Как сделать ручку для молотка. Как правильно расклинить головку молотка, чтобы получить самую высокую надежность при работе?

Как правильно насадить молоток на рукоятку?

  1. Что понадобится?
  2. Пошаговая инструкция
  3. Тонкости
  4. Зачем насаживать молоток на рукоятку?

Практически все из нас со школьной скамьи знают старый добрый способ того, как можно насадить молоток на рукоятку. Но вот о том, как правильно это сделать – лишь немногие. Ведь в этом деле есть некоторые нюансы, да и порой просто наличием молотка с рукояткой и легкими усилиями сделать это не всегда является возможным. Насаживание же на рукоятку с помощью клина может привести к растрескиванию ручки.

О тонкостях насаживания молотка на деревянную ручку без клина расскажет эта статья.

Что понадобится?

Необходимые материалы включают в себя следующие моменты.

  • Небольшой кусочек резины. Отмерить необходимый размер резины довольно несложно – длина должна быть немного больше длины рукояти, а ширина должна быть такой же, как и ее периметр. Необязательно отдельно приобретать резину, можно использовать старую велосипедную камеру. Важно использовать качественную резину без примесей других веществ.
  • Клей ПВА.
  • Любой смазочный материал – чаще всего используется литол.
  • Заранее изготовленная деревянная рукоятка подходящего размера. Она должна быть овального сечения. К месту насадки ударной части рукоятка должна постепенно сужаться. Лучше всего ее делать немного длиннее, чем предполагаемую ручку. Стандартная длина рукоятки 250-350 мм. Деревянная заготовка обязательно должна быть предварительно просушена. В противном случае после высыхания дерево уменьшится в размерах, что может привести к непрочной фиксации.
  • Молоток. Здесь под этим словом имеется в виду ударная часть инструмента.
  • Наждачная бумага и напильник. Их наличие необязательно. Они используются лишь для корректировки размеров рукояти или бойки отверстия молотка.

Пошаговая инструкция

Ниже представлен традиционный метод правильной и прочной насадки молотка на рукоятку.

Итак, теперь приступаем к самому процессу.

  • В первую очередь нужно верхний кончик деревянной рукоятки обточить таким образом, чтобы он входил в отверстие молотка.
  • Кусочком подготовленной заранее резины нужно обмотать обточенный кончик рукоятки.
  • Теперь наружный слой резины смазывается литолом или другой смазкой. Во время процесса резину можно придерживать рукой или закрепить канцелярской резинкой.
  • На рукоятку с резиновой подкладкой надевается головка молотка.
  • Теперь нужно постукивать свободным концом молотка о деревянную доску или другую твёрдую поверхность. Благодаря этому молоток прочно закрепится на рукоятке. Произойдёт это потому, что под усилием своего же веса ударная часть инструмента будет сильнее насаживаться на рукоятку. Движения можно прекратить, как только будет замечена остановка движения молотка вниз по рукоятке.
  • Лишняя резина сверху и снизу отрезается.
  • Также нужно будет отрезать выступающую часть рукояти. Кончик рукоятки должен находиться на одном уровне с выходным отверстием молотка.
  • Для заключительного этапа понадобится клей ПВА.

Зазоры, оставшиеся между рукояткой и головкой молотка, заполняются клеем. После засыхания клей ПВА предотвратит попадание влаги.

На этом процесс насадки молотка на деревянную рукоятку можно считать законченным.

Этим способом ещё можно пользоваться, если необходимо насадить на рукоятку топор или кувалду. Но нельзя использовать этот способ для насаживания деревянной ударной части инструмента на такую же деревянную рукоятку – в таком случае используется другая техника.

Тонкости

Следует помнить, что, помимо того, что резина является сцепляющим слоем, она ещё и берет часть нагрузки при ударах на себя, уменьшая тем самым нагрузку на рукоятку. Это позволит последней прослужить дольше. Чаще всего бывает такая ситуация, когда отверстия с внешних сторон головки молотка гораздо больше, чем та же область посередине. Чтобы это не стало осложняющим фактором, можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой, чтобы сделать переход более плавным или же сделать ширины головки одинаковой как по краям, так и посередине. Разница в среднем составляет от 6 до 8 мм.

Стоит отметить, что тот же самый способ обработки можно использовать и для уменьшения размеров деревянной рукояти. Если разница небольшая, то можно использовать лишь наждачную бумагу. Важно наблюдать за тем, чтобы рукоятка входила в молоток под прямым углом. В противном случае, после инструмент может быть не только плохо применим в работе, но и быстро прийти в негодность.

Зачем насаживать молоток на рукоятку?

Мало кто всерьёз задумывался над этим вопросом, но в этой статье мы попробуем ответить на него максимально ясно. В первую очередь, необходимо отметить, что рукояти из дерева – дешевый и доступный материал. При поломке рукоятки, легко поменять ее на новый.

Другой важный фактор – лёгкость деревянной ручки. Благодаря тому, что ручка остаётся лёгкой, а ударный конец – твёрдым, увеличивается сила удара инструмента. Имея некоторые навыки и немного опыта, можно регулировать предполагаемую силу удара инструмента с помощью изменения ширины и длины ручки.

Интересный факт – самыми удобными рукоятками для молотка являются именно деревянные модели. Они лучше сидят в руках, являются экологичным материалом. Таким образом, можно увеличить эффективность работы молотка.

Конечно же, самая частая причина замены ручки – просто ветхость материала. Чаще всего рукоять просто рассыхается и растрескивается.

Читайте также:
Корейские обои детские + фото

В заключение стоит отметить, что способ, описанный здесь, гарантирует плотное насаживание без болтающейся рукояти, который, ко всему прочему, ещё и довольно прост в исполнении.

О том, как насадить молоток на рукоятку, смотрите в следующем видео.

Как насадить молоток на рукоятку из дерева

Видео

Описание и фото

Вот так вот сломалась ручка в таком месте, прямо возле всада в молоток.

Я сначала купил новую рукоятку, из бука.

Вот так вот она выглядит, если будете покупать, то бук, он вот такой, с крапинками. Древесина крепкая, рекомендуется для молотков, топорищ и тому подобного.

Но решил не использовать пока новую покупную рукоятку, а дать вторую жизнь старой. Почему и как я это просто делаю, сейчас расскажу. Это ролик для сайта ковка-сварка.нет, для статей про молоток https://kovka-svarka.net/kuznechnoe-delo/molotki/ и раздела об инструменте кузнеца https://kovka-svarka.net/category/kuznica/instrument-k/#molotki , а ролик про инструмент кузнеца тут: https://youtu.be/oRD9b6RoCOQ

Почему решил восстановить старую, а не насадить новую, да потому что эта рукоятка толстовата для меня и ее надо бы еще обточить, чтобы сделать тоньше. И я посчитал, что будет быстрее насадить молоток на старую рукоятку, а не возиться с новой. На новую потом какой-нибудь другой молоток насажу.

И была еще одна причина, почему я решил еще реанимировать старую рукоятку. Сейчас поясню.

Как меня научил один грамотный товарищ, индивидуальная длина рукоятки молотка вычисляется так: молоток кладется на руку, конец рукоятки должен упираться в локтевой сгиб, а молоток должен был на ладони, сжиматься в кулаке.

Как видно, магазинная длина рукоятки была несколько больше, чем мне анатомически требуется. Это была вторая причина, почему я решил ее еще использовать.

А купленную буковую ручку использую для какого-то другого молотка, если интересно, как буду насаживать на новую ручку и какой именно молоток, подписывайтесь на канал, т. к. много еще будет по кузнечному инструменту роликов, и включайте колокольчик.

Устанавливаю свои съемные тиски на наковальню.

Извините за хаос вокруг, кто не знает, я же не так давно построил эту кузницу, о чем снимал серию роликов на канале, ссылку дам на плейлист https://www.youtube.com/watch?v=0qy4RFY6aWo&list=PLV7615INHuKw1kLI189lef0k9U-AiQLt9 , а оборудовать и благоустроить еще не успел, все в процессе, буду делать и показывать по ходу дела.

Установив тиски, беру обломанную ручку, слегка зажимаю, чтобы не повредить древесину. Столярного оборудования у меня нет, все по кузнечному.

Отпиливаю обломанный конец ножовкой по металлу. Почему взял ножовку по металлу? Потому что у ее полотка мелкий зуб и получается чистый рез, ровненький край.

Далее устанавливаю молоток на расширенные тиски и выбиваю обломок ручки из отверстия, которое называется всад. Для этого использую бородок, такой инструмент кузнеца, делал когда-то из пружины, возможно, тоже рассмотрим в роликах в будущем этот нужный инструмент.

Теперь беру рубанок. И немного обтачиваю кончик рукоятки. Это можно сделать и ножом, но рубанком на данном этапе удобнее.

Кто-то спросит, зачем так подробно. НО ведь мой канал и сайт направлены в первую очередь на помощь новичкам (новички, если нужна помощь, спрашивайте). А профессионалы, которые тоже посещают мои ресурсы, дадут полезные советы, за что я очень им признателен. Напишите мне, пожалуйста, комментарий со своим мнением о том, что смотрите.

Примеряю, как кончик входит во всад молотка. Вижу, что конец уже достаточно обточил, надо сточить утолщение, которое не дает насадить дальше.

Забыл, с какой стороны был насажен молоток, поэтому взял штангенциркуль, чтобы замерить размеры всада с двух сторон. Если будете насаживать молоток, имейте в виду, что правильно вставлять рукоять не с той, стороны, которая шире, хотя так легче, а с той, которая уже.

На хорошем молотке всад конический, в форме конуса. И если насадить широкой стороной вверх и расклинить, что мы тоже сделаем, то он будет крепче держаться.

Обточив рубанком, немного дорабатываю ножом.

Подточил и забиваю, ударами нижней стороны рукоятки об наковальню.

Убеждаюсь, что теперь молоток нужного мне размера.

Отпиливаю лишнее, не заподлицо, а немного оставляя торчать кончик ручки.

Кстати, у нас есть канал в Телеграмм, где мы публикуем все новости наших сайтов Ковка-сварка и ведлелек, а также новости ютуб каналов по теме ковки и сварки. Ссылка есть на главной странице канала и есть в описании этого видео. Подписывайтесь, чтобы узнавать новости там.

Делаю запилы для того, чтобы потом было легче загнать клинья.

Обычно делают наискосок, я делаю два запила, чтобы сделать крест накрест два клина.

Из кусочка такой-же плотной древесины ножом делаю клин по ширине распила.

Некоторые сажают клин на клей. Но мне кажется, что любая рукоятка с любым клином рано или поздно рассохнется и разболтается. Мой учитель кузнечному делу просто периодически чертилкой выковыривал рассохшийся клин и делал новый. С клеем, мне кажется, это будет сложнее. А что вы думаете, напишите в комментариях, пожалуйста.

Читайте также:
Комплект видеонаблюдения для дома

Забивать клин лучше молотком с широкой плоскостью. Чтобы не треснул по волокнам.

А поперек вобью металлический клин, который в нем уже был. Клин с отверстием, чтобы не вылетал.

Ну вот такой получился кузнечный молоток.

Вопросы и советы пишите в комментариях, пожалуйста.

Как расклинить молоток (см. фото)?

Чтобы крепление было надежным, нужно в первую очередь подобрать ручку к молотку из крепкого и сухого материала. Вполне подойдет для этого кизил, акация, береза. Себе, к примеру, я сделал ручку из старой хоккейной клюшки – служит уже больше 15 лет, не болтается и нет ни сколов ни трещин.

Отверстия под рукоятку в молотках есть двух видов:

небольшая конусность всего отверстия головки молотка. В этом случае рукоятка вставляется со стороны меньшего выреза; отверстие с обоих сторон чуть больше, чем в середине. При таком варианте нет разницы с какой стороны вставить рукоятку.

В купленных молотках чаще всего вбит металлический клин по продольной или поперечной оси молотка – такое расклинивание не эффективно, так как разжимает древесину только в одной плоскости.

Будет более эффективно забить клин по диагонали, тогда расклинивание будет в двух плоскостях.

Для того, чтобы соединение рукоятки с молотком было максимально надежным, заготавливаем два клина.

Чтобы во время работы молоток не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.

Рукоятка

Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород деревьев с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из.

Специальный клин.

Такой клин, забитый в топорище или рукоятку молотка, уже никакие силы не способны заставить выскочить из своего гнезда. Перья клина при заколачивании в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в нем.

Забиваем клин.

В молотках и топорах отверстие для рукоятки или топорища имеет небольшую конусность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Чаще всего в этом случае клин ориентируют по продольной или поперечной оси топора или молотка, но это дает только частичный эффект, и рукоятка довольно быстро расшатывается. Наибольший эффект лает клин, забитый по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент.

Насаживаем киянку.

Киянку с глухим отверстием насадить на ручку и одновременно расклинить эту ручку на первый взгляд может показаться неразрешимой задачей. Но, взгляните на рисунок, вы поймете, что решается эта задача.

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Предназначение слесарного молотка Конструкция слесарного молотка Изготовление слесарного молотка Использование слесарного молотка

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой.

Отправлено 22 Ноябрь 2011 – 21:04

Эту технологию я встретил недавно. Мне очень понравилось. При удобном случае обязательно применю на своём инструменте. Технология от опытного кузнеца,инструментальщика с многолетним стажем.
Для начала рукоять- должна быть изготовлена из сухой,чистой,без изъянов древесины берёзы. Это наиболее доступный и подходящий материал в наших краях. Некоторые применяют акацию и др,но рано или поздно ручки из твёрдых пород ломаются в верхней части,непосредственно под молотком.
Далее,подгоняем место насадки на рукояти под отверстие молотка(топора) так,чтобы она легко и без усилий в него входила. Затем берём рашпиль (грубый напильник,рубанок,нож.. ) и снимаем ещё примерно пару миллиметров древесины. Прорезаем паз для клина. Затем берём старую велосипедную камеру,отрезаем от неё кусок примерно 6-8см и один край зашиваем любым способом (ниткой,проволокой..). Получится нечто отдалённо напоминающее популярный контрацептив. Берём.

Читайте также:
Кресла в скандинавском стиле: особенности и советы по выбору

Инструменты – усовершенствуем или сделаем сами (часть 2)

Расшатавшуюся деревянную ручку можно легко укрепить с помощью обыкновенного дюбеля, пластмассового или металлического. Вставьте его разрезной хвостовик в ручку, а в отверстие любеля – кон-цевик инструмента и легкими ударами по ручке насадите их: ручка будет держаться прочнее, чем новая.

Насаживая рукоятку на инструмент (стамеску, долото и т. п.), насыпьте в подготовленное отверстие в рукоятке смесь из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы (можно использовать золу, песок). Затем раскалите докрасна шпору инструмента и быстро наденьте на нее рукоятку. Смесь расплавится, а застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте.

Пробка от фруктовой воды, прибитая к торцу ручки долота, надежно застрахует ручку от возможности расколоться при ударах по ней молотком.

Рукоятки ручного инструмента можно легко обтянуть хлорвиниловой трубкой. Чтобы трубка разбухла, ее на 15 мин опускают в ацетон. После.

Что за хозяйство без топора? По наблюдениям, у хорошего хозяина их должно быть не меньше четырех топоров: для каждого вида работ – свой. А раньше этот инструмент являлся еще и косвенным мерилом достатка семьи. До сих пор в деревнях можно услышать пословицу: «В семи дворах один топор – от нищеты».

Сам по себе топор представляет собой приспособление для тески и рубки древесины. Рабочая часть топора состоит из лопасти с лезвием и обуха («затылка») с проухом. Обух насаживают на топорище – кривую ручку (как правило, деревянную), своего рода черенок. Топор весьма опасное орудие – полностью исключить вероятность получения травмы практически невозможно. Причем речь здесь идет не только о самом процессе работы, но и о транспортировке. Поэтому в дороге топор принято вешать на специальное кольцо, расположенное на поясе сзади (в него пропускается топорище) и называемое топорней. Еще одна «система безопасности» – чехлы из кожи или брезента (топорники или натопорники).

Как закрепить молоток на ручке

*Как надёжно закрепить молоток на ручке? В ручке делается пропил ножовкой. В пропил вставляется железная пластинка. Ручка и пластинка просверливаются, и в отверстие ввёртывают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, затем насаживают на ручку молоток и отгибают концы пластинки.

*Такой клин, забитый в топорище или рукоятку молотка, ни за что не выскочит из своего гнезда. Перья клина при заколачивании его в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в топорище или рукоятке.

*Чтобы молоток или топор при работе не соскакивали с рукоятки (топорища), конец рукоятки, вставленный в проушину, расклинивают металлическим или деревянным клином. Обычно клин забивают вдоль оси в продольной (реже в поперечной) плоскости проушины молотка или топора. Однако наибольший эффект даёт клин, забитый в плоскости, пересекающей проушину по диагонали: он.

В.А.ВОЛКОВ. Посвящается Т.В.Черкасовой

Перехваты, Перестуки. Перепады. Перерывы Перебивы Переборы Переливы Громы Грохот. Звоны Клекот. Ропот. Топот. Шепот. Хохот.

Ударным называют инструмент, которым наносят удары при производстве работ непосредственно или через подставной инструмент. К ручным ударным инструментам относят молотки, кувалды, киянки.

Молоток — это самый распространенный инструмент. Он есть фактически в каждой квартире и доме. Но именно из-за своей нужности и универсальности существует множество конструкций молотков определенного назначения: слесарные, столярные, плотницкие и т.п.

Слесарные молотки

Они (рис. 1) наиболее массового производства. Ими удобно наносить удары при разнообразных работах: забивать, гнуть, расплющивать и т.п.

Рис. 1. Молотки слесарные: а — с круглым бойком; б — с квадратным бойком

Слесарные молотки (табл. 1) выпускают с круглыми (рис. 1а) и квадратным бойками (рис. 16).

Доброго здоровья, господа стимпанкеры!

На этот раз, хочу поделиться с Вами очень простым и полезным методом сборки молотка. Этот метод совсем не новость для бывалых спецов, однако может помочь начинающим, неопытным, но пытливым мастерам. Будучи еще мальчишкой я часто пропадал у деда в столярной мастерской, привлекало наличие большого количества инструмента, приятный запах хвойных пород дерева и просто таки приятельские отношения с дедом Володей. Мастерская была прямо во дворе и доступ для меня был делом простым. В один из визитов, я застал деда за изготовлением нескольких киянок, даже пытался помогать… так вот, головку киянки деду сделали из какого — то пластика (наверное текстолит), а рукоятку он стругал из березы, причем головку он напрессовывал через резину… прошло много лет, я стал сам мастерить… и отец показал-напомнил мне дедовский способ сборки молотка, при помощи которого мы поменяли ручку на старом топорике деда…
«Из чего состоит молоток? Головка молотка и.

Как правильно насадить молоток на рукоятку

“Вот вы говорите Интернет, высокие технологии. А ведь иной раз нехитрое, существующее уже тысячи лет устройство требует смекалки и интеллекта не меньше, чем какой-нибудь там современный навороченый iPod (или как его там лешего)”, – такие мысли приходили мне в голову по мере того, как сегодня я откалывал от стен старую кафельную плитку (решили делать ремонт в ванной).

Читайте также:
Клеим каменные обои

Так вот, перед началом работы выяснилось, что не рукодельничал я уже несколько месяцев и совсем забыл, что молоток мой пришел в негодность: начал болтаться на рукоятке. Вообще-то это “не совсем мой” инструмент, а из числа оставшихся от прежних хозяев квартиры. У меня молотки на рукоятках не болтаются, поскольку в пору своей послеармейской молодости я 6 лет отпахал на заводе наладчиком станков и автоматических линий. Молоток, насаженый в ту пору (и стибренный с завода при увольнении лет 15 назад) до сих пор как монолит, даром, что состоит из разнородных частей – железки и деревяшки. Только вот остался он в другой квартире и даже в другом городе.

Короче говоря, привел я сегодня молоток в порядок и решил рассказать честному народу о том, как это делается. А то ведь молодежь-то нынче. Да и не только молодежь. За всю свою жизнь я видет менее десятка правильно насаженных молотков.

Прежде всего, о некоторых иллюзиях. Считается, например, что молоток перед работой надо класть в воду, чтобы разбух и крепче держался. Не знаю, не знаю. Никогда так не делал. Работать мокрым молотком. Я наоборот считаю, что рукоятка для этого ударного инструмента должна быть как можно более сухой: тогда ей некуда уже усыхать и держаться она будет крепко в любую погоду. Другие распространенные иллюзии – что можно завернуть в деревянный торец, на который насажен молоток, шуруп или забить гвоздь, что в качестве клина можно использовать первую подвернувшуюся под руку железку. Ой, прям сердце кровью обливается от таких издевательств. Лучше расскажу как делать правильно. А чтобы придать солидности своему повествованию, сошлюсь на источник, из котороно я почерпнул свои знания о насаживании молотков. Это, ни много ни мало, журнал “Наука и жизнь”, в котором в пору моей юности была неизменная рубрика “Маленьке хитрости”. Итак, к делу.

Надо ли говорить, что рукоятку надо выбирать прямую, без “сучков и задоринок”. Волокна ее должны идти как можно более параллельно оси изделия (а то может расщепиться при забивании клина). Делать рукоятку самомтоятельно из первой попавшейся палки без крайней нужды не стоит. Во-первых, не любое дерево для этого годится, во-вторых, фабричная стоит копейки, так что не тратьте зря время. Некоторые читатели могут спросить: “А почему бы сразу не купить готовый молоток?” Да потому, что готовые магазинные молотки насажены на ручку самым варварским способом. Не стал исключением, например, молоток для отбивки кафеля (aka “кайло”), который я купил сегодня. Его тоже, несмотря на красивую наклейку и лаковое покрытие, пришлось перенасаживать, потому что он уже изначально болтался, а когда я его разобрал, то от вида варварски забитого клина ей богу ком подкатил к горлу от жалости к бедному инструменту.

Вернемся к рукоятке. Она, помимо прочего, должна быть длинной и плавно сужаться к концу, на котором сидит молоток. Сам молоток лучше выбрать не прямоугольный , а с круглым бойком. Отверстие, в которое вставляется рукоятка, у него с уклонами (“раструбами”), причем с обеих сторон. Подумайте, и вы поймете, что это сделано не зря: чтобы ни вниз не съезжал, ни верх (упаси Господь) не слетал. Форма этого молотка складывалась десятилетиями (если не столетиями), закреплена в советских ГОСТах, так что здесь тоже изобретать ничего не надо.

Теперь попробуйте вставиль рукоятку в отверстие молотка. Если легко вставляется – плохо. Ищите потолще. Рукоятка должна лишь чуть чуть входить в отверстие или даже быть немного толстоватой для него. Вооружившись хорошим ножом и шкуркой, нужно аккуратно нодогнать ее так, чтобы вставив в молоток с обратной его стороны лишь на пару милиметров показался кончик деревяшки. При этом надо сделать плавный уклон, а не просто подстрогать 3 – 4 сантиметра рукоятки. Не поленитесь выполнить подгонку тщательно. Хорошим подспорьем в этом деле является ленточная шлиф-машинка, перевернутая лентой вверх и поставленная на стол или на пол на манер маленького станочка.

Итак, молоток на рукоятке. Ясен перец, его надо поплотнее насадить на расширяющуюся ручку. Сделать это лучше всего ударяя торцем рукоятки (широким, противоположным молотку) о твердую поверхность (например, о бетонный пол или хороший, устойчивый верстак). Под действием собственного веса и резких ударов, молоток будет потихоньку опускаться. Когда вы почуствуете, что он сидит довольно плотно, сверху, над молотком, должно вылезти пара сантиметров деревяшки (может и побольше). Этот излишек следует отпилить, но не под самый корешок, а оставив милиметров 5-7 над металлом (потом уберем, а пока они нужны).

Следующий ответственный момент – клинья. Не клин, а именно клинья. Один деревянный, второй железный. Берем острую узкую (1 см) стамеску и под углом порядка 30 градусов к продольной оси молотка расщепляем ею слегка торец рукоятки, немного торчащий из молотка (не с той стороны, за которую рукой держатся, конечно же). Глубина получившейся “ямки” должна быть миллиметра 3-4, то есть ударить по стамеске нужно довольно-таки сильно. Готовим деревянный клинышек, толшиной пару милиметров и длиной сантиметра два, ну и шириной где-то 1,5 см. Хорошенько его затачиваем. Он должен плавно сужаться к концу, а сам кончик нужно заточить под более тупым углом. Забиваем в “ямку”. Клинышек желательно выбрать из крепкого сухого дерева лиственных пород. Если при забивании клин раскрошится сверху – не беда, но желательно утопить его хотя бы на 1,5 см в глубину. После этого можно опилить излишне торчащую над молотком деревяшку, вместе с недозабитым или расщепивщимся остатком клина. Отпиливать опять-таки не под корень, а оставит милиметра 2 над поверхностью молотка. Второй клин – такой же, но металлический. Его можно сделать из любой железки толщиной около 2 мм. Обязательно заточите! Вбивается металлический клин под таким же углом, что и деревянный, но отложенным в противоположную сторону от оси. То есть в центре торца рукоятки, если смотреть со стороны молотка, клинья должны крестообразно пересекаться.

Читайте также:
Мойки из композита для кухни: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Вот, собственно, и всё. Обратите внимание, что у правильно насаженного молотка, благодаря двум клиньям, древесина заполняет весь “раструб” в его верхней части. Это гарантия того, что он не слетит с рукоятки многие годы. Проверено. И еще. Я гораздо дольше писал этот трактатъ, чем насаживал молоток. На всю операцию уйдем не более 20 минут (если руки не совсем уж из непотребного места). Но затраченное время с лихвой окупится тем, что вы забудете о том, что такое чертыхаясь через каждые 10 минут поправлять молоток на рукоятке. И уж тем более не испортите сорвавшимся инструментом что-нибудь хрупкое (включая собственное здоровье).

Три способа покрасить стену под кирпич

Кирпичная стена актуальна среди различных стилей интерьера, но когда её возвести нереально, то можно сымитировать каким-либо способом. В этот статье мы разберем, как можно нарисовать кирпичную стену, не прибегая к услугам художников. Будут представлены три способа, для которых потребуются простые материалы, немного терпения и аккуратности.

Как это выглядит

Покрасить стену под кирпич, пожалуй, самый дешевый способ её имитации. К тому же это практично. Если обои можно испачкать, могут испортить домашние питомцы, то с покраской этого не случится. В отличии от обоев, покраску не придется сдирать, если она вам надоест – стену можно просто перекрасить.

Нарисованная кирпичная кладка выглядит, конечно, не так эффектно, как оригинал, но тоже подойдет под любое дизайнерское решение. Наглядный пример этого на фото ниже.

Как нарисовать кирпичную стену

Перед началом покраски стены, нужно точно удостовериться в том, что стена ровная и сухая. Удобнее всего будет рисовать именно по белой шпаклевке либо штукатурке. Если стена кривовата или на ней присутствуют остатки прежних обоев, их следует полностью убрать, а неровности замазать шпаклевкой. Только поле этих действий можно начинать работу.

Ниже приведены три способа имитации кирпичной стены с помощью рисования, для каждого из них понадобятся немного разные инструменты и материалы. На всякий случай, приготовьте:

  1. Валик
  2. Широкая кисть
  3. Узкая кисть (для детальной прорисовки контуров кирпичей и кладочных швов)
  4. Зубная щетка (для создания мелких брызг и фактуры)
  5. Малярный скотч
  6. Поролон

Способ 1: прорисовывание каждого кирпичика

Перед началом работы рекомендуется закрыть полы брезентом или газетой над участком, где собираетесь красить, чтобы избежать нежелательных брызг краской и разводов на полу.

  • Если стена изначально не белая – нанесите слой белой акриловой краски, а поверх него фон будущих кирпичиков, цвет по Вашему желанию. Он будет проглядывать между «кирпичами».
  • Когда высохнет фоновое покрытие, на стене делается разметка мелом, от пола до потолка. Если хотите более натуральный «кирпич», лучше размечать не используя линейку, при этом заметно для себя отметить горизонтальные линии, чтобы в конце не оказалось, что кирпичики вдруг «съехали» наверх или вниз.
  • Каждый намеченный кирпич отдельно прорисовывать тонкой и толстой кистью. Для получения насыщенного кирпичного цвета можно смешать натуральную сиену с охрой красной, светлой и белилами.
  • Для того, чтобы каждый кирпич стал более рельефным, дополните их тенями. Делать это лучше тонкой кистью для рисования и смесью умбры, белил, черного колера.

Совет: разметку и рисование кирпичей удобнее начинать с нижнего ряда к верхнему, а не наоборот.

Способ 2: трафарет из скотча

Этот способ значительно сокращает время покраски, в отличии от первого способа, правда выглядеть будет не так натурально, но более аккуратно. Однако при помощи декорирования и придания рисунку фактуры, эффект реалистичности можно приблизить к максимуму.

Читайте также:
Как получить нефть из угля

  • На заготовленном и высохшем фоне необходимо сделать трафарет узким малярным скотчем – это будут кладочные швы. Размер кирпичей может меняться в зависимости от Ваших предпочтений. Если на данном этапе не лениться и клеить молярный скотч ровно, то это займет в худшем случае часа 3, в зависимости от размера стены.
  • Далее всю стену окрасить в кирпичный цвет валиком, но можно использовать краскопульт. Дать краске хорошенько подсохнуть, после этого можно убрать скотч.
  • Чтобы не запутаться во время разметки, можно каждый кирпич разделить пополам – это уже кладочный вертикальный шов для кирпичей на уровень выше, а сам кирпич отметить крестиком с помощью простого карандаша.
  • По итогу у Вас получится аккуратная имитация кирпичной кладки.

Способ 3: с помощью поролона

Кусков поролона желательно взять несколько, на случай если первый сильно затвердеет от краски. Форма и размер должны быть как у настоящего кирпича, то есть – прямоугольной формы, примерно 25 см в ширину и 6,5 см в высоту.

  • Штамп из поролона макать в заранее заготовленный лоток с краской. Не забывайте убирать излишки краски со штампа, они могут испортить всю композицию.
  • Затем приложите поролон к стене, тем самым оставив отпечаток.
  • Таким образом оставляйте штампы в виде кирпича по всему нужному участку стены. Старайтесь оставлять одинаковый промежуток между кирпичами.

Выделение объема и фактуры

Это, пожалуй, самая важная часть отделки – без данного этапа проделанная работа не будет выглядеть максимально натурально и естественно. Кроме того, приведенные методы декорирования кирпичиков подойдут для всех трех способов имитации кладки.

  • Для большей реалистичности нарисованной кирпичной кладке необходимо добавить дополнительные оттенки. Для придания видимости объема, верхнюю грань можно высветлить, а нижнюю наоборот — затемнить.
  • Чтобы придать стене немного «небрежности», можно губкой добавить различные мазки и штрихи, тем самым создать эффект старины.
  • Для того, чтобы рисунок кладочных швов смотрелся как-бы «глубже», его следует подвести тонкой кисточкой, оттенком чуть темнее основного.
  • Когда Вы будете наносить рисунок, вполне возможны промахи в виде случайных линий и лишних пятен. Удалить их нужно будет сразу же, с помощью обычной воды, потому что акриловая краска засыхает очень быстро.

Даже не имея никаких художественных навыков вам удастся покрасить стену под кирпич, главное – не допускать грубых ошибок.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Как нарисовать кирпичную стену

Три способа покрасить стену под кирпич

Кирпичная стена актуальна среди различных стилей интерьера, но когда её возвести нереально, то можно сымитировать каким-либо способом. В этот статье мы разберем, как можно нарисовать кирпичную стену, не прибегая к услугам художников. Будут представлены три способа, для которых потребуются простые материалы, немного терпения и аккуратности.

Как подготовить стену к покраске

Прежде чем приступать к отделке, стену следует подготовить. Эта работа проходит в 2-3 этапа:

  1. Зачистка стен. Выполняется моющим средством или металлическим скребком. Загрязнения смывают водой. Старую краску, побелку удаляют при помощи растворителя.
  2. Устранение высолов. Если на стене проступает солевой налет, его очищают. Для этого подходит жесткая щетка. После процедуры стены оставляют на несколько суток. Если соль проступает вторично, поверхности обрабатывают средством с нашатырным спиртом или кислотой.
  3. Удаление трещин. Для заделки небольших трещин используют алкидную или латексную краску. Чтобы избавиться от более крупных, применяют цемент. Сначала стены очищают от остатков старого цемента и пыли, затем наносят раствор. После поверхности выравниваются при помощи щетки, излишки очищают шпателем. Время высыхания стены после заделки крупных трещин – 10 суток. Не рекомендуется после мытья стен приступать к работам ранее чем через 7 дней. Влага должна полностью выйти из кирпича.
  4. Нанесение грунтовки. Помогает решить сразу несколько задач: увеличить стойкость покрытия, снизить расход отделочных материалов, обеспечить водостойкость. Грунтовать поверхность следует в 2-3 слоя. Каждый новый слой можно наносить только после того, как предыдущий высохнет.

  • Недорогой способ. Такое покрытие не потребует финансовых вложений.
  • Экологичный. Штукатурка не содержит вредных примесей.
  • Несложный. Здесь не нужны специальные навыки и инструменты. Лишь немного аккуратности и терпения.

Разметка

Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.

Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.

После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.

Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?

  • Стандартный размер кирпича — 250 мм х 65 мм, размер швов — около 15 мм, хотя это не принципиально, и их, конечно, можно изменять.
  • Вырезать из картона кирпич со швами по сторонам.
  • Обозначить центр кирпича, также учитывая швы. Должна получиться заготовка как на фото ниже.
Читайте также:
Как сделать USB вентилятор своими руками?

Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.

Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.

Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.

Подготовка раствора и нанесение

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Емкость для разведения раствора;
  • Широкий, узкий шпатель;
  • Перчатки, клеенка.

Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.

Сооружение трафарета

Вспомогательные принадлежности ускорят рисование кирпичной кладки. Есть достаточное разнообразие материалов, из которых делают трафарет. Чтобы нарисовать кирпичную кладку на стене красками, как у мастеров, нужно выбрать следующие варианты:

Листы ДСП. От плиты отрезают полосы по высоте кирпича, но на 1-2 см больше, поскольку между камнями должен быть шов. На стыках укладывают куски прессованных плит и скрепляют части степлером и скобами. На полосах размечают формы красных или силикатных кирпичей. Ненужные участки вырезают канцелярским ножом, прикладывая к линиям линейку или строительный уровень.

Пенополистирол. Аналогично из плит пенопласта отрезают полосы нужного размера. Элементы склеивают. Внутри ножом вырезают формы камней. Если владелец хочет нарисовать стену шероховатой, этот вариант лучше подойдет.

Скотч. Клейкую ленту наносят на стену горизонтально по всей площади. Можно нарезать длинные куски шириной 1-2 см, которые прикроют место швов. Наклеивают такие полоски горизонтально и вертикально, чтобы получились формы камней. Этот материал заменяют лейкопластырем, который продается разной ширины.

Проще воспользоваться металлическим профилем и создать разметку маркером или мелом. В этой работе без помощника не справиться с черчением.

Кирпичная кладка из штукатурки

Штукатурка – отличный вариант для создания кирпичного декора, она подходит как для внешнего, так и для внутреннего оформления. Но для интерьера предпочтительнее гипсовая шпаклевка (штукатурка). Нанесите ровно нетолстый слой на стену (3-5 мм) и быстро формируйте фальш-кирпичи.

Для этого заранее приготовьте одно из этих приспособлений:

  • штамп для выдавливания рисунка;
  • инструмент для кладочных швов;
  • малярный скотч для создания трафарета на стене.

В последнем случае после штукатурки скотч убирают. Внешние работы по оформлению цоколя и стен производят цементно-песчаной штукатуркой. Такой раствор легко приготовить самим.

Рисование кирпича

Если проводить тяжёлые работы нет возможности, но у человека имеется талант к живописи, можно нарисовать кирпичную стену. Конечно, данный вариант будет выглядеть не слишком естественно, но весьма эстетично и оригинально.

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • грунтовочный состав;
  • белая полупрозрачная акриловая краска;
  • текстурная краска кирпичного оттенка;
  • жёлтая краска;
  • кисти;
  • малярный скотч;
  • зубная щётка;
  • губка для мытья посуды.

Выполняют следующий алгоритм действий:

  1. Поверхность обрабатывают грунтовкой.
  2. Малярный скотч наклеивают для защиты участков, которые не должны быть запачканы краской.
  3. Когда грунтовка полностью высохнет, на стену белой краской и кистью наносят разметку, которая должна напоминать кирпичную кладку, то есть рисуют прямоугольники с размерами и формой кирпича.
  4. Эти элементы окрашивают при помощи губки, просто прикладывая её к стене. Получается фактурный рисунок, напоминающий пористую поверхность кирпича.
  5. Когда этот слой высохнет, берут зубную щётку, обмакивают её в жёлтую краску, проводят пальцем по щетинкам, разбрызгивая состав на стену, чтобы придать нарисованному кирпичу текстуру и более естественный вид.

Преимуществом данного метода является доступность используемых материалов. К числу недостатков можно отнести то, что для выполнения работ требуются определённые художественные навыки.

Пошаговый алгоритм действий

Расчерчивание стены

Самый простой способ – по длинной рейке. Естественно, с точным соблюдением расстояний между горизонталями (кирпичи имеют одинаковые габариты). Можно ориентироваться на стандарт. Толщина одинарного – 6,5, полуторного – 8,8, двойного – 13,8 (см).

Нанесение имитационного покрытия

Существует много методик, поэтому мы ограничимся лишь наиболее распространенными, исходя из того, что работа выполняется самостоятельно.

С помощью клейкой ленты (малярного скотча)

Перед началом работы стену необходимо окрасить в тот цвет, который должен быть у швов. Как правило, серый или белый (или что-то промежуточное). Дело в том, что в зависимости от компонентов, их соотношения в смеси высохший раствор приобретает различный оттенок. Далее обозначаются горизонтальные швы (наклейкой ленты). После этого несложно выделить отдельные кирпичи, имитируя кладку со сдвигом изделий в смежных рядах (кусочки скотча крепятся вертикально).

Читайте также:
Как сделать пену для ванны?

Особенность: так как потом ленту придется снимать, должны оставаться свободные концы, достаточные для того, чтобы ухватить их пальцами. После этого на стену наносится приготовленная смесь.

Важно: консистенция раствора должны быть такой, чтобы он не стекал по стене. И слой следует наносить минимальный, не более 2 – 3 мм.

Вариант №1 – на основе гипса. Но этот материал быстро твердеет. Поэтому придется в состав смеси вводить так называемый «замедлитель». Его применение приводит к тому, что слой гипсового раствора не отвердевает на протяжении от 20 до 40 минут. Иначе просто не получится убрать ленту, чтобы обозначить кладочные швы.

Вариант №2 – смесь штукатурная + клей плиточный (1 к 1). В этом случае в процессе приготовления используется песок только мельчайших фракций. Значит, придется специально приобретать, так как обычный (с реки или из карьера), даже хорошо просеянный, не подойдет.

Недостатки: При большом размере объекта оклейка стены скотчем отнимет массу времени и самого материала. Слишком быстрое застывание раствора может привести к проблемам извлечения из него скотча с целью сохранности внешнего вида рисунка.

По трафарету

Способ более сложный, так как придется готовить решетку. Ее делают из листа пластика или резины, выбивая в нем прямоугольники.

Кроме того, целесообразным является создание шаблона из тонких реек, несомненными преимуществами которого являются:

  • возможность работать с растворами, которые быстро застывают, поскольку они успеют «схватиться» и высохнуть;
  • большой выбор материалов и гибкость в проведении любого комплекса работ. Форма конструкции в полной мере повторяет уже рассмотренные элементы;
  • возможность создания шаблона прямо на стене и изображения любой формы;
  • естественность и натуральность внешнего вида получившейся кирпичной кладки.

Недостатки: трафарет нужно изготовить или потратить деньги на приобретение готового изделия.

Имитация кирпичной стены из пенопласта (потолочной плитки) своими руками

Для фальшкирпичей подойдет ровная плитка из пенополистирола без рисунка. Для наших целей можно использовать любую из ее сторон. Оптимальный размер “камня” – 7/15 см. Если увеличить пропорции, то стена будет выглядеть неестественно. Процесс изготовления “камней” прост: выдавливаем их из потолочной плитки.

Сначала нанесем на пенополистирол разметку с припусками на швы. Далее продавливаем ровные линии, после чего вырезаем «кирпичи» малярным ножом. Готовые изделия наклеиваем своими руками на нужную часть стены. В качестве связующего состава используем клей для керамической плитки. Здесь не понадобится заполнять швы с помощью штукатурки. Зазоры между “камнями” нужно сделать совсем небольшими: 1-1,5 мм.

После окончания работ по наклейке кирпичи нужно покрасить. Как можно больший слой краски стараемся нанести в зазоры, тем самым создавая имитацию кирпичной кладки.

Имитация кирпичной стены своими руками из штукатурки (плиточного клея)

Для изготовления деталей используется любой плиточный клей, который продается в виде сухой смеси. Его нужно развести водой до состояния очень густой сметаны. Лучше всего использовать состав белого цвета. После чего всю массу разделим на 3 части, в каждую из которых добавим немного краски.

Важно, чтобы краска различалась в каждой части по оттенку.

Перемешиваем массу в каждой кучке подобно тесту. У нас получится масса с красивыми разводами. Раскатываем из нее “блин” и нарезаем кирпичики одинакового размера. Выкладываем их для просушки. Так поступаем до тех пор, пока не наберем нужное количество “камней”.

Наклеиваем из на стену с помощью того же плиточного клея. Швы заполним составом, окрашенным в более темный цвет. В конце поверхность стены можно покрыть несколькими слоями лака.

Чем покрасить фальшкирпичи?

Чтобы получить более натуральный оттенок, следует смешать два вида охры: светлую и красную. Затем к ним добавить небольшое количество белил. Чтобы фактура кирпичной кладки была похожа на настоящую, для нанесения красок используем прием тампования.

Берем губку и начинаем наносить на стену заранее приготовленную густую смесь. После чего понадобится жидкая краска оттенка “жженая кость”. Ее разбрызгиваем по кирпичикам с помощью обычной зубной щетки.

Чтобы декор выглядел еще более натуральным, каждый ряд окрашиваем по-особенному.

Второму можно придать оттенок с помощью марса, разведенного водой.

Для третьего – использовать сиену и белила. Все краски наносятся тем же способом тампования. Затем продолжают чередовать оттенки в прежнем порядке. По завершении работ стену рекомендуется покрыть лаком в два слоя.

Если есть желание получить матовую поверхность, то слегка пройдитесь мелкой наждачной бумагой.

Данный вид декорирования имеет несколько тонкостей, ведь в силу своих особенностей он может как создать особую атмосферу, так и загромоздить его.

Стоит помнить, что имитировать кладку вовсе необязательно в области всех стен, достаточно будет одной поверхности из четырех, украшенной именно таким способом. При планировании действий важно, чтобы вы представляли полноценный образ собственной комнаты — и тогда всё получится.

Читайте также:
Как сделать заплатку на джинсах на коленке?

Имитация кирпичной кладки из штукатурки

Основным достоинством такого метода отделки поверхностей является простота его выполнения. Эту работу можно выполнить с помощью специальных трафаретов, что значительно снижает трудозатраты. Стоимость – еще один плюс, так как штукатурка стоит довольно дешево. Данный материал отличается высокими экологическими показателями, поэтому не причинит вреда здоровью жильцов.

Также стоит сказать, что такая отделка имеет небольшую толщину, поэтому не стоит переживать, что свободная площадь комнаты сильно сузится. Имитацию кладки можно сделать самостоятельно, не обладая специальными строительными знаниями и навыками.

Обои и фотообои

Поклейка обоев – наиболее простой вариант создания кирпичной стены. Был период, когда выпускались самые дешевые варианты с рисунком кирпичей, такие экземпляры клеились на кухне, коридоре. Сегодня предлагается большой выбор на более прочной основе (винил, флизелин) и стеклоткани.

Эффектно и реалистично смотрятся фотообои. Их можно купить в торговых точках, а можно заказать в дизайнерских студиях, придя со своим эскизом.

Популярность набирают обои, где изображена не просто кирпичная стена, композиция под графитти с осыпающейся краской или штукатуркой.

Как нарисовать кирпичную стену

Перед началом покраски стены, нужно точно удостовериться в том, что стена ровная и сухая. Удобнее всего будет рисовать именно по белой шпаклевке либо штукатурке. Если стена кривовата или на ней присутствуют остатки прежних обоев, их следует полностью убрать, а неровности замазать шпаклевкой. Только поле этих действий можно начинать работу.

Ниже приведены три способа имитации кирпичной стены с помощью рисования, для каждого из них понадобятся немного разные инструменты и материалы. На всякий случай, приготовьте:

  1. Валик
  2. Широкая кисть
  3. Узкая кисть (для детальной прорисовки контуров кирпичей и кладочных швов)
  4. Зубная щетка (для создания мелких брызг и фактуры)
  5. Малярный скотч
  6. Поролон

Способ 1: прорисовывание каждого кирпичика

Перед началом работы рекомендуется закрыть полы брезентом или газетой над участком, где собираетесь красить, чтобы избежать нежелательных брызг краской и разводов на полу.

  • Если стена изначально не белая – нанесите слой белой акриловой краски, а поверх него фон будущих кирпичиков, цвет по Вашему желанию. Он будет проглядывать между «кирпичами».
  • Когда высохнет фоновое покрытие, на стене делается разметка мелом, от пола до потолка. Если хотите более натуральный «кирпич», лучше размечать не используя линейку, при этом заметно для себя отметить горизонтальные линии, чтобы в конце не оказалось, что кирпичики вдруг «съехали» наверх или вниз.
  • Каждый намеченный кирпич отдельно прорисовывать тонкой и толстой кистью. Для получения насыщенного кирпичного цвета можно смешать натуральную сиену с охрой красной, светлой и белилами.
  • Для того, чтобы каждый кирпич стал более рельефным, дополните их тенями. Делать это лучше тонкой кистью для рисования и смесью умбры, белил, черного колера.

Совет: разметку и рисование кирпичей удобнее начинать с нижнего ряда к верхнему, а не наоборот.

Способ 2: трафарет из скотча

Этот способ значительно сокращает время покраски, в отличии от первого способа, правда выглядеть будет не так натурально, но более аккуратно. Однако при помощи декорирования и придания рисунку фактуры, эффект реалистичности можно приблизить к максимуму.

  • На заготовленном и высохшем фоне необходимо сделать трафарет узким малярным скотчем – это будут кладочные швы. Размер кирпичей может меняться в зависимости от Ваших предпочтений. Если на данном этапе не лениться и клеить молярный скотч ровно, то это займет в худшем случае часа 3, в зависимости от размера стены.
  • Далее всю стену окрасить в кирпичный цвет валиком, но можно использовать краскопульт. Дать краске хорошенько подсохнуть, после этого можно убрать скотч.
  • Чтобы не запутаться во время разметки, можно каждый кирпич разделить пополам – это уже кладочный вертикальный шов для кирпичей на уровень выше, а сам кирпич отметить крестиком с помощью простого карандаша.
  • По итогу у Вас получится аккуратная имитация кирпичной кладки.

Способ 3: с помощью поролона

Кусков поролона желательно взять несколько, на случай если первый сильно затвердеет от краски. Форма и размер должны быть как у настоящего кирпича, то есть – прямоугольной формы, примерно 25 см в ширину и 6,5 см в высоту.

  • Штамп из поролона макать в заранее заготовленный лоток с краской. Не забывайте убирать излишки краски со штампа, они могут испортить всю композицию.
  • Затем приложите поролон к стене, тем самым оставив отпечаток.
  • Таким образом оставляйте штампы в виде кирпича по всему нужному участку стены. Старайтесь оставлять одинаковый промежуток между кирпичами.

Выделение объема и фактуры

Это, пожалуй, самая важная часть отделки – без данного этапа проделанная работа не будет выглядеть максимально натурально и естественно. Кроме того, приведенные методы декорирования кирпичиков подойдут для всех трех способов имитации кладки.

  • Для большей реалистичности нарисованной кирпичной кладке необходимо добавить дополнительные оттенки. Для придания видимости объема, верхнюю грань можно высветлить, а нижнюю наоборот — затемнить.
  • Чтобы придать стене немного «небрежности», можно губкой добавить различные мазки и штрихи, тем самым создать эффект старины.
  • Для того, чтобы рисунок кладочных швов смотрелся как-бы «глубже», его следует подвести тонкой кисточкой, оттенком чуть темнее основного.
  • Когда Вы будете наносить рисунок, вполне возможны промахи в виде случайных линий и лишних пятен. Удалить их нужно будет сразу же, с помощью обычной воды, потому что акриловая краска засыхает очень быстро.
Читайте также:
Кресла в скандинавском стиле: особенности и советы по выбору

Даже не имея никаких художественных навыков вам удастся покрасить стену под кирпич, главное – не допускать грубых ошибок.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Важный этап: нанесение штукатурки.

Итак, вы выполнили предварительную подготовку стены (зацементировали, заштукатурили дефекты), прогрунтовали и дождались, пока основание высохнет. Теперь приступайте к наведению рабочей смеси. Самый простой и распространённый вариант предполагает добавление красителя в штукатурный раствор. Есть и другой способ, но он будет рассмотрен в конце. Сейчас остановимся на первом. Разведите сухую смесь по инструкции, затем добавьте красящий пигмент и хорошо всё перемешайте.

Не имея опыта подобной работы, не стоит наводить целый таз смеси. Густота — как вязкая сметана, чтобы состав постепенно сползал со шпателя, но не стекал и не отваливался кусками. Состав хороший, если нет комков. На первый раз достаточно, чтобы хватило покрыть 1 квадратный метр стены. Замешкаетесь — раствор засохнет, придётся выбросить.

Смесь набирают шпателем и набрасывают на поверхность, потом разравнивают по направлению вверх. Если надо, чтобы кирпичная стена, сделанная своими руками из штукатурки, смотрелась максимально неестественно, не старайтесь сильно разглаживать поверхность. Кирпич редко бывает идеально гладкий, чаще он шероховатый и с неровностями.

Рисование кирпича

Если проводить тяжёлые работы нет возможности, но у человека имеется талант к живописи, можно нарисовать кирпичную стену. Конечно, данный вариант будет выглядеть не слишком естественно, но весьма эстетично и оригинально.

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • грунтовочный состав;
  • белая полупрозрачная акриловая краска;
  • текстурная краска кирпичного оттенка;
  • жёлтая краска;
  • кисти;
  • малярный скотч;
  • зубная щётка;
  • губка для мытья посуды.

Выполняют следующий алгоритм действий:

  1. Поверхность обрабатывают грунтовкой.
  2. Малярный скотч наклеивают для защиты участков, которые не должны быть запачканы краской.
  3. Когда грунтовка полностью высохнет, на стену белой краской и кистью наносят разметку, которая должна напоминать кирпичную кладку, то есть рисуют прямоугольники с размерами и формой кирпича.
  4. Эти элементы окрашивают при помощи губки, просто прикладывая её к стене. Получается фактурный рисунок, напоминающий пористую поверхность кирпича.
  5. Когда этот слой высохнет, берут зубную щётку, обмакивают её в жёлтую краску, проводят пальцем по щетинкам, разбрызгивая состав на стену, чтобы придать нарисованному кирпичу текстуру и более естественный вид.

Преимуществом данного метода является доступность используемых материалов. К числу недостатков можно отнести то, что для выполнения работ требуются определённые художественные навыки.

Достоинства имитации кладки

Отделка стен под кирпич своими руками обладает рядом преимуществ:

  • выполнение работ не потребует особых финансовых расходов, временных затрат, профессиональных знаний и особых умений, нужна аккуратность и старательность;
  • материал можно выбирать, ориентируясь на собственные предпочтения и финансовые возможности (штукатурку, любые добавки, краску приглянувшегося оттенка);
  • штукатурные смеси экологичны и не принесут вреда здоровью;
  • имитация кирпичной кладки обладает неплохими теплоизоляционными показателями;
  • отделочный слой получается достаточно тонкий, за счет него пространство помещения не уменьшается;
  • стена под кирпич из штукатурки не требует особого ухода, долгое время не будет нуждаться в ремонте.

Имитация кирпичной стены своими руками с фото

Подбирая материал для искусственной кладки необходимо учитывать, что интерьер в доме может не просто измениться, но и быть вычурным. Не рекомендуется использовать искусственную кладку камня на все стены, лучше декорировать отдельные части стен или только 1-2 стены, на которые потом вешается картина или часы. На остальные стены лучше наклеить рулон обоев или пластиковые панели.

Имитация кирпичной кладки в интерьере

До того, как проводится искусственная кладка, потребуется полностью визуализировать каменные стены. Любой из представленных материалов, можно применять для украшения стен. Представленные способы используются не только для стен, но и для облицовки определенных предметов, к примеру, искусственную кладку делают на мебели, вазах. Создаются узоры под старину для ретро-стилей, как на фото:

Отлично смотрится не стена, а выделение проема искусственной кладкой, что может быть на двери или окне. Имитация кладки на стене делается, отходя от стандартной технологии, применяя оригинальные решения. Искусственная кладка камня на стенах отлично дополняет кухню, а именно рабочую зону. Также, она подходит для зонирования помещений, чтобы выделить определенные места.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: