Как сделать шлагбаум своими руками? Описание наиболее подходящих материалов.

Как сделать шлагбаум своими руками? Описание наиболее подходящих материалов.

Во многих случаях бывает необходимо ограничить въезд на определенную территорию. Это может быть двор многоквартирного дома, дачный кооператив, стоянка или любой участок, куда нет свободного доступа.

Зачастую устанавливать ворота нецелесообразно. Монтаж шлагбаума гораздо быстрее, проще и не настолько дорог.

Для этих целей крупные организации могут позволить себе покупку и установку дорогих автоматических шлагбаумов с высокой пропускной способностью и интенсивностью работы.

Эти свойства важны, когда транспортный поток довольно плотный. Установка таких устройств по стоимости может приравниваться к трети, а иногда и половине цены за сам шлагбаум.

В случае же с участками, на которых поток автомобилей гораздо меньше, можно использовать механические шлагбаумы. Их вполне можно изготовить и установить самостоятельно, имея лишь некоторые практические навыки по работе с бетоном, металлом, деревом и строительными инструментами.

Хотя не нужно полагать, что если данное устройство делается самостоятельно, то это означает, что оно будет исключительно механического типа. Без особых сложностей изготавливаются своими руками и автоматические шлагбаумы, фото которых можно посмотреть в интернете.

Определяемся с материалами

Из дерева

Дерево имеет свои достоинства – это совсем небольшая стоимость и предельная простота конструкции деревянного механического заградительного устройства. Малый вес также является большим плюсом, говорящим в пользу выбора именно дерева, поскольку открыть и закрыть такой шлагбаум сможет кто угодно.

В тех же дачных кооперативах вполне могут быть женщины-водители, которые приезжают одни. Если на въезде нет постоянного работника, например, охранника, то водитель должен будет сам открывать проезд, и чем это проще и легче сделать, тем лучше.

С другой стороны, дерево слишком сильно подвержено негативным влияниям внешней среды. Для защиты от дождя необходимы обязательные пропитки и покраска; защита от ветра подразумевает утяжеление конструкции.

Чередование влаги и солнца, тепла и холода может привести материал в негодность уже через не слишком продолжительное время. К тому же дерево можно просто сломать или распилить.

Металлический

Металлический шлагбаум гораздо надежнее деревянного. Изготовление такого устройства обойдется дороже, но служить оно будет дольше и качественней.

Хорошая конструкция осевого подъемного механизма позволяет пренебречь большим весом. Антикоррозийные покрытия в виде лака и красок уберегут материал от образования ржавчины.

Металлический шлагбаум гораздо успешнее справляется с сильными ветрами, его практически невозможно сломать и повредить.

Выбор варианта конструкции

Шлагбаум может быть вертикальным (подъемным) или горизонтальным (поворотным). Двумя основными частями, независимо от варианта конструкции, являются тумба (или стойка) и стрела – собственно, та часть механизма, которая и перегораживает проезд.

В этой статье вы найдете много полезной информации о секционных гаражных воротах Alutech.

Поворотная модель

Горизонтальное открытие стрелы обязательно требует дополнительного свободного места с той стороны, куда осуществляется поворот. Но нет никаких ограничений места над конструкцией.

Такой вариант не сложнее в исполнении, а иногда даже проще. И часто гораздо удобнее во время эксплуатации.

Стрелу не нужно поддерживать с помощью специальных блокирующих устройств в открытом состоянии, поэтому даже без посторонней помощи, в одиночку, водитель сможет освободить проезд и закрыть его за собой.

Подъемная модель

Вертикальный шлагбаум подразумевает открытие стрелы вверх. Это актуально, если ограничено свободное пространство перед устройством.

Если не предполагается, что шлагбаум будет постоянно обслуживаться находящимся в непосредственной близости работником, желательно обеспечить механизм фиксации его в положении «открыто».

Здесь возможно использование множества версий: простая защелка, шпингалет, зацеп для противовеса. Подойдет любой удобный и надежный вариант.

В обоих случаях, если длина стрелы более 4 м, нужно, кроме двух основных частей, устанавливать еще и улавливатель – стойку, которая снимет большую часть нагрузки с осевого механизма, когда установлено положение «закрыто».

На улавливателе удобно крепить замок. Проезд таким образом можно временно надежно закрыть, если он в какой-то период не используется.

Откатная модель

Третьим вариантом может быть откатный шлагбаум, конструкция которого представляет собой стойку с движущейся по направляющим перпендикулярно дороге стрелой. По принципу работы такой механизм напоминает откатные ворота.

Но этот вариант не стоит рассматривать подробно ввиду сложности всего устройства, непосредственно его монтажа и повышенной стоимости из-за большого количества используемого металла.

Специфика установки и выбор места

От ближайших зданий вся конструкция и ее составные части должны находиться на расстоянии не менее полуметра.

Если вблизи находится многоэтажный дом, устройство, перекрывающее въезд, не может располагаться там, куда попадает слив дождевой и талой воды, а также где возможно падение льда с крыши.

Если почва в месте установки недостаточно прочная (например болотистая), тогда шлагбаум следует перенести в другое место, где возможно устроить крепкое и надежное основание.

Просто на асфальт крепить основание не рекомендуют, так как он слишком для этого мягок. Желательна забетонированная основа.

При подготовке места установки рассчитывают и высоту опалубки. Она находится в прямой зависимости от величины конечной конструкции.

При длине стрелы до 4–4,5 м опалубка может быть около 50 см. Если же стрела имеет большую длину, то рекомендуется увеличить опалубку до 80, а в некоторых случаях и до 100 см.

Фундамент можно (а для массивных конструкций – необходимо) усилить арматурными штырями.

Чертеж шлагбаума для изготовления своими руками

Когда выбраны вариант конструкции и материалы, из которых будет изготовлен шлагбаум, следует позаботиться о чертеже. Делается он вручную либо с помощью соответствующих компьютерных программ.

Однако чтобы выполнить полноценный, технически верный чертеж будущего механизма, нужно иметь соответствующие навыки и знания. В обычной жизни они не нужны, и не так много людей ими обладают.

Если никто из собравшихся устанавливать шлагбаум не имеет таких специфических знаний, как же быть в этом случае? Ведь это очень важная часть всей работы.

  • Прежде всего, здесь должен быть котлован под заливку фундамента (если конструкция тяжелая), его линейные размеры и глубина.
  • Далее необходимо обязательно подумать и начертить на схеме, как глубоко в фундамент будет уходить стойка шлагбаума. Или как будет располагаться металлическое основание со специальными, загнутыми внутрь, шпильками, сделанными для лучшей фиксации стойки в бетоне.

Для улавливателя тоже нужны котлован и основание, но они могут быть не настолько мощные, как для тумбы. Если вся конструкция будет изготовлена из дерева, котлован (или просто достаточное углубление в земле) тоже необходим.

Читайте также:
Какая турка лучше для варки кофе: как правильно выбрать, какая должна быть, гейзерная кофеварка или турка
  • На чертеже должны быть изображены все основные и вспомогательные детали: тумба, стрела, осевой механизм, стойка улавливателя, крепления.
  • Желателен и вид сверху для более детальной проработки конструкции.
  • Каждую деталь хорошо изобразить и в разрезе, особенно если это металлические трубы разного сечения и диаметра. Это делается для того, чтобы выбрать лучшие варианты их соединения между собой.
  • Также на плане обязательно отобразить точное количество всех креплений и их виды.
  • Вынесенный отдельно чертеж осевого механизма поможет проработать его конструкцию и установку.
  • Чертеж (или план-схема) призван помочь в планировании самого процесса изготовления и последующего монтажа. Все размеры и расстояния желательно отображать в миллиметрах, тогда уменьшается возможность ошибки.

    Самостоятельное изготовление шлагбаума

    Деревянный подъемный

    Довольно надежной, а также простой для исполнения, будет конструкция с двойной стрелой. Тумба делается из массивного квадратного бруса со стороной минимум 100 мм.

    Высота тумбы должна быть не меньше 1,4 м. Для того чтобы она была устойчивой, не менее 30 см должно быть под землей, а крепление поворотного механизма осуществляется на 10 см ниже верхней части.

    Для стрелы берутся две доски нужной длины. Они жестко соединяются между собой деревянными плашками через каждые 80 см.

    Длина досок должна быть больше расстояния между будущими опорами на 80–100 см. Для подъемного механизма будут нужны металлические втулки, болт и закрепительные гайки.

    Металлический вертикальный

    Тумба основания делается из квадратной или круглой стальной трубы. В зависимости от материала стрелы – алюминий или сталь – выбирается величина.

    Например, для поддержания стальной шестиметровой стрелы (труба 60×60 мм) в основании целесообразно использовать трубы 200×200 мм.

    Противовес можно изготовить из толстой листовой стали и прикрепить болтами.

    Для осевого механизма используется втулка с подшипниками либо в ту же втулку вставляется болт или стержень на 1 мм меньшего диаметра с резьбой на концах.

    Металлический поворотный

    Та часть фермы, которая крепится к стойке, будет оснащена поворотным механизмом. Сама стойка выполняется из F-образной трубы 200×200 мм или 200×100 мм.

    Верхний язычок делают из подобной трубы, а нижний – из куска листовой стали толщиной не менее 8 мм. Между ними осуществляется крепление оси.

    Для лучшего противостояния ветру стрелу имеет смысл изготовить из прямоугольной, а не круглой трубы.

    Во всех случаях простейшим вариантом крепления запорного механизма является металлический штырь с отверстием, выходящий из улавливателя и проходящий через стрелу. На это отверстие и крепится замок.

    Процесс установки

    Этапы процесса сохраняются неизменными практически для любого вида механического шлагбаума и различаются лишь в конструктивных деталях.

      Подготовка места и фундамента. Для деревянных конструкций делается достаточно глубокая яма.

    Для массивных металлических готовится забетонированная квадратная площадка со стороной 50 см и необходимой глубиной. Можно использовать металлическую закладную плиту с загнутыми шпильками, которая бетонируется.
    Установка опор. Деревянное основание вкапывается в подготовленное углубление. Металлическое крепится к закладной плите на бетоне анкерными болтами.

    Для более легких конструкций возможен вариант крепления плиты основания с помощью арматурных штырей. По другой стороне проезда устанавливают улавливатель. Для него нужно менее массивное крепление.
    Монтаж и крепление стрелы. Крепление происходит одновременно с установкой и наладкой осевого механизма. Со стороны стойки стрела выступает за основание на 50–80 см, там следует прикрепить противовес.

    Со стороны улавливателя выступ гораздо меньше – от 2 до 10 см. Чтобы поворотный механизм исправно и долго работал, его необходимо периодически смазывать.

  • Последним этапом следует выполнить проверку (если необходимо – наладку) работы всех фрагментов и механизма в целом.
  • Мы подробно расскажем вам, как рассчитывается ширина гаражных ворот на 1 машину.

    По этому адресу http://tech-gate.ru/drugaya-produkciya/markizy/kak-sdelat-svoimi-rukami-2.html вас ждет статья об изготовлении выдвижных маркиз своими руками.

    Перед установкой нужно выполнить покраску всех частей, дать им полностью высохнуть. Шлагбаумы должны быть видны и в темное время суток, поэтому желательно приобрести дополнительно наклейки из светоотражающего материала.

    Если прилежащая территория совсем не освещается, стоит задуматься над установкой фонаря.

    Самостоятельное изготовление и установка шлагбаума возможны за довольно короткий срок. Можно даже использовать для этого подручные материалы.

    Кроме того, это значительно дешевле, чем заказывать те же услуги у специализирующихся на этом компаний.

    Однако если совершенно отсутствуют навыки работы с металлом и деревом, стоит поручить это профессионалам, тогда конструкция гарантированно будет надежной и долговечной.

    И в заключение мы предлагаем вам посмотреть видео, в котором показано, как можно самостоятельно изготовить деревянный шлагбаум:

    Как изготавливают шлагбаум своими руками?

    Часто приходится ограничивать проезд на территорию для посторонних автомобилей, т.к. в городах количество машин растет с невероятной скоростью. Водители не всегда паркуются в соответствии с правилами, и лучший вариант, чтобы оградить участок от нежелательных машин, — поставить шлагбаум. Не обязательно ставить покупной, можно сделать шлагбаум своими руками.

    Самодельный шлагбаум какой выбрать

    В основном ставятся такие механизмы в домах с большим количеством квартир, на стоянках для автомобилей, на загородных участках, на частных территориях, в которые не допускается проезд посторонних транспортных средств. Стоит выбрать, какой вариант защитного средства будет установлен. Шлагбаумы делятся на следующие категории:

    • автоматические;
    • электромеханические;
    • откатные;
    • распашные;
    • ручные;
    • гидравлические.

    Изготовление шлагбаума своими руками зависит от области его применения. Стоит также обратить внимание на принцип открывания: горизонтальный или вертикальный. Все зависит от типа участка и предпочтений владельца. Например, для того чтобы установить горизонтальный механизм открытия, необходимо дополнительное место, куда будет открываться шлагбаум. Этот вариант самый простой.

    При ограниченном количестве места лучше всего установить вертикальную систему открытия. Механизм может быть откатным, наподобие откатных ворот, но такое устройство самое сложное и требует больших финансовых затрат и качественного материала.

    Как устроен шлагбаум с поворотным механизмом

    При постройке поворотного заграждения главное — правильный чертеж. Состоит такой шлагбаум из стрелы с поворотным механизмом и столба с возможностью крепления замка для закрытия защитного ограждения. Этот вариант самый простой в изготовлении; человеку, владеющему навыками работы с металлом, деревом и сварочным аппаратом, изготовить такую конструкцию несложно. Стоит учитывать, что, если нужно закрыть проезд, шириной примерно в 10 м, лучше всего поставить шлагбаум, состоящий из 2 стрел.

    Читайте также:
    Миксер Zelmer: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

    Шлагбаум с откатной системой

    Такая система защиты представляет собой заграждение, которое перпендикулярно дороге откатывается в сторону при помощи нажатия кнопки, которая приводит в действие электроприводной механизм. Данная модель сложна для самостоятельного изготовления.

    Особенности подъемной конструкции

    Такая конструкция вписывается в места, где ограничено пространство для открытия шлагбаума. Затраты на такой вид заграждения невелики, а функционирует оно при любых погодных условиях, легко устанавливается и эксплуатируется.

    Как сделать шлагбаум своими руками

    Сделать шлагбаум совсем не трудно, если есть опыт в работе с металлом, древесиной, сварочным аппаратом, навыки строительства и необходимые инструменты. В Интернете можно найти множество чертежей, чтобы построить механический шлагбаум, и большое количество информации, с помощью которой можно осуществить самостоятельное изготовление автоматического шлагбаума.

    Для изготовления самого простого деревянного заграждения, состоящего из двойной стрелы, понадобится тумба, выполненная из массивного куска деревянного бруса со сторонами не меньше 10 см. Высота такого бруса должна быть более 140 см, 30 см длины должны быть закреплено под землей. Поворотный механизм ручного шлагбаума крепится на расстоянии не менее 10 см от верхнего края. Для создания ограждающей стрелы нужны 2 одинаковых деревянных бруса, которые будут соединены через каждые 0,8 м плашками.

    При самостоятельном изготовлении металлического заграждения нужно взять стальную трубу; в зависимости от материала определяют длину стрелы. Противовесом чаще всего служит плотный лист металла, который крепится к краю болтами. Для того чтобы сделать осевой механизм, используется втулка с подшипниками.

    Чтобы закрыть более широкий проезд, металлическую стрелу делают в виде треугольника с усилением. В месте крепления стрелы со столбом ставится поворотный механизм. Чтобы стрела была устойчива к различным погодным условиям, металл стоит брать прямоугольной формы, а не круглой. В любом варианте крепления запорного механизма чаще всего используется штырь из металла со специальным отверстием, на которое крепится замок.

    Проект ручного шлагбаума

    Прежде чем приступить к проектированию нужно выбрать, какой вариант шлагбаума будет стоять на участке, определиться со строительными материалами. Только после этого стоит самостоятельно, или воспользовавшись интернетом, делать чертеж. Проектировать можно на бумаге старым методом или при помощи компьютера при владении навыками работы в специальной программе. От точности чертежа зависит, насколько удачным будет проект.

    Определяемся с материалами

    Прежде чем приступать к строительству и планировать чертеж, нужно определиться с материалом, из которого будет выполнена основа шлагбаума. Если решено изготовить его из дерева, это обойдется гораздо дешевле, чем металлическая конструкция; в изготовлении это заграждение будет более примитивным. Достоинством является небольшой вес конструкции.

    Для дачного поселка такой вариант оптимален. Но у такого заграждения есть и минус — маленький срок эксплуатации, т.к. дерево не лучшим образом реагирует на различные погодные условия и насекомых. Поэтому древесину обрабатывают специальной пропиткой и окрашивают.

    При использовании металлической конструкции шлагбаум будет более прочным и долговечным, но стоит он дороже. При правильном конструировании можно снизить массу конструкции. А правильное покрытие металла позволит минимизировать влияние влаги на железо.

    Подготавливаем инструменты

    Тем, кто решил ограничить въезд своими руками, потребуются, помимо основного строительного материала, следующие инструменты и строительные принадлежности:

    • бетон;
    • станок;
    • фуганок;
    • крепежные материалы;
    • электрическая дрель;
    • краска и лаковое покрытие;
    • противовес;
    • по необходимости набор датчиков.

    Подготовка участка

    Процесс установки шлагбаума не менее важен, чем проектирование и сбор самой конструкции. Подготовка места установки и заложение фундамента заключаются в следующем: если планируется ставить деревянное заграждение, достаточно просто выкопать глубокую яму, но если конструкция состоит из железа, нужно выкопать яму и забетонировать квадратную площадку со сторонами 50 см и заданной глубиной. Часто используют металлическую закладку, к которой в дальнейшем крепится опора.

    Установка опор

    При установке опоры для деревянного заграждения в получившуюся яму вкапывается деревянный брус соответствующего чертежу размера. Опора для металлического заграждения крепится массивными болтами к заложенной плите на бетонной заливке.

    Настройка стрелы

    Настройка и крепление стрелы делаются одновременно. Устанавливают подъемный шлагбаум с противовесом, который крепится к той стороне стрелы, которая выступает на 0,5-0,8 м от стойки основания. Нужно делать это после того, как бетон застынет, чтобы не было перекоса. Механизм нуждается в систематическом смазывании, чтобы свободно передвигать стрелу.

    Настройка электроподключения

    Если по проекту шлагбаум имеет электрическое подключение и открытие происходит посредством нажатия на пульт, предварительно нужно произвести настройку системы. Во-первых, все провода, ведущие к заграждению, должны быть заземлены и проведены в специальных каналах. Во-вторых, пульт управления должен быть расположен не ниже чем 30 см от земли. Установка пульта должна проводиться специалистами, которые разбираются в данной системе.

    Шлагбаум своими руками: чертеж, изготовление и установка

    Очень часто возникает необходимость ограничить въезд. При ограничении въезда на частную территорию устанавливается шлагбаум своими руками.


    Схема шлагбаума: 1 — тумба шлагбаума G 2500, 2 — блок управления, 3 — белая алюминиевая стрела, 4 — красные светоотражающие наклейки, 5 — сигнальная лампа, 6 — стойка для фотоэлементов, 7 — фотоэлементы безопасности, 8 — стойка для ключа-выключателя, 9 — ключ-выключатель.

    Перед установкой такого преграждающего движение устройства требуется определиться с местом установки, материалом для изготовления и схемой самого шлагбаума.

    Где установить автоматический шлагбаум, изготовленный своими руками

    Выбор места дислокации шлагбаума должно совпадать с территорией, автомобильное движение на которой должно быть ограничено. Есть несколько истин, которых нужно придерживаться при выборе площадки для устройства. Перед изготовлением шлагбаума нужно проверить его соответствие следующим пунктам:

    1. Его должно быть видно при любом освещении.
    2. Ближайшее здание должно располагаться не ближе чем в 1,5 м.
    3. Под стойкой должна быть бетонное или асфальтное основание.
    4. Недопустимо устанавливать шлагбаумы в местах, где с крыш домов может падать лед или снег.
    5. Движение соседей не должно ограничиваться.

    Краткое описание конструкций

    Электромеханические шлагбаумы более востребованные, обладают следующими характеристиками:

    1. Работают в любых условиях, даже самых суровых.
    2. Конструкция не отличается сложностью.
    3. Работа бесперебойная.

    Такие устройства практичны, если сравнивать с другими. Они обеспечивают освобождение проезда и ограждение, могут быть неплохой альтернативой для ворот.

    Что касается гидравлических конструкций, то они обычно применяются для ограничения движения автотранспорта. Обладают конструкции такими параметрами:

    1. Непрерывно могут работать.
    2. Износостойкость на высшем уровне.
    3. Коэффициент использования тоже высокий.
    4. Абсолютная бесшумность при работе.
    Читайте также:
    Как из маленького балкона сделать сказочное место, которое не захочется покидать

    Откатные шлагбаумы – это антивандальные устройства, так как способны защитить какой-либо объект от механического воздействия. Активный элемент – стрела, которая выдвигается в горизонтальной плоскости, выполняет ограждающую функцию. При выборе и изготовлении таких шлагбаумов решающее значение имеет пространство, имеющееся на въезде. Использовать такие шлагбаумы удобно, любой человек может открывать и закрывать его без особых проблем. Что касается ручных конструкций, то в них отсутствует вспомогательный привод. На стреле ставится противовес, который поднимает ее.



    Как сделать шлагбаум?

    Процесс описания того, как сделать шлагбаум своими руками включает в себя несколько основных этапов. Последовательно они выглядят так:

    1. Выбор типа конструкции устройства.
    2. Выбор места расположения.
    3. Проведение замеров.
    4. Установка размеров будущего устройства.
    5. Подбор подходящих материалов и инструментов.
    6. Изготовление чертежа.
    7. Предварительная подготовка участка для установки шлагбаума.
    8. Подготовка деталей.
    9. Сборка устройства.
    10. Тестирование собранной конструкции на предмет неисправностей и плавности работы.

    Обслуживание

    В одной из кемеровских компаний, занимающихся продажей и установкой шлагбаумов, Сибдепо рассказали об одном любопытном нюансе: хоть после установки шлагбаум и нужно обслуживать, всегда есть гарантийный срок. Обычно он составляет один год. По прошествии года поставщик заключает договор с ТСЖ или УК (как правило). После этого уже ТСЖ или УК взимает плату с жильцов.

    Здесь есть важная деталь: ТСЖ обычно заключает договор и на установку, и на обслуживание, после чего начинает включать плату за обслуживание в счёт за ЖКУ. При этом в первый год работы шлагбаума отчисления компании-поставщику не идут. Деньги оседают в ТСЖ/управляющей компании.

    Этого можно избежать, если заключать договор на обслуживание после истечения гарантии, либо можно заключить договор между поставщиком и, например, старшим по дому.

    «И даже после истечения гарантийного срока по большому счёту нет такой услуги как обслуживание, — рассказывает менеджер компании по продаже и установке шлагбаумов Константин Прокопьев. — В случае поломки выезжают специалисты, выясняют, какой ремонт требуется, и уже затем становится ясно, нужно ли платить».

    Чертежи шлагбаума, устанавливаемого своими руками

    Ниже приведено несколько чертежей, на основе которых можно сделать подходящий для каждой конкретной местности шлагбаум. На основе этих чертежей можно изготовить своими руками другой, чтобы шлагбаум был более подходящим под конкретную местность, двор или часть дороги. Нельзя пренебрегать изготовлением чертежа, поскольку если расчеты будут проведены неправильно, это может стоить жизни или здоровью того, кто в неподходящее время окажется возле шлагбаума. Кроме того, при выходе из строя устройство может вести себя непредсказуемо, а это случается, если нагрузка была рассчитана неправильно, и реальная эксплуатация превышает предполагаемую.

    Обработка и завершение работы

    Теперь настало время покраски и химической обработки, что также делаем своими руками. Все же шлагбаум предназначен для длительного нахождения на улице, поэтому доски нужно покрыть лаком, а позже покрасить. Цвет должен выделяться из общей среды. Обычно он бывает красного цвета полностью или с чередованием красных полосок с белыми.

    Важная составляющая – это тип управления ограждением. Сделать его автоматическим поможет специальный и тоже автоматический пульт управления. Его приобретение не составит труда. Автоматический шлагбаум работает на специальных датчиках, которые улавливают движение. Их придется докупать отдельно. Кроме того, нужно установить автоматический шлагбаум на необходимое количество подъемов. Иными словами, необходимо рассчитать частоту его открытий, например, за каждые пять минут. Если автоматический шлагбаум предполагается открывать нечасто, то можно обойтись более простой и дешевой системой.

    Таким образом, можно достаточно легко и своими руками сделать шлагбаум. При этом своеобразные ворота в определенной мере будут защищать от приезда непрошеных гостей на личную территорию.

    Самодельный шлагбаум для частного дома: какой выбрать?

    Для частного дома лучше выбирать лёгкие установки, которые дешевые, просты в установке и имеют небольшой вес. Движение стрелы должно быть автоматическим. Нет необходимости устанавливать сложные системы, поскольку в частных домах отсутствует постоянный поток транспорта.

    Как устроен шлагбаум с поворотным механизмом?

    При изготовлении автоматического шлагбаума своими руками имеющего поворотную систему необходимо подготовить и оставить пространство на месте открывания дверцы или стрелы шлагбаума. Объясняется это тем, что поворотный механизм не поднимает стрелу, а отводит ее в сторону.

    Шлагбаум с откатной системой

    Такой шлагбаум стоит очень дорого, и изготовить его качественно в домашних условиях практически невозможно. Такие целесообразно заказывать готовыми.

    Особенности подъемной конструкции

    Самодельный шлагбаум с подъемным механизмом чаще всего устанавливается в местах, где нет дополнительного пространства под работу поворотной системы. Если длина Стрелы превышает 4 м потребуется ограничитель со второй стороны, поскольку тяжелая стрела будет оказывать слишком сильное весовое влияние на тумбу.

    Подготовительные работы

    Сначала требуется своими руками разработать чертёж будущего ручного шлагбаума. На планируемой схеме должны быть показаны все детали барьерного блока. От этого зависит, насколько эффективно будет выполнять свои функции устанавливаемый шлагбаум.

    Самодельный чертеж ручного шлагбаума
    Для создания чертежа заранее проводится разработка схемы барьера. Такую работу можно выполнить своими руками или специальной компьютерной программе. На схеме указывается место, где будет находиться блок будущего ограждения. В данных точках своими руками монтируются опоры. Одна фиксирует блок шлагбаума, другая удерживает стрелу от быстрого опускания. Стрела для шлагбаума должна иметь длину, равную расстоянию, соответствующему размеру между опорными столбами.
    Чтобы чертёж будущего механизма, ручного или механического, был сделан правильно и грамотно, необходимо обладать определёнными знаниями. Можно обратиться к специалистам и сделать заказ на разработку чертежа. Но есть и другой выход, можно попытаться своими руками нарисовать схему, на которой во всех подробностях изобразить каждую деталь шлагбаума, указав место установки и габаритные размеры.

    Схема с размерами ручного шлагбаума
    На готовом чертеже в обязательном порядке должны быть изображены:

    • опорный блок;
    • стрела;
    • стойка уловителя;
    • осевой механизм;
    • блок крепления.

    Чтобы конструкция была детально проработана, чертёж должен иметь вид сверху. Желательно показать разрезы деталей, особенно когда материалом являются металлические трубы разного диаметра. Это поможет найти оптимальный вариант их сочленения. Конструкцию осевого механизма лучше показать на отдельном чертеже. Это даст возможность сделать его тщательную проработку и будущую установку.

    Читайте также:
    Кокошник своими руками из бумаги для детей: мастер-класс с фото

    Без такого чертежа будет сложно сделать своими руками монтаж такого заградительного блока. Имея на руках разработанную схему, можно чётко спланировать все установочные работы. Для уменьшения ошибок все размеры на чертеже указываются в миллиметрах.

    Вернуться к оглавлению

    Какие материалы можно использовать при изготовлении шлагбаумов?

    Зная, как устроен шлагбаум, несложно выбрать материалы для его изготовления. Если шлагбаум строится для загородного дома, можно использовать то, что осталось при строительстве.

    Таковыми материалами могут быть:

    1. Металлические планки.
    2. Деревянные брусья.

    У металлического шлагбаума есть ряд преимуществ:

    • он надежнее;
    • правильно обработанный металл имеет очень высокий эксплуатационный термин;
    • шлагбаум практически невозможно повредить или вывести из строя.

    У деревянного есть также свои преимущества:

    • при выходе из строя механизма можно справиться с устройством вручную;
    • небольшой вес;
    • материалы для изготовления деревянного шлагбаума дешевле.

    Как изготовить шлагбаум для дома своими руками?

    Вне зависимости от выбранного типа, шлагбаум имеет две основные части:

    1. Тумба, исполняющая роль основы.
    2. Загораживающий проезжую часть элемент. Называется она стрела.

    Как сделать шлагбаум своими руками с поворотной системой из металлических планок?

    Чтобы собрать стрелу металлической установки потребуется прибегнуть к свариванию прутьев. Лучше всего сделать непросто стрелу, а шлагбаум в виде заборчика. Это ограничит движение пешеходов, а сам шлагбаум станет более заметным.

    Особенности сборки шлагбаума подъемным механизмом, изготовленным из древесины

    При сборке деревянного шлагбаума главное — правильно обработать древесину. Ее необходимо обработать средствами от гниения, ошкурить, зашпаклевать и обязательно покрасить. Древесина должна быть прочной, но легкой. Для этой цели лучше подойдет доска или планка, а не брус.

    Как устанавливать шлагбаум своими руками: фото

    При установке шлагбаума следует помнить о правилах техники безопасности. На установку этого устройства следует выделить достаточно времени, чтобы проводить работу не спеша и качественно.

    Установка и настройка

    Первое, что нужно сделать, чтобы установить такую заградительную конструкцию, – это подготовить ровный и прочный фундамент для стойки. Для этого сначала намечается прямоугольник, из которого вынимается грунт (глубина варьируется в зависимости от области и климатических условий, может составлять как 100, так и 500 см). Обычно внизу яма для фундамента расширяется, чтобы предусмотреть устойчивость шлагбаума в морозы.

    На дне вырытой ямы утрамбовывается песок, на который кладут опалубку из дерева, а наверх – решётку из арматуры. На этом этапе нужно через центр вывести гофрированную трубу или другой рукав для проводки электропроводов. После этого опалубку заливают бетоном и штыкуют для большей надёжности. Наверх устанавливается опорная пластина с уже закреплёнными анкерными болтами. Важно, чтобы пластина находилась на одном уровне с землёй. На застывание такого бетонного основания может уйти примерно 3-4 дня.

    Следующим этапом установки шлагбаума (автоматического или обычного) является монтаж стойки: она (с предварительно снятой верхней частью) прикручивается к основанию при помощи гаек. Стрела устанавливается на специальное крепление и зажимается винтами. На стойке располагается блок управления (не ниже 30 см от земли), который подключается к выведенной проводке. В самом конце устанавливаются декоративные накладки и затягиваются все винты и гайки. Обратите внимание на соблюдение техники безопасности и требований к установке на протяжении всех работ: например, заземление всех металлических элементов, использование кабеля с сечением как минимум 1,5 мм2 и т.д. Не забывайте проверять ровность всех поверхностей и стрелы при помощи уровня.

    После того, как всё оборудование установлено и подключено, необходимо настроить автоматику для шлагбаума. В первую очередь это касается положения стрелы и флажка внутри блока управления относительно друг друга, поскольку флажок определяет, когда стрела останавливается. После выбора оптимальной позиции флажка он закрепляется винтом.

    Если при работе слышится треск, то необходимо настроить балансировочную пружину. Для этого стрела переводится в поднятое положение, а пружину ослабляют сверху и снизу (раскручивая болт и гайку) и поворачивают вокруг оси: при треске на поднятии стрелы – по часовой стрелке, на опускании – против часовой стрелки. Когда настройка окончена, пружину снова затягивают гайкой и болтом.

    Как сделать шлагбаум своими руками?

    Каждый мог стать свидетелем ситуации, когда двор многоэтажного дома превращается в проезжую часть. Причиной тому становится множество факторов, например, желание водителей объехать пробки по территории, для этого не предназначенной. Зачастую такая ситуация не устраивает жильцов. Проезжающие машины могут быть опасны для детей, играющих на детской площадке. В подобных случаях движение машин приходится ограничивать, прибегая к установке шлагбаума. Открывать его смогут только те, у кого будет ключ-карта.

    При выборе конструкции необходимо исходить, прежде всего, из количества пространства, которое имеется на въезде в дворовую территорию

    Области применения

    Ограничительные приспособления встречаются на территории таких объектов:

    • многоквартирных зданий;
    • стоянок автомобилей;
    • дачных поселков;
    • запрещенные для въезда территории;
    • заповедники;
    • частные владения и т. д.

    Альтернативой может быть применение «лежачих полицейских», но это не всегда становится гарантией безопасности. Для установки шлагбаума необязательно его приобретать, ведь цена может быть не каждому по карману. Гораздо проще сделать его своими руками. В таком случае надежность ограничителя будет гарантирована.

    Мнение специалиста

    Самостоятельный монтаж шлагбаума – достаточно непростая задача, требующая немало времени и усилий. Особенно это касается автоматического варианта, которому требуется специальная настройка и подключение – велик риск подключить его неправильно. Поэтому, если есть возможность, лучше всего будет доверить эту задачу специалистам.

    Виды шлагбаумов

    Отечественные и импортные устройства делятся на такие виды:

    • автоматический;
    • электромеханический;
    • откатной;
    • распашной;
    • ручной;
    • гидравлический.

    Аккуратный шлагбаум гармонично смотрится и на въезд в дачный кооператив, и на стоянке возле городского офиса

    Все они различаются по принципу работы, а также стоимости, и состоят из таких элементов:

    1. блок управления;
    2. редуктор;
    3. мотор;
    4. стойка;
    5. балансир;
    6. стрела.

    В дополнение эти защитные агрегаты могут иметь в своем составе следующие компоненты:

    1. фотоэлементы и другие устройства безопасности и контроля;
    2. ловители;
    3. автоматику;
    4. защитную «юбку».

    Электромеханический шлагбаум – это наиболее востребованное устройство для быстрого преграждения и освобождения пути. Его характеристики:

    • может работать в самых суровых условиях;
    • обладает несложной конструкцией;
    • отличается бесперебойностью работы.

    Этот механизм считается наиболее практичным по сравнению с другими видами из этой категории устройств, обеспечивает ограничение и освобождение проезда и становится хорошей альтернативой воротам.

    Специализированные организации предлагают множество вариаций готовых шлагбаумов

    Читайте также:
    Как обустроить интерьер гостиной 12 кв м?

    Гидравлический шлагбаум – устройство, которое часто используется для ограничения въезда автомобилей. Оно выгодно отличается от подобных решений такими параметрами:

    • работа производится непрерывно;
    • обладает износостойкостью;
    • высокий коэффициент использования;
    • бесшумность;

    Представленные устройства чаще всего используются на таких объектах:

    • аэропорты;
    • въезды на охраняемый объект;
    • административные организации;
    • стоянки рядом с крупными торговыми центрами;
    • вокзалы и т. д.

    Шлагбаум гидравлического типа является часто применяемым устройством, которое пользуется спросом благодаря своим характеристикам. Оно может заменить ворота, которые приходится открывать вручную, и подойдёт для установки в дачном поселке. Плюсом этой конструкции считается её бесшумная работа.

    Откатной шлагбаум называют «антивандальным» устройством. Он оберегает объект от механических воздействий. Стрела, являющаяся его элементом, движется по горизонтали. При выборе этого вида конструкции решающим фактором становится количество пространства, которое имеется на въезде. Такой вид заградительных устройств считается довольно удобным в использовании, так как каждый водитель (даже женского пола) сможет без проблем его открыть и закрыть.

    В качестве светоотражающих элементов может быть использована, как специальная полимерная плёнка, так и катафоты, закреплённые на шлагбауме

    Автоматический дорожный шлагбаум применяется для ограничения подъезда к таким объектам:

    • частная территория;
    • двор загородного дома;
    • многоквартирное строение;
    • промышленное предприятие и т. д.

    Он оснащен автоматическим управлением. Открытие стрелы осуществляется через нажатие специальной кнопки.

    Ручные шлагбаумы являются конструкциями, которые не оснащены вспомогательными приводами. На стреле этого устройства предусмотрен специальный противовес, который помогает производить её подъем. Эти ограничители движения транспортных средств применяются в местах с очень низким соотношением количества проходящих машин за единицу времени.

    Существуют дополнительные категории, к которым относятся типы шлагбаумов (кроме ручных):

    • Конструкции с малой пропускной способностью, которые применяются там, где их подъемы осуществляются не чаще ста раз в день. Эти устройства устанавливаются в частных домовладениях или дачных кооперативах.
    • Шлагбаумы, которые отличаются средней пропускной способностью, применяются там, где число подъемов не может быть больше пятисот раз в день. Эти конструкции устанавливаются в гаражных кооперативах, в парковых зонах, возле офисных зданий и т. д.

    Конструкция будет состоять из тумбы и стрелы

    • Высокой пропускной способностью отличаются ограничители движения, которые могут производить подъем стрелы около 1200 раз в день. Они применяются на парковках, размещенных рядом с вокзалами, крупными торговыми центрами, в аэропортах и т. д. Такие устройства отличаются возможностью беспрерывной работы и обеспечивают до 100% пропуска.

    Конструкция шлагбаумов делает их простыми в обслуживании. Компактность и скорость выполнения функций позволила постепенно отказаться от применения ворот, которые ранее использовались повсюду.

    Инструменты и материалы

    На сегодняшний день приобрести автоматически действующий шлагбаум может каждый, но сэкономить средства позволит самостоятельное изготовление этого приспособления. Прежде всего, нужно заранее позаботиться о подготовке инструмента, требующегося в процессе изготовления, а также соответствующих материалов.

    В этот перечень входят:

    • панель управления;
    • бетон;
    • доски;
    • станок;
    • фуганок;
    • крепежные материалы;

    В качестве опор для шлагбаума чаще всего используют металлические балки, которые вбиваются в землю

    • электродрель;
    • краска, лак;
    • противовес;
    • набор датчиков.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде чем приступать к изготовлению заградительного устройства, нужно сделать его эскиз. Готовая схема содержит элементы барьерного блока. Это обеспечивает дальнейшую эффективность конструируемого устройства. Воссоздать схематическое изображение можно самостоятельно или с применением специальной программы.

    Шлагбаум механический откатной

    После выбора дислокации для заграждения, его нужно указать на схеме. В точке размещения устанавливаются опоры, одна из которых служит креплением для блока, а вторая защищает стрелу от слишком быстрого опускания. Шлагбаумная стрела обычно имеет размер, равный промежутку между опорными столбами.

    Механический поворотный усиленный шлагбаум

    Если вы не можете самостоятельно выполнить чертеж, нужно обратиться к специалистам, которые помогут в этом вопросе и грамотно изобразят все детали будущего заградительного устройства.

    Готовое проекционное изображение должно содержать такие элементы:

    • осевой механизм;
    • стрела;
    • опорный блок;
    • стойка уловителя;
    • блок крепления.

    Механический поворотный стандартный шлагбаум

    Для подробного описания деталей, они должны быть изображены на чертёже в виде сверху. При этом важным моментом становится демонстрация разрезов деталей. В основном это касается тех случаев, когда в качестве материала выступают металлические трубы различного диаметра. Такие действия облегчают поиск лучшего варианта сочетания элементов конструкции. Отдельный чертёж разрабатывается для устройства осевого механизма. Во избежание ошибок, размеры всех элементов в нём указываются в миллиметрах.

    Монтаж опорной системы

    Одним из этапов установки автоматического устройства является фиксация опорного блока при помощи бетонирования. В случае с ручным шлагбаумом, на первом этапе доски пропускают через обработку на станке, после чего следует выравнивание фуганком. Готовый шлагбаум прикрепляется к поворотному автоматическому подъёмному механизму, который можно приобрести в специализированных магазинах.

    Самостоятельное изготовление и установка подъёмного механизма

    Производство, установка и настройка шлагбаума выполняется в такой последовательности:

    • В центре основной опоры сверлится отверстие, которое можно сделать специальным твердосплавным режущим инструментом.
    • На другой опоре блока устанавливается ограничитель, который выполняется из имеющегося в наличии материала. В его функции входит ограничение перемещения стрелы.
    • В приготовленную ось устанавливается стрела конструкции.
    • На заднюю её часть ставится груз, предназначенный для полного или частичного уравновешивания сил.

    Важная составляющая это тип управления ограждением. Сделать его автоматическим поможет специальный и тоже автоматический пульт управления

    • Производится установка всей конструкции, которая должна быть зафиксирована бетонным раствором.
    • Поверхность шлагбаума окрашивается. По правилам, стрела должна быть хорошо видна, поэтому на неё чаще всего наносят красные полосы, которые чередуются с белыми.
    • Во избежание негативного влияния внешних факторов на поверхность конструкции, поверх высохшей краски наносится лакировочная смесь.
    • Для автоматического управления шлагбаумом применяют специальный пульт. Приобрести это устройство можно в специализированном магазине.
    • Для автоматизации работы шлагбаума применяют датчики, реагирующие на движение. Они отправляют команды на панель управления. Такие устройства следует приобретать отдельно.
    • После окончания монтажных работ (в случае с автоматической системой) производится настройка требуемого числа подъёмов. Для этого предварительно подсчитывается количество возможных открываний шлагбаума за сутки. В случае интенсивного функционирования применяется специальная схема, которая может чётко отслеживать этот процесс. Можно использовать несложную электрическую систему в том случае, когда работа шлагбаума не столь интенсивна. Её подсоединение легко производится своими руками.
    Читайте также:
    Как найти протечку в стене

    Установка и подключение автоматического шлагбаума

    Перед тем как произвести монтаж устройства, производится подготовка опорной площадки. Она выполняется из бетона и охватывает территорию, равную размерам шлагбаума. При длине стрелы, которая будет превышать 4 м, предусматривается дополнительное крепление опоры, производящее поддержку.

    Схема подключения автоматического шлагбаума

    Шлагбаум автоматического типа при демонтированном пульте управления, должен быть отключен от электропитания. Только после этого можно проводить любые механические работы. Самостоятельное подключение пульта и питания должно производиться с соблюдением всех мер безопасности.

    Оно проходит по таким этапам:

    • заземление металлических элементов;
    • прокладка кабеля, соответствующего длине линии, в специальных каналах;
    • размещение панели управления, которая должна находиться на высоте 30 см над поверхностью.

    Если вы не можете произвести все этапы подключения автоматического шлагбаума, то всегда есть возможность обратиться к специалистам в этой области.

    Для монтажа готовой системы следует подготовить бетонное основание, которое обеспечит фиксацию конструкции. В создании фундамента применяется особая технология и очередность действий:

    • выкапывается грунт до достижения глубины, равной 1,2 м;
    • производится небольшое расширение на дне ямы, которое позволит предотвратить возможное выдавливание фундамента;
    • на дно насыпается песок, после чего трамбуется и заливается водой;
    • изготавливается временный тестовый настил на кружалах;
    • производится установка арматурной сетки;
    • в опалубку монтируется рукав, предназначенный для прокладки электрических проводов;
    • заливка бетона в яму проходит в несколько этапов с формированием слоев;
    • методом штыкования производится уплотнение;
    • на поверхности фундамента устанавливается опорная пластина.

    Готовое бетонное основание окончательно просыхает в течение недели. Далее, можно производить установку автоматического шлагбаума.

    Еще одним важным моментом является последующий монтаж тумбы. Он производится по такому плану:

    • с тумбы снимают крышку;
    • корпус закрепляют на основании;
    • вставляют стрелу, производя фиксацию винтами;
    • иногда приходится укорачивать стрелу для получения подходящего размера, после чего нужно закрыть её заглушкой;
    • после подачи питания включается панель управления;
    • тумба покрывается декоративными пластинами;
    • производится настройка программного обеспечения.

    Автор, специалист в сфере IT и новых технологий.

    Получил высшее образование по специальности Фундаментальная информатика и информационные технологии в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. После этого стал экспертом в известном интернет-издании. Спустя время, решил попробовать писать статьи самостоятельно. Ведет популярный блог на Ютубе и делится интересной информацией из мира технологий.

    Медные отожженные трубы: достоинства и недостатки

    Отличие отожженных и неотожженых труб

    Для производства гофрированных труб используется нержавеющая сталь высокого качества, независимо от того, какое изделие должно получиться на выходе. После создания часть изделий подвергается температурной обработке. Это необходимо для смягчения материала.

    Отожженая лучше гнется. Ее используют, когда нужно проложить сложные участки с изгибами. Из-за относительной высокой цены по сравнению с неотожженными отожженные трубы не рационально использовать для монтажа ровных трубопроводов, но по технологии возможно.

    Достоинства и недостатки медных изделий

    Отожженные изделия проявляют стойкость к высоким значениям влажности, частым и резким перепадам и скачкам температуры. Труба медная толстостенная может выдержать почти любое давление.

    Современные технологии производства предполагают нанесение внешнего полимерного слоя, который позволяет снижать потери тепла. Такое решение важно для применения медных труб в системах горячего водоснабжения и отопления. Наружное покрытие также предотвращает появление конденсата.

    Медные изделия имеют гладкую внутреннюю поверхность, что позволяет поддерживать хорошую проходимость во время всего срока эксплуатации. У них отличная термостойкость. Даже тонкостенная труба может выдержать высокие температуры без деформации.

    Для отжига используется специальный инертный состав. Такая мера обеспечивает устойчивость труб к ультрафиолетовым лучам, различным агрессивным веществам, например, щелочам, кислотам. Отожженная труба не теряет технические характеристики при замерзании в ней воды.

    Соединять медные трубы можно пайкой или фитингами, но каждый из способов достаточно трудоемок и требует строгого соблюдения правил монтажа

    Из недостатков выделяют достаточно высокую стоимость изделий и трудоемкость монтажных работ. Кроме того, малые механические воздействия на медные трубы тонкостенные могут привести к их деформации.

    Характеристики и преимущества перед трубами из других материалов

    Широкое использование гофрированных труб из нержавеющей стали обусловлено их техническими и эксплуатационными характеристиками, такими как:

    • устойчивость к коррозии под воздействием, воды, газов и едких жидкостей;
    • длительный срок службы;
    • прочность – гофрированную сталь можно тянуть, изгибать, для получения механических повреждений, необходимо приложить значительные усилия;
    • широкий температурный диапазон использования: нержавеющая сталь выдерживает нагрев до 600°, некоторые свыше 1000, и охлаждение до -100 и ниже.

    С их помощью можно создавать трубопроводы для разных целей, которые будут отличаться надежностью, герметичностью и долговечностью.

    Известные производители утверждают, что их продукция после монтажа не нуждается в профилактических работах на протяжении десятков лет.

    При правильном подборе соединителей они не будут давать утечки в обычных условиях эксплуатации не связанных с постоянной механической нагрузкой.

    Проверка и замена может быть необходима только после внештатных ситуаций: землетрясений, падений стен и других, при которых появляется непредусмотренная нагрузка.

    Главные достоинства металла

    Изделия из меди используются уже достаточно давно. Данный металл имеет множество достоинств. Медные трубы соответствуют всем государственным и международным стандартам. Они имеют следующие положительные свойства:

    • Механическую прочность;
    • Устойчивость к коррозии;
    • Термостойкость;
    • Гибкость;
    • Стойкость к перепадам давления;
    • Стойкость к температурным перепадам;
    • Высокую теплопроводность;
    • Прочность;
    • Надежность;
    • Долговечность.

    Преимуществом медных труб для водопровода является то, что при воздействии с хлорированной водой, их структура не разрушается, а наоборот становится прочнее. Благодаря своим бактерицидным свойствам, они являются абсолютно безопасными для здоровья человека.


    Медные трубки

    Монтаж изделий осуществляется с помощью:

    • Фитингов;
    • Пайки.

    Изделия из меди отлично поддаются пайке, поэтому соединения получаются абсолютно прочными и надежными. Они имеют привлекательный внешний вид, поэтому устанавливать такие трубы не только практично, но и эстетично.

    Область применения гофрированных труб

    Продукция из нержавеющей стали используется для:

    • разводки водоснабжения и подключения приборов, особенно в труднодоступных участках под мойками, в стенах;
    • соединения радиаторов отопления, и прокладки теплого пола и стен, можно использовать как источник тепла;
    • трубопроводов внутреннего газоснабжения;
    • систем кондиционирования;
    • создания защищенного от внешних воздействий каналов для электрической проводки, стальная гофра гораздо прочнее пластика.

    По большому счету гофрированные нержавеющие трубы, особенно отожженные можно использовать в любой области хозяйствования от домашних систем холодного водоснабжения и до соединений в котельных или на предприятиях, деятельность которых связана с экстремальными температурами. В этом случае нужно правильно подобрать эксплуатационные характеристики, учитывая нагрев/охлаждение проходящего по трубопроводу вещества и окружающей среды.

    Читайте также:
    Как рассчитать потребную мощность ИК обогревателя?

    Что такое медная труба

    Медные трубы считаются самыми дорогими. Они розово-красного цвета, с гладкой, блестящей поверхностью.

    Производятся из специальной очищенной меди, которая на 99,9% состоит из химически чистого металла.

    • Отводы небольших диаметров, с тонкими стенками, не уступают стальным собратьям в прочности.
    • Обладают эластичностью, гибкостью, эстетичным внешним видом.

    Технические характеристики

    По своим основным свойствам — электропроводности и теплопроводности — медь уступает только серебру.

    Материал пластичен, что позволяет легко обрабатывать его прокаткой в холодном и горячем состоянии.

    Медные коммуникации устойчивы к коррозии, срок их работы практически не ограничен.

    Изделия обладают гладкой поверхностью. Достаточно сказать, что шероховатость их стенок в сто раз ниже, чем у железных труб. Их проходная способность неизменна все время эксплуатации.

    К главным техническим характеристикам медных отводов относят:

    • Внешнее сечение отвода.
    • Толщину стенки.
    • Длину изделия.

    Сферы применения

    Это идеальный материал для:

    • Систем кондиционирования.
    • Отопления.
    • Холодильных установок.
    • Холодного и горячего водоснабжения.

    Свойства высокой теплоотдачи позволяют эксплуатировать медные отводы в компьютерных кулерах, тепловых трубках, теплообменниках, радиаторах охлаждения.

    Надежно и безопасно трубами из меди осуществлять газовую разводку в многоквартирном доме. Вложение средств с лихвой окупается надежной герметичностью и долголетней службой газового трубопровода.

    Медные отводы используются при изготовлении бытовой техники, химической аппаратуры.

    Что касается мягких (отожженных) труб, то они широко применяются в кондиционировании и хладоснабжении, с определенными ограничениями пригодны для систем водоснабжения и отопления.

    Маркировка изделий

    Отожженные гофрированные трубы из нержавеющей стали обозначаются индексом HF, неотожженые – GF. Далее указывается условный диаметр, например, D 40 мм, или просто с цифрами. Он отличается от точных размеров. Надпись неотожженная или gf 15a, или 20a, означает приближенный к среднему коэффициент междувнешним и внутренним диаметром. Точные параметры нужно смотреть у производителя.

    Так, маркировка отожженной трубы из стали d15 от компании Hydrosta имеет внутренний диаметр 14,1мм и внешний – 18,1. Это соответствует соединителям: фитингам, муфтам и прочим 1/2 дюйма. Лучше сразу покупать соединительные части того же производителя. Это гарантия надежного крепления.

    Компании поставщики продают гофру мелким оптом или в розницу в метрах. Можно купить любое количество. Если нужна отожженная труба 8 метров, нет необходимости приобретать целую бухту. Достаточно сделать заказ,указав нужную длину.

    В настоящее время на рынке предлагаются изделия многих производителей, но лучшими эксплуатационными характеристиками и отношением цена/качество, отличается продукция компаний Hydrosta, Neptun, Kofulso, Lavita.

    Медные трубы

    Трубы из меди выпускаются в двух вариантах: отожженные и неотожженые. Последнюю разновидность производят путем обработки руды до слитков практически 100% частоты. В процессе трубопроката материал значительно теряет эластичность, но приобретает при этом прочность. Внутренняя структура металла остается на прежнем уровне.

    Отожженная труба производится по аналогичной технологии, но завершающим этапом обработки используется воздействие высокой температурой. После полного остывание материал начинает проявлять требуемые свойства.

    Отличия отожженной и неотожженной медной трубы заключаются только в эксплуатационных характеристиках. Оба вида применяются при создании отопительной системой, канала водопровода и конденционера. Медь обладает важными свойствами – теплопроводность, бактерицидность, устойчивость к коррозии, что делает материал оптимальным для изготовления бытовых труб.

    В современном производстве отожженных и неотожженных труб применяется технология полимерного покрытия, которая направлена на снижение теплопотери. Это важно для изделий, которые впоследствии станут частью системы горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, на поверхности не образуется конденсат.

    Изделия из меди характеризуются гладкостью внутренних стенок, поэтому образование накипи и забивания диаметра практически невозможно в течение всего срока использования. Медные трубы отлично выдерживают высокие температуры, поэтому даже тонкие стенки способны выдержать достаточные нагрузки.

    Отожженные трубы отличаются улучшенными техническими характеристиками для изготовления используется специальный состав. В результате получается изделие, которое становится стойким к уф излучениям, химическому воздействию. Так же отожженная медная труба не деформируется при замерзании в ней жидкости.

    Особенности монтажа

    Соединение гофрированных отожженных и неотожженых труб не требует специального оборудования.

    Для монтажа потребуется:

    • соединительные детали;
    • труборез;
    • уплотняющий материал: пакля или фум-лента, специальные прокладки.

    Само соединение производиться очень просто, можно доверить ребенку, главное чтобы у него хватило сил:

    • Отрезается кусок нужной длины.
    • В нее вставляется фитинг.
    • Укладывается уплотнитель.
    • Затягивается накидная гайка.

    Можно присоединять отрезок к нужным приборам или отводам.

    Преимущества медных труб:

    • Стойкость к коррозии. Антикоррозийные свойства меди предотвращают образование ржавчины. Также трубам не страшна хлорированная вода.
    • Устойчивость к высоким температурам. Медные трубы для отопительных систем способны выдерживать температурные воздействия от −100ºC до +250 ºC.
    • Пластичность. Отожженные медные трубы легко поддаются гибке и вальцовке.
    • Теплопроводность. Показатель теплопроводности меди — 401 Вт/(м*ºC) самый высокий среди материалов, используемых для производства отопительных труб. Помещение, в котором используются медные отопительные трубы быстро прогревается.
    • Долговечность. Срок службы медных труб доходит до 100 лет. Благодаря ровной и гладкой внутренней поверхности в трубах не накапливаются отложения.
    • Бактерицидные свойства. На поверхности меди не размножаются бактерии, а вода, проходящая по изготовленным из этого материала трубам, частично обеззараживается (поэтому медные трубы часто используют в составе систем очистки воды).

    Медь считается материалом, непроницаемым и для вредных веществ, и для кислорода, что важно для систем отопления. Бактерицидные свойства меди применяются в системах снабжения питьевой водой.

    Перечисленные выше особенности — общие для медных труб, но в зависимости от способа производства (отожженные и неотожженные) эксплуатационные свойства отличаются.

    Недостатки гибкого трубопровода из нержавейки

    Все материалы для создания коммуникаций имеют свои слабые стороны. У гофрированных нержавеющих стальных отожженных и необработанных нагревом изделий их немного, но они есть.

    Это опасность появления повреждений:

    • при внешней нагрузке: падения тяжелых предметов, постоянное давление массой;
    • в процессе коррозии в высоко агрессивных средах, с концентрированными кислотами: соляной, азотной, фосфорной, в случае использования на производствах с этими веществами, используются сложнолегированные сплавы с повышенным содержанием хрома и никеля и других добавок;
    • при повторяющихся загибах и скручиваниях нарушается целостность металла, что приводит к разрушению отдельных участков.
    Читайте также:
    Как обезвредить ртуть в домашних условиях

    По большому счету эти недостатки не являются абсолютными минусами. Никто не будет прокладывать на улице трубопровод прямо по проезжей части дороги или в других местах с постоянным механическим воздействием.

    Агрессивная химическая среда способная навредить нержавейке может существовать только на определенных производствах. К их деятельности выдвигаются особые требования. В обычных условиях вещества, разрушающие нержавеющую сталь, встречаются редко.

    Достоинства и недостатки

    Рассмотрим плюсы и минусы медных труб.

    К их положительным качествам относят:

    • Высокие значения электропроводности, теплопроводности.
    • Отличную прочность при тонких стенках, сравнимую со стальными трубами.
    • Устойчивость к коррозии, долгий срок службы, достигающий 100 лет.
    • Способность переносить высокие перепады температур (от -100 до +250 C).
    • Подверженность различным вариантам обработки: пайке, сварке, методам давления, резания.

    Эксперты находят и недостатки у медных отводов:

    1. В среде, насыщенной влагой и содержащей углекислый газ, поверхность отводов покрывается зеленоватым налетом (патиной). При этом его не рекомендуют счищать, так как он играет роль защитного слоя.
    2. Высокая стоимость, хотя профессионалы-монтажники утверждают, что при умелом использовании медной продукции она сопоставима с полимерными образцами.
    3. Возникновение очагов коррозии в местах соприкосновения с другими металлами, пересечения электропроводящих проводов.
    4. Диаметр мягкой трубы ограничен 28 мм.
    5. Отожженный отвод выровнять в идеальную прямую практически невозможно. Поэтому открытая система из таких изделий выглядит неопрятной. Но для скрытой прокладки она подойдет.

    Еще одно неоднозначное мнение: медные трубы не годятся для питьевой воды. Ионы меди, попадающие в воду, наносят вред организму человека.

    Противники этой точки зрения приводят доводы, что за рубежом медные изделия активно используются для систем водоснабжения.

    Медные трубы

    Трубы из меди выпускаются в двух вариантах: отожженные и неотожженые. Последнюю разновидность производят путем обработки руды до слитков практически 100% частоты. В процессе трубопроката материал значительно теряет эластичность, но приобретает при этом прочность. Внутренняя структура металла остается на прежнем уровне.

    Отожженная труба производится по аналогичной технологии, но завершающим этапом обработки используется воздействие высокой температурой. После полного остывание материал начинает проявлять требуемые свойства.

    Отличия отожженной и неотожженной медной трубы заключаются только в эксплуатационных характеристиках. Оба вида применяются при создании отопительной системой, канала водопровода и конденционера. Медь обладает важными свойствами – теплопроводность, бактерицидность, устойчивость к коррозии, что делает материал оптимальным для изготовления бытовых труб.

    В современном производстве отожженных и неотожженных труб применяется технология полимерного покрытия, которая направлена на снижение теплопотери. Это важно для изделий, которые впоследствии станут частью системы горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, на поверхности не образуется конденсат.

    Изделия из меди характеризуются гладкостью внутренних стенок, поэтому образование накипи и забивания диаметра практически невозможно в течение всего срока использования. Медные трубы отлично выдерживают высокие температуры, поэтому даже тонкие стенки способны выдержать достаточные нагрузки.

    Отожженная и неотожженная медная труба и ее характеристики

    Отожженные медные трубы получили широкое распространение в сетях отопления водоснабжения и кондиционирования благодаря высокой степени теплопроводности, бактерицидным свойствам и устойчивости к коррозии (за исключением очень хлорированной воды или кислой среды). Пластичность и возможность принимать разнообразные формы значительно упрощает процесс их установки.

    Отожженные трубы из меди — популярный материал для создания трубопроводов разного назначения

    Что такое медная труба

    Медные трубы выпускаются двух видов: отожженные и неотожженные. Начальным этапом производства изделий является обработка руды. Далее, через полученную так называемую черновую медь продувается кислород, который выжигает примеси. В результате этой процедуры получаются металлические слитки, имеющие чистоту более 99%.

    Из таких слитков производится неотожженная труба. Процессы прокатки, штамповки приводят к потере материалом своей эластичности, но при этом приобретается значительный запас прочности. Для неотожженной медной трубы предел прочности равен 340-450 МПа, а допустимое растяжение изделия составляет до 6%.

    Отожженная труба получается в результате процесса термической обработки (отжига). Температура такого нагрева составляет около 700 градусов. После постепенного остывания, называемого отпуском, изделие приобретает все требуемые характеристики.

    Обратите внимание! Запас прочности отожженной медной трубы составляет 220 МПа, но ее эластичность увеличивается в несколько раз – возможно удлинение в 1,5 и больше раза.

    Для того, чтобы труба приобрела особые свойства, ее подвергают термической обработке на специальном оборудовании

    Неотожженная труба такой термической обработке не подвергается, поэтому внутренняя структура металла остается неизменной.

    Особенности изделий

    Производится два вида медных труб. Первый вариант называют неотожженным, а второй — отожженным. Изготовления продукции обоих видов начинается с обработки медной руды. Затем, получают черновую медь. Из нее удаляют примеси. Для этого сквозь нее осуществляют продувку кислорода. В итоге получаются слитки металла высокой чистоты.

    Из полученного сырья изготовляют неотожженые трубы. В результате штамповки и прокатки изделий они теряют показатель эластичности. При этом продукция становится очень прочной. Для изделий неотожженого типа показатель предела прочности может равняться от 340 до 450 МПа, значение допустимого растяжения — шесть процентов.

    Отожженые трубы изготовляют путем отжига. Это процедура основанная на термической обработке. Изделия нагревают до семисот градусов. Далее, трубы проходят поэтапное остывание. Готовая продукция приобретает новые свойства. Запас ее прочности доходит до 220 МПа. Показатель эластичности усиливается в несколько раз. Отожженые изделия могут удлиняться на пятьдесят и более процентов.

    Неотожженая продукция не проходит этап термообработки. Это означает, что внутренняя структура метала не подвергается изменениям.

    Достоинства и недостатки медных изделий

    Отожженные изделия проявляют стойкость к высоким значениям влажности, частым и резким перепадам и скачкам температуры. Труба медная толстостенная может выдержать почти любое давление.

    Современные технологии производства предполагают нанесение внешнего полимерного слоя, который позволяет снижать потери тепла. Такое решение важно для применения медных труб в системах горячего водоснабжения и отопления. Наружное покрытие также предотвращает появление конденсата.

    Медные изделия имеют гладкую внутреннюю поверхность, что позволяет поддерживать хорошую проходимость во время всего срока эксплуатации. У них отличная термостойкость. Даже тонкостенная труба может выдержать высокие температуры без деформации.

    Для отжига используется специальный инертный состав. Такая мера обеспечивает устойчивость труб к ультрафиолетовым лучам, различным агрессивным веществам, например, щелочам, кислотам. Отожженная труба не теряет технические характеристики при замерзании в ней воды.

    Читайте также:
    Камень для внешней отделки

    Соединять медные трубы можно пайкой или фитингами, но каждый из способов достаточно трудоемок и требует строгого соблюдения правил монтажа

    Из недостатков выделяют достаточно высокую стоимость изделий и трудоемкость монтажных работ. Кроме того, малые механические воздействия на медные трубы тонкостенные могут привести к их деформации.

    Сферы применения

    Такие медные изделия можно использовать в:

    1. Системах горячего и холодного водоснабжения.
    2. Системах отопления.
    3. Газораспределительных системах.
    4. В системах кондиционирования.

    При выборе материала для прокладки инженерных систем, специалисты руководствуются двумя основными факторами это длительность в эксплуатации и безаварийность. Кроме всего прочего, такие изделия при отрицательных температурах не лопаются. И даже когда в системе замерзнет вода, линия только деформируются.

    Их монтаж осуществляется легче и быстрее, учитывая то, что медную трубу можно согнуть быстрее, чем стальную, используя при этом необходимое оборудование.

    Нужно помнить, что при использовании таких изделий в системах отопления или горячего водоснабжения, высокая теплопроводность меди приводит к нагреву поверхности до высоких температур. Это существенно повышает возможность получения ожогов при контакте. Во избежание ожогов целесообразнее будет использовать эти изделия в термоизоляции.


    Система отопления из медных труб

    Современные производители в заводских условиях делают наружное покрытие из полиэтилена или ПВХ.

    Для монтажа инженерных систем, специалисты рекомендуют использовать отожженную трубу, к которой подойдут следующие фитинги:

    • обвод;
    • колено;
    • муфта;
    • заглушка.

    Фитинги для соединения

    Производство фитингов из меди более экономичное, потому что для их изготовления требуется меньше сырья, чем для аналогичного изделия из чугуна или стали. Так как чугун может подвергаться коррозии, изделия из него делают с более толстыми стенками, а вот продукции из меди коррозия не страшна.

    Соединительные фитинги, можно разделить по способу соединения:

    1. С резьбовым соединением.
    2. Капиллярные.
    3. Компрессионные.
    4. Пресс-фитнги.
    5. Самофиксирующиеся.

    Капиллярные фитинги лучше всего использовать для соединения медных или стальных изделий.


    Инструменты для вальцовки медных труб

    Принцип этого метода заключается в том, что внутри фитинга под нарезанной резьбой находится медная, оловянная или серебряная тонкая проволока.

    Компрессионные и самофиксирующиеся фитинги, их еще называют обжимными, применяются в тех случаях, когда нельзя использовать открытый огонь для соединения различных по диаметру и материалу деталей. Строение этой соединительной детали состоит из обжимного кольца, уплотняющих колец или прокладок.

    Обжимное соединение – это когда кольцо при помощи гаечного ключа затягивается на трубе, создавая тем самым герметичное соединение. Для медных труб компрессионные фитинги изготавливаются из такого же сырья. Такие соединительные детали можно использовать не только для медных труб, но и для пластиковых и всех других видов.

    Резьбовые фитинги, производимые из чугуна, не рекомендуется применять для соединения медных и металлопластиковых деталей, во избежание смятия метала при затягивании.

    Способы монтажа медных труб (видео)

    Соединение пайкой

    Утверждение о том, что пайка медных деталей это не хлопотное дело можно считать верным лишь в том случае, когда речь идет о самой меди или ее сплавах с металлами имеющие окислы, которые относительно легко удаляются флюсом.

    К таким металлам относятся цинк, олово, свинец, фосфор, железо, никель, марганец. А вот сплав меди с легированным хромом, алюминием, кремнием, титаном, которые имеют на своей поверхности труднорастворимые оксиды не очень хорошо паяются .

    Обычно при пайке использует нахлестный тип соединения, который позволяет обеспечить достаточную прочность конструкции даже в том случае, если используются мягкие припои малой прочности. Для удовлетворительной прочности паяного соединения, нахлест должен быть не менее 5 мм. На практике обычно применяют гораздо более высокие значения, которые обеспечивают большой запас прочности.


    Пайка медных труб

    Сам процесс пайки начинается с выполнения следующих операций: резки, снятии фасок, зачистки соединяемых частей от окислов, промазки их флюсом, сборки соединения, его нагреве и нанесении припоя.

    Спаять трубы в комнате с уже законченным ремонтом достаточно проблематично, а порой даже невозможно. Это связано с применением открытого пламени горелок, которые используются при пайке. В таком случае целесообразней всего будет использовать фитинги.

    Медные отожженные трубы следует паять с применением специальных припоев, температура плавления которых должна соответствовать рабочей температуре системы. При этом тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности при выполнении работ с открытыми источниками пламени.

    Характеристики отожженных и неотожженных труб

    На медные трубы распространяется действие нескольких нормативных документов. Содержание примесей определяется ГОСТ Р 52318-2005 и не должно быть больше 0,1%. Сортамент медных труб регулирует ГОСТ 617-90, который определяет использование меди марок М3р, М3, М2р, М2, М1р, М1. Изделия могут быть:

    • твердые;
    • полутвердые;
    • мягкие.

    Стандарт выделяет холодноднокатные, тянутые и прессованные медные трубы. Основные требования, которые регламентируются документом, касаются состояния и формы изделий. Сантехническая отожженная и неотожженная труба не должна иметь внешних и внутренних дефектов.

    Обратите внимание! Разрушение отожженной трубы происходит при давлении 200 атм.

    Она может эксплуатироваться в широком диапазоне температур — от +250 до -200 °С. Такие показатели касаются параметров теплоносителя и внешней среды.

    Неотожженная труба при попытке ее согнуть может необратимо деформироваться, поэтому такие изделия поставляются в прямых отрезках. Поставка отожженных вариантов часто производится в бухтах.

    Отожженная труба более пластичная, ее можно легко сгибать без риска деформировать стенки

    Этап отжига придает повышенную пластичность медной трубе, что значит появление возможного разрыва при ее удлинении на 60%. Эксплуатационный срок медных изделий до 100 лет.

    Проведение необходимых расчетов

    При монтаже трубопровода нередко возникает необходимость в расчетах различных параметров или определении количества требуемых дополнительных материалов. Для расчета веса медной трубы выражение имеет вид:

    где L – длина трубы (в метрах), ρ – плотность меди (8930 кг/м3), π – постоянная (3,14), b – толщина стенки трубы (в метрах), d – наружный диаметр (в метрах).

    При использовании медных труб в сети отопления необходима их термоизоляция, поскольку высокий коэффициент теплопроводности приводит к значительным тепловым потерям. Для этого применяются готовые кожухи. Если термоизоляцию проводить другими материалами, то возникает вопрос в их достаточном количестве.

    Выражение для определения площади боковой поверхности трубы имеет вид:

    где r – внешний радиус, L – длина трубы.

    Сечение трубы чаще всего приводится в долях дюйма. Для подбора подходящей детали нет необходимости использовать специальное выражение, можно обратиться к данным таблицы.

    Читайте также:
    Как из маленького балкона сделать сказочное место, которое не захочется покидать

    Таблица 1

    Сечение в долях дюйма Толщина стенки в мм Наружный диаметр в мм
    ¼ 0,6 6,4
    3/8 0,7 9,5
    ½ 0,9 12,7
    5/8 1,02 15,9
    ¾ 1,02 19,05
    7/8 1,1 22,2
    1 1/8 1,3 28,6
    1 3/8 1,4 35,0
    2 1/8 1,78 54
    2 5/8 2,03 66,7
    3 1/8 2,5 79,4
    4 1/8 2,8 104,7

    Существует еще одна важная формула, позволяющая определить допустимое давление в трубе. Для полых тонкостенных цилиндров выражение имеет вид:

    где s – допустимое напряжение для длительной непрерывной эксплуатации трубы, b – толщина стенки, d – наружный диаметр.

    Медные трубы способны выдерживать высокое давление и большую температуру, поэтому часто используются для монтажа систем отопления

    Труба медная отожженная и неотожженная в чем отличия: особенности, характеристики, сфера применения

    Медный трубный прокат использовался еще в XX веке. Производители периодически совершенствуют технологию изготовления труб из меди. Поэтому изготавливается продукция с улучшенными свойствами и даже новые виды проката.

    В результате появилась возможность использовать отожженные и неотожженные медные трубы. Если знать, в чем отличия двух видов проката, можно быстро создать нужную инженерную коммуникацию.

    1. Особенности и отличия
    2. Преимущества и недостатки
    3. Технические характеристики
    4. Сферы применения
    5. Вывод и видео по теме

    Особенности и отличия

    Разница медной трубы отожженной и неотожженной заключается в технологии производства. Изделия также отличаются некоторыми свойствами, которые влияют на применение продукции.

    В начале процесса производства любого вида медных труб выполняется обработка руды в несколько этапов. Это позволяет получить «сырую медь». Произведенное сырье очищается от примесей. Для этого так называемый сырой металл продувается кислородом под большим давлением. В результате образуется медь, частота которой составляет более 99%.

    Металл с высокой частотой применяется для изготовления неотожженной трубы путем штамповки и прокатки. Методы производства снижают эластичность материала, но повышают его прочность. Этот показатель у неотожженных изделий составляет 340-450 МПа. Из-за высокой прочности трубный прокат может растягиваться только на 6%.

    Для увеличения растяжения используется отжиг. Этот процесс подразумевает термическую обработку изделия. Неотожженный прокат нагревается от 600 °C до 700 °C. Потом выполняется отпуск — процессор медленного охлаждения изделия. В результате получается отожженная труба с новыми свойствами. Эластичность существенно увеличивается.

    Труба медная отожженная.

    Трубу медную отожженную можно удлинить путем растяжения даже на 50%. При этом предел прочности составляет 220 МПа. Несмотря на значительное различие этих показателей, при монтаже инженерных систем чаще применяется отожженный трубопрокат.

    Его проще соединить при использовании фитингов. Герметичность в этом случае будет не меньше, чем при использовании сварки. Прокат после термической обработки выдерживает заморозку до 5 циклов без существенного расширения.

    Во время производства на трубы медные неотожженные не воздействуют высокими температурами. По этой причине у металла не меняется внутренняя структура.

    Преимущества и недостатки

    Трубы из меди после термической обработки приобретают дополнительные полезные качества:

    • Способность выдерживать большое давление. Таким качеством обладают особенно толстостенные трубы.
    • Устойчивость перед влажной средой и резкими изменениями температуры. Рабочий диапазон составляет от -100°C до 250°C.
    • Стойкость перед УФ-лучами, щелочами, кислотами и другими разными агрессивными веществами благодаря использованию во время отжига специального инертного состава.
    • Повышенная гибкость.
    • Легкий монтаж.
    • Срок службы более 50 лет.
    • Антибактериальные свойства, поэтому опасные микроорганизмы не появляются и тем более не размножаются в изделиях.
    • Коррозионная устойчивость.
    • Гладкая внутренняя поверхность, способствующая хорошей проходимости.
    • Стойкость к деформации, когда происходит воздействие высоких температур. Даже у тонкостенных труб.
    • Сниженные потери тепла и отсутствие конденсата на поверхности у трубного проката с полимерным покрытием.
    • Сохранение свойств при замерзании воды в трубопрокате.

    Основным недостатком изделий из меди является большая стоимость по сравнению с другими материалами — поливинилхлорид и сталь. Затраты на приобретение труб окупаются во время их эксплуатации, потому что не потребуется длительное время выполнять ремонтные работы и техническое обслуживание.

    К минусам также относятся некоторые трудности при проведении пайки. Работу качественно сможет выполнить только человек с опытом, владеющий специальным инструментом и оборудованием.

    Труба медная неотожженная.

    К отрицательным моментам еще относится слабая стойкость проката с тонкими стенками перед механическими воздействиями. Он легко деформируются.

    Недостаток высокая теплопроводность меди. Поэтому нагретая труба легко может нанести травму в виде ожога. Рекомендуется использовать защитные средства во время монтажных работ и при техническом обслуживании систем.

    Технические характеристики

    Медный качественный трубопрокат изготавливается только по ГОСТ. Количество примесей в произведенной продукции регламентируется ГОСТ Р 52318 2005. Согласно государственному стандарту их процентное содержание в цветном металле не должно превышать 0,1%.

    ГОСТ 617-90 определяет сортамент трубного проката из меди. При изготовлении продукции используются следующие марки металла: М3р, М3, М2р, М2, М1р и М1.

    Производители выпускают три основных типа трубопроката:

    • твердые изделия;
    • полутвердая продукция;
    • мягкие трубы.

    В соответствии со стандартом производятся прессованные, тянутые и холоднокатаные медные трубные изделия. На любой продукции должны отсутствовать какие-либо дефекты.

    Отожженый прокат выпускается в бухтах длиною 15, 25 и 50 м. Неотожженые трубы производятся только в виде прямых отрезков. Их стандартная длина составляет 3 и 5 м. Деформацию нельзя исправить после изгибания.

    Размеры медных труб в дюймах и миллиметрах таблица.

    При подборе диаметра трубопроката учитывается номинальное давление и производительность системы.

    Сферы применения

    Трубопрокат из медных сплавов применяется в основном при установке инженерных коммуникаций. Из него создаются внешние и внутренние сети. Это могут быть системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования и даже водоотведения.

    Прокат из меди также применяется при производстве гидравлических устройств, холодильных агрегатов и в автомобилестроении. Изделия используется не только в административных и общественных зданиях, квартирах и коттеджах, но и на объектах промышленности, в котельных и лабораториях.

    Вывод и видео по теме

    Зная, чем отличается отожженная и неотожженная медная труба домовладелец, бизнесмен, директор предприятия, инженер сможет оценить необходимость использования этого вида проката для создания инженерных коммуникаций на объекте.

    Видео информация также разъяснит выбор проката при монтаже конкретной системы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: