Как самому сделать Wi-Fi розетку

Собираем «умную розетку», не требующую интернета, Wi-Fi и программирования

В этом мини-обзоре я расскажу про один из простых методов решения распространённой проблемы – когда при включении-выключении одного устройства, надо управлять и питанием нескольких дополнительных устройств.

Вполне обычная ситуация – включили вы с помощью пульта ТВ приставку, и телевизор включился синхронно с ней. Это уже давно не диковинка и управление по HDMI (HDMI CEC) заложено в самом стандарте изначально. Но как быть, если надо подавать питание и на другое устройство, которое этот самый протокол не поддерживает? Это может быть, как и активная 5.1 акустическая система, так и ambilight подсветка, и тысяча других разнообразных устройств. В моем конкретном случае задача была такая – как только монитор моего ПК переходит в ждущий режим (т.е. за ним никто не сидит и не работает), гасить фоновую подсветку за монитором. Приблизительно лет 15 назад, ещё во времена кинескопных телевизоров, я похожую проблему решал немножко по-другому – управление питанием телевизора происходило по детектированию видеосигнала на выходе спутникового ресивера. С современным монитором такое не проканает – он подключается по цифре, и конечно же, при желании, можно «врезаться» и в цифру, но я пошёл более простым путём – определением потребляемой мощности «головного» устройства, и управлением нагрузкой, соответственно измеренной мощности.

Сейчас очень модна тенденция «Умного дома», когда все действия делаются через онлайн, и теоретически, и управление подсветкой можно «привязать» к интернету. Но лично я очень скептически отношусь к таким решениям, и мне просто некомфортно, что данные, скажем, когда у меня в туалете горит свет, поступают куда-то на сервер в Китай или в США. Именно по этой причине, у меня нет ни экаунта гугл, ни банковского счёта, ни пейпала на свое имя :) Так что вариант с «онлайн розеткой» я даже и не рассматривал, а решил подумать про «оффлайновые» решения.

На просторах интернета была найдена нижеприведённая схема, которая на поверку оказалась не совсем рабочей, и с помощью участников форума ixbt, была доведена до ума. Скажу сразу, вполне возможно, что схема не самая идеальная, её можно упростить или как-то ещё улучшить, но самое главное – она своё дело делает и проверена на нескольких разных конфигурациях – мониторы, телевизоры, ТВ боксы и даже игровые приставки.

Исходная схема (нерабочая) После доработки

Для желающих знать принцип работы схемы – краткое описание: Ток, проходящий через первую обмотку дросселя (трансформатора), наводит напряжение во второй обмотке, которое усиливается операционным усилителем, и выпрямляется и сглаживается цепочкой из выходного диода и конденсатора. Далее, полученное постоянное напряжение подаётся на вход второго ОУ, который включён в режиме компаратора, и порог переключения которого, настраивается подстроечным резистором.

Для изготовления устройства, понадобятся вполне доступные, ширпотребные электронные компоненты, общая стоимость которых не превышает 5$. Плату специально была разведена по простой топологии, с использованием только trough hole компонентов, для облегчения её изготовления, как и при помощи ЛУТ, так и при помощи ЧПУ фрезерного станка (Я делал на Roland EGX-350). Для особо эстетствующих, в прилагаемом к скачиванию архиве, есть и герберы для заказа плат в Китае – в них я дополнительно развёл дорожки и под SMD вариант использованного операционного усилителя.

Список использованных компонентов:

— Операционный усилитель LM358 – 1 штука. (Любители винтажа могут использовать и КР1040УД1)

— DIP8 панель для ОУ (Опционально) – 1 штука.

— Любые выпрямительные диоды хотя бы на 0.1А тока – 4 штуки. Я использовал 1N4004 (Можно и Д226Б, КД105, Д161-200 и так далее)

— Резисторы 10К – 3 штуки, можно использовать любые типы и мощности, у меня часть на 0.125 вт, часть на 0.25 – взял первое, что попалось под руку.

— Резисторы на 100К, 220К, 33К, 1К и 4.7К – по одной штуке, требования по мощности те же, что и выше.

— Транзистор NPN проводимости на ток хотя бы 0.1А – 1 штука. Можно использовать BC547, 2N3904, S8050, C9013, КТ315, КТ3102, 2Т610А и многие другие.

— Электролитические конденсаторы на 10 и 100мкф и как минимум, на 6.3 вольт – по одной штуке. LowESR, 105C и другие MIL-SPEC тут не нужны, пойдут любые (ну, я бы конечно постеснялся ставить К50-3, ЭТО или К52-2, но это уже дело вкуса – работать будет и то и другое)

— Керамические (плёночные) конденсаторы 10мкф – 2 штуки, 0.1мкф – 1 штука.

— Реле типа SRD 5VDC-SL C – одна штука.

— Подстроечный многооборотный резистор на 10К – 1 штука.

— Дроссель от входного фильтра маломощного импульсного БП – 1 штука.

— Фольгированный текстолит или монтажная плата размерами не менее 64х52мм – 1 штука.

— Импульсный (а можно и трансформаторный) блок питания на 5В 0.1А – 1 штука.

— Желание что-то сделать своими руками, а не только срач в комментах разводить – без ограничения.

Для начала, надо аккуратно смотать с одной стороны дросселя обмотку, а вместо неё намотать 3-4 витка проводом потолще – это и будет «силовая» обмотка.

В остальном, всё вроде понятно и сложностей в сборке возникать не должно. Желательно, для улучшения токового режима, на силовые дорожки, по которым протекает ток нагрузок, напаять дополнительные проводники, или покрыть толстым слоем олова.

ВНИМАНИЕ: В схеме используется опасное для жизни напряжение в 220 вольт. Ни в коем случае не беритесь за сборку, если у вас нет опыта в подобных делах, лучше попросить кого-либо знающего.

После того как схема собрана и все соединения проверены, надо выставить регулятор резистора в крайне верхнее по схеме положение и можно подавать питание. Признак работоспособности – в момент подачи питания реле щёлкнет и отпустит. Если этого не произошло, внимательно смотрим схему и ищем, где же косяк. После того, как всё исправлено, можно перейти к настройке под конкретную нагрузку. Для этого, подключаем нагрузку, потребляемый ток которой следует отслеживать, к выводам, обозначенным на плате как TV, нагрузку, которой надо управлять, подключаем к контактам с маркировкой LED, а сетевое напряжение подаём на вход, обозначенный как IN.

Читайте также:
Как исправить если не закрывается пластиковое окно

Для правильной настройки срабатывания, включаем устройство, режим работы которого надо отслеживать, в активный режим, и подкручиванием подстроечного резистора, добиваемся срабатывания реле. Крутить надо медленно, у схемы есть небольшая задержка, в приблизительно 1 секунду, и если крутить быстро, то нужную позицию можно «проскочить». После срабатывания реле, переводим отслеживаемое устройство в пассивный (дежурный) режим и проверяем, отключилось ли реле. Если не отключилось (некоторые устройства переходят в дежурный режим с задержкой, иногда до 3-5 секунд), то подкручиваем резистор на пару оборотов, пока нагрузка не отключится. После этого, опять переводим устройство в активный режим и смотрим, срабатывает или нет реле. Если не срабатывает, то значит, в предыдущем режиме резистор слишком перекрутили, и его надо немножко подкрутить в противоположенном направлении. Несмотря на «сложность» описания, на всю процедуру настройки уходит не более 2х минут. В особо тяжёлых случаях, когда отслеживаемая нагрузка прожорливая – скажем, плазменный телевизор или мощный проектор, надо будет увеличить номинал резистора R1 с 10К до 22, а то и 33К. С указанными же на схеме номиналами, устройство чётко и стабильно отслеживает изменение в потребляемой мощности в пределах 5-100вт, что вполне достаточно для практически любого современного телевизора или монитора.

Изначально, размер платы был подогнан с учётом её установки в стандартную NEMA коробочку, платы даже были заказаны в китае, но по своей оплошности, запустил в производство промежуточный, нерабочий вариант схемы, так что пришлось делать заново уже дома. Установка колодки с контактами не планировалось, но назло, тот фольгированный текстолит что у меня был в этот момент, имеет очень тонкий слой фольги, и при пайке, толстые провода его просто-напросто отрывают. По этому, пришлось ставить колодку, а с колодкой в этот корпус уже не влезло, пришлось подбирать корпус побольше. Для экономии места и простоты подключения, в качестве разъёмов использовал кабель UPS<>PC, который был разрезан посередине и подключён соответственно к входу и выходу устройства. Ну а для подключения управляемой нагрузки, использовал обычный провод с припаянной розеткой на конце.

Планировал так (в левом нижем углу — неправильная плата из китая), а вышло вот так: Предсборочная проверка (обратите внимание на земляной провод, даже если вас розетки в доме без заземления, такой провод необходим, так как он уравнивает потенциалы шасси монитора и ПК. При его отсутствии, уравнивание пойдёт через сигнальный провод, что чревато выгоранием входов или выходов соответственно, в мониторе, или в ПК. Для дополнительной электробезопасности, крепление платы к корпусу сделано через полиэтиленовые шайбы, и такие же винты с гайками применены для крепления платы к корпусу. В крышке корпуса просверлил отверстие, чтоб была возможность подстройки порога чувствительности в домашних условиях (мастерская у меня на работе, а использовать устройство я планирую дома)

При желании, блок питания можно исключить, а питание +5V получать по шине USB — это даст ещё один плюс — при отключённом ПК, не будет лишнего потребления эл. энергии. Неплохо было бы добавить стабилитрон в цепь опорного напряжения — сейчас оно привязано к питающему напряжению, и если оно у вас «дышит», вполне возможны ложные срабатывания. Также, можно блок питания переделать на безтрансформаторный (Рекомендую почитать вот этот документ, если возникнет желание по переделке схеме питания), компоненты все применить SMD, а реле заменить на симистор. Всё это вместе, позволит серьёзно уменьшить размер всего устройства, и по идее, его можно будет размещать прямо в корпусе сетевого удлинителя. Я плотно работаю над этим вопросом в данный момент, и обязательно опубликую follow up, если будут заметные успехи.

Как самому сделать Wi-Fi розетку

Продолжая цикл статей о WiFi-модулях ESP8266 расскажу как сделать очень бюджетную WiFi розетку

Для этого нам нужно:

  • Любая внешняя розетка, в которой есть свободное место
  • ESP8266 практически любой модификации (Я использовал ESP8212E с терминальной платой для удобства монтажа)

$1

  • Малогабаритный блок питания на 3.3В (можно этот или 5В с дополнительным линейным стабилизатором до 3.3)
  • Итого, бюджет $5-$8 в зависимости от выбора компонентов

    Схема нашей WiFi розетки будет такой

    Собираем все внутри корпуса розетки

    Включаем розетку, а в нее лампу в 25Вт. Теперь можно подключаться с компьютера/планшета/телефона к нашей розетке по HTTP

    Подключаюсь с планшета к веб-серверу ESP-шки по имени или IP-адресу

    Видео работы WiFi розетки

    А это мечтающий об умном доме кот )))

    Платформы: Windows 8
    Лицензия: Freeware
    Дата: 14.11.2015

    104 комментария на «Делаем недорогую WiFi розетку на ESP8266»

    Спасибо огромное за скетч. Не могли бы вы сделать версию с 2мя кнопками под 2 реле, чтобы можно было разобраться как добавлять новые реле.

    P.S. и еще у меня почему-то не работает адрес который выдается в мониторе порта, подключиться удается только по http://192.168.1.4

    Вместо строки:
    Serial.printf( «HTTP server ok! Open http://%s.local in your browsern», host);

    Пишем строку:
    Serial.println(WiFi.localIP());

    Итого в мониторе будет виден IP ESP, который используем вместо ссылки.

    П.С. Эти реле работают только с переменным током.

    Еще полезно добавить статический IP:

    После const char* password = «***»; добавляем:
    IPAddress ip(192,168,1,128); //Статический IP
    IPAddress gateway(192,168,1,1); //IP роутера
    IPAddress subnet(255,255,255,0); //маска

    После WiFi.begin(ssid, password); добавляем:
    WiFi.config(ip, gateway, subnet);

    Спасибо.
    Прошил скетч.
    В терминале: HTTP server ok! Open http://esp8266-power.local in your browser
    На мой взгляд это абсолютно сбивающее с толку сообщение.
    Лучше б оно выдавало адрес в локальной сети, а то я пол часа потратил, пока запустил веб-интерфейс.
    Использовал сторонний сканер ай-пи что б выловить адрес нашего девайса.
    Разве в термнал не может выводиться его значение?
    Спасибо.

    «В терминале: HTTP server ok! Open http://esp8266-power.local in your browser На мой взгляд это абсолютно сбивающее с толку сообщение.
    Лучше б оно выдавало адрес в локальной сети»

    Добавь вместо строки:
    Serial.printf( «HTTP server ok! Open http://%s.local in your browsern», host);

    Итого в мониторе будет виден IP ESP.

    И ещё два неприятных момента из моих наблюдений.
    1-й.
    После РЕСЕТа розетка принимает ВЫКЛЮЧЕННОЕ состояние, хотя до РЕСЕТа была включена.

    2-й.
    Во время РЕСЕТа светодиод мна управляющем пине мигает. Значит, если в реальной жизни к розетке подключён, к примеру, привод гаражных ворот, то ворота или приоткроются или вообще неснкционированно откроются, что не есть хорошо.

    Во время загрузки и прошивки порты ESP принимают неопределенное состояние. Попробуйте подтягивающий резистор на землю поставить

    не могу загрузить, выдаёт ошибку в этой строке

    Ошибку то какую? Не найдена функция?
    Библиотеки?
    Версия Arduino IDE?

    я начинающий, и это мой первые попытки знакомства с arduino
    а ошибку пишет так:

    exit status 1
    ‘HTTP_handleRoot’ was not declared in this scope

    Читал, что на последних версиях Arduino IDE глючит Core ESP8266
    Попробуйте версию 1.6.5

    спосибо, на 1.6.5 всё работает…

    На самом деле функцию HTTP_handleRoot просто нужно разместить до того, как она будет использована.

    С прошивкой от homes-smart.ru будет эта схема работать?

    Меня мучает вопрос, каким образом реле на 5В управляется напрямую напряжением 3.3В?
    Везде пишут, что для этого надо подключать его через транзистор и дополнительный источник питания на 5В. Не хочется заморачиваться с дополнительным питанием, потому и спрашиваю.

    Это реле состоит из оптопары и симистора, к ней подключенного.
    Оптопара открывается загоранием светодиода. В цепи светодиода стоит ограничивающий резистор. При 3.3В на управляющем светодиоде ток меньше чем при 5В, но достаточный для открытия симистора.

    Прошу прощения, не заметил ссылки на статью про это реле, что оно работает и от пониженного напряжения.

    Спасибо за статью.Залил в Node MCU.Адрес пришлось через роутер узнавать.Добавить еще пару команд и можно дистанционно управлять роботом ))

    а с esp8266 esp-14 не сталкивались?

    Нет. Да и не вижу в нем особой радости. Это для любителей АТ-команд.

    я начинающий. скажите а какое реле можно использовать, чтобы не 220V наргрузку, а постоянный ток 12v.
    Спасибо

    Либо любое механическое реле. (Только они в большинстве своем питаются от 5 В и выше), либо мощный MOSFET транзистор. Причем вторым можно настроить диммирование 12В, то есть если у вас лента светодиодная, управлять яркостью

    У мены несколько блоков реле. Механические, синие. Самые распространенные, расчитанные на 5В по управлению. В общем начинают срабатывать от 3.1, и на 3.3 уверенно отрабатывают. Причем для опытов я не только управляющий сигнал подавал 3.3 Вольта на оптопары, но и саму обмотку запитывал от 3.3.

    Заметил следующее- реле срабатывает (мое, механическое) если на вход подать логический ноль (на GND т.е. замкнуть).
    Соответственно работает инверсно. Т.е . пишет состояние «выключено», когда оно включено, и наоборот. Но это подправить не проблема. Смущает, как уже выше упоминалось, что плата при отключении питания (иммитация отключения света) НЕ запоминает состояние. В моем случае (управление нулем) реле переходит в состояние ВКЛ. Т.е если, предположим, управляем поливом воды на даче, то если свет перемигнул, то реле перейдет в состояние ВКЛ (предположим было ВЫКЛ до пропадания электричества) и зальет весь огород.
    Ведь я-то не проверяю состояние регулярно в телефоне.
    Можно, конечно инвертировать управление, но тогда все равно я буду думать что включил полив огорода….засеку например часа три и буду выключать воду. А окажется что электричество пропадало сразу же и полива по факту не было.

    PS: возможно можно в вебсервере врисовать еще и его uptime, по которому ориентироваться когда был ребут платы.

    Видел такую схему. С питания диод шоттки + большой электролит. А один из входов на питание до диода.
    Вся периферия сильноточная тоже до диода. Получается следующее. При выключении питания вся периферия вырубается, а контроллеру еще есть драгоценные секунды, пока электролит держит. Вход, что к питанию подключен фиксирует что напряжение пропало и контролер валит текущее состояние в EEPROM.
    А потом при возобновлении питания восстанавливает состояние из EEPROM

    А почему нельзя писать в EEPROM при установке состояния? Там ограниченное количество перезаписи?

    Можно и так
    EEPROM имеет ограниченное количество циклов записи. Например, у той что большинстве ESP — 100000, так что «на наш век хватит», если не выключать много раз в секунду.
    На крайний случай, ставится хороший кондер по питанию и один вход через диод заводится на питание.
    При пропадании питания на этом входе производится запись в EEPROM до того как микроконтроллер выключится.

    Есть еще один вариант — использовать бистабильное реле. Валялось у меня такое с серебряными контактами, советского образца))). Там две переключающие катушки, вроде на 220в, перемотал их на 5в., собрал схему на мосфетах с таймером (реле срабатывает после полу-секундной задержки, иначе щелкало бы при включении т.к. у меня ESP-01) одинаковые для каждой катушки. Управляется реле секундными импульсами от выводов GPIO0 и GPIO2. Получилась механическая память)

    Алексей, спасибо за полезную и рабочую штуку! А как все-таки сделать, чтобы реле было 2 (или несколько, если пользовать ESP с большим количеством gpio)? Для чайников дайте, пожалуйста, понятное объяснение, как добавлять в скетч нужные строчки!
    Спасибо.
    С уважением,
    Дмитрий

    Подключите ко второму GPIO и управляйте им. Это основы программирования, тут не объяснишь в двух словах )))

    Приветствую алексей. Пробую организовать гет запрос на примере вашего проекта. Подскажите, что не так? Не идёт гет отправка на страницу. Вы как бывалый программист должны знать.
    Вот код. Я добавил всего две строчки.
    #include
    #include
    #include
    #include

    // GPIO, куда подцелено реле
    uint8_t PowerPin = 2;
    bool PowerOn = false;

    // Имя хоста
    const char* host = «esp8266-power»;
    // Вместо звездочек свои параметры WiFi сети
    const char* ssid = «INGR»;
    const char* password = «hotswf»;

    WiFiClient client;
    IPAddress ip1(192,168,83,80);

    if (!client.connect(ip1, 80)) <
    Serial.println(«Connection %s failed»);
    >
    String out1 = «GET http://192.168.83.80/site1.ru/www/index.php?t=32 HTTP/1.1rnrn»;
    client.print(out1);

    // Последовательный порт для отладки
    Serial.begin(115200);
    Serial.printf(«nnFree memory %dn»,ESP.getFreeHeap());

    // Инициализация выхода реле
    pinMode(PowerPin , OUTPUT);
    digitalWrite(PowerPin , PowerOn);

    // Подлючение к WiFi

    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    if(WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED) <
    // Запуск WEB-сервера
    MDNS.begin(host);
    server.on ( «/», HTTP_handleRoot );
    server.onNotFound ( HTTP_handleRoot );
    server.begin();
    Serial.printf( «HTTP server ok! Open http://%s.local in your browsern», host);
    >
    else <
    Serial.printf(«WiFi started is fail»);
    >

    void loop() <
    server.handleClient();
    delay(50);
    >

    /*
    * Оработчик главной страницы сервера
    */
    void HTTP_handleRoot(void) <
    bool stat = false;

    if( server.hasArg(«stat») ) <
    if( strncmp(server.arg(«stat»).c_str(),»1″,1) == 0 )stat = true;
    >
    else <
    stat = PowerOn;
    >

    if( stat ) <
    out+=»
    Состояние: Включено
    Выключить
    «;
    >
    else <
    out+=»
    Состояние: Выключено
    Включить
    «;
    >
    out+= «

    «;
    server.send ( 200, «text/html», out );
    if( stat != PowerOn ) <
    PowerOn = stat;
    digitalWrite(PowerPin , PowerOn);
    if( PowerOn )Serial.println(«Power is ON»);
    else Serial.println(«Power is OFF»);
    >

    Вполне вероятно, что переменная client не проинициализирована в тот момент, когда её пытаетесь позвать.
    Попробуйте
    WiFiClient client = server.available();
    а потом уже что-то посылать, но есть ощущение, что врядли этот GET пройдёт.
    GET я так понял нужно с web клиента делать, а не с WiFiClient`а.
    Надеюсь, я ошибаюсь.

    А возможно как-нибудь сделать управление этой розеткой с приложения E-control
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=573779&st=3580

    Если HTTP запрос сможете настроить.
    А так посмотрел ссылку — китайсая проприоритарщина закрытая

    Добрый день не могу скомпелировать WiFi_power.ino версия 1.6.5 дает ошибки
    Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Плата»Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None»

    Изменена опция сборки, пересобираем все
    WiFi_power.ino: In function ‘void setup()’:
    WiFi_power:22: error: redefinition of ‘void setup()’
    sketch_mar25a:1: error: ‘void setup()’ previously defined here
    WiFi_power.ino: In function ‘void loop()’:
    WiFi_power:50: error: redefinition of ‘void loop()’
    sketch_mar25a:6: error: ‘void loop()’ previously defined here
    redefinition of ‘void setup()’
    версия 1.6.7
    Arduino: 1.6.7 (Windows XP), Плата:»Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (512K SPIFFS), ck, Disabled, None»

    In file included from c:documents and settingsadminlocal settingsapplication dataarduino15packagesesp8266toolsxtensa-lx106-elf-gcc1.20.0-26-gb404fb9-2xtensa-lx106-elfincludec++4.8.2memory:63:0,

    from C:Documents and SettingsAdminLocal SettingsApplication DataArduino15packagesesp8266hardwareesp82662.1.0-rc2librariesESP8266WiFisrc/WiFiClient.h:24,

    from C:Documents and SettingsAdminLocal SettingsApplication DataArduino15packagesesp8266hardwareesp82662.1.0-rc2librariesESP8266WiFisrc/ESP8266WiFi.h:39,

    c:documents and settingsadminlocal settingsapplication dataarduino15packagesesp8266toolsxtensa-lx106-elf-gcc1.20.0-26-gb404fb9-2xtensa-lx106-elfincludec++4.8.2bitsallocator.h:46:75: fatal error: bits/c++allocator.h: No such file or directory

    #include // Define the base class to std::allocator.

    Что делать посоветуйте может какую другую версию Arduino IDE предложите качал с оф сайта https://www.arduino.cc/en/Main/Software. Помогите я в программировании не силен.

    Я увидел параметр сборки «Версия 1.6.7». Нормально работает ESP Core for Arduino IDE под версию 1.6.5

    Я пробовал и 1.6.5 посмотрите в начале ошибки 1.6.5

    Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Плата»Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None»

    Изменена опция сборки, пересобираем все
    WiFi_power.ino: In function ‘void setup()’:
    WiFi_power:22: error: redefinition of ‘void setup()’
    sketch_mar25a:1: error: ‘void setup()’ previously defined here
    WiFi_power.ino: In function ‘void loop()’:
    WiFi_power:50: error: redefinition of ‘void loop()’
    sketch_mar25a:6: error: ‘void loop()’ previously defined here
    redefinition of ‘void setup()’

    Мне кажется, в папке со скетчем лежит два файла имеющих setup() и loop()

    Спасибо Вы были правы два фйла. Прошлась но ничего в WiFi не появилось. Может сначала прошить чем нибудь стандартным ? Чем посоветуете?
    Вот что при прошивке говорит:
    Sketch uses 248 796 bytes (57%) of program storage space. Maximum is 434 160 bytes.
    Global variables use 36 652 bytes (44%) of dynamic memory, leaving 45 268 bytes for local variables. Maximum is 81 920 bytes.
    Uploading 252944 bytes from C:DOCUME

    Спасибо огромное перепрошил ECP залил прогу и все заработало!

    Спасибо! Классно работает!

    А как можно привязать к MQTT серверу с вашим скриптом (с сохранением веб странички)? Перерыл вес гитхуб, ничего не нашел.

    Поставить туда MQTT библиотеку
    Сходу нашлось это и это

    В принципе большинство ардуиновских библиотек, если они не «низкоуровневые» переносятся на ESP8266 без проблем

    Да, по этим линкам я уже тоже бывал. Проблема в том что в коде я ничего не соображаю, как связать два проекта в один для меня тёмный лес. В наличии имеется парочка таких вот бутербродов http://mysku.ru/blog/aliexpress/38586.html и парочка Sonoff HT.

    Этот проект вроде совмещает оба удовольствия но у меня не компилется, ругается на «callback»

    Возьмите прошивку HOME-SMART как в этой статье
    Возможно для ваших задач бесплатной версии хватит. В крайнем случае, заплатите 100 руб на развитие проекта и получите полную версию

    Очень богатый функционал и ничего не нужно программировать

    Там получаю ошибку

    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 error Cannot parse <«system»:<«hostname»:»ESP000CD343″,»uptime»:3,»rssi»:-57,»freemem»:33720>,»sensors»:>,»gpio»:<«12″:0,»13»:0>>
    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on topic «timestamp»
    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info publishOnSubscribe send all known states
    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on «ESP000CD343.#» with regex /^mqtt.0.ESP000CD343..*/
    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on «ESP000CD343.#» with regex /^ESP000CD343..*/
    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] connected
    mqtt-0 2016-04-21 17:11:51 info Starting MQTT server on port 1883

    12 — пин релюшки
    13 — пин светодиода

    Чтоб не ломать голову какой там локальный IP Просто добавьте такую команду » Serial.println(WiFi.localIP()); »
    после того как модуль отчитается о том что подключился к вашей локалке в порт вылетит локальный IP и всё заработает.

    Какие резисторы нужны (лучше ссылку на али)
    Сам на али нашёл набор из 30 видов по 10 шт всё за 100 руб
    Но наверное ,я больше половины из них не придумаю как использовать.
    (Работу резисторов и ост буду изучать во время их пути ко мне)

    На первое время набор сгодиться. Потом закажите те, которые кончатся. Хотя, если недалеко есть радиолавка, то резисторы можно и там покупать. Выходят аза в два дороже чем на Али, зато берете только те, которые нужно

    Как сделать умную розетку, включающуюся от сигнала по wi-fi

    В этой статье я расскажу вам, как собрал умную wi-fi розетку.

    Шаг 1: Материалы

    Для сборки вам понадобятся:

    • ESP8266 (пойдет любая версия)
    • модуль реле 5В
    • AMS1117 (линейный регулятор с малым падением напряжения)
    • 1К резистор
    • сдвоенная розетка
    • настенный корпус
    • подрозетник
    • 5В зарядное устройство от телефона
    • кабель питания

    Для программирования микроконтроллера ESP8266 вам понадобятся:

    • адаптер FTDI Usb 3,3 В
    • повода-коннекторы

    Шаг 2: Предупреждение!

    Высокое напряжение опасно для здоровья и жизни!! Пожалуйста, будьте осторожны. Если вы не знакомы с техникой безопасности при работе с высоким напряжением, обязательно ознакомьтесь с ней. Я вас предупредил.

    Шаг 3: Делаем блок питания

    Я решил просто припаять провода к основному входу и использовать шнур USB для выхода. Все компоненты, которые будут находиться под высоким напряжением, я поместил в корпус адаптера. Я аккуратно вскрыл его канцелярским ножом.

    Я заменил провод от входа на чуть более длинный провод. Еще я убрал коннектор USB, потому что это соединение занимает слишком много места. После этого я собрал все обратно в корпус.

    Шаг 4: Проводка для высокого напряжения

    Для питания я взял силовой кабель от компьютера.
    Я собираюсь фазу подключить вместо нейтраля.
    Я решил убрать одну из пластин, разделяющих два гнезда розетки. Это позволит оставить одну розетку всегда включенной, а другую можно будет включать и выключать с помощью реле.

    Шаг 5: Подключаем микропроцессор и реле

    Схема проводки достаточно проста, поэтому я решил обойтись без печатной платы, а просто спаять все вокруг ESP8266.
    Модуль вай-фай я установил ESP12, но подойдет любой линейки ESP.
    Кнопочные выключатели и адаптер FTDI-Usb будут нужны для программирования микроконтроллера. Для этого на модуле сделаны штыревые коннекторы:

    • Ground
    • RX
    • TX
    • GPIO0 (замыкается на землю при включении питания, чтобы перевести контроллер в режим программирования)
    • Reset (перезапуск, опционально)

    На фото видно, что я спаял всю проводку вокруг модуля реле, вместо того, чтобы установить реле на макетную плату. Линейный регулятор AMS1117 и микропроцессор ESP8266 я установил вокруг модуля реле. Провода достаточно жесткие, чтобы удержать модуль вай-фай на месте. Напряжение 3В от линейного регулятора выводится на средний штырь И на теплоотвод, так удобнее фиксировать модуль вай-фая на месте.

    Шаг 6: Программирование

    Что касается программного обеспечения, выбор у вас обширен. Простейшая программа, что я нашел – Blynk. Скачайте бесплатное приложение для Android или iPhone, зарегистрируйтесь и получите аутентификатор.

    В программе Arduino IDE откройте Менеджер библиотек (Скетч> Включить библиотеку> Управление библиотеками) чтобы установить библиотеку Blynk. Файл> Образцы> Blynk> Платы и шилды> ESP8266_StandAlone

    Пропишите в скетче ваш аутентификатор, SSID (имя) вашего домашнего вай-фая и пароль.
    Заземлите GPIO0 (можно временно припаять провод на землю, или с помощью переключателя), и включите питание, чтобы перевести контроллер в режим программирования. Как только загрузка будет завершена, можно отсоединить USB-шнур.
    В приложение Blynk настройте кнопку и на этом ваша работа над умной розеткой завершена!

    Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

    Умная розетка: что можно подключить и как автоматизировать свой дом

    Содержание

    Содержание

    Производители стремятся создать максимально удобную и комфортную технику, но не все устройства снабжены умными функциями. Такие устройства можно сделать удобнее, дополнив их умной или программируемой розеткой. Расскажем, что можно автоматизировать, как применять такие розетки и что в них можно подключить.

    Какими бывают умные розетки

    Существует два вида умных розеток: наружные и встраиваемые. Наружные розетки не требуют монтажа: сзади имеется обычная электрическая вилка, поэтому их можно подключить в любую розетку или сетевой фильтр как переходник. Встраиваемые смарт-розетки внешне практически не отличаются от обычных, их может выдать разве что индикатор или кнопка на корпусе. Задача у смарт-розеток одинаковая. Они подают питание по команде или по расписанию. Зачем это может понадобиться? Сейчас расскажем.

    Для чего нужны умные розетки

    Умные розетки используют для экономии электроэнергии и ее учета, автоматизации работы устройств и дистанционного управления приборами. Например, с помощью умной розетки можно автоматизировать полив сада или огорода, освещение дачного участка или мини-сада на подоконнике. Устройство будет по графику подавать питание к подключенному прибору.

    Самые простое, что можно подключить, это обогреватель, кондиционер или даже небольшой электрокотел отопления. В конце рабочего дня нужно удаленно активировать розетку, тогда по приходу домой температура будет оптимальной, особенно если розетка умеет работать в качестве термостата.

    Также к умной розетке можно подключить вентиляцию, рекуператор или оконный электропривод, чтобы проветривать квартиру перед вашим возвращением.

    Как включить устройство дистанционно

    Чтобы подключенное устройство включалось вместе с умной розеткой, аналоговый выключатель должен всегда находиться в положении «включено». Или устройство должно иметь функцию «включение при подаче питания». Например, такой фишкой обладают ПК, а точнее, их материнские платы. В биосе включаем соответствующий режим. Теперь при подаче питания ПК запустится сам, и им можно будет управлять дистанционно. Например, когда вы на работе, а вам надо срочно скачать пару файлов с домашнего ПК.

    Управление смарт-розеткой

    Смарт-розетками можно управлять из любой точки мира. Для этого достаточно интернета или сотовой связи. Есть розетки с радиопультом, они так и называются — радиоуправляемые. Другие розетки, например, ваттметр и розеточный таймер, не управляются.

    Чтобы контролировать розетку с помощью смартфона, нужно соответствующее приложение. Зачастую производители умных розеток разрабатывают их специально под свои модели, но есть и универсальные приложения. В случае с Wi-Fi-подключением, устройства связываются без проблем. Для этого в соответствии с инструкцией создайте подключение и настройте его работу. Затем можно отключить смартфон от Wi-Fi и управлять розеткой откуда угодно.

    Если у вас умные устройства от разных производителей, придется использовать несколько разных программ, что не всегда удобно. Но можно объединить все умные приборы с помощью одного приложения — «Умного дома» от «Яндекса» или аналогичных сервисов. О том, что потребуется для того, чтобы организовать систему умного дома, можно узнать в этом материале, либо ознакомиться с личным опытом одного из пользователей умного дома.

    Розетка с таймером

    Умные розетки дают больше возможностей, но бывает, что использовать Wi-Fi или мобильный интернет нет желания или возможности. На этот случай есть программируемые розетки. Они работают от механического или электронного таймера. Первые настраиваются с помощью диска и имеют ограничение по времени: обычно это не более 24 часов. Некоторые розетки умеют подавать и отключать питание по расписанию, другие модели — только отключать.

    Электронные версии имеют больше настроек, чем механические: в них есть и суточные и недельные таймеры. С недельным таймером можно, например, настроить автополив и не подходить к розетке каждые сутки. Можно настроить освещение так, чтобы оно само включалось вечером и отключалось ночью, когда вы уже спите. Мы раскрывали подробности работы умных таймеров в одной из статей.

    Уведомления от умной розетки

    Некоторые умные розетки могут не только принимать дистанционные команды, но и отправлять уведомления обратно. Куда они будут отправлять свои сообщения, в каком виде и при каких обстоятельствах — можно указать через мобильное приложение.

    Например, по завершении стирки умная розетка может отправить на смартфон уведомление о том, что подключенный к ней прибор перестал потреблять энергию, значит, он завершил работу. Можно настроить любой сценарий. Сенсоров и датчиков в розетке достаточно на все случаи жизни: тут и мощность, и напряжение, и потребление, и таймер и т. д. Такие фишки будут полезны и для особо занятых, и для любителей автоматизации, и для просто забывчивых пользователей.

    Голосовое управление умной розеткой

    Голосовое управление — одна из самых интересных функций. Помимо повседневных и рутинных команд на включение ПК или обогревателя, можно немного покреативить и при помощи умных розеток добавить волшебства в новогодний праздник. Например, от фразы «Елочка, гори!» включится новогодняя гирлянда. Для детей это будет выглядеть чудом.

    Мощность смарт-розетки

    При подключении приборов через умную розетку, не забывайте про безопасность. Во-первых, нужно сравнить мощность подключаемого прибора с максимальной допустимой нагрузкой на умную розетку. А во-вторых, хоть в большинстве моделей и есть защита от короткого замыкания, оценивайте риски дистанционного включения тех или иных приборов, когда дома никого нет.

    Минусы умных розеток

    Умные розетки дороже обычных, но назвать это недостатком сложно: комфорт и удобство того стоят. Главный недостаток в синхронизации розетки со смартфоном — для этого обычно требуется Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц. Это популярный, но уже устаревающий стандарт. Если у вас установлен новый роутер, работающий в диапазоне 5 ГГц, то с синхронизацией могут возникнуть проблемы: розетка попросту не сможет подключиться. Поэтому лучше заранее выяснить, в каком диапазоне работает смарт-розетка.

    Выводы

    Умная розетка — это весьма полезный домашний помощник, который с абсолютной точностью выполняет ваши команды: слушает, включает, отключает, защищает, уведомляет, считает затраты и следит за подключенными приборами. Полезнее может быть только система умного дома, но это уже совершенно другая история.

    Проблемы с Wifi на телевизорах LG Smart TV: поиск причины и решение проблемы

    Ситуации, когда телевизор LG не подключается к WiFi, случаются, если владелец не учел один из нюансов, важных для работы онлайн. Соединение с интернетом возможно только после проведения ряда настроек. Если и после этого ТВ не имеет доступа в сеть, то потребуется проверять роутер и искать решение возникшей проблемы.

    Наличие в телевизоре Wi-Fi и Smart TV

    Функция умного TV позволяет телевизору подсоединяться к сети по Wi-Fi. Если на ТВ нет такой возможности, то его нельзя будет подключить к интернету. Проверить это можно, ознакомившись с характеристиками устройства в инструкции или на сайте LG. Также функция указывается на коробке, в которой находится ТВ.

    Почему телевизор не видит Wi-Fi

    Основной причиной является отсутствие функции Smart TV. Также проблемы могут заключаться в параметрах телевизора или распределителя. В первом случае роутер видят другие устройства, а во втором — нет.

    ТВ не видит Wi-Fi сеть на частоте 5 GHz

    Если роутер работает на частоте 5 ГГц, то к нему может подключиться только ТВ, который имеет протокол 802.11ас. В противном случае устройство не сможет увидеть маршрутизатор даже при полной исправности.

    Проверить наличие протокола 802.11ас можно через службу LG или ознакомившись со страницей характеристик в инструкции. Если телевизор поддерживает частоту в 5 ГГц, то проблема в распределителе сигнала. Для проверки надо открыть параметры роутера и найти диапазон работы. Если параметры были изменены, то для их принятия нужно перезапустить устройство.

    Не включается Wi-Fi на телевизоре LG

    Если Wi-Fi не активируется, то в редких случаях помогает перезагрузка телевизора. Но чаще всего этот способ оказывается бесполезным, так как причина заключается в поломке Wi-Fi адаптера. Для решения потребуется обратиться в сервис.

    Телевизор не подключается к Wi-Fi

    Если вай-фай находится, но при подключении к устройству появляется оповещение «Не удалось подключить» или «Неверный пароль», тогда необходимо делать следующее:

    1. Перезагрузить устройства.

    2. Проверить, правильный ли введен пароль.

    3. Проверить возможность подключения к маршрутизатору других устройств.

    4. Подключить ТВ к другому источнику сети, например, телефону, раздающему Wi-Fi сигнал.

    5. Проверить настройки.

    6. Расположить роутер ближе к ТВ.

    7. Отключить WPS.

    Но проблема может не решиться этими действиями. Тогда следует прибегнуть к помощи специалистов.

    Не работает интернет после подключения к Wi-Fi

    Даже после успешного подключения к маршрутизатору работоспособность не обеспечена. Телевизор не будет иметь доступа из-за ошибки «Нет подключения к интернету по Wi-Fi». Тогда для исправления ситуации необходимо изменить DNS-адрес. Процедура ввода адреса описывается ниже.

    Нестабильное подключение

    Если телевизор имеет соединение, но постоянно его прерывает, то необходимо понять, почему. В большинстве случаев помогает следующая последовательность действий:

    1. Выключить Wi-Fi Direct, Miracast и обновления.

    2. Подключиться к роутеру по кабелю.

    3. Переставить маршрутизатор.

    4. Изменить настройки роутера.

    5. Перевести роутер на работу в 5 ГГц, если ТВ поддерживает соответствующий протокол.

    6. Установить репитер для усиления связи.

    Картинка 3 Меню включения 5 ГГц для роутера TP-Link

    Причин может быть несколько, а для решения каждой из них будет свой метод. Поэтому нужно действовать поэтапно, чтобы ТВ смог ловить сигнал без обрывов.

    Решение проблемы

    Если проблемы с подключением сохраняются, то нужно провести ряд простых, но эффективных действий. Чаще всего эти способы помогают исправить ситуацию и восстановить работу ТВ с Wi-Fi.

    Перезагрузка

    Нужно выполнить перезагрузку телевизора и роутера. В некоторых случаях программное обеспечение начинает работать некорректно, что легко исправляется повторным включением аппаратов. Главное при перезагрузке телевизора — отключить его от локальной сети. Для некоторых моделей потребуется не просто выключить, а отрезать от сети питания на 10-15 секунд.

    При перезагрузке роутера нужно выдержать около 15 секунд перед повторным включением устройства. Это необходимо для полного закрытия предыдущей сессии. Только в таком случае настройки будут обнулены. В противном случае включенный роутер будет работать в рамках предыдущей сессии.

    Ввод данных вручную

    Если автоматическая настройка не дает результатов, то данные потребуется вводить вручную. Для этого необходимо открыть параметры Wi-Fi, найти строку «IP-адрес» и ввести IP из локального диапазона. Найти подходящие значения можно в панели администрирования маршрутизатора.

    В поле «Маска подсети» обычно вписывают значение 255.255.255.0. Параметр отвечает за переадресацию клиентов в локальной сети. Адрес IP-роутера, который используется для открытия настроек маршрутизатора, должен вписываться в строку «Шлюз».

    Важно! Узнать параметры «Маска подсети» и «Шлюз» можно и через любой другой компьютер, подключенный к роутеру. Нужно запустить командную строку, где требуется ввести «ipconfig/all» и подтвердить действие.

    Ошибки DNS

    Ошибки DNS необходимо исправлять для прямого подключения к интернету, избегая серверы производителя. Узнать DNS-сервера можно у провайдера, обратившись в службу поддержки. Также существуют открытые сервера от крупных компаний (Google и Яндекс). Чтобы использовать адресные сервера Google, необходимо указать в качестве основного IP-сервера 8.8.8.8, а в качестве дополнительного — 8.8.8.4.

    Важно! В некоторых случаях дополнительный адрес указать нельзя, тогда вводится только основной IP-сервер.

    Смена способа подключения

    Если подключение к Wi-Fi осуществлено при помощи ручного ввода пароля, то следует попробовать использовать WPS. WiFi Protected Setup — это технология, которая дает возможность быстро подключать телевизор к интернету. Активировать его нужно не только на телевизоре, но и на роутере. Для этого нужно осмотреть корпус устройства на наличие соответствующей кнопки или открыть панель управления.

    Сброс настроек

    Если телевизор LG не подключается к wifi роутеру после использования всех методов, то можно сбросить настройки до заводских. Такой вариант позволяет устранить вероятность некорректно выставленных установок для ТВ. Чтобы после сброса установленных значений вернуть основные настройки к удобным, которые уже были ранее выставлены, рекомендуется сфотографировать или переписать основные параметры.

    Чтобы восстановить настройки, нужно следовать плану:

    1. Открыть «Настройки».

    2. Зайти в «Дополнительно».

    3. Найти блок «Общие».

    4. Нажать на кнопку «Сброс настроек до заводских».

    Важно! Приведение настроек к заводским значениям затрагивает не только параметры сети, но и звук, изображение и другие функции.

    Проверка маршрутизатора

    Также нужно проверить настройки роутера. Пропасть вай фай на смарт ТВ LG может из-за установленных параметров. Для проверки необходимо зайти в раздел DHCP, где DHCP-сервер должен быть «Включен». Если же он отключен, то устройства в доме не смогут автоматически получить IP-адрес. Из-за этого доступ в интернет недоступен.

    Также нужно проверить вкладку «Безопасность», где должна быть отключена фильтрация по MAC-адресу. Если роутер позволяет, то можно добавить ТВ в белый список, который не будет блокироваться при попытке соединения.

    Важно! Такая функция есть не у всех моделей от Keenetic, ASUS, TP-Link и других производителей.

    Найти MAC-адрес для ТВ LG можно по схеме:

    1. Зайти в «Настройки».

    2. Открыть «Поддержку».

    3. Выбрать «Информация о продукте».

    После изменения настроек роутер должен быть перезагружен. В противном случае выставленные параметры не будут применены.

    Перемещение роутера

    Одной из причин плохой работы интернета на телевизоре является слабый сигнал. Для исправления этой ошибки потребуется переместить роутер ближе к ТВ. Расположение должно быть таким, чтобы радиоволны при распространении не имели помех. Сигнал прерывается из-за стен, мебели и работающей бытовой техники.

    Лучше всего, если роутер будет расположен в верхней точке квартиры или дома. Поэтому маршрутизаторы часто располагают над дверьми и на шкафах. Если перенос невозможен, то к ТВ подключается более сильная антенна, которая сможет установить стабильное соединение даже при слабом сигнале.

    Настройка телевизора может показаться сложной, но если действовать по плану, то проблем с исправлением невозможности подключения к вай-фай не будет. Чаще всего проблема кроется в неправильных параметрах устройств, что решается выполнением пошаговой инструкции.

    10 главных способов проверки и восстановления работы Wi-Fi на телевизоре

    Существует 10 основных способов восстановления работы WiFi на современных телевизорах. Большинство из них связано с исправлением настроек беспроводной сети. Необходимые параметры на устройствах Samsung, LG, Panasonic и Sony можно изменить в домашних условиях, без обращения в сервисный центр.
    Рассмотрим по очереди все основные способы исправления ошибок настройки:

    1. Перезагрузка телевизора и роутера

    Первые действия, которые необходимо предпринять, если не работает WiFi на телевизоре — перезагрузка Smart TV и маршрутизатора. Сбой в работе может иметь программный характер и легко исправляться повторной инициализацией драйверов устройств. Чтобы перезагрузить телевизор, выключите его и снова включите. Некоторые эксперты также рекомендуют достать вилку электроприбора из розетки, а затем снова её вставить. Этот совет имеет смысл для тех телевизоров, которые остаются подключенными к локальной сети даже после выключения экрана.

    Во время перезагрузки роутера необходимо подождать 10-20 секунд между выключением и включением. За это время на стороне провайдера будет закрыта предыдущая Интернет-сессия. Поэтому подключение будет производиться заново, с обнулёнными настройками. Когда Smart TV и роутер снова включатся, попробуйте подключить WiFi.

    2. Ручное указание данных подключения

    Используя встроенное меню Smart TV, перейдите к параметрам WiFi соединения. Выберите ручной режим указания настроек, если на роутере отключен DHCP-сервер, а подключение с автоматическим определением параметров не работает. В строке «IP-адрес» введите любой IP из локального диапазона. Допустимый начальный и конечный адреса доступны для уточнения в админ-панели маршрутизатора.

    В поле «Маска подсети» необходимо указать, какая часть из диапазона IP будет использоваться для адресации клиентов локальной сети. Частое значение этого параметра: 255.255.255.0. В строке «Шлюз» введите IP-адрес роутера, который применяется для входа в настройки.

    Совет! Маску подсети и шлюз также можно уточнить через любой компьютер, подключенный к вашему роутеру. Для этого выберите командную строку в контекстном меню кнопки «Пуск». В открывшемся окне введите команду: «ipconfig /all» и нажмите «Enter».

    3. Устранение ошибок DNS-серверов

    Этот способ особенно актуален для телевизоров марки Samsung. Доступ к Интернету и мультимедийному контенту через Smart Hub затрудняется, когда серверы Samsung перегружены. При указании своих адресов серверов DNS, подключение к Интернет-ресурсам будет производиться напрямую, без использования инфраструктуры производителя.

    Адреса DNS-серверов уточняются в поддержке провайдера. Также можно воспользоваться бесплатными публичными DNS. Такую услугу предоставляют компании Google, Яндекс, OpenDNS. Например, для использования адресных серверов Google достаточно ввести IP основного сервера: 8.8.8.8 и дополнительного: 8.8.4.4. В случае отсутствия текстового поля для ввода альтернативного сервера, в настройках DNS введите только первый адрес.

    4. Использование другого метода подключения к WiFi

    Если вы устанавливали соединение при помощи ручного ввода пароля от беспроводной сети, попробуйте подключиться через WPS. Технология WiFi Protected Setup позволяет активировать режим быстрого соединения в настройках телевизора. После этого аналогичный режим нужно активировать на роутере. Это делается через панель управления или специальную кнопку на задней стороне корпуса.

    Чтобы войти в веб-интерфейс роутера, переверните устройство и найдите наклейку с данными для входа. Обычно она располагается на нижней стороне и указывает стандартный IP-адрес, имя пользователя и пароль. Введите IP в любом браузере и укажите информацию учётной записи, доступную на стикере. Затем перейдите в раздел «WPS» и активируйте эту функцию. Быстрое подключение будет доступно в течение 1-2 минут.

    В случае, когда протокол WPS использовался изначально, но на данный момент соединение установить невозможно, введите информацию в ручном режиме. При подключении к скрытой сети нужно будет указать не только ключ доступа, но и название WiFi (SSID). Телевизоры с ранними версиями прошивки не всегда поддерживают поиск скрытых сетей. Поэтому до обновления ПО рекомендуется убрать сокрытие названия сети в настройках маршрутизатора.

    5. Сброс настроек телевизора

    Быстрый способ, который в ряде случаев помогает решить проблемы с работой WiFi на Smart TV — восстановление заводских настроек. Перед его выполнением желательно переписать значения основных параметров, не связанных с сетью. После сброса вы сможете вернуть их, исходя из записанной информации. Путь в меню для восстановления заводских настроек на популярных моделях ТВ:

    • LG: «Настройки -> Дополнительно -> Общие -> Сброс настроек до заводских».
    • Samsung: «Поддержка -> Самодиагностика -> Сброс».
    • Panasonic: «Установки -> Системное меню -> Начальные установки».

    Обратите внимание! При установке заводских настроек будут возвращены не только стандартные параметры сети. Настройки изображения, звука, энергосбережения и прочих функций Smart TV не сохранятся.

    6. Изменение расположения маршрутизатора

    Неполадки в работе беспроводной сети на телевизоре могут быть связаны со слабым приёмом сигнала от роутера. По возможности, переставьте роутер ближе к Smart TV и установите его так, чтобы на пути распространения радиоволн было меньше помех. Главные препятствия для прохождения сигнала — стены, предметы мебели и работающие бытовые приборы.

    Обеспечить лучшую связь по WiFi поможет установка точки доступа на возвышении. Например, можно поставить роутер на шкаф или повесить над дверью. При отсутствии возможности переноса маршрутизатора ближе к телевизору, подключите к нему более мощную антенну. Чем выше коэффициент усиления антенны, тем лучше будет работать сеть на Smart TV.

    7. Поиск проблем с WiFi роутером

    Причиной трудностей при подключении к беспроводной сети могут быть неправильные настройки маршрутизатора. Чтобы их изменить, зайдите в панель управления. Перейдите на вкладку «DHCP» и убедитесь, что DHCP-сервер включен и работает исправно. При его отключении телевизору и другим сетевым устройствам не будет автоматически присваиваться локальный IP-адрес. Нормальная маршрутизация и доступ в Интернет будут невозможны.

    Проверьте вкладку «Безопасность» в параметрах роутера. Если включена фильтрация клиентов по MAC-адресу, отключите её. На маршрутизаторах ASUS, TP-Link, D-Link, Huawei и некоторых других производителей MAC-адрес любого девайса можно внести в «белый список». В дальнейшем подключения устройств из этого списка не будут блокироваться, поэтому восстановится нормальная работа WiFi на телевизоре.

    MAC-адрес Smart TV указан в настройках. Точный путь отличается в зависимости от бренда, на большинстве телевизоров популярных производителей нужная информация находится в меню:

    • Samsung: «Поддержка -> Обращение в Samsung -> Стрелка вниз -> MAC беспроводного интерфейса».
    • LG: «Настройка -> Поддержка -> Информация о продукте».
    • Philips: «Установка -> Настройка сети вручную -> Просмотр сетевых настроек -> Пуск».

    Важно! После добавления MAC-адреса Smart TV в «белый список» или изменения других параметров роутера, перезагрузите его. Для этого используйте пункт меню «Система» или «Системные инструменты». Также можно воспользоваться кнопкой включения на корпусе или временно отключить прибор из розетки.

    8. Обновление прошивки телевизора

    Встроенное программное обеспечение Smart TV нуждается в своевременном обновлении. Ошибки могут накапливаться в процессе работы, в результате чего возникают трудности при подключении к Интернету по WiFi. В зависимости от модели телевизора, обновление может производиться несколькими способами:

    1. Через беспроводную сеть;
    2. С использованием кабельного Интернета;
    3. Через внешний USB-накопитель (флешку или жёсткий диск).

    Если WiFi на Smart TV не работает, для загрузки новой версии программного обеспечения используйте второй или третий вариант. Детальная инструкция по обновлению ПО обычно размещается на сайте компании, которая выпустила телевизор. Возможные названия нужного раздела: «Справка», «Поддержка» или «Справочный центр».

    Во время работы утилиты важно не отключать и не обесточивать устройство. Любое прерывание может сказаться на дальнейшей функциональности Smart TV. Не используйте прошивки от сторонних разработчиков, чтобы избежать потери гарантийного обслуживания.

    9. Замена WiFi адаптера на внешний

    Данный способ не поможет исправить неполадки внутреннего радиомодуля. Но если именно из-за них возникают ошибки при подключении, используйте внешнее устройство. Форм-фактор такого WiFi адаптера напоминает обычную флешку. Как и большинство других девайсов, он работает при подключении к телевизору по USB.

    В продаже есть ещё один вид адаптеров для приёма WiFi. Они имеют внешнюю разнонаправленную антенну, обеспечивающую лучший приём сигнала от роутера. Подобные модули рекомендуется подключать через USB-удлинитель, размещая их на некотором расстоянии от телевизора. Благодаря такому подключению, помехи от работающего Smart TV будут сведены к минимуму, а скорость обмена данными повысится.

    Важный совет! Перед покупкой внешнего адаптера для подключения к беспроводной сети проверьте список поддерживаемых девайсов в инструкции. С этой информацией также можно ознакомиться на сайте производителя или в технической поддержке.

    Обучающее видео: Подключаем телевизор к сети WI-FI

    10. Использование кабельного подключения

    Поломка радиомодуля в телевизоре — главная причина, при которой предыдущие советы могут не помочь решить проблему. Если вы испробовали все способы решения трудностей с WiFi, скорее всего, существует неисправность на аппаратном уровне. Рекомендуется сдать устройство в сервисный центр. В пределах гарантийного срока замена модуля WiFi будет выполнена бесплатно.

    При отсутствии возможности отнести устройство в мастерскую, вы можете использовать подключение при помощи кабеля. Для этого вставьте один конец сетевого шнура в порт «LAN» на роутере, а второй подключите к телевизору. Маршрутизаторы обычно имеют 2-4 выхода Ethernet, для подключения ТВ можно использовать любой из них.

    Проблемы с Wi-Fi на телевизоре LG Smart TV: не видит Wi-Fi сети, не подключается, не работает интернет, ошибка сети 106, 105

    К статье, в которой я показывал как подключить телевизор LG Smart TV к Wi-Fi сети, на данный момент оставлено уже более восемьсот комментариев. В основном это вопросы, которые связаны с самыми разными проблемами, которые возникают при подключении телевизоров LG к Wi-Fi сети. Самая популярная проблема – когда телевизор не видит Wi-Fi сети, или не подключается к беспроводной сети. Ну и конечно же после подключения к Wi-Fi, интернет очень часто просто не работает. В настройках отображается схема подключения, и там соединение между ТВ и роутером (шлюз) есть, а к DNS и соответственно к интернету подключения уже нет.

    В настройках LG Smart TV появляется ошибка “Нет подключения к Интернету по Wi-Fi”. Интернет не работает ни в браузере, ни в приложениях на телевизоре. Не получается смотреть видео в приложении YouTube. Ошибка “подключение к сети (-105) – Не удается найти запрашиваемый адрес. Проверьте подключение к сети”, или ошибка 106: “Сеть не подключена. Проверьте состояние подключения к сети”. Так же нередко возникают проблемы с подключением к беспроводным сетям на частоте 5 GHz. Даже когда в телевизоре есть поддержка диапазона 5 GHz (стандарта 802.11ac) . В многих моделях телевизоров вообще нет встроенного Wi-Fi приемника. Они не могут подключаться к беспроводным сетям, или только после подключения фирменного USB приемника (аппаратный ключ Wi-Fi) .

    В этой статье мы будем говорить о решении проблем с подключением к Wi-Fi на телевизорах LG со Smart TV системой webOS. Которая уже длительное время устанавливается на всех новых телевизорах этого производителя Лично я считаю, что это самая удобная, красивая, быстрая и функциональная платформа из всех, что есть сейчас на рынке. Думаю, что решения из этой статьи так же можно будет применять на телевизорах LG, которые работают на старой системе Smart TV.

    В вашем телевизоре LG есть Smart TV и встроенный Wi-Fi?

    Мне очень часто задают какой-то вопрос по поводу подключения телевизора к интернету, указывают модель, а после проверки характеристик на официальном сайте LG выясняется, что в телевизоре не Wi-Fi приемника, или вообще нет Smart TV. Если вы на 100% уверены, что в вашем телевизоре есть и то и другое, то можете просто пропустить этот раздел.

    • Если в телевизоре нет Smart TV, то к интернету его никак не подключить. Ни по Wi-Fi, ни по кабелю. Есть телевизоры LG без Smart TV, но которые оборудованы LAN-портом. Так вот, LAN-порт там нужен не для подключения к интернету, а для подключения в локальную сеть, для просмотра контента по технологии DLNA (ТВ с поддержкой этой технологии) . Подробнее в статье: как на телевизоре LG смотреть фильмы с компьютера.
    • Телевизор со Smart TV, но без встроенного Wi-Fi. Как правило, это старые модели. К таким телевизорам интернет можно подключить по кабелю. Или по Wi-Fi, но с использованием еще одного роутера (или репитера) по этой инструкции.
    • Телевизоры LG с поддержкой фирменных USB Wi-Fi приемников. Этого когда встроенного приемника нет, но можно купить его и подключить в USB-порт. Работают телевизоры только с фирменными приемниками от LG. Обычно на таких моделях появляется сообщение, что нужно подключить либо кабель, либо аппаратный ключ Wi-Fi. Выглядит это примерно вот так:
      Даже не знаю, можно ли сейчас еще найти в продаже эти фирменные приемники. Проще уже по кабелю подключить. Но это касается в основном старых Smart телевизоров от LG. Так как практически в каждой новой модели (которая работает на webOS) Wi-Fi уже встроенный.

    Как все это проверить? Очень просто! В Google набираем модель своего телевизора, переходим на сайт LG и смотрим характеристики. Можно смотреть на других сайтах. Если возле пункта Wi-Fi стоит “–”, значит встроенного адаптера нет. Если написано “Ready” (опционально) , то подключение возможно только через внешний USB адаптер. А если стоит жирная точка, или написано “Есть” – значит модуль встроенный.

    Почему телевизор LG не видит Wi-Fi сети?

    С первой, и наверное основной причиной мы уже разобрались выше. Если в телевизоре нет Wi-Fi, соответственно он никак не может видеть доступные сети. Но бывают и другие причины. Здесь очень много нюансов. Например, ТВ не видит только какую-то конкретную (домашнюю) беспроводную сеть, или не видит вообще ни одну сеть? Нужно убедится, что телевизор находится в радиусе действия Wi-Fi сети.

    Если проблема в том, что в списке не отображается какая-то конкретная сеть, то проверьте, раздает ли роутер беспроводную сеть, доступна ли эта сеть на других устройствах. Если сеть не обнаруживается только телевизором, то перезагрузите роутер. Можно попробовать в настройках роутера сменить канал и ширину канала. Подробнее в статье как сменить канал WiFi на роутере.

    Если не видит Wi-Fi сеть на частоте 5 GHz

    Так как все больше роутеров поддерживают раздачу Wi-Fi сети на частоте 5 ГГц, а приемники в новых телевизорах поддерживают данный диапазон и стандарт 802.11ac, то у пользователей возникают проблемы, когда телевизор не видит сети в этом диапазоне.

    Первым делом нужно убедиться, что в вашем телевизоре есть поддержка стандарта 802.11ac и соответственно Wi-Fi на частоте 5 GHz. Это можно посмотреть в характеристиках, или выяснить у поддержки LG. Если ваша модель телевизора все это поддерживает, то скорее всего проблема в настройках канала на вашем маршрутизаторе.

    Необходимо зайти в настройки роутера и в разделе с настройками Wi-Fi сети именно для диапазона 5 GHz нужно вручную выставит канал 36, 40, 44, или 48. Выглядит это примерно вот так (на примере роутера TP-Link) :

    Не забываем сохранять настройки и перезагружать роутер.

    Так же видел в интернете информацию, что эту проблему можно решить сменой региона через сервисное меню телевизора. Если смена канала не помогла, то можете попробовать этот вариант.

    Не удается включить Wi-Fi на телевизоре LG

    Еще одна проблема, о которой я слышал уже несколько раз. В настройках, в разделе “Сеть” – “Подключение к сети Wi-Fi” появляется сообщение: “Wi-Fi выключен. Включите его, чтобы посмотреть список доступных сетей для подключения и дополнительные пункты меню”.

    Просто невозможно включить Wi-Fi. Переключатель в положении Выкл. и неактивный. В таком случае можно попробовать сделать сброс настроек телевизора. Но судя по отзывам, это не поможет решить проблему. Так как проблема скорее всего аппаратная. Поломка самого Wi-Fi модуля, или какие-то неполадки с платой. Обычно это решается заменой самого модуля внутри телевизора. Нужно обратится в сервисный центр. Если телевизор на гарантии, то должны починить бесплатно.

    Проверка или замена Wi-Fi модуля

    Если у вас такая же проблема как на фото выше, сообщение “Wi-Fi выключен. Включите его. ” на телевизоре LG и выключение питания телевизора, сброс настроек не помогает, то можно попробовать разобрать телевизор и сделать следующее:

    1. Пошевелить шлейф (который идет от платы к Wi-Fi модулю) , собрать телевизор, включить его и возможно Wi-Fi заработает.
    2. Снять Wi-Fi модуль, внимательно рассмотреть его (на наличие повреждений, гари) и если визуально он нормальный – установить его обратно, собрать телевизор и проверить работу беспроводной сети.
    3. Посмотреть модель Wi-Fi модуля, найти в интернете точно такой же, заказать его и заменить.

    Чтобы добраться до беспроводного модуля, нужно открутить заднюю крышку телевизора. Wi-Fi модуль и шлейф которым он подключен выглядит примерно вот так:

    Судя по отзывам в комментариях, очень часто помогает просто отключение и подключение шлейфа к беспроводному модулю.

    Почему телевизор LG Smart TV не подключается к Wi-Fi?

    Когда ТВ видит нашу сеть, мы ее выбираем, вводим пароль, то в большинстве случаев процесс подключения на этом заканчивается. Появляется надпись “Подключено к интернету” и все готово. Но не всегда Бывает, что на телевизоре появляется ошибка “Неверный пароль”, или просто “Не удалось подключиться к сети”.

    Что мы делаем в таком случае:

    • Перезагружаем роутер и телевизор.
    • Проверяем пароль. Чаще всего ошибка с подключением телевизора LG к Wi-Fi возникает из-за неверного пароля. Тут вам может пригодится статья как узнать свой пароль от Wi-Fi.
    • Проверяем, подключаются ли к нашей сети другие устройства с этим паролем.
    • Пробуем подключить телевизор к другой Wi-Fi сети (можно со смартфона раздать) .
    • Проверяем (меняем) настройки Wi-Fi сети на нашем маршрутизаторе. Тип безопасности должен быть WPA2-PSK (Personal). Имя сети задано английскими буквами. Режим работы сети – смешанный (b/g/n), или Only n. Можно для проверки установить простой пароль из 8 цифр. Канал на “авто”. Ширина канала на “авто”.
      Сохраните настройки и перезагрузите маршрутизатор.
    • Пробуем подвинуть телевизор ближе к роутеру. Чтобы прием был лучше. Хотя бы для проверки, а вдруг в этом дело.
    • Отключите функцию WPS (если не пользуетесь ею) в настройках маршрутизатора.

    Если у вас возникли другие ошибки при подключении к беспроводной сети, или вы знаете другие решения, то большая просьба поделиться ими в комментариях.

    Не работает интернет на телевизоре LG после подключения к Wi-Fi

    Если к беспроводной сети наш телевизор все таки подключился, то здесь нас может ожидать еще один сюрприз. Ошибка “Нет подключения к интернету по Wi-Fi”.

    Как можно увидеть на фото выше, связь между телевизором и роутером есть (зеленная), а дальше нет подключения к DNS и интернету (серая). Получается, что наш LG Smart TV (система webOS) к Wi-Fi подключен, но интернет не работает. Отсюда разные ошибки: 105, 106 и другие. Сообщение “Не удается найти запрашиваемый адрес” в приложении YouTube.

    Сообщение “Проверьте подключение к сети (-106)”.

    Ошибка сети (3). Не удалось найти DNS-сервер.

    В зависимости от приложения, браузера, ошибки сети на телевизоре LG могут быть разные. Так же недавно появилась информация о такой ошибке: “Подключение к веб-странице невозможно из-за соображений безопасности. Обновите браузер, или повторите попытку”.

    Если на других ваших устройствах через данную Wi-Fi сеть интернет работает нормально и стабильно, то очевидно, что какая-то проблема с подключением на стороне телевизора. Только убедитесь, что нет проблем на стороне маршрутизатора, или провайдера.

    Решение:

    Необходимо в настройках телевизора прописать статический DNS-адрес от Google. Для этого зайдите в настройки, в раздел “Сеть” – “Подключение к сети Wi-Fi”. Выбираем пункт “Расширенные настройки”.

    Нажимаем на кнопку “Изменить”.

    Убираем галочку возле “Автоматически”. Прописываем DNS: 8.8.8.8. Нажимаем на кнопку “Подключение”.

    Должно появится соединение с DNS и интернетом. Статус подключения будет “Подключено к интернету”.

    Нестабильное подключение к Wi-Fi сети

    Есть такая проблема, когда телевизор LG очень нестабильно держит подключение по Wi-Fi. Постоянно отключается от сети, обрывы по Wi-Fi, сильно падает скорость, теряет сеть и т. д. Конкретного решения этой проблемы к сожалению нет. У всех могут быть разные причины и соответственно разные решения. Но так как другие устройства в это время стабильно держат подключение через эту же сеть, то закрадывается мысль, что в большинстве случаев причина все таки в телевизоре. Это может быть как аппаратная проблема с самим Wi-Fi модулем, так и аппаратная проблема в webOS.

    Некоторые решения, которые мне удалось найти:

    • Отключить на телевизоре Wi-Fi Direct и Miracast.
    • Отключить в настройках телевизора LG функцию автоматического обновления (проверки наличная обновления) программного обеспечения.
    • Если есть возможность – подключить интернет с помощью кабеля (LAN) .
    • Переставить роутер ближе к телевизору (или наоборот) для лучшего приема.
    • Эксперименты с настройками Wi-Fi на маршрутизаторе. Смена канала, ширины канала, режима работы сети. Например, можно попробовать выставить статический 11 канал, ширину канала 20MHz и режим работы сети 802.11n (Only N) . Рекомендую менять эти настройки по очереди. Сохранять параметры и перезагружать роутер. Если не знаете, как поменять эти параметры на своем маршрутизаторе – пишите в комментариях (не забудьте написать какой у вас роутер) .
    • Переход на Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. Если ваш телевизор поддерживает этот диапазон (стандарт 802.11ac) и у вас двухдиапазонный роутер, то это может решить проблему с обрывами беспроводной сети на LG Smart TV.
    • Если так получилось, что возле телевизора ваша Wi-Fi сеть ловит плохо и из-за этого плохая скорость подключения, или постоянные обрывы, то можно установить репитер. Он может усилить беспроводную сеть. Так же к репитеру телевизор можно подключить по кабелю.
    • Обновление: в комментариях поделились решением проблемы, когда очень долго телевизор искал и подключался к Wi-Fi сети. Помогло извлечение из телевизора CAM-модуля.

    Обновление: если начал глючить и отваливаться Wi-Fi

    В комментариях Олег поделился одним очень интересным решением. И судя по отзывам, оно уже многим помогло. У него стал пропадать Wi-Fi на телевизоре LG. Сначала в диапазоне 5 ГГц, а затем в диапазоне 2.4 ГГц. Так же появились проблемы с курсором пульта Magic Remote. По симптомам очень похоже на аппаратные проблемы с беспроводным модулем, что на телевизорах LG, конечно, тоже бывает.

    У меня нет возможности все это проверить на собственном опыте, но постараюсь пошагово пересказать данное решение:

    1. Заходим в “Настройки” – “Общие” – “Официальное уведомление…” и пролистать его до конца.
    2. Заходим в “Настройки” – “Общие” – “Время и дата” и отключаем автоматическое обновление времени. Здесь же меняем дату на 2018 года (можно попробовать оставить другой год).
    3. Переходим в “Настройки” – “Общие” – “Быстрая загрузка” и выключаем ее.
    4. Выключаем телевизор с пульта и включаем его.
    5. Снова заходим в “Настройки” – “Общие” – “Время и дата” и проверяем, сохранилась ли та дата (год), которую мы поставили на втором шаге.
    6. Открываем “Настройки” – “Общие” – “Сброс настроек до заводских” и делаем сброс настроек телевизора LG.
    7. Важно, чтобы после сброса настроек на телевизоре появилась надпись “WEBOS”.
    8. Выполняем настройку телевизора (язык, страна, каналы, Wi-Fi), но НЕ ПРИНИМАЕМ лицензионное соглашение. Пропускаем его.
    9. Заходим в “Настройки” – “Общие” – “Время и дата” и снова отключаем автоматическое обновление времени.
    10. Можно открыть магазин приложений LG и там уже принять все соглашения и требования.

    Обновление: отключите функцию “Режим прослушивания”

    Я тут исследовал настройки телевизора LG, и заметил, что в настройках Screen Share есть функция “Режим прослушивания”. По умолчанию она всегда включена. Но в настройках написано, что она может влиять на стабильность соединения по Wi-Fi. И если Wi-Fi работает нестабильно, то ее лучше отключить.

    Эта функция нужна для того, чтобы смартфоны, ноутбуки в любой момент могли найти телевизор и подключиться к нему для трансляции изображения. То есть телевизор всегда в режиме поиска. Если ее отключить, то устройства будут обнаруживать телевизор только тогда, когда будет открыто приложение Screen Share. Что в принципе даже лучше.

    Запустите Screen Share (в меню Smart TV) и отключите “Режим прослушивания”.

    На этом пока что все. Будет новая информация – буду дополнять статью. В комментариях вы можете оставлять свои вопросы связанные с работой Wi-Fi подключения на телевизорах LG и делиться полезной информацией по этой теме.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: