Как сделать скважину на загородном участке самостоятельно

Как сделать (пробурить) скважину на участке своими руками? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Согласно опросам более 50% россиян имеют в собственности дачный или загородный участок, 16% планируют приобрести такой при первой возможности. Между тем, согласно другой статистике, 9 из 10 участков в поселках и деревнях не подключены к центральному водопроводу. А это значит, что озаботиться о водоснабжении своего загородного дома придется в любом случае.

Вода — это важнейший ресурс жизнеобеспечения дома и перед бурением для ее добычи, необходимо определиться, где ее нужно бурить и какого типа, чтобы она максимально соответствовала условиям эксплуатации. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно обеспечить водой свою дачу или загородный дом, какие есть типы скважин и что необходимо учитывать при их выборе и строительстве.

Виды и типы скважин. Их отличия, плюсы и минусы

Скважины бывают разными. Как и геологические особенности участков. Иногда для того, чтобы добыть воду достаточно выкопать простой колодец глубиной 5-8 метров, хотя нередко случается и обратная ситуация — когда грунтовые воды опускаются так глубоко, что без устройства полноценной артезианской скважины вопрос обеспечения дачи водой не решить.

На схематической карте ниже вы можете увидеть средний уровень залегания грунтовых вод в Московской области:

Безусловно, эта таблица ничего не гарантирует, так как каждый земельный участок индивидуален. И может так статься, что у вашего соседа вода находится на глубине 6-8 метров, а на вашем участке придется до нее копать все 15.

Определившись с глубиной бурения можно переходить к следующему этапу — выбору скважины. Все скважины на воду можно условно разделить на 4 типа. Рассмотрим особенности каждого более предметно.

Колодец на участке. Как он делается?

Это классический, проверенный веками метод водоснабжения частных домов, который по-прежнему весьма популярен в России и в основном используется в дачных СНТ и сельской местности.

Современные колодцы делают из бетонных колец. Технология их изготовления крайне простая, и не требует особых навыков:

  1. Кольцо из бетона ставится на землю;
  2. Под ним вырывается земля;
  3. По мере подкопки земли, кольцо под тяжестью веса опускается все ниже. Далее по аналогии добавляются другие бетонные кольца. Количество колец зависит от глубины колодца.

Это простая, хотя достаточно трудоемкая работа, поскольку чем глубже осуществляются раскопочные работы, тем больше появляется грунтовой воды и ее необходимо постоянно откачивать.

Водозаборный колодец — по сути представляет собой самый примитивный тип скважины. Оборудовать его можно практически в любой местности. Сама конструкция колодца защищает от перебоев с водой, и на дне его всегда будет кубометр — другой воды. Отличаются колодцы и низкой себестоимостью строительства, плюс также считается, что вода в них более “мягкая”, по сравнению с глубокими скважинами.

Из недостатков колодца отмечается высокий шанс появления верховодки, особенно если недалеко от участка расположена болотистая местность. Не зная нюансы изготовления колодцев, можно лишится воды. К примеру вырытый весной колодец, может пересохнуть летом. Да и чистить их нужно периодически. Однако, пожалуй, самый главный минус скважин такого типа — высокая вероятность инфекционного заражения воды, при попадании из атмосферы или грунтовых вод.

Скважина на песок. Как ее сделать?

Ее еще часто называют «колодец на песок» или «фильтровой скважиной».

Пробурить песчаную скважину своими силами уже на порядок сложнее, чем колодец, поскольку нужен специальный инструмент и некоторые строительные навыки. Хотя делается она довольно быстро, для этого нужно два насоса, с верхним и нижним водозабором:

  1. Бурится такая конструкция при помощи шнека на минимальную глубину 15 метров;
  2. Сначала обычным садовым буром делают первые метры устья скважины.
  3. В нее устанавливается обсадная труба с перфорацией галунного плетения в нижней части, пропускающей воду и фильтрующей песок;
  4. Далее в обсадную трубу помещается погружной насос, который подключается к системе водоснабжения дома. Другой насос будет закачивать воду из емкости в ствол скважины;
  5. Бурение осуществляется из-за непрерывной циркуляции жидкости в скважину и обратно. Отработанная вода после нахождения в рядом выкопанном отстойнике используется повторно.

Из достоинств песчаных скважин хотелось бы отметить их доступную цену за счет небольшой глубины и расходования меньшего количества материалов. Плюс такая конструкция имеет малые габариты, что актуально при небольшой площади участка. На обустройство такой скважины не надо получать лицензию и разрешение от государственных органов. Вода в них не пересыхает.

Недостатки скважин на песок — вероятность инфекционного заражения воды, а также необходимость регулярного использования, иначе скважина через некоторое время может пересохнуть и придется бурить новую. Срок службы песчаной скважины при правильной эксплуатации — 5-15 лет.

Читайте также:
Кофеварка Мystery: отзывы о моделях

Как делается абиссинская скважина (колодец)?

По мнению многих дачников, обустройство абиссинской скважины — это самый экономически выгодный вариант. Этот тип колодцев обычно применяется для добычи воды, которая залегает на глубине не более 15 метров.

Этот тип скважины еще называют — «иглой», за схожую форму. По времени, изготовление такой скважины занимает от 3 до 10 часов:

  1. В землю забиваются собранные из секций трубы;
  2. При этом самой нижней секцией является секция с игольчатым наконечником и фильтровальной частью (на длине трубы в метр-полтора, высверливается множество мелких отверстий), обмотанной фильтром из проволоки и сетки;
  3. Труба забивается вглубь до тех пор, пока наконечник не дойдет до водоносных слоев грунта;
  4. После чего скважина промывается и в течении суток самостоятельно очищается.

Главное преимущество абиссинских скважин — очень чистая вода. Воду из него можно смело пить, грязь и верховодка в него не попадает.

Однако и такая скважина имеет свои недостатки — скромный срок эксплуатации — 6-8 лет, географически ее не везде возможно пробурить, так как сложно определить и найти водоносный слой. Неквалифицированное качество монтажа, может значительно сократить срок его эксплуатации.

Как пробурить артезианскую скважину?

Это самый сложный и глубокий тип скважин. Иногда они достигают глубины залегания в 120-150 метров!

Пробурить артезианскую скважину самостоятельно, без специального оборудования невозможно. Вам понадобится как минимум аренда буровой машины (бурильной установки), компрессоры, генераторы, грузовик с трубами, помощники для работ. Вот почему артезианские скважины чаще всего заказывают под ключ. В каждом регионе России есть десятки фирм, которые профессионально выполнят все работы за 5-15 дней.

Самостоятельно добраться до артезианских вод теоретически можно при помощи самодельной колоны-треноги, буровой колоны собранной из штанг с буром на конце и воротом, который будет вращать колонну посредством ручного или механического привода.

При наличии соответствующего оборудования вырывается шурф, над ним ставится тренога, на которую вешается буровая колонка. Затем погружной насос для откачки воды опускается вниз по диаметру трубы.

Считается, что артезианские скважины подают самую качественную воду, потому что она залегает на большой глубине (до 120 метров), в пластах известковых пород. Разумеется такая вода тоже не без примесей, употреблять ее для питья в чистом виде не рекомендуется — лучше установить фильтры очистки в доме.

Другое преимущество артезианских скважин заключается в том, что воды в таких источниках может хватить сразу на несколько загородных участков. Они отличаются долговечностью, пользоваться ими можно более 50 лет. Из ее недостатков — дороговизна, требуется специальное оборудование и квалифицированные специалисты. Расход большего количества материала и времени на бурение и монтаж, обустройство кессона — от нескольких дней до месяца.

Помните! Вода из такой скважины относится к природным ресурсам государства и для ее бурения нужно получить лицензию на право пользования недрами. Такая регистрация стоит дорого, в Подмосковье обычно от 300 000 рублей и учитывая высокую глубину залегания артезианских вод и стоимость лицензии, на бурении лучше не экономить и бурить механическим способом, раскидав затраты на несколько потребителей воды.

Подбор места для скважины на дачном участке

От правильного места выбора под скважину, зависит в дальнейшем, стоимость ее обслуживания, эксплуатации и количество финансов, затраченных на работу. Хотя формула в общем-то проста: чем ближе водоносный слой, тем меньше глубина скважины.

Для правильно подбора места под скважину чаще всего используется метод предварительного бурения, когда в предполагаемом месте размещения делаются углубления на 6-10 метров. После определения мест с залеганием воды, место для бурения необходимо подобрать с учетом других параметров:

  1. Рядом не должны проходить различные коммуникации и линии ЛЭП;
  2. Должны быть предусмотрены пути подъезда техники к колодцу (необязательно дорога, в случае чрезвычайной ситуации грядками и цветниками можно пренебречь для заезда спецтехники);
  3. Для снижения затрат эксплуатации, желательно делать скважину поближе к дому;
  4. Желательно разместить ее на самой высокой точке рельефа участка. Поскольку в случае подтопления или долгих проливных дождей это убережет от попадания грязи внутрь.

Способы и методы бурения скважин

Их несколько и разделяют их на ручные и механические.

Ручные способы

За неимением лишних средств, пробурить скважину можно и самостоятельно, не прибегая к помощи техники. Есть несколько вариантов бурения скважин своими силами:

  • Ручное бурение. Данный метод применяется для бурения на глубину до 25 метров. Делается при помощи штанг, бура, обсадных труб и бурильной вышки, куда бур будет подниматься и опускаться;
  • Ударно-канатный метод. В этом случае почва и прочие породы раздробляются тяжелым забивным стаканом, поднимающимся на вершину самодельной вышки и падающим вниз. Это очень длительный процесс, но самый дешевый и доступный.
Читайте также:
Класс бетонной поверхности монолитных конструкций

Механические способы

Существует три главных способа бурения, основанные на принципе разрушения грунта и подаче его на верх в сухом виде с помощью механизмов, либо в мокром виде, когда отрытый грунт вымывается водой под искусственным напором или самотеком. Рассмотрим их более предметно:

  • Вращательный способ. Это самый высокопроизводительный вариант. Он недорогой и вполне доступный для водоснабжения небольшой дачи. Самым популярным видом вращательного бурения считается подвид вращательного метода — колонковый, при котором грунт разрушается вращением кольцеобразной коронки и для повышения скорости разработки, под забой подается промывочная жидкость;
  • Роторное бурение. Это так называемый вращательно-вибрационный метод, при котором разрушение грунта происходит долотом, работающим от роторного привода. Ротор приводится в движение от автомобильного привода или иного переносного двигателя. Выкопанный грунт удаляется при помощи воды, которая подается как самотеком, так и с помощью насосной станции;
  • Вибрационное бурение. Суть данного метода заключается в том, что грунт разрушается с помощью высокочастотных колебаний, а удаление выкопанного грунта может быть как “мокрым”, так и “сухим”.

Какое нужно оборудование для бурения скважины? И где его брать?

Это самый частый вопрос, с которым сталкиваются дачники, решив пробурить скважину своими силами. Нужно быть готовым к тому, что и покупка и аренда такого оборудования будет стоить недешево. К тому же важно уметь им правильно пользоваться.

Самостоятельно изготовить бурильную установку конечно можно, причем как с ручным приводом, так и с механизированным. Однако учтите, что вам все равно придется обращаться к специалистам (токарю, сварщику, для изготовления некоторых деталей и элементов), плюс для финальной сборки понадобятся другие инструменты:

  • ножовка по металлу;
  • сантехнический крест;
  • разводной ключ;
  • плашки для нарезки резьбы разных размеров;
  • трубы диаметром не более двух сантиметров и сгон такого диаметра.

Для ручного способа потребуется сам бур, к нижней штанге будет крепится его головка, из труб делаются штанги, соединяющиеся между собой, ручная лебедка и обсадные трубы. Если запланировано бурение на большой глубине, т. е. более 20 метров, в любом случае понадобится бурильная вышка.

Ударно-канатный метод обустройства скважины потребует чуть меньше оборудования:

  • вышка в форме треноги, из труб или бревен;
  • забивной стакан, изготовленный из трубы с ножом специальной формы;
  • сам стакан крепится к вышке металлическим тросом и поднимается при помощи лебедки.

Как правильно сделать обсадку скважины?

По мере опускания секций обсадной трубы в вырытую скважину их скрепляют между собой при помощи резьбового соединения, а для большей надежности и герметичности, используют резиновые уплотнители. Так повторяется до тех пор, пока не закончится полная обсадка колодца.

Обсадная труба может быть изготовлена из разного материала: стальных, ПВХ, асбестоцементных труб, канализационных труб. Если вода нужна для питья, до обсадную трубу нельзя делать из асбестоцемента или канализационных труб.

Как правильно подобрать насос для скважины?

Насосные станции для скважин делятся на два класса:

Поверхностные насосы

Они ставятся на поверхность земли, к ним подключается шланг или патрубок и насос начинает работать. Такие насосы просты в эксплуатации и установке. Их удобнее обслуживать и они лучше защищены от перегрева. За счет больших размеров они мощнее погружных, однако глубина их работы ограничена.

Погружные насосы

Предназначены для работы на большой глубине (40-70 метров). Если тип вашей скважины предусматривает только погружной насос, берите насос с надежной автоматикой и защитой от перегрева. Вибрационный насос лучше не использовать, так как считается, что своими вибрациями он постепенно разрушает и саму скважину.

Так что, для того чтобы насос подошел по мощности, следует учитывать глубину скважины, диаметр обсадной трубы и расстояние до дома (потребителя воды).

Заключение

Итак, как мы видим, самостоятельно пробурить скважину на участке сложно, но можно. Причем для бурения скважины под воду многими методами вовсе не обязательно арендовать дорогостоящую технику.

Безусловно, в этом случае вы потратите гораздо больше времени и сил, зато существенно сэкономите и получите качество, сделанное своими руками. Главное — не стоит экономить на насосе для скважины, особенно его аппаратной части. Ему работать годы, а как известно: скупой платит дважды.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Бурение скважины на собственном участке своими руками

Бурение скважины на загородном участке иногда является единственным вариантом решения проблемы водоснабжения данной территории. Сегодня мы расскажем об устройстве абиссинского и песчаного типа скважины своими руками.

Устройство абиссинской и песчаной скважины своими руками

О бурении абиссинского колодца

Итак, после того, как вы определитесь с местом будущей скважины, можно приступать к рытью мини-котлована метр на метр, глубиной 50 сантиметров. Подготовив яму, переходим к процессу бурения, для этого используем стандартный садовый бур с диаметром 80 или 50 миллиметров. По мере того, как шнек будет зарываться в грунт, следует наращивать бур посредством отрезком металлических труб.
Бурение необходимо продолжать вплоть до достижения границы водоносного слоя, определить этот момент вам поможет появления в стволе бура мокрого песка. Как правило, такая граница расположена на глубине от пяти до семи метров, однако зачастую водоносный слой находится на большей глубине. Бурить глубже десяти метров не рекомендуется, – воду с такого глубокого уровня поднимать будет очень сложно. В такой ситуации насосное оборудование, которое будет расположено на поверхности, скорее всего не сможет справиться с перекачиванием воды. Осуществлять же перекачку на регулярной основе вручную – нерационально и утомительно.

Читайте также:
Как сделать ремонт скважины на воду своими руками

Следующий шаг – производим разборку бура, для того чтобы осуществить забивку иглы. Обычно игла состоит из отрезка трубы, оснащенного фильтрующей конструкцией, и стального наконечника в форме конуса. Процесс самостоятельного изготовления фильтра выглядит примерно так. В трубе протачивается несколько щелей (по 25 миллиметров) с интервалом в 20 миллиметров. Данная процедура производится на участке в 0,8 метра поверхности трубы. Сектор с проделанными отверстиями следует обмотать проволокой, а затем закрыть сетью из нержавейки (16 на 100 сантиметров). Крепеж наконечника и сетки к поверхности трубы производится с использованием оловянного припоя.

Все элементы, из которых состоят ствол скважины и игла, должны быть по возможности произведены из одинакового стройматериала. В этом случае вероятность появления коррозии будет очень низкой.
Итак, вставляем иглу в отверстие пробуренной скважины и углубляем ее в грунт до момента, когда выше поверхности земли будет находиться только 20 сантиметров трубы. Далее производим крепеж очередного отрезка и повторяем процедуру до тех пор, пока вся конструкция не будет вбита. В процессе работы площадку вокруг конструкции следует засыпать землей и утрамбовать. Теперь перейдем к инструментам для забивки конструкции.

В данном контексте существуют два популярных варианта
  1. Можно воспользоваться тяжелым цилиндром (бабка), вес которого может достигать 30 килограммов. В цилиндре есть сквозное продольное отверстие (канал). Он может перемещаться внутри трубы вниз-вверх, при этом с силой опускаясь на подбабок, который закреплен на одной из стенок трубы.
  2. Также можно использовать металлический стержень. Его следует расположить внутри ствола скважины. Длинный прут из металла будет передавать ударные импульсы конусному наконечнику иглы. По мере того, как вы будете наращивать трубу, следует параллельно производить удлинение стержня. После завершения работы прут необходимо извлечь.

Итак, после окончания «забивочных» работ, начинаем прокачивать скважину, вплоть до того момента, когда мы увидим чистую прозрачную воду. Для этого обычно используется самовсасывающая помпа с электрическим приводом или обычный ручной насос. Если вы остановились на варианте с электрической помпой, до начала прокачки следует залить яму сверху. В этом случае помпа будет закачивать воду быстрее и эффективнее.
Следующий этап – укладка системы труб, необходимых для поливочных работ и бытовых целей. Для надежности площадку вокруг скважины можно забетонировать.

При условии качественного выполнения всего спектра работ, скважину абиссинского типа можно эксплуатировать десятилетиями, причем регулярный уход такому колодцу не требуется. Рекомендуем все же время от времени производить чистку фильтра, путем подачи воды под давлением.

Про бурение песчаной скважины

В первую очередь очищаем участок, на котором будут производиться работы, от мусора и прочих лишних «элементов». В центре готовой к работе площадки устанавливаем высокую треногу, на которую будет крепиться лебедка. С помощью этой лебедки будет производиться извлечение бура из земли.
Заглубление в грунт осуществляется при помощи шнекового бура. Чаще всего с буром работают двое людей, приводящих его в действие с помощью специальных рукоятей. Перед началом работы необходимо установить бур четко вертикально (допустимо лишь самое минимальное отклонение).

В процессе бурения следует время от времени производить чистку бура. Разумеется, для этого его необходимо доставать из земли. Следите за тем, чтобы бур не затянуло глубоко в почву, – в этом случае извлечь его оттуда будет очень непросто. По мере того, как шнек будет погружаться на глубину, следует удлинять штангу, передающую крутящий момент, путем присоединения новых отрезков трубы. Крепеж может осуществляться на резьбу или каким-либо другим удобным путем.

Если работа ведется в условиях серьезной глубины, рекомендуем организовать подачу воды в ствол скважины с целью повысить облегчить вращение бура.

В процессе бурения песчаной скважины необходимо монтировать обсадочные трубы по мере того, как грунт будет извлекаться из скважины. Такие трубы следует наращивать параллельно с углублением шахты. Как толок вы заметите, что структура верхних слоев грунта становится неустойчивой, нужно начинать монтаж обсадочной конструкции (трубы) незамедлительно.

Читайте также:
Как открыть китайскую дверь без ключа, повреждений, заклинил замок
Итак, обсадку монтируют с целью:
  • не допустить засоров в течение дальнейшего использования скважины;
  • не допустить проникновения в скважину «плохой» воды, которая содержится в верхних слоях;
  • не допустить обвала стен колодца.

Обсадочные трубы чаще всего производят из качественных полимеров. Для соединения труб между собой используют специальные муфты или резьбу. В нижней части каждого изделия есть ряд отверстий, через которые в трубу попадает вода из водоносного слоя. Данные щели находятся на расстоянии 50 сантиметров от конца трубы.

После того, как водоносный слой будет достигнут, колодец необходимо углубить еще на 30-40 сантиметров, затем процесс бурения завершается. Площадку вокруг обсадной конструкции следует заполнить мелкой щебенкой. Далее откачиваем из ствола грязную воду в полном объеме и начинаем подготовку колодца к эксплуатации.

Видео: Скважина своими руками – 7 способов

Добываем воду на даче. Что стоит знать, прежде чем бурить скважину

Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.

Про документы

Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.

Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.

Про глубину

Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.

  1. На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
  2. До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
  3. На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
  4. От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.

Про безопасность

Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:

  • крупные автомагистрали,
  • промышленное производство,
  • свалки и мусорные полигоны,
  • скотомогильники,
  • кладбища и т.д.

Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.

По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.

Про выбор места

Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.

Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.

Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.

И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.

Про поиск

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Читайте также:
Металлические двери, отзывы: положительные и не очень

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.

  1. Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» – их очевидно больше, и они качественно лучше.
  2. Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
  3. Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
  4. Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
  5. Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
  6. Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.

Про время года

По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.

Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.

Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.

А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.

Скважина на даче: технология бурения скважины на песок своими руками

Ничто так не осложняет жизнь дачника, как отсутствие большого количества воды. В теплое время года, во время дачного ажиотажа, особенно чувствуется ее дефицит: она необходима для душа и бассейна, для полива огорода и сада, просто для того, чтобы приготовить обед или постирать. Привычный колодец, а еще лучше – глубокая скважина во дворе дома может спасти ситуацию. Но, к сожалению, нанять бригаду и арендовать технику обойдется в копеечку. Однако оказывается, что скважина на даче сделанная своими руками – вполне реальная вещь. Мы предлагаем вам разобраться, как правильно все сделать своими силами.

Виды скважинных конструкций

Скважины бывают различных видов в зависимости от конструктивных особенностей, глубины установки и характеристики извлекаемой воды, но для бурения на загородном участке подойдут только два вида:

  • песчаные (или «на песок»);
  • артезианские (или «на известняк»).

Для дачи подходят оба вида скважин, артезианская и песчаная, но только песчаный вариант можно сделать самостоятельно, без применения техники

Название видов говорит само за себя: в водоносном слое присутствуют обозначенные породы – или песок, или известняк. Кроме этого, оба вида отличаются глубиной. Бурение песчаных скважин производится на глубину до 50 м, а артезианских – до 200 м. Становится ясным, что скважины «на известняк» самостоятельно не осилить, поэтому для дач оптимальный вариант – песчаный вид.

Скважины “на песок” и “известняк” отличаются не только глубиной бурения шахты, но и ее диаметром, а также размерами обсадных труб

Для начала нужно определить параметры залегания подземных вод. Прежде чем обращаться к специалистам, можно расспросить соседей, какой глубины их колодцы. Если параметры не превышают 25 метров, есть шанс пробурить скважину своими силами.

Место расположения скважины выбирают недалеко от дома, а иногда шахту прокладывают прямо в подсобном помещении или пристройке, соединенной с коттеджем

Механизмы для самостоятельного устройства скважины

Обычно для устройства скважины используют специальную буровую технику, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как пробурить скважину на даче без ее применения? Оказывается, существует несложный ручной механизм, состоящий из буровой вышки и подвешенной к ней колонки. Рассмотрим более подробно отдельные части оборудования.

Читайте также:
Коэффициент теплопроводности цементно песчаной стяжки

Основанием служит вышка, напоминающая треногу. Материалом для опор являются или металлические трубы, или бревна, соединенные в верхней части шкворнем. Там же расположен блок подъема буровой колонки. Две ноги вышки соединены лебедкой (воротом).

Конструкция оборудования для бурения может быть различной. В некоторых случаях, если водоупорный слой залегает недалеко от поверхности земли, достаточно ручного бура

Колонка для бурения – главный функциональный элемент. Она состоит из нескольких трехметровых штанг, соединенных муфтами. Иногда достаточно длины в полтора метра. Именно колонка погружается в грунт, а ее длина регулируется при помощи штанг. Заменой специального оборудования служат водопроводные трубы, оснащенные стальными муфтами.

Буровые головки необходимо выбирать в зависимости от природы грунта. Вот наиболее часто используемые: 1 — “ложка”, 2 — “змеевик”, 3 — “долото”, 4 — “желонка”

Ударным или режущим грунт элементом является буровая головка. Она накручивается на колонку с помощью резьбового переходника. В процессе опускания головки в почву грунт заполняет полости бура. Для различных видов пород используют разные насадки: «ложка» подходит для мягкого грунта, «змеевик» – для плотного, «долото» – для твердых пород. Желонкой вынимают разрыхленный грунт наверх.

Чтобы стенки скважины не обсыпались, используют обсадные трубы – как правило, это обычные пластиковые водопроводные изделия, легкие и удобные для монтажа. Низ трубы представляет собой своеобразный башмак, имеющий снизу гладкую или зазубренную кромку.

Два основных вида башмака для обсадных труб: а – зубчатый (фреза), б – гладкий. Область резки: 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

Таким образом, устройство скважины происходит с применением специального оборудования, часть из которого можно приобрести в магазине, часть изготовить самостоятельно.

Подготовительный этап – устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

  • возводят вышку для бурения;
  • убирают верхний настил;
  • находят центральную точку на нижнем настиле;
  • делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
  • выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Процесс бурения: последовательность действий

Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину. Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот. Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см. Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз. Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами. Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом. Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода – металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние. Обычно оно равняется половине длины бура. Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.

Подготовка сооружения к эксплуатации

Окончанием бурения является момент, когда бур достигает водоупорного слоя. Скважину тщательно прочищают насадкой «желонка», а на дно устанавливают фильтр, который будет служить барьером для задержки механических примесей. В роли фильтрационной решетки может выступать металлическая сетка с мелкой ячейкой или перфорированная труба с небольшим зазором.

Читайте также:
Как самостоятельно отремонтировать настольную лампу

Фильтр для скважины состоит из следующих частей: 1 – перфорированная труба, 2 – отверстия нужного диаметра, 3 – проволочная обмотка, 4 – металлическая сетка

Оборудовав внутреннюю часть скважины, обустраивают и декорируют ее надземную часть. Для этого удаляют доски обоих настилов, демонтируют обшивку стен шурфа и производят обратную засыпку. Для выкачивания воды из скважины устанавливают насос (погружной или поверхностный). Верхнюю часть сооружения украшают декором. Подойдут разнообразные дизайнерские идеи, от простого навеса для оголовка до беседки или фальшивого колодца. Один из вариантов – установка крана.

Вот два примера, как можно обустроить скважину на даче:

Красивое и оригинальное оформление скважины – небольшой декоративный колодец из дерева, очень напоминающий настоящий. Конструкция декора может быть различной

Для маскировки шахт, колодцев, скважин изготавливают декор из искусственного камня. Внешним видом он напоминает природный элемент – камень или большой пень

Способы устранения скважинных засоров

Подземные воды так же, как и любые другие, имеют примеси, поэтому со временем произойдет засорение скважины. О наступлении времени прочистки сигнализирует непостоянный поток подаваемой воды.

Способы очищения разнообразны, при этом используют специальные механизмы и вещества:

  • Водяной компрессор. Отложения из песка и ила легко удаляются струей воды под напором.
  • Воздушный компрессор. Эффективен для удаления мягких частиц, например, ила. С помощью вакуумной пробки продувают трубу по всей длине.
  • Взрыв. Искусственное создание короткого замыкания, в результате которого взрывается бутылочка с порохом, опущенная на дно скважины. Взрывная волна разбивает засор.
  • Кислота. Ее применяют с осторожностью, так как она может повредить фильтр или трубы. Кислоту вводят в трубу, оставляют на два дня, затем прокачивают воду до полной очистки.

Оборудовав водяную скважину на даче, можно обеспечить дом, огород и сад необходимым количеством воды, причем с малыми материальными затратами.

Бурение скважин на даче

Вода — один из самых важных ресурсов для загородных домов и дач, обойтись без которого не представляется возможным. Однако организовывать на участке общий водопровод нецелесообразно, потому что это удовольствие будет стоить больших затрат. Дешевле, да и намного проще, пользоваться своим источником воды.

Конечно, можно обустроить или протянуть городское водоснабжение, но это обойдется дорого. Самым лучшим вариантом будет вырыть колодец на даче самостоятельно. Оборудованная скважина на даче своими руками даст возможность хозяину гордиться своим объектом. Ознакомившись с технологиями бурения и общим устройством скважин, сделать водопровод будет не так тяжело, как может показаться на первый взгляд.

Схема для бурения скважины на дачном участке Вернуться к оглавлению

Виды скважин

Перед тем как приступить к работам и начать бурение, нужно исследовать свой участок и определить уровень, на котором залегает грунтовая вода. Этот параметр очень важен, ведь именно от него и будет зависеть, какого объема работы предстоит выполнить.

После определения залегания воды можно будет выбрать тип колодца:

  • Абиссинский колодец. Обустройство этого типа колодца используется в том случае, если глубина слоя залегания воды составляет не более 12 метров;
  • Песчаная скважина роется при залегании водяного слоя до 50 метров;
  • Артезианская скважина устраивается при минимальном залегании на 200 метров, но это уже более сложно.

Стоит обратить внимание, что сделать на даче скважину первых двух видов может любой владелец загородного жилья, который хочет обустроить водопровод. Что касается последнего варианта, для его осуществления обязательно применение профессионального оборудования.

Схема устройства артезианской скважины

Песчаная скважина

Такое название этот тип получил потому, что вода поступает из песчаного слоя, залегающего, как показывают исследования, на глубине не более 50 метров. Нет гарантий, что водоснабжение дома будет без примесей, поэтому обязательно нужно пригласить для проверки специалиста санэпидемстанции: убедиться, есть химические и органические соединения в воде или нет.

Необходимые материалы для бурения песчаной скважины водопровода:

  • Водяной насос. Узнать, сколько он стоит, можно в любом специализированном магазине;
  • Классическая схема;
  • Глубинные фильтры для очистки воды.

Срок службы этой установки составляет примерно 15 лет, но не стоит забывать о том, что фильтры нужно регулярно чистить. От этого будет зависеть, насколько безопасной для здоровья и качественной будет поступающая вода.
Если следовать этому простому правилу, водопровод прослужит гораздо дольше.

Обустройство абиссинского колодца

Предполагается самая неглубокая установка, поэтому очень легко выполнить схему, позволяющую ее пробурить. Водопровод на даче должен быть удобен в использовании, поэтому нужно хорошенько позаботиться о том, чтобы выбрать для колодца подходящее место и не забыть про оформление и обустройство.

Бурение сразу начинать не следует. Стоит обратить внимание на то, чтобы рядом не было сточных ям, септиков и мусора. Так как водопровод маленький по глубине, в него могут проникнуть вредные вещества и загрязнить его, а очистку проводить не очень легко.

Читайте также:
Кухонный уголок со спальным местом (фото). Как организовать спальное место на кухне

Бурение водопровода можно начинать прямо в подвале дома или на ближней территории, но только в том случае, если в грунте нет твердых пород. Кстати, именно подвал является самым удобным местом для рытья водопровода, ведь установкой в этом случае можно пользоваться даже тогда, когда на улице будет стоять мороз.

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

  • путем размывания почвы водой;
  • извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

  • или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

  • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

  • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

  • сложное позиционирование по вертикали;
  • многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

  • инструмент устанавливается вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.
Читайте также:
Металлическая труба квадратного сечения

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

  • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
  • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Поделки из старых автомобильных шин своими руками для дачи, сада, огорода – интересные пошаговые мастер-классы, фото идеи, советы

Украсить загородный участок, детскую площадку или палисадник можно красивыми и функциональными поделками из автомобильных шин, сделанных собственноручно. Данные поделки не требуют особых усилий и умений, при желании делаются легко и просто. Добавьте немного креатива, ярких красок и изготовьте эксклюзивные украшения для вашей дачи или сада.

Материал для работы можно найти в гараже или сарае, валявшийся там. Таким образом наведёте порядок, разобрав накопившийся хлам и займетесь ландшафтным дизайном.

Самыми популярными и функциональными поделками из старых автомобильных покрышек являются:

  • детские качели;
  • мусорные баки;
  • фигуры (лебедь, крокодил, медведь, слон, попугай);
  • маленькие цветочные клумбы.

Для изготовления автомобильных шин используют материал с содержанием токсических веществ, поэтому не используйте ее на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не устанавливайте поделки в доме, особенно в детских комнатах

  1. Мебель для сада
  2. Детские качели
  3. Мусорные баки
  4. Садовые фигуры
  5. Цветочные клумбы
  6. Фото идеи поделок из автомобильных шин

Мебель для сада

Некоторые умельцы мастерят из покрышек стулья, столики, пуфики и диваны, используя для обустройства дачного участка или сада.

Самый простой предмет мебели из шин, сделать который проще всего – это пуфик. Для этого вам понадобиться: шнур (веревка, бечёвка), фанера, саморезы и клей.

  1. Вырежете из фанеры два диска
  2. Закройте дисками отверстия
  3. Прикрепите фанеру саморезами.
  4. Обмотайте шину веревкой по окружности, крепя ее на термоклей.
Читайте также:
Коэффициент теплопроводности цементно песчаной стяжки

Для изготовления мягкого пуфика следует взять: поролон, ткань, фанера, шурупы, степлер или клей.

  1. Сделайте из фанеры два диска, чтобы закрыть отверстия.
  2. Приклейте по окружности шины поролон и обмотайте тканью.
  3. Прикрепите диск из фанеры на основание, а оставшийся обмотайте поролоном и обтяните тканью, скрепляя степлером.
  4. Зафиксируйте мягкую подушку сверху шурупами или клеем.

Чтобы сделать подобные пуфики не нужно быть мастером, нужно лишь желание, время и расходный материал. По подобной технологии делаются необычные журнальные столики, только к нижнему диску прикручивают ножки, а столешницу делают по диаметру больше, чем основание.

Детские качели

Покопавшись в интернете можно найти множество фото и идей как использовать шины, пылившиеся в гараже и порадовать детей, изготовив качели.

У таких качелей очень много преимуществ и достоинств перед пластиковыми и деревянными конкурентами: их тяжелее сломать, существует не один вариант для форм сидения, хорошо переносят перепады температур и плохие погодные условия, при поломки качелей и падении резина смягчит удар, просты в изготовлении.

Для того, чтобы сделать качели своими руками кроме покрышек необходимы: крепкая веревка или цепь, саморезы, рым-болты и дрель. Качели можно установить вертикально или горизонтально, процесс установки особо не отличается. Вертикальные:

  1. Привяжите веревку или цепь к выбранному месту (ветка дерева или металлическая опора).
  2. Рым-болты вкрутите на одной стороне шины.
  3. Соедините концы веревки или цепи с саморезами, вкрученными заранее.
  4. Отмерьте нужную высоту, подходящую ребенку, позволяющую самостоятельно залазить и слазить с качели.
  5. Просверлите внизу покрышек отверстия для дождевой воды (чтобы вода не накапливалась внутри).
  6. Проверьте безопасность конструкции на прочность.

Горизонтальная конструкция не сложна и потратив несколько часов и немного средств вы подарите своим малышам радость и яркие эмоции надолго. Особо процесс изготовления от вертикальных не отличается, просто необходимо вкрутить по четыре болта для крепления и установить сидение горизонтально, избегая прекоса.

Мусорные баки

Незатейливая конструкция из 3-4 шин поможет решить проблему с размещением мусора и наведением порядка как на даче, на территории частного дома или во дворе многоэтажек. Кроме главного элемента понадобится краска и мусорные пакеты.

  1. Поочередно поставьте покрышки друг на друга, закрепляя между собой болтами или клеем.
  2. Покрасьте получившийся бочонок в любой понравившийся вам цвет.
  3. Поместите пакет для мусора во внутрь и новый мусорный бак готов.

Садовые фигуры

Наиболее популярной фигурой для оформления клумб является лебедь – красивая благородная птица находит место в любой части палисадника.

Для изготовления не мало важно выбрать правильную шину. Многие рекомендуют использовать мягкую и тонкую покрышку: ее проще резать и обрабатывать.

Перед тем как приступить к изготовлению лебедя покрышку стоит вымыть и просушить. Еще необходимы: рулетка или линейка, мел или маркер для разметки рисунка, нож, степлер, плоскогубцы, проволока, схема для вырезания фигуры, кисти и краска.

  1. Нанесите рисунок, выбранной фигуры (модели разные бывают).
  2. Режьте по рисунку ножом, если покрышка плотная используйте болгарку, по параллельным линиям от основания к началу (от шеи к голове).
  3. По окончании резки удалите плоскогубцами, выступающую по краям, проволоку.
  4. Выверните шину наизнанку.
  5. Зафиксируйте шею, голову и крылья при помощи проволоки и скоб.
  6. Разукрасьте лебедя в приглянувшийся вам цвет и нарисуйте клюв.

Цветочные клумбы

Загородный или садовый участок, огород можно облагородить и украсить без серьезных затрат сделав маленькие цветочные клумбы собственноручно из ненужных покрышек. Резина от шин очень гибкая и упругая, поэтому наиболее подходит различных обработок, ей не сложно придать нужную форму.

Самый простой вариант – положить покрышку на землю и наполнить ее грунтом, после чего разукрасить, дать высохнуть и приступить к посадке цветов.

Построить многоуровневую клумбу несложно. Для этого возьмите определенное количество шин, вырежьте к каждой фанерный диск и прикрепите его на дно. Установите шины в форме пирамиды, поочередно наполняя землей. Покрасьте и высаживайте растения.

Подвесные маленькие клумбы. Заранее выкрашенную автомобильную покрышку подвесьте на веревке вертикально (лучше возле стены), на положите грунт. Не забудьте сделать несколько дырочек для дренажа воды, накопление жидкости может привести к загниванию корневой системы посаженого растения.

И в заключение скажем, что используя старые шины для оформления детских площадок, огородов, садов и клумб вы не только украшаете их, но и заботитесь об окружающей среде и экологии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: