Как сделать бассейн в теплице?

Бассейн в теплице

Бассейн в теплице из поликарбоната, до недавнего времени считавшийся экзотикой, становится популярным среди дачников и владельцев загородных домов. В этой статье читайте о видах, особенностях, плюсах и минусах бассейнов в теплицах.

Виды бассейнов

Можно ли ставить бассейн в теплице? Вполне, и многие уже поставили себе такие бассейны. Размеры зависят от будущего числа купающихся, и, естественно, от толщины кошелька. От этих же параметров отталкиваются при выборе вида и самого резервуара, и поликарбонатного купола.

Форма бассейна

По форме можно выделить распространенные круглые и прямоугольные резервуары, а также более редкие и сложные комбинированные формы.

Круглый бассейн в теплице — чаще всего надземный, относительно небольшой резервуар, которого достаточно для купания одного-двух детей или взрослых.

Такие сооружения, благодаря невысокой стоимости, нередко можно увидеть в обычных дачных обществах, на участках самых обычных граждан.

Но бывают и большие круглые бассейны, рассчитанные на многих купальщиков, полностью или частично заглубленные в грунт. Такие бассейны очень затратные и встречаются разве что в элитных коттеджных поселках.

Прямоугольные бассейны-теплицы , пожалуй, наиболее распространенный вид, и этому есть причины. Во-первых, в продаже есть множество надувных, каркасных и иных готовых видов прямоугольной купели, которые можно безо всяких доработок, сразу использовать в качестве наземного бассейна.

Во-вторых, прямоугольная форма резервуара и самого павильона легко вписывается в участок, обычно также прямоугольный. А в-третьих, даже в случае капитального строительства железобетонной чаши для бассейна, прямоугольная форма все равно реализуется проще и дешевле, чем какая-либо иная.

Бассейны сложной формы требуют предварительного проектирования, нестандартных технологий строительства, а следовательно, связаны с большими издержками. Такие конструкции менее распространены по сравнению с круглыми или прямоугольными.

Типы резервуаров

Бассейн для дачи в теплице — это обычно небольшой, надувной или каркасный надземный резервуар. Такие бассейны недороги, кроме того, их вместе с теплицей легко перенести на другое место. На зиму резервуар можно убрать для хранения.

Более крупные бассейны, например для большого загородного дома, делают более капитально, скажем, на основе полипропиленовой чаши , частично или полностью вкопанной в грунт.

Ну а самые основательные, капитальные бассейны — с железобетонными резервуарами для воды. Такое строительство влечет за собой необходимость рытья котлована, прокладки подземных коммуникаций, бетонирования дна и стенок.

Список типов резервуаров
  1. Надувной (надземный)
  2. Каркасный (надземный)
  3. Полипропиленовый (частично или полностью заглубленный)
  4. Железобетонный (частично или полностью заглубленный)

Виды теплиц для бассейнов

Теплица для бассейна мало чем отличается от обыкновенной, за исключением того, что форма теплицы-купола сильно зависит от формы резервуара, и зачастую повторяет её. Кроме того, нужно учитывать условия постоянной повышенной влажности в такой теплице.

Лучший укрывной материал теплицы для бассейна — это поликарбонат . Чаще применяют сотовый, а иногда и монолитный прозрачный поликарбонат.

В качестве материала для каркаса используют дерево, алюминий и сталь. Но дерево в постоянной влажности недолговечно, а алюминий — это дорогой материал. Поэтому оптимальным можно считать каркас из оцинкованной стальной профильной трубы . У такого каркаса приемлемая цена, высокая прочность и хорошая устойчивость к коррозии.

Форма тепличного павильона

  1. Купол (для круглого бассейна)
  2. Арочная (для прямоугольного)
  3. Стрельчатая или капелькой (прямоугольный)
  4. Двускатная или домиком (прямоугольный)
  5. Односкатная (прямоугольный)
  6. Комбинированная (разные)

Круглый бассейн в круглой теплице выглядит «по-дизайнерски», необычно и красиво. Но круглая купольная теплица сложна в постройке и довольно дорогая. Это в основном небольшие бассейны.

Арочная теплица для бассейна встречается гораздо чаще купольной, идеально подходя для прямоугольных бассейнов. Округлая форма арочной крыши препятствует скоплению снега, что немаловажно в условиях нашей зимы.

Прямоугольный бассейн хорошо сочетается также и со стрельчатой, или каплевидной теплицей-павильоном . На стрельчатой крыше снежный покров не задерживается, соскальзывая ещё лучше, чем с арочной.

Двускатная теплица для бассейна благодаря прямым стенкам «содержит» внутри себя больше всего объема. Такой павильон сэкономит место на участке, его ширина и длина могут быть лишь незначительно больше габаритов резервуара. А крыша домиком не задерживает снег.

Односкатные навесы над бассейном делают, если он примыкает к стене дома. В других случаях лучше выбрать иную форму теплицы.

Встречаются и комбинированные формы, например прямая стенка с нисходящей полукруглой крышей, или купол в сочетании с арочной конструкцией. Эти формы сложные, а потому редки.

Плюсы бассейна в теплице

Самый главный плюс — это отдых и здоровье для взрослых, а уж какое удовольствие для детей!

  • Круглогодичное купание. Купаться круглый год — это здорово! И бассейн в поликарбонатной теплице позволяет делать это, за исключением самых сильных морозов.
  • Нагрев воды летом от солнца. Теплица есть теплица, и летом вода в ней нагревается сама собой, от солнца.
  • Зимой экономия на нагреве. Зимой, конечно, потребуется искусственный подогрев воды. Но за счет удержания тепла будет экономия на нагреве.
  • Предохраняет от попадания загрязнений в воду. Теплица над бассейном защитит воду от попадания листьев, насекомых, прочего мусора, вода будет чистой.
  • Предохраняет от ультрафиолета. Хороший поликарбонат снабжен УФ-защитой, а значит, купальщики защищены от ультрафиолета.
  • Приватность. Иногда не хочется, чтобы кто-то видел вас в бассейне. Сотовый поликарбонат прекрасно скроет вас от постороннего взгляда.
  • Проветривание, но без комаров. Можно сделать форточки с анти-москитными сетками. В теплице будет свежо, станет поступать воздух — а комаров не будет!

Минусы

Есть и минусы. Все они связаны со стоимостью, эксплуатацией и уходом.

  • Стоимость и время. Любой бассейн в теплице — это сооружение, на его постройку нужны деньги и время.
  • Необходимость слива. Конечно, можно сливать прямо на участок, но тогда будет грязь. Лучше оборудовать слив с дренажом, или обустроить сток.
  • Необходимость ухода. Придется ухаживать и за павильоном, и за резервуаром. Нужно периодически менять воду, иначе она зацветёт. Нужно мыть и саму теплицу.

Пошаговая инструкция, как установить баню на винтовых сваях

Важным этапом возведения деревянной бани является обустройство надежного фундамента.

Использование дорогостоящих монолитных конструкций из бетона, рассчитанных на гораздо более высокие нагрузки, нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Более доступный вариант – установка винтовых свай. Такое основание обеспечит необходимую прочность и несущую способность, прослужит не менее 50-70 лет.

О том, как возвести фундамент на винтовых сваях для постройки бани, расскажем в статье.

Плюсы и минусы свайно-винтовых оснований

Фундаментные конструкции, построенные на основе металлических винтовых свай, обладают множеством достоинств:

  1. Строительные работы можно проводить практически при любой погоде.
  2. Железные сваи можно выравнивать путем обрезания выступающих частей. Перед началом строительства не нужно выполнять трудоемкие земельные работы и разравнивать участок.
  3. Металлические опоры с хорошей антикоррозионной обработкой значительно медленнее изнашиваются из-за атмосферных воздействий и грунтовых вод, чем бетонные.
  4. Свайно-винтовые фундаменты являются ремонтопригодными, дефектные конструкции можно легко заменить.
Читайте также:
Как правильно чистить раков

В то же время необходимо учитывать некоторые недостатки, которые могут ограничивать область применения винтовых конструкций:

  1. Сваи невозможно ввинчивать в почву, в которой имеются твердые известняковые прослойки. При этом могут повреждаться наконечники изделий.
  2. Конструкции должны быть обработаны антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Наличие малейшего необработанного участка приведет к быстрому распространению очага коррозии.
  3. Винтовые опоры не рассчитаны на большие нагрузки. Тем не менее, при строительстве бань этот недостаток становится несущественным.

Почему для самостоятельного монтажа выбирают винтовые опоры?

Конструкции данного типа наилучшим образом подходят для собственноручного выполнения строительных работ.

Во-первых, при использовании винтовых свай не требуется применение дорогостоящей спецтехники, которую по различным причинам не всегда удается доставить на участок (например, из-за невозможности проезда на территорию стройплощадки). Свайные опоры можно самостоятельно ввинчивать в грунт при участии одного-двух помощников, используя рычажные механизмы.

Во-вторых, такие конструкции изначально продаются в готовом виде. Сваи можно устанавливать сразу после их доставки на объект.

Для сравнения: буронабивные и буроинъекционные опоры создаются на месте. При этом требуется дополнительное время, необходимое для затвердевания бетона и набора прочности.

Подготовка участка и закупка материалов

Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.

Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.

Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.

Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.

Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.

При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.

Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.

Для антикоррозионной защиты швеллеров и профилированной трубы может использоваться любая краска для металла, обладающая соответствующими свойствами.

Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.

Как сделать своими руками?

После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.

На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.

Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.

Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.

В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.

Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.

Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.

По всему периметру фундамента закрепляются доски заданной толщины, которые необходимо прочно соединить между собой, чтобы предотвратить самопроизвольные смещения свайных опор.

Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.

В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.

Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.

Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.

На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.

Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.

Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.

Ростверк создаст надежную опору для деревянных элементов бани и будет выполнять несущую функцию, поэтому для его изготовления нужно использовать металлоконструкции с хорошей антикоррозионной обработкой.

Как обустроить напольное покрытие?

В банях из сруба используются преимущественно деревянные полы, реже — бетонные. Напольные покрытия из древесной доски обустраивают после предварительного утепления. Работы проводятся в такой последовательности.

В нижние венцы устанавливают лаги, под которые нашивают черепные доски. Между опорными элементами закладывают плиты теплоизоляционного материала. Поверх него создается деревянная обрешетка, на которую в дальнейшем будет установлен черновой пол.

На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на нижние деревянные конструкции. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают доски чернового пола, которые прибивают или прикручивают к обрешетке.

Далее проводится обустройство конусообразной бетонной стяжки, в центре которой должно располагаться сливное отверстие для слива влаги.

По периметру помещения размещают доски-бортики, внутри опалубки устанавливают доски, обрезанные под небольшим углом (см. фото ниже). Далее проводится заливка бетонной смеси.

Поверх бетонной стяжки в дальнейшем укладывается финишный деревянный пол. При этом доски нужно устанавливать с зазором в несколько миллиметров, чтобы обеспечить беспрепятственный отток влаги через напольное покрытие проливного типа.

Читайте также:
Как работает система отопления, для чего это нужно знать

Перед обустройством пола в бане на винтовых сваях, необходимо заблаговременно подвести сливные трубы, которые будут располагаться под напольным покрытием. Если пропустить этот этап, дальнейшее обустройство слива будет крайне затруднительным.

Как обустроить полы в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Обустройство слива

При строительстве бани необходимо уделить особое внимание обустройству сливной системы. Неэффективный отвод влаги может спровоцировать преждевременное гниение деревянного пола, приведет к появлению плесени и неприятных запахов.

Наиболее оптимальным вариантом является установка канализационного трубопровода под баней, который удаляет воду в септик или выгребную яму.

Траншеи для трубопроводов нужно выкапывать еще до того, как сруб будет установлен на ростверк. Их необходимо подвести к зданию в тех точках, где будут располагаться трапы в моечном помещении, а также раковины и унитазы (если в бане будет обустраиваться отдельный санузел).

Траншеи должны иметь небольшой уклон, чтобы трубы располагались под углом и обеспечивали отвод влаги самотеком.

Как обустроить слив в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Цена строительства: самому и под ключ

В целях экономии бюджета многие владельцы загородных участков собственноручно возводят деревянные бани на винтовых фундаментах.

В этом случае основными пунктами денежных расходов будут такие:

  1. Приобретение свайных опор, стоимость которых составляет 1500-3500 руб, в зависимости от размеров.
  2. Покупка гидроизоляционных материалов, утеплителей, сырья для подготовки бетонной смеси (песок, цемент, щебень).
  3. Заказ арматуры для обустройства ростверков на винтовых сваях, швеллеров и обрезной доски для обвязки опор.
  4. Перевозка перечисленных материалов собственным автотранспортом или службой доставки.

При обращении в специализированную строительную организацию расходы будут несколько выше. Помимо перечисленных пунктов, к итоговой сумме прибавляется стоимость услуг по проведению геодезических исследований на участке и составлению проектной документации.

Стоимость услуг профессиональных строителей, как правило, сопоставима с суммарными расходами на покупку стройматериалов.

На самостоятельное возведение винтового фундамента небольшой бани размером 3х3 м в среднем обходится в 20-25 тыс. руб. При строительстве «под ключ» сумма может увеличиваться примерно в 2 раза.

Отзывы и рекомендации

Технология возведения бань на свайно-винтовых фундаментах пользуется большой популярностью. Отзывы владельцев частных участков подтверждают: возведение таких конструкций отнимает намного меньше времени, усилий и денег, в сравнении с монолитными, ленточными и другими основаниями и другими фундаментами.

Опытные пользователи рекомендуют использовать сваи с литыми винтами и оцинкованными поверхностями – такие изделия отличаются высокой надежностью и не подвергаются преждевременному износу.

Довольно распространенная ошибка строителей-самоучек – усиление свайно-винтовых фундаментов дополнительными блоками, которые устанавливают под перегородки. Такой метод малоэффективен и даже опасен.

При сезонных перепадах температур почва под блоками может вспучиваться, из-за чего пол в бане начинает «играть» и деформироваться. Фундаменты на винтовых сваях, построенные с соблюдением технологии, не требуют укрепления такими сомнительными методами. Эту тему обсуждают на форуме.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Соблюдая технологию строительства фундамента, установки сруба и монтажа напольного покрытия, можно не только увеличить срок службы постройки, но и создать комфортные условия для банных процедур.

Следует ответственно отнестись к разработке проектной документации, подбору материалов и проведению строительных работ. Поручив эти задачи профессионалам, можно избежать многих трудностей и ошибок, сэкономить время и избежать нежелательных расходов на преждевременный ремонт бани.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

01.12.2018 10,066 Просмотров

Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.

В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.

Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.

Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.

Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.

Подходит ли свайный фундамент под баню?

Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.

Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.

Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.

Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:

  • Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
  • Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
  • Высокая скорость строительства основания.

Недостатками свай являются:

  • Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
  • Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
  • В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:

  • Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
  • Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
  • Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.

Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?

Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.

Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.

Читайте также:
Какая подвесная тумба под раковину лучше подойдет в ванную: конструкция, материалы и установка

Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.

Типы свай и какие лучше выбрать

Существуют разные виды винтовых свай:

  • Одно- или многолопастные.
  • С литым или сварным наконечником.
  • С защитным цинковым покрытием или без него.

Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.

Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.

Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.

Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.

Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.

Расчет высоты над землей

Высота подъема свай зависит от нескольких условий:

  • Величина снежного покрова в зимнее время.
  • Уровень воды при подтоплениях или паводках.
  • Глубина залегания грунтовых вод.

Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.

Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.

В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.

Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.

Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.

Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:

Подготовка

Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Лопата.
  • Рулетка.
  • Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
  • Болгарка с отрезным кругом.
  • Сварочный аппарат с электродами.
  • Оголовки для используемого размера свай.
  • Цемент и песок для изготовления бетона.
  • Колышки для разметки.
  • Лазерный уровень.
  • Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
  • Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.

Разметка

С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.

Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.

Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.

Погружение

Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.

Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.

При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.

Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.

Обрезка, обвязка, заливка бетоном

После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.

Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.

После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.

После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.

Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.

На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.

Ростверк

Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.

Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.

Полы в бане

Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:

  • Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
  • Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.

Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.

На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:

Заключение

Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.

Читайте также:
Какого цвета жалюзи выбрать: несколько параметров выбора

Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.

Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.

Как сделать свайный фундамент для бани своими руками

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных). Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах. Их не очень любят проектанты, потому что на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На каких грунтах может использоваться

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

  • забивные железобетонные;
  • винтовые металлические;
  • буронабивные.

    Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

  • ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

  • Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон. Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см.

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня.

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Строительство бани на винтовых сваях

Баня на винтовых сваях

Баня является одной из основных и необходимых построек. По этой причине каждый хозяин стремится к тому, чтобы его строение было надежным, качественным и могло служить долгие годы. Решить проблему такого типа можно только при условии правильного выбора типа основания. Именно эта часть в большей степени отвечает за качество и долговечность любого строения.

  • Особенности бани на свайном фундаменте
  • Строительство бани на свайном фундаменте своими руками
  • Строительство свайного фундамента для бани
  • Расчет винтовых свай с помощью калькулятора
  • Создание ростверка
  • Стены бани и крыша
  • Монтаж пола, его утепление и организация слива
  • Бетонный пол в бане на свайном фундаменте

Особенности бани на свайном фундаменте

Баня может возводиться на любом типе фундамента, все зависит от материала, из которого будут возводиться стены, и от размеров самого строения. Однако делать выбор в пользу дорогостоящего основания совсем не обязательно, так как баня относится к легким постройкам, которые не требуют больших финансовых вложений.

Одним из востребованных видов фундамента для бани является свайный фундамент. Такой тип основания подразумевает установку отдельно стоящих опор, которые погружаются в грунт ниже уровня его промерзания. Такие конструкции больше всего подходят для строительства каркасных сооружений или бань из бруса и бревен.

Баня на винтовых сваях может эксплуатироваться на протяжении долгого времени. Это объясняется особенностями самого основания:

  • Погружение свай ниже уровня промерзания грунта делает конструкцию более устойчивой. В этом случае постройка практически не реагирует на сезонные подвижки грунта.
  • Свайный фундамент является отличным решением при строительстве бани на участке со склоном или недалеко от водоема. В этом случае можно не переживать за подтопление постройки и не опасаться оползней (ранее мы писали про строительство фундамента на склоне и про отмостку на склоне).
  • К бане на свайном фундаменте можно сделать пристройку, которая также будет устойчива к любым подвижкам грунта.
  • Баня на свайном фундаменте располагается высоко над землей, следовательно, цокольная часть будет проветриваться. Это снижает степень воздействия влаги и других негативных факторов на пол в бане.
  • Для возведения качественной постройки необходимо сделать точные расчеты, чтобы предотвратить перекос и осадку бани.

Строительство бани на свайном фундаменте своими руками

Строительство свайного фундамента для бани

Любое строительство начинается с закладки основания. Свайный фундамент для бани возводится по следующей технологии:

Закладка основания для бани

  1. В первую очередь выполняют разметку участка и устанавливают колышки в местах, где предполагается ввинчивание свай. Сваи следует установить под углами бани, на пересечении несущих стен и в промежутке под длинными стенами.
  2. Далее приступают к вкручиванию свай, для этого можно использовать специальную строительную технику или сделать это вручную. В процессе завинчивания следует строго контролировать вертикальность опоры, для этого через каждые 3-4 витка сверяют положение сваи с помощью строительного уровня (читайте дополнительно на какую глубину вкручивать винтовые сваи и про ручной монтаж винтовых свай).
  3. Образующееся свободное пространство вокруг сваи заполняют кусками арматуры и заливают бетонным раствором.
  4. Далее необходимо выровнять все сваи по одному уровню. Для этого на одной из угловых опор на определенной высоте делают отметку и обрезают опору с помощью болгарки. Затем берут обрезок доски, укладывают его на обрезанную сваю. С помощью строительного уровня находят ровное горизонтальное положение доски и по ней чертят линию на следующей опоре. Аналогичные действия выполняют со всеми опорами, в результате должно получиться ровное основание под ростверк.
  5. После установки и выравнивания всех опор на каждую из них приваривают металлический оголовок. Эти элементы предназначены для создания ростверка. Ростверк необходим для связи отдельно стоящих опор в единую конструкцию. Для связи можно использовать стальной швеллер, двутавр или деревянный брус.

к оглавлению ↑

Расчет винтовых свай с помощью калькулятора

Если вам необходимо рассчитать количество винтовых свай, которые потребуются для строительства фундамента на вашем объекте, вы можете сделать это, не выходя из дома. Вам нужно только знать первичные параметры. Необходимо подсчитать количество углов и стыки внешних стен с несущими перегородками. В указанных местах и должны располагаться сваи, они должны идти по периметру с шагом не более трех метров. Если вы планируете установить печку, то, в зависимости от ее веса, вам необходимо установить под нее от одной до четырех свай.

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором расчета количества свай на нашем сайте. Помимо необходимого количества, вы сможете узнать также их предварительный диаметр и длину.

Расчет свайного поля онлайн достаточно прост, Вам требуется только внести данные в соответствующие поля:

  1. Укажите длину сторон вашего строения.
  2. Укажите тип строения – беседка, баня, дом, гараж, бытовое сооружение и т.д.
  3. Укажите при необходимости кол-во этажей. Примечание:дом с мансардой будет считаться 1,5-этажным строением.
  4. Выберите строительный материал вашего сооружения.
  5. Укажите тип грунта на участке.
  6. Укажите количество углов планируемого дома.
  7. Укажите высоту цокольного этажа из предложенных вариантов.
  8. Отметьте, собираете ли вы устанавливать камин/печку.
  9. Нажмите на кнопку «Рассчитать».

Конечно, данный расчет является предварительным, он послужит ориентиром при планировании бюджета и дальнейшего заказа.

Создание ростверка

Далее приступают к следующему этапу: непосредственное создание ростверка (читайте подробную статью что такое ростверк). Эта часть фундамента для бани из бревен или бруса выполняется из аналогичного материала. То есть необходимо взять толстые бревна сечением не меньше 15*15 см.

Оголовки свай покрываются антикоррозийной защитой и на них укладывают куски гидроизоляционного материала. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Бревна укладывают на оголовки свай и подгоняют по размеру, одновременно делают углубления на торцах для углового соединения бревен между собой. Также в процессе укладки проверяют правильность углов.

Подготовленные бревна соединяют при помощи саморезов. Сначала вкручивают по одному крепежному элементу, затем еще раз проверяют ровность диагоналей и после этого закрепляют еще одним саморезом.

Чтобы зафиксировать ростверк на оголовках свай, необходимо закрутить снизу анкерные болты, предварительно просверлив отверстие в металлической пластине. Для повышения жесткости конструкции по углам можно уложить строительные уголки.

На этом же этапе необходимо продумать и проложить трубы коммуникаций, включая канализацию и водоснабжение.

Можно соорудить песчаную подушку, которая предотвратит появление ненужной растительности под баней.

Стены бани и крыша

Далее приступают к возведению стен и крыши. Стены бани на свайном фундаменте возводятся по определенной технологии в зависимости от материала. Это может быть сруб из бревен или каркасное сооружение.

Что касается крыши, то здесь также могут использоваться различные варианты. Разной может быть как форма крыши, так и используемые кровельные материалы.

Монтаж пола, его утепление и организация слива

Строительство пола начинается с укладки лаг. Они закрепляются с помощью металлических уголков между бревнами ростверка или поверх них.

По нижнему краю лаг набивается обрезная доска, в результате образуются углубления для создания теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя. Перед укладкой все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептическим составом.

В полученные углубления укладывают теплоизоляционный материал. В большинстве случаев для этой цели используют плиты пенопласта общей толщиной не меньше 15 см или минеральную вату, толщина слоя в этом случае должна быть не меньше 25 см.

Если лаги имеют недостаточную высоту, можно воспользоваться следующей схемой:

  1. Укладывают утеплитель по высоте лаг.
  2. Затем застилают поверхность гидроизоляционным материалом.
  3. Перпендикулярно лагам крепят дополнительные бруски.
  4. Укладывают еще один слой утеплителя.
  5. Всю поверхность застилают еще одним слоем гидроизоляции.

Далее приступают к работам по организации слива. Самым оптимальным вариантом можно назвать устройство слива посредством использования мембраны ЭПДМ. Ее укладывают поверх теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя, заводя на боковые стены на высоту чистового пола. Крепление мембраны к стенам лучше выполнять с помощью специальных алюминиевых реек.

Вода в этом случае будет удаляться самотеком по поверхности мембраны, для чего нужно сделать небольшой уклон. Он формируется следующим образом:

  • Нижнюю часть мембраны прижимают сеткой, прикрученной к трапу для стока воды.
  • По периметру стен гидроизоляционный материал приподнимают и закрепляют с небольшим натягом.

Следующим шагом будет укладка лаг чистового пола, их фиксируют профильными держателями.

И в завершении монтируют финишное покрытие, в качестве которого традиционно выступает обрезная доска. При укладке доски следует оставлять небольшие щели, примерно 1 см, а крепить их нужно на мебельные шканты, избегая жесткой фиксации.

Вместо мембраны можно использовать листы оцинкованной стали, в этом случае процесс будет выглядеть аналогичным образом.

Более дорогостоящим вариантом будет формирование уклона с использование кафельной плитки. Монтажный процесс будет выглядеть следующим образом:

  1. По нижней части лаг наколачивают обрезную доску.
  2. Выполняют утепление с использованием экструдированного пенополистирола.
  3. Далее делают сухую стяжку из асбестоцементных листов или цементно-стружечных плит.
  4. Укладывают полимерную мембрану или обмазывают поверхность полимерной мастикой.
  5. Обустраивают трап с сухим гидрозатвором.
  6. Монтируют финишный пол, укладывая плитку или керамогранит с уклоном в сторону трапа.

к оглавлению ↑

Бетонный пол в бане на свайном фундаменте

Бетонный пол в бане на свайном фундаменте можно назвать редкостью, однако, такая конструкция не подвержена деформации и отличается довольно долгим эксплуатационным сроком.

Строительство бетонного пола выполняется по следующей схеме:

  1. На сваи укладывают лаги, но в этом случае берут двутавровые сварные балки. Благодаря своей конструкции такие элементы отличаются повышенной прочностью.
  2. К балкам прикручивают листы профнастила. Для пола в бане на свайном фундаменте следует использовать материал, толщина которого составляет не меньше 1,2 мм, а высота гребня – не меньше 1,5 см.
  3. Профнастил заливают черновой стяжкой, стараясь максимально заполнить волны листов. Стяжку оставляют до полного высыхания, лучше всего, чтобы процесс протекал в естественных условиях.
  4. Следующим слоем идет теплоизоляция, для этого рекомендуется приобрести экструдированный полипропилен или плотный пенопласт.
  5. Утеплитель застилают гидроизоляционным материалом, поверх него укладывают фольгированный пенополистирол, конструкцию армируют вязанной металлической сеткой. На этом же этапе подводят трубы водоснабжения и канализации.
  6. Далее заливают чистовую стяжку, ее толщина должна быть не меньше 5 см.
  7. После высыхания стяжки, поверхность грунтуют и укладывают чистовой пол.

Качество, надежность и долговечность бани на свайном фундаменте во многом зависит от правильного выбора строительных материалов, способа утепления и гидроизоляции всех элементов сооружения и соблюдения соответствующих технологических процессов.

Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?

Баня является отдельным строением и на ее фундаменты распространяются все требования, как для дома или иного строения или сооружения.

  • столбчатые, отдельные столбы из различных материалов по углам и другим опорным точкам бани.
  • ленточные, лента из различных материалов по периметру стен бани.
  • плита, под всей площадью бани заливается монолитная плита.
  • свайные (разновидность столбчатых), отдельные сваи связаны ростверком по периметру стен бани.

В данном материале более подробно остановимся на свайных фундаментах.

  • Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы
  • Виды свайных фундаментов
  • Выбор свайного фундамента для бани
    • Буронабивные сваи
      • Полезное видео
      • Ростверк
    • Винтовые сваи
  • Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)
  • Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом
    • Бетонные полы в банях на свайном фундаменте
      • Видео

Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы

Что такое собственно свая? Это столб погружаемый в грунт, служащий для опоры здания или сооружения.

Как правило, свайные фундаменты для бани применяются на слабых и водонасыщенных грунтах, а также насыпных грунтах, которые не могут служить надежным основанием для иных типов фундаментов.

К преимуществам таких фундаментов можно отнести следующее:

  1. независимость от грунтов залегающих в основании фундамента;
  2. удешевление стоимости, при условии, если изначально вы планировали классический ленточный фундамент на глубину промерзания;
  3. скорость возведения фундамента.

Недостатки:

  1. сложность при выполнении работ;
  2. удорожание, если изначально планировался малозаглубленный фундамент.

Виды свайных фундаментов

  • забивные, отдельные железобетонные, деревянные или металлические сваи, забиваются грунт с помощью гидромолота или иным способом.
  • буронабивные, в скважины пробуренные в грунте, заливается бетон.
  • винтовые, металлическая труба с винтовым окончанием, погружается в грунт по способу шурупа (завинчивается).

Винтовой наконечник для сваи

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые «висячие сваи». Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

  • скважины необходимо выполнять диаметром 200 — 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 — 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
  • сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
  • расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной — 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 — 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну «большую» скважину двумя-тремя «малыми» скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 — 400 мм друг от друга.

Ростверк

Ростверк — бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

  • не нарушается поверхностный слой
  • быстрое возведение фундаментов
  • более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая — металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается «парящая» в воздухе. Шаг свай 2,5 — 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани — рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

  1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
  2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
  3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
  4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
  5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
  6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)

  1. Выравниваем площадку под строительство и выносим на местность оси здания. Размечаем места бурения скважин, по выбранному количеству свай в зависимости от размера здания . Верх устья скважин должен соответствовать отметке предполагаемого уровня земли вокруг бани.
  2. Бурим скважины при помощи ямобура на глубину 2 метра. Закрываем устья скважин крышками из подручного материала, для исключения осыпания земли.
  3. Вставляем в скважины каркасы прямоугольной(4 стержня) или треугольной(3 стержня) формы из четырех или трех стержней. Арматура для каркасов А III длиной 2,5 метра, диаметром от 12 мм.
  4. Заливаем скважины бетоном класса В15(марка 200). Если бетон изготавливается на месте, то необходимо на 1 м3 бетона:
    — цемент М400 — 300 кг.
    — щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна
    — песок — 800 кг.
    — вода — 250 литров.
  5. В местах устройства ростверка выполняем подготовку из керамзита или шлака толщиной 100 мм., для предотвращения перелома в осенне-весенний период, при замерзании-оттаивании грунта.
  6. Устанавливаем опалубку из деревянных или металлических щитов для ростверка( высота не менее 300 мм.), ширина соответствует диаметру скважин. При необходимости ширину можно увеличить, в зависимости от материала стен. Выносим на опалубке отметки уровня заливки бетона.
  7. Армируем ростверк аналогично армированию свай (каркасы прямоугольные 4 стержня). Армирующие каркасы запускаем на сваи и связываем с арматурой свай вязальной проволокой.
  8. Выпуски арматуры из свай загибаем и связываем с арматурой ростверка.
  9. Заливаем бетоном и вибрируем бетон. Укрываем верх от попадания солнечных лучей, любым укрывочным материалом. Три дня, дважды в день поливаем ростверк водой.
  10. Через три дня снимаем опалубку. Выполняем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой за два раза. Толщина гидроизоляции 2 мм.

Далее по желанию делаем черновой бетонный пол.

  1. Во внутреннем пространстве ростверка, непосредственно под зданием, выравниваем земляное основание, выполняем подготовку из шлака или керамзита, укладываем слой из геотекстиля или рулонного кровельного материала.
  2. Затем укладываем слой утеплителя из экстрола или пеноплекса толщиной 100 мм.
  3. Снова укладываем слой геотекстиля или рулонного кровельного материала.
  4. Засыпаем полученный «пирог» грунтом ниже на 15 см. высоты ростверка.
  5. Выполняем щебеночную подготовку толщиной 5-7 см.
  6. Уплотняем, армируем сеткой с ячейкой 200х200 мм. из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
  7. Заливаем бетоном с вибрированием до отметки верха ростверка.
  8. Ухаживаем за бетоном аналогично как по ростверку, т.е. укрываем и поливаем водой. Через три дня фундамент с бетонной подготовкой для устройства любого пола готов.

Ростверк с наружной стороны также утепляем экстролом с помощью фасадных дюбелей. Обшиваем асбоцементным листом и выполняем фасадную штукатурку.

При устройстве фундаментов в зимнее время необходимо использовать бетон В22,5(марка 300). При уходе за бетоном ростверка и бетонной подготовке пола, бетон необходимо утеплять. Засыпать опилками, шлаком, или слоем любого утеплителя.

  • цемент М400 — 380 кг.
  • щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна
  • песок — 700 кг.
  • вода — 250 литров.

Общий расход бетона на фундаменты и подготовки под полы для бани 6х4 с одной внутренней несущей стеной: около 10 м3 бетона.

Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом

  1. Подсчитывается количество необходимых свай и их длину. Для бани 6х4 метра с одной внутренней несущей стеной — 9 штук. При ровном участке и необходимом заглублении не менее 1,6 метра, длина сваи 2 метра. Рама металлическая по верху труб из швеллера 200 мм. — 28 метров.
  2. Выносим на местность оси здания, и точки ввинчивания свай.
  3. Тщательно контролируя вертикальность ввинчиваем сваю в грунт до ее полной остановке и невозможности вращения. Повторяем операцию для каждой последующей .
  4. После завинчивания всех свай выносим горизонтальную отметку основания здания. После этого производим обрезку или дополнительную наварку при необходимости.
  5. Заполняем сваи бетоном В 15(марка 200) с армированием стержнями арматуры А I диаметром 5-8 мм. При заполнении, производим тщательное вибрирование бетона.
  6. Выполняем устройство рамы по верхам свай, в качестве основания дома.
  7. Производим антикоррозионную обработку всех металлических деталей.

Бетонные полы в банях на свайном фундаменте

  1. Для устройства бетонного пола в бане на свайном фундаменте используем несъемную опалубку. Формируем металлический короб по выполненной раме из листового металла 3 мм. в необходимых размерах в осях здания, с высотой борта 18 см.
  2. Обмазываем полученный короб битумной мастикой.
  3. Укладываем экстрол, толщиной 100 мм.
  4. Заливаем бетон В 15(марка 200) толщиной 80 мм. с армированием сеткой 200х200 мм из арматуры АI диаметром 4-5 мм.

Фундамент для бани на винтовых сваях с основанием для устройства пола готов.

Видео

В ролике ниже показывается, как делается бетонный пол для дома на винтовых сваях. Там, конечно, все с размахом, для бани так много не надо, но принципы из ролика полезно знать и применить:

Во всех случаях желательно устройство деревянного пола по бетонному основанию. Чаще всего используют деревянный пол из лиственницы. В помещении парной доски укладываются плотно друг к другу, в помещении моечной с расстоянием 5 мм. друг от друга, для лучшего слива воды. Еще одним вариантом может быть наклейка на бетонное основание клеевого пробкового покрытия. В этом случае, за счет пробки, пол будет всегда теплым.

Советуем все тщательно просчитать, выбирая винтовой фундамент для бани, так как в итоге может выйти дороже, чем залить плитный, который вообще-то считается самым дорогим. Если соберетесь делать свайный фундамент, то взвесьте, нужно ли делать ниже глубины промерзания или достаточно мелкозаглубленного (столбчатого). Желаем успехов!

Советуем также ознакомиться с материалами раздела о фундаментах бань:

Строительство бани на сваях своими руками – от фундамента до кровли

Создать собственную баньку хотят очень многие хозяева домов и дачных участков. Однако зачастую на неустойчивой почве или вблизи водоема построить что-либо становится довольно проблематично, поэтому применяется нестандартный подход к обустройству фундамента. Именно о том, как возводится баня на винтовых сваях своими руками, пойдет речь далее в материале.

Что собой представляет фундамент из свай

В сущности, свайный фундамент – это совокупность опорных столбиков (свай), которые вбивают или вкручивают в грунт на глубину ниже линии промерзания. На дне под сваями распложен плотный слой грунта, который удерживает опоры от смещения. Благодаря такому устройству, фундамент из свай можно применять даже при условии экстремально низких температур.

Разновидности фундамента

Стоит отметить, что встречаются разновидности висячих свай, которые должны иметь хорошее сцепление с почвой. Кроме того, могут быть оборудованы сваи-колонны – их погружают в грунт вплоть до твердых каменистых пород, помогающих сохранять устойчивость.

Достоинства свайных фундаментов

Фундамент бани на сваях по сравнению с ленточным, например, имеет ряд существенных отличий и преимуществ:

  • применим на почвах с неоднородной, рыхлой структурой;
  • уровень затрат на строительство бани на свайном фундаменте намного ниже;
  • нет необходимости в предварительном выполнении углублений;
  • высокая скорость выполнения работ;
  • возможность проведения монтажа в любое время года для некоторых видов опор;
  • грунт не склонен к пучению;
  • нагрузка распределяется между опорами путем подбора необходимого их количества;
  • такой фундамент не нуждается в гидроизоляции;
  • удобство обслуживания;
  • подведение всех необходимых коммуникаций максимально упрощено;
  • в случае с винтовыми и забивными сваями, укладку стен на них можно начинать непосредственно по завершении монтажа.

Стоит отметить, что перед установкой винтовых опор из металла, их нужно покрыть антикоррозийным составом для защиты от воздействия грунтовых вод.

Процесс монтажа фундамента

При наличии достаточного количества средств, построить баню на свайном фундаменте можно по любому из вариантов. Однако если планируется самостоятельное выполнение всех необходимых работ, оптимальным выбором будет остановиться на буровых или винтовых сваях.

Процесс выполнения винтового фундамента под баню выглядит следующим образом:

  • Закупают расчетное количество элементов исходя из примерного расстояния между ними в 1,2 м. В зависимости от конечного веса конструкции это расстояние может изменяться.
  • Площадку для строительства очищают от мусора и производят разметку территории.
  • Отмечают точки, где будут монтироваться сваи.
  • На каждом участке проделывают углубление в 30-50 см.
  • В ямку вставляют сваи, в которые продет рычаг для маневрирования.
  • Проворачивая опору, ее постепенно углубляют до нужного уровня. Как правило, достаточно 1,5 м глубины, однако, все зависит от грунта.
  • Монтаж сваи производится с постоянным контролем вертикали с помощью магнитного уровня, прикрепленного на опору.
  • Производится подрезка всех опор под нужную высоту. Чтобы она была везде одинаковой, сначала замеряют уровень одной сваи. Потом, используя уровень и деревянный брусок, переносят высоту на все остальные опоры, после чего производят обрезку.
  • На финишном этапе на верхний торец свай приваривают квадрат, на который будут укладывать балки перекрытия. Например, размер площадки может быть 20×20 см.

Примечательно, что сваи винтового типа достаточно легко сделать своими руками. Для этого берут трубу примерно 80 мм в диаметре и в нижней ее части вырезают участки, чтобы получились треугольные зубцы. Их загибают внутрь, образуя конус, и проваривают швы, которые потом зачищают.

Лопасти можно заказать в готовом виде, либо изготовить из металлической окружности. В ее центре прорезают отверстие по диаметру трубы, с одной из сторон прорезают радиус и разводят концы металла в противоположные стороны, имитируя спираль. Надев заготовку на трубу, ее проваривают со всех сторон.

Если же для бани на сваях выбраны буровые опоры, то предстоит выполнить такие работы:

  • С помощью ручного бура в почве выбирают углубления под сваи. Как правило, диаметр бура составляет 30 см. Заглублять опоры нужно на 0,5 м ниже линии промерзания почвы.
  • Нижнюю часть углубления слегка расширяют специальным прибором, изготавливая «пятку».
  • По периметру отверстия во избежание воздействия пучения грунта укладывают слой рубероида, пленки или иного изоляционного материала.
  • В яму опускают арматурные пруты толщиной 8-12 мм, причем их длина должна совпадать с глубиной котлована.
  • Из цемента М350 подготавливают раствор.
  • Жидкий бетон заливают в углубление, параллельно утрамбовывая его вибратором, чтобы опора была монолитной и без пустот.
  • Для заливки надземной части сваи, под нее предварительно монтируют опалубку. Эту функцию могут выполнять заглубленные на небольшое расстояние трубы нужной толщины.

Стоит отметить, что в ряде случаев для свай требуется заливка бетонной сцепкой. Под нее в промежутках между опорами выкапывают траншею, на дно ее насыпают песчаную или гравийную подушку, которую тщательно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка и заливается ленточный фундамент незаглубленного типа. Такой подход существенно упрощает последующее возведение кирпичных стен.

Методика монтажа основы здания

По окончании работ по устройству фундамента, а также после его полного высыхания – в случае с бетонными опорами, можно приступать непосредственно к возведению стен строения бани.

Предварительно нужно провести очистку площадки под баню от любой растительности – можно даже снять слой грунта, а также насыпать песчаную подушку. Для этого на грунт сначала расстилают полосы рубероида с нахлестом в 10 см, а поверх него засыпают слой песка в 15-20 см толщиной. Все это трамбуют и проливают водой.

Далее на фундамент для бани на винтовых сваях укладывают брусья ростверка. Минимальный размер бревен составляет 15×15 см по толщине. Если постройка будет тяжелой, то нелишними будут более толстые бревна в пределах 20×20 см. Длина ростверка будет равна суммарной протяженности всех стен и перестенков строения.

В случае с бетонными опорами под древесину ростверка укладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки.

Изначально брусья укладываются на сваи просто для подгонки и изготовления стыков. Для стыковки бревен между собой в торцевой части одного из них изготавливают паз, ширина которого равна размеру укладываемого в него бруса, а глубина достигает половины его ширины.

Внешние углы фиксируются саморезами, после чего проверяют диагонали. Для достижения симметрии возможны некоторые смещения бревен относительно друг друга.

Как только все элементы конструкции подогнаны, можно закрутить второй саморез. Внутренний угол для надежности можно укрепить металлическим уголком.

При работе с металлическими сваями, ростверк будет крепиться непосредственно к приваренным к опорам площадкам. Крепление саморезами производится снизу сквозь просверленные предварительно отверстия. А вот сваи из бетона скрепляются с ростверком анкерами.

В процессе монтажа нижнего ряда бревен нужно позаботиться о подводке коммуникаций, а также обеспечении отвода стоков из бани. Для этого можно подключиться к центральной канализационной системе или организовать слив в выгребную яму.

Как вариант, непосредственно под моечным отделением можно провести бетонирование участка грунта, организовав уклон для направления воды в сторону ямы.

Как вывести стены и крышу

Свайный фундамент позволяет строить любые здания, даже довольно сложной конструкции. Эффектно будет смотреться баня в срубе из бревен, однако, намного быстрее и проще выгнать каркасные стены. Для этого потребуется обрезная доска с параметрами 150×50 мм или 150×100 мм в зависимости от толщины ростверка.

На начальном этапе нужно определиться с типом крыши и высотой стен строения. В случае с односкатной крышей, балки для нее с одной стороны делают несколько длиннее. А вот для двускатной крыши все элементы стропил будут одинаковой длины.

Угловые опоры выполняются из брусьев 150×150 мм или 150×200 мм. Их крепят между собой не только уголками, но и шиповым способом. Это значит, что в торце бревна делают выступ 50×50×50 мм и заводят в подходящее по размеру отверстие. Потом производят монтаж металлических уголков и устанавливают временные укосины, чтобы опоры оставались в вертикальном положении.

Далее к ростверку с помощью металлических уголков крепят обрезную доску с шагом в 60 см. Если расстояние между сваями составляет 1,2 м, то каждая вторая доска будет примыкать к опоре, что обеспечит дополнительную устойчивость. Между досками нужно установить подкосины.

Теперь все установленные балки можно соединить в единую конструкцию с помощью верхней обвязки.

Следующим этапом нужно будет соорудить надежное покрытие и произвести утепление полов в бане на сваях.

Для укладки будущего напольного покрытия понадобится прикрепить лаги. Их укладывают на ростверк и прикручивают к нему с помощью саморезов и металлических уголков. Причем располагать лаги можно не только поверх ростверка, но и между отдельными его бревнами.

На следующем этапе с нижней стороны лаг производится монтаж обрезной доски и выполняется утепление пола бани на винтовых сваях. Для этого, в получившиеся промежутки между лагами, на доску кладут слой гидроизоляции и любой вид утеплителя. Вся конструкция зашивается сверху той же доской, фанерой или плитами ОСП.

Далее подходит очередь для установки полочных балок и монтажа стропил с обрешеткой под планируемый кровельный материал. Зачастую кровлю сооружают из металлочерепицы или профнастила, впрочем, подходит любой материал, который доступен потребителю.

Внутренняя отделка

Внешнюю сторону стен обшивают вагонкой, сайдингом или влагостойкими плитами ОСП. Изнутри стена выстилается слоем гидроизоляции и утепляется минеральной ватой, опилками или пенопластом, после чего крепят фольгированную пароизоляцию.

К нижней стороне балок перекрытия подшивают потолок. Поверх него со стороны крыши укладывают фольгированный паробарьер, минеральную вату для утепления и, желательно, пленку, чтобы утеплитель не разлетался и не напитывал влагу.

Изнутри каркасную баню также обшивают вагонкой.

Разновидность печи выбирают, исходя из размеров бани. Для большого помещения подходит кирпичная печка на твердом топливе, а для маленького – электрическая железная.

Отметим, что для установки тяжелой кирпичной печи необходимо предусмотреть дополнительные опоры.

Таким образом, мы разобрались, какие бывают типы свайных фундаментов, рассмотрели процесс полной сборки каркасного здания и определились, как утеплить пол в бане на сваях. Надеемся, что указанные рекомендации помогут вам создать качественное и надежное строение, даже если на вашем участке почва недостаточно устойчива для масштабного строительства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: