Регулятор мощности на симисторе: принцип работы, варианты схем, как сделать своими руками

Как сделать регулятор мощности на симисторе своими руками: варианты схем

Для управления некоторыми видами бытовых приборов (например, электроинструментом или пылесосом) применяют регулятор мощности на основе симистора. Подробно о принципе работы этого полупроводникового элемента можно узнать из материалов, размещенных на нашем сайте. В данной публикации мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с симисторными схемами управления мощностью нагрузки. Как всегда, начнем с теории.

Принцип работы регулятора на симисторе

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой. Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод. Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы. Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов.

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль. Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной.

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Варианты схем регулятора

Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой.

Рисунок 2. Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В

Обозначения:

Резисторы: R1- 470 кОм , R2 – 10 кОм,
Конденсатор С1 – 0,1 мкФ х 400 В.
Диоды: D1 – 1N4007, D2 – любой индикаторный светодиод 2,10-2,40 V 20 мА.
Динистор DN1 – DB3.
Симистор DN2 – КУ208Г, можно установить более мощный аналог BTA16 600.

При помощи динистора DN1 происходит замыкание цепи D1-C1-DN1, что переводит DN2 в «открытое» положение, в котором он остается до точки нуля (завершение полупериода). Момент открытия определяется временем накопления на конденсаторе порогового заряда, необходимого для переключения DN1 и DN2. Управляет скоростью заряда С1 цепочка R1-R2, от суммарного сопротивления которой зависит момент «открытия» симистора. Соответственно, управление мощностью нагрузки происходит посредством переменного резистора R1.

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника.

К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Схема регулятора с обратной связью

Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:

Установить таходатчик, измеряющий число оборотов. Такой вариант позволяет производить точную регулировку, но при этом увеличивается стоимость реализации решения.
Отслеживать изменения напряжения на электромоторе и, в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать «открытый» режим полупроводникового ключа.

Последний вариант значительно проще в реализации, но требует небольшой настройки под мощность используемой электромашины. Ниже приведена схема такого устройства.

Регулятор мощности с обратной связью

Обозначения:

Резисторы: R1 – 18 кОм (2 Вт); R2 — 330 кОм; R3 – 180 Ом; R4 и R5– 3,3 кОм; R6 – необходимо подбирать, как это делается будет описано ниже; R7 – 7,5 кОм; R8 – 220 кОм; R9 – 47 кОм; R10 — 100 кОм; R11 – 180 кОм; R12 – 100 кОм; R13 – 22 кОм.
Конденсаторы: С1 — 22 мкФ х 50 В; С2 — 15 нФ; С3 – 4,7 мкФ х 50 В; С4 – 150 нФ; С5 — 100 нФ; С6 – 1 мкФ х 50 В..
Диоды D1 – 1N4007; D2 – любой индикаторный светодиод на 20 мА.
Симистор Т1 – BTA24-800.
Микросхема – U2010B.

Данная схема обеспечивает плавный запуск электрической установки и обеспечивает ее защиту от перегрузки. Допускается три режима работы (выставляются переключателем S1):

А – При перегрузке включается светодиод D2, сигнализирующий о перегрузке, после чего двигатель снижает обороты до минимальных. Для выхода из режима необходимо отключить и включить прибор.
В — При перегрузке включается светодиод D2, мотор переводится на работу с минимальными оборотами. Для выхода из режима необходимо снять нагрузку с электродвигателя.
С – Режим индикации перегрузки.

Настройка схемы сводится к подбору сопротивления R6, оно вычисляется, в зависимости от мощности, электромотора по следующей формуле: . Например, если нам необходимо управлять двигателем мощностью 1500 Вт, то расчет будет следующим: 0,25/ (1500 / 240) = 0,04 Ом.

Для изготовления данного сопротивления лучше всего использовать нихромовую проволоку диаметром 0,80 или1,0 мм. Ниже представлена таблица, позволяющая подобрать сопротивление R6 и R11, в зависимости от мощности двигателя.

Таблица для подбора номиналов сопротивлений в зависимости от мощности двигателя

Приведенное устройство может эксплуатироваться в качестве регулятора оборотов двигателей электроинструментов, пылесосов и другого бытового оборудования.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Тех, кто попытается управлять индуктивной нагрузкой (например, трансформатором сварочного аппарата) при помощи выше указанных схем, ждет разочарование. Устройства не будут работать, при этом вполне возможен выход из строя симисторов. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Существует два варианта решения проблемы:

Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Простой регулятор мощности на симисторе своими руками

В завершении статьи приведем пример простейшего регулятора мощности. В принципе, можно собрать любую из приведенных выше схем (наиболее упрощенный вариант был приведен на рисунке 2). Для этого прибора даже не обязательно делать печатную плату, устройство может быть собрано навесным монтажом. Пример такой реализации показан на рисунке ниже.

Самодельный регулятор мощности

Использовать данный регулятор можно в качестве диммера, а также управлять с его помощью мощными электронагревательными устройствами. Рекомендуем подобрать схему, в которой для управления используется полупроводниковый ключ с соответствующими току нагрузки характеристиками.

Мощный регулятор сетевого напряжения 220В

В последнее время в нашем быту все чаще применяются электронные устройства для плавной регулировки сетевого напряжения. С помощью таких приборов управляют яркостью свечения ламп, температурой электронагревательных приборов, частотой вращения электродвигателей.

Подавляющее большинство регуляторов напряжения, собранных на тиристорах, обладают существенными недостатками, ограничивающими их возможности. Во-первых, они вносят достаточно заметные помехи в электрическую сеть, что нередко отрицательно сказывается на работе телевизоров, радиоприемников, магнитофонов. Во-вторых, их можно применять только для управления нагрузкой с активным сопротивлением — электролампой или нагревательным элементом, и нельзя использовать совместно с нагрузкой индуктивного характера — электродвигателем, трансформатором.

Между тем все эти проблемы легко решить, собрав электронное устройство, в котором роль регулирующего элемента выполнял бы не тиристор, а мощный транзистор.

Принципиальная схема

Транзисторный регулятор напряжения (рис. 9.6) содержит минимум радиоэлементов, не вносит помех в электрическую сеть и работает на нагрузку как с активным, так и индуктивным сопротивлением. Его можно использовать для регулировки яркости свечения люстры или настольной лампы, температуры нагрева паяльника или электроплитки, скорости вращения электродвигателя вентилятора или дрели, напряжения на обмотке трансформатора. Устройство имеет следующие параметры: диапазон регулировки напряжения — от 0 до 218 В; максимальная мощность нагрузки при использовании в регулирующей цепи одного транзистора — не более 100 Вт.

Регулирующий элемент прибора — транзистор VT1. Диодный мост VD1. VD4 выпрямляет сетевое напряжение так, что к коллектору VT1 всегда приложено положительное напряжение. Трансформатор Т1 понижает напряжение 220 В до 5. 8 В, которое выпрямляется диодным блоком VD6 и сглаживается конденсатором С1.

Рис. Принципиальная схема мощного регулятора сетевого напряжения 220В.

Переменный резистор R1 служит для регулировки величины управляющего напряжения, а резистор R2 ограничивает ток базы транзистора. Диод VD5 защищает VT1 от попадания на его базу напряжения отрицательной полярности. Устройство подсоединяется к сети вилкой ХР1. Розетка XS1 служит для подключения нагрузки.

Регулятор действует следующим образом. После включения питания тумблером S1 сетевое напряжение поступает одновременно на диоды VD1, VD2 и первичную обмотку трансформатора Т1.

При этом выпрямитель, состоящий из диодного моста VD6, конденсатора С1 и переменного резистора R1, формирует управляющее напряжение, которое поступает на базу транзистора и открывает его. Если в момент включения регулятора в сети оказалось напряжение отрицательной полярности, ток нагрузки протекает по цепи VD2 — эмиттер-коллектор VT1, VD3. Если полярность сетевого напряжения положительная, ток протекает по цепи VD1 — коллектор-эмиттер VT1, VD4.

Значение тока нагрузки зависит от величины управляющего напряжения на базе VT1. Вращая движок R1 и изменяя значение управляющего напряжения, управляют величиной тока коллектора VT1. Этот ток, а следовательно, и ток, протекающий в нагрузке, будет тем больше, чем выше уровень управляющего напряжения, и наоборот.

При крайнем правом по схеме положении движка переменного резистора транзистор окажется полностью открыт и «доза» электроэнергии, потребляемая нагрузкой, будет соответствовать номинальной величине. Если движок R1 переместить в крайнее левое положение, VT1 окажется запертым и ток через нагрузку не потечет.

Управляя транзистором, мы фактически регулируем амплитуду переменного напряжения и тока, действующих в нагрузке. Транзистор при этом работает в непрерывном режиме, благодаря чему такой регулятор лишен недостатков, свойственных тирис-торным устройствам.

Конструкция и детали

Теперь перейдем к конструкции прибора. Диодные мостики, конденсатор, резистор R2 и диод VD6 устанавливаются на монтажной плате размером 55×35 мм, выполненной из фольгированного ге-тинакса или текстолита толщиной 1. 2 мм (рис. 9.7).

В устройстве можно использовать следующие детали. Транзистор — КТ812А(Б), КТ824А(Б), КТ828А(Б), КТ834А(Б,В), КТ840А(Б), КТ847А или КТ856А. Диодные мосты: VD1. VD4 – КЦ410В или КЦ412В, VD6 — КЦ405 или КЦ407 с любым буквенным индексом; диод VD5 — серии Д7, Д226 или Д237.

Переменный резистор — типа СП, СПО, ППБ мощностью не менее 2 Вт, постоянный — ВС, MJIT, ОМЛТ, С2-23. Оксидный конденсатор – К50-6, К50-16. Сетевой трансформатор — ТВЗ-1-6 от ламповых телевизоров, ТС-25, ТС-27 — от телевизора «Юность» или любой другой маломощный с напряжением вторичной обмотки 5. 8 В.

Предохранитель рассчитан на максимальный ток 1 А. Тумблер — ТЗ-С или любой другой сетевой. ХР1 — стандартная сетевая вилка, XS1 — розетка.

Все элементы регулятора размещаются в пластмассовом корпусе с габаритами 150x100x80 мм. На верхней панели корпуса устанавливаются тумблер и переменный резистор, снабженный декоративной ручкой. Розетка для подключения нагрузки и гнездо предохранителя крепятся на одной из боковых стенок корпуса.

С той же стороны сделано отверстие для сетевого шнура. На дне корпуса установлены транзистор, трансформатор и монтажная плата. Транзистор необходимо снабдить радиатором с площадью рассеяния не менее 200 см2 и толщиной 3. 5 мм.

Рис. Печаная плата мощного регулятора сетевого напряжения 220В.

Регулятор не нуждается в налаживании. При правильном монтаже и исправных деталях он начинает работать сразу после включения в сеть.

Регулятор мощности на симисторе своими руками

Простейший регулятор мощности на симисторе легко можно собрать своими руками, даже если вы не радиолюбитель. Описанный в статье прибор состоит из копеечных деталей, которые без проблем покупаются в радиомагазине или достаются из вышедшей из строя техники (не со всякой, но об этом позже). Принцип работы, отладка и сборка регулятора описаны таким образом, чтобы любой, кто мало-мальски умеет пользоваться паяльником, смог повторить схему самостоятельно.

Применение симисторных регуляторов в быту

Подобные устройства применяются в быту везде, где есть необходимость плавно изменять мощность прибора или инструмента. В целом, работает такая схема по принципу снижения сетевого напряжения 230 В. А если напряжение питания электроприбора уменьшать, то пропорционально будет изменяться и его мощность.

Пример. Допустим у нас есть рассчитанный на сетевое напряжение 230 В паяльник мощностью 80 Вт. Для пайки обычных радиодеталей и нетолстых проводов этой мощности слишком много. Жало перегревается, канифоль горит и чернеет, припой не прилипает, а скатывается шариками. Это означает, что температура на кончике жала слишком большая.

А вот если уменьшить мощность такого паяльника, то перечисленные проблемы исчезнут. Сделать это можно путем снижения напряжения его питания с 230 В до, например, 80 В (почти в три раза). А поскольку мощность (а также температура нагрева жала) снижается пропорционально, то в итоге мы получим паяльник на 25-30 Вт.
Симисторные регуляторы применяются для плавного изменения мощности:

паяльников (именно для паяльника было сделано описанное в статье устройство);
электрических сушилок для фруктов;
утюгов;
обогревателей;
других нагревательных приборов;
пылесосов;
электроинструментов – болгарок, орбитальных шлифовальных машинок, лобзиков;
другого оборудования с двигателями – точильных станков, сверлильных и прочих;
ламп накаливания.

Касательно последнего пункта стоит отметить, что именно такая схема симисторного регулятора не очень подходит. Но и об этом подробнее сказано ниже.

Простейшая схема симисторного регулятора и принцип ее работы

На рисунке ниже изображена самая простая схема регулятора мощности на симисторе. Проще никак. Для начала рассмотрим компоненты, из которых состоит устройство, и зачем они там нужны.

Схема регулятора мощности на симисторе

В данной схеме присутствует всего 5 радиодеталей:

Симистор U1.
Динистор D1.
Конденсатор C1.
Переменный резистор RV1.
Резистор R1.

Симистор U1 – является основным компонентом схемы. Все остальные радиодетали «работают на него». У симистора бывает всего два рабочих состояния – он может быть либо открыт, либо закрыт. Когда он открыт, электрический ток беспрепятственно протекает через него от источника питания к нагрузке. Когда закрыт – ток не течет.

Чтобы «заставить» симистор открыться и пропускать ток, на его управляющий вывод (на схеме находится слева) необходимо подать небольшое напряжение. Закрывается же он «самостоятельно», как только ток перестает течь через основные выводы.

В целом, работает это следующим образом. Напряжение в наших розетках переменное, соответственно, ток тоже бежит то в одну сторону, то в другую с частотой 50 раз в секунду. Если в момент, когда он течет, например, от источника питания к нагрузке, «заставить» симистор открыться, наш прибор получит «дозу» питания и проработает немножко.

Затем ток меняет свое направление, так как напряжение у нас переменное. Это приводит к тому, что симистор закрывается.

Поскольку направление тока из розетки может изменяться по направлению 50 раз в секунду, то мы каждый этот раз можем «пропустить» через нагрузку столько тока, сколько нам надо для получения желаемой мощности.

Например, если пропустим только половину, то 80-ваттный паяльник будет потреблять только 40 Вт, и греться в два раза слабее. А для этого нам надо каждый раз открывать симистор ровно на половине полуволны переменного напряжения. Вторая полуволна будет как бы срезаться, и для питания прибора не использоваться.

Динистор D1 – как раз и «занимается» тем, что заставляет симистор открываться в нужный нам момент. У этого компонента тоже есть всего два состояния – открыт (пропускает ток) и закрыт (не пропускает). Чтобы динистор открылся, и подал на симистор управляющий сигнал, к нему необходимо приложить определенное напряжение (около 30 В). Если напряжение меньше этого значения – он закрыт.

Конденсатор C1 – нужен для того, чтобы открывать динистор D1. Происходит это следующим образом. Когда переменный ток течет в одном из направлений, конденсатор «постепенно» заряжается, и напряжение на его выводах увеличивается. Когда оно достигает значения, достаточного для открывания динистора, последний именно это и делает. А конденсатор возвращается в исходное состояние, то есть, разряжается. И так 50 раз в секунду.

Резисторы R1 и RV1 – ограничивают ток через наш конденсатор. Чем меньше их суммарное сопротивление, тем быстрее конденсатор заряжается и достигает нужного для открытия динистора напряжения. Когда сопротивление резисторов увеличивается, ток течет меньший, и заряд конденсатора происходит медленнее.

Теперь рассмотрим слаженную работу всех этих компонентов вместе. Симистор на каждой полуволне переменного напряжения (50 раз в секунду) открывается и закрывается на определенный промежуток времени, пропуская, или наоборот, не пропуская через себя ток. В зависимости от длительности этого промежутка времени нагрузка (паяльник, двигатель, лампа) получает то или иное напряжение.

Открывается симистор в тот момент, когда на динисторе появляется достаточное для его пробоя (открывания) напряжение. За то, на каком моменте полуволны это произойдет, отвечает конденсатор. А насколько быстро или медленно он будет заряжаться, зависит от сопротивления резисторов в данный момент.

В итоге, если мы будем вращать ручку переменного резистора, мы будем менять время заряда конденсатора, момент срабатывания динистора и открывания симистора. Когда сопротивление потенциометра минимальное (ручка выкручена до упора влево), ток через конденсатор максимально большой, заряжается он быстро, динистор открывается рано, и симистор на протяжение почти всей полуволны пропускает ток на нагрузку.

Когда мы выкручиваем ручку в сторону увеличения сопротивления потенциометра, процесс заряда конденсатора замедляется, динистор открывается позже, а симистор пропускает в результате меньше тока на нагрузку.

Сборка регулятора мощности на симисторе своими руками

От теории плавно переходим к практике. Соберем симисторный регулятор мощности, используя описанную выше схему. Все ее компоненты мы «запрячем» в корпус наружной розетки, превратив ее в источник регулируемого напряжения. Хотя делать это необязательно.

Компоненты для сборки регулятора

Все вышеописанные радиодетали можно без проблем купить в любом радиомагазине. Мы же для сборки нашего регулятора возьмем их из регулятора оборотов вышедшей из строя орбитальной шлифовальной машинки (как раз эта плата уцелела и все компоненты рабочие). Вот она.

Отсюда мы заберем симистор, динистор, конденсатор и резистор. Потенциометр возьмем другой, так как имеющуюся «крутилку» вмонтировать в розетку будет невозможно. Вот что остается.

На фото можно видеть не один резистор, а два. Изначально регулятор был собран с использованием и второго резистора, но после тестирования прибора он был убран. Почему – сказано ниже.
Итак, имеем:

Симистор BTA06-600C. Такая маркировка означает, что он может пропускать ток силой до 6 А и рассчитан на напряжение до 600 В. Деталь можно заменить на аналогичные, но с учетом этих двух характеристик. Поскольку регулятор у нас для сетевого напряжения, то и симистор должен быть рассчитан на соответствующее напряжение. Чтобы он не перегорел от всплесков напряжения в сети, берем с запасом. Сила тока рассчитывается исходя из мощности подключаемой к регулятору нагрузки. Для этого мощность нагрузки надо разделить на напряжение в сети. Например, для паяльника на 80 Вт максимальная сила тока, которую будет пропускать симистор, составит всего 0,35 А. Как видим, нашего 6-амперного симистора хватит с большим запасом.
Динистор DB3. Через него текут минимальные токи, да и напряжение сравнительно невысокое. Потому можно взять практически любой похожий.
Конденсатор. Пленочный, неполярный, рассчитанный на напряжение более 250 В. Емкость – 0,1 микрофарад (или 100 нанофарад, что одно и то же). Обозначается такой кодом 104. Максимальное напряжение тоже обязательно должно быть указано. Если такой надписи нет, то конденсатор использовать нельзя. Электролитические полярные конденсаторы тоже использовать нельзя.
Резистор R1. Постоянный. Рассчитанный на рассеиваемую мощность 1 Вт. Сопротивление в данном случае 68 кОм. Хотя во многих схемах используется резистор с гораздо меньшим сопротивлением. Почему так, станет понятно во время испытаний. У начинающих радиолюбителей может возникнуть вопрос – зачем нужен этот резистор. А нужен он для того, чтобы ограничивать ток, когда ручка потенциометра выкручена так, что его сопротивление равно или близко к нулю. Если бы не было R1, то весь ток потек бы через RV1, и он бы перегорел от перегрева.
Переменный резистор. В распаянной схеме стоял на 250 кОм. Подходящего с таким номиналом не нашлось, потому был взят на 470 кОм. К нему параллельно был припаян постоянный резистор на 330 кОм, в результате чего переменный стал примерно на 250 кОм.
Маленький резистор (на фото). В разобранной схеме был на 330 кОм, и был впаян параллельно переменному резистору. Позже его пришлось удалить, так как из-за него был высокий минимальный порог регулируемого напряжения.

Остановимся немного на резисторах, так как от них зависит регулировочный диапазон в данной схеме. Начнем с R1. Чем меньше его сопротивление, тем большее максимальное напряжение мы сможем получить на выходе регулятора. Однако при уменьшении его сопротивления возрастает ток, протекающий через него во время заряда конденсатора. Соответственно, резистор может нагреваться. А потому надо брать уже не на 1 Вт, а на 2 Вт.

Переменный резистор или потенциометр. От его номинала зависит минимальное напряжение, до которого будет снижаться сетевое при помощи регулятора. Так, если взять на 250 кОм, то напряжение удастся понизить примерно до 50-70 В (при R1 68 кОм). Если же взять на 500 кОм, то напряжение получится понизить еще.

Кроме радиодеталей для сборки регулятора понадобится розетка, отрезок кабеля и вилка.

Розетку неплохо было бы закрепить на каком-либо основании, например, на деревянной колодке. Хотя при стационарном использовании ее можно пристроить и на стене, и на столе, и под ним.

Сборка регулятора и некоторые особенности устройства

Начинать сборку желательно с самого большого компонента. В данном случае им является переменный резистор. Как видно, даже штатная начинка розетки не позволяет использовать габаритный потенциометр. Кроме того, нам же внутрь еще парочку деталей запихнуть надо. В итоге, после нескольких примерок переменный резистор было решено закрепить следующим образом.

Лучше, конечно, было бы устанавливать его в ту часть розетки, где будет вся остальная начинка. А так придется соединять схему проводами достаточной для сборки и разборки длины.

Далее идет вторая по размерам деталь – симистор. На фото он установлен на небольшой радиатор. Но это не для охлаждения, так как мощность, которую мы будем питать от регулятора, всего 80 Вт. Однако с радиатором симистор встал на свое место, как родной, и крепить его никак не пришлось.

Следующим шагом идет пайка динистора. Согласно схеме – он находится одним выводом на управляющем выводе симистора. В этом симисторе управляющим является крайний правый. При распайке обвязки симистора важно ничего не перепутать. Потому, если вы используете другие компоненты (аналоги), уточняйте назначение выводов.

Далее один из проводов с вилки напрямую вставляется в один из контактов розетки. Второй же мы будем «разрывать» нашей схемой. На фото выше показано, как красным проводом соединен регулируемый контакт розетки с одной из силовых ножек симистора. Таковых у него две. И обе они равнозначные. Потому неважно, на какой из этих двух ножек будет «сидеть» наша схема.

Теперь свободный вывод динистора соединяем конденсатором с тем выводом симистора, который мы красным проводом подвели к контакту розетки. Сюда же (к динистору и конденсатору) паяем провод, который пойдет на один из выводов переменного резистора. Кстати, две из трех ножек переменного резистора необходимо предварительно соединить. Как на схеме.

Далее к проводу, который входит в регулируемый контакт розетки, паяется резистор (в нашем случае на 68 кОм 1 Вт). Остается только соединить свободный вывод переменного резистора с постоянным, соединив их, таким образом, последовательно.

Все. Регулятор готов. На фото, правда, есть еще маленький резистор. Он соединен параллельно с переменным резистором, как и было в оригинале на плате шлифовальной машинки. Однако после теста он был убран, так как из-за него напряжение удавалось понижать только до 120 В.

Проверка регулятора мощности

После сборки симисторного регулятора его необходимо протестировать. Это позволит:

Убедиться в его работоспособности.
«На ходу» скорректировать диапазон регулировки напряжения.

Для проверки нужен мультиметр и нагрузка. Мультиметр необходимо подсоединить к контактам регулируемой розетки, предварительно включив на нем режим измерения переменного напряжения более 300 В (в дешевых приборах, как на фото, это 750 В). Нагрузку нужно подключать обязательно. Иначе ток через нашу схему не пойдет, и ее работы мы, соответственно, не увидим.

⚠ Внимание! Компоненты схемы и штатная начинка розетки находятся под опасным для жизни напряжением. Потому ни в коем случае нельзя прикасаться к радиодеталям, оголенным проводам и так далее. Браться руками можно только за пластиковый корпус розетки и ручку потенциометра.

Чтобы не рисковать, проверить прибор можно и в собранном состоянии. Для этого в нашу регулируемую розетку включаем тройник или удлинитель с двумя розетками. В одну из них включаем нагрузку (паяльник, например), а во второй измеряем щупами мультиметра напряжение.

Проверка на разобранном регуляторе выглядит следующим образом.

Здесь потенциометр установлен на максимальное сопротивление. Напряжение на выходе регулятора из 230 В снизилось до 59 В. Справа от вольтметра другой мультиметр, включенный на измерение температуры. Его датчик (термопара) прикладывается к жалу паяльника. Как видно по фото, при подаче на 80-ваттный паяльник всего 59 В максимальная температура его жала составила примерно 200 °C. Этого вполне достаточно, чтобы паять при помощи припоя ПОС-60. Для пайки более тугоплавких привоев напряжение следует повысить, и жало разогреется до большей температуры.

Минимальный порог напряжения на выходе можно снизить еще больше. Для этого надо заменить резистор RV1, установив вместо 250-килоомного, например, на 500 кОм. В результате мы сможем еще больше ограничить ток через конденсатор, он будет заряжаться еще медленнее, динистор будет открываться еще позже, а симистор будет в открытом состоянии еще меньший промежуток времени. Однако это может привести к нестабильной работе регулятора, что потребует усложнения схемы путем добавки в нее еще одного конденсатора.

А это уже максимальное напряжение, которое получается на выходе нашего регулятора. Температура на кончике жала паяльника более 300 градусов (грелся еще, но не стал мучить термопару). Когда этот паяльник включен в розетку 230 В напрямую – он раскаляется и до 400 градусов, что никуда не годится.

Максимальное напряжение на выходе регулятора можно повысить. Для этого надо уменьшить сопротивление резистора R1, заменив его на другой. При этом следует помнить, что через него потечет больший ток, и на нем будет выделяться больше тепла. Соответственно, если взять резистор R1 сопротивлением 5-10 кОм, то его рассеиваемая мощность должна быть уже не 1 Вт, а 2Вт.

В данном случае это не нужно, так как и при 185 вольтах жало перегревается очень сильно.
При подключении к такому регулятору паяльника, если прислушаться, то можно различить тихое жужжание. Это нормально, и паяльнику никак не навредит.

А вот если подключить к нашему регулятору лампу накаливания, то вместо жужжания мы увидим мерцание. Чем меньше будет напряжение и яркость лампы, тем мерцания станут более заметными. Для лампы это не вредно, а вот для нашего зрения – еще как. Потому использовать данную схему в качестве диммера для ламп не стоит. Для этого есть другие схемы, ненамного сложнее этой.

Завершение

В завершение не лишним будет напомнить о нескольких вещах. Во-первых, соблюдайте осторожность при тестировании регулятора. Там высокое напряжение, способное если не убить человека, то привести к ожогам и болезненным ощущениям. Во-вторых, будьте внимательны при подборе симистора из аналогов. Учитывайте мощность нагрузки, ток и вольтаж. В-третьих, при изготовлении регуляторов по этой схеме для более мощной нагрузки от навесного монтажа стоит отказаться. Детали надо запаять на плате, и вынести ее в отдельный корпус.

Декоративная штукатурка короед: расход на квадратный метр (1 м2)

Расход штукатурки «короед» на 1м2 зависит от разновидности строительной смеси. Для воспроизведения фактурного покрытия используются акриловый, полимерный, силикатный либо силиконовый раствор. При расчете объема штукатурного состава для помещения учитываются материал и уровень подготовки основания, размер гранул.

Какие факторы надо учитывать

состояние поверхности для обработки (стена ровная либо с трещинами, сколами);
степень готовности к нанесению штукатурной смеси (черновая либо предчистовая подготовка);
размер гранул минерального состава;
уровень искривленности стеновой панели;
тип штукатурки (порошковая либо пастообразная консистенция);
одно- либо двухкомпонентный состав смеси;
тип обрабатываемой поверхности (для внутренних либо наружных работ);
планируемая толщина слоя штукатурки;
условия хранения отделочной смеси в складских помещениях;
техника нанесения средства на стену;
температура и уровень влажности воздуха в помещении при оштукатуривании поверхностей;
на расход влияет опыт работы мастера и т.д.

Способ расчета

Для штукатурного состава «короед» расход рассчитывается в зависимости от характеристик поверхности, общей площади. Предварительно выполняется эскиз с замерами участков с учетом простенков. Перед работой необходимо определить требуемый объем смеси на 1 м2 стены. Для «короед» штукатурки расчет расхода материала отличается от стандартных отделочных смесей из-за фактурной поверхности и плотного гранулированного состава.

Сначала выполняются замеры стен и высчитывается рабочая площадь поверхности. Для отделки фасада здания рекомендовано выбирать штукатурку с крупными гранулами диаметром 2,5-3,5 мм. Для работ внутри помещения применяется смесь с мелкими минеральными частицами 0,8-2,5 мм.

Штукатурный состав «короед» от разных изготовителей отличается расходом на 1м2 в зависимости от рецептуры, состава, размера гранул, количества воды на объем сухой смеси. Средний показатель составляет 2,4-4 кг.

продукция марки «Волма» — расходуется 6,5 кг на единицу площади;
смеси компании «Старатели» — потребуется 8-9 кг;
силикатно-силиконовая штукатурка «Церезит» с гранулами 2-3 мм — 3-4,5 кг;
полимерцементный штукатурный состав марки «Церезит» с фракциями 2,5-3,5 мм — 3-4 кг;
паста силиконовая «Церезит» с частицами диаметром 2 мм — 3,5 кг;
штукатурная смесь фасадная от производителя Кнауф Ротбанд — 8,5 кг;
смесь штукатурная силиконовая Ceresit с гранулами в диаметре более 2 мм — 4,5 кг;
штукатурный состав акриловый «Церезит» — 3 кг.

Специалисты рекомендуют приобретать продукцию у проверенных поставщиков, средства должны быть качественные для экономичного нанесения. Материалы ненадлежащего качества отличаются более высоким расходованием. При расчете количества смеси для помещения рекомендуется прибавить еще 10% к полученной цифре. В противном случае потребуется докупать отделочный материал.

Как расход материала для фасада зависит от вида смеси

Расход декоративной штукатурки «короед» на 1м2 рассчитывается с учетом качественных характеристик отделочного материала. В работе используются полимерные, акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки. Материалы отличаются структурой, текстурой, размером гранул наполнителя и т.д.

Снизить расходы на штукатурный состав можно при выполнении тщательного выравнивания поверхности, покрытия стен изолирующей грунтовкой. Пористая структура стен повышает степень впитывания и расход отделочной смеси. Обработка поверхности улучшает также адгезию. Загрунтованное основание увеличит надежность отделки, продлит ее срок годности.

Полимерный состав

Штукатурка полимерная проста в нанесении, не требует тщательной подготовки панелей, отличается хорошей паропроницаемостью. Объем необходимого материала на м² поверхности рассчитывается с учетом размера фракций наполнителя. При наличии в строительной смеси частиц диаметром 2,5 мм потребуется не меньше 3 кг штукатурного раствора, 4,5 мм — до 4 кг.

Материал отличает длительный эксплуатационный период (10 лет). Необходимо учитывать, что в план расходов будут включены красители, т.к. покрытие потребуется тонировать. Нужно знать, что материал не применяется в помещениях с частыми изменениями температурных режимов, т.к. эластичность средняя и возможно образование трещин при перепадах температур.

Акриловая штукатурка

Для акриловой штукатурки расход «короеда» определяется с учетом технических характеристик отделочного материала. Смесь применяется для внутренних отделочных работ и не используется при оформлении фасадов. Этот вид штукатурки имеет высокую эластичность, низкую паропроницаемость, экономичен.

Средний расход штукатурки «короед» на 1 м2 при нанесении на подготовленную выровненную поверхность составляет 3 кг.

Силикатная смесь

Штукатурка силикатная производится с гранулами наполнителя разного размера, данный показатель определяет объем расходования смеси при отделке помещений. При использовании штукатурного раствора с частицами диаметром до 2 мм потребуется 3 кг на 1 м², 3 мм — 4,5 кг на такую же площадь.

Преимущество силикатного материала заключается в высокой эластичности, паропроницаемости. Технические характеристики штукатурного состава обеспечивают экономичное расходование средства. Срок годности покрытия составляет от 20 лет. Материал является хорошим теплоизолятором, в процессе высыхания не возникает усадка. Средство устойчиво к химическим моющим растворам, выдерживает перепады температур.

Расход силикатной штукатурки может отличаться, т. к. в материале содержатся жидкое стекло, пластификаторы, красящие пигменты и разные виды наполнителей. В качестве загустителей используются песок, цементный порошок, минеральные частицы и т.д.

уровень плотности составляет 1800 кг/м³;
наносится состав при температуре +5…+30°С;
уровень адгезии — 0,6 МПа;
морозостойкость — до 100 смен циклов;
разбавляется смесь водой;
хорошая адгезия с древесно-волокнистыми плитами, гипсокартоном, бетоном.

Силиконовый раствор

Для силиконовой штукатурки «короед» расход на 1 м2 обусловлен составом и размером гранул наполнителя. При наличии частиц диаметром 2 мм необходимо до 3,5 кг раствора на 1 м², более крупных фракциях — потребуется на данную площадь до 4,5 кг строительной смеси.

При расчетах требуется учитывать необходимость в выравнивании и грунтовании основания для экономичного расходования состава. Материал эластичен, отличается длительным сроком эксплуатации при сохранении эстетичности покрытия (больше 25 лет), паропроницаемостью.

уровень зернистости составляет 1,5-3 мм;
нанесение при температуре +5…+30°С;
уровень морозостойкости — до 100 циклов;
высыхание полное — за 2 недели;
схватывание массы при создании фактуры составляет 15 минут.

Штукатурка подходит для нанесения на цементные, гипсовые либо бетонные основания, пеноблоки, известковые поверхности, газобетонные блоки.

Нормы расхода фасадной краски по штукатурке «короед»

Для расчета количества красящего состава, выполняемого по штукатурке в технике «короед», необходимо учитывать фактурность поверхности. Данная характеристика повышает объем расходования краски на 15-20%. При покупке лакокрасочных средств потребуется приобрести дополнительные 20% составов. Также расчет красителя зависит от разновидности материала.

акриловая — при тонировании поверхности в 2 слоя потребуется 180-210 г;
силикатная — 400 г при двухслойном покрытии;
силиконовая — 300-350 г при обработке рельефных поверхностей.

Заключение

Перед отделочными работами требуется рассчитать необходимый объем штукатурки. На расход материала влияют размер гранул, техника нанесения, качество подготовки поверхности, мастерство специалиста, уровень влажности воздуха в помещении. Средний расход на 1 м² составит 3-6 кг, однако для некоторых штукатурок может потребоваться до 9 кг на данную площадь.

Расход декоративной штукатурки Короед на 1м2

Расход раствора – это важный показатель во время ремонта. Он позволяет заранее оценить затраты на материалы. Данная величина определяется особенностями раствора, типом основания, методом укладки и качеством подготовки стен. Чем лучше произведена подготовка, тем меньше потребуется отделочного состава.

Что такое декоративная штукатурка Короед

Короед – это финишное покрытие для внутренних помещений и фасадов зданий. Оно получило свое название из-за оригинального рисунка, который внешне напоминает кору деревьев, погрызенную мелкими жуками.

Поставляется на рынок в готовом и порошкообразном виде. Оттенки от серого до чисто белого. В редких случаях паста тонирована в разные цвета. Оригинальную текстуру ей придают частицы, добавленные в состав. Их размер варьируется от 1 до 5 миллиметров. Средняя величина – 25 мм.

Среди основных преимуществ материала:

экологичность;
вязкость;
небольшой вес;
устойчивость к механическому воздействию;
устойчивость к воздействию солнечных лучей;
высокая паропроницаемость;
широкая область применения;
доступная цена.

Из недостатков отмечают низкую ремонтопригодность. Если откололся кусок, то незаметно исправить ситуацию невозможно. Также она плохо поддается очистке. Пыль и грязь забивается в узкие бороздки рисунка, где ее сложно удалить.

Короед – это финишное покрытие. Оно предполагает нанесение раствора толщиной не более величины гранул, входящих в пасту.

Факторы, влияющие на расход материала

Декоративная смесь позволяет создать оригинальный дизайн с неповторимой фактурой. Перед укладкой специалисты рекомендуют сделать дизайн-проект, который создаст представление о конечном результате и позволит рассчитать, сколько мешков потребуется на все помещение.

Производители отделочных смесей указывают среднее потребление на упаковке. Однако этот параметр является приблизительным.

На расходование материала влияет:

форма выпуска;
величина частиц;
техника укладки;
качество подготовки поверхности;
толщина.

Чем толще укладка и сложнее техника, тем больше штукатурки потребуется на всю поверхность. Это правило действует и для величины частиц.

Расход на 1м2 в зависимости от вида Короеда

Различные виды декоративной штукатурки Короед отличаются по составу. Производители выделяют силикатные, полимерцементные, акриловые и силиконовые пасты. Расходование напрямую зависит от типа материала. Это связано отличием структуры, пластичности, размеров зерен, наличия дополнительных компонентов.

Полимерцементная смесь

При расчете учитывают тип стен и величину частиц. Если гранулы размером 2 миллиметра, то для отделки поверхности потребуется порядка 3 кг. При зерне 4 миллиметра – не менее 5 килограммов.

Несмотря на высокую стоимость, полимерцемент обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Период использования составляет 10 лет. В конечную стоимость дополнительно включают цену за красители. Поверхность требует финишной тонировки.

Из недостатков выделяют неустойчивость к воздействию внешних факторов. При резких колебаниях температур возможно растрескивание.

Акриловая

Акриловые смеси хорошо зарекомендовали себя для внутренней отделки. Они не применяются для работы с фасадом дома. Основное преимущество раствора – высокая эластичность, паропроницаемость и экономичность.

Для отделки одного квадратного метра подготовленного основания достаточно 3 килограммов смеси. При некачественной подготовке стен может потребоваться больше состава. Средний срок эксплуатации покрытия составляет от 15 до 20 лет.

Силикатная

Силикатная смесь поставляется на рынок с разной фракцией зерна. В зависимости от величины наполнителя меняется потребление штукатурки:

Мелкофракционный наполнитель. Зерно не более 2 миллиметров. Расходование на 1 м2 не превышает 4 килограммов.
Крупнофракционный наполнитель. В составе присутствуют частички до 3 миллиметров. Для отделки квадратного метра требуется до 5 кг порошка.

Среди преимуществ силикатного раствора высокая эластичность, паропроницаемость, экономичность.

Состав может выступать в качестве дополнительной теплоизоляции. Он не дает усадку, устойчив к растрескиванию. Рекомендован для покрытия пористых оснований (минеральные плиты, газосиликатный и ячеистый бетон).

Силиконовая

Основными факторами, влияющими на расход силиконовой смеси, являются размер гранул и состав. При частицах 2 миллиметра он не превышает 3 кг, при гранулах 4 мм – 5 кг.

Снизить потребление позволяет качественное выравнивание и грунтовка основания. Силиконовые смеси эластичны, легко наносятся, долго сохраняют свои эксплуатационные характеристики. Они показали высокую эффективность в отделке стен из цемента, гипса, бетона, пеноблоков и газобетонных блоков.

Расход на 1м2 в зависимости от производителя

Количество отделочного раствора напрямую зависит от типа материала и величины гранул. Однако у разных производителей состав может отличаться. Соответственно затраты на отделку также будут разными. Чтобы их оценить, следует внимательно изучить информацию о товаре, указанную на упаковке.

Расходование декоративной штукатурки Короед на 1м2 в зависимости от производителя следующий:

Волма – 6,5 кг;
Старатели – 9 кг;
Церезит – 3 кг;
Ceresit ct 35 Короед – 4 кг;
Кнауф Ротбанд – до 8 кг.

У силиконовых растворов Ceresit потребление немного выше, чем у полимерных. Оно может доходить до 5 килограммов на квадратный метр. В сторону увеличения влияет неправильное хранение и отсыревание раствора, температура и влажность в помещении во время работ.

Расход в зависимости от крупности зерна

Короед поставляется на рынок с разной маркировкой. Данный показатель указывает на размер частиц наполнителя. В большинстве случаев он может варьироваться от 2 до 4 миллиметров.

Перед началом работ необходимо изучить, в каких случаях какая маркировка раствора примеряется. Мелко гранулированные растворы подходят для отделки внутренних стен. Они дают более гладкий и декоративный слой, отличаются пластичностью и экономичностью. Потребление составляет не более 2,5 килограммов на 1м2.

Крупнозернистые смеси с гранулами до 4 миллиметров более затратны. Для покрытия 1 квадратного метра потребуется до 4 и более килограммов сухого порошка. Такие растворы получили применение в отделке фасадов зданий и сооружений.

Характеристики некоторых составов приведены в таблице.

Название	Размер гранул, мм	Расходование, кг/м2	Цвет	Температура применения	Тип упаковки
Колор-Пласт Ск «Короед»	1,5	до 2,8	56 базовых цветов + 2500 цветовых оттенков Tikkurila MONICOLOR nova	От +5 до +30 градусов	Пластиковое ведро, 30 кг
	2,0	до 3,2
	3,0	до 4
Колор-Пласт Сш «шуба», ручное нанесение	0,5	1,8
	1,0	2,3
	2,0	3,0
	3,0	4,0
	1,0	3,0
	2,0	4,0
Колор-Пласт Л, ручное нанесение	1,5	3,5	56 базовых цветов
Колор-Пласт Л, ручное нанесение	2,0	5,0	56 базовых цветов

Как сэкономить расход

Экономия возможна только в том случае, когда понимаешь, что влияет на увеличение потребления.

Основными параметрами, влияющими на затраты раствора, являются:

толщина слоя;
технология нанесения;
размер зерна;
качество подготовки основания.

Если первые 3 параметра изменить невозможно, то на последнем удается существенно сэкономить. Пористые стены активно впитывают влагу и увеличивают расходование декоративных смесей. Поэтому все поверхности необходимо тщательно подготовить.

Важно измерить перепады высот и максимально их выровнять. Ровная поверхность позволяет наносить минимальную толщину слоя штукатурки.

Для минимизации впитывания основание грунтуют составами глубокого проникновения. Они создают полимерную пленку, которая препятствует поступлению воды из штукатурки в стены. Благодаря этому отделка ложится более прочно.

Последним правилом экономии является тщательный расчет. Следует заранее просчитать количество требуемого материала. Для отделки его приобретают с небольшим запасом. Он не должен превышать 10-15% от расчетного значения.

Способы и примеры расчета расхода

Потребление оценивают по формуле: А*В*С, где А – средний расход смеси на 1м2, В – площадь поверхности для нанесения, С – слой штукатурки толщиной 1 сантиметр. Для отделки 19 квадратных метров, с расходом 6 кг потребуется 6*19*1=114 килограммов. Большинство производителей фасуют мешки по 25 кг. Конечное значение составит 4,56 мешков. Мастера рекомендуют брать с запасом 10-15%. Поэтому в данном случае потребуется не менее 5 мешков.

Если основание с перепадами, делают контрольные замеры в нескольких точках. Их значения складывают и делят на количество. Получают среднюю толщину слоя. При перепадах 3, 6 и 7 см средняя толщина слоя составит не менее (3+6+7)/3=5,4 сантиметра. Дальше для расчета штукатурки Короед проводят аналогичные операции, указанные выше.

Фасадные краски и их расход

Большинство отделочных штукатурок Короед поставляются на рынок белого цвета. В редких случаях они уже тонированные. Придать им оттенок позволяет введение цветового пигмента в готовый раствор для штукатурки стен или покрытие фасадной краской.

Высокую эффективность показало окрашивание после полного высыхания отделки. Для работы мастера используют мягкий валик без сильного нажима. Такая техника позволяет не окрашивать впадины, что придает поверхности трехмерный объем.

Высокую эффективность показали краски:

акриловые;
алкидные;
силикатные;
силиконовые;
масляные.

При использовании акриловых материалов на квадратный метр требуется до 200 грамм в 2 слоя. Краски подходят для отделки внутренних комнат. При работе с фасадами подбирают красители, устойчивые к воздействию внешних факторов.

У силиконовых и силикатных красок потребление составляет от 300 до 400 грамм на 1м2 при двойном нанесении. Масляные пигменты наиболее экономичные, но они отличаются паронепроницаемостью и легким воспламенением.

Рассчитать, сколько потребуется красителя для тонирования стен, позволяют технические характеристики, указанные на упаковке товара. Для расчета умножают показатель на упаковке на площадь стены и количество слоев.

Подготовка поверхности к работе

После закупки материалов переходят к подготовительным операциям. От качества стен напрямую зависит конечный результат. Порядок работ:

	1. Поверхности тщательно зачищают от старого покрытия. Удаляют имеющуюся грязь, строительные болты, другие дефекты. Если есть трещины, их зачищают.
	2. Если обнаружены признаки грибка или плесени, то их максимально зачищают, а места обнаружения обрабатывают антисептиками.
	3. Затем наносят грунт глубокого проникновения.
	4. Если перепад составляет более 2-3 миллиметров на квадратный метр, то делают предварительное выравнивание. Раствор используют для заделки трещин и неровностей. Если присутствуют локальные выпуклости, их срезают болгаркой.
	5.Выровненную поверхность повторно грунтуют.

Согласно мнению специалистов, допустимый перепад не должен превышать 1 миллиметра. Когда подготовительный этап завершен, приступают к замесу материала и его нанесению.

Характерные ошибки при нанесении смеси

Короед – декоративная штукатурка, с которой достаточно просто работать даже новичку. Однако нарушение техники нанесения и условий подготовки могут привести к некачественному результату и отслаиванию материала.

Специалисты выделяют 2 ошибки, которые часто совершают во время работы с материалом:

Некачественная подготовка основания. Недостаточно качественно удаление старого покрытия и пренебрежение грунтовкой приводят к тому, что новое покрытие держится некачественно. Увеличивается расходование раствора. После высыхания появляются трещины или состав отслаивается от стен. Это связано с разной реакцией отличающихся по составу типов отделок на температурные перепады.
Нарушение температурного режима. Накладывать смесь рекомендуется при температурах не ниже +7 и не выше +30 градусов. В других условиях помещение следует подогревать или наоборот охлаждать. Высыхать состав должен без прямого воздействия солнечных лучей. Средняя температура 20 градусов. Не допускается при сушке использование отопительных приборов или вентиляторов. Это ведет к нарушению технологии.

На результат также могут повлиять слишком толстый слой, неправильное нанесение, нарушение условий хранение неразведенного состава.

Расчет количества штукатурки – важный этап подготовительных работ. Он позволяет заранее просчитать и подготовить необходимый объем смеси. Чтобы правильно определить объем, необходимо учесть толщину накладываемого слоя, качество подготовки основания, тип раствора и величину гранул в нем. В среднем затраты составляют от 3 до 4 килограммов на квадратный метр.

Расход декоративной штукатурки Короед на 1 м2

Перед тем как подсчитать, сколько потребуется такого материала, как декоративная штукатурка Короед и ее расход на 1 м2 стены, нужно понять ее отличия от простых смесей. Короед имеет иную консистенцию, и это напрямую влияет на расход. Но именно неоднородность фактуры и сделала штукатурку Короед такой популярной.

Что такое декоративная штукатурка Короед

Короед – это порошковая или пастообразная смесь для отделки фасадной части зданий. Уникальный рисунок фактурной штукатурки внешне напоминает кору некоторых деревьев, которую старательно погрызли букашки и жуки.

Декоративная смесь Короед внешне представляет собой белое порошкообразное вещество с оттенками серого цвета. Когда же она разбавлена водой и полностью готова к применению, то очень сильно напоминает собой творожную массу. В порошке используются небольшие гранулы, благодаря которым и получается тот самый уникальный рисунок.

Плюсы декоративной штукатурки

Преимущества декоративной смеси Короед, расходную часть которой нам необходимо высчитать на 1 м2, позволяют широко использовать ее в отделочных работах:

экологичность материала. В составе смеси Короед отсутствуют какие- либо токсичные примеси и вещества;
повышенная тягучесть и вязкость. В смеси применены полимерные составляющие и минерализованные добавки, в результате вязкость значительно усиливается;
небольшой вес материала. Благодаря сверхуникальным свойствам компонентов защитные качества материала увеличены, а нагрузка на стены уменьшена;
устойчивость к ударам. Фасады с нанесенным фактурным материалом без особых последствий выдерживают любые механические воздействия на поверхность;
защита от воздействия ультрафиолета. Ультрафиолет не оказывает на смесь никакого воздействия, качество и цвет остаются неизменными;
морозоустойчивость. Фактурная смесь Короед, нанесенная на поверхность объекта, легко выдерживает любые критические температуры;
отличная защищенность от химического воздействия. Стены из смеси Короед можно обрабатывать любыми средствами с химией;
хорошая проницаемость пара. Если не ошибиться в расходе фактурной штукатурки, то у нас будет хорошо «дышащая» поверхность, а следовательно, отсутствие грибка. Это значительно продлит жизнь фактурной штукатурки;
цветовая гамма. Штукатурку можно раскрасить практически в любой цвет. Яркость краски будет долгое время без изменений. И лучше изначально внести колер в готовый раствор при нанесении;
использование внутри здания. Декоративную смесь можно нанести на перегородки внутри комнаты и стены снаружи, это привнесет изюминку в декор;
оптимальное ценообразование. Декоративная фактурная штукатурка, расходность которой нам нужно рассчитать на 1 м2 стены, отнюдь недешевая продукция, но для декора и отделки она представляет оптимальный вариант. Цена, качество и расход материала: при правильном расчете такой смеси можно хорошо сэкономить.

Данный список преимуществ Короеда способствует его успеху среди строителей и профессиональных отделочников. Благодаря таким качествам штукатурку очень часто используют в проходимых местах: коридорах, холлах, между пролетами лестниц и на площадках.

Читайте также:

Как избавиться от запаха собачьей мочи?

Маркировка

От правильности выбора маркировки зависит, каков будет расход фасадной штукатурки.

Использование зерен определенного размера в исходном варианте дает лучшее понимание, где лучше использовать декоративную смесь.

Мелкие зерна используются в смеси при ремонте внутри помещений. Крупные гранулы в штукатурке хорошо применять в наружных нанесениях на фасады. Главное, помнить – больше зерен в составной части Короеда увеличивает количество материала для стены здания. При величине зерна в 2 миллиметра на 1 метр перегородки уйдет примерно 2,5 килограмма.

Методика расчета штукатурки

Как уже говорилось выше, расход декоративной штукатурки Короед на 1 м2 сильно зависит от размера зерна, применяемого в сухом порошке. Однако некоторый определенный средний стандарт по расходу присутствует.

Средний результат расхода материала – от 3 до 10 килограммов на 1 м2. При таком расчете, естественно, учитывается толщина нанесенного слоя фактуры у каждого производителя Короеда, таких, как:

Церезит.
Волма.
Старатели.
Дюфа.

Нормы расхода материала отличаются, поэтому нужно внимательно посмотреть, что написано на упаковке с порошком, и учесть все показатели перед началом работ. Не забываем главное правило: всегда добавлять примерно 10 % расхода штукатурки запасом.

Для наглядности рассмотрим вариант применения декоративной смеси толщиной в 10 мм. Берем продукцию производства Старатели. Для того чтобы качественно нанести Короед на поверхность стены, нам потребуется около 9 килограммов смеси.

А если мы возьмем Dufa reibeputz, то на такой же объем работ нам понадобится чуть более 6,5 килограмма продукции. Если планируется отделка комнаты в 30 метров, в первом варианте расход составит 270 килограммов готовой смеси, во втором случае нормы расхода – около 200 килограммов.

Методика подсчета

Чтобы верно рассчитать расход декоративной штукатурки Короед на м2, сначала проверим стены с применением маяков, затем выберем, какой материал будем применять, и определим размер наносимого слоя штукатурки.

С применением уровня выставим маяки на поверхности. Благодаря их установке легко сможем высчитать результат, даже если стена кривая. После расчета суммируем замеры и делим их на число точек.

Получится результат, который и будет служить главным основанием при выборе толщины будущего слоя. Чтобы лучше понять, как все правильно посчитать, для наглядности используем пример. Есть поверхность 10 м2. Стенки искривлены на 5 сантиметров, количество используемых маяков – 3.

Разбег по плоскости получается от 2,4 до 6 см. Все три замера суммируем и полученный результат делим на 3. Выйдет минимально допустимая толщина нанесенного слоя на стенку – 4 см.

После этого можно приступать к планированию общей расходной части на квадратный метр. Рассмотрим для наглядности смесь Короед, штукатурка производства Кнауф. Расход штукатурки Короед на 1 м2 указан на упаковочной бумаге.

На 1 м2 стены при принятом за основу слое в 10 миллиметров потребуется 8,5 килограмма сухой смеси. Наш же показатель – 4 см. Значит, для того, чтобы нанести материал, нам понадобится 34 килограмма. Не забываем, что всегда нужно десятую часть материала брать запасом.

Значит, примерно около 38 кг в сумме потребуется для полноценного завершения работы в помещении. Кнауф в основном фасует свою продукцию в мешки по 30 килограммов, значит, нужно приобрести 2 мешка с сухой смесью. Для того чтобы снизить затраты, можно купить один мешок с фасовкой в 10 килограммов. Итого 40 килограммов для начала работы.

Подготовка поверхности к работе

Высчитав перепад стены, необходимую массу Короеда и рассчитав расход на 1 м2, подготовим стену к началу работ в отделочном помещении. Со стены тщательно снимаются фрагменты прежних работ, затираются грязные и жирные пятна.

Если в ремонтируемом здании присутствует сырость, то проводится антисептическая обработка стен. Если в стенах есть трещины и ямки, то все неровности замазываются пластичной шпатлевкой.

Средняя допустимость перепада высот на 1 метр – около 1 мм. Если есть желание, то поверхность можно выровнять до идеала. Далее на стены с помощью валика наносится грунтовка. Она защитит стены от впитывания влаги в поверхность стены.

Когда грунтовка подсохнет, можно начинать наносить на стену фактурную смесь декоративной штукатурки Короед. Замес наносим с помощью шпателя или терки. При этом слой штукатурного материала не должен быть тоньше размеров зерен, это легко можно увидеть самим. Начинаем выравнивать слой.

Если появляются бороздки на узоре декоративной фактуры – значит, со слоем не ошиблись.

Учимся делать узор на Короеде

Выяснив, сколько же нам понадобится штукатурки Короед на 1 м2, переходим к способам нанесения рисунков и узоров на поверхность. Используя терку, выравниваем штукатурку: от наших движений зависит характерность рисунка.

Если делать четкие вертикальные движения, то получается узор дождя. В случае прямых движений инструмента по горизонтали начнут вырисовываться полоски.

Морозный узор получается волнообразными движениями руки. Затирая поверхность стены кельмой из пенополистирола, можно сделать «пробку», если совершать движения рукой по кругу, используя небольшую амплитуду.

За срок в 70–80 часов декоративная штукатурка Короед высохнет идеально. Открытые окна и двери абсолютно исключены, так как сквозняка быть не должно. По истечении срока высыхания поверхности на оштукатуренные стены наносим лак или красим их в нужный цвет. Расход краски указан на банке.

Характерные ошибки при нанесении смеси

После того как высчитан необходимый расход на 1 м2 стены и изучены специфика и тонкости нанесения фактуры на поверхностную часть стены, заострим внимание на наиболее частых ошибках при работе с короедом:

неочищенная поверхность стены. У декоративной смеси хоть и очень хорошая адгезия, но все же возможности небезграничны. Поэтому, если наносить смесь на старое отделочное покрытие, то в дальнейшем могут появиться трещинки на поверхности. Все это происходит из-за того, что разные виды отделок по- разному реагируют на температуру в помещении;
несоблюдение температурного режима в помещении при стадии нанесения и полного высыхания декоративного Короеда. Температура допустима от +5 до +30 °С.

Перед походом в специализированный магазин, чтобы купить себе штукатурку, обязательно нужно предварительно замерить поверхность будущей работы, выставить маячки, высчитать кривизну и расходование продукта на 1 м2.

Возьмем калькулятор и, придерживаясь вышеуказанных формул, высчитаем точное количество мешков с фактурной порошковой смесью и прочие затраты. И не надо упускать из вида пресловутые 10 % для запаса.

Короед штукатурка – расход на 1м2: норма для наружных работ

Гладкие однотонные стены давно всем наскучили. А что если попробовать нестандартный ход и сделать стены неоднородными, шероховатыми? На помощь придут декоративные штукатурки. Современная строительная индустрия предлагает самые разные виды штукатурок: структурные, фактурные, венецианские… Один из самых оригинальных и интересных вариантов декоративной штукатурки структурного/фактурного типа – штукатурка короед. Поговорим о том, что это такое, как рассчитать необходимое количество материала и как с ним работать. Какой идет расход штукатурки Короед на 1м2? Рассмотрим это в статье.

Что это такое – декоративная штукатурка Короед

Стекло и бетон в окружающем нас мире создают ощущение открытости, незащищенности, тревоги. Дерево же всегда теплое и домашнее.

Структура поверхности, обработанной штукатуркой короед, напоминает источенное жучком старое дерево: замысловатые ходы, углубления, тупики…Такая поверхность умиротворяет, успокаивает, настраивает на философский лад.

Короед – универсальное финишное покрытие, оно применяется как для внутренних помещений, так и для фасадов. В пользу выбора именно короеда является его устойчивость к погодным условиям и к механическим повреждения, долговечность и экологичность.

Если вы боитесь, что за долгие годы вам наскучит цвет, стену можно в любой момент перекрасить. Про расход шпаклевки на 1 м2 стены подробно расскажет этот материал.

Что это: химическая реакция, физический процесс или искусство мастера? Оказывается, подобная текстура обеспечивается мраморной крошкой, которая входит в состав смеси. При нанесении шпателем или теркой последнего слоя штукатурки мраморные включения процарапывают на свежем покрытии дорожки, подобные ходам короеда.

Чем больше диаметр включений, тем шире и глубже «ходы». Зерна бывают от 1 до 4 мм, во внутренних помещениях уместнее будут мелкие борозды, на фасадах солидных зданий эффектней будет смотреться крупные каналы. Наиболее популярны смеси с размером зерен 2-2.5 мм.

Проводя шпателем вверх-вниз, крест-накрест, описывая круги или проводя хаотичные неупорядоченные дорожки, можно создать полную иллюзию источенного жучком дерева. Даже не очень опытный любитель оценит простоту этого материала. Мелкие погрешности всегда можно выдать за художественный замысел. Про расход шпаклевки Ветонит, на 1 м2 стены узнайте здесь.

Следует помнить, что короед – это финишная штукатурка для тонкослойного оштукатуривания. Толщина слоя не должна сильно превышать размер зерна. Не стоит пытаться заполнить значительные ямы и трещины, это бессмысленно и дорого.

Смесь наносится на хорошо подготовленные гладкие стены. И тогда приятная на ощупь структурированная поверхность сделает ваш дом или квартиру теплым и уютным.

Более подробно о декоративной штукатурке короед смотрите на видео:

Мраморная крошка в составе короеда – это только добавка. Как всякая другая штукатурка, короед может иметь разную основу: акриловую, силиконовую, силикатную, минеральную… От базового состава зависит цена штукатурки и ее расход.

Самые дешевые – сухие смеси на основе цемента, обычно их наносят под покраску.

Минеральные штукатурки на основе цементно-песчаных растворов устойчивей цементных и часто применяются для наружной теплоизоляции.

Акриловые составы на основе акриловых смол имеют срок эксплуатации 15-25 лет и стоят еще дороже.

Силикатная штукатурка пластична и антистатична, она отталкивает пыль и легко моется – соответственно, это следующая ступенька цен. Про финишную шпаклевку для фасадных работ узнайте тут.

Паропроницаемые и не впитывающие соли силиконовые штукатурки на данный момент являются самыми технологичными, но и стоят дороже всех.

Цементные и минеральные штукатурки продаются в виде сухих смесей. Акриловые, силикатные и силиконовые – это готовые к употреблению пастообразные смеси, продающиеся в пластиковых ведрах. Наиболее часто встречающаяся упаковка – 25 кг.

Вес упаковки 25 кг, размер зерна указан в миллиметрах:

кнауф Диамант Короед зерно 2,5 мм – 340 руб;

основит Экстервэлл OS-2.5 GK Короед серая – 395 руб.

ceresit CT 35 Короед под окраску 2,5 мм – 685 руб;

weber-Vetonit min Короед 2 мм – 585 руб;

sr-13 “Короед” (КиМег, Россия) – 415 руб.

ceresit СТ 64 Короед 2,0 мм –1960 руб;

weber-Vetonit пас акрилат Короед 2 мм – 2590 руб;
короед АрмМикс (Россия) – 1470 руб;
декоративная полимерная штукатурка SILIKATYNK 020 (Kreisel, Польша) – 2 300 руб.

ceresit СТ 175 Короед 2,0 мм – 2596 руб;

weber-Vetonit пас экстраклин Короед 2.0 мм – 2800 руб.

weber-Vetonit pas silikon Короед 2 мм – 3785 руб;
ENERGY FURIOSO (Murexin, Австрия) – 4735 руб.

Расход

Штукатурка короед – финишная, она наносится в декоративных целях, поэтому расход ее минимален. В то же время толщина слоя не может быть меньше размера зерна, поэтому смеси с включениями 1,5 мм потребуется меньше, чем смеси, скажем, с 3-миллиметровыми зернами.

Однако экономия здесь неуместна: на крупных объектах (фасадах зданий) мелкозернистая структура смотреться не будет, здесь эффектней будут включения 3-4 мм. В помещениях же достаточно использовать зерно 1,5-2 мм. Про расход гипсовой штукатурки на 1 м2 расскажет эта статья.

Кроме размера зерна, на расход влияет степень выравнивания стены: чем тщательней подготовлено основание, тем меньше будет расход. Для мелкозернистых смесей, где декоративный слой тонкий, к выравниванию стен нужно отнестись наиболее скрупулезно.

Обычно расход штукатурки на 1 квадратный метр площади указывается на упаковке. В среднем в зависимости от размера зерна расход составляет:

при зерне 1 мм – 2,1 кг/м²;
2 мм – 2,5-2,9 кг/м²;
2,5 мм – 3,2-3,6 кг/м²;
3 мм – 2,5-4,3 кг/м²;
3,5 мм – от 3,5 кг/м²;
4 мм – от 3,8 кг/м².

Например, норма расхода минеральной штукатурки церезит составляет:

минеральная штукатурка Ceresit CT 35 Короед под окраску 2,5 мм – 2,4-3,4 кг/м²;
акриловая штукатурка Ceresit СТ 64 Короед 2,0 мм – 2,7 кг/м², Ceresit СТ 63 Короед 3,0 мм – 3,2 кг/м²;
силикатно-силиконовая штукатурка Ceresit СТ 175 Короед 2,0 мм – 2,7 кг/м².

Некоторые фирмы (например, австрийская фирма Baumit), кроме расхода, указывают выход – площадь поверхности, которую можно обработать одним ведром смеси. В зависимости от размера зерна эта площадь может составлять от 12 м² (самое мелкое зерно) до 7,5 м² для крупного зерна.

Читайте также:

Какой вес профлиста

Расчет количества смеси

Кроме чисто технических (размер зерна в штукатурке) или физических характеристик (площадь обрабатываемой поверхности), на расход материалов может влиять:

предварительная подготовка стены (шероховатости, неровности и т.п.);
место проведения работ: при внешних работах в любом случае расход будет больше, чем при внутренних;
квалификация мастера – опытный мастер сведет к минимуму непродуктивные потери: переделки, остатки смеси в таре, падение раствора на землю и т.п.;
условия эксплуатации: близко ли от дорог расположено здание, насколько пыльная местность, погодные условия. Неблагоприятный климат требует большего расхода штукатурки.

Таким образом, для расчета количества материалов нужно учесть:

предполагаемую толщину слоя штукатурки. Слишком толстый слой не удастся продавить для получения рисунка, поэтому считайте по минимуму;
площадь поверхности – не забудьте учесть все углы, ниши и рельеф, если это сложное по архитектуре здание;
мастерство строителя.

После этого к полученному количеству добавляем еще 10% – обычный запас на непредвиденные сложности. Поскольку почти все фирмы выпускают смеси в упаковке по 25 кг, особой точности при вычислениях не требуется.

Технология нанесения

Не будем приводить здесь подробную инструкцию, как штукатурить короедом. Отметим только некоторые тонкости.

Штукатурку короед наносят практически на любые поверхности: кирпич, бетон, цементно-песчаную штукатурку, гипс, ДСП, полистирол (пенопласт) и фанеру.
Не рекомендуется наносить короед на гнущиеся поверхности и на гладкие синтетические структуры (пластмассу, лаковые и масляные покрытия, свежие известковые и клеевые штукатурки).
Стены должны быть чистыми, ровными и предварительно обработаны краской-грунтовкой. Лучше выбирать ее того же цвета, что и ваша штукатурка, иначе сквозь тонкий слой короеда могут просвечиваться более темные участки основания.
Как и при любых строительных работах, лучше использовать все материалы от одного производителя. Строго выдерживайте время высыхания предыдущих слоев штукатурки.
Штукатурка быстро сохнет – не разводите сразу большое количество смеси. Чтобы не видны были стыки между участками работ, выполненных в разное время, прерывайтесь на архитектурных деталях (выступах, углах, трубах водостока и т.п.).
Оптимальная площадь одновременного нанесения штукатурки – 1,5-2 м². Через 15-20 минут поправить дефекты штукатурки и нанести «дорожки короеда» будет уже затруднительно. Не старайтесь проводить дорожки несколько раз – чем больше вы будете «гладить» поверхности, тем меньше будет эффект.
При наружных работах старайтесь избегать слишком жарких или дождливых дней. Штукатурка сохнет довольно быстро, 4-6 часов, но для полного высыхания и приобретения нужных свойств требуется не меньше 24 часов. До истечения этого времени желательно предохранять поверхности от солнца и дождя.
Подсохшую штукатурку (время высыхания не меньше 6 часов!) можно красить.

Фасадные краски и их расход

Готовые смеси короед продаются в основном белого цвета, хотя встречаются и цветные. Покрасить штукатурку в любой цвет можно двумя способами:

Добавить краситель в штукатурную смесь до начала работ. Сложность – точно угадать цвет в следующих порциях раствора.
Покрасить уже готовую стену.

Если вы заранее позаботились о подкрашивании раствора, цвет краски можно подобрать подходящим к нему по тону, но не совпадающим полностью. Для окрашивания лучше использовать валик. Не стоит сильно придавливать его к стене – выемки штукатурки останутся немножко другого цвета и создадут ощущение объема, трехмерности. Про штукатурку фактурную из штукатурки узнайте по этой ссылке.

Штукатурку короед можно красить:

акриловыми красками – чаще эти краски применяют для внутренних работ, но есть и специальные фасадные краски;
алкидными смесями – максимально устойчивыми к влиянию перепадов температур, солнца, ветра и дождей;
масляными красками – это экономичный, но наименее подходящий вариант, поскольку такие краски паронепроницаемы, легко воспламеняются и быстро разрушаются.

Расход краски на квадратный метр поверхности обычно указывается производителем.

Чтобы рассчитать необходимое количество краски, умножаем площадь стены на рекомендованный расход и на количество слоев.

Терпеливые мастера могут покрасить бороздки одним цветом, а потом валиком аккуратно, не прижимая, прокрасить основную стену.

Например, расход акриловой краски на фасадах обычно составляет 150 до 200 граммов на 1 м², а алкидной потребуется еще меньше: от 100 г на 1 м².

Фасадная краска не только придаст вашему дому законченный вид, но и послужит дополнительной защитой от неблагоприятных условий.

Плюсы и минусы

Преимущества:

О многих мы уже упоминали:

устойчивость к перепадам температуры: короед не теряет своих свойств при температуре от –55 до +60 С, он не выгорает, не выветривается и не размокает под дождем. Короед может использоваться как финишный слой в теплоизоляционных системах.
с его помощью можно скрыть мелкие дефекты на стенах.
устойчивость к механическим повреждениям. Штукатурка не осыпется от случайного удара и даже самый вредный кот такое покрытие в квартире не процарапает.
устойчивость к агрессивным средам (кислотам, щелочам и промышленным газам).
высокая паропроницаемость, дом не будет закупорен, он будет «дышать».
возможность реставрации памятников архитектуры (в основном силикатными штукатурками).
экологическая безопасность.
долговечность. Производитель гарантирует срок эксплуатации некоторых составов до 25 лет.
возможность перекрасить поверхность в любой цвет.
простота в уходе: даже не окрашенную поверхность можно мыть, чистить щеткой или пылесосом.

Недостатки:

Их не так и много:

если ваш дом находится в пыльной местности, в бороздки короеда будет забиваться пыль. Вымыть ее довольно сложно. В этом случае лучше использовать штукатурку барашек из той же серии структурных штукатурок.
если от поверхности откололся кусочек, незаметно подправить его почти невозможно.
сезонные ограничения на выполнение работ: на незастывший раствор плохо влияет жара, холод и избыточная влага.

Все эти ограничения незначительны и легко преодолимы. Гораздо весомей преимущества: разнообразие видов, возможность выбрать размер бороздок и цвет, простота в работе и изысканная красота, которая получается в итоге. И все это за вполне доступную цену можно сделать своими руками!

И можно быть уверенным, что штукатурка короед прослужит вам долго, принося в дом радость, покой и ощущение защищенности. Читайте также статью про плиточный клей Церезит см11.