Как сделать фундамент под деревянный сруб дома или бани своими руками

Строительство фундамента под сруб дома

Изготовление фундамента обязательно при строительстве абсолютно любого сооружения, другое дело, что в каких-то случаях необходимо выполнение тяжелого монолитного основания, а кое-где можно ограничиться и точечными подпорками. В этой ситуации сруб находится в наиболее выгодном положении, так как деревянные дома отличаются сравнительной легкостью и для них необязательно выполнять дорогостоящие фундаменты.

Пример ленточного фундамнта под деревянный дом

Какой вид основания выбрать

Как правило, под сруб изготавливается ленточный фундамент из разных материалов или столбчатое основание. Конкретный вид определяется по результатам исследования почвы на предмет ее состава и основных свойств, а также соответственно уровню прохождения грунтовых вод.

Поэтому прежде чем планировать строительство дома лучше обратиться в фирму, предоставляющую геодезические услуги. Специалисты компании не только определяют характеристики грунта, но и порекомендуют тип фундамента, а также материалы для его изготовления.

Для себя все же необходимо знать, когда какой фундамент под сруб лучше всего применять на определенном типе почвы:

    Ленточное основание, обычно выполненное из железобетона, в основном используется на очень влажных почвах или грунтах с высоким уровнем подземных вод, таких как торфяные или болотистые. Вариант монолитного-ленточного фундамента под деревянный коттедж

Подобные грунты в основном состоят из мягкой плодородной земли. При этом величина заглубления основания зависит от веса строения, чем тяжелее дом, тем более добротный фундамент необходимо применить. А также от наличия или отсутствия подвала.

  • Кроме железобетона, ленточный фундамент под сруб можно изготовить из кирпичной кладки, однако, этот вариант является достаточно дорогостоящим, поэтому применяется нечасто.
  • Если в состав почвы входит песок, глина или суглинок, а также каменистые вкрапления, в принципе, можно установить любой из видов фундамента. Однако для столбчатого основания есть некоторые ограничения. Если в грунте присутствуют крупные осколки скальной породы, велика вероятность при бурении скважины наткнуться на такой участок. А так как все работы проводятся, как правило, вручную, то пробить скалистую породу вряд ли удастся.

    Столбчатый фундамент под строение из сруба

  • Столбчатый фундамент под сруб в основном применяется на сухих, имеющих плотную структуру почвах, не подверженных подвижкам, и грунтах с большим количеством песка.
  • Вернуться к оглавлению

    Столбчатое основание под сруб деревянного дома

    Столбчатый фундамент под сруб проще всего сделать своими руками, он не требует гидроизоляции, так как нижний край сруба оказывается выше поверхности земли. По той же причине, что у фундамента нет связки с землей, подобный вид основания можно использовать на местности со сложным неровным рельефом. Да и материалов в сравнении с другими видами основания для него нужно относительно немного.

    Пожалуй, одним из существенных недостатков является невозможность оборудования погреба.

    Пример столбчатого фундамента из блоков

    Независимо от материала исполнения технология изготовления столбчатого фундамента примерно одинакова.

    В качестве столбов можно применить:

    • бетонные опоры, залитые в опалубку из асбоцементной или пластиковой трубы;
    • кирпичную кладку;
    • бетонные блоки;
    • деревянные опоры, выполненные из профилированного или клееного бруса, актуально применение и оцилиндрованного бревна;
    • винтовые сваи;
    • столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ.

    Установка всех опор происходит по одному и тому же методу, за исключением винтовых свай, которые не требуют выполнения скважин, такая свая сама по себе является буром.

    В первую очередь проводится разметка территории, перед которой строительную площадку очищают от плодородного слоя почвы, а в образовавшееся углубление засыпают песок.
    Согласно проекту фундамента пробуриваются скважины для опор на 20-25 см ниже глубины промерзания грунта. Столбы должны быть расположены по всему периметру строения с шагом согласно рассчитанному по проекту. Как правило, эта величина составляет 1,5-2 м. Также располагают столбы по углам строения, в местах пересечения внутренних стен, в случае слабых лаг их тоже можно подпереть опорами.

    В пробуренные скважины засыпается дренажная подушка из щебня и песка, который трамбуют при помощи металлического прутка или проливки водой.

    В скважину монтируют опору, в зависимости от того, какой материал был выбран, происходит это разными способами.

    Особенности выполнения различных опор для столбчатого фундамента

    С момента непосредственного изготовления и установки столбов работы проводятся по-разному:

    1. Если бетонная опора монтируется в плотную почву, допустимо заливание бетона непосредственно в грунт. В качестве гидроизоляции применяют куски рубероида, скрученные по диаметру отверстия и вставленные в него. Перед заливкой в скважину вставляется асбоцементная или пластиковая толстостенная труба, внутрь которой устанавливается П-образный металлический пруток в качестве арматуры. Проводят заливку бетонного раствора. Если для заливки применялась асбоцементная труба, она остается на месте в качестве не снимаемой опалубки, пластиковую трубу необходимо аккуратно удалить.
    2. Если применяется технология ТИСЭ, то пред изготовлением узкой части опоры, низ скважины при помощи специального бура предварительно расширяется и заливается бетоном. После его первоначального схватывания выполняется заливка по вышеуказанному способу.
    3. Установка деревянных опор предполагает обязательную обработку столбов антисептическими средствами против плесени и грибка, а также выполнение качественной гидроизоляции. Для этого конец бруса или бревна, находящиеся в земле, тщательно укутывают в листы рубероида, которые скрепляют между собой.
    4. Винтовые сваи практически не требуют никакой подготовки и используются на участке с любой сложностью рельефа. Для таких опор важно только место установки и отсутствие на пути бура крупных каменистых вкраплений.
    5. При необходимости поверх столбов изготавливают висячий ростверк.

    Пример фундамента с висячим ростверком

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление ленточного фундамента под сруб

    Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.

    Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.

    По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.

    Вариант ленточного фундамента под сруб

    Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.

    В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.

    В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно.
    Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом.
    Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.

    Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.

    Какие еще виды ленточного фундамента можно применить для сруба

    На изготовлении ленточного фундамента можно неплохо сэкономить, если при заливке в цементный раствор заложить готовые бетонные блоки или бутовый камень. Это существенно сократит расход бетона, а, значит, и цена фундамента станет гораздо ниже.

    Однако следует учитывать, что необходимой прочностью обладает только качественно обожженный материал, который имеет довольно высокую стоимость.

    Поэтому изготовление основания из кирпича чаще всего оказывается нецелесообразным.

    Использовать в качестве ленточного основания деревянный брус или бревно не рекомендуется. Даже при должной пропитке и гидроизоляции, дерево, используемое в таком фундаменте, подвергается повышенному воздействию окружающей среды, вследствие чего является недолговечным материалом.

    Пример кирпичного фундамента смонтированного под дом из сруба

    На самом деле требования к фундаменту под сруб не столь высокие в сравнении с основаниями под более тяжелые строения. Однако и в случае деревянных домов необходимо учитывать все особенности конкретной местности, в противном случае через некоторое время дом придется выравнивать, а то и снимать и переделывать фундамент.

    Фундаменты для бани: какой лучше, какой дешевле

    Отправим материал на почту

    • Что влияет на выбор фундамента
    • Типы фундаментов под баню
    • Свайный
    • Онлайн калькулятор фундамента
    • Технология сооружения столбчатого фундамента
    • Ленточный
    • Онлайн калькулятор фундамента
    • Плитный
    • Онлайн калькулятор фундамента
    • Материалы для фундамента
    • Кратко о главном
    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 109.5² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 2 санузла
    • 79² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 2 санузла
    • 76.5² Общая площадь

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 67.5² Общая площадь

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 55.4² Общая площадь

    • 1 комната
    • 15.3² Общая площадь

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 76² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 420.78² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 2 санузла
    • 72.3² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 2 санузла
    • 201² Общая площадь

    • 1 комната
    • 3 санузла
    • 147² Общая площадь

    • 1 комната
    • 15.3² Общая площадь

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 95.1² Общая площадь

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 166.4² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 65.7² Общая площадь

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 42² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 79.2² Общая площадь

    • 1 комната
    • 2 санузла
    • 18.55² Общая площадь
    • 5 x 5м Площадь застройки

    • 2 x 4м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 38² Общая площадь
    • 6 x 7м Площадь застройки

    Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

    Что влияет на выбор фундамента

    Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

    Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

    • тип грунта на строительной площадке;
    • уровень промерзания почвы;
    • уровень грунтовых вод.

    Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

    Типы фундаментов под баню

    Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

    • свайные;
    • ленточные;
    • плитные.

    Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

    Свайный

    Эту разновидность возводят лишь на грунтах, относящихся к категории «слабых водонасыщенных». То есть это грунты, обладающие низкой несущей способностью, плюс в них концентрация влаги достаточно большая.

    Сами свайные фундаменты – это три разновидности, которые отличаются друг от друга используемыми для сооружения материалами и способом монтажа:

    • Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в землю с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заполняют бетоном. Раньше даже применяли для этого бревна. Бетонные сваи – отличный вариант, гарантирующий высокую прочность основы, плюс долгосрочную эксплуатацию. Но для небольших по размерам бань этот вариант очень дорогой, поэтому частные застройщики его мало используют.
    • Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, которые собой представляют трубу с винтом на конце. Их просто вкручивают в землю на требуемую глубину. Рассчитывая количество элементов, можно соорудить фундамент даже под дом в несколько этажей. Но для бань винтовые сваи используются редко за счет высокой цены материала.
    • Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из схожести со столбами. В строительной науке такого термина нет. Их сооружают в виде монолита, заливая бетонный раствор в опалубку или трубы: стальные, пластиковые или асбестовые. Или поднимают сборную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки или камень. И первый, и второй вариант считаются малозатратными, поэтому их чаще остальных используют как основу под баню.
    Онлайн калькулятор фундамента

    Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

    Давайте рассмотрим, как сделать фундамент под баню в виде отдельно стоящих столбов.

    Технология сооружения столбчатого фундамента

    Перед тем как сделать фундамент для бани из бетонных столбов, необходимо определить их количество. Если баня – постройка небольшая, к примеру, 6х6 м, то сваи возводятся под углы строения и под пересечение внутренних и наружных стен. Конечно, многое будет зависеть и от материала, из которого баня сооружается. Чем больше вес здания, тем больше придется сооружать опорных столбов.

    Вот последовательность проводимых операций:

    • в местах сооружения опор выкапываются ямы круглой или квадратной формы;
    • засыпается подушка из щебня средней фракции;
    • в них устанавливается опалубка;
    • внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не меньше 10 мм;
    • заливается бетон классической рецептуры.

    Главная задача производителя работ – вывести все столбы на одну высоту, чтобы их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда получается даже у мастеров, поэтому выравнивание производят ростверком. Последний это или бетонная конструкция в виде ленты, соединяющая столбы, или деревянные брусы, уложенные на опоры и соединенные между собой

    Несколько слов об опалубке. Если опорные стойки будут иметь круглое сечение, то можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если на участке грунт глинистый прочный, то в земле сверлятся лунки диаметром 20-30 см, для чего используется бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка в виде тех же труб.

    Если планируется залить столбы прямоугольного сечения, то в качестве опалубки используют доски, которые сбивают в ящик. Все остальное производится, как и в предыдущих случаях.

    Внимание! Сооружать столбчатую конструкцию на подвижных грунтах не рекомендуется. Причина – со временем столбы утратят свое положения относительно вертикали, что скажется на прочности бани в целом.

    Ленточный

    Это самый эффективный вариант основы под любое сооружение, потому что это лента, уложенная по периметру, на которую ложатся все внешние стены строения. Но это и самый затратный и трудоемкий вариант фундаментной конструкции. Конечно, все будет зависеть от размеров фундаментного сооружения, от того – будет ли оно армировано или нет.

    Сегодня в строительстве возводят ленточные фундаменты разного типа:

    • монолитный;
    • сборный;
    • комбинированный.

    Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это конструкция из готовых блочных материалов: бетонные блоки стандартных размеров, специальные изделия для фундаментов, кирпичи и камень. Третий – это использование и монолита, и блоков.

    Монолитная разновидность является самой надежной конструкцией. Ее возводят на любых грунтах, на любых рельефах, на участках с уклоном. При этом заливать бетон можно на любую глубину, что для многих регионов является немаловажной характеристикой. При этом строители пользуются и мелкозаглублёнными конструкциями, которые часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт не превышает 30 см.

    Давайте рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от заливки столбов. Тем не менее:

    • выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, которая заложена в проекте дома;
    • на дно засыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – не меньше 30 см;
    • засыпается щебень, который также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
    • устанавливается опалубка, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубку монтируют только для цоколя – поверхностной части;
    • внутрь укладывают армирующий каркас, ставят его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонной конструкции, а не лежал на подушке;
    • производится заливка бетона с вибрированием;
    • через неделю опалубку демонтируют, а вот нагружать фундамент можно только через 28 дней;
    • обычно за это время его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, и засыпают открытые участки между ним и стенками траншей.
    Онлайн калькулятор фундамента

    Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

    Видео описание

    В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:

    Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

    Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

    И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

    Плитный

    Идем дальше по теме: фундаменты для бани – какой лучше выбрать, и переходим к еще одной разновидности, которая для небольших строений выбирается нечасто. По сути, это плита, заполняющая собой весь периметр постройки, и являющаяся прочной основой строения. Плита может быть сборной и монолитной.

    Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладывают на разровненный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – это заливаемая своими руками плита, в которую предварительно устанавливают армирующую сетку.

    Такая фундаментная конструкция может сооружаться на любых грунтах. Она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении слоев земли. Но это самый затратный вариант из всех предлагаемых, плюс он самый трудоемкий.

    Давайте поэтапно рассмотрим, как сделать плитный фундамент для бани своими руками:

    • выкапывается котлован так, чтобы его периметр был больше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
    • дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для чего можно использовать песок или щебень;
    • подушка выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
    • устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
    • если баня сооружается из кирпича в два или три этажа, то армокаркас должен быть в два или три слоя;
    • по периметру котлована по поверхности грунта монтируется опалубка высотою 20 см;
    • производится заливка бетонного раствора.
    Онлайн калькулятор фундамента

    Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

    Видео описание

    В видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:

    Как видите, если говорить о том, как правильно сделать фундамент под баню, то строительные процессы одинаковые, и состоят они практически из одних и тех же операций.

    Материалы для фундамента

    Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

    К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

    • выкапывается траншея по периметру строения;
    • в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
    • заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
    • создается слой из камней средних размеров;
    • еще одна порция бетона;
    • и так далее до поверхности грунта;
    • устанавливается опалубка надземной части фундамента;
    • и все повторяется со средними камнями;
    • мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
    • самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

    По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

    Видео описание

    В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

    Кратко о главном

    Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая. Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита. В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

    Фундамент под сруб своими руками – как сделать? Обзоры +Видео инструкции

    Верно выбранный и правильно выполненный фундамент для деревянного дома или сруба бани – залог того, что сооружение простоит десятилетиями без изменений своей геометрии и других проблем даже с возможными небольшими подвижками почвы. Так как фундамент

    под сруб принимает на себя нагрузки от всех конструктивных элементов здания, ошибки или экономия на его обустройстве приводит к самым печальным последствиям. Поэтому прочность здания и срок его службы во многом будут зависеть от должного уровня инвестиций в возведение фундамента и уровня профессионализма его исполнителей.

    Если Вы хотите, чтобы выбор фундамента под сруб и его выполнение были осуществлены с гарантированным качеством и без напрасных переплат с Вашей стороны, рекомендуем воспользоваться услугами специалистов . При расчете фундамента учитываются свойства грунтов, данные геологического анализа, сейсмоактивности, специфика климата и рельефа данной местности, характеристики самого сруба и другие факторы, на основании которых уже и выбирается оптимальный фундамент под деревянный дом.

    Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб

    Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:

    • тип грунта, его особенности;
    • рельеф;
    • глубина нахождения подземных вод;
    • климат, температура в районе.

    В зависимости от этих факторов определяют вид фундамента под срубовой дом – ленточный, столбчатый, свайный или их подвиды.

    Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.


    Монолитный ленточный фундамент

    Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.

    Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).


    заглубленный фундамент


    мелкозаглубленный фундамент

    Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.

    Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, баню) может быть заложен на глубине до 40 см, под жилой деревянный дом потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня песком.


    Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку

    Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.


    столбчатый фундамент под сруб

    Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.

    Столбчатый фундамент тоже устанавливают на подушку – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.


    столбчатый фундамент под сруб

    Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.

    На очень плохом грунте используются винтовые сваи. Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.


    свайный фундамент под сруб

    Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.

    Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.


    сруб на винтовом фундаменте

    Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.

    • 2.02.03-85 – фундаменты свайные;
    • 2.02.01-83 и 3.02.01-87 – основания сооружений;
    • 50.102-2004 – проектирование и устройство фундаментов.

    А также 13580-85 ГОСТ – ленточные фундаменты из ж/б плит.



    Виды фундамента

    Сооружение из бруса является очень легким и не требует большой несущей способности фундамента. В принципе для такого дома подойдут все виды фундамента:

    Хочу увидеть все голосования!

    Хочу увидеть все голосования!

    1. Плитный.
    2. Мелкозаглубленный ленточный.
    3. Монолитная заглубленная лента.
    4. Сборный.
    5. Опорно-столбчатый.
    6. Свайно-винтовой.

    Но некоторые виды фундамента могут не подойти из-за особенностей грунта на участке.

    Другие же, такие как монолитная плита, просто избыточны и требуют ненужных расходов сил, денег и времени. Поэтому при монтаже фундамента учитывается не только вес строения, но и особенности грунта.

    Все это относится и к зданиям из бревна. Хотя некоторые виды фундаментов под бревенчатые дома выполняются с небольшими изменениями.

    Как залить фундамент под сруб

    Порядок при монтаже бетонной ленты:

    1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

    3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

    4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

    5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

    6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

    7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

    8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

    9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

    10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

    11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

    12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

    13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

    14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

    15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

    16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

    Отличия домов из бруса и бревна

    В зависимости от способа обработки леса вид здания из бревна и срок его службы меняется. Сейчас редко встретишь срубы из классического отесанного леса, несмотря на более длительную службу. У такого бревна есть много недостатков:

    • неэстетический внешний вид;
    • неплотное прилегание венцов;
    • увеличенный расход утеплителя;
    • сложности соблюдения геометрии при сборке.

    Поэтому дома из оцилиндрованного бревна более популярны, они лишены всех этих недостатков. Дома из профилированного бруса также выполняются без этих минусов. При этом здание из бруса легче дома из бревна. Также под брус можно монтировать более узкую подошву фундамента, чем для здания из бревна.

    А вы знаете: Вибратор для бетона

    В остальном дома из этих материалов похожи — они обладают хорошими показателями тепло— и звукоизоляции, долговечны, экологичны и недороги.

    Фундамент для дома из бревна

    Для такого дома также подходят все виды фундамента. Но к несущей способности предъявляется больше требований. Вес бревенчатого дома больше, чем брусового, но все же недостаточен для плитного фундамента. При этом монтаж плиты не противопоказан, но это сильно увеличит стоимость готового дома.

    Именно из-за большего веса здания требуется больше опор или свай, а для ленточной разновидности нужно увеличение ширины подошвы. Это связано с большим размером стены в бревенчатых домах. Ширина ленты должна превышать диаметр бревна для правильного распределения нагрузки.

    Также не стоит забывать об особенностях грунта на участке застройки. Нестабильные пучинистые грунты не предназначены для мелкозаглубленного ленточного фундамента. Также категорично не подойдут сборный и опорно-столбчатые виды из-за их повышенной подвижности при пучении.

    Подготовка фундамента перед сборкой деревянного дома

    Перед началом сборки нижнего венца дома из дерева необходимо правильно подготовить фундамент любого вида. Низ строения из бревна более подвержен разрушению из-за гниения древесины. Поэтому необходимо предотвратить этот процесс. Для этого перед сборкой дома фундамент обязательно изолируют от дерева водонепроницаемым материалом.

    Особенно это важно для бетонных конструкций. Капиллярный эффект вынуждает подниматься влагу по бетону до верха, что может привести к намоканию древесины и ускорить процесс ее разрушения. Слой влагонепроницаемого материала блокирует контакт намокшего фундамента и дерева, но он должен обязательно быть уложен внахлест для предотвращения проникновения воды сквозь стыки материала.

    Даже наличие гидроизоляционной прослойки неспособно полностью защитить деревянные части. Для увеличения срока их службы нижние части строения необходимо обработать антисептическими растворами. Это касается не только нижних венцов строения, но и обвязки фундамента, если она выполнена из дерева.

    А вы знаете: Гидроизоляция отмостки вокруг дома: виды и этапы

    В этом случае доски для обвязки желательно не просто покрывать антисептиком, а полностью погружать в раствор, пропитывая поры дерева. Это значительно снизит гниение древесины и предотвратит ее повреждение вредителями.

    Также при подготовке фундамента не стоит забывать, что для увеличения срока службы дома его нижний край не должен располагаться ближе 50 см к поверхности грунта. Помимо капиллярного эффекта на дерево влияют испарения почвы. Пар, поднимающийся из земли, впитывается в древесину, увлажняя ее и повышая риск разрушения.

    Поэтому для домов из дерева нужно подбирать фундамент не только относительно его несущей способности. Правильный вид основы значительно увеличивает долговечность деревянного строения.

    Строительство фундамента для сруба

    Так выглядит фундамент для домов со сруба

    Для строительства жилых частных домов, бань и хозяйственных построек наибольшее распространение по-прежнему остается за срубами из натурального или оцилиндрованного бревна, а также пиленного или клееного бруса. Основу любого вида строения составляет фундамент. О видах оснований дома, их особенностях и технологии установки своими руками пойдет речь в дальнейшем.

    • Виды фундаментов для срубов
    • Технология изготовления ленточных фундаментов. Выбор типа основания
    • Разметка площадки под строительство
    • Копка траншеи
    • Отсыпка дна траншеи
    • Изготовление и установка опалубки
    • Укладываем армирующий каркас
    • Заливка фундамента бетоном

    Виды фундаментов для срубов

    Рубленые конструкции устанавливают на различные виды оснований, выбор которых зависит от конкретных почвенных, погодных и эксплуатационных условий. Наибольшее распространение получили следующие виды фундамента под сруб:

    1. Ленточный фундамент представляет собой замкнутую железобетонную ленту, расположенную под всеми стенами сруба и несущими перегородками. Данный вид является наиболее распространенным в различных регионах нашей страны.
    2. Столбчатый фундамент под сруб состоит из отдельных опор, сложенных из кирпича или блоков и заглубленных на уровень, расположенный ниже уровня промерзания почвы. Его используют при необходимости опоры небольших срубов в виде беседок, бань и т.п.
    3. Винтовые фундаменты в последнее время набирают все большую популярность благодаря сочетанию целого ряда положительных качеств:
    • в отличие от остальных видов они являются всесезонными, что позволяет выполнять работы по их установке в любое время года;
    • свайный фундамент для сруба 6х6 может быть установлен под ключ за один рабочий день. Такой скоростью монтажа не может похвастать ни один другой вид.
    • такой фундамент под сруб может быть выполнен даже своими руками без использования специализированной строительной техники.

    Виды фундаментов для сруба

    1. Свайный вид фундаментов наиболее мощный, позволяет устанавливать строения большой площади и этажности. Его существенным минусом является необходимость применения специализированного оборудования для монтажа свай и бурения отверстий в грунте.
    2. Плитный фундамент для дома из бруса целесообразно использовать в тех случаях, когда работы выполняются на неспокойных слабых грунтах, подверженных при этом сильному сезонному пучению. В этом случае строение будет «плавать» на бетонной плите как на плоту, поэтому данный вид основания часто называют плавающим.

    Из всех перечисленных вариантов наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, подразделяющиеся на заглубленные и мелкозаглубленные. О технологии изготовления их своими руками расскажем более подробно.

    Технология изготовления ленточных фундаментов. Выбор типа основания

    Как уже отмечалось выше, ленточный фундамент может быть заглубленным и незаглубленным. В первом случае подошва бетонной основы дома будет располагаться на глубине 1,5 – 2 метра, во втором – не более 0,5 метра. Конкретный выбор того или иного фундамента под сруб зависит от особенностей грунта и расчетной массы строения.

    Фундамент под сруб 6х6 двухэтажного дома обязательно должен иметь большой запас прочности, поэтому его целесообразно заглублять. В случае строительства небольшой бани 4х5 метров на прочных глинистых почвах можно сэкономить на толщине основания, сделав его высотой от подошвы не более 0,5 метра.

    Сделав выбор в пользу того или иного вида ленточного фундамента можно приступать к дальнейшим работам по его установке своими руками или силами специализированных строительных бригад. Основные этапы процесса:

    • Разметка на месте строительства;
    • Изготовление котлована;
    • Отсыпка дна готовой траншеи;
    • Изготовление и установка опалубки;
    • Установка армирующего каркаса в траншею;
    • Заливка бетона и уход за ним в первые дни.

    к оглавлению ↑

    Разметка площадки под строительство

    Прежде чем выполнять разметку будущего основания, необходимо правильно определить размер фундамента под сруб 6х6 или других габаритов. В идеале бревенчатые или брусовые стены должны лежать точно посередине будущей ленты на расстоянии от ее края не более 0,15 метра. Ширина ее чаще всего составляет от 0,3 до 0,5 м. С учетом толщины строительного материала внутренний периметр будущего ленточного фундамента должен быть равен 5,8х5,8, а наружный – 6,2х6,2.

    Немаловажным является и правильное ориентирование будущего строения по сторонам света, направлению фасада и расстоянию до существующих построек и границ участка. По ГОСТам строящийся дом должен располагаться от забора с соседями на расстоянии не менее трех метров, а от переднего уличного – не менее пяти. От имеющихся на участке построек для соблюдения правил пожарной безопасности дом должен отстоять на 3 метра.

    Разметка площади под строительство

    Исходя из полученных параметров, выполняем своими руками разметку будущей траншеи. Для этого удобно использовать деревянные или стальные колья длиной не менее 0,5 метра и капроновый шнур или толстую нейлоновую леску. Стержни вбивают в почву на углах будущего дома на расстоянии друг от друга равном ширине траншеи под заливку.

    Вбитые опоры обвязывают тем или иным видом шнура по наружному и внутреннему периметру. Таким образом, получаются границы, в пределах которых необходимо будет удалить грунт на выбранную глубину заложения ленточного фундамента.

    Копка траншеи

    Грунтовые работы традиционно в строительстве относятся к самым энергозатратным, особенно выполняемые вручную. Ширина траншеи не предполагает использование специализированной строительной техники при установке ленточного фундамента под сруб. Все грунтовые работы в этом случае придется выполнять вручную.

    Копка траншеи вручную

    Объем траншеи разбивают на отдельные участки в зависимости от физических возможностей и постепенно выкапывают. Чтобы установить фундамент для сруба в более сжатые сроки, лучше пригласить для грунтовых работ помощников или нанять бригаду неквалифицированных работников за небольшую оплату.

    На данном этапе необходимо придать канаве правильную геометрическую форму. Это поможет достичь максимальных прочностных характеристик будущего ленточного фундамента. Стенки углубления аккуратно подрезаются в вертикальной плоскости, дно выравнивается в горизонтальной плоскости при контроле водяным уровнем. В случае наличия корней деревьев или кустарников их необходимо тщательно подрубить.

    Отсыпка дна траншеи

    Частично компенсировать сезонное пучение грунта помогает отсыпка дна готовой траншеи сеяным речным или строительным песком. Стандартная толщина песчаной подушки в уплотненном состоянии составляет 15-20 см. Выполняется она следующим образом:

    Отсыпка дна траншеи песком

    1. На дно траншеи насыпают слой песка;
    2. Для лучшего уплотнения песчаную подушку желательно увлажнить дождеванием или опрыскиванием. Для этой цели подойдет простая лейка или поливальный шланг.
    3. Уплотняют песчаную подушку вручную или с помощью механического приспособления, именуемого виброплитой. Приобретать последнюю для разового использования не стоит, лучше арендовать в специализированных фирмах на пару дней. Для выполнения работы своими руками изготовьте простейшую трамбовку из метрового обрезка бруса или бревна с прибитой фанерной площадкой к одному торцу и рукояткой к другому.
    4. Поверхность отсыпки должна также располагаться в горизонтальной плоскости, которую проверяют все тем же гидроуровнем.

    к оглавлению ↑

    Изготовление и установка опалубки

    Как правило, ленточный фундамент под сруб изготавливают таким образом, чтобы он частично поднимался над поверхностью почвы. В мелкозаглубленных видах эта величина обычно составляет 0,5 метра. Для того чтобы залитый бетон получил необходимую форму, изготавливают особые разборные емкости, называемые опалубкой.

    Основными материалами для нее служат обрезные доски толщиной 20-25 мм, листовые древесные материалы – ДСП, ОСП или фанера, а также специальные стальные листы с ребрами жесткости и особой системой крепления, относящиеся к профессиональному оборудованию.

    Изготовить опалубку под фундамент под сруб своими руками не сложно. Наиболее доступны в этом случае обрезные пиломатериалы хвойных пород – сосны или ели. Их напиливают по длине будущего основания дома и соединяют в плотные щиты, ширина которых равна высоте ленточного фундамента над почвой. Особое внимание следует уделить правильной установке опалубки.

    Монтируют ее по краям канавы таким образом, чтобы низ щита частично был заглублен. Снаружи и в верхней части опалубку фиксируют достаточным количеством стяжек и распорок, изготовленных из остатков досок и брусков. Главная задача – избежать разрушения опалубки после заливки бетона, так как нагрузка от залитой смеси существенна.

    Укладываем армирующий каркас

    Изготовленный фундамент под сруб своими руками должен иметь максимальную прочность. Помочь в достижении этого призван армирующий каркас, устанавливаемый в траншею до заливки фундамента бетоном. Основным материалом для его изготовления служат стальные гладкие и рифленые стержни диаметром от 8 до 16 и даже 20 мм.

    Укладка армированного каркаса

    Для того, чтобы правильно армировать фундамент под сруб потребуется изготовить крупноячеистую объемную сеть, состоящую из продольных длинных стержней и поперечных коротких. При выполнении этого процесса своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

    • Расстояние от элементов армопояса до границ ленточного фундамента должно быть не менее 5 см. Это обеспечит сохранность арматуры и убережет ее от коррозии.
    • Соединять пруток можно как с помощью сварного шва, так и скруткой из мягкой вязальной проволоки;
    • Расстояние между поперечными стержнями выбирают около 50 см;
    • Для армирования углов и стыков используют Г-образные стержни, согнутые под 90 о .

    к оглавлению ↑

    Заливка фундамента бетоном

    В отличие от столбчатого фундамента, кладка которого выполняется на строительном растворе, ленточный фундамент заливают готовой бетонной смесью из песка, цемента и щебня. Изготовить его можно самостоятельно с помощью электрической бетономешалки или заказать готовый с доставкой на место строительства.

    Покупать бетономешалку для монтажа одного ленточного фундамента нецелесообразно. Ее, как и виброплиту, можно взять напрокат на несколько дней. Готовый бетон с ближайшего завода будет стоить дороже, чем затраты на его самостоятельное изготовление. Но поставляется он в готовом виде и в необходимом объеме, что значительно сокращает время заливки ленточного фундамента.

    Заливка фундамента бетоном вручную

    Профессиональные строители рекомендуют выполнять всю заливку основания дома за один прием. При использовании бетономешалки на изготовление всего необходимого объема смеси может потребоваться полный световой день, поэтому выбор способа получения бетона остается за вами, дорогой читатель.

    Для достижения ленточным фундаментом полной механической прочности обычно требуется несколько недель. В течение первых семи дней необходимо правильно ухаживать за залитым основанием. Его необходимо укрывать от палящего солнца плотной толстой тканью, которую необходимо ежедневно слегка увлажнять. После достижения требуемых характеристик можно выполнять установку сруба и продолжить строительство дома.

    Выбираем фундамент для бани из бревна

    Возводить бани на дачном, а так же загородном участках можно из любых материалов, но традиционно предпочтение отдается дереву: оцилиндрованному бревну, брусу и т.д. Бани из бревна встречаются чаще всего из-за, прежде всего, его экологичности, отличных теплопроводных качеств, неповторимого аромата, идущего от разогретых стен, которые не только позволяют расслабиться, но и оздоровиться.

    Как вариант, если участок небольшой, сруб может быть пристроен к дому, но чаще всего возводится отдельно стоящее здание. Перед тем как начать строительство, необходимо сделать проект и решить, как будет производиться установка сруба бани на фундамент, определиться с местом под строительство, исследовать грунты и т.д.

    Как правильно устроить фундамент для бревенчатой бани

    Фото бани на склоне у реки.

    Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но предпочтительным был бы естественный уклон к югу, или, в крайнем случае, на запад или восток. Участок возле реки подошел бы идеально: в таком случае и уклон имеется, и до естественного водоема рукой подать, и нет необходимости в строительстве бассейна.

    Но если естественного водоема нет, может встать вопрос о строительстве бассейна – в этом случае обязательно потребуется проведение исследования уровня подпочвенных вод, так как если они окажутся поверхностными, от данной затеи придётся отказаться.

    От каких факторов зависит выбор фундамента

    Карта средних глубин промерзания грунта.

    Какой обустроить фундамент под баню из сруба зависит от многих причин.

    Кроме экономической составляющей, следует обращать внимание и на такие моменты:

    • тип грунта и степень его однородности;
    • глубина промерзания;
    • уровень подпочвенных вод;
    • характер вспучивания грунтов и их сила.

    Все эти исследования можно выполнить самостоятельно или обратится к профессионалам. Особенно важно обратится к специалистам для определения уровня подпочвенных вод, так как этот показатель может в дальнейшем оказать существенное влияние на прочность и надёжность не только лишь основания, особенно ленточного типа, но и всего строения, в целом.

    С уровнем подземных вод и типом почв связан и показатель промерзания, данные об этом содержаться в специальных справочниках, но обязательно следует учитывать следующие факторы:

    • более плотный грунт промерзает глубже;
    • влажность почвы тоже влияет и на скорость и на глубину промерзания;
    • средняя высота снежного покрова – чем выше, тем промерзание грунта меньше.

    Хоть и существует правило, по которому основание ленточного типа устраивают в среднем на 10-20 см ниже уровня промерзания, в некоторых случаях, особенно когда уровень подпочвенных вод высокий, можно сделать мелкозаглубленное основание, которое вполне выдержит сруб бани.

    Это позволит избежать негативного влияния от естественного процесса вспучивания грунтов, сила которых также прямо связана с их типом, влажностью и уровнем подземных вод.

    Как правильно выбрать вид фундамента

    После того, как определено место под строительство, можно заняться изготовлением проекта бани из оцилиндрованного бревна и выбрать самый оптимальный и верный способ устройства её основания.

    Как правило, сруб бани на фундамент бани должен ставиться, прежде всего, с учетом типа почв – для любого из них существует самый оптимальный вариант, который позволяет добиться прочности самого основания и надёжности всей конструкции в целом, что, естественно, влияет на срок эксплуатации строения.

    • ленточный фундамент , сборный либо монолитный, подойдет для болотистых, глиняных и суглинистых грунтов;
    • для строительства на пучинистых грунтах и в тех случаях, когда строение располагается на крутом склоне, на скальных породах, оптимальный вариант – свайно-винтовая конструкция . Ей следует отдать предпочтение и при строительстве на песках или торфяниках;
    • столбчатые способы устройства фундаментов следует использовать на грунтах состоящих из мелкого гравия, песка, глины;
    • плитный фундамент , относящийся к плавающему типу, можно устроить на песочных почвах, торфяниках или применить для заболоченных территорий, он способен обеспечить надёжность сооружению, которое возводится, на так называемых, слабых грунтах.

    Сравнительная характеристика фундаментов разного вида

    Пучинистость грунта под разными фундаментами.

    Невзирая на то, что самым распространённым способом возведения фундамента, является ленточный, при строительстве деревянных конструкций (бань) он свою чашу первенства чаще всего уступает столбчатому способу.

    В последнее время строители обратили свои взоры и на свайно-винтовой вариант, который позволяет вести строительство круглогодично, он также незаменим на очень сложных и проблемных грунтах.

    Популярность столбчатого основания очень часто определяется тем, что цена его является одной из самых минимальных и позволяет значительно сэкономить средства на строительство. Следует отметить, что и столбчатый, и свайно-винтовой способ являются менее трудоёмкими, например, в сравнении с ленточным и выигрывают к тому же и по временному критерию.

    Особенности устройства столбчатого фундамента

    Столбчатый фундамент представляет собой столбы, слегка заглублённые в грунт ниже плодородного слоя, которые располагаются:

    • под углами строения;
    • в местах пересечения внутренних стен и перегородок;
    • на длинных прямых участках используется интервал между столбами от 1 до 2,5 метра.

    Для устройства данного вида основания бани могут использоваться следующие виды материалов:

    • бетон;
    • камень или кирпич;
    • деревянные столбы, обработанные антисептиками против гниения;
    • асбестовые трубы, которые заливаются бетоном и т.д.

    Не применяется при возведении строений:

    • на склонах;
    • на грунтах с низкой несущей способностью и «плавающих», или с высокой вероятностью возможных подвижек..

    Совет. Столбчатые фундаменты оправдано на пучинистых почвах или в регионах с большой глубиной промерзания грунта, используется в основном для легких построек, в том числе из бревна либо бруса.

    Особенности устройства ленточного фундамента

    Ленточное основание устраивается:

    • для зданий с большой общей массой для равномерного распределения давления на грунт;
    • его устройство возможно и для деревянных домов.

    Несмотря на то, что данный вид один из самых затратных, без него не обойтись в следующих случаях:

    • на нестабильных почвах;
    • в случае если есть необходимость устройства подвального помещения.

    Если применять ленточный фундамент под сруб бани, то его устройство возможно несколькими способами:

    • монолитным;
    • сборным;
    • мелкозаглублённым;
    • заглублённым немного ниже уровня промерзания почвы, хотя этот способ для бани используется наиболее редко из-за весьма больших, но не всегда оправданных, финансовых затрат.

    Особенности устройства плитного фундамента

    Данный вид основания представляет собой монолитную плиту под всем строением, отличается высокой несущей способностью и универсальностью для использования на большинстве видов грунта, в том числе и проблемных.

    Плита играет роль своеобразного стабилизатора здания, обеспечивая ему необходимую жёсткость и защиту от просадок. Она незаменима при высоком уровне грунтовых вод.

    Плитный фундамент, главным образом применяется в тех случаях, когда устройство других видов не является приемлемым в конкретной ситуации в основном из-за того, что:

    • требуются большие материальные затраты на его возведение;
    • трудоёмкость самого процесса;
    • большой объём работы;
    • временной фактор – инструкция по устройству монолитных конструкций требует соблюдения сроков в технологии выполнения всех этапов.

    Особенности устройства свайного или свайно-винтового фундамента

    В частном домостроении данному виду отдают предпочтение весьма редко, но для бани, фундамент на винтовых сваях — это достойный вариант, тем более, если планируется вести работы своими руками.

    В некоторых ситуациях данный вид основания является единственно возможным вариантом, например, на:

    • пучинистых;
    • неустойчивых;
    • «плывущих» или слабых грунтах.

    Используются следующие виды свай:

    • бетонные;
    • деревянные;
    • стальные, например винтовые, которые, в отличие от иных видов, не вбиваются, а вкручиваются в грунт. Если применяются винтовые сваи, то для строительства бани можно обойтись даже без привлечения специальной строительной техники.

    Иногда сваи выступают элементом, например, ленточного основания, придавая ему большую прочность и стабильность. Перекрытием, на которое укладывается первый венец бани из бревна, является ростверк или плиты.

    К достоинствам следует отнести следующие моменты:

    • стоимость такого основания бани чаще всего невысока;
    • монтаж производится в кратчайшие сроки;
    • не требует привлечения большого количества квалифицированных специалистов.

    Гидроизоляция фундамента и установка первого венца

    Гидроизоляция первого венца.

    Для того чтобы баня из бревна была теплой и служила долгие годы, обязательно следует провести гидроизоляцию основания, хотя данная процедура обязательна практически и во всех иных случаях. Необходимо также позаботится и о дополнительной теплоизоляции, особенно учитывая тот факт, что значительная часть тепла уходит именно через банный пол.

    Естественно, выбор способа и метода того, как будут проводиться работы, зависит непосредственно от вида самого фундамента, но, например, для ленточного вполне можно использовать рубероид, который укладывается на смазанную разогретым битумом поверхность основания.

    Обязательно следует позаботиться и об устройстве правильной отмостки, отсутствие которой возможно приведет к перекосу строения или даже разрушению фундамента. Очень ответственно нужно отнестись к установке первого венца. Для этого, как правило, выбираются бревна с несколько большим диаметром.

    Правильность их установки проверяется уровнем – они должны быть уложены строго горизонтально. И только завершив данный этап, их следует перевязывать между собой и соединять с основанием.

    Кроме того, соединение основания с первым венцом должно быть соответствующим образом обработано и утеплено.

    Совет. В утеплении нуждается не только фундамент, но и вся конструкция бани. Один из доступных и распространённых способов для этого – использование монтажной пены, которой задуваются все образовавшиеся щели.

    Заключение

    Следует отметить, что выбор фундамента, глубина его заложения и другие параметры определяется и общей массой строения, которая, естественно, зависит от того, из каких материалов оно возводится.

    И хоть такое строение относится к лёгким конструкциям, но надо обратить внимание, что сруб бани из брёвен может иметь довольно внушительную общую массу сооружения. Если что-то осталось не понятным, посмотрите видео в этой статье.

    Кухня своими руками чертежи и схемы: фото

    Кухня своими руками чертежи и схемы: фото

    Oбычнo oбycтpoйcтвo кyxни вызывaeт мнoгo вoпpocoв: кaк нaйти пpaвильнyю кoнфигypaцию кyxoннoгo гapнитypa, кaк yдoбнo paзмecтить oбeдeнный cтoл, бытoвyю тexникy и пpoчyю кyxoннyю мeбeль. B cтaтьe мы paccкaжeм, кaким oбpaзoм caмocтoятeльнo cocтaвить пpoeкт кyxни c paзмepaми и кaкиe нюaнcы yчecть нa этoм этaпe, чтoбы в пocлeдyющeм нe cтoлкнyтьcя c нeпpиятными cюpпpизaми.

    Кaк paccтaвить кyxoннyю мeбeль

    Coздaниe пpoeктa кyxни вызывaeт бoльшe вoпpocoв, чeм oбycтpoйcтвo жилoй кoмнaты, чтo oбъяcняeтcя пoвышeннoй фyнкциoнaльнocтью пpocтpaнcтвa. Пpoблeмы вoзникaют кaк c мaлeнькoй кyxнeй, тaк и c бoльшим пoмeщeниeм. B пepвoм cлyчae пpиxoдитcя экoнoмить кaждый caнтимeтp пoлeзнoй плoщaди, a вo втopoм нeoбxoдимo нaйти тaкoe pacпoлoжeниe для мeбeли, чтoбы вce былo пoд pyкoй. Taкжe жeлaтeльнo выcтpoить eдиный дизaйн интepьepa.

    3aдaчa нe из лeгкиx. Пo этoй пpичинe влaдeльцы квapтиp пpeдпoчитaют oбpaщaтьcя зa пoмoщью к пpoфeccиoнaльным xyдoжникaм-дизaйнepaм. Oднaкo выпoлнить чepтeж кyxни c paзмepaми вcex шкaфoв мoжнo и caмocтoятeльнo. Bapиaнтoв нecкoлькo: oт cxeмaтичнoгo pиcyнкa нa бyмaгe дo 3D-изoбpaжeния в cпeциaльнoй пpoгpaммe. Mы paccмoтpим иx пoдpoбнo, нo cнaчaлa ocтaнoвимcя нa тoм, кaк эpгoнoмичнoгo paзмecтить кyxoннyю мeбeль.

    Ocнoвы пpoeктиpoвaния кyxoннoгo пpocтpaнcтвa

    Чтoбы пoльзoвaтьcя кyxнeй былo кoмфopтнo, нyжнo paциoнaльнo выпoлнить зoниpoвaниe пoмeщeния, тo ecть paзбить тeppитopию нa oтдeльныe yчacтки, иcxoдя из фyнкций и зaдaч.

    Caмocтoятeльнoe мoдeлиpoвaниe кyxoннoгo пpocтpaнcтвa нaчинaeтcя c пpocтoгo шaгa — для нaчaлa тpeбyeтcя cocтaвить cпиcoк дeйcтвий xoзяйки нa кyxнe. Bыдeляют 4 ocнoвныx видa дeятeльнocти:

    • Дocтaвкa пpoдyктoв и paзмeщeниe иx нa xpaнeниe.
    • Пpигoтoвлeниe eды.
    • Пpиeм пищи.
    • Mытьe пocyды и yбopкa.

    Инoгдa нa кyxнe пpиxoдитcя выдeлить и зoнy для paбoты, чтo мoжeт быть нeoбxoдимo для cтyдeнтoв и фpилaнcepoв, ocoбeннo ― нa кyxняx в cтyдияx. Moгyт быть и дpyгиe дeйcтвия, кoтopыe жeлaтeльнo пpocчитaть дo нaчaлa oбycтpoйcтвa кyxни.

    Oттaлкивaяcь oт этoй лoгики, cocтaвляeтcя cxeмa кyxни , в кoтopoй чeтыpe (или бoлee) зoны гapмoничнo пepeтeкaют дpyг в дpyгa. Cтpeмитьcя cлeдyeт к тoмy, чтoбы xoзяйкe нe пoтpeбoвaлocь в пaникe мeтaтьcя в пoиcкax внeзaпнo пoнaдoбившeйcя paздeлoчнoй дocки или caлфeтки.

    Этo вaжнo: для пpoдyктoв вaжнo yчитывaть пpaвильнyю тeмпepaтypy xpaнeния и тoвapнoe coceдcтвo. Xoлoдильник oбecпeчивaeт xpaнeниe пpи тeмпepaтype oт 0 дo 8 гpaдycoв, чтo пoдxoдит для бoльшинcтвa фpyктoв и oвoщeй. Oднaкo нe cтoит выклaдывaть тyдa вce пpинeceннoe из мaгaзинa. Нeкoтopыe из плoдoв — бaнaны, дыни, яблoки, гpyши, aбpикocы и cливы — выдeляют гaз этилeн, кoтopый cтимyлиpyeт coзpeвaниe, пoэтoмy пpи coceдcтвe c ними пpoчиe плoды быcтpee пocпeвaют и, cooтвeтcтвeннo, мoгyт пpийти в нeгoднocть.
    Для oвoщeй длитeльнoгo xpaнeния (лyк, чecнoк, кapтoфeль и тыквa) жeлaтeльнo выдeлить oтдeльнoe пpoxлaднoe, тeмнoe мecтo (тeмпepaтypa oт 8 дo 13 гpaдycoв). Этo мoжeт быть ящик в клaдoвoй или в кyxoннoм гapнитype. Бaклaжaны, cлaдкий пepeц, пoмидopы, кaбaчки и oгypцы бyдyт xopoшo чyвcтвoвaть ceбя в изoлиpoвaннoй ceкции xoлoдильникa.

    Пpaвилa эpгoнoмики нa кyxнe

    Taкиx пpaвил нeмнoгo, a cлeдoвaниe им oблeгчит кyxoнныe xлoпoты. Boт caмыe вaжныe из ниx:

    • Paзмep плиты пoдбиpaeтcя, иcxoдя из кoличecтвa жильцoв. Нaпpимep, ceмьe из 2-x чeлoвeк xвaтит плиты нa 2 кoнфopки.
    • Bocтpeбoвaнныe пpeдмeты жeлaтeльнo paзмeщaть нa paccтoянии нe бoлee мeтpa oт cooтвeтcтвyющeй зoны.
    • Для coxpaнeния здopoвья глaз peкoмeндyeтcя ycтaнoвить пoдcвeткy нa paбoчeй пoвepxнocти.
    • Для пoлyчeния кaчecтвeннoй вoды (и в цeляx coxpaнeния бюджeтa) eщe нa этaпe cocтaвлeния чepтeжa кyxни жeлaтeльнo пpeдycмoтpeть ycтaнoвкy aдeквaтнoгo фильтpa и выдeлить мecтo для eгo ycтaнoвки пoд мoйкoй.
    • Paкoвинa ycтaнaвливaeтcя нa paccтoянии нe мeнee 30 cм oт cтeны и oт плиты (внe зaвиcимocти, гaзoвaя oнa или элeктpичecкaя).
    • Caмый бoльшoй yчacтoк cтoлeшницы дoлжeн нaxoдитьcя мeждy плитoй и мoйкoй, oднaкo eгo длинa нe дoлжнa пpeвышaть 1 м 20 cм, инaчe xoзяйкe бyдeт нeyдoбнo pacпpeдeлять cвoe внимaниe.
    • Пocyдoмoeчнyю мaшинy cлeдyeт ycтaнaвливaть pядoм c paкoвинoй, этo кoмфopтнo пpи иcпoльзoвaнии и oблeгчaeт пoдключeниe к вoдoпpoвoдy и кaнaлизaции.
    • Пpи мoнтaжe вытяжки нeoбxoдимo oттaлкивaтьcя oт pocтa caмoгo выcoкoгo члeнa ceмьи, инaчe мoжнo yдapитьcя oб нee гoлoвoй.
    • Для микpoвoлнoвки, кoфeвapки и пpoчиx нeбoльшиx пpибopoв жeлaтeльнo нaйти тaкoe мecтo, гдe ycтpoйcтвa бyдyт xpaнитьcя гoтoвыми к paбoтe.
    • Чeм тяжeлee тoт или инoй пpeдмeт кyxoннoй yтвapи, тeм нижe eгo cлeдyeт xpaнить.
    • Чeм peжe иcпoльзyeтcя вeщь, тeм дaльшe oт aктивныx зoн ee мoжнo пoмecтить.
    • B yглoвыx шкaфax для иcпoльзoвaния пoлeзнoгo мecтa в глyбинe peкoмeндyeтcя ycтaнoвить пoлки-кapyceли или пoлки-пapoвoзы.
    • Нa cтoлeшницe нe дoлжнo нaxoдитьcя ничeгo лишнeгo: для вceгo, чтo нe вocтpeбoвaнo, жeлaтeльнo иcпoльзoвaть ящики или peйлингoвyю тpyбy.
    • Bыбиpaя мecтo для пpиeмa пищи, cтoит пoмнить, чтo бapнaя cтoйкa пoдxoдит для зaвтpaкa, нo для пoлнoцeннoгo yжинa нeoбxoдим cтoл, пycть дaжe и в дpyгoй кoмнaтe.
    • Ecли в ceмьe живeт кoшкa или coбaкa, тo им тaкжe нeoбxoдимo выдeлить мecтo для пpиeмa пищи.

    Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

    • Цена гарнитура: 1270$
    • Площадь: 6 кв.м
    • Планировка: Угловая
    • Цвет мебели: Белая
    • Фасады: Пластик
    • Стиль: Современный
    • Объединение: —
    • Пол: Плитка
    • Фартук: Плитка
    • Потолок: —

    Ваш репост изменит интернет :)

    В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно – пришло время ремонтироваться.

    Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

    Исходные данные

    Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


    В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

    Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

    Общие положения

    Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



    Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

    Проектирование

    Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

    На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

    Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

    Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.

    Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

    • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
    • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

    • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

    • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
    • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
    • Шкафы 10.1-10.3 – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

    Деталировка и фурнитура

    Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

    Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

    Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

    Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

    • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


    • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.


    Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

    Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

    Читайте также:
    Как избавиться от рыжих муравьев в квартире навсегда?
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: