Как сделать гидроаккумулятор своими руками? Самостоятельное изготовление безмембранного гидробака из подручных материалов- Монтаж + Видео

Гидроаккумулятор своими руками: миф или реальность?

Гидроаккумулятор – это устройство которое стоит после насоса и стабилизирует давление в системе, а также защищает ее от скачков и чрезмерного износа. Такие агрегаты есть в продаже, но мы попробуем создать гидроаккумулятор своими руками. Весь процесс мы задокументировали и он изложен далее.

Устройство гидроаккумулятора

Что бы не возникало лишних вопросов при сборке гидроаккумулятора своими руками нужно понимать как он устроен. Так как жидкости не сжимаются, в устройстве гидроаккумулятора используется газ.

Он разбивается на 2 части в одной у нас будет вода, а во второй обычный воздух. Между ними устанавливается резиновая мембрана. Накачиваем одну часть воздухом до определенного давления. Далее подаем воду в гидравлический бак, происходит повышение давления и мембрана начинает давить и сжимать воздух. Продолжаем подавать воду пока в гидравлическом баке не создастся нужное нам давление. Далее, если мы откроем кран, то вода польется, так как на воду будет давить сжатый воздух.

Заметка: Такая система позволяет экономить на запусках насосов. Насос запускается только при достижении в гидробаке определенного давления. Соответственно насос работает реже, но дольше, что увеличивает его долговечность.

Как видно устройство гидравлического бака очень простое. Единственным узким местом при создании такого агрегата в домашних условия является мембрана, ее самостоятельное изготовление в домашних условиях весьма проблематично. Не у каждого под рукой есть резина нужной формы и качества, да и закрепить ее так чтобы она выдерживала давление весьма проблематично. Но выход есть! Мембрана вовсе и не нужна, мы просто закачиваем сверху воздух под определенным давлением, а так как воздух моментально не смешивается с жидкостью роль мембраны будет выполнять граница между воздухом и водой.

Материалы

что бы создать гидроаккумулятор своими руками нам понадобится ряд инструментов и материалов, изложенных в списке ниже:

  • Сосуд состоящий из пищевых материалов, его объем должен быть не менее 30 литров, в противном случае эффективность гидроаккумулятора будет низкой, и он не сможет выполнять возложенные на него функции;
  • Клочок резины, для создания уплотнителей и прокладок;
  • Шайбы и гайки для крепления элементов;
  • Манометр;
  • Силиконовый герметик пищевой;
  • Специальный тройник и четвертник для подключения к трубопроводу;
  • Водопроводные краны;
  • Ниппель для закачки воздуха;
  • Датчик контроля давления;
  • Дрель;

Алгоритм

Итак по порядку изложим как сделать гидроаккумулятор своими руками:

  1. Нужно проделать три отверстия в сосуде подготовленном под гидробак. Одно отверстие делается сверху одно снизу и одно сбоку.
  2. Закрепляем снизу бака кран, к крану прикручивается тройник, по одному концу будет обеспечен подвод воды по второму подача в гидравлическую систему дома или дачи.
  3. В боковое отверстие устанавливается кран, он будет нужен для сброса воды и давления в гидробаке.
  4. В отверстие сверху устанавливается четвертинк. На него накручивается: манометр, датчик давления, ниппель для закачки воздуха. Ниппель устанавливается следующим образом. Берется в ней проделывается отверстие в него вставляется ниппель и все тщательно заливается герметиком.

Внимание ! Все соединения следует промазать герметиком, между кранами и баком поставить прокладки.

Запуск

Прежде чем приступать убедитесь, что все элементы установлены, алгоритм сборки гидроаккумулятора своими руками выполнен, все элементы установлены, бак полностью герметичен.

  • Кран сбоку нужно открыть
  • Включаем насос и набираем воду до того момента пока вода не потечет с крана
  • Перекрываем боковой кран
  • К ниппелю подключаем насос, качаем до достижения давления примерно 1-2 атм;
  • Гидроаккумулятор готов к эксплуатации

Важно: Если к системе подключен датчик давления (реле) его следует настроить, задав верхние и нижние границы, при которых насос включается и выключается.

Вывод (прочитать обязательно)

Без мембранный гидробак весьма прост в изготовлении, но также в его конструкции есть значительные минусы. Главным из которых является то что вода растворяет в себе кислород, по этому нам нужно часто обслуживать такой гидроаккумулятор, чтобы в системе не случился гидроудар. Воздух растворяясь уходит он освобождает место для воды, поэтому нам нужно постоянно сливать лишнюю воду и докачивать кислород.

Для этого нужно проделывать следующую процедуру раз в 2 дня:

  1. Открыть боковой кран
  2. Сливать воду пока не перестанет бежать
  3. Закрыть кран
  4. Накачать воздуха до нужного давления

Из выше изложенного следует вывод что без мембранная конструкция очень затратна в обслуживании. Такой агрегат можно устанавливать в бане или на даче где он не используется подолгу. Приехали, подкачали давление, попользовались, уехали. Если же вам нужен гидроаккумулятор в жилой дом то рекомендую купить с завода с мембраной. Проблем с обслуживанием будет намного меньше. Если вы знаете еще какие-либо схемы гидробаков своими руками то пишите о них в комментарии.

Гидроаккумулятор своими руками: Задачи, Принцип работы и Схема подключения +Фото

Устройство и назначение гидробака

Гидроаккумулятор, который иначе называют гидробаком или мембранным баком, — это герметичная металлическая ёмкость, в которую помещена частично заполненная водой эластичная мембрана грушевидной формы. По сути, мембрана, помещенная в корпус гидробака и прикрепленная к его корпусу фланцем с патрубком, разделяет его ёмкость на две части: водную и воздушную.

При увеличении объема воды в гидробаке естественным образом уменьшается объем воздуха. В результате повышается давление в поставляющей воду системе. При достижении заданных пользователем параметров давления оно фиксируется реле, которое планомерно подает команду на отключение насоса.

Галерея изображений
Фото из

Гидроаккумулятор — металлический бак, внутрь которого помещена эластичная мембрана в форме колбы, заполняемая водой. Остаток пространства между колбой и корпусом занимает газ или воздух

Изменение объема воды в колбе и воздуха в корпусе фиксируется автоматикой, которая контролирует циклы включения/отключения насоса

Гидробаки используются как в составе систем с погружным насосом, так и в паре с поверхностным. В обоих случаях они требуются для автоматизации работы системы

Гидроаккумуляторы устанавливают либо на входе водопровода в дом, либо возле водозаборной скважины непосредственно в кессоне

На входном патрубке в гидробак устанавливается обратный клапан, предотвращающий отток воды обратно в выработку после остановки насоса

Оптимальным местом для установки манометра считается выход из гидроаккумулятора, требующийся для контроля параметров давления в системе

В обустройства дач и небольших загородных домов используются гидробаки емкостью от 12 до 24 л. Для работы в паре с погружными насосами объем берут больше, рассчитывают исходя из технических характеристик конкретного агрегата

Если для нормальной работы автономной системы требуется резерв воды в 300 — 500л, то схему с гидробаком дополняют большим гидроаккумулятором, готовым или самодельным накопителем

Читайте также:
Как использовать бумагу для выпечки в духовке

Компоненты системы водоснабжения с гидробаком

Гидоаккумулятор в составе насосной станции

Установка гидроаккумулятора в кессоне

Гидроаккумулятор на вводе водопровода в дом

Расположение обратного клапана

Место установки манометра

Стандарты объема гидроаккумулятора

Система для резервного запаса воды

Корпус бака выполнен из металла, но вода не контактирует с ним: она заключена внутрь камеры-мембраны, которую производят из прочного резинового бутила. Этот стойкий к воздействию бактерий материал помогает воде не терять тех качеств, которые предъявляются к ней санитарными и гигиеническими нормами. Питьевая вода при взаимодействии с резиной сохраняет все свои замечательные свойства.

Вода в мембранный бак попадает через присоединительный патрубок, снабженный резьбовым соединением. Напорный патрубок и выход соединительного водопровода должны, в идеале, иметь одинаковые диаметры. Это условие позволяет избегать дополнительных гидравлических потерь внутри трубопровода системы.

В тех гидроаккумуляторах, которые входят в состав бытовых систем водоснажбения, используется воздух. Если же это устройство предназначено для производственного применения, в него закачивают газ

Чтобы регулировать давление внутри устройства, в воздушной камере предусмотрен специальный пневмоклапан. Воздух накачивается в отведенный для него отсек через обычный автомобильный ниппель. Кстати, через него можно не только докачать воздух, но, при необходимости, и стравить его излишки.

Закачивают воздух внутрь мембранного бака, используя для этой цели компактный автомобильный или простой велосипедный насос. При поступлении воды в резиновую грушу сжатый воздух оказывает её напору сопротивление, не позволяя мембране прорваться. Давление внутри гидроаккумулятора тоже регулируется с помощью сжатого воздуха.

Гидроаккумулятор состоит из следующих элементов: 1 – металлический корпус, 2 — резиновая мембрана, 3 – фланец, снабженный клапаном, 4 – ниппель, через который можно закачать воздух, 5 – воздух под давлением, 6 – ножки, 7 – установочная платформа для насоса

Стоимость реле и гидроаккумуляторов некоторых производителей

Приобрести модели реле можно относительно недорого. Обычно стоимость изделий не превышает одной тысячи рублей. Однако электронные аналоги могут иметь более высокую цену, так как позволяют производить более точную настройку. В таблице представлены модели некоторых производителей и их стоимость.

Представлено реле давления Джилекс РДМ-5

Обратите внимание! В среднем на семью из 4-8 человек, как правило, хватает гидроаккумулятора вместимостью 50 л. При меньшем количестве проживающих людей приобретается емкость объемом 24 л, а при большем – 100 л

Гидроаккумулятор Джилекс, вмещающий 24 л

Обзор основных схем подключения

Существует несколько схем подключения гидробака к системе водоснабжения, а выбор той или иной из них зависит от возложенных на него функций. Сегодня мы рассмотрим только самые распространенные схемы подключения описываемого устройства.

Схема No1. С повысительным насосным оборудованием

Применяются подобные насосные станции в тех ситуациях, когда речь идет о большом водопотреблении. В большинстве случаев один насос в таких устройствах функционирует постоянно. Что касается непосредственно гидробака, то он здесь необходим для уменьшения перепадов давления с целью возмещения малых водоразборов либо же при активации вспомогательных насосов.

Помимо этого, данная схема крайне распространена в системах с регулярным отключением подачи электричества к повысительным насосам, в то время как наличие воды крайне необходимо. При этом ситуацию исправляет запас воды в гидробаке, служащий своего рода резервом на определенный период.

Теперь переходим к следующему варианту подключения описываемого устройства.

Схема No2. При наличии погружного насоса

Чтобы погружной насос функционировал достаточно долго и бесперебойно, он должен включаться около 5-20 раз в час, о чем в обязательном порядке указывается в сопроводительной документации к прибору. Если давление в сети снизится до минимально допустимого показателя, то включится реле в автоматическом режиме, а если до максимально допустимого – то отключится. Что характерно, показатель давления может упасть до минимума даже в том случае, если расход воды незначителен (в особенности, это касается небольших водопроводных сетей), из-за чего насос моментально включится, после чего (спустя несколько секунд) отключится, когда запас воды пополнится. Подобного рода рабочий режим сказывается на функциональности насоса не самым хорошим образом, а потому он вскоре может попросту выйти из строя. Во избежание этого можно использовать гидробак, в котором всегда наличествует некоторый запас воды и который все время компенсирует ее небольшое использование; помимо того, бак предотвращает чересчур частое отключение/включение насосного оборудования.

Что касается объема емкости, то он в данном случае зависит от мощности насосного оборудования и от того, насколько часто оно включается; к другим факторам относят высоту расположения насоса, а также то, сколько именно жидкости расходуется за час.

Схема No3. С нагревателем воды

Сразу оговоримся, что гидроаккумулятор для систем водоснабжения крайне важен для накопительного нагревателя воды. Дело в том, что вода под воздействием высокой температуры расширяется и увеличивается в объеме; а ввиду того, что система водоснабжения сжиматься попросту «не умеет», даже самое незначительное увеличение объема может стать причиной выхода из строя отдельных элементов бойлера. И гидробак станет палочкой-выручалочкой и в этой ситуации. Вместительность его будет непосредственно зависеть от объема жидкости в нагревателе, ее температуры, параметра напора в сети.

Схема No4. Перед насосами

В данном случае гидробак должен подключаться до повысительного насоса по ходу движения жидкости в системе. Прибор здесь предотвращает последствия резкого падения напора в случае активации насоса.

Что касается объема расширительного бака, то он в такой схеме зависит не только от суммарного объема воды в системе, но также и от разницы между нижней/верхней шкалой напора в трубопроводе.

Пример комплектации насосной станции с насосом «Малыш».

Для автоматической насосной станции потребуются (минимальная комплектация):

— насос Малыш 750 р.

— шланг 3/4″ дюйма армированный, на давление до 6-8 атм.(для соединения насоса в колодце с гидроаккумулятором в доме и далее до точки разбора воды)

— фильтр грубой очистки 50р.

— гидроаккумулятор, емкость мин.20 л– около 1000 руб.

— обратный клапан 3/4 дюйма ( ставится перед гидроаккумулятором) 100р.

— манометр на 6 атм. 160 р.

— реле давления модели РДМ 5 цена ок.500р.

— штуцер с 5 сосками (пятерник) для соединения всего хозяйства между собой.

— хомуты для закрепления шлангов, прокладки уплотнительные, лен для уплотнения резьбы.

Монтируется система водоснабжения следующим образом. Гидробак с системой автоматики устанавливается в сарае или в доме и соединяется с насосом в колодце шлангом и электропроводкой. От гидробака по трубе вода подается потребителям. А теперь подробнее. Собираем узел автоматики: к реле давления подсоединяем два электропровода с вилками, на пятерник наворачиваем фильтр, манометр, реле давления и всю конструкцию вворачиваем в гидроаккумулятор. К фильтру подключаем обратный клапан с направлением потока в сторону гидробака.

Читайте также:
Малярный скотч: полезные лайфхаки

Насос «Малыш» соединяем гибким шлангом с обратным клапаном. От пятерника на гидроаккумуляторе ведем трубу или шланг к потребитедю. С гидравликой все, теперь электрика. Устанавливаем две розетки для системы управления насосом – одну в колодце и к ней подключаем вилку насоса, вторую в сарае или в доме, где стоит гидроаккумулятор с автоматикой и к ней подключаем вилку выходного напряжения реле давления. Устанавливаем еще одну розетку рядом с гидроаккумулятором, поключаем к ней 220 в, опускаем в колодец насос и включаем вторую вилку реле давления в сеть. ВСЁ. Водоснабжение дачи готово! Насос работает и подает воду в бак с системой автоматики. Как только давление в баке достигнет установленного, реле сработает и выключит насос. Максимальное и минимальное давление в системе регулируется реле давления.

Добавьте свой комментарий:

Самостоятельное изготовление гидравлического аккумулятора

Чтобы сэкономить средства, можно сделать гидроаккумулятор своими силами. В целом, все материалы доступны, а процесс изготовления не слишком сложен. Однако в самом начале, нужно определиться с будущей конструкцией устройства. И проще всего будет сделать гидроаккумулятор без мембраны – эта простейшая конструкция достаточно функциональна.

Подготовка

Прежде всего, потребуется подготовить все необходимые материалы:

  • самая главная часть – это емкость. Можно взять стальной, алюминиевый или пластиковый бак. Объем должен быть в пределах 100 литров. Однако, не стоит брать слишком маленький бак, если его объем будет меньше 30 литров, он будет неэффективным в работе;

Кроме этого, понадобятся гайки, шайбы, набор ручного инструмента и дрель для проделывания отверстий в баке.

Изготовление устройства

Поскольку гидравлический аккумулятор не включает в себя мембрану, сделать его очень просто. Главное, все делать аккуратно. При этом, нужно учесть тот факт, что система будет работать под давлением, поэтому сам бак, должен быть прочным.

Инструкция, как сделать гидроаккумулятор своими руками:

  • в первую очередь, нужно просверлить три отверстия в основной емкости. Они делаются на верхней и нижней части, а также в боку;
  • в боковое отверстие вставляется кран для сброса воды;
  • в верхнее отверстие также монтируется кран, а на него накручивается четверник;
  • в нижнее отверстие вставляется еще один кран с тройником.

Очень важно, чтобы все соединения были надежно герметизированы. Для этого, под краны ложатся прокладки, которые садятся на герметик

А резьбовые соединения заделываются при помощи специальной ленты.

В целом, сама конструкция готова, теперь нужно подсоединять все необходимые элементы.

К верхней части, подсоединяется:

  • реле давления;
  • ниппель для закачки воздуха;
  • манометр.

Подключение манометра к тройнику

Если использовался пятерник, то можно подсоединить к нему и трубопровод для набора воды, однако, лучше подсоединять его к низу бака.

К нижней части подключается водопровод – на одном тройнике делается ввод и вывод. На этом, основные работы закончены.

Таким образом, самодельное устройство, делается легко и быстро. Теперь, нужно подготовить его к работе.

Подготовка к работе

Делается это очень просто. Для этого в емкость набирается вода и закачивается воздух. Для этого нужно:

  • открыть боковой кран на аккумуляторе;
  • включить насос и набирать воду до тех пор, пока она не потечет из крана;
  • после этого, насос выключается и кран закрывается;
  • теперь нужно подключить к баку насос и накачать в него воздух.

Насос, для этих целей подойдет любой. Давление определяется по установленному манометру и должно составлять 1,5-2 атмосферы.

Вообще, оптимальное давление можно подобрать уже в процессе эксплуатации системы

Здесь важно понимать такую зависимость:

  • чем больше давление воздуха, тем меньше будет объем воды, который вмещает в себя бак. С другой стороны, так в системе будет больший напор воды;
  • чем меньше, давление воздуха, тем больше жидкости поместится в емкость, а следовательно, насос будет включаться реже.

Режим работы должен подбираться из конкретных параметров системы водоснабжения.

Подключение реле давления

Это очень важный момент, поскольку от правильности подключения реле, напрямую зависит работоспособность всей системы. Вообще, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и делать подключение электрики согласно указаниям, ведь иначе, можно спалить и реле и насос.

В целом, принципиальная схема выглядит таким образом:

  • понадобится два электрических кабеля, лучше всего использовать медный трехжильный провод с возможностью заземления. Сечение подбирается исходя из мощности подключаемого насоса;
  • один подключается к реле и к бытовой электросети;
  • второй подключается от реле к погружному насосу.

Подключение к реле давления

При этом, важно не перепутать клеммы. После этого, нужно настроить реле давления

Обычно, за это отвечают две гайки с пружинами – первая за минимальный порог, а вторая за максимальный.

После того, как подключение и настройка будут завершены, необходимо сделать пробный пуск. При этом, желательно открывать кран, через который в гидроаккумулятор поступает вода не полностью.

Если реле не срабатывает при достижении необходимого давления воды в баке, его нужно подкорректировать. Точно так же проверяется и минимальный порог.

На этом, работы по изготовлению и настройке гидравлического аккумулятора можно считать завершенными – устройство полностью готово к работе.

Гидроаккумулятор своими руками: Задачи, Принцип работы и Схема подключения +Фото

Обеспечение максимального комфорта загородного дома в первую очередь зависит от водоснабжения. В основном в частных домах это создается автономной системой. Задача обеспечения водоснабжения на дачном участке является основной. В основном эту работу все стараются выполнить собственными силами, так как это не совсем дешевое удовольствие.

  1. Изготовление и монтаж безмембранного гидробака своими руками
  2. Строение и принцип работы гидроаккумулятора
  3. Самостоятельное изготовление гидробака
  4. Подключение реле давления
  5. Как происходит монтаж гидробака

Изготовление и монтаж безмембранного гидробака своими руками

После установления системы и насосной станции, всегда хочется максимально сэкономить на потребляемой энергии. Это достигается минимизацией количества насосных запусков.

В этом случае отличным решением будет установление гидроаккумулятора. Он является ключевым элементом автономной канализации.

Гидробаком в водоснабжении выполняется такие задачи:

  1. поддержание уровня давления,
  2. предупреждение и снижение гидроударов, вызываемых насосом при включении,
  3. продление срока эксплуатации насоса,
  4. предотвращение поломок.

Из этого видно значимую роль данного устройства в системе водоснабжения.
Его вполне можно собрать из подручного материала, например из водонагревательного бака, и не обязательно тратиться на его приобретение.

Строение и принцип работы гидроаккумулятора

Прежде, чем начать сборку данного изделия, нужно познакомиться с его устройством.
Данное устройство представляет собой бак, имеющий резиновую мембрану (грушу), к которому подключены измерительные приборы. Благодаря мембране обеспечивается смешивание кислорода с водой и создается нужный напор.

Читайте также:
Керамическая плитка размером 30х60 см: настенная и напольная кафельная продукция формата 300 х 600 мм,

Мембрана расположена в центре емкости и делит его пополам. Первая часть заполняется воздушными массами, а другая жидкостью. Чем сильнее будет сжиматься воздух, тем быстрее будет заполнение бака водой В момент открывания крана сжатый воздух давит на грушу, а она давит на воду. Так обеспечивается напор в водоснабжении.

Для того, чтобы система подачи воды нормально функционировала нам нужно знать давление устройства. К примеру, в городском водопроводе давление воды составляет полторы атмосферы. В самодельном устройстве данное число может изменяться на одну атмосферу в ту или иную сторону.

Зная необходимое давление, нужное для гидроаккумулятора, возможно собственноручно создать его в баке используя покупной компрессор, или с помощью шинного насоса.

Для этого можно использовать любой насос. Определение давления происходит с помощью манометра. Вообще, нужное давление создается при работе.

Главное нужно понять некое соотношение чем большее давление оказывают воздушные массы, тем меньше жидкости уместится в бак.Но в тоже время, система будет иметь большой водный напор,

Соответственно чем меньше будет происходить давление воздушных масс, тем емкость будет больше вмещать воды и, как следствие, насос будет реже включаться.
Подбор рабочего режима происходит исходя из устройства водопроводной системы.

Конечно создать изделие своими руками подобное магазинным достаточно затратно. Для этого будет нужен бак с внутренней гладкой поверхностью, которая не может испортить растянутую мембрану(грушу). Можно просто все упростить, отказавшись от всех этих элементов.

Возможно возникновение такой проблемы, как смешивание воздушных масс с водой. Но в быту незначительное количество воздуха в потоке жидкости не значительно и не влияет на ее эксплуатацию.

Самостоятельное изготовление гидробака

В настоящее время на рынке представлен огромный выбор гидроаккумуляторов для систем водоснабжения различных типов и производителей, и не сложно выбрать устройство, соответствующее вашей системе. Многие могут самостоятельно изготовить без мембранный гидробак, и он ни сколько не

Для выполнения данной задачи необходимо иметь:

  • алюминиевую или пластиковую емкость не менее тридцати литров объемом,
  • краны, тройники, четвертник,
  • манометр,
  • лист из резины для вырезания прокладки.

Нужно проделать несколько проемов на дне, в крышке, и на боковой поверхности бака(чуть выше середины). Через дно, а точнее через проем в нем, вставляют 3/4 кран, закрепляют шайбой и гайкой. Производят накручивание тройника на кран.

Чтобы предотвратить протекание нужно использовать прокладку и все загерметизировать. С одного края к тройнику подключают подведение, со второго отведение.

Через проем в крышке происходит вставка 1/2крана с присоединенным четвертником. К четвертнику подключается датчик давления, ниппель и манометр.

Все места соединений хорошо заделывают и обрабатывают герметиком.

Включив насос нужно постепенно открывать боковой кран бака. Забор нужно будет остановить, когда из крана потечет вода. Кран закрывается.

Шинным насосом создается давление. При известных данных необходимого давления гидроаккумулятора, нужно просто догнать воздух накачиванием до нужного значения датчика. И все устройство можно применять.

С помощью этого изделия экономятся средства за потребление электрической энергии. Кроме этого для создания такого устройства не нужно затрачивать большое количество средств по сравнению с покупкой нового устройства.

Подключение реле давления

Это является довольно важным моментом, так как от правильной установки реле будет зависеть работа всей системы.

Подключение к электрических приборов нужно проводить строго по инструкции во избежание неприятных моментов.

Схема подключения:

  1. Необходимо будет запастись двумя проводами из меди. При выборе сечения нужно отталкиваться от характеристики насоса.
  2. Один провод должен подключаться к реле и электросети,2-йбудет идти от реле до погружного насоса главное не спутать клеммы.
  3. Затем настраивают реле с помощью двух гаек с пружинами.
  4. Завершив все работы производят пробное включение. При этом нужно открыть кран, по которому вода пойдет в гидробак.

При не срабатывании реле при достигнутом давлении воды,потребуется его корректировка. Таким же образом происходит проверка минимального порога.
После этого устройство можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Как происходит монтаж гидробака

В общем это не составляет большого труда, но нужно учитывать некоторые тонкости:

  • Крепление емкости на основании должно быть прочным. Для этого лучшим вариантом будет анкерное крепление. Это нужно потому, что в процессе работы гидробак может подвергаться вибрации,
  • Подключениеего к водопроводной системе лучше производить с помощью гибкого шлага,
  • Расположение аккумулятора должно быть удобным для обслуживания.

Недопустимо касание электрического кабеля и поверхности металлического гидробака. При его пробое возможно возникновение короткого замыкания.

Подводя итоги, можно сказать, что для изготовления гидроаккумулятора своими руками не потребуется больших усилий.

Главным здесь является соблюдение правил — слежение за тем, что бы все было герметично и правильно подключить реле давления.

Как производится замена канализационного стояка в квартире

Все канализационные стояки в домах старой постройки выполнялись из чугунных труб, благодаря толстым стенкам и особым условиям функционирования в редком потоке падающих стоков, срок службы стояковой канализации в хрущевках доходил до 50 и более лет. При капитальном ремонте обычно стараются не менять старые чугунные стояки на этажах, делая разводку внутренних труб из пластика, но иногда возникают ситуации, когда замена стояка канализации в квартире необходима по различным причинам.

Существуют правила, распределяющие ответственность за эксплуатацию сантехнического оборудования между жилищно-эксплуатационными службами ЖЭС (управляющей компанией УК) и пользователем. Замена канализационного стояка в квартире может быть произведена как за счет управляющей коммунальными службами организации, так и самими жильцами — это зависит от причин, вызвавших обновление труб. При самостоятельной замене полезно изучить технологию производства работ, знать, какие комплектующие, материалы и инструменты нужны для демонтажных и монтажных операций.

Рис. 1 Чугунные стояки в санузлах

Когда следует менять

Чугунные стояки ввиду щадящего режима эксплуатации, при котором их контакт с жидкими стоками происходит в кратковременном режиме, а падающий поток не полностью омывает стенки, работают в канализационных системах довольно долгое время. В многоэтажных домах верхних этажей стояк из чугуна прослужит намного дольше и будет меньше засоряться в отличие от первых этажей, стояковая канализация которых находится в контакте с жидкостью более продолжительное время. Необходимость замены стояка может быть вызвана следующими причинами:

  • Физический износ. В процессе эксплуатации стенки чугунных стояков из-за низкой коррозионной стойкости истончаются, в них образуются щели, свищи, трубы протекают, в санузле стоит неприятный запах.
  • Частые засоры. При длительном использовании внутренняя оболочка стояков труб покрывается налетом, с течением времени его толщина увеличивается — это приводит к тому, что пропускная способность трубопровода падает и в аварийных ситуациях проходной канал забивается.
Читайте также:
Как правильно хранить овощи и зелень

Рис. 2 Поврежденный стоковый трубопровод

  • Механические повреждения. Чугун относится к хрупким материалам, при ударе острыми тяжелыми предметами он раскалывается и не подлежит восстановлению. При осуществлении капитальных ремонтов иногда возникают ситуации, когда разбивают старый внутренний канализационный трубопровод квартиры во входном патрубке стояка, при этом фасонный элемент (тройник, крестовина) может треснуть. Переходник с внутренней канализации на стояк не подлежит восстановлению — его необходимо заменить, при этом трубу стояка придется также снимать, а если она сильно изношена и забита налетом, ее меняют.
  • Ремонт. При проведении ремонта в квартире может понадобиться замена тройника в канализационном стояке, подводящего стоки к вертикальной трубе, для изменения его конфигурации, при этом используются современные изделия из ПВХ. В этом случае проще и надежнее установить вместо старой изношенной чугунной трубы, не предназначенной для стыковки с фасонными полимерными деталями, пластиковое изделие.
  • Шумоизоляция. Если в доме установлен недорогой стояк из ПВХ трубопровода, при пользовании канализацией в нем часто возникает шум, снижающий комфорт проживания и пользования туалетом. Один из радикальных вариантов борьбы с шумами канализации — смена вертикальной стояковой трубы на малошумящую специальной конструкции, имеющую более высокую массу и соответственно стоимость.

Рис. 3 Малошумящие канализационные трубы

Кто должен проводить и оплачивать замену

Обслуживание водопровода и канализации жилых домов, а также иных инженерных коммуникаций регламентировано Жилищным законодательством, Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, согласно которому обязанности между собственником и обслуживающей организацией (УК или ЖЭС) разделены.

По правилам, все коммуникации, расположенные внутри квартиры, обслуживаются или меняются самим собственником, или с привлечением специалистов сторонних фирм за его денежные средства. При возникновении аварийных ситуаций внутри квартиры собственник несет материальную ответственность за нанесенный соседям внизу ущерб.

Сам вертикальный стояк многоквартирного дома — общедомовая собственность, как и все крестообразные и тройниковые фасонные детали в нем до стыка с внутренним канализационным трубопроводом.

Дальнейшая разводка сливного и канализационного трубопровода — частная собственностью и не подлежит бесплатному ремонту эксплуатационными службами.

Таким образом, когда течет стояк канализации, вопрос кто должен его ремонтировать или менять, имеет однозначный ответ: ремонт и замена стояка канализации — обязанность работников ЖКХ или УК, все работы должны осуществляться бесплатно.

Финансы изыскиваются из отчислений на капремонт или платежей, вносимых за пользование (техническое обслуживание) жилых помещений.

Если пользователь намерен сменить исправный стояк на новый по разным причинам, понятно, что оплачивать проводимые работы и комплектующие он должен из своего кармана.

Рис. 4 Пример составления заявления

Как поменять за счет УК

Порядок бесплатной замены неисправного стояка с привлечением специалистов управляющей компании проводится в следующем порядке:

  • Вызывают на дом сантехника, который производит осмотр стояка с составлением акта, фиксирует все повреждения и подтверждает обоснованность замены.
  • После этого составляется заявление свободной формы в 2-х экземплярах на имя начальника с указанием причин для замены, второй экземпляр остается на руках.

Важно, чтобы собственник не имел долгов по квартплате, в противном случае заявление может быть не принято к рассмотрению, а в ремонте стояка или его замене отказано.

  • После положительного ответа на заявление, согласуется время, перед началом работ сантехники обходят квартиры выше и предупреждают жильцов о временном прекращении пользования канализацией.
  • Жилец предоставляет свободный доступ к стояку, скорее всего, ему придется самостоятельно снимать унитаз или поручить это сантехникам за дополнительную плату, других расходов при замене не предусмотрено.

Иногда УК вводит жильцов в заблуждение утверждением, что стояк размещен в квартире, и следовательно, все расходы по его ремонту (замене) должен нести собственник. При таком подходе полезно обратить внимание руководства на документ МДК 2-04.2004, согласно которому все стояки канализации, батарей отопления, водопровода в многоквартирном панельном или кирпичном доме — общедомовое имущество и поэтому их обслуживание, ремонт или замену должна проводить управляющая компания УК.

Если производится замена чугунного стояка канализации на пластиковый с привлечением сторонних специалистов, цена работы в зависимости от сложности лежит в пределах 5000 — 7000 руб.

Рис. 5 Комплектующие для замены

Как поменять самому

Частичная или полная замена стояка из чугуна возможна только на пластиковый аналог, связано это с тем, что при монтаже стояковая колонна устанавливается снизу вверх трубами друг на друга в патрубки, и чтобы заменить один из фрагментов, требуется специальная компенсационная муфта, позволяющая вставлять в разрыв менее длинную трубу. Подобные изделия сложно обнаружить в фасонных элементах для монтажа чугуна, зато их выпускают в широком ассортименте в товарном ряду ПВХ-труб.

Инструмент и комплектующие

Перед тем как заменить стояк канализации в квартире, приобретают следующие комплектующие:

  • Пластиковую трубу по высоте стояка стандартным наружным диаметром 110 мм.
  • Типовую крестовину с двумя отводами 50 мм для подключения сливных труб в ванной и кухонной мойке и с одним отводом для подсоединения унитаза. Если в квартире имеется только один общий отвод для транспортировки серых стоков, используют соответствующий тройник.
  • Резиновые манжеты (при отсутствии переходников с чугуна на пластик), одна понадобится при установке крестовины (тройника) в горловину нижней чугунной трубы, другая одевается снаружи на выходящий сверху трубный конец.

Рис. 6 Однотрубная разводка канализации внутри квартиры

  • Компенсационная муфта, представляющая собой отрезок трубы с удлиненным расширенным патрубком внутренним диаметром 110 мм — благодаря этому в нем можно перемещать вставленный трубный элемент на некоторое расстояние.
  • Переходная пластиковая муфта со встроенной манжетой, которая при необходимости устанавливается в раструб нижней канализационной трубы и служит для выставления по нужной высоте крестовины при невозможности ее непосредственной стыковки с утопленным в полу чугунным седлом.
  • Переходная ПВХ-муфта с пластика на чугун с резиновой манжетой внутри раструба для верхнего соединения, ее нижний конец заводится в расширенный патрубок с резиновым кольцом вертикальной пластиковой трубы.
  • Металлические хомуты с резиновыми прокладками внутренним диаметром 110 мм, предназначенные для крепления пластиковых стояковых труб к стене.

Рис. 7 Инструмент

Из сантехнического и строительного инструмента для проведения работ понадобятся:

  • Углошлифовальная машинка (болгарка) с диском по металлу для обрезания чугунных и пластиковых труб.
  • Перфоратор для сверления отверстий в стене, снятия стяжки и цементной расчеканки в чугунных стыках.
  • Зубило, стамеска, тяжелый молоток или кувалда для расчеканивания стыков и разбивания чугунных патрубков.
  • Карандаш, рулетка или линейка.
  • Паяльная лампа для расплавления материалов зачеканки — серы, свинца, эпоксидной смолы, используется в случае неполной замены стояка, если нужно оставить неповрежденными крестовину или часть трубы.
  • Защитная спецодежда, перчатки, очки, респиратор.
Читайте также:
Как избавиться от кошачьей шерсти?

Рис. 8 Демонтаж пристенного стояка – основные операции

Демонтаж и расчеканка

При состыковке чугунных труб стояков раньше использовалось патрубковое соединение, в котором для герметизации стыков вместо резинового уплотнителя применялись разнообразные материалы. Рабочие проводили стыковку различными методами в зависимости от принятой технологии в организациях: заливали в щели расплавленную серу или свинец, укладывали ткань и обмазывали снаружи густым цементом, наливали эпоксидную смолу, заталкивали пропитанные битумной мастикой шнур или веревку.

Основной задачей демонтажа является разрушение патрубкового чугунного соединения несколькими методами. В зависимости от уплотнительного материала, его проводят в следующей последовательности:

  • Перед началом работ обязательно обходят всех соседей этажами выше с просьбой не пользоваться кухонной мойкой, ванной и унитазом некоторое время.
  • Снимают и убирают унитаз, для этого от стоякового отвода отсоединяют гофру, спустив предварительно воду из бачка и перекрыв ее поступление краном внизу, откручивает винты крепления унитаза и подводящий шланг, выносят унитаз за пределы санитарного узла.

Совет: После снятия унитаз следует обязательно прислонить бачком к стене — в противном случае он под весом сливного бачка перевернется и с большой вероятностью разобьется.

На заметку: При цементно-песчаной заделке выбивают раствор с помощью молотка и стамески, застывшую серу, свинец, пропитанную веревку и эпоксидную смолу разогревают и расплавляют паяльной лампой, после чего тянут крестовину вверх.

  • После демонтажа крестовины очищают от грязи и мусора нижний патрубок во избежание засоров и приступают к демонтажу верхнего отрезка трубы. Ее тянут вниз, если встречают сопротивление, наружный патрубок разогревает паяльной лампой, оболочку можно аккуратно разбить молотком, стараясь не повредить выходящий с потолка конец стояка.
  • После проведения демонтажных работ на потолке должен остаться фрагмент оболочки верхней чугунной трубы, а в полу — расширяющийся патрубок нижней трубы с очищенными от грязи соответственно наружной и внутренней поверхностями.

Если ни одним из приведенных выше способов не удается снять нижний тройник или верхнюю трубу, их обрезают болгаркой и подбирают переходные или соединительные муфты подходящего наружного или внутреннего диаметра.

Рис. 10 Схема сборки с примерами

Установка нового стояка

После подготовки концевых участков входной и выходной чугунных труб приступают к монтажу пластикового стояка, при этом необходимо состыковать чугунную и пластиковую трубу с проходными внутренними диаметрами 100 мм. Наружный диаметр стандартной чугунной трубы 118 мм, внутренний размер ее конусообразного раструба — 123 — 127 мм. У пластиковой канализационной ПВХ трубы наружный размер 110 мм, а внутренние диаметры оболочки 100 мм, раструба 110,4 мм.

Из этого следует, что для соединения ПВХ-трубы вверху потребуется переходник с пластика на чугун с наружным и внутренним диаметрами соответственно 110х120 мм и встроенной резиновой манжетой. Если проводится замена тройника снизу в канализационном стояке, переходник с пластика на чугун должен иметь размеры 110х120 мм (внутренний и наружный диаметр) и внешнюю манжету, которая вставляется в чугунный раструб (рис .10).

Установку стояка проводят в следующей последовательности:

  • Помещают на выступающий из потолка отрезок чугунной трубы переходную муфту с пластика на чугун с внутренним резиновым уплотнением.
  • Устанавливают в седло нижнего чугунного стояка крестовину с резиновой манжетой, если необходимо, ставят переходник с пластика на чугун с аналогичным уплотнением.
  • Приставляют вертикальную стояковую ПВХ трубу в зазор между верхним и нижним участками, обрезают на 30 — 50 мм короче, на ее нижний конец до упора надевают компенсационную муфту.
  • Помещают собранную систему вертикально в стояк, если длина слишком велика, трубу еще подрезают. После того как торцы конструкции совпадут по высоте с входным и выходным отверстиями, компенсационный патрубок опускают по трубе вниз, погружая в тройник на расстояние 30 — 50 мм.
  • Прихватывают стояк резиновыми скобами к ответной части заранее вкрученных в стену на дюбеля хомутов с винтами, расстояние между крепежными элементами делают около 400 мм.

Рис. 11 Установка стояка

Важные рекомендации

При проведении операций по замене стояка своими руками или с помощью сантехников полезно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Основной повод для замены чугунного канализационного стояка — частые засоры, связанные с низкой проходимостью канала, или значительные повреждения в виде трещин, выпадения фрагментов. Все остальные неисправности в форме протечек, свищей без труда устраняется своими руками с использованием герметизирующих материалов: холодной сварки, эпоксидной смолы и прочих. Поврежденные участки большой площади можно закрыть накладными резиновыми манжетами с фиксацией хомутами — благодаря низкому напору в канализационной магистрали для заделки любых повреждений не требуется высокая прочность заплаток.
  2. Многие начинающие и опытные сантехники проводят бессмысленные манипуляции с герметиком, покрывая им манжеты и резиновые уплотнители в трубах. Герметик предназначен для заделки щелей и швов между жесткими поверхностями и не является клеем, на эластичной резине при деформации он не будет держаться и даже принесет вред, препятствуя плотному прилеганию резинового уплотнителя к трубным оболочкам.
  3. При установке в вертикальный разрыв чугунной канализационной магистрали хрупкого пластика велика вероятность его сдавливания верхней колонной, для устранения опасности следует принять меры для дополнительной фиксации верхней трубы. Ее выступающий торец прикрепляют к стене дополнительными хомутами, при возможности можно обмазать оболочку бетоноконтактом, специальным клеем, и замуровать свободный участок в стене, используя материалы с хорошей адгезией по чугуну или его новому покрытию.
  4. Чтобы не терять много времени при демонтаже старого и установке нового стояка, лучше провести его расчеканивание заранее без снятия труб. Стамеской или острой отверткой выбивают наиболее распространенную цементную замазку вверху и внизу, если неожиданно появится течь, ее временно заделывают пластилином.

Рис. 12 Прайс-лист на услуги одной из фирм

Замена чугунной трубы стояка на пластиковую может быть проведена своими руками, задача существенного упрощается, если квартира расположена на верхних этажах и зачеканка сделана некачественно с использованием хрупких материалов. Для монтажа полимерного стояка потребуется пара переходных муфт с чугуна на пластик, крестовина или тройник, отрезок трубы подходящей длины, кроме типового строительного инструмента в виде болгарки и перфоратора может понадобиться паяльная лампа.

Читайте также:
Как сделать стекло в домашних условиях?

Как поменять канализационный стояк в квартире

Перед тем как заменить канализационный стояк в квартире с чугунного на пластиковый, необходимо разобраться не только в особенностях работ, но и в юридическом аспекте этого процесса. Все достаточно просто, главное — соблюдать определенные правила. А если замена производится своими руками, важно следовать пошаговой инструкции и использовать только качественные комплектующие, так как от этого напрямую зависит надежность и долговечность системы.

  1. Когда нужно менять стояк канализации
  2. Кто должен менять стояк
  3. За чей счет
  4. Что понадобится для самостоятельного ремонта
  5. Как демонтировать старый стояк
  6. Установка нового стояка

Когда нужно менять стояк канализации

Можно выделить несколько ситуаций, в которых проведение работы целесообразно. Иногда замена проводится в рамках плана, но бывают моменты, когда ремонт нужно производить срочно вследствие возникновения аварийной ситуации или повреждения конструкции. Основные варианты таковы:

  1. Проведение работ в рамках капитального ремонта многоэтажного строения. В этом случае стояк меняют от верха до низа, что намного проще и удобнее. Чаще всего работу планируют заранее и сообщают владельцам квартир, когда она будет осуществляться.
  2. Принято решение о замене чугунного элемента на пластиковый в рамках проведения ремонта в квартире. В этом случае нужно согласовать работу с обслуживающей организацией. Чаще всего они присылают работников, которые в назначенное время проводят замену.
  3. В стояке периодически образуются засоры, что требует вызова сантехников. Со временем диаметр внутренней части может существенно уменьшиться, что и провоцирует постоянные проблемы.
  4. Повреждение или нарушение герметичности соединений, из-за чего стояк постоянно подтекает. Масштабы протечки могут быть разными — от незначительных до достаточно сильных.

Если протечка значительная, устранить проблему обязаны немедленно силами аварийной службы.

Кто должен менять стояк

Перед тем как заменить чугунный канализационный стояк в квартире на пластиковый, необходимо разобраться с тем, кто обязан провести работу. Чаще всего обязанность ложится на организацию, которая обслуживает многоэтажный дом. Стандартным можно считать такой порядок:

  1. Владелец квартиры пишет заявление с указанием того, по какой причине необходимо заменить канализационный стояк.
  2. Организация рассматривает обращение и дает ответ. Если принято положительное решение, согласовывается время, в которое необходимо быть дома.
  3. Собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям.

При этом в замене стояка может быть отказано по таким причинам:

  1. Если в конструкцию были внесены самовольные изменения.
  2. В ситуациях, когда система полностью работоспособна и ее надежность не вызывает опасений.
  3. Когда у собственника есть непогашенные задолженности по коммунальным платежам.

Нужно помнить о том, что канализационный стояк — это общая собственность дома. Владелец не имеет права самовольно менять его конструкцию. Нередко возникает вопрос, как заменить канализационный стояк в квартире, если соседи против. Тут все просто: меняется только часть, которая расположена в квартире, или же подается иск в суд, если есть заключение о том, что замена обязательна. В этом случае будет принято решение, которому соседи обязаны подчиниться.

За чей счет

Еще один вопрос, который необходимо разобрать подробно, чтобы не пришлось зря платить деньги. Тут все достаточно просто:

  1. Если часть конструкции меняется вследствие аварийной ситуации, повреждения или постоянных протечек, все затраты ложатся на обслуживающую организацию.
  2. Когда проводится плановая реконструкция строения с полной заменой стояка, жильцы также не обязаны оплачивать расходы. Средства берутся из отчислений на капитальный ремонт, которые оплачиваются ежемесячно.
  3. В случае если конструкцию меняет владелец жилья по своей инициативе, все затраты должен оплачивать именно он. Особенно если претензий по надежности нет.

Не стоит пытаться нарушить конструкцию, чтобы представить все как аварию. Если экспертиза выявит такой факт, придется оплатить не только стоимость материалов и работы, но и штраф.

Что понадобится для самостоятельного ремонта

Перед тем как заменить чугунный канализационный стояк в квартире своими руками, необходимо получить разрешение в надзорной организации. Чаще всего это происходит, если человек меняет часть конструкции только в своей квартире. Если все оформлено как положено, нужно приготовить необходимые инструменты:

  1. Болгарка большого размера с отрезным диском по металлу, а также со шлифовальным кругом.
  2. Перфоратор с лопаткой по бетону и бурами разного диаметра.
  3. Молоток, зубило, монтировка или небольшой лом.
  4. Строительный уровень длиной от 50 см.

Что касается материалов, то набор может отличаться, но чаще всего применяют такой перечень:

  1. Пластиковые трубы диаметром 110 мм подходящей длины.
  2. Тройник с нужным количеством отводов.
  3. Переходник с ПВХ трубы на чугунную.
  4. Муфта-компенсатор.
  5. Герметик для дополнительной защиты соединений.
  6. Крепежные хомуты, укомплектованные шурупом-шпилькой подходящей длины с пластиковым дюбелем.

Перед началом работ необходимо обязательно договориться с соседями сверху, чтобы они не пользовались канализацией и не включали воду (ее лучше вообще отключить).

Как демонтировать старый стояк

Разбирать вопрос, как поменять канализационный стояк в квартире между этажами, нужно с момента демонтажа старой чугунной трубы. Работа не вызывает сложностей, если следовать простой пошаговой инструкции:

  1. Для начала необходимо пометить места резки. Обычно сверху отступают 10 см или больше от потолка, а снизу оставляют около 80 см до тройника, чтобы потом легко снять его.
  2. Сделать надпилы сверху и снизу. Их глубина — примерно на половину диаметра трубы или чуть больше. Затем потребуется зубило, его необходимо вставить в распил и сильно ударить молотком. Повторить эту процедуру и в другом надрезе. После того как чугун раскололся, нужно аккуратно извлечь старый элемент.
  3. На верхний выступ следует надеть пакет, так как оттуда будет капать жидкость. Тройник нужно вначале попытаться расшатать вручную. Если на соединении пакля и краска, можно убрать часть зубилом или ножом, тут стоит исходить из ситуации. Когда стык зачеканен цементом, его проще всего освободить с помощью перфоратора.
  4. Торцы трубы надо очистить от загрязнений, остатков старой краски. Это проще всего делать с помощью проволочного или шлифовального диска, есть варианты как на болгарку, так и на дрель или перфоратор.

После проведения подготовительного этапа следует убрать мусор и разместить все, что понадобится для монтажа, под рукой. Также можно заранее просверлить отверстия под дюбеля, в которые будут крепиться хомуты, чтобы потом не пришлось разбирать трубу.

Установка нового стояка

Процесс не отличается сложностью, так как современные материалы просты в использовании и позволяют справиться с работой даже людям без опыта. Главное — соблюдать требования инструкции:

  1. В первую очередь нужно надеть переходники с чугуна на ПВХ. Это специальные элементы, позволяющие стыковать разные материалы без переделок. Для обеспечения дополнительной надежности соединение на чугуне можно промазать сантехническим герметиком.
  2. Далее в нижней части ставится тройник, в котором обычно есть отвод диаметром 110 мм для унитаза и два элемента на 50 мм для кухни и ванной. На него надевается компенсирующая муфта, с помощью которой можно сдвигать элементы и стыковать конструкцию без особых проблем.
  3. Труба при необходимости отрезается до нужной длины с запасом около 5 см, чтобы обеспечить прочное соединение. Конструкция аккуратно собирается. Особое внимание следует уделить стыковке деталей, нужно следить за правильность расположение резиновых уплотнителей: они не должны сдвигаться и закусываться.
  4. После того как все детали хорошо соединены, нужно еще раз проверить стыки и проконтролировать положение стояка с использованием строительного уровня. Далее надо надеть и зафиксировать в нужных местах специальные хомуты с резиновой прокладкой и закрепить конструкцию на стене в ранее установленных дюбелях. При этом хомуты нужно плотно крепить на трубе, так как они не только поддерживают ее, но и исключают сдвиг вниз при нагрузках.
  5. Так как пластик имеет более низкие звукоизоляционные показатели, для обеспечения тишины желательно закрыть стояк минватой или специальным материалом, которые просто надевается на трубу. В этом случае лучше всего скрыть конструкцию в короб, это оптимальное решение.
Читайте также:
Матрасы для садовых качелей: выбираем чехол на матрас для уличных раскладных моделей

Чтобы упростить монтаж и исключить повреждение резиновых уплотнителей, стоит смазывать соединение жидким мылом.

Стоит отдельно разобрать, как поменять канализационный стояк в квартире на последнем этаже. В этом случае есть свои особенности, плюсом является то, что никого не нужно предупреждать — соседей сверху нет, и никто не зальет квартиру. Но при этом нужно снимать стояк в месте, где он проходит крышу, а сверху устанавливать вентиляционную накладку для аэрации. Главное — хорошо заделать перекрытие, для этого используется раствор, а также гидроизолирующие материалы, чтобы исключить протечки впоследствии.

Замена стояка в квартире — процесс несложный, если разобраться во всех его аспектах и правильно организовать работу. Чаще всего ремонт проводит обслуживающая организация, но иногда его можно сделать и своими руками. Главное — приобрести все необходимое заранее и надежно соединить элементы системы.

Замена труб водоснабжения в квартире: инструкция по ремонту

Сантехнические приборы и водопроводные трубы время от времени требуют ремонта или замены. В процессе эксплуатации они подвергаются естественному износу. Замена труб водоснабжения в квартире часто осложняется тем, что владелец жилья хочет скрыть коммуникации за стенкой, следовательно, выполнять монтаж следует максимально аккуратно. В случае неправильного соединения элементов возникнут протечки воды, проникновение её к соседям. Это конфликты и финансовые потери. Подробнее о способах замены труб расскажем в нашей статье.

Когда нужно менять трубы?

Есть две основные причины для замены квартирной водопроводной системы.

  1. Износ труб: стальные изделия со временем ржавеют и приходят в негодность. Чтобы избежать полного их разрушения, нужно заменить коммуникации.
  2. Плановый ремонт: если владелец квартиры выполняет ремонт санузла, то есть смысл заодно поменять и трубы, даже при отсутствии серьёзных повреждений.

В обоих случаях необходимо полностью убрать старые трубы, осмотреть стояки, при необходимости срезав и их. Новая система монтируется по разработанной заранее схеме.

Типы труб для квартиры

Современные материалы, из которых изготавливают водопроводные трубы, делятся на три группы.

Таблица 1. Типы материалов труб

Тип Описание
Металлические Сталь (оцинкованные или без покрытия), медь
Пластиковые Полипропилен, ПВХ
Композитные Состоят из металла и пластика

Стальные трубы ставят довольно редко, хотя и срок их эксплуатации доходит до 50 лет. Во-первых, есть проблемы с монтажом: сложно обойтись без специального оборудования (сварка, трубогиб). Во-вторых, сталь (даже с цинковым покрытием) довольно быстро ржавеет и требует окраски.

Медные трубы более долговечные, но они и самые дорогие. Собирать своими силами их тоже непросто.

Чаще всего устанавливают металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Причины их популярности: простой монтаж, долговечность, благоприятный внешний вид без дополнительной обработки. Пластиковые трубы при сборке потребуют использования специального прибора – паяльника. Но его стоимость достаточно низкая, а при необходимости можно взять устройство напрокат.

Цены на водопроводные трубы

Металлопластик тоже долговечен (трубы могут служить до 40-50 лет). Но из-за использования разных материалов (коэффициенты теплового расширения у них разные) во время перепада температур ослабляются резьбовые соединения, а при гидроударах также возможно нарушение герметичности.

Выбор диаметра труб

Для установки в квартирах и домах используют два вида трубопроводов: металлические (3/4 и 1/2 дюйма) и пластиковые (25 и 20 мм).

Таблица 2. Размер труб для разных типов разводки

Вид разводки (схема) Какие диаметры используются?
Тройниковая Магистрали собирают из труб 3/4 дюйма (25 мм), а отводы к устройствам-потребителям ставят 1/2-дюймовые (20 мм)
Коллекторная Подводка от стояка до распределителя – 25 мм, а после него – 20 мм

Монтаж водопроводных труб

Монтаж системы водоснабжения начинается с вскрытия стены (если трубы находятся за ней), удаления старых элементов, планирования того, как будет выглядеть новая схема подключения (лучше составить план). В это время придётся решить, какие типы труб следует использовать. Можно применять разные: например, стальной стояк заменить на такой же, а остальные элементы поставить их металлопластика.

Сборка – самый трудоёмкий процесс. Важно аккуратно соединять трубы, чтобы не допустить протечек. После окончания монтажа следует выполнить проверку. На стояки постепенно подаётся напор воды. Проводится осмотр и устранение неисправностей.

Последний шаг – опломбирование счётчиков, покраска (при необходимости).

Разводка труб: схемы

До начала проектирования следует определить:

  • сколько сантехнических приборов будет ставиться в квартире и где;
  • место расположения главного узла со счётчиками;
  • точки монтажа запорной арматуры.

Нужно учесть, что ряд санустройств потребует специального оборудования для понижения давления (редукторов).

Вместе с этим нужно выбрать тип материалов, которые планируется использовать. Важно точно рассчитать их количество, составив смету. Это нужно, чтобы в процессе не нужно было отвлекаться на частые поездки в магазин.

Разводку труб можно производить по одной из трёх схем:

  • тройниковой (или последовательной). Это самый простой метод. К каждому стояку квартиры присоединяют трубу, от которой будут питаться все потребители воды. Плюсы: не требуется много труб. Минусы: в большой квартире в конце магистрали давление воды будет сильно меньше, чем возле стояка, а любые работы по сантехнике потребуют полного перекрытия воды;
  • коллекторной. Это универсальная схема, годится и для крупного, и для малогабаритного жилья. Вода со стояков идёт сперва к распределительному узлу – коллектору, а от него подводится к каждому из устройств-потребителей. Снабжение более равномерное по величине давления в каждом контуре. Но для сборки потребуется больше материала (труб);
  • комбинированной. Это сочетание двух указанных методов сборки. Пример: от коллектора направляется одна общая магистраль на кухню. К ней подключаются все потребители в помещении: раковина, посудомоечная машинка и другие устройства.

Дополнительные элементы в системе водоснабжения требуются для улучшения её характеристик или для обеспечения адекватной работы устройств. Это редукторы для повышения/понижения давления, запорные краны, фильтры, различные датчики и муфты для соединения труб без сварки. Существуют целые отдельные системы, которые способны перекрыть водоснабжение при утечке воды.

Стальные трубы: монтаж

Что понадобится?

  1. Материалы: стальные уголки, соединительные муфты, шаровые краны.
  2. Инструмент:
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • трубогиб;
  • плашки для нарезания резьбы (лерки);
  • лента-фум или сантехнический лён.
  • герметик;
  • тиски.

    Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

    Трубопровод своими руками: пошаговая инструкция

    1. Для выполнения сборки к стоякам приваривают отводы (с резьбой) для последующего подключения остальных труб. Их форма (прямые или уголки) и длина зависят от конфигурации санузла.

    Стальные трубопроводы устанавливают редко из-за необходимости применять сварку и сложностей с изгибанием. Без опыта подготовить материал с необходимой точностью довольно сложно.

    Видео — Монтаж стальных труб

    Медные трубы: монтаж

    Монтаж будет стоить дорого, но система получится более эстетичной даже при наружной сборке, а также долговечной.

    Что понадобится?

    1. Материалы: фитинги, уголки, шаровые краны.
    2. Инструмент:
    • оборудование и расходники для пайки (горелки, флюсы и припои);
    • инструмент для обжатия фитингов;
    • резак для медных трубок;
    • набор ключей для затягивания гаек (плюс газовый).

      Цены на различные виды газовых горелок и паяльных ламп

      Как собрать трубопровод из меди своими руками?

      1. Планирование работы: создание схемы, расчёт количества погонных метров, необходимых для сборки.

      Видео — Пайка медных труб

      Металлопластик: установка

      Один из простейших способов обустройства домашнего водоснабжения. Композитные трубки хорошо держат давление, легко гнутся при сборке, надёжно соединяются, если не были нарушены правила монтажа. Самые ходовые диаметры – 16 и 20 мм. Хорошо будет смотреться и открытая, и закрытая проводка. Рекомендуется использование коллекторной схемы.

      Что понадобится?

      1. Материалы: специальные фитинги, крепёж для труб (хомуты, стяжки), лён и герметик.
      2. Инструмент:
      • труборез и трубогиб для металлопластиковых изделий;
      • специальные пресс-клещи;
      • разводной и шведский (газовый) ключи.

      Как собрать трубопровод своими руками?

      1. Сборка (как и в других случаях) начинается с создания схемы. Рекомендуется при планировании предусмотреть как можно меньшее количество тройников и переходников. Они уменьшают напор воды.
      2. Важно тщательно просчитать длины всех элементов (отрезков труб). Произвести их нарезание и подготовку к монтажу: сгибание и зачистку торцов. При помощи калибра подровнять кончики заготовок.
      3. При помощи цанговый или компрессионных фитингов соединить системы в единое целое.

      • с использованием цанг: на трубку надевается сначала накидная гайка с резьбой, а потом разрезное колечко. Всё это вставляется в фитинг и крепко затягивается;
      • с применением компрессионных фитингов: здесь роль колечка играет более широкая разрезная втулка. Она также ставится после гайки. При фиксации в штуцере необходимо приложить усилие;
      • пуш-фитинги: для создания соединения не понадобится инструмент. Трубка вставляется в элемент, происходит её фиксация. Препятствие протечкам достигается благодаря давлению воды, которое воздействует на клин и надёжно поджимает края трубки;
      • пресс-фитинги используются для создания постоянных соединений (без возможности разборки). Труба должна быть ровно обрезана и откалибрована. На неё надевают специальную гильзу, а внутрь вставляют фитинг. При помощи клещей обжимают всё вместе.

      При сборке резьбовых соединений нужно использовать ленту-фум или лён.

      Видео — Процесс сборки металлопластика

      Полипропилен: монтаж

      Что понадобится?

        главное приспособление для сборки полипропиленового водопровода – особый паяльник с насадками;

      Как собрать трубопровод своими руками?

      1. После разметки необходимо ровно нарезать заготовки из полипропилена.

      Видео — Пропиленовые трубы: секреты монтажа

      Как заменить змеевик?

      Это может сделать даже новичок. Для замены ветхого водонагревателя следует выполнить ряд шагов:

        Перекрыть воду – завернуть вентили на запорных кранах стояков или использовать коллектор для отключения змеевика.

      Совет: рекомендуется приобретать изделия с минимумом сварных швов. Они считаются более прочными.

      Возможные проблемы и способы решения

      Большинство распространённых ошибок касаются неверной сборки водопроводной системы:

      • ошибки в расчётах. Сборщик забывает к длине заготовки из трубы прибавить длину участка, который будет внутри фитинга (или переходника), а это до 15-20 мм на сторону;
      • низкое качество неразъёмных (сварных) соединений. На швах присутствуют дефекты, через которые вода просачивается наружу. Устраняется при помощи формирования нового шва поверх. В некоторых случаях нужно полностью переварить трубу. Важно понимать, что даже небольшая протечка со временем превратится в более крупную;
      • вода капает/сочится из резьбовых соединений. Возможно, следует слегка подтянуть. Если не удаётся устранить дефект, то придётся разобрать узел и внимательно осмотреть состояние ниток резьбы – при сильном повреждении элемент придётся заменить полностью. Если же всё в порядке. то нужно намотать больше льна, нанести ещё один слой герметика и попробовать как следует затянуть соединение вновь;
      • неправильная пайка полипропилена. В результате соединения труб получаются не слишком прочными и могут разрушиться при подаче давления. Во время работы следует руководствоваться рекомендациями производителей паяльника и самих пластиковых изделий. Это касается и глубины проплавления кромок, и температуры устройства;
      • выбор ненадёжной сантехники. Покупка дешёвых устройств на рынке может привести к трудностям: постоянным поломкам, обрывам штуцеров и затоплениям, неправильной работе. Рекомендуется использовать продукцию проверенных производителей российских, белорусских или европейских производителей;
      • игнорирование требования по уклону канализационной магистрали. Мастера не выдерживают требуемый параметр (3 см/м для диаметра трубы 50 мм), это приводит к трудностям при перемещении сточных вод. Для устранения проще переделать стыковочный узел со стояком, иначе владелец квартиры будет постоянно сталкиваться с засорами;
      • не учитываются особенности используемых материалов труб – линейные расширения, различное поведение при перепадах температур, реакция на гидроудары;
      • ошибки, допущенные при разводке системы, часто встречаются из-за отсутствия опыта у владельца квартиры. Обязательно должны присутствовать шаровые краны на каждом стояке – для перекрывания воды, точки для подключения счётчиков. Важно проверять систему до того, как она будет закрыта.

      Важно: следует проявлять осторожность при сборке трубопроводов в местах расположения стационарных электроприборов: счётчиков, ламп освещения, распределительных коробок. Следует исключить возможность протечек воды и её попадание на оголенные провода.

      Разрешена ли самостоятельная замена труб?

      Если владелец жилья оформил его в собственность, то именно он (по закону) несёт ответственность за состояние коммуникаций внутри помещений. Но при этом следует понимать, что, так как трубы находятся под давлением, замена их своими руками без соответствующего опыта крайне не рекомендуется. Коммунальные службы вправе запретить эксплуатацию собранных любителями-сантехниками систем, потому что наверняка хотя бы одно из правил СНиП (строительные нормы и правила) будет нарушено и возникает опасность прорыва воды в любой момент. Определить визуально качество, с которым производилась сборка, практически невозможно, за исключением некоторых случаев.

      Замена стояков проводится только с ведома инженерно-эксплуатационной компании, контролирующей весь дом. В ряде случаев работой будут заниматься не только сантехники, но и сварщики. То же касается установки счётчиков. Их ставят под контролем сертифицированных мастеров и пломбируют.

      Итоги

      Менять трубы своими руками можно порекомендовать только тем людям, которые имеют соответствующий опыт. Без него сложно гарантировать качество выполнения работ. В результате плохо выполненной сборки собственник, заливший соседей, потеряет больше денег на ремонт чужих помещений. Кроме того, придётся снова переделывать свою же работу.

      Как производится замена стояков водоснабжения в квартире: пошаговое руководство

      В домах старой постройки выход системы водоснабжения из строя – нередкое явление. И установка внутриквартирного трубопровода из современных материалов либо же приобретение новых сантехнических приборов проблемы не решает.

      Помогает лишь полная замена стояков водоснабжения в квартире. Если вы уже столкнулись с подобной проблемой и не знаете с чего начать, мы поможем разобраться. В статье речь пойдет о том, какие требования следует соблюдать при выполнении замены стояков, какие этапы включает установка с подключением системы и какие материалы для этого понадобятся.

      Замена стояка: правовой аспект

      Водопроводный стояк представляет собой вертикальный участок трубопровода, оснащенный у основания запорным вентилем. Он является общедомовым имуществом.

      А потому замена его должна выполняться управляющей организацией (ЖЭУ или ЖЭКом) без дополнительной оплаты со стороны нанимателя или собственника.

      Владельцу квартиры необходимо лишь написать заявление на имя управляющего ТСЖ, указав в нем проблему, которую необходимо решить. Исключение составляет лишь тот случай, если дом не является собственностью ЖЭУ. В этой ситуации ремонт общего имущества осуществляется за счет жильцов.

      К числу общего имущества относится и все то, что расположено на участке от стояка до первого запорного вентиля. В случае если запорное устройство не предусмотрено до самого смесителя, то и этот участок включительно принадлежит к числу общего имущества.

      Если же владелец квартиры планирует провести капитальный ремонт и при этом сделать скрытую прокладку трубопровода, либо же он решил в связи с перепланировкой перенести стояк на новое место – все работы будут производиться за его счет.

      Любую перепланировку, связанную с задействованием домового имущества, включая квартирные стояки, необходимо согласовывать с управляющими организациями. Лишь поручив на руки соответствующее разрешение в письменной форме, он может пригласить для проведения работ монтажников управляющей организации или частной фирмы.

      Причины для установки нового стояка

      Необходимость замены вертикального трубопровода возникает в двух случаях: по истечению срока годности металлоконструкции и при выполнении полного ремонта санузла.

      В зависимости от условий его замену выполняют в одном из двух режимов:

      • плановая – при изношенности водопроводных труб;
      • аварийная – при возникновении неисправности и появления течи.

      В домах старой постройки «родные» квартирные стояки выполнены из оцинкованных или чугунных труб. Металлические конструкции подвержены коррозии, а потому требуют замены.

      Замечено, что трубы больше всего изнашиваются в межэтажных перекрытиях. А потому стыковку новой трубы со старой следует производить за пределами перекрытия: в санузле соседей, живущих этажом ниже или выше.

      Для металлических труб срок службы составляет порядка четверти века. В реальности они служат гораздо дольше. Но после сорока лет службы приходят в аварийное состояние.

      Даже если трубы после завершения эксплуатационного периода выглядят целыми, их рекомендуется все равно заменить. Это объясняется тем, что изношенная со временем труба может в любой момент лопнуть, что приведет к большому материальному ущербу как для хозяев квартиры, так и пострадавших от затопления соседей.

      В плановом режиме замену труб рекомендуется проводить и на этапе проведения капитального ремонта. При обустройстве современных интерьеров трубопровод принято «прятать» в стену, а потому добраться до него при возникновении аварийной ситуации будет не просто.

      Чугунные трубы, как правило, меняют на полипропиленовые аналоги. И такой выбор полностью оправдывается рядом неоспоримых преимуществ, которыми обладает полимер.

      К числу таковых стоит отнести:

      • устойчивость к коррозии и агрессивным воздействиям;
      • гладкость внутренних стенок, препятствующая скоплению известкового налета на внутренней поверхности трубопровода;
      • высокая прочность;
      • экологическая безопасность.

      Для обустройства трубопровода с холодной водой подходят обычные металлопластиковые и полипропиленовые трубы соответствующего диаметра, а для подачи горячей – трубы, предназначенные для систем отопления. Они отличаются более высокой прочностью и повышенной устойчивостью к деформации.

      Производители полипропиленовых труб утверждают, что срок службы изделий составляет порядка 50-ти лет, а используемых для снабжения холодной водой – в районе 100 лет.

      В сравнении с металлическими конструкциями, установка полипропиленовых труб занимает гораздо меньше времени. Задействование сварочной технологии позволяет при минимальных усилиях получать прочное и надежное соединение.

      Технология замены стояка водоснабжения

      Стояки водоснабжения располагают в ванных комнатах, размещая их на незначительном удалении от стены. Стояк в обязательном порядке оснащают запорным вентилем, с помощью которого перекрывают подачу воды в квартиру.

      В идеале нужно менять весь пролет. Но на практике это не всегда получается. В крайнем случае, следует заменять участок от пола и до потолка. При этом недопустимо обновлять только подвергшийся ржавчине короткий отрезок трубы.

      Если замена стояка происходит в многоквартирном доме, заранее следует предупредить соседей о времени проведения ремонтных работ. С соседями, проживающими в квартирах, расположенных непосредственно над вашей сверху и снизу, следует договориться о возможности выполнения работ на их территории. Ведь новые трубы будут проходить сквозь перекрытия.

      Если же согласия получить не удастся, соединения труб придется выполнять в пределах вашего санузла: над полом и под потолком. При этом в обязательном порядке следует обеспечить доступ к тем местам, где будет осуществляться стыковка труб, чтобы при возникновении протечки оперативно ее устранить.

      Этап #1 – выбор материалов

      Урегулировав все вопросы с соседями и управляющей организацией, можно приступать к составлению схемы. Ее составление позволит определить разводку трубопровода санузла и рассчитать количество расходного материала.

      Для проведения работ необходимо подготовить:

      • полипропиленовые трубы D110мм;
      • фитинги соответствующего диаметра;
      • металлические хомуты;
      • силиконовый герметик.

      Трубы для монтажа вертикального трубопровода стоит выбирать диаметром, который равен размеру сечения демонтированных элементов.

      Для соединения подлежащих замене участков стояка с соседними используют муфты и компенсаторы D110мм. Чтобы соединить пластиковую трубу со стальной используют переходные манжеты.

      Одновременно продумывается финишная отделка стояка: необходимость шумо- и теплоизоляции, конструкция и дизайн короба.

      Из инструментов потребуются:

      • болгарка;
      • 3-4 отрезных диска D125мм;
      • резьбонарезной инструмент;
      • разводной и газовый ключ;
      • строительный уровень;
      • простой карандаш;
      • набор отверток;
      • зубило;
      • молоток;
      • рулетка;
      • лом (для использования в качестве рычага).

      Заранее необходимо подготовить средства защиты: головной убор, респиратор, очки и термозащитные перчатки.

      Для сварки полипропиленовых труб необходимо приобрести или взять напрокат паяльник, оснащенный тефлоновыми насадками разных размеров.

      Проведение работ по замене стояка коммунальные службы назначают в будние дни во временном интервале с 10 до 15 часов, когда многие жильцы на работе. Это позволяет свести к минимуму временные неудобства относительно ограничения эксплуатации системы.

      Отключение действующего трубопровода осуществляется с привлечением специалистов, но никак не самостоятельно. На проведение ремонтных работ в среднем затрачивается от 30 до 60 минут. Но, чтобы не упустить важные детали, слишком торопиться не стоит.

      Этап #2 – демонтаж старых труб

      Демонтаж вертикального трубопровода, выполненного из водогазопроводной стальной трубы, относится к числу сантехнических работ повышенной сложности. Для их выполнения необходимо иметь достаточный опыт работы с электрическим инструментом и строгое соблюдение техники безопасности.

      Первым делом перекрывают систему и выпускают из нее воду. Эту работу должен выполнить представительно коммунальной службы. Нарушать правило не стоит – иначе получите административное взыскание.

      С помощью болгарки или вооружившись труборезом вырезают старые трубы. Для этого на расстоянии в 10-15 см делают два горизонтальных надреза, сходящихся к краю трубы, расположенного у стены. Чтобы верхняя часть трубы не просела, нарезы сначала лучше делать не до конца.

      Верхний кусок трубы отрезают на расчетную высоту, равную длине фасонной детали, которая будет напрессовываться в процессе монтажа. Задача мастера – сделать плоскость надреза перпендикулярной относительно оси самой трубы.

      Для упрощения этой задачи в качестве ориентира используют полосу малярного скотча. Его приклеивают по окружности так, чтобы конец точно накладывался на начало.

      Для удаления нижнего участка стояка трубу аккуратно расшатывают, стараясь не повредить при этом раструб. Раствор на стыке выдалбливают по периметру. Обрезанные куски трубы извлекают с помощью клина или лома.

      В прежние времена соединения чугунных труб выполнялись одним их двух способов:

      • путем чеканки швов цементно-песчаным раствором;
      • посредством заливки стыка серой.

      Для удаления застывшего цементного раствора верхний слой шва расковыривают отверткой. Самый простой способ выжечь серу – разогреть элементы трубопровода с помощью паяльной лампы. Чтобы регулировать тягу в стояке, поверх трубы укладывают металлический или асбестоцементный щит. После разогрева конструкции разобрать соединения не составит труда.

      Разрезанные элементы с помощью отвертки аккуратно вытягивают из плит перекрытия, застрявшие куски выбивают молотком. На очищенном участке размечают места под размещение клипс, необходимых для крепления труб в стене в точках разводок.

      Этап #3 – установка нового трубопровода

      С помощью ножовки по металлу или ножниц для полипропилена нарезают новые трубы на элементы необходимой длины. На соединяемых участках элементов делают пометки, указывающие, до какой точки будет производиться соединение.

      Если у соседей еще стоят металлические стояки, необходимо оценить состояние металлоконструкции, определив, можно ли выполнить на ее торце нарезку резьбы. Для упрощения процедуры нарезки конец трубы смазывают машинным маслом.

      Если металлическая труба не внушает доверия и есть подозрения, что в момент создания нагрузки при нарезании резьбы она может лопнуть, стоит поступить проще, приварив готовую резьбу из 5-7 витков, либо же выполнив соединение с помощью цанговой муфты.

      К ней уже можно будет подсоединить переходную муфту с резьбой для монтажа пластикового трубопровода.

      Состыковывают металл с пластиком посредством резьбового соединения с использованием муфты. Закручивание при монтаже должно проходить с небольшим усилением. Для достижения этого эффекта места соединения уплотняют льняной подмоткой и промазывают паковочной пастой. Перед одеванием переходника на чугунную трубу места соединения стоит обработать герметиком.

      Соединение пластиковых элементов выполняется намного проще. Места спайки зачищают и обрабатывают спиртовым составом.

      Одновременно на разогретый аппарат надевают и фитинг и конец трубы. Оба элемента прикручивают на всю глубину насадок. Выждав, когда элементы прогреются, обе заготовки аккуратно снимают с насадки и соединяют между собой.

      Особенности подключения к разводке

      В месте, где вертикальный трубопровод будет соединяться с разводкой в квартире, устанавливают тройник размером 32/20/32. Для облегчения монтажа тройника его конец смазывают жидким мылом. Элементы фиксируют посредством пайки.

      Важный момент: при установке тройников предпочтительнее не муфтовое, а паяное соединение.

      Установив запорный кран, проверяют наличие течи. Если таковая отсутствует – фиксируют собранную конструкцию к стене.

      Для этого с помощью строительного уровня в стене предварительно намечают точки под проделывание отверстий для установки клипс. Крепежные элементы размещают через каждый 100-150 см.

      С момента выполнения последнего соединения заполнять водой смонтированный участок сети можно не ранее, чем через час. Для обеспечения достаточного уровня влагонепроницаемости и звукопоглощения места прохождения труб через перекрытия бетонируют по всей толщине. Эти и другие отделочные мероприятия проводят только после испытаний конструкции.

      Выводы и полезное видео по теме

      Последовательность действий при замене стального трубопровода на полипропилен:

      Как выполнить переварку стояков водоснабжения:

      В том, чтобы заменить квартирный стояк водоснабжения, нет ничего сложного. Главное – получить разрешение в ЖЭКе и заручиться согласием соседей о выполнении врезки. Соблюдая технологию монтажа и используя в работе качественный материал, вы сможете собственными силами соорудить систему, которая будет исправно служить не один десяток лет.

      Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть опыт по замене стояков водоснабжения и вы хотите им поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: