затем насыпьте песок на 10 см и установите опалубку. Далее уложите арматуру и залейте все бетоном.
  • Шаг 12. Поверх готового фундамента сделайте стенку из кирпича, а на нее установите шпалеры из реек 20х30 мм.
  • Шаг 13. И, наконец, закройте столбы декоративными накладками (сайдинг и вагонка тоже подойдут).

Такой навес получается достаточно уютным! Ведь дерево наиболее близко к природе, и всегда удачно вписывается в ландшафт. Особенно, когда оно массивное и сохранило природную текстуру, не скрытую под слоем краски:

Впрочем, белая краска в декорировании такого навеса совсем неплоха:

Отметим, что древесина сама по себе стоит недорого, намного дешевле, чем металл, но если для вас в приоритете долговечность – можно приобрести также клееный брус. Такой изготавливают сразу из нескольких слоев древесины, а потому у него более сложная геометрия, повышенная прочность и цена.

Добротный кирпичный навес: в ансамбле с архитектурой дома

Как мы уже говорили, отличным вариантом в плане надежности, устойчивости и долговечности считается кирпичный навес. Его не нужно каждый год подкрашивать или как-то еще ухаживать, один раз построили – и все. При этом такой навес выглядит экологично, эстетично и абсолютно не подвержен огню.

Кирпичный навес всегда удачно вписывается в облик дома, из какого бы материала тот не был построен. Но для таких стоек нужен надежный фундамент (обычно бетонный), что еще более увеличит затраты. Посмотрите, как строят такие столбы:

Когда фундамент будет готов, переходите к кладке столбов, при этом армируя каждый ряд при помощи сетки. Важно выкладывать кирпичи так, чтобы не совпадали швы, а все пустоты заполнять раствором. Чтобы сами столбы получились ровными, между ними для удобства натягивают веревку.

Холодный и утонченный металл: ковка и профили

Из кованного металла получаются самые «невесомые» и изящные навесы:

Кованый метал прочный, надежный и устойчивый к окружающей среде. Такие навесы всегда изготавливают по индивидуальному заказу, куда можно привнести любые декоративные элементы, даже сделать на самом виду семейный герб! Кованая конструкция не только украсит участок, но и придаст ему эксклюзивности.

Из чего сделать надежную кровлю навеса?

Кровельных покрытий сегодня столько, что глаза разбегается, и абсолютно все из них вы спокойно можете использовать для обустройства крыши своего навеса. А подробнее рассмотрим те материалы, за которые, возможно вы опасались браться. А ведь из них и получаются лучшие проекты!

Стекло и поликарбонат: светопрозрачные конструкции

Сегодня достаточно много офисов и гостиниц украшают фасады своих зданий большими по площади стеклянными навесами над входом. Так это пространство становится и более уютным, и более безопасным, а само стекло придает постройке ощутимую черту нужного стиля. Если вам по душе такая идея, то почему бы ее не реализовать на собственном участке?

Стекло нужно выбирать прочное – такое, какое не разобьется на мелкие кусочки при попадании чего-то на крышу. Поэтому для этого подходят как закаленное стекло, так и ламинированное, по-другому называемое триплексом. В этом соединены прозрачным клеем несколько листов закаленного. Его практически невозможно разбить!

Вот очень интересное видео монтажа такого навеса для жилого дома:

Посмотрите, какими светлыми и воздушными выглядят навесы со светопрозрачным покрытием:

Если умело поиграть с цветом, то не сложно добиться ощущения настоящего солнечного дня даже в самую пасмурную погоду. А в темное время года уютное освещение будет давать встроенный светильник, который крепят прямо к арочной конструкции:

Читайте также:
Как сварить фасоль, чтобы она была мягкой: полезные советы

Навес с деревянной крышей перед входом в дом

Если же вы ищете какое-нибудь интересное решение в архитектурном плане, то посмотрите, каким необычным бывает навес:

Давайте рассмотрим строительство этого навеса шаг за шагом. Его параметры: 110 см высота и 3.5 метров ширины:

  • Шаг 1. Обустраиваем крыльцо. Для этого сначала заливаем бетонное основание, а затем возводим каркас из бруса, 150х150 мм.
  • Шаг 2. Покройте брус бесцветным антисептиком, который защитит древесину от насекомых и грибка.
  • Шаг 3. Теперь укладываем на крыльце пол и заканчиваем ступени.
  • Шаг 4. Переходим к возведению навеса над крыльцом. Для этого нужно будет сварить металлический каркас и обшить его деревянными досками (желательно из лиственницы).
  • Шаг 5. Покрасьте защитной лазурью навес, ступеньки и боковины крыльца, чтобы также подчеркнуть видимую структуру древесины. Важно, чтобы ни деревянный каркас навеса, ни ступеньки не боялись осадков и перепадов температуры.

Новинки рынка и необычные технологии

Есть и более интересные и необычные способы устройства навеса. Например, немецкие студенты умудрились создать тень при помощи дронов! Их система автономна и называется Cyber Physical Macro Materials.

Суть идеи в том, что дроны самостоятельно выбирают места, которые нужно закрыть от палящего солнца (например, с отдыхающими людьми), и сплочаются для этой цели. Выглядит просто потрясающие, а смекалистые дачники пытаются повторить нечто подобное при помощи более дешевых и подручных материалов.

Например, установив зонты или большие пластиковые поделки на длинную трость, которая легко втыкается в землю, и создавая места отдыха на даче просто скоплением таких зонтиков, легко перегруппируемых в нужное место. Или подвешивают такие элементы в воздухе, на тонкие веревки, закрепленные на рамку навеса.

А какой навес стоит у вас на даче? Поделитесь идеями!

Навесы пристроенные к дому: фото, разновидности, этапы монтажа и особенности конструкций

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Важной частью экстерьера загородного дома является навес. Он призван защищать часть двора от осадков и ультрафиолетовых лучей, а также выполняет декоративную функцию. Небольшой участок, закрытый сверху материалом, представляют собой навесы пристроенные к дому. Фото подобных сооружений можно увидеть в данном обзоре. При этом опоры конструкции выводятся на нужную высоту. Присоединение к основному строению подразумевает крепление одной стороны конструкции к стене дома.

Навесная конструкция позволяет создать великолепную зону отдыха на свежем воздухе

Выбор материалов для строительства навесов

Навесы, пристроенные к дому, можно сделать своими руками. Фото отображает основные этапы монтажа. Каркас сооружения часто выполняется из профилированной трубы или бруса. Подобная конструкция примыкает к стене и принимает на себя нагрузку от скопившегося на крыше снега.

Пристроенная конструкция может быть выполнена из очень прочных и массивных материалов

Кровлю обычно покрывают профлистом, шифером или оцинкованным материалом. Металл для каркасной конструкции обладает пластичностью и прочностью. Он подходит для разных стилей оформления. Подобные конструкции можно возводить своими руками.

Пристройки отличаются оригинальностью дизайна

Каркасная система из древесины замечательно сочетается с другими материалами. Дерево подходит большинству архитектурных решений. Перед использованием данный материал следует обрабатывать защитными препаратами. Все большей популярностью пользуются навесы из поликарбоната пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть в интернете.

Поликарбонат отличается простотой сборки и разнообразием цветовой палитры

Поликарбонат пользуется следующими преимуществами:

  • пластик характеризуется прочностью. Для него не страшно механическое воздействие;
  • небольшой вес материала;
  • поликарбонат хорошо пропускает свет;
  • гибкость полотна.

Полезная информация! Приобретая комплект конструкции для самостоятельной сборки, необходимо проверить целостность и прочность всех соединений.

Удобные конструкции из данного материала могут улучшить внешний вид основного строения и прикрыть территорию от любопытных глаз

Навесы пристроенные к дому: фото и особенности конструкций

Навесы пристроенные к дому, как показано на фото, могут быть двух видов. Это консольные модели и навесы на опорах. Консольный вариант может быть любой длины, но его ширина не должна быть более двух метров. Опорные конструкции могут использоваться для различных целей.

Маркизы на опорах отличаются высокой прочностью

Навесы могут иметь разное предназначение:

  • пристройка веранды, которая применяется в качестве зоны отдыха;

Веранда особенно цениться на открытой местности, где нет деревьев

  • террасы отличаются большей площадью и могут даже размещаться на втором этаже строения. Подобные конструкции могут быть односкатными или двускатными;

Терраса может быть намного просторней веранды и иметь необычную форму

  • тенты для защиты авто;

Пристройка для машины может закрывать большую часть дворовой территории

  • различные маркизы: со стойками, выдвижные или корзинные.

Отличается функциональностью складная маркиза

Статья по теме:

Навесы и маркизы для террасы и веранды. Примеры разных типов маркиз и навесов, а также полезные советы по монтажу в отдельной публикации нашего портала.

Особенности навесов из дерева пристроенных к дому: фото и дизайнерские решения

Часто домовладельцы выбирают навесы из древесины. Подобные сооружения обладают отличным набором характеристик:

  • отличаются простотой возведения;
  • выдерживают долгое пребывание на открытом воздухе, особенно при правильной обработке;
  • характеризуются безопасностью для человеческого здоровья;
  • обладают доступной ценой.

Полезная информация! Для комфортного использования навеса стоит позаботиться о проведении света и монтаже осветительных приборов.

Деревянные сооружения передают сельский колорит и обладают массивностью

Варианты навесов пристроенных к дому из профнастила: фото и особенности конструкции

Тент из профнастила может выполняться в различных конфигурациях. Из профнастила создаются односкатные, двускатные и арочные конструкции. Кроме того, сооружение из данного материала обладает следующими особенностями:

  • простота изготовления;
  • экономия денежных средств;
  • длительный эксплуатационный срок.

Важно! Навес из профнастила монтируется только оцинкованными саморезами, которые имеют уплотнительную резину.

Пристройки из профнастила обладают надежностью и долговечностью

Читайте также:
Как обновить дверь своими руками: витражная роспись, декупаж, кракелюр

Создание проекта

Выбирая проект конструкции, стоит определиться со следующими параметрами:

  • габариты и назначение сооружения;
  • размер участка;
  • снеговые и ветровые нагрузки;
  • глубина снежного покрова и ожидаемое выпадение количества осадков в год;
  • конструкционные особенности основного строения.

Заранее созданный проект позволяет выбрать лучшее решение и подобрать качественный материал

Перед монтажными работами обязательно выполняется чертеж. Исходя из размеров постройки, определяется необходимое количество материала.

Полезная информация! При создании навеса под машину, стоит учитывать прохождение автомобиля с грузом.

Подготовительные работы

Прежде, чем будут созданы спланированные навесы пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть на сайте, необходимо произвести подготовительные работы. Для этого размечается подходящая площадка, и на ней выкорчевываются деревья. Чистый участок выравнивается. При этом подсыпается песок и щебенка.

Некоторые прочные навесы требуют создания фундамента

Под опоры навесы бурятся углубления. И на данном этапе стоит продумать прокладку кабеля под источники освещения. Выбирается определенный шаг расстановки опор. Он зависит от тяжести крыши и каркасной части.

Количество и расстановку стоек нужно рассчитать заранее

В подготовленные ямы опускаются стойки, которые заливаются бетонной смесью. Столбы выставляются по уровню.

Важная информация! Если близко располагаются грунтовые воды, то концы столбов требуется дополнительно гидроизолировать. Металлические опоры предварительно обрабатывают грунтовкой.

Как сделать навес из поликарбоната, пристроенный к дому: фото и этапы монтажа

Через 12-15 дней после полного застывания бетона, можно начинать сборку конструкции. На стену монтируются кронштейны, а затем сверху поперечная балка.

Сборка конструкции требует подготовки специальных инструментов

Создание обрешетки

Выполняется верхняя обвязка. Торцевые части стоек соединяются при помощи поперечной балки и между собой. При этом используются параллельно уложенные профили. Металлическая каркасная система сваривается между собой, а деревянная стягивается стальными уголками.

Обрешетка крепится к основной балке

Места сварки зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. Стропила монтируются поперечными деталями с шагом в 600 мм. К несущей балки конструкция крепится при помощи стальных уголков. Обрешетка прокладывается поперек стропил и монтируется саморезами.

Монтаж крыши

Листы кровельного материала нарезаются по размеру. Затем крепятся к обрешетке. Предварительно в поликарбонате проделываются отверстия под саморезы.

При монтаже крыши может понадобиться специальная страховка

Чтобы облегчить отвод воды, ячейки должны быть направлены вниз. Работая с пластиком, не стоит забывать оставлять зазоры между панелями. Размеры отверстий должны делаться с запасом в 2-3 мм. Существуют некоторые особенности монтажа кровли из других материалов.

Элементы кровли крепятся к обрешетке

В качестве балок могут использоваться брусья из древесины. С течением времени в материале могут появиться трещины, которые снизят жесткость конструкции. После монтажа балок устанавливаются поперечные доски, а затем производится крепление металлочерепицы. Монтаж данного материала производится с нижних листов. Стоит учитывать, что должен быть нахлест верхних листов на нижние.

Полезная информация! После установки кровли выполняется монтаж сливных желобов. Для этого отмеряется необходимая длина желоба и производится обрезка лишнего металла болгаркой.

В некоторых случаях будет сложно установить кровлю в одиночку

Полезные советы

После монтажа основной пристройки можно сделать площадку. Самый простой способ – это засыпать территорию гравием. Для этого снимается дерн, вкапывается бордюр и насыпается щебень. Затем его нужно хорошо утрамбовать.

Стильное и прочное покрытие повышает комфортные условия использования конструкции

Также можно сделать площадку, вымощенную брусчаткой или тротуарной плиткой. Недорого обойдется оборудование площадки с помощью бетона.

Качественная площадка позволяет увеличить полезную площадь дворовой зоны

С помощью подручного материала и инструментов можно создать красивый навес своими руками. Подобные конструкции позволят соорудить прекрасное место для семейного отдыха или надежную защиту для автомобиля и садового инвентаря.

Красивый навес может стать частью экстерьера здания

Видео: навес своими руками


Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как сделать навес во дворе своими руками – обзор вариантов и личный опыт строительства

Хороший частный двор обязательно должен иметь навес или беседку, где летом будет отдыхать семья с гостями дома. Сделать его не сложно, но вначале нужно выбрать подходящую конструкцию и взвесить свои силы. Далее мы разберем виды навесов для двора дома, а мастерам я на собственном примере с фото покажу, как сделать навес во дворе своими руками и расскажу о трудностях и подводных камнях.

Двор частного дома обязательно должен быть оборудован удобным навесом

  1. Выбор летнего навеса
  2. Односкатная конструкция
  3. Двускатная кровля
  4. Арочные конструкции
  5. Шатровые конструкции
  6. Навесы со сложными крышами
  7. Маркизы
  8. Личный опыт постройки навеса во дворе
  9. Монтаж каркаса
  10. Чем накрыть навес
  11. Ошибки при строительстве
  12. Вывод

Выбор летнего навеса

Выбор той или иной конструкции зависит от размеров и планировки двора, также не последнюю роль играет бюджет. Я собирал навес из подручных материалов своими руками, поэтому он мне обошелся в копейки, но ситуации бывают разные и далее, мы разберем основные виды конструкций.

Важно! В свое время я пытался выяснить, чем отличается навес от беседки, так вот, формулировок несколько, но на данный момент появилось настолько много разнообразных конструкций, что какая-то граница между этими понятиями давно стерлась и сейчас даже бывалые профессионалы считают навес и беседку синонимами.

Односкатная конструкция

Односкатный навес заслужено считается наиболее простой и доступной для самостоятельного изготовления конструкцией. По правилам минимальный уклон любой односкатной кровли составляет 11,5º, больше можно, меньше не желательно, так как естественный сход снега будет затруднен.

Односкатные беседки имеют один существенный недостаток – такая кровля обладает серьезной парусностью и на открытом пространстве эту крышу нужно капитально крепить, иначе ее просто сдует ветром. Лучшим вариантом здесь будет односкатный пристроенный навес.

Читайте также:
Мебельные жалюзи своими руками

Фото двора дома с односкатным навесом

Двускатная кровля

Под частный дом навес с двумя скатами подходит отлично, особенно если в этом доме двускатная кровля. Двускатная или как ее еще называют щипковая крыша, имеет ряд существенных достоинств:

  • она достаточно устойчива к ветру;
  • с нее хорошо сходит снег;
  • благодаря геометрически правильной форме она легко выдерживает большую снеговую нагрузку;
  • но главное, что навес с двускатной крышей органично вписывается в дизайн большинства дворов и участков.

Минусов у двускатной кровли практически нет, разве что любителю может быть сложно обустроить стропильную систему и особенно конек крыши.

Фото двора дома с двускатными беседками

Совет! На этом сайте, в правом верхнем углу есть кнопка, на которой написано «Калькуляторы», там вы найдете онлайн калькуляторы для разных видов крыш, в том числе для односкатной и двускатной кровли. С этими строительными калькуляторами вам будет намного проще рассчитать крышу навеса (угол наклона, материал и т.д.)

Арочные конструкции

Арочная беседка всегда смотрится оригинально. Если вы строите сами, то под такой навес поликарбонат подходит идеально, хотя в некоторых случаях есть смысл монтировать металлочерепицу, главное чтобы кровельный материал хорошо гнулся.

Вам лишь нужно будет сварить полукруглый каркас из металлопрофиля. Конечно, у сотового поликарбоната и металлочерепицы есть свои минусы, но на них мы остановимся чуть позже.

Большая часть арочных навесов в частных домах накрывается сотовым поликарбонатом или металлочерепицей

Совет! Гнуть металлическую профильную трубу в кустарных условиях проблематично, особенно когда вам нужно несколько одинаковых полукруглых секторов. Сейчас практически на всех металлобазах есть услуга изгиба труб, проще заплатить немного денег и люди вам их быстро порежут и согнут по вашим лекалам, цена этой услуги невелика.

Шатровые конструкции

Классическая шатровая крыша состоит из 4 одинаковых треугольных плоскостей, но к шатровым беседкам также относят куполообразные, конусные и многосекционные крыши. Смотрится такой навес красиво, но любителю собрать шатровую стропильную систему и накрыть ее кровельным материалом будет тяжело.

Сооружение шатровых навесов требует профессиональных знаний

Навесы со сложными крышами

Беседки со сложными, нестандартными крышами выглядят более чем оригинально. Фактически каждый такой навес является авторской работой, но в этом и проблема, стоимость подобного сооружения в разы выше, чем у традиционных конструкций, а про то, чтобы сделать сложную крышу своими руками даже речь не идет, за такую беседку не каждый профессионал возьмется.

Навесы со сложными крышами выглядят оригинально

Маркизы

Маркизы – это раскладывающиеся или рулонные тенты из водонепроницаемой ткани. Вещ достаточно удобная, потому как такой навес разворачивается по необходимости, а на зиму его можно полностью убрать. Правда, цена такой конструкции далека от демократичной.

Автоматический навес дома держать удобно, но стоимость у таких конструкций достаточно высока

В линейке дворовых навесов есть еще беседки из лозы, построить их несложно и выглядят они оригинально, а главное такую беседку можно возвести своими руками. Пошаговая инструкция возведения плетеного навеса с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Личный опыт постройки навеса во дворе

С видами разобрались, теперь поговорим о том, как сделать навес во дворе своими руками. Свой навес я строил из подручных материалов. Место нашлось быстро, напротив дома у меня стоит летняя кухня, с торца кухни пустовала площадка и я решил сделать пристроенный навес.

Схема расположения пристроенного односкатного навеса

Монтаж каркаса

В свое время я из металлической трубы сварил шпалеру под виноград, эта конструкция и стала боковой опорой для односкатного навеса, с противоположной стороны крыша навеса крепится к стене летней кухни.

  • Так как на летней кухне у меня односкатная крыша я решил сделать односкатный навес, как продолжение крыши.
  • У меня оставалась труба, из которой была сварена шпалера под виноград. Я от стоек шпалеры сделал горизонтальные перемычки и загнал их в стену летней кухни. На фото снизу стрелочками показаны эти перемычки.

Горизонтальные перемычки из труб, опирающиеся на виноградную шпалеру

  • Летняя кухня у меня построена из шлакоблока, как известно шлакоблок пустотелый, поэтому загнать несколько перемычек в стену не составило большого труда.
  • Для поддержки дальней части навеса я загнал в шлакоблочный забор несколько вертикальных металлических стоек и приварил их к перемычкам.

Важно! Когда стойки загоняются в шлакоблок, эти точки нужно сразу замазывать цементно-песчаным раствором, иначе, если внутрь шлакоблока попадет вода, его зимой просто порвет.

Как закрепить горизонтальные перемычки в шлакоблочной стене

  • На крайние перемычки я под тем же углом наклона, что и крыша летней кухни, уложил 4 стропильных бруса сечение 50×100 мм.
  • Все перемычки смонтированы в одной горизонтальной плоскости, а крыша наклонная и чтобы стропила не провисали, я от перемычек к стропильному брусу смонтировал подставки, на фото снизу их хорошо видно.
  • По случаю мне удалось достать несколько деревянных поддонов, я их разобрал и пустил досточки на подкровельную обрешетку. Набивал обрешетку в шахматном порядке, на фото снизу это видно.

Разреженная обрешетка под кровельное покрытие навеса

Чем накрыть навес

Выбор кровельного покрытия односкатного навеса, это отдельная тема, сильно тратиться на материал в мои планы не входило, поэтому я выбрал обычный асбоцементный волновой шифер, но на выбор материала повлияла не только цена.

Смонтировать под навес профнастил или металлочерепицу можно, но на разреженной деревянной обрешетке, при малейшем дождике металлический лист будет греметь как барабан, плюс летом металл сильно нагревается, а сидеть под раскаленным навесом не очень комфортно.

Застилать навес поликарбонатом я принципиально не хотел. Прозрачный материал практически не дает тени, соответственно теряется смысл крытой беседки, к тому же возле двора растут клены и на прозрачном поликарбонате вся облетающая листва и прочий мусор будут четко видны.

Читайте также:
Как сделать топливные брикеты из листьев своими руками

Чтобы настелить мягкую кровлю мне пришлось бы дополнительно покупать листы ОСП-3 или ОСП-4, а цена у них солидная, плюс сама битумная черепица достаточно дорогая.

Волновой шифер монтируется внахлест на полторы или две волны

Волновой асбоцементный шифер для односкатного пристроенного навеса

Важно! При креплении шифера на обрешетку не забудьте, что он прибивается шиферными гвоздями в верхнюю точку волны.

Ошибки при строительстве

Мне казалось, что навес получился хороший, но радовался я недолго. Как уже упоминалось, поперечные несущие перемычки были сделаны из круглой металлической трубы, жесткость такой трубы оставляет желать лучшего.

Когда зимой выпал большой снег поперечины сильно прогнулись, в какой-то момент я даже думал, что конструкция может рухнуть, но она выдержала и стало понятно, что летом нужно все это сооружение заново укреплять.

В идеале нужно ставить под навес металлопрофиль или металлический уголок, у меня в закромах родины было немного уголка, поэтому я решил использовать его. Первой я убрал фасадную несущую поперечину и заменил ее сварной конструкцией из уголка.

Крепление фасадной горизонтальной поперечины из уголка к опорной стойке

Спаренная фасадная балка из уголка, усиленная поперечинами

Фасадная балка из уголка была закреплена на боковой стене летней кухни

Дальше я вымерял расстояние от верхней кромки виноградной шпалеры, до стропил кровли и сварил еще 2 спаренных поперечины из уголка. По высоте они получились разными, так как крыша скатная.

Для установки этих поперечин старые трубы пришлось убрать, а в стене летней кухни сделать дополнительные отверстия. Ниже на трех фото показано крепление поперечин с обеих сторон и общий вид конструкции под навесом.

Края поперечин навеса поставили на опорную трубу и хорошо обварили

Уголок был загнан в шлакоблочную стену, после чего отверстия зашпаклевали цементно-песчаным раствором

Опора односкатного навеса на промежуточные поперечины

Конкретно мой навес со всех сторон защищен зданиями, поэтому ветровая нагрузка на него небольшая, даже во время серьезных ураганов проблем не было. Но на всякий случай, все стропила в точках соприкосновения с поддерживающими балками были зафиксированы.

На поперечинах из уголка, я просверлил отверстия и загнал в стропила саморезы. Крайняя нижняя поперечина у меня стоит на 4 жестких, забетонированных в забор стойках, поэтому здесь я решил оставить круглую трубу и ничего не менять, но все равно каждое стропило зафиксировал на трубе самодельными хомутами из оцинкованного железа.

Стропила на поперечных балках необходимо прочно зафиксировать

Фото навеса после ремонта

Несущие поперечины после покраски

Временное освещение под навесом

Вывод

Я рассказал, как сделать навес во дворе своими руками на собственном опыте. Прошу не судить меня строго, потому как еще раз повторюсь, все делалось из подручных материалов. Альтернативные варианты от других мастеров вы можете найти на видео в этой статье. Если остались вопросы или хотите что-то добавить от себя, буду рад вас выслушать в комментариях.

Навесы для двора своими руками

Широкий ассортимент стройматериалов позволяет строить простые и капитальные навесы за несколько дней. Навес во дворе, который раньше использовали как место хранения хозяйственных приспособлений, сегодня применяется в разных целях. Благодаря долговечности материалов и их особенным свойствам, строят самые необычные навесы для двора. О них и пойдет речь, мы рассмотрим пример того, как построить навес во дворе своими руками.

Назначение дворовых навесов

Навесы во дворе становится необходимостью для современного человека, делая проживание удобным. Назначение дворовых навесов столь многообразно, что перечислить все, наверное, и не получится, но самые распространенные мы все же назовем.

  • Навес для машины – популярное строение во дворе частного дома, спасающее автомобиль от дождя, пыли, птиц.
  • Навес для отдыха или, как принято сейчас говорить, навес-патио. Под таким навесом всегда устанавливаются кресла или шезлонги, столик, площадка бетонируется или закладывается плиткой. Особенностью навеса патио становятся небольшие уличные фонтаны или маленький пруд рядом. В общем, это место, где можно порелаксировать и помечтать.
  • Навес над детской площадкой или песочницей, спасающий от знойного солнца.

  • Навес над летним душем, без такого навеса не обходится ни одна современная дача.
  • Навес над барбекю или мангалом во дворе.
  • Навес над поленницей.

  • Навес над мастерской, примыкающей к гаражу или сараю.
  • Навесы для домашних животных.
  • Большой навес над двором, закрывающий от осадков не только летом, но и зимой. Навес над двором обычно соединяет крышу дома и забор. Такой навес может служить для чего угодно. Под ним можно организовать зону отдыха, можно ставить под навес машину, расположить игровую для детей. В общем, навес над двором можно назвать многофункциональным.

Обратите внимание! Большой навес, примыкающий к дому и перекрывающий двор, создает тень, от которой в доме становится темно.

Устройство навеса и его разновидности

Навесы для двора по своей конструкции в большинстве случаев просты. Все они состоят из следующих частей:

  1. Опоры – задают высоту навеса и являются несущей частью всей конструкции, испытывают максимальную нагрузку. Для них используют металлические трубы разного сечения, деревянный брус или бревна.
  2. Каркас служит основой для крепления кровельного материала. По форме каркаса выделяют виды навесов. Каркас также можно сделать из дерева или металла.
  3. Кровля – материал, защищающий человека и его имущество от различных погодных условий. Материал может быть прозрачным и не пропускающим свет. Например, используют профнастил, поликарбонат, тентовые ткани (брезент, ПВХ), металлочерепицу.

По расположению навеса во дворе, они бывают примыкающими к дому, гаражу, забору, сараю или отдельностоящими. Примыкающий навес с одной стороны имеет опоры, а с другой крепится к несущей стене. Его исполнение по форме весьма ограничено. А вот отедльностоящие навесы, возводимые на открытой площадке двора, по форме можно подбирать более интересные.

  • Навесы односкатные и двускатные – самые простые для строительства своими руками, а потому их можно увидеть чаще всего.
  • Навесы арочные, их строят, как правило, для машины.
  • Купольные навесы характерны для беседок.
  • Навесы многоскатные, волнообразные и другой сложной формы.
Читайте также:
Керамическая плитка - идеальное дизайнерское решение для любого дома

К сведению! Навесы для двора могут быть не только стационарными, но и разборными. Такой навес используется летом.

Строительство своими руками

Чтобы сделать навес самому, нужно все тщательно продумать. Это не только касается вида конструкции, но и всех этапов стройки. Для начала нужно определиться с тем, где навес будет находиться, и сколько места он будет занимать. Если планируется построить простой навес для машины несложной формы, то можно обойтись без чертежа, простым эскизом. Но вот расчет материалов в соответствии с нагрузкой, которая приходится на конструкцию, проделать придется, в противном случае надежность навеса будет под сомнением. Поэтому с этим вопросом лучше обратиться к специалисту, который все просчитает, а вам останется только собрать навес для двора своими руками.

Чтобы детальнее разобраться, как все сделать правильнее, рассмотрим все этапы строительства по порядку. В качестве примера возьмем возведение навеса из поликарбоната во дворе для машины, эскиз которого представлен ниже.

Заготовка материалов

Для возведения арочного навеса для машины размером 6,36 х 3,65м необходимо заготовить следующие материалы:

  • профильная труба квадратного сечения размером 80х80 мм, длиной 3,5 м – 4 штуки;
  • профильная труба для продольных ребер жесткости размером 50х50 мм, длиной 6,36 м – 2 штуки;
  • профильная труба для крепления каркаса из дуг размером 40х40 мм, длиной 6,36 м – 1 штука;
  • металлические дуги с квадратным сечением, длина дуги 3,65 м – 7 штук;
  • листы поликарбоната 2,1х12 м толщиной 10 мм – 1 лист;
  • болты с термошайбами для крепления кровли;
  • бетонная смесь и щебень;
  • грунтовка и краска для металла и уличных работ;
  • арматурная сетка размером 6,5 х 4 м;
  • стычной профиль – 7,3 м;
  • торцевой профиль – 20,1 м.

Также заранее соберите все инструменты для строительства, среди них должны быть: уровень, дрель, рулетка, маркер, болгарка, емкость для размешивания бетона, лопата, сварочный аппарат.

Закладка фундамента

Прежде чем залить фундаментом опоры, необходимо подготовить площадку под навес, очистив ее от мусора. Рекомендуем также снять верхний слой мягкой почвы на 15 см и выровнять участок. Далее обозначим периметр площадки 6,5 х 4 м, которая будет заливаться бетоном. Внутри данного участка нужно обозначить второй прямоугольный участок размером 4,33 х 3,15 м, по углам которого будут устанавливаться опоры.

Установка опор будет производиться методом бетонирования в землю. Для этого нужно сделать следующую работу:

  1. выкапываем 2 ямы на расстоянии 4, 33 м и 2 ямы на расстоянии 3,15 м на глубину 1м;
  2. насыпаем на дно ямы слой щебенки;
  3. заливаем слой бетона;
  4. устанавливаем в бетон профтрубу и закрепляем ее распорками, выровняв строго вертикально;
  5. заливаем бетоном и ждем, когда он застынет и наберется прочности.

После установки опор можно забетонировать площадку. Для этого участок площадью 4х6,5 м нужно загородить доской, получится опалубка. Затем засыпаем землю песком и щебнем, сверху заливаем бетоном примерно 5 см. не дожидаясь высыхания бетона, укладываем армированную сетку и снова заливаем бетон на слой 5 см. Ждем, когда все затвердеет.

Важно! Для тяжелой машины толщина бетонированной площадки должна быть не меньше 20 см.

Возведение каркаса

После закладки фундамента переходим к сборке каркаса навеса для машины. На этом этапе предстоит работать сваркой. Сделать неподготовленному человеку такую работу непросто, поэтому лучше пригласить мастера.

  • Сначала привариваются ребра жесткости, соединяющие опоры каркаса по длине, для этого используется профтруба 50х50. Положить ее на стойки нужно так, чтобы по краям остались концы длиной около 1 м.
  • Далее к ребру жесткости привариваются дуги, расстояние между ними составит 106 мм, без учета толщины дуги.
  • Затем по вершинам с внутренней стороны дуг для жесткости приваривается профтруба 40х40.
  • После сборки каркаса, нужно покрыть его и опоры грунтовкой от коррозии, а затем краской.

Настил кровли

Теперь завершающий, но не менее ответственный этап, это сделать настил из поликарбоната. Сначала лист поликарбоната режется на 3 части длиной 3,65 м. К металлическим дугам он будет крепиться на болты в просверленные отверстия. Термошайба на болтах необходима для того, чтобы влага не попадала на материал и не привела к его растрескиванию. Нельзя перетягивать крепление, но слабым оно также не должно быть.

Стыковать листы поликарбоната нужно при помощи специального профиля. При этом стык должен проходить по металлической дуге каркаса навеса. По краю поликарбоната необходимо закрепить торцевой профиль, который также не пропустит влагу внутрь материала. Если все сделать правильно, то такой навес прослужит ни один десяток лет.

На этом возведение навеса во дворе для машины можно считать законченным. Радуйтесь проделанной своими руками работе. Удачи!

Как называется машина, которая откачивает канализацию, и каких видов она бывает

Очистка канализации – необходимая процедура для владельцев частных домов, которые устанавливают индивидуальный септик и не могут подключаться к городской системе отведения стоков. Специально для этих целей существуют эффективные методы, один из которых предполагает вызов ассенизаторской машины.

  1. Принцип работы машины и ее особенности
  2. Особенности работы
  3. Виды ассенизаторских механизмов
  4. Преимущества и недостатки вызова ассенизатора

Принцип работы машины и ее особенности

Машина для откачки частной канализации называется ассенизаторской. Она предназначена для сбора и вывоза на утилизацию отходов, поступающих в канализацию. Среди сфер использования этого агрегата обработка выгребных ям и септиков, а также городских прудов, мелких водоемов, искусственных каналов в сельской и городской черте.

Читайте также:
Как, чем и когда лучше смазывать петли автомобиля

Машина состоит из набора оборудования, герметично соединенного друг с другом специальными элементами, которые не дают нечистотам выходить наружу:

  • широкий шланг для откачивания отходов;
  • соединительные трубы;
  • насос;
  • цистерна, в которую уходят нечистоты;
  • сигнальное устройство.

Ассенизаторская техника оснащается в основном вакуумными насосами, хотя изначально был еще и другой вид, всасывающий коллектором мотора.

Особенности работы

Длина шланга в среднем не превышает 15 метров

Главная особенность ассенизаторской машины – наличие герметичного резервуара с такими же трубами, которые не должны иметь протечки. Такие же требования предъявляются к гофрированной трубе, которая погружается в яму или септик для выведения бытовых отходов. Принцип работы заключается в следующем:

  1. Рабочий рукав шланга подсоединяют к резервуару, проверяют прочность креплений, затем второй конец опускают в колодец, яму, септик или другую емкость.
  2. Включают вакуумный насос, который выкачивает всю жидкость и полужидкие элементы в герметичную цистерну. Заполняется она частично или полностью. Предохранитель подает звуковой и световой сигнал о заполнении конструкции.
  3. Сворачивают гофрированный шланг, машина отправляется на площадку, где сливают и утилизируют отходы.

Работать ассенизаторские машины могут только в условиях относительного холода – до -20, а также при температуре не выше +40 тепла. Максимальная рабочая дистанция зависит от того, какая гофрированная труба присоединена к цистерне. Обычно она не превышает 15 м, но может быть короче – до 6 м.

Габаритные ассенизаторские машины могут работать с трубой до 25 погонных метров. Если объем позволяет, в редких случаях подключают шланг длиной до 30-35 м.

Постоянно пользоваться длинным рукавом недопустимо при возможности подъезда техники к точке вывоза отходов, это связано с большой нагрузкой на мотор и насос.

Виды ассенизаторских механизмов

Первая группа машин с коллекторским двигателем уже практически не используется, на смену им пришла техника со встроенной вакуумной помпой. Средняя продолжительность работы вакуумной техники – от 4 до 12 минут, коллекторские моторы работали дольше.

После выполнения процедуры очищения машина увозит отходы в пункт утилизации, опорожняет резервуар. Принцип работы машин для очищения канализации во многом схож. Частично отличаются:

  • объем наполняемой цистерны;
  • габариты самой машины;
  • технология наполнения емкости;
  • марка шасси.

Все ассенизаторские агрегаты состоят из резервуара, вакуумной помпы, светового и звукового датчика, отсека с приемным люком для шланга, а также технического крана и вспомогательного электрооборудования.

Преимущества и недостатки вызова ассенизатора

При вызове ассенизаторов владельцу не нужно заботиться об утилизации отходов

Среди положительных сторон вызова специализированной техники для очищения септика можно выделить:

  • возможность вызова агрегата за несколько часов до требуемой очистки;
  • высокая эффективность процедуры – вакуумный насос для откачки канализации удаляет до 100% отходов;
  • работа бесшумная и достаточно быстрая;
  • можно выполнить дополнительную откачку, даже если бак сильно большой и за 1 заход не удалось уместить все содержимое септика;
  • после откачки содержимое уничтожают;
  • заказчику не нужно принимать участие в процедуре.

Среди недостатков этого метода выделяют наличие запаха в процессе работы агрегата. Также он не способен очистить содержимое септика. Стоимость работ варьируется от 300-500 до 1000 рублей, в некоторых регионах еще дороже. При наличии маленькой цистерны заказывать придется 1-2 раза в месяц и даже чаще. Также очень важно, чтобы септик находился в доступности крупногабаритной машины, она не сможет заехать в узкие пространства, а длины откачивающего шланга может не хватить.

Машина для откачки канализации: как называется и как работает?

Не всем известно, что такое машина для откачки канализации, как называется, ее особенности и виды. Это информация достаточно узкого характера, не интересная для городских жителей. Однако, для владельцев частных домов с автономной канализацией подобная техника знакома очень хорошо.

Рассмотрим особенности и виды установок для откачки стоков.

  1. Способы очистки канализационных емкостей
  2. Принцип работы машины для откачки
  3. Разновидности
  4. Виды вакуумных насосов, сравнение с фекальным
  5. Как уменьшить расходы
  6. Видеообзор:

Способы очистки канализационных емкостей

Итак, как называется машина которая выкачивает канализацию? Прежде всего, надо разобраться в методах очистки. Применяют три способа выкачки канализационных резервуаров:

  • ручной. Старинный, но до сих пор используемый способ. Выполняется двумя людьми. Один стоит наверху, подает и вынимает наполненное ведро на веревке. Второй спускается в выгребную яму, зачерпывает и подает ведро ассистенту;
  • с помощью фекального насоса. Используется специальный грязевой (или фекальный) насос, который перемещает содержимое емкости в другой, мобильный резервуар. Обычно это простая бочка на подвижной платформе (тележке);
  • при помощи спецтехники. Это машина, откачивающая канализацию, название которой определяет род выполняемых задач. Вызывают специалистов, которые приезжают на оборудованном автомобиле. Он оснащен большой цистерной и мощным насосом.

Первые два способа позволяют откачивать жидкость из емкости самостоятельно. Это удобно в отношении выбора времени для чистки. Однако, возникает вопрос, куда девать извлеченную пульпу. Машина, которая выкачивает канализацию сама вывозит ее за пределы участка. Но, при самостоятельной чистке придется где-то складировать или вывозить стоки. А этот вопрос весьма сложный. Некоторые владельцы домов выкапывают глубокую яму, куда сбрасывают стоки. Углубление закапывают, предоставляя жидкости время перебродить и стать ценным удобрением. Этот способ неплох, но доступен далеко не всем жителям частного сектора. Поэтому, когда наступает время чистить любые виды канализаций, машины дают максимальный эффект. Если учесть, что чистка занимает совсем немного времени (до получаса, вместе с подготовительными операциями), то преимущество этого способа становится очевидным.

И все-таки, как называется автомобиль для откачки канализации? Некоторые специалисты называют ее илосос, хотя этот термин обозначает специальный насос для перекачки пульпы. Более правильное название — ассенизаторская машина. Примечательно, что подобная техника используется гораздо шире. Например, для очистки песколовок ливневых систем или на автомойках. Также подобные устройства производят чистку прудов, заросших илом. Часто с их помощью качают воду из подвалов, погребов.

Читайте также:
Котлы на пеллетах с подачей, производящейся автоматически

Принцип работы машины для откачки

Машина, которая откачивает канализацию, представляет собой агрегат, который состоит из нескольких узлов:

  • цистерна;
  • насос;
  • всасывающий и подающий шланги;
  • трубы;
  • сигнальное приспособление.

Принцип работы ассенизаторской машины:

  • в заполненную емкость погружают всасывающий шланг;
  • запускают двигатель, который приводит в действие насос;
  • выкачивают пульпу насколько позволяет объем цистерны;
  • вывозят стоки к точке сброса.

Если количество стоков велико, приходится повторять процедуру несколько раз, пока резервуар не опустеет.

Разновидности

Используется два вида ассенизаторских установок. Они выполняют одинаковые задачи, отличаясь лишь оборудованием для откачки стоков. Первый вид использует коллектор мотора, второй применяет вакуумный насос. Практика показала высокую эффективность вакуумной очистки, поэтому большинство видов спецтехники использует эту методику. Подобным устройством сегодня оснащена каждая машина по откачке канализации, название которой сохранилось со старых времен. Между собой техника различается по своим параметрам:

  • объем цистерны;
  • мощность двигателя;
  • тип шасси;
  • размеры.

Чем больше автомобиль, тем вместительнее его цистерна. Он способен за один раз откачивать большие объемы стоков. Однако, с увеличением размера уменьшается проходимость агрегата. Длина всасывающего шланга не бесконечна, стандартный размер составляет 25 м.

Излишне крупные автомобили используются только в промышленных комплексах. Чаще всего используются установки на шасси автомобиля ГАЗ с цистерной емкостью 4 м 3 . Минимальный объем – 2 м 3 , но такая спецтехника применяются только для чистки выгребных ям или септиков в частном секторе. Для решения более сложных задач используются агрегаты на шасси КамАЗ. Это более мощные и вместительные виды спецмашин.

Виды вакуумных насосов, сравнение с фекальным

Любая современная машина для выкачки канализации оснащена вакуумным насосом. Так называется группа механизмов, в которую входят:

  • высоковакуумный;
  • низковакуумный;
  • форвакуумный;
  • бустерный насос.

Все эти устройства отличаются усилием всасывания и определенной ролью в составе агрегата. Конкуренцию им составляют фекальные насосы, которые используются владельцами частных домов. Они выполняют те же функции, только не устанавливаются на шасси автомобиля, а представляют собой отдельные узлы.

В качестве привода используются электродвигатели. Фекальный насос удобен тем, что всегда находится под рукой и позволяет очистить резервуар в любое время. Единственной проблемой остается создание промежуточной емкости и участок сброса пульпы.

Как уменьшить расходы

Выяснив, как называется машина которая откачивает канализацию, надо узнать, как реже пользоваться ее услугами. Оплата подобной техники довольно высока, поэтому знать способы экономии весьма полезно. Их немного:

  • аккуратное пользование системой. Не сбрасывать в канализацию посторонние предметы, тампоны, волосы и прочий мусор. Следить за количеством стоков. Не лить воду понапрасну;
  • использование специальных бактерий, поглощающих органику. Такая методика применяется в некоторых видах септиков и ЛОС.

Полностью избежать необходимости в ассенизаторской машине можно, если установить локальную очистную систему (ЛОС). Она выполняет утилизацию всего объема стоков и не нуждается в очистке.

Видеообзор:

Насос для откачки канализации: особенности, выбор

Если вы имеете частный дом и индивидуальную систему канализации, вам можно или вызывать периодически специальные службы для обслуживания септика или АУ, или обслуживать устройства самостоятельно. Цены на обслуживание такие, что, несмотря на очень неприятную процедуру, люди делают это сами. Для таких работ вам необходим фекальный насос для канализации. Это специальное устройство, которое может перекачивать очень грязную воду.

Дренажный и фекальный — в чем разница

Для откачки загрязненных вод есть два вида насосов: дренажные и фекальные. Чем же они отличаются? Дренажные предназначены для отведения загрязненных вод, содержащих твердые включения небольших размеров — ил, песок и другие вещества примерно такого размера. Чтобы предотвратить попадание внутрь более крупных частиц, устанавливают сетки. Как понимаете по описанию, дренажные насосы подойдут для откачки осветленных вод из накопительного колодца, стоящего после септика, для откачки воды из накопительного колодца дренажной и ливневой канализации.

Фекальный насос для канализации отличается от дренажного тем, что может перекачивать вязкие среды с довольно крупными твердыми частицами

Если вам надо откачивать ил из автоматической индивидуальной очищающей установки (типа Топас или др), или осадок со дна септика, дренажник с этим не справится. Слишком густая среда. Для септика выход, в принципе есть, взбаламутить осадок, взвесь выкачать, снова залить воды, снова взболтать и снова выкачать. Сделать то так можно, но септик затем очень долго будет выходить на рабочий режим, так что применять такой способ можно только в крайних случаях. Лучше приобрести специальное оборудование, которое справится со спрессованным осадком.

Для очищения выгребных ям и септиков используются фекальные насосы для канализации. Они могут перекачивать сильно загрязненные жидкости, вязкие среды, в которых могут содержатся твердые частицы. Размер частиц зависит от модели, но максимальная величина — 50 мм. Далеко не всегда в выгребной яме все отходы перегнивают до такого состояния. Чтобы можно было справиться с ситуацией в нижней части насоса устанавливают измельчитель. Ставится он обычно на центробежные модели — на вал устанавливаются дополнительные режущие лопасти. В рабочий орган насоса стоки попадают уже измельченные.

Так что если планируется использовать фекальный насос для откачки выгребной ямы, желательно чтобы в модели присутствовал измельчитель. Он перемалывает более крупные частицы до допустимых размеров.

Виды фекальных насосов

Насосы для откачки канализационных стоков работают в агрессивной, химически активной среде. Кроме того что их корпус должен быть герметичен, материалы, из которых он сделан, должны быть химически нейтральны и стойки к агрессивным средам. Таких материалов совсем немного:

  • нержавеющая сталь;
  • некоторые виды пластика;
  • чугун.
Читайте также:
Керамическая плитка - идеальное дизайнерское решение для любого дома

Самый лучший материал — нержавеющая сталь, но этот же материал — самый дорогой. Самый бюджетный вариант — пластиковый корпус. Эти модели самые дешевые. В средней ценовой категории фекальные насосы для откачки канализации с корпусом из чугуна. Несмотря на то, что пользоваться этим устройством приходится нечасто, выбирать дешевые модели не стоит. Разве что для дачи, куда вы приезжаете только время от времени.

По типу установки насосы для откачки фекалий бывают:

  • Погружные. Они устанавливаются на дно резервуара, работают обычно в автоматическом режиме. Включение/отключение происходит при помощи поплавкового переключателя. Поплавок поднимается/опускается вместе с уровнем жидкости, когда он находится внизу, насос отключен.
  • Полупогружные. Эти насосы вытянуты в длину, их всасывающая часть находится довольно далеко от мотора. На поверхности остается мотор, он плавает на специальной платформе, всасывающая часть находится в толще.
  • Поверхностные. В резервуар опускается только шланг, подсоединенный к входному патрубку, само устройство находится рядом с резервуаром. Поверхностный фекальный насос для канализации обычно имеет пластиковый корпус и небольшую производительность. Это в основном — дачный вариант.

Теперь надо во всем этом многообразии разобраться — когда и какие устройства лучше использовать.

Особенности эксплуатации и установки

Выбирая фекальный насос для канализации, необходимо в первую очередь основываться на условиях работы оборудования. Если вы подбираете оборудование для дачи сезонного проживания, незачем тратить деньги на дорогие и мощные погружные модели. Для этих целей оптимальными будут небольшие и мобильные поверхностные установки. Они хороши тем, что на зиму их можно увозить с собой — весят 5-12 кг, в зависимости от мощности. Если же подбирается оборудование для частного дома постоянного проживания, имеет смысл приобрести более дорогое оборудование, которое можно смонтировать стационарно.

Погружной фекальный насос

Это оборудование можно установить стационарно или мобильно. При стационарной установке на дне делают площадку, к которой крепят корпус. К выходному патрубку подключают трубы (обычно пластиковые). Вариант неплох, но если возникнет необходимость в ремонте или техническом обслуживании — непонятно как доставать установку.

Варианты монтажа погружного канализационного насоса

Как установить погружной фекальный насос для канализации самостоятельно

Трубу, идущую от насоса, можно вывести вверх, до поверхности земли, а можно вывести в стенку и проложить, скажем к накопительному резервуару трубопровод под землей. Это вариант для тех, у кого к септику/выгребной яме обычная ассенизационная машина не может дотянуться. В таком случае необходим вызов специальной машины с длинным шлангом. Но пара таких вызовов равна стоимости грязевого насоса средней ценовой категории. Потому часто в таких случаях в доступных местах строят/устанавливают накопительный резервуар, в него при помощи фекального насоса перекачивают остатки, а потом вызывают обычную машину.

Как это может выглядеть в готовом виде

Второй, мобильный вариант, в этом плане лучше. Вдоль одной из стенок резервуара монтируют два прута. Диаметр — чуть меньше диаметра отверстий в корпусе. К верхней части погружного насоса для канализации крепят цепь, к выходному патрубку подключают гофрированную трубу. Далее корпус надевают на установленные прутья, и, как по рельсам опускают устройство на дно. При таком способе монтажа при необходимости насос вытаскивается за цепь. Минус тут только один — необходимость использования гофрированных труб. Их строение приводит к тому, что трубы часто забиваются, соответственно, их надо менять, так как чистить их очень неприятно.

Варианты монтажа погружных насосов для канализации (септика, дренажных и накопительных колодцев)

Избежать использования гофрированного шланга можно в моделях, с нижним расположением всасывающего патрубка. В этом случае монтируют жесткую (пластиковую) трубу, конец ее выводя так, чтобы опускающийся по направляющим насос насаживался на него (на фото справа).

И самый простой вариант установки: просто на цепи опустить устройство на дно. Когда стоки откачаются до нужного уровня, оборудование отключается и вынимается из резервуара, промывается, высушивается и уносится в подсобное помещение до следующего использования.

Название Мощность Высота подъема/напор Производительность Примечания Цена
Grundfos SEG 40.12.2.1.502 1200 Вт 20,5 м 18 м3/ч Длина кабеля 10 м, измельчитель 1025$
Ebara Right 75 M/A 500 Вт 8,6 м 14 м3/ч Допустимый диаметр твердых включений 35 мм 250$
Speroni SEM 150-VS 1700 Вт 11 м 24 м3/ч Поплавковый выключатель, измельчитель 560$
Homa Barracuda GRP 16 B D 900 Вт 20 м 18,7 м3/ч Измельчитель 1160$
Ebara DW M 150 A 1600 Вт 16 м 42 м3/ч Допустимый диаметр твердых включений 50 мм, поплавковый выключатель 620$
Speroni CUTTY 150/N 1500 Вт 17 м 21 м3/ч Измельчитель 770$
Иртыш ПФС 50/125.120 1100 Вт 6 м 16 м3/ч Поплавковый выключатель
Иртыш ПФС 50/125. 98 1100 Вт 4 м 7 м3/ч Поплавковый выключатель
Иртыш ПФ2 50/140.138 3000 Вт 22 м 25 м3/ч Поплавковый выключатель
Джилекс Фекальник 150/7Н 5302 550 Вт 7 м 9 м3/ч Допустимый диаметр твердых включений 35 мм, поплавковый выключатель 105$
Джилекс Фекальник 200/10 Ф 5301 880 Вт 10 м 12 м3/ч Допустимый диаметр твердых включений 35 мм, поплавковый выключатель 70$
Джилекс Фекальник 255/11 Н 5303 1100 Вт 11 м 15 м3/ч Допустимый диаметр твердых включений 35 мм, поплавковый выключатель 125$

Несмотря на довольно сложную установку, именно погружные фекальные насосы наиболее популярны. Это объясняется тем, что они обычно более мощные, а также именно они могут перекачивать среды с частицами до 50 мм в размере. И именно погружные модели могут быть с измельчителем.

Достоинства погружных насосов:

  • Они могут поднимать жидкость с больших глубин.
  • Может работать в автоматическом режиме, при помощи поплавка контролируя уровень жидкости.
  • Нет необходимости забоится об охлаждении.
  • Низкий уровень шумов.

Именно погружные фекальные насосы могут развивать достаточную мощность, чтобы выкачивать содержимое с большой глубины. В случае с канализацией это может быть и не так важно — не такая большая глубина у септиков. Зато в случае необходимости можно перекачивать стоки на большое расстояние по поверхности. Главное чтобы шлангов хватило.

Полупогружные модели фекальных насосов

Этот тип оборудования сочетает в себе достоинства поверхностных и погружных насосов. Так как двигатель находится над поверхностью воды, делать его гидроизоляцию идеальной нет необходимости. Также нет необходимости плотно компоновать все детали в корпусе. Все это положительно сказывается на цене — она значительно ниже, чем на погружные модели.

Недостаток фекальных полупогружных насосов — меньший размер частиц, которые он может всасывать, меньшие глубины, на которых может работать. Недостаток также в том, что на этот тип насосов нельзя установить измельчитель. Однако не все минусы существенны для бытового использования. Слишком большие глубины для частного применения не нужны, а более простая конструкция делает ремонт более доступным, так что плюсов явно больше.

Один из видов полупогруюных устройств — вертикальный

Особенность монтажа полупогружных насосов — необходимо установить его так, чтобы мотор был над водой. Способ установки зависит от модели, он прописан в инструкции к изделию. Вообще есть несколько способов монтажа:

  • Делают площадку на стенке резервуара, на ней закрепляют оборудование. При таком способе установки надо следить, чтобы уровень жидкости не поднимался выше площадки — верхняя часть корпуса не герметична. Контролировать уровень можно при помощи автоматики — датчиков, которые подают сигнал на включение и отключение.
  • Установка на плавающей подушке. Такой способ монтажа бывает у небольших полупогружных фекальных или дренажных насосов бытового назначения.
  • Совсем небольшие модели, которые называют еще «бочковыми» могут навешиваться на борт.

Несмотря на все достоинства данная модель используется не так часто. В основном фекальный насос для канализации приобретают погружного или поверхностного типа.

Название/производитель Мощность Подъем/напор Подача/производительность Примечания Цена
ФГП 20/10 (L=1,3 м) 2,2 кВт 10 м 20 м3/час Максимальный размер частиц 15 мм 400$
НЦИ-Ф100 0,5 кВт 8 м 100 м3/час Центробежный с измельчителем 1525$
ФГС50-12,5 4 кВт 12,5 м 50 м3/час Максимальный размер частиц 15 мм 760$
ФГС30-10 2,2 кВт 10 м 30 м3/час Максимальный размер частиц 15 мм 515$

Поверхностные модели

Наиболее простой монтаж у фекальных канализационных насосов поверхностного типа. Само устройство ставят на земле, а в емкость опускают только шланги.

Поверхностные модели фекальных или дренажных насосов привлекательны своей мобильностью

Самый серьезный недостаток таких моделей — явление кавитации, которое возникает при откачке жидкостей с больших глубин. Кавитация — это насыщение откачиваемой среды пузырьками воздуха. Если подобная масса попадет в рабочий орган насоса, тот выйдет из строя. Именно по этому не рекомендуют применять поверхностные фекальные насосы на глубинах больших, чем те, для которых они предназначены. В случае с откачкой септика или накопительного колодца использование таких моделей оправданно. У них глубина небольшая, и даже не самый мощный мотор справится с задачей. Надо только правильно подобрать мощность агрегата.

Название Тип Мощность Подъем/напор Производительность Примечания Цена
Калибр НБЦ-380 самовсасывающий 380 Вт 25 м 28 л/мин Защиты от холостого хода нет 30-35$
Вихрь ПН-370 самовсасывающий 370 Вт 30 м 45 л/мин Защиты от холостого хода нет 38-42$
Джилекс Джамбо 60/35 Н самовсасывающий 600 Вт 35 м 60 л/мин Защиты от холостого хода нет, максимальный размер частиц 0,8 мм 104$
Джилекс Джамбо 70/50 П 3701 с эжектором самовсасывающй 1100 Вт 50 м Защиты от холостого хода нет, максимальный размер частиц 0,8 мм 115$

Обратите внимание, что все модели поверхностных насосов предназначены для перекачки воды. Только некоторые из них могут перекачивать вязкие жидкости, и это должно быть указано в описании или паспорте. Недостаток данного оборудования — оно требует однородной среды — максимальный размер частиц, которые они в состоянии перекачать — 0,8 м. Несомненно привлекательна цена, но и среди погружных моделей есть совсем недорогие — например — Джилекс и Ebara (Эбара). Последние так еще и корпус имеют из нержавеющей стали и широкий модельный ряд с разным напором и производительностью.

Как рассчитать требуемую высоту подъема

Выбирая фекальный насос для канализации необходимо обращать внимание на две характеристики: его мощность (производительность) и высоту подъема. С производительностью все более-менее понятно — она зависит от объемов, которые необходимо перекачивать. Высоту подъема придется считать, ведь кроме вертикальной составляющей, с которой все понятно (это глубина колодца/септика, с которой надо поднимать стоки), есть еще горизонтальная составляющая — эти стоки надо куда-то передать, обычно в какую-то емкость. То расстояние, на которое надо передать стоки в горизонтальной плоскости делят на 10. Результат прибавляют к высоте подъема из колодца.

Пример технических характеристик фекального насоса для откачки канализации

Например, глубина колодца 4 метра, передать надо стоки на 35 метров. Итого получаем: 4 м + 35 м / 10 = 7,5 м. В технических характеристиках насоса должна быть высота подъема не менее этой цифры, а лучше на 20-25% больше, чтобы оборудование не работало на пределе, что ведет к преждевременному износу. Теперь вы знаете, как рассчитать фекальный насос для канализации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: