Как сделать слив для летнего душа на даче своими руками и куда сливать воду

Как сделать слив для душа на даче своими руками

Вопрос слива для душа на даче многие решают «дедовскими способами». Кто-то сливает воду под садовые посадки, другие выводят сток в канализацию, а некоторые вообще не заботятся об этой проблеме, считая, что вполне достаточно установить решетку под душевым каркасом, и тогда вся отработанная вода просочится в землю. Как же сделать слив от дачного душа грамотно и эффективно?

Куда сливать воду из летнего душа на даче?

Не менее важен при проектировании летнего душа слив для стока воды. Проще всего связать слив со специальной сточной канавой, если она расположена на участке. В основание летнего душа следует установить поддон, выполненный из оцинкованного металлического листа. Поддон предотвратит размывание почвы под душем.

Вариантов, куда сливать воду из душа на даче, несколько: можно подключить слив к центральной канализации, уводить воду в дренажную яму, есть и другие способы.

Перед тем как сделать слив для душа на даче, если поддон будет располагаться непосредственно на земле, необходимо выкопать небольшое углубление в том месте, где будет находиться постройка. Яму следует засыпать щебнем, камнями или полностью забетонировать. Перед бетонированием это углубление нужно застелить рубероидом, чтобы земля не размокала. Поддон следует установить на фундамент, в качестве которого можно использовать большие камни или другие подручные материалы.

Затем необходимо соединить поддон со сточной канавой, используя трубу, уложенную в траншею. Иногда слив для душа на даче своими руками можно выполнять вместе со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Его объем должен составлять не менее 200 л. Недалеко от летнего душа следует выкопать обычную яму. Ее стенки необходимо укрепить, в противном случае они могут очень быстро обвалиться в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не будет впитываться в грунт, и размывать его.

Можно устроить септик для летнего душа, но его не следует располагать непосредственно под самой душевой кабинкой, так как из-за больших объемов воды он начнет заливаться мыльной водой, а дренаж станет работать хуже. Все это может привести к разрушению грунта, а затем и фундамента летней душевой кабинки. Чтобы сохранить грунт и саму конструкцию, слив для летнего душа необходимо соорудить в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом расположить септик с дренажем. Сток с летнего душа должен находиться на уклоне, чтобы он уходил в сторону дренажной емкости или траншеи.

Ложе слива для летнего душа своими руками рекомендуется выложить водоупорным слоем, используя пленку ПВХ, которую можно заменить рубероидом или просто выполнить бетонную стяжку с желобом, армированным металлической сеткой.

Для устройства водоупорного слоя стока не рекомендуется применять глину, так как со временем она может размыться и залить дренажную канаву. Водосток необходимо соорудить таким образом, чтобы он проветривался. В таком случае не возникнет проблем с неприятными запахами.

Как сделать слив от дачного душа на основе дренажного колодца

Как сделать слив летнего душа самым простым способом? Самый несложный слив для не слишком загрязненной воды от летнего душа можно выполнить на основе дренажного колодца. Лучше всего его соорудить из старой стальной бочки объемом 200 л. Бочку следует закопать в землю.

Чтобы зимой не происходило выталкивания бочки из грунта, рекомендуется установить специальный подземный якорь, который будет препятствовать ее выталкиванию. Для этого необходимо нарезать четвертую часть бочки лепестками и отогнуть их наружу в сторону дна бочки. После ее установки эти стальные лепестки следует засыпать смесью щебня с песком.

Когда лепестки будут вырезаны, нужно с помощью угловой отрезной машинки в шахматном порядке проделать по всей поверхности стенок бочки дренажные отверстия. Такую работу можно выполнять только в защитных очках и плотных кожаных перчатках.

В дне бочки следует прорезать круглое отверстие, а затем вставить в него патрубок канализационной трубы, обработав изнутри бочки силиконовым герметиком. Придерживая патрубок, на него нужно аккуратно натянуть соединительную муфту. Впоследствии к ней будет присоединена основная труба слива.

Бочку необходимо поставить лепестками вниз и тщательно обернуть ее геотекстилем, который представляет собой специальную ткань, пропускающую жидкость, но задерживающую частицы грунта внутри бочки.

Геотекстиль можно закрепить, используя синтетическую бечеву. Затем бочку следует поставить на отдельный лист геотекстиля и завернуть его края за лепестки бочки. Останется только вырыть для бочки яму диаметром немного больше ее собственного, опустить в нее бочку и засыпать яму смесью щебня с песком. Получится простейший слив для дачного душа в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.

Такой слив можно дополнить септиком в виде глухого колодца, в котором вода будет отстаиваться и перерабатываться бактериями. Затем вода будет уходить в дренаж, а осадок выпадать на дно. Переливную трубу следует устроить таким образом, чтобы в нее уходила жидкость со средней высоты объема отстойника, где содержится мало взвешенных частиц.

Для воды от летнего душа будет достаточно 1-2 стадий очистки. Она будет насыщена необходимыми элементами, поэтому ее разрешено использовать для полива декоративных садовых растений. Вместо дренажной системы можно дополнить септик ямой-накопителем.

Для лучшей работы такого сооружения на входе сливной трубы рекомендуется расположить фильтр из мелкой сетки.

Читайте также:
Лобелия: выращивание из семян

Не следует располагать слив летнего душа на даче рядом с многолетними растениями, имеющими глубокую корневую систему. Корни легко могут проникнуть в трубы, образуя там сплетения и перекрывая сечение труб.

Для летнего душа, предназначенного для 2-3 человек, вполне достаточно устроить только дренажную канаву, в которую необходимо закопать канализационную трубу большого диаметра, предварительно проделав в ней отверстия. Кроме того, ее следует завернуть в геотекстиль, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву необходимо засыпать песком, а затем накрыть грунтом.

Сточную воду из летнего душа можно отвести в сливную яму, глубина которой должна составлять около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму рекомендуется уложить 6-8 старых автомобильных покрышек диаметром 1 м. Они придадут системе жесткость.

Сточную трубу для отвода использованной воды из летнего душа необходимо ввести в заранее вырезанное отверстие между 3-й и 4-й покрышками. Чтобы вода не застаивалась, по бортам покрышек следует проделать отверстия.

Если предполагается пользование душем в прохладную погоду, то отводную трубу рекомендуется уложить в землю на глубину 1-1,2 м. Сверху яму необходимо укрыть, создав перекрытие из плотного материала.

Такой способ создания дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки больше подходит для летнего душа, которым пользуются не более 2-3 человек. При экономном расходовании воды такая сливная система может прослужить довольно долго, особенно при песчаном грунте.

Как организовать слив сточных вод из летнего душа на даче?

Как грамотно организовать слив сточных вод из летнего дачного душа? Заниматься стиркой там не планируется, то есть опасных для экологии стоков быть не должно.

Этот вопрос естественным образом распадается на две части. Во‑первых, необходимо обустроить приемник жидкости, куда будут попадать стоки, и систему их откачки либо очистки. Во‑вторых, грязную воду необходимо каким-то образом туда доставлять.

Не устроить болото

Решая вопрос о том, куда деть воду от душа, прежде всего надо помнить, что ее нельзя сливать в открытые водоемы и сети общественной ливневой канализации поселков. Ну а при сбросе воды в пределах участка главное – не устроить из собственного сада болото.

Колодец

Можно, например, отправить такую воду в грунтовой фильтрационный колодец, стенки и дно которого пропускают воду – оттуда она будет потихоньку просачиваться в грунт. Самый распространенный вариант – вкопать в землю бетонные кольца с отверстиями, пробитыми перфоратором, а вместо дна насыпать слой щебня 20–30 см толщиной. При расчете объема такого сооружения важно учитывать объем разового сброса воды и фильтрационную способность грунта. Можно провести эксперимент: выкопать пробный колодец, например, глубиной 1 м и диаметром 50 см, и, заливая в него измеренные порции воды, подсчитать, за сколько времени вода уйдет, а потом сделать перерасчет на «большой» колодец.

Если грунт на участке плохо фильтрует воду, можно сделать герметичный приемный колодец, стоки из которого будет откачивать ассенизационная машина.

Поле фильтрации

Второй вариант утилизации стоков – поле фильтрации. Простейший пример – развести воду по серии канавок (например, между грядками), где она будет впитываться в грунт. Поле фильтрации можно сделать и подземным: заложить дренажные трубы (с дырками) в щебеночной обсыпке в подземные траншеи. В этом случае тоже важно изучить водоотводную способность грунта, чтобы не устроить подтопления.

Из пункта А в пункт Б

Канава канаве рознь!

Транспортировать грязную воду по участку можно двумя способами: открытым и закрытым. Самый очевидный вариант – сделать открытый водоотвод, а проще говоря, канавку. Но по устройству они могут быть очень разными.

Если душ используют не часто, объем отводимой воды небольшой, а земля на участке достаточно водоупорная (тяжелые суглинки или глины), простой канавы, выкопанной в земле, будет достаточно. Надо только обеспечить дну уклон 0,5–1 см на 1 погонный метр – и вода уйдет сама.

Если объем воды большой или грунт легко размывается, то канаву необходимо укрепить. Например, сделать желоб из половинок пластиковых или асбестоцементных труб. Друг на друга их кладут с нахлестом в 10–15 см. Уклон тот же – 0,5–1 см на 1 погонный метр канавы.

Другие варианты устройства открытого водоотвода ограничиваются только вашей фантазией и возможностями. Можно, к примеру, забетонировать стенки канавы и по желанию облицевать их плиткой. Еще один удачный вариант: приобрести в строительном магазине готовые лотки из бетона или пластика. Кроме легкости монтажа они ценны еще и тем, что обычно комплектуются дренажными решетками, прикрывающими канаву сверху: так она не помешает проходу, да и выглядеть будет гораздо эстетичнее.

Вперед по трубе!

Для отвода стоков подойдет и закрытый способ транспортировки – с помощью канализационных труб из бетона или пластика.

Основная задача при их прокладке: обеспечить постоянный уклон, чтобы не возникало мест застоя воды, которая может замерзнуть и блокировать работу всей канализационной системы. Если трасса, по которой проложена труба, имеет изгибы, в таких местах лучше сделать смотровые колодцы или приямки, чтобы можно было открыть трубу и прочистить возможные засоры.

Простейшая очистка

Если сточных вод много и вы опасаетесь быстрого заиливания фильтрационного колодца или поля фильтрации, лучше подавать в них стоки после предварительной очистки. Проще всего сделать это с помощью отстойника – открытой широкой емкости, расположенной между точками сброса воды и фильтрационной системой. Труба, отводящая воду из емкости, должна быть расположена на 0,2–1 м выше ее дна. В отстойнике вода аэрируется, что способствует ее очищению, а твердые отходы выпадают на дно. Очищенная вода идет дальше. Конечно, дно отстойника придется периодически чистить.

Читайте также:
Как установить электрический полотенцесушитель

Летний душ на участке: выбор места, подключение и отвод воды, конструкция и дизайн

В жаркие летние дни совсем не хочется сидеть дома, и даже водные процедуры лучше проводить на открытом воздухе. Неудивительно, что многие владельцы загородного дома обустраивают на участке летний душ, даже если в доме есть удобная ванная комната. Каким же он должен быть?

Первое, что нужно делать, приступая к постройке летнего душа — определиться с местом. Это должна быть хорошо освещенная, а значит, и осушаемая солнцем площадка. Желательно, чтобы она была расположена вдали от плотно растущих кустарников и деревьев с густой кроной. Высокие растения мешают циркуляции воздуха, и в кабинке, окруженной зелеными насаждениями, всегда будет сыро.

Также стоит озадачиться тем, чтобы к душевой был удобный подход. Разумно будет подвести к ней мощеную или хотя бы гравийную дорожку, чтобы не ходить по сырой земле.

Подача воды

Как обеспечить душевую водой? Самый простой и распространенный вариант — бак на крыше кабинки, который периодически пополняют из шланга, подключенного к домашнему или летнему водопроводу, или же просто заливают воду ведрами. Это хлопотно, но при этом дешево. По сути, все затраты сводятся к покупке нужной емкости. Как же не ошибиться при ее выборе?

Оптимальная форма бака — плоская горизонтальная. Такая емкость устойчива, а потому проста в монтаже

Как показывает практика, для семьи из трех-четырех человек достаточно бака объемом 100-200 л. Больше не требуется: за один прием душа обычно тратится не более 30-40 л. Бак может быть выполнен из металла или пластика, и каждый материал имеет как плюсы, так и минусы.

Металлические цистерны довольно дороги. Кроме того, они немало весят, что может создать проблемы при монтаже душевой кабины. Но зато металл прочен и не боится ни жары, ни холода. Такой бак может служить десятилетиями. Кстати, если покрасить его в черный цвет, вода будет очень быстро нагреваться на солнце.

Пластик обходится заметно дешевле металла, он значительно легче, но при этом на холоде он становится хрупким. Если нет возможности (или желания) снимать бак и убирать на зиму в теплое помещение, от пластика лучше отказаться.

Если поместить бак в «теплицу» — деревянный каркас, обтянутый ПВХ-пленкой, вода будет нагреваться намного быстрее, чем на открытом воздухе

Крышка бака должна сидеть достаточно хорошо, чтобы внутрь не попадал мусор, но при этом иметь небольшой зазор. Если емкость будет абсолютно герметична, возникнут проблемы с выпуском воды.

В нижней части бака делают отверстие, ставят в него сгон — трубу длиной 15-20 см, оснащенную резьбой, после чего герметизируют стык и прикручивают шаровой кран и распылительную лейку. Как мы видим, все довольно просто.

Но не каждому по вкусу регулярно заполнять бак, таская воду ведрами или возясь с насосом. Если на участке есть артезианская скважина или колодец, можно раз и навсегда избавить себя от этих хлопот. Но сначала придется потрудиться.

Чтобы сделать надежную и долговечную водопроводную магистраль, от источника воды к душевой кабине роют траншею ниже глубины промерзания грунта (чем глубже, тем лучше), делая небольшой уклон в сторону выпуска. Прокладывают водопроводные трубы из металлопластика или пропилена и (опционально) теплоизолируют их. Для подачи воды непосредственно в душевую кабину используют электрический насос.

Важно! Перед началом зимнего сезона воду из подземных труб необходимо слить, иначе она может замерзнуть, что чревато большими проблемами.

Дренаж

Обеспечив подачу воды, нужно подумать о ее отводе. Многие дачники не озадачиваются этим вопросом, считая, что достаточно сделать решетчатый поддон, и вода будет уходить самотоком. Теоретически так оно и есть. Но земля вокруг душевой кабины превратится в настоящее болото. Кроме того, мыло, шампунь и другие моющие средства будут просачиваться в почву и распространяться с током грунтовых вод, что плохо скажется на плодородии земли. Так что разумнее сделать сливной колодец, тем более это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Нужно вырыть яму размером 1×1 м, углубившись на 40-50 см, утрамбовать ее и заполнить битым кирпичом или крупными камнями. Этого вполне достаточно для эффективного дренажа. Если хочется сделать конструкцию «на века» внутрь ямы укладывают бетонное кольцо для колодца, а дно усыпают крупным щебнем.

Для укрепления стенок дренажной ямы можно использовать даже стопку обрезанных автомобильных покрышек. Способ не эстетичный, но вполне жизнеспособный

Конструкция душевой кабины

А теперь настало время поговорить о самой душевой кабине. Рынок предлагает множество готовых конструкций такого рода, выполненных, как правило, из пластика или профнастила. Они уже оснащены баком для воды и всем необходимым сантехническим оборудованием. Это просто, недорого, но. не особенно интересно. Украшением участка такой душ не станет. Неудивительно, что многие дачники предпочитают реализовывать собственные проекты. Но для этого стоит немного разобраться в вопросе. Как совместить удобство и оригинальный дизайн?

Читайте также:
Как пользоваться керамической кастрюлей: можно ли готовить на газовой и электрической плите, правила пользования, как варить

Прежде всего, нужно определиться с размерами. Необходимый минимум — 1×1 м. Но в такой тесной кабинке едва ли будет комфортно. Разумнее раздвинуть границы до 150×200 м. Тогда можно будет сделать не только душевую, но еще и небольшой предбанник. Высота строения обычно составляет приблизительно 2,5 метра.

Даже такой компактной и легкой постройке, как летний душ, нужен фундамент, иначе кабинка не продержится и пары сезонов. Как правило, это вертикальные опоры, установленные по углам. Обычно используют деревянные бревна, пропитанные битумом, бетонные столбы или винтовые сваи.

Важно! Опоры следует погрузить в грунт ниже точки промерзания (около 150 см), иначе зимой силы морозного пучения будут их выталкивать. Над землей должно возвышаться 20–30 см.

Каркас постройки делают из дерева или металлических труб/профилей. Стены же могут быть выполнены из профнастила, пластика или дерева во всех его вариациях — вагонка, фанера, брус, блокхаус и т.д.

Все деревянные детали душевой кабины необходимо защитить от влаги, пропитав антисептиком и покрыв в три слоя лаком или краской

Из чего бы ни были сделаны стены, между ними и полом/потолком должен быть зазор не менее 20 см. Он необходим для вентиляции. В глухой кабинке, насыщенной водными парами, будет душно и пользователю, и древесине.

Важнейший элемент летнего душа — поддон. Чаще всего это решетка из дерева влагостойких пород, например, лиственницы. Но есть и другие варианты. Например, заводские изделия из стали или пластика. Они намного долговечнее дерева, хотя и не так красивы. При монтаже поддон устанавливают на 10-20 см выше уровня земли, а сливную трубу погружают в дренажную засыпку на 20–30 см.

Можно также сделать плиточный пол, использовав для мощения керамогранит, натуральный камень или деревянную мозаику. Но такое решение встречается нечасто в силу большой трудозатратности. Ведь тогда потребуется заливать цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 10 см.

Как сделать летний душ на даче своими руками — пошаговая инструкция

Отдых на даче будет приносить гораздо больше удовольствия, если построить летний душ своими руками. При дополнительном подогреве воды пользоваться им можно в любую погоду. Материалы для строительства доступны, а монтаж с нашей инструкцией не составит большого труда.

Основные требования к дачному душу

Летний душ прежде всего должен быть безопасен для пользователя. Требования достаточно просты:

  • Конструкции должны быть прочными, бочка для воды надежно закреплена. При сильном ветре ее не должно раскачивать.
  • Все электрические приборы и кабели во влажной зоне защищены от попадания воды.
  • Исключено соприкосновение человека с горячими поверхностями.
  • Площадка или поддон сделаны из нескользких материалов.
  • Предусмотрено естественное или искусственное освещение.

Нужно подумать и об удобстве. По эргономическим соображениям наименьшие размеры летнего душа:

  • высота — 2000-2100 мм;
  • ширина — 800-900 мм;
  • глубина (чтобы можно было вытереться полотенцем) — 1100 мм.

Не стоит делать кабинку маленькой. Сэкономленные сантиметры практически не влияют бюджет строительства, а вот пользоваться тесным душем будет неудобно.

Место для постройки лучше выбрать на солнечном, укрытом от ветра участке, не в низине. Нужно обеспечить подачу и отведение воды, а также нагрев ее дровами или электричеством до комфортной температуры. Кабинку желательно оградить и устроить место для переодевания. Чтобы не было сырости, предусмотреть естественную вентиляцию.

Друзья, ранее мы писали интересный пост про строительство погреба своими руками и постройке курятника с выгулом, вся информация по ссылкам, оставляйте свои комментарии нам важно вашем мнение!

Варианты конструкций душа для дачи своими руками с фото

Летний душ можно построить из любого материала, предназначенного для эксплуатации на открытом воздухе:

  • металла;
  • пластика;
  • кирпича;
  • бетонных блоков;
  • дерева.

Конструктив простейшего душа представляет собой каркас, на который опирается расположенный сверху бак для воды. Емкость оборудована изливом с сетчатой насадкой.

Вода прогревается на солнце, но если его тепла не хватает, для подогрева встраивается электронагревательный элемент или печка, где можно сжигать дрова или мусор.

Каркас обшивается отделочными материалами или просто оборачиваться пленкой. Вход закрывается дверью или занавешивается шторкой, внутри под ногами устанавливается решетка или поддон.

С каркасом из металла

Чаще всего кабинка изготавливается из стальных труб или уголков, а затем обшивается деревом, профлистом или пластиковыми панелями. Это быстро, просто и экономично.

Для строительства потребуется несколько метров профиля, отделочные материалы, сварочный аппарат и свободное время. Вместо сварки можно использовать соединения на болтах или заклепках.

Из кирпича или блоков

Капитальный летний душ для дачи встречается нечасто. Строить его сложнее и дороже. Но неоспоримые преимущества — долговечность и возможность пользоваться даже в прохладный сезон — привлекают внимание дачников, проводящих достаточно много времени загородом. Если душевую из кирпича пристроить к дому или бане и провести отопление, то купаться там можно будет круглый год.

Из дерева

Деревянная кабинка недорогая, экологичная и простая в сборке. К тому же постройка хорошо вписывается в дачный ландшафт, компонуется с сараем, баней и различными хозяйственными помещениями на участке. При выборе материала для душа нужно учесть, что древесина боится воды и насекомых, поэтому его придется регулярно обрабатывать антисептиками.

Читайте также:
Кольцо из натурального дерева своими руками

Деревянную конструкцию можно купить в готовом виде. Изготовители сразу пропитывают древесину защитными средствами. Защиту нужно обновлять раз в несколько лет и следить, чтобы дерево не замокало.

Из поликарбоната

Летний душ на металлическом или деревянном каркасе можно обшить сотовым поликарбонатом, если вас устраивает его полупрозрачность. Технология строительства проста — стойки бетонируются в земле, к ним крепятся перемычки, на них — листы пластика, сверху устанавливается бак для воды.

Цветной поликарбонат используется для стенок кабинки, а прозрачный можно уложить как купол над емкостью для воды. Все кромки нужно защитить от попадания влаги, иначе в ячейки проникают споры грибов, что вызывает зацветание и появление пятен.

Чертёж летнего душа своими руками

Стандартных размеров для душа нет, их каждый строитель определяет произвольно. Сооружение может быть очень компактным — просто небольшая кабинка со шторкой — или более просторным, с раздевалкой, помещением под обогреватель, местом для умывальника, зеркала, сушки полотенец. Интересны варианты, когда летний душ интегрирован в спа-зону с открытым бассейном, площадкой для принятия солнечных процедур и отдыха.

Перед началом строительства составляется чертеж. Он поможет детально проработать конструктив и определить расход материалов. На плане небольшого сооружения размером 1100х1600 мм мы видим, что одна часть предназначена для помывки, там устанавливается стандартный душевой поддон. В другой части будет стоять скамейка для переодевания. От улицы помещение отделяет дверь, зоны разделяются занавеской.

На основе схемы составляется подробный чертеж летнего душа со всеми конструкциями, способами крепления и инженерными коммуникациями. Теперь просто рассчитать, какие материалы и в каком количестве потребуются.

Переносной дачный душ своими руками

Мобильный душ заводского производства можно найти в крупных магазинах, где продаются товары для дачи и загородного отдыха. Это недешевое устройство, состоящее из емкости с подогревом, электронасоса и шланга с душевой насадкой. Прибор можно использовать на даче, в дороге или в любом другом месте, где есть источник электропитания.

Аналогичное устройство, только с механическим приводом, можно изготовить своими руками. Нужно приобрести ножной насос и присоединить его к емкости с водой. Установка приводится в действие с помощью «педалей», которые поочередно нажимаются для создания давления. Конечно, это не самый комфортный вариант, но смыть грязь и освежиться все-таки можно.

Закладка фундамента

Даже если нагрузка небольшая, совсем без фундамента летний душ устанавливать не рекомендуется. Ураганный ветер — нередкое явление во многих регионах нашей страны — легко переворачивает все, что ненадежно закреплено.

Фундамент устраивается из бетонных блоков или заливается в виде столбиков-свай в земле. Самый простой и быстрый способ закладки основания для небольшого летнего душа:

  • пробурить или выкопать скважины глубиной 60-80 см;
  • подсыпать на дно щебень;
  • установить стойки каркаса;
  • зафиксировать опоры вертикально;
  • отверстия залить бетоном.

Опоры из металла нужно предварительно обработать от коррозии, из дерева — от гниения.

Под кирпичную постройку лучше заложить ленточное основание. В траншею глубиной 30-40 см шириной 20 см насыпать слой щебня или битого кирпича, установить опалубку, уложить арматуру, залить бетоном. Через 3-4 дня можно класть стены.

Слив воды в уличном душе

Отведение стоков организовывается различными способами. Выбор варианта зависит от конструкции поддона, объема потребляемой воды и проницаемости почвы. Самый простой слив для воды — неглубокий дренаж в виде ямы, засыпанной битым кирпичом, камнями, гравием, щебнем. Он эффективен, если почва песчаная и легко впитывает влагу. Сверху устанавливается деревянная решетка.

Глиняные почвы слабопроницаемые. Вода сквозь них уходит с трудом. Часто при таких почвах встречается высокий уровень грунтовых вод, и копать глубокую яму нет смысла — она будет постоянно заполнена.

В этом случае лучше вкопать рядом с душем пустую емкость и вывести туда желоб или трубу. Можно устроить отводную канавку куда-то в сторону, тогда вода не будет застаиваться непосредственно под душем.

Если полы бетонируются, нужно сделать небольшой уклон в сторону водосборной воронки или трубы. Второй конец слива выводится в дренажную яму, колодец или канаву.

Как устраивать каркас

Хотя нагрузка от бака с водой и материала обшивки небольшая, каркас должен быть прочным и устойчивым. Слишком хлипкие стойки могут прогнуться и сложиться в самый неподходящий момент.

Металлический

Для изготовления каркаса из металла под бак объемом 200-250 мм подойдут профильные трубы сечением не менее 20х40 мм или уголок с полкой шириной от 45 мм. Можно использовать круглые трубы диаметром 40 мм и более, но соединять их сложнее. Если баков будет несколько, стойки нужны еще мощнее.

Рама собирается из стоек, обвязки и перемычек. Для соединения применяется сварка или болты. Сварные швы обрабатываются шлифовальной машинкой. Готовый каркас покрывается водостойкой краской.

Деревянный

Каркас для душа изготавливается из пиломатериалов хвойных пород. Они недороги, а благодаря смолистости более устойчивы к влаге, чем лиственные.

Сечение нижней обвязки — 100х100 или 150х100 мм, стоек — 100х100 мм. Соединяются заготовки металлическими уголками, болтами и замком шип-паз.

Сначала на фундамент устанавливается брус нижней обвязки, затем крепятся стойки и верхняя обвязка. Для устойчивости конструкция усиливается перемычками и укосинами. Предварительно дерево пропитывается антисептиком.

Выполняем обшивку душа своими руками

Каркас обшивается влагоустойчивыми материалами:

  • полимерной пленкой — быстро, недорого, но недолговечно;
  • сайдингом — привлекательно, будет сочетаться с основным строением;
  • деревом — экологично, экономно;
  • профлистом — прочно, практично;
  • сотовым поликарбонатом — оригинально, нарядно;
  • плиткой, камнем — солидно, но потребуется усиленный каркас.
Читайте также:
Мозаичный паркет-способ укладки : описание и особености, фото

Обшивка может быть нестандартной, например, искусственный бамбук, плетеный ротанг, фасадные панели, оставшиеся после строительства дома и т.д. Главное — чтобы отделка была прочной, влаго- и морозоустойчивой.

Обшивка крепится к каркасу в соответствии с правилами для выбранного материала:

  • дерево к дереву прибивается гвоздями, к металлу прикручивается специальными шурупами;
  • профлист и поликарбонат соединяются саморезами с уплотнительными прокладками;
  • пластик крепится с зазором, чтобы оставалась возможность для температурного расширения.

Бак для летнего душа для дачи с подогревом воды

В качестве накопителя воды в душе используются баки разных форм и объема. Чаще всего это металлическая бочка, окрашенная в черный цвет. Из-за неустойчивости к коррозии она быстро ржавеет и начинает протекать.

Более долговечны — баки из пластика или нержавейки. В продаже есть плоские квадратные емкости, которые удобно монтируются на опоры и быстро прогреваются на солнце.

В готовом или самодельном баке предусматриваются фитинги для подсоединения трубок для подведения воды и крепления излива, крышка для обслуживания. Емкости заводского производства могут дополнительно оснащаться устройством для подогрева воды с терморегулятором и поплавковым клапаном, контролирующим уровень воды.

Наполнение бака

Для подачи воды обычно используются шланги, подключенные к водопроводу или скважине с насосом. Когда вентиль на трубе открыт, бак наполняется, для прекращения подачи кран закрывается.

Такая система несовершенна. При переполнении вода начинает переливаться через край. Чтобы этого не происходило, можно смастерить поплавок своими руками. Он не перекрывает воду, как автоматические клапаны, но наглядно демонстрирует уровень воды.

Внутри бака закрепляется подвижный стержень, к которому прикручен кусок пенопласта или другого легкого материала. В этот «поплавок» вертикально вставляется тонкий прут, например проволоку или 2 сваренных между собой электрода.

Чтобы система функционировала свободно, для прутка просверливается отверстие в верхней части бака, или же крышка остается слегка приоткрытой. При наполнении «поплавок» поднимается, выталкивая стержень.

К его концу нужно закрепить яркий предмет — теннисный мячик, отрезок ткани. С помощью такого устройства вы сможете контролировать уровень воды и вовремя перекрыть ее подачу.

Организация подогрева воды

Емкость с водой в солнечный жаркий день прогревается достаточно хорошо, но если душ расположен в тени или погода прохладная, требуется дополнительный подогрев. Для этого используются электронагреватели, печки, солнечные коллекторы и т.д.

Наиболее прост и доступен подогрев с помощью «мокрого» ТЭНа. Элемент монтируется внутри бака и подключается к наружной электросети.

Обезопасить себя от поражения током поможет УЗО. Есть еще один эффективный способ — встроить в сеть яркую сигнальную лампочку. Перед тем, как пойти помыться, всю систему нужно обесточить.

Солнечные коллекторы безопасны, но хорошо работают только в ясный день. Их можно изготовить из обычного черного шланга. Он скручивается в плоский моток и укладывается на крыше душа. Оба конца присоединяются к баку. За счет разницы температур вода интенсивно циркулирует и отдает тепло более холодной среде.

Особенности строительства летнего душа из разных материалов

При работе учитывайте свойства строительных материалов и соблюдайте технологию:

  • Дерево. Необходима очень тщательная обработка всех частей, контактирующих с землей.
  • Трубы и поликарбонат. При монтаже пластиковых панелей важна правильная ориентация их относительно солнца. Поверхность, защищенная специальной пленкой с УФ-защитой, должна быть снаружи.
  • Профнастил. Резать листы нужно аккуратно, чтобы не повредить полимерный слой. Рекомендуется использовать электроножницы, циркулярную пилу или лобзик с пилкой по металлу.
  • Кирпич. Кладка ведется в перевязку швов. Для предупреждения отсыревания нижних рядов поверхность фундамента промазывается битумной мастикой, сверху расстилается рулонная гидроизоляция.

Как сделать летний душ с туалетом: нюансы строительства

Чтобы сэкономить место на участке, а также время и материалы, многие хотят построить летний душ совместно с туалетом. В этом есть определенные плюсы — строительство ведется быстро, по бюджету выгодно, помещения расположены компактно и удобно, но нужно учитывать некоторые нюансы.

Первое — устройство канализации. Совмещать септик для туалета со сливом воды из душа не рекомендуется. Емкость быстро заполнится, и откачивать стоки придется гораздо чаще. Поэтому должно быть разделение: септик для туалета, дренажная яма для душа.

Второе — запах. Чтобы избавиться от него, перегородки делаются максимально герметичными, а в каждом помещении организуется своя вентиляция. Можно сблокировать душ и туалет с хозблоком для хранения инвентаря, расположив его в центре комплекса.

Третье — стоки могут представлять опасность для колодцев с питьевой водой. Поэтому нормы устанавливают минимальное расстояние между объектами в 20 м, а до жилого дома 10-12 м.

Заключение

Строительство летнего душа своими руками — прекрасная возможность обустроить дачный участок и сделать свой отдых более комфортным. В дело можно пустить оставшиеся после стройки и ремонта материалы. Главное — чтобы сооружение было надежным и безопасным.

Как сделать слив для летнего душа на даче

Если на вашем дачном участке еще нет душа, а он – вещь просто незаменимая для дачника, то вы наверняка задумывались о его установке. Основная проблема заключается в грамотной организации системы отведения сточных вод. Вопрос довольно сложный, в том числе с экологической точки зрения.

Читайте также:
Какая технология сушки древесины лучшая: процесс и виды — в сушильных камерах и своими руками-Обзор +Видео

Для того чтобы и экология не пострадала, и хозяину было удобно пользоваться душем, предстоит решение двух задач. Первая: нужно продумать, каким образом обустроить приемник для сточных вод, не забывая о системах откачки или очистки. Вторая: каким образом в это приемник будет попадать вода.

Помните, что сток воды из душа нельзя подводить к открытым водоемам, также нельзя сливать воды в ливневые канализации поселка. Сложность состоит и в том, как бы при откачке воды не превратить свой участок в болото.

Отвод воды по канаве

Система отвода использованной воды может быть открытого или закрытого типов. Открытый водоотвод подразумевает под собой прорытую на участке канаву. И здесь важно не ошибиться и создать именно подходящий ее вариант, ведь канавы по своему устройству отличаются друг от друга.

Если объем использованной в душе воды небольшой, а почва на территории участка глинистая или суглинистая, то ничего дополнительного, кроме как просто прорыть канаву, делать не требуется. Единственное, нужно соблюдать уклон дна примерно 1 см на каждый погонный метр.

Другой случай, если душ используется часто, а грунт на участке не отличается хорошей водоупорностью. При таких условиях канаву придется укреплять, например, создав желоб. Для этого понадобятся половинки пластиковых или асбестоцементных труб. Их укладывают друг на друга внахлест на 10 см. Также нужно не забыть и про уклон дна.

Хозяева участков не ограничиваются лишь этими двумя вариантами и создают у себя на дачах различные вариации открытых водоотводов, здесь все зависит от желания и возможностей. Например, можно забетонировать канаву, выложить плиткой. Канава получится более надежной и эстетически привлекательной, если не пожалеть средств и приобрести в строймагазине специальные лотки. Они легко монтируется, к тому же комплекты, как правило, дополняются дренажными решетками, которые укладываются на канаву сверху.

Водоотведение по трубам

Для организации закрытой системы водоотведения используются канализационные трубы.

В строительных магазинах продаются пластиковые трубы, которые предназначаются именно для монтажа уличной канализации. В отличие от обычных серых труб, которые используются для прокладки в тепле, они отличаются прочностью, морозостойкостью и, кстати, терракотовым цветом.

Чтобы водоотвод стабильно функционировал, важно соблюдать несколько правил при его монтаже. Во-первых, необходимо следить за уклоном. Он должен быть обеспечен на протяжении всей трассы, это поможет избежать застоя воды и ее замерзания. Во-вторых, места поворотов (если такие имеются) нужно оснастить смотровыми приямками, чтобы в случае засора разобрать стык и прочистить трубу.

Позаботится необходимо и о приобретении отстойников («дождеприемники-пескоуловители»).

Дренажный колодец

Решить вопрос с отводом сточных вод поможет колодец, но эффективно выполнять свою функцию он будет только при грамотном воплощении. Рассмотрим вариант, подходящий для дачных участков.

Суть грунтового дренажного колодца заключается в том, что жидкость будет постепенно уходить в грунт через его стенки и дно. Разновидности и модификации могут быть разные, наиболее частый и простой способ создания, когда по окружности стен выкладываются кольца из бетона (с предварительно проделанными отверстиями), а дно засыпается толстым слоем щебня (25-30 см). При разработке такого колодца возникает резонный вопрос о том, какого объема должно быть сооружение. Ответить на него можно, проведя эксперимент, для которого потребуется выкопать пробный вариант конструкции. Начать можно с метровой глубины (при диаметре в 50 см). Долее необходимо будет заранее отмеренный объем воды сливать в колодец и засекать, за какое время вода просочиться в грунт. Исходя их этих расчетов, потом можно проанализировать, какого размера должен быть колодец для впитывания большего количества воды. Кстати, любой колодец должен быть накрыт крышкой, так как всегда есть риск заливания его осадками или талыми водами.

Переживать за то, что в почву на участке будет уходить немного мыльная вода, не стоит. В небольших количествах такой раствор даже полезен, он проявляет себя как простое удобрение. В европейских странах давно принято поливать сады, особенно в экологических домах, использованной в душе и посудомоечных машинах водой (пропущенной через песчаный фильтр).

Для чего нужен отстойник

Организовав на участке простую систему очистки, можно избежать такой неприятности, как затопление дренажного колодца. Самый простой вариант – поставить отстойник. Для этого между местом слива воды и фильтрационной системой устанавливают большую емкость, к которой на высоте 20-100 см от дна присоединяется труба для оттока воды. Жидкость, прошедшая через отстойник, будет гораздо чище, освобождена от твердых отходов, а значит, она будет быстрее впитываться в грунт. Это простой и удобный вариант для эффективного отвода сточных вод, единственное, что придется делать, это следить за загрязненностью отстойника и по мере необходимости вычищать его.

Как сделать летний душ: схема обустройства несложных и

Любой обладатель загородного дома непременно начинает интересоваться, как сделать летний душ самому. Кроме того при наличии санузла в доме в летнюю жару куда приятнее принимать водные процедуры на природе, но делать это все же хочется с определённым комфортом.

На сегодня существует множество проектов разных душевых, и ниже мы рассмотрим два из них, каковые, как нам думается, наиболее подходят для независимой реализации.

Временная конструкция

Основание душа

Разрабатывая проект летнего душа, нам прежде всего необходимо решить, какая конструкция будет делаться – временная либо постоянная. В нашей статье мы рассмотрим обе, и начнем с более простой.

Читайте также:
Как присоединить балкон к кухне и утеплить

Временная душевая в большинстве случаев обустраивается там, где возможно подвесить емкость с водой – около дома либо между деревьями. И чтобы мыться мы имели возможность с комфортом, стоит подготовить площадку, в противном случае земля под нашими ногами быстро размокнет и превратится в грязь.

Тут инструкция предполагает такую последовательность исполнения работ:

  • В месте, где будет размещаться душевая, выкапываем маленькой приямок глубиной около 10 см и площадью до 1м2.
  • От приямка прокапываем неглубокую канавку для водоотведения. Канавку возможно довести до газона, лужайки, грядки либо пустыря – основное, дабы там не росли растения, чувствительные к переувлажнению грунта.

Обратите внимание! В случае если мы используем поверхностный сток, то душ оптимальнее принимать без моющих средств, каковые будут загрязнять землю и грунтовые воды. Для слива мыльной воды стоит обустроить особую емкость, схема закладки которой будет приведена в следующем разделе.

  • На дно углубления засыпаем слой песка, который шепетильно трамбуем.
  • Сверху ровным слоем укладываем плоскую гальку, формируя площадку. По периметру из гальки делаем низкий бортик, который будет мешать разливу воды и направлять сток в канавку.

В принципе, возможно обустроить и цементное основание, но тогда фактически вся вода будет по канавке уходить в слив. В случае же с песком и галькой часть стока будет впитываться прямо на месте, а в летнюю жару — быстро высыхать.

Система водоснабжения

Обустроить систему водоснабжения для того чтобы душа – самое сложное.

Тут возможно пойти двумя дорогами:

  • Во-первых, на дереве, стенке дома либо отдельной опоре возможно закрепить емкость, в которой будет находиться вода. Заполнять емкость эргономичнее всего через подключенный к водопроводу шланг.
  • Во-вторых, емкость возможно установить на земле (нужно – на участке, освещенном прямыми солнечными лучами в течение всего дня). В воду опускаем шланг с присоединенным насосом, а над душевой устанавливаем лишь лейку.

В принципе, оба варианта имеют как свои полюсы, так и минусы, потому решая, из чего сделать летний душ, необходимо их шепетильно обдумать.

Ограждение

Дабы на протяжении водных процедур нас не тревожил ни ветер, ни посторонние взоры, стоит обустроить душевое ограждение.

В случае если мы изначально спроектировали душевую площадку в саду, то задача эта не воображает сложности:

  • Между деревьями на высоте приблизительно 1,8 м натягиваем проволоку.
  • На проволоке располагаем плотные занавески из полиэтилена либо полимерной ткани. Материал возможно брать фактически любой, основное, дабы он не намокал.
  • Дабы сделать конструкцию более стабильной и менее зависимой от ветра, в нижней части каждой занавески размещаем каждые грузики. Так шторки будут меньше колебаться.

В случае если же схема летнего душа предполагает его постройку на относительно открытой местности, то несложнее всего установить ширму на деревянном каркасе.

Такая конструкция легко и быстро делается своими руками:

  • Из брусков 30х30 мм собираем три рамки шириной около 60 см и высотой 170 – 180 см.
  • Снизу к опорным брусьям возможно приделать ножки, каковые будут втыкаться в грунт.
  • На рамки натягиваем плотную клеенку, непрозрачный полиэтилен либо непромокаемую ткань.
  • Соединяем рамки между собой дверными петлями так, дабы оказалась конструкция в форме буквы «П».

У нас окажется легкая ширма, которую возможно быстро установить около площадки и принимать душ в свое наслаждение.

Капитальная душевая

Организация слива воды

Какими бы несложными и недорогими не были временные душевые, все равно куда эргономичнее применять полноценную кабинку из досок, пластика либо кроме того кирпича. Само собой разумеется, затраты на ее сооружение будут куда больше, но и прослужит она не меньше десяти лет. Да и уровень комфорта тут несравним, так что для хорошего хозяина выбор очевиден.

Затевать стоит, естественно, с подготовки места для стоков. В случае если имеется объемный септик либо выгребная яма, то достаточно будет проложить от душевой трубу.

В случае если же нет, то необходимо делать резервуар раздельно:

  • Выбираем место, удаленное от грядок и точек водозабора. Минимальное расстояние должно составлять 8 м, в другом случае сточные воды будут отравлять грунт либо воду в колодце/скважине.
  • На выбранном участке копаем яму глубиной до 1,5 м.
  • Стены ямы усиливаем, устанавливая или деревянный сруб, или колодец со стенками из кирпичной кладки. В случае если вас не смущает цена, то возможно купить и цементные кольца для канализационных колодцев, но для их монтажа нужно будет привлекать тяжелую строительную технику.

  • Для улучшения дренажа в дне ямы пробуриваем или выкапываем посредством желонки (отрезок трубы на долгой рукояти) отверстия, каковые заполняем гравием либо щебнем. Кроме этого слой дренажного материала толщиной до полуметра укладываем на дно резервуара.
  • Сверху обустраиваем перекрытие на стальных швеллерах либо толстых деревянных балках. Базу перекрытия делаем из необрезной доски, а сверху заливаем около 10 см раствора. Поверх высохшей заливки укладываем грунт и дерн, маскируя сливную яму.

В ходе работы нужно не забывать, что яма нам нужна для сбора стоков. Соответственно, в перекрытии в обязательном порядке оставляем отверстие для ввода трубы от душевой (в центре, в случае если душ будем строить поверх ямы, и сбоку — в случае если кабинка будет находиться на удалении). Кроме этого в перекрытие встраиваем маленький патрубок для обеспечения вентиляции.

Читайте также:
Как оформить дом по дачной амнистии: порядок действий и пакет документов

Постройка кабинки

В случае если мы располагаем достаточной суммой денег, то возможно приобрести готовую кабинку из пластика и просто установить ее поверх сливного колодца. Но значительно чаще хозяева участков предпочитают возводить душевые кабинки самостоятельно.

Материал для летнего душа направляться выбирать с учетом его изюминок. Тут несложнее всего ориентироваться по таблице:

Как видите, у различных решений имеется свои плюсы и минусы, вот из-за чего выбор конкретного варианта – дело сугубо личное.

Мы же в нашей статье приведем пример самой несложной кабинки, изготовленной из дерева с деревянной же обшивкой.

  • На начальной стадии создаем чертеж летнего душа. Тут необходимо в обязательном порядке определиться с размерами. Оптимальная высота образовывает около 2,2 м, а основание должно занимать участок не меньше чем 0,7 х 0,7 м. Но, возможно делать и более просторные душевые!
  • Ориентируясь на данные чертежа, наносим на грунт разметку. По разметке обустраиваем основание — или заливаем ленточный фундамент, или вкапываем цементные блоки под углами каркаса.

Обратите внимание! В случае если душ возводится над сливной ямой, то фундамент необходимо делать на протяжении ее обустройства, дабы потом не допустить обрушения.

  • На фундамент укладываем нижнюю раму – квадрат либо прямоугольник из толстого деревянного бруса. Дабы брус не намокал от почвенной жидкости, между ним и бетоном прокладываем или рубероид, или пара слоев полиэтилена.
  • К основанию крепим вертикальные стойки, каковые сверху закрепляем обвязкой. Громадные конструкции усиливаем поперечинами, придающими каркасу жёсткость.

  • Как сделать пол в летнем душе, знает фактически любой. Несложнее всего установить лаги, присоединенные к нижней обвязке, а сверху уложить дощатый настил с большими (до 5 мм) щелями. Под настилом размещаем железный либо цементный поддон со сливным отверстием для сбора сточной воды.
  • Потом нам необходимо сделать стенки. Совершенный материал для обшивки летнего душа – вагонка из пропитанной антисептиком древесины, но возможно применять и пластик, и виниловый сайдинг, и профилированные железные страницы с полимерным покрытием.

  • А вот вопрос о том, чем отделать летний душ внутри, поднимается достаточно редко. Значительно чаще такая потребность появляется при применении в наружной обшивке металла. В этом случае стоит позаботиться о собственном комфорте, установив на стены пластиковые панели.

Подключение к водопроводу

Итак, сама конструкция у нас готова, осталось лишь позаботиться о наличии горячей воды.

Типовых решений тут также пара:

  • Несложнее всего подключить летний душ к системе тёплого водоснабжения дачного дома. Само собой разумеется, такая возможность имеется не всегда, но в случае если окажется, то неприятностей с водными процедурами не появится кроме того в прохладные дни.

  • Второе по эффективности решение – установить проточный нагреватель или накопительный бак с подогревом. Такая система также есть энергоёмкой, потому для подключения душевой к щитку стоит проложить отдельный кабель, хорошо защищенный от внешних действий.

Обратите внимание! Обязательным условием установки таковой системы есть присоединение душевой к щитку через УЗО либо хотя бы отдельный автомат.

  • Наконец, классическим решением будет размещение на крыше емкости для воды, которая будет нагреваться под действием солнечных лучей. В качестве таковой ёмкости возможно применять особый плоский бак громадного объема, еврокуб, цистерну, бочку и т.д.

  • Емкость устанавливаем или на лаги, или на саму кровлю и надежно закрепляем. Для закрепления используем или проволочные растяжки, или анкерные болты, фиксирующиеся в несущих конструкциях. Для более действенного нагрева емкость стоит выкрасить в чёрный цвет.

В в большинстве случаев устанавливается потолочный кран с душевой лейкой-рассекателем. Такое устройство возможно купить в готовом виде, а возможно собрать самому из сантехнических деталей.

Фактически, подключением крана возведение душевой завершается. Нам остается наполнить емкость водой, дождаться, пока она нагреется — и возможно принимать душ.

Заключение

Размеры и схемы летнего душа смогут быть самыми различными, но неспециализированный принцип постройки, изложенный выше, остается неизменным. Для более подробного ознакомления с применяемыми методиками и приёмами стоит просмотреть видео в данной статье.

Как сделать скрытую проводку своими руками

Содержание

  1. Что понадобится для работы
  2. Делаем разметку
  3. Выполнение скрытой проводки в квартире
  4. Выполнение скрытой проводки в бревенчатом доме
  5. Полезное видео
  6. Интересные статьи

1. Что понадобится для работы

  • Строительный уровень
  • Штроборез
  • Дрель с коронкой
  • Перфоратор с долотом
  • Штукатурный инструмент: шпатель, правило, гладилка
  • Инструмент для снятия изоляции (нож, клещи, стриппер)
  • Детектор проводки
  • Электроустановочные изделия: подрозетники и распределительные коробки, скобы, контактные гильзы, розетки, выключатели
  • Провод
  • Гибкие гофрированные трубы
  • Защитная экипировка: перчатки, наушники, очки, респиратор
  • Штукатурка
  • Алебастр
  • Грунтовка
  • Шпаклевка

2. Делаем разметку

Вы въехали в новую квартиру или наконец достроили свой дом. Вы уже видите, как преобразите эти голые стены, обживете комнаты, создадите уютную атмосферу. Но прежде чем наносить килограммы отделочных материалов, подумайте о проводке. Где будут осветительные приборы и выключатели? Сколько нужно розеток? Должна ли отдельная линия идти на стиральную машинку? Все это нужно обдумать заранее и начертить подробный план.

В соответствии с планом выполните разметку под электроустановочные элементы и проводку. Обозначьте точки расположения распределительных коробок, розеток, выключателей, осветительных приборов. Горизонтальные линии должны находиться на высоте в 30 см. Если проводка идет по верху стены, то до перекрытия должно оставаться не менее 15 см, а лучше – 30 см (на случай если впоследствии будет монтироваться подвесной потолок). Для вертикальной прокладки тоже действуют свои условия: от дверной коробки или угла до провода должно быть не менее 15 см. При выполнении проводки в кухне на участке, по которому будет проходить газовая труба, важно соблюдать расстояние в 40 см от нее. Для выполнения ровных линий воспользуйтесь уровнем – ручным или лазерным. Последний позволит сделать работу гораздо быстрее: он спроецирует на стену длинную ровную линию, по которой вам останется только провести черту.

Читайте также:
Метчики для нарезания резьбы – виды, таблица размеров, требования ГОСТ 3266-81

Важно! Линии под укладку проводов должны быть только горизонтальными и вертикальными. Нельзя размещать кабель по диагонали.

При выполнении разметки для скрытой проводки стоит учитывать, что в помещении должно быть несколько питающих линий. Одна идет на освещение (сечение провода 1,5 кв. мм), вторая – на розетки для бытовых приборов (сечение провода от 2,5 кв. мм). Отдельные линии предназначены для мощных энергопотребителей, например стиральной машинки. Для каждой комнаты рекомендуется устанавливать отдельную распределительную коробку. Соединение проводов в ней осуществляют контактными гильзами, которыми обжимаются концы кабеля с помощью специальных клещей.

Совет! Если в помещении уже есть скрытая проводка, а вы хотите проложить новую, перед разметкой нужно обнаружить старую. Сделать это можно с помощью детектора проводки. Так, вы найдете кабель и сможете начертить разметку, не задевая этих участков.

3. Выполнение скрытой проводки в квартире

Есть два варианта монтажа. В зависимости от материала стен и планируемых отделочных работ вы можете выбрать подходящий.

Укладка проводки под штукатурку

Когда предполагается выравнивание стен и нанесение толстого слоя раствора, чаще всего на кирпичные стены в новых домах, выбирают этот способ. Он хорош тем, что буквально одновременно выполняется две задачи – электромонтажные и штукатурные работы.

Какой провод использовать? Лучше всего подходит медный кабель ВВГнг или NYM. Причем последний считается наилучшим вариантом. Благодаря ПВХ-оболочке исключается возгорание при коротком замыкании. Такой кабель можно укладывать непосредственно под штукатурку без дополнительных элементов защиты. Крепление к стене осуществляется с помощью пластиковых скоб. Можно использовать и провода ПВС, АПВ или ПВ, однако их укладка возможна лишь в гофрированных трубах.

Если вы укладываете провода в гофротрубы, используйте протяжку: конец провода цепляют специальным приспособлением и пропускают по всей трубе. Можно это сделать на полу и затем монтировать трубы на стену, а можно наоборот – сначала закрепить на стене гибкие трубы, а потом уже тянуть по ним провод. Учтите, что такой способ потребует наложения толстого слоя штукатурки. Если вы хотите сделать тонкий слой, то кабель укладывается без трубы, а затем наносится штукатурка. Кстати, крепление без гибкой трубы выбирают еще в случае выравнивания стен гипсокартоном. Вся проводка, зафиксированная скобами на стене, скрывается гипсокартонной конструкцией.

Важным этапом электромонтажных работ является установка подрозетников и распаячных коробок. Чтобы они не выпирали под слоем штукатурки, в местах их крепления необходимо подготовить углубления. Для этого дрелью с подходящей по диаметру коронкой сверлят отверстие. Пластиковый элемент фиксируется в углублении с помощью алебастра.

После того как провод и все установочные элементы схемы будут закреплены на своих местах, осуществляют подключение к электросети и тестируют систему. Включают осветительные приборы, проверяют работоспособность розеток. Если все работает без нареканий, можно скрывать проводку под слоем штукатурки.

Прокладка кабеля в штробы

Для квартир с бетонными стенами или кирпичных домов, где предстоит заменить старую проводку, этот вариант приемлем лучше всего. В последнем случае придется в уже имеющемся слое штукатурки подготовить каналы для новых кабелей. Прокладка кабеля в штробы требует минимального количества строительного раствора – только в те места, где будет проходить проводка. Зато процесс штробления каналов довольно трудоемкий и выполняется специальным инструментом. Кабель для прокладки в штробы выбирается по тому же принципу, что и под штукатурку. Если используется гибкая труба, можно выбрать любой, если провод будет укладываться в штробу, нужен ВВГнг или NYM. Логично, что штроба под трубу должна иметь большую глубину и ширину, чем просто под кабель.

Важно: штробление стен связано с повышенным шумом и пылеобразованием, поэтому не забудьте про экипировку. Защитите глаза, дыхательные пути и органы слуха!

Подготовка штроб является самым ответственным и трудоемким процессом и зависит от того, в каком материале необходимо делать каналы. Рассмотрим несколько ситуаций.

Штробу приходится делать в толстом слое штукатурки. Это самый простой вариант, так как данный материал легче обрабатывать. Можно обойтись даже перфоратором – сперва буром делаются углубления по всей длине канала (в две линии). Расстояние между «точками» должно быть не более 15 мм, а глубина каждой из них – 25 мм. Затем материал между ними выдалбливается долотом с рабочей частью в виде лопатки. При небольших объемах работ, например, если нужно установить одну дополнительную розетку в комнате, можно обойтись и ручным инструментом – молотком с зубилом.

Штробу нужно сделать в кирпичной стене. В таком случае однозначно нужен штроборез – инструмент, похожий на болгарку, только с двумя параллельно расположенными дисками. Они прорезают материал на одинаковую глубину, и после прохождения по намеченной линии получаются две ровные параллельные друг другу полосы. Затем материал между ними выдалбливается перфоратором. Важно учесть, что при штроблении кирпичных оснований ширина канала не должна превышать 25 мм – отрегулируйте расстояние между дисками, чтобы соблюсти это требование. Длина каждой штробы должна быть не более 3 м. Если стена несущая, то на ней не должно быть горизонтально расположенных штроб – старайтесь учесть это еще на этапе планирования электрической схемы.

Читайте также:
Как хранить кокос в домашних условиях: какие сроки хранения кокосового молока

Штробу надо выполнить в бетонном основании. Понадобится штроборез, но можно использовать и болгарку с алмазным диском. Вот только время работ увеличится вдвое: придется проходить два раза по всей длине намеченных каналов – сначала по одной линии, потом по другой. Для сбора пыли в процессе работ болгаркой нужен помощник – он должен держать трубку пылесоса в непосредственной близости с местом резки бетона. Штроборезом можно работать и в одиночку – к инструменту подключается шланг пылесоса, который удаляет пыль. После прорезания границ канала болгаркой или штроборезом материал между ними высвобождается перфоратором.

Запомните! Перекрытия штробить нельзя! Можно лишь затронуть слой штукатурки, если таковой имеется на потолке.

После подготовки каналов их очищают от пыли и наносят по всей длине грунтовку. Помещают туда провода либо гибкую трубу с кабелем внутри. Углубления для подрозетников и распределительных коробок выполняют коронкой соответствующего диаметра. После выполнения всех соединений проводку скрывают. Для этого наносят по всей длине каналов слой штукатурки, разравнивая свежий раствор так, чтобы поверхность сровнялась со стеной.

4. Выполнение скрытой проводки в бревенчатом доме

Все чаще владельцы деревянных загородных домов и дач выбирают скрытый монтаж проводки. Ведь это эстетичнее, чем пластиковые кабель-каналы, которые испортят внешний вид стен. Однако установка скрытой проводки в деревянных стенах многих пугает не только сложностью процесса, но и риском возгорания из-за короткого замыкания кабеля. Если сделать все по правилам, то неприятностей можно избежать.

Важно! При прокладке кабеля в бревенчатом доме важно исключить его соприкосновение с древесиной. Для этого кабель обязательно укладывают в гибкую гофрированную трубу из несгораемого пластика, либо из меди.

Выбираем место прокладки для разводки

В частном доме разводку проводки лучше делать в полу или под потолком. Трубки укладываются и фиксируются пластиковыми скобами. Устанавливаются распределительные коробки. Важно, чтобы пластиковый корпус коробки не соприкасался с деревом – лучше промазать место соприкосновения алебастром либо подложить металлическую пластинку, соответствующую по размеру задней стенке коробки. После прокладки проводка будет скрыта половым покрытием или потолочной обшивкой.

Готовим каналы под проводку

В соответствии со схемой расположения розеток и выключателей от разводки выполняют каналы под кабель. Для этого в брусе выбирают пазы, глубина и ширина которых соответствует диаметру трубки. Для выполнения пазов можно использовать фрезер или рубанок. Некоторые мастера при выполнении каналов большой длины используют дисковую пилу. Рез выполняют по границам паза, затем выдалбливают материал стамеской. Если стены будут обшиваться вагонкой, то пазы по горизонтали можно не выбирать, а уложить трубку в углубление между бревнами. Вертикальные каналы, идущие от разводки, лучше делать по торцу дверного проема.

Выбираем кабель и трубу

Для скрытой проводки в деревянном доме используют кабель с тройной изоляцией и маркировкой НГ. Труба под него подбирается по следующему правилу: диаметр кабеля должен занимать до 40% внутреннего пространства трубы. Не менее важно подобрать толщину стенок трубки под сечение кабеля.

Соответствие толщины стенок защитной трубки сечению жил кабеля

Сечение жилы кабеля, кв. мм Толщина стенок трубки, мм
Алюминиевый провод Медный провод
6 2,5
10 4 2,8
16-25 6-10 3,2
35-50 16 3,5
70 25-35 4

Монтаж распределительных коробок

Когда все линии будут соединены с разводкой, необходимо правильно заизолировать места соединений. Лучше всего использовать гильзы и обжимные клещи. Если вы будете делать соединение скрутками, на каждый такой участок обязательно наденьте защитный колпачок. При монтаже важно, чтобы к распределительным коробкам имелся доступ, после того как в доме будет уложено напольное покрытие, смонтирован потолок и отделаны стены.

Скрытие проводки

Как мы уже сказали, каналы в стенах можно скрыть вагонкой. Если же никаких отделочных материалов на сруб крепить не предполагается, пазы с уложенными в них трубками нужно замаскировать. Для этого из бруса или досок вырезают заглушки и приклеивают их по всей длине канала. Затем скрывают наличниками либо маскируют шпаклевкой для дерева, потом шлифуют, покрывают морилкой и лаком. Чем аккуратнее вы это сделаете, тем более эстетично будет смотреться брус.

Мы рассказали об особенностях скрытого монтажа проводки в кирпичных, бетонных и деревянных стенах. Теперь вам будет легче справиться с поставленной задачей своими руками. Если у вас нет необходимого инструмента и материалов для проведения электромонтажных работ, купить все это вы можете в нашем интернет-магазине. Желаем удачи!

5. Полезное видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: