Как сделать циркулярную пилу из электродрели

Циркулярка из дрели – изготовление своими руками и пошаговая инструкция

В домашней мастерской нередко возникает ситуация, когда нужно распилить деревянную заготовку вдоль на отдельные бруски. Для этого нужна циркулярка, которая есть далеко не у каждого мастера. Можно эту операцию выполнять ручной пилой-ножовкой, но это очень нелегкая работа. Особенно трудно выполнить эту задачу, когда распилов должно быть несколько, а материал очень прочный. Приобретать для этих целей циркулярную установку фабричного изготовления нет смысла. Но можно сделать небольшой станочек для нарезания подобных реек. Особенно он понадобится тем, чье хобби связано с моделированием.


Изображение 1. Для изготовления циркулярной пилы из дрели понадобится плотная фанера или ДСП.

Изготовить небольшую циркулярку можно на базе обычной дрели, которая будет выполнять функции привода. В то время, когда станок не используется по назначению, его основа убирается на полку, а дрель используется обычным образом.

Конструкция циркулярки

Конструкция изделия состоит из:

  • основания;
  • рабочей поверхности стола;
  • стоек;
  • электропривода;
  • вала для насадки пильного диска.


Изображение 2. Компоновочная схема дрели-«циркулярки».

Для изготовления основания можно использовать облицованную мебельную плиту из древесностружечной плиты. Ее размеры — 300х250 мм. Толщина может быть 20-30 мм. Рабочий стол лучше сделать из дюралевой заготовки толщиной в 4 мм. В средней ее части необходимо вырезать паз для пильного диска размерами 160х10 мм. Вместо дюралевой заготовки можно использовать кусок листовой стали. В этом случае вес готового изделия будет несколько больше. В крайнем случае применяют многослойную фанеру или ДСП, но этот материал обладает гораздо меньшей прочностью и позволяет обрабатывать материал меньшей толщины (изображение 1). Более подробно все детали можно посмотреть на компоновочной схеме станка (изображение 2).

Функции привода выполняет электрическая дрель, которую нужно прочно закрепить. Держатели для дрели можно сделать из дерева и металла. Они могут быть похожи на ножки с зажимами, на скобы, обхватывающие корпус редуктора дрели. Подобным образом можно изготовить и держатель для вала. Все детали соединяются с основанием и рабочим столом посредством заклепок, крепежных гаек и болтов с потайными головками (изображение 3).

Дрель и приводной вал можно закрепить в держателе, сделанном из доски, ДСП. Ее располагают боком, проделывают углубление по размерам дрели и зажимают инструмент с помощью дополнительной прижимной рейки и болтов.

Другие самодельные станки

Многих пользователей интересует, что еще можно сделать с помощью подручных средств из дрели своими руками? Ответов множество — домашние умельцы уже делают в гаражных мастерских различные самоделки из дрели. Дрель — универсальный инструмент, поэтому при определенном умении и фантазии можно изготовить все, что душе угодно.

  1. Точило, надо только приобрести наждак в виде круга и сделать специальный держатель, в котором крепится дрель.
  2. Сверлильныйстанок — есть специальные держатели для вертикального сверления или стойки.
  3. Токарныйстанок небольшого размера для обработки древесины.
  4. Мини-бормашину для различных нужд домашнего мастера.
  5. Чтобы без проблем косить траву вокруг приусадебного участка, можно сделать собственноручно триммер из дрели.
  6. Болгарка из дрели делается быстро, достаточно купить специфические насадки.
  7. Гаражные мастера по ремонту автомобилей устанавливают оригинальные лебедки для замены двигателей на основе старых весьма мощных инструментов.
  8. Огородники делают ямки для посадки молодых деревьев с помощью самодельного бура из дрели.
  9. При заливке фундамента для подсобного помещения в частном секторе некоторые пользователи применяют самодельный вибратор, сделанный из дрели, чтобы быстро уплотнить бетонную конструкцию.

Читать также: Гибкий привод для шуруповерта



Доработка циркулярки


Изображение 3. Схема соединения деталей самодельной циркулярной пилы из дрели.

Для более точной и правильной работы самодельного станочка многие владельцы его дорабатывают. На рабочий стол станка можно установить металлическую направляющую из уголка. В ней просверливаются отверстия, сквозь которые уголок приворачивается к столу и ограничивает ширину отпиливаемой части заготовки. Благодаря этому приспособлению можно пилить много совершенно одинаковых по размерам реек.

Можно приспособить защитный кожух для пильного диска, расчертить на столе вспомогательные линии для приблизительного определения размеров обрабатываемого материала.

При работе на самодельном мини-станке необходимо соблюдать определенные правила и требования техники безопасности:


Устройство малогабаритной циркулярной пилы на базе электродрели.

  1. Место работы освободить от лишних материалов, вещей и инструментов.
  2. Заготовку к пильному диску подавать плавно, стараясь не допускать ее перекосов, чтобы не заклинить диск.
  3. Перед остановкой станка заготовку следует обязательно вывести из соприкосновения с диском.
  4. Содержать мини — циркулярку в чистоте и порядке.
  5. Снять привод (дрель) в случае ненадобности циркулярки.

Данный станочек позволяет резать не только дерево. Вместо пильного диска можно ставить различные фрезы. Это дает возможность обрабатывать заготовки из латуни, алюминия, других мягких металлов, пластмассы, полипропилена. Для авиа- и судомоделистов это ценное приобретение. Перед работой неплохо проверить все узлы и механизмы на предмет биений. Для этого нужно несколько раз кратковременно включить дрель и понаблюдать за поведением диска. Если есть биения, нужно их устранить с помощью шайбочек, если биений нет, можно начинать работать.



Стационарный станок

Циркулярный станок, максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей. В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство. Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Читать также: Как определить сечение проволоки

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Читайте также:
Кровать, встроенная в шкаф, плюсы и минусы, виды и их характеристики

Стол для циркулярки

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей. Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт. Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы. Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола. Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов. Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании. Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака. Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму. Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска. Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей. В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям. Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости.

Как из шуруповерта или дрели сделать сабельную пилу

Как-то была у меня нужда в сабельной пиле. Думал взять какую-нибудь простенькую, самую недорогую, но, как оказалось, нет их простеньких и недорогих. Цены примерно от 4 тысяч начинаются. На Али такую насадку можно за 1.5 найти с доставкой.

В наших крупных магазинах, инструментами которые торгуют, не нашел. Если сабелька нужна редко и не помногу, вполне себе такой вариант. Плюс еще, что инструмент на выходе беспроводной получается, что бывает крайне удобно в работе. По отзывам в интернете – функции свои выполняет за такую цену вполне себе достойно.

Преимущества и недостатки

Зачем же производить эту самоделку, если можно просто вставить в лобзик пилку подлиннее? Чем оправдываются старания?

Ну, во-первых, даже самая длинная пилка электрического лобзика уступает в размере пилке от сабельной пилы. Эта доработка дает возможность распиливать более толстые предметы. Во-вторых, распиливание достаточно толстых брусков упрощает то, что данное изделие позволяет пилить по направлению вниз и в сторону от себя, в то время как лобзик, к примеру, может лишь вперед и от себя.

Конечно, у этой самоделки есть и некоторые недостатки. Например, малая величина амплитуды для достаточно длинного полотна «Сабли». У электрического лобзика менее удобная рукоятка при использовании в качестве преобразованного оборудования.

В любом случае, если использование этого инструмента требуется лишь изредка, тогда он вполне годится в качестве достойной замены оригинала, благодаря которой не придется тратиться понапрасну.

Сабельная пила или электролобзик? В чем разница?

По сути, «Сабля» – это электрическая ножовка, появившаяся еще в далеком 1927 году (разумеется, не в том виде, как сейчас). Предназначается для распила деревянных и некоторых металлических материалов, с чем прекрасно справляется. Узкая и длинная форма инструмента позволяет работать в самых тесных пространствах. Кроме того, при подборе нужного полотна «Сабля» распиливает камень, керамику, пеноблоки, некоторые композиты, пластику и стекло. Небольшими сабельными пилами удобно работать на весу.

Сабельную пилу и лобзик можно назвать дальними родственниками. Они во многом схожи и одновременно являются противоположностями, дополняющими друг друга. Поэтому многие и приходят к вопросу: «Что лучше выбрать?». Одно из основных отличий заключается в том, что лобзик позволяет вырезать овальные, круглые и волнистые профили, в то время как «Сабле» доступны только прямоугольные. Кроме того, у лобзика получаются более точные пропилы, в то время как соперник является своего рода «разрушителем», компенсирующим неаккуратность скоростью. Очевидно, оба механизма имеют свои преимущества друг перед другом, поэтому неправильно говорить, что один лучше другого.

Читайте также:
Как правильно пользоваться термоусадочной трубкой для проводов

Зато при комбинации этих двух устройств, возможно, мы получим что-то особенное. Давайте, наконец, выясним, как самостоятельно собрать этот незаменимый в хозяйстве инструмент.

Пила из дрели

Простая циркулярная пила из обычной дрели

В этой публикации из обычной дрели мы сделаем простенькую циркулярную пилу с параллельным упором. Конечно же эта подделка не заменит полноценный станок, но на первое время эта поделка может здорово выручить.

В принципе для этого станка много чего не нужно, несколько брусков на ножки на параллельный упор, и два куска фанеры на столешницу.

Для начала давайте засверлимся на фанере там, где должны будут крепится ножки.

сверлим отверстия для крепления ножек

Для пущей надежности, на места крепления ножек можно нанести эпоксидную смолу.

усиливаем крепления ножек эпоксидкой

Ставим ножки и с обратной стороны закручиваем саморезы

Теперь наш станок сможет стоять на своих ногах.

у станка появились ноги

В обычном прямоугольном куске фанеры просверлим коронкой отверстие. Диаметр этого отверстия должен быть равен диаметру патрона дрели, можно немного больше, затем мы зафиксируем все это дело болтом.

крепление для дрели

Эту деталь нужно закрепить под столешницей нашего станка. Советую сразу сделать разметку там, где будет выходить пильный диск. Эту деталь крепим саморезами с обратной стороны, для надежности можно конечно же добавить эпоксидного клея.

прикручиваем саморезами деталь для крепления дрели

Как видно на этом фото, я уже разметил прорезь для выхода пильного диска. Следующим шагом просверлим отверстие в разметке, а затем аккуратно лобзиков выпилим прорезь.

делаем прорезь для выхода пильного диска

После этого нам понадобится еще одна фанера, равная по размеру первой, и на этой фанере нужно сделать идентичную прорезь для выхода пильного диска. На этом куске фанеры нужно сделать прорезь равное ширине бруска, и она должна быть под углом в 90˚ от предыдущей прорези. Получилось немного сумбурно, но по ходу публикации все станет ясно. Эта прорезь будет направляющей для параллельного упора.

прорезь для паралельного упора

Приклеиваем вторую фанеру поверх первой.

склеиваем обе фанерки

Ну вот и вырисовываются черты будущего станка. Давайте попробуем установить дрель и надеть пильный диск. Для этого просто всуньте ее в заранее заготовленную деталь с круглым отверстием, которую мы ранее прикрепили под столешницей.

Пильный диск нужно закрепить на болте с помощью гайки, вставив с каждой стороны диска по шайбе.

Давайте закрепим болт в дрели. Не забываем, что пильный диск должен быть под углом в 90˚ по отношению к столешнице.

А теперь закрутим саморез и дрель зафиксирована.

С обратной стороны зафиксируем дрель парой хомутов.

фиксируем дрель с обратной стороны

Осталось дело за упором. Вставим брусок в канавку, а спереди, под углом 90˚, приклеим ровный кусок фанеры.

собираем параллельный упор

А теперь вот таким способом крепим параллельный упор к столешнице. Болт сверху нужен, что бы после того как упор выставлен его можно было бы зафиксировать.

фиксируем параллельный упор

Вот так вот эта конструкция крепится снизу.

так эта конструкция крепится снизу

Ну в принципе все, можем пользоваться.

Как из шуруповерта или дрели сделать сабельную пилу

Как-то была у меня нужда в сабельной пиле. Думал взять какую-нибудь простенькую, самую недорогую, но, как оказалось, нет их простеньких и недорогих. Цены примерно от 4 тысяч начинаются. На Али такую насадку можно за 1.5 найти с доставкой.

В наших крупных магазинах, инструментами которые торгуют, не нашел. Если сабелька нужна редко и не помногу, вполне себе такой вариант. Плюс еще, что инструмент на выходе беспроводной получается, что бывает крайне удобно в работе. По отзывам в интернете – функции свои выполняет за такую цену вполне себе достойно.

Сабельная пила из дрели

Представьте, что вам необходимо отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Любимый электролобзик на другом объекте или вообще сломался, а рабочий процесс не терпит промедления. Ситуация знакомая многим, не правда ли? Большинство мастеров знают, как дорог рабочий инструмент в нужный момент. Работа кипит, проволочек нет, все довольны. Хуже, когда его нет, а заменить его попросту нечем.
Самоделка, рассматриваемая сегодня заслуживает внимания хотя бы потому, что действительно помогает решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее допустимо изготовить в домашних условиях своим руками. И это не какое-нибудь одноразовое приспособление. Это полноценный технический инструмент-насадка, который расширяет возможности основного электроприбора, предназначенного как нам казалось ранее, только для сверления и закручивания саморезов. С помощью нее вы действительно сможете распилить брусок или даже доску обычным полотном для ножовки по металлу и превратить обычную дрель в сабельную пилу. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Принцип действия пилы

По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.

Изготавливаем насадку для пиления древесины

Оговоримся сразу, что из подручных средств такое приспособление не собирается. Большая часть его достаточно точно выверена по размерам, проточена на токарном и фрезерном станках. Однако если вы сомневаетесь в возможностях своей мастерской, их всегда можно изготовить на заказ.
Перед началом работ стоит сделать чертеж данной сборки, просчитав размеры каждого элемента и выверить их пропорционально. Наше приспособление сделано полностью из металла, и поэтому тиски в этот раз – инструмент обязательный.

Читайте также:
Какой искусственный камень лучше для столешницы

Делаем вал с подшипником

Для этого элемента необходим металлический стержень. Его сечение по возможности должно быть одинаковым, поэтому лучше всего если он будет проточенным на токарном станке.

Зажимаем его в тисках, и приблизительно в середине напильником стачиваем косой паз как на фото.

Переворачиваем стержень противоположной стороной, и проделываем зеркальный паз оставляя толщину всего 2-3мм для размещения подшипника.

Насаживаем подшипник на посадочное место вала, расточенное напильником. Подшипник нам понадобится самый обыкновенный – шариковый, однорядный, открытого типа. Посадочное отверстие, равно как и диаметр внешнего кольца, придется подбирать опытным путем.

Закрепить подшипник на валу помогут специальные зажимы. Их мы делаем из отрезков трубки, плотно насаживаемой на вал. Срезать эти отрезки нужно точно под угол наклона подшипника. Для зажима на валу эти трубки необходимо оборудовать отверстием с винтом под небольшой шестигранник по типу ограничителя для сверл.

Фиксируем эти зажимы вплотную прижимая ими корпус подшипника таким образом, чтобы стенки их касались только внутреннего его кольца.

Берем четыре шайбы подходящего диаметра, и насаживаем их по паре с каждой стороны вала. Это поможет снизить трение зажимов вала о боковые опоры нашей насадки во время работы. Вал с подшипником готов!

Оборудуем корпус нашего устройства

Наверняка все понимают, что сам по себе вал не будет работать в отдельности. Для него необходимы упоры, на которых он будет держаться, и относительно которых он будет двигаться. Они должны быть такими как на фото – два квадрата с отверстиями под свободный ход вала со стороны плоскостей, и крепежными отверстиями с резьбой под болты со стороны ребер. Собирается эта конструкция так (фото).

Небольшой пластиной с четырьмя сквозными отверстиями по краям накрываем конструкцию, и закрепляем ее на болты. Это будет первая крышка корпуса.

На данном этапе наша насадка должна выглядеть вот так (фото)

С противоположной стороны размещаем два квадрата с крепежными отверстиями под болты. Они должны быть такого размера, чтобы третий квадрат, который будет размещен между ними, мог свободно двигаться относительно них.

Средний квадрат необходимо подготовить. На нем размещаем два мелких подшипника на винтах. Они будут скользить по основному большому подшипнику, закрепленному на валу.

Прикрываем квадраты крышкой, аналогичной первой, и притягиваем ее на винты. Насадка практически готова. Можно проследить как двигается вал с подшипником, вытягивая назад и вперед средний квадрат.

Изготавливаем наконечник для сабельной пилы

Для того чтобы закрепить ножовочное полотно необходим переходник-зажим. Наконечник, предложенный автором, имеет торцевой паз квадратного сечения. Со стороны плоскостей размещены прижимные болты под шестигранный ключ. При плотном зажиме они утапливаются заподлицо с плоскостью наконечника.

Насаживаем наконечник-зажим на средний квадрат, и закрепляем его положение прижимным болтом.

Теперь вставляем ножовочное полотно в наконечник, и закрепляем его следующими двумя прижимными болтами.

Чтобы стабилизировать работу подвижного квадрата с полотном при распиловке, добавляем упорный уголок (фото).

Закрепляем его на два винта, и центруем паз на его ребре относительно полотна.

Насадка-«сабельная пила» для дрели готова. Ее удобно и безопасно держать в руках, да и занимает она совсем немного места. Такой инструмент действительно стоит сделать для своей мастерской, поскольку он сможет выручить в нужный момент с распиливанием древесины. Остается только опробовать ее в действии и убедиться в широких возможностях своего инструмента!

Смотрите видео

Делаем своими руками циркулярную пилу и другие станки из дрели

Циркулярная пила своими руками изготавливается из болгарки, дисковой ручной пилы, дрели и прочих агрегатов.

Компоновочная схема дрели-«циркулярки»: 1 — привод (электродрель); 2 — рабочий стол (дюралюминий, лист s5); 3 — дисковая пила; 4 — стойка (Ст3, полоса 20×5, 4 шт.); 5 — опорный держатель вала оправки; 6 — оправка; 7—держатель электродрели; 8 — опорная плита (мебельная ДСП, s30).

Процесс изготовления

Первоначально рекомендуется сделать стол. Можно использовать каркас существующего стола либо соорудить подобное изделие из брусков. Вторая часть данного изделия представлена в виде широкой поверхности с прорезью для диска. Изготовить ее можно из листа железа толщиной в 4 мм. Необходимо учесть, что данный показатель должен выдерживать нагрузки, которые будут оказываться на стол во время работы.

Сделанная циркулярная пила своими руками оснащена приводом, который иногда фиксируется к крышке.

Оправка: 1 — вал (сталь 45, пруток d44); 2,3,4 — переходные кольца (Ст3); 5 — пильный диск; 6 — прижимная гайка М10 (Ст3, пруток d44); 7 — специальная контргайка М10 (Ст3, пруток d25).

Поэтому данная деталь должна быть подъемной. Направляющая планка изготавливается из уголка. Он фиксируется к плите струбцинами.

Если планка будет скользящей, тогда у крышки стола стороны будут параллельны для скольжения. В этом случае направляющая планка будет перпендикулярна плоскости вращения пилы. Зачастую домочадцы изготавливают пилу циркулярную своими руками из болгарки либо дрели. На данное оборудование легко устанавливается круглая отрезная пила.

Рекомендуется использовать дисковую ручную пилу. Этот агрегат имеет следующие плюсы:

  • максимальную полезную площадь;
  • значительная толщина крышки позволяет закрыть часть диска.

Для обработки толстых брусков потребуются электродвигатель большой мощности, вал и ременная передача. В этом случае рекомендуется обустроить маятниковую станину. Рама изготавливается из стали. На ней рекомендуется расположить режущий и крутящий механизм.

Меры безопасности

При работе на любом станке необходимо строго выполнять правила следующие правила:

  • место предстоящей работы надо освободить от лишних материалов и инструментов;
  • заготовки подаются плавно без рывков и перекосов, чтобы не заклинило режущий инструмент;
  • плоскость вращения дисковой пилы надо ограничить сверху специальным защитным кожухом;
  • станок надо содержать в чистоте и убирать после каждого использования;
  • если долго не используется мини-пилорама, то все металлические детали смазать машинным маслом.

Этот небольшого размера станок может разрезать не только деревянные доски. Если установить на нем специальные фрезы, то можно обрабатывать детали из латуни и других цветных металлов, пластмассы или пропилена.

Применение дрели

Схема применения пилы.

Читайте также:
Литье из силикона в домашних условиях

Зачастую изготавливается циркулярная пила из дрели. Для этого потребуется купить:

  • доски, размером в 2,5х20х120 см — 2 шт.;
  • оргстекло;
  • хомуты;
  • болты и гайки;
  • шурупы;
  • изоляционный материал для труб;
  • дрель (схема самодельной циркуляционной пилы разработана с учетом модели дрели 4000);
  • сверла;
  • отвертка;
  • нож;
  • клей.

Первоначально распиливаются доски. Из данного материала изготавливается поверхность, опора, боковые панели, подпорки и скобки зажима. Для этого необходимо учитывать схему циркулярной пилы. Деревянная панель будет служить рабочей поверхностью стола. На ней делается вырез под дремель. Гвоздем либо отверткой отмечаются места сверления отверстий. Доска фиксируется. Затем выпиливается ранее отмеченная на ней область.

Держатель (электродрели и вала): 1 — ножка (Ст3, полоса 20×5,2 шт.); 2 — заклепка (сталь, d4); 3 — болт М8 с гайкой (2 шт.); 4 — нижняя скоба (СтЗ, полоса 20×5); 5 — верхняя скоба (Ст3, полоса 20×5).

Данная работа осуществляется с помощью шаблона. Изготавливается он так, чтобы дремель с маленькой циркулярной пилой хорошо прилегал по всему периметру выреза. Следующий шаг заключается в сверлении отверстий. Для этого можно использовать сверло на 6 мм. Аналогичным образом поступают с опорной доской. В этом случае не потребуется выпиливать сложнейшие контуры.

Что касается боковых панелей, то они покупаются в нужном размере. При желании домочадцы могут сделать фигурные элементы. Боковая правая панель не нуждается в дополнительных вырезах либо корректировках.

Вырез нужно делать по шаблону. При этом внешняя его поверхность должна находиться снаружи поверхности панели. Затем потребуется обвести контур. Дремелем обрабатывается доска до момента, пока прорезь не примет очертания линии. Идеальная подгонка проводится на следующем этапе.

Полученный вырез будет опоясывать корпус дремеля, фиксируя его в рабочем положении. При использовании данного оборудования иной модели потребуется подогнать вырез под его очертания. Если применяется белое сырье, тогда используется шлифовальный барабан. Применение твердых пород древесины предусматривает использование иных аксессуаров для дремеля.

Оригинальные устройства

Продолжать список самоделок можно до бесконечности, но мы лучше более подробно расскажем о некоторых самодельных станках, которые можно сделать из любой модели дрели.

Бормашина

Бормашина из дрели — это не фантастика, а реальный и довольно универсальный станок, собранный самостоятельно. Главное, надо заказать у китайских инженеров (если вы не смогли найти его в своем городе) гибкий вал от стандартного медицинского агрегата. В результате в вашем арсенале появляется бормашина, которую можно использовать для граверных работ или сверлить при помощи специальных боров отверстия в маленьких деталях или конструкциях, куда со стандартной дрелью не подойти.

Токарный станок

Деревообрабатывающий или токарный станок для дома легко можно сделать на основе дрели. Инструмент необходимо закрепить специальными хомутами достаточно жестко, в патрон вставить специальной конструкции держак с несколькими острыми штырями, удерживающими заготовку от проворачивания. Центр заднего держателя (бабки) и фиксатора спереди самодельного токарного станка должны быть расположены на одной оси. Точность необходима для предотвращения биения во время вращения заготовки. После установки детали, задняя бабка прочно фиксируется специальным зажимом.

Третий элемент станка — это подручник в виде деревянного бруска, на который будет опираться стамеска или другой инструмент для обработки заготовки.

Важно! При работе на токарном станке не забывайте о безопасности, обязательно надеть защитные очки, рукава одежды должны плотно облегать предплечья.

Токарный станок для обработки деревянных заготовок будет работать исправно, если у дрели есть встроенный электронный регулятор оборотов. Методом проб вы устанавливаете оптимальный режим вращения для эффективной обработки древесины. На таком деревообрабатывающим устройстве можно делать уникальные изделия для хозяйственных нужд: например, скалку или пестик со ступой, подсвечник или сборной конструкции канделябр.

Лебедка

Оригинальная лебедка на основе старой, но мощной дрели станет незаменимым помощником в хозяйстве, особенно для тех пользователей, кто проживает в собственном доме и есть приусадебный участок. Простая ситуация: в летнем душе вы решили установить более объемную емкость, но поднять ее на такую высоту одному проблематично. Используя лебедку, это можно сделать в течение нескольких минут. Только надо предварительно рассчитать вес емкости и скорость вращения шпинделя.

По заверению гаражных умельцев, самодельная лебедка легко поднимает двигатель от легкового автомобиля. Посмотрите видео, если не верите на слово:

Специалисты советуют использовать самодельное устройство, устанавливая дрель на самые минимальные обороты. Такая конструкция может перемещать объекты с различной массой, ведь народные умельцы делают лебедки даже на основе обыкновенного стартера от авто.

Пошаговая инструкция

Циркулярная пила на основе электродрели.

При сооружении циркулярной пилы своими руками следует учесть, что 2 скобки зажима предназначены для фиксации основного агрегата. Отверстия в скобах зажима должны иметь тот же диаметр (около 6 мм), что и отверстия, сделанные в нижней опорной панели. Подобную работу рекомендуется выполнять с помощью сверлильного станка либо тонкого сверла. При этом нужно убедиться в точности выравнивания. Отверстие расширяется до необходимого диаметра постепенно.

Следующий шаг заключается в соединении ранее изготовленных деталей. Для этого применяются шурупы. Ими прикручиваются к опорной доске боковые панели и подпорки. Первоначально потребуется просверлить направляющие отверстия. Эта операция позволит предотвратить расщепление дерева. В данном случае необходимо использовать сверло 2 мм.

Перед установкой верхней рабочей поверхности стола присоединяется к ней хомут. Для этого используют шурупы. Необходимо учесть, что отверстия для этих креплений были сделаны ранее. Центр хомута обязан совпадать с вырезом под циркулярную пилу.

Если перевернуть рабочую панель, то можно увидеть, что из-за хомута невозможно установить ее в горизонтальном положении. В этих целях рекомендуется использовать шлифовальный барабан. Он позволит быстро сделать выемки под хомут. Затем рабочая панель прикручивается на место.

Другие самодельные станки

Многих пользователей интересует, что еще можно сделать с помощью подручных средств из дрели своими руками? Ответов множество — домашние умельцы уже делают в гаражных мастерских различные самоделки из дрели. Дрель — универсальный инструмент, поэтому при определенном умении и фантазии можно изготовить все, что душе угодно.

  1. Точило, надо только приобрести наждак в виде круга и сделать специальный держатель, в котором крепится дрель.
  2. Сверлильный станок — есть специальные держатели для вертикального сверления или стойки.
  3. Токарный станок небольшого размера для обработки древесины.
  4. Мини-бормашину для различных нужд домашнего мастера.
  5. Чтобы без проблем косить траву вокруг приусадебного участка, можно сделать собственноручно триммер из дрели.
  6. Болгарка из дрели делается быстро, достаточно купить специфические насадки.
  7. Гаражные мастера по ремонту автомобилей устанавливают оригинальные лебедки для замены двигателей на основе старых весьма мощных инструментов.
  8. Огородники делают ямки для посадки молодых деревьев с помощью самодельного бура из дрели.
  9. При заливке фундамента для подсобного помещения в частном секторе некоторые пользователи применяют самодельный вибратор, сделанный из дрели, чтобы быстро уплотнить бетонную конструкцию.
Читайте также:
Как проверить прямой угол между стенами

Станок из циркулярной пилы

Чтобы создать циркулярный станок, необходимо грамотно подойти к его сборке. Только продуманное до мелочей устройство способно выполнять задачи, поставленные для него. Для мелких работ, конечно, лучше применять циркулярку на основе ручной пилы (Интерскол, например). Это и компактность размеров, и относительно низкое энергопотребление. Чтобы обрабатывать более габаритные заготовки в большом количестве, необходим стационарный станок. Рассмотрим самые важные узлы циркулярного станка.

  1. Стол для станка можно сделать множеством способов, даже из обычного кухонного. Главное, чего нужно добиться, это стойкость и прочность конструкции.
  2. Рабочий инструмент – диск. Он должен выходить за пределы стола максимум на одну треть от диаметра. Лучше всего использовать для обработки заготовок толщиной менее 150 мм, иначе такой станок вряд ли подойдет.
  3. Валы и передачи. Лучшим решением является установка готового вала под инструмент, так как изготовление вала требует специальное оборудование и навыки, во избежание погрешностей и выхода из строя техники. Клино-ременная передача обеспечит большую безопасность и плавность хода.
  4. Мотор. Среди моторов для циркулярки неизменным успехом пользуется привод от стиральной машины с его высоким КПД и более длительным ресурсом работы.

В заключение скажем, что самодельная циркулярная пила способна решать довольно обширный ряд бытовых задач. Оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему – оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчит нашу задачу. Конструкция ее необязательно будет сложной, главное – продумать все детали, сделать чертежи, осуществить правильную сборку.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Тем, кто может похвастаться умением работать с металлом, можно посоветовать изготовить циркулярку с маятниковой подвеской двигателя. Основная особенность устройства состоит в том, что двигатель, вал и режущий диск установлены в одной общей рамке. С одной стороны она шарниром закреплена на станине, вторая удерживается винтом с возможностью регулировки высоты. Изменяя длину винта, можно регулировать высоту выхода диска из столешницы.

Данная система позволяет регулировать высоту распила, а также пользоваться дисками разного диаметра. Если же вместо регулировочного винта использовать щуп, выведенный на столешницу, можно обзавестись простеньким копировальным станком. Щуп позволит регулировать глубину распила по некоторому шаблону. Эта достаточно простая доработка превратит простую циркулярную пилу в настоящий деревообрабатывающий станок. Таким устройством можно не только разрезать доску на необходимые заготовки, но и выполнять точные пропилы, делать различные выборки.

Принцип действия пилы

По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.

«ЦИРКУЛЯРКА» ИЗ ДРЕЛИ

В домашнем хозяйстве от случая к случаю возникает необходимость продольной распиловки длинной доски на бруски или рейки, обрезки ДСП (древесностружечные плиты) по размеру или же производства подобных операций с другими аналогичными строительными или мебельными материалами. Кто выполнял такую работу ручной пилой, тот знает, насколько это нудное, да и нелегкое занятие, особенно когда таких распилов надо сделать несколько или работать приходится с древесиной твердых пород, или разрезать необходимо старую ДСП с лаковой отделкой, у которой связующее окаменело, а покрытие остекленело.

Приобретать для этих целей фабричную циркулярную пилу в связи с периодичностью работ не только накладно, но и проблематично—для ее хранения требуется место, и без того не лишнее в городской квартире.

Будучи в такой ситуации, я сделал простую, небольшую, да еще и разборную «циркулярку» с приводом от электродрели. После очередного использования агрегат быстро и легко разбираю на отдельные элементы, которые храню в инструментальном шкафчике, а дрель по-прежнему применяю по прямому назначению.

Вся конструкция (без электродрели) состоит из основания, рабочего стола, четырех стоек между ними и двух держателей: привода (электродрели) и свободного конца вала пильного диска.

Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм и толщиной 30 мм.

Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластина толщиной 4 мм и примерно в ее середине вырезан поперечный паз размерами 160×10 мм (по максимальному предполагаемому для использования диаметру пильного диска, у меня — 160 мм). Стол можно изготовить и из стального листа примерно той же толщины, но тогда конструкция утяжелится. А вот ДСП использовать с этой целью нежелательно — для обеспечения жесткости ее толщина должна быть значительной, а она, соответственно, уменьшит максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Компоновочная схема дрели-«циркулярки»:

1 — привод (электродрель); 2 — рабочий стол (дюралюминий, лист s5); 3 — дисковая пила; 4 — стойка (Ст3, полоса 20×5, 4 шт.); 5 — опорный держатель вала оправки; 6 — оправка; 7—держатель электродрели; 8 — опорная плита (мебельная ДСП, s30)

Держатель дрели — самодельный. Он изготовлен из стальных пластин сечением 20×5 мм. Держатель состоит из двух ножек и клеммного зажима, образуемого парой скоб с ушками. Радиусы скоб — по цилиндрической части корпуса редуктора электродрели. Нижняя скоба приклепана к верхним концам ножек стальными заклепками диаметром 4 мм. Отверстия в скобе раззенкованы и головки заклепок в ней сделаны впотай. В ушках обеих скоб просверлены соответствующие отверстия под болты М8, которыми они и стягиваются, зажимая и фиксируя электродрель. В верхней скобе отверстия были сделаны заранее, а в нижней — по месту (как по кондуктору— по верхней скобе). Такие же отверстия просверлены и в лапках стоек. Держатель вала подобран готовый, хотя его можно сделать точно таким же, что и держатель дрели.

Читайте также:
Кардиоидный микрофон: особенности и лучшие модели

Четыре стойки «циркулярки» выполнены из того же материала, что и держатель,— стальной полосы сечением 20×5 мм. Их горизонтальные лапки на концах, как у буквы Z, отогнуты в разные стороны. В лапках просверлены отверстия под болты М8. При изготовлении стоек возникает одно осложняющее обстоятельство — определение их высоты. Она должна быть такой, чтобы кромки щечек, зажимающих пильный диск и патрон электродрели, не задевали за нижнюю плоскость рабочей плиты, но одновременно плита не должна над ними возвышаться намного, опять же уменьшая максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Относительно сложный узел «циркулярки» — оправка, состоящая из приводного вала пильного диска с фиксирующими деталями последнего. Вал ступенчатый. Диаметр его левой части, впрочем, как и ее длина, определены максимально возможными размерами, зажимаемыми патроном электродрели. Диаметр следующей ступени немного увеличен, а на третьей ступени диаметром 25 мм сделаны лыски под рожковый ключ.

Держатель (электродрели и вала):

1 — ножка (Ст3, полоса 20×5,2 шт.); 2 — заклепка (сталь, d4); 3 — болт М8 с гайкой (2 шт.); 4 — нижняя скоба (СтЗ, полоса 20×5); 5 — верхняя скоба (Ст3, полоса 20×5)

Следующая ступень представляет собой фланец. Его диаметр (в моей конструкции — 42 мм) выбран таким, чтобы фланец вместе со специальной прижимной гайкой М10 обеспечивал надежный зажим (с удержанием трением) диска пилы.

Далее идет та часть, на которую насаживается пильный диск с минимальным посадочным отверстием 12,6 мм. Диски с большими посадочными отверстиями устанавливаются на этой части через переходные кольца.

После этого следует ступень с нарезанной на ней резьбой М10. На нее навертывается специальная прижимная гайка, диаметр большей ступени которой такой же, как и фланца. На меньшей ступени гайки (с наружным диаметром 25 мм) и контргайке спилены лыски под ключ «на 22», как и на третьей ступени вала. Прижимная гайка страхуется от отворачивания специальной контргайкой, хотя вообще-то оно возможно только после выключения «циркулярки» при свободном вращении оправки за счет инерции вращения пильного диска большого диаметра.

На конце вала выполнена цапфа диаметром 7 мм под подшипник 80027 с размерами 7x22x7 мм (dхDхВ, где d— внутренний диаметр, D — наружный диаметр, В — ширина колец). У подшипников 80-й серии две защитные шайбы, поскольку древесной пыли здесь при работе очень много. Подшипник помещен в корпус, который, в свою очередь, зажимается между клеммными скобами держателя. В корпусе, кроме посадочного гнезда под подшипник, просверлено сквозное отверстие, через которое вал выбивается при разборке узла. В узле можно использовать и подходящие подшипники с двухсторонними уплотнениями серии 180. Если же подшипников ни той, ни другой серии нет в наличии, то в конструкции узла необходимо предусмотреть защиту обычных подшипников сальниками или манжетами.

Все детали и узлы «циркулярки» скреплены между собой болтами М8 с потайными головками (кроме клеммных скоб — они скреплены обычными болтами). Головки утоплены в тело деталей заподлицо (снизу опорной плиты и сверху рабочего стола) и не представляют помех установке «циркулярки» на любом подходящем столе и работе на ней.

Сборку «циркулярки» выполнял в следующем порядке. Сначала корпус с вставленным в него подшипником зажал в клемме держателя. Далее на валу закрепил пильный диск. Для этого вал зажал в тисках за «ключевые» лыски и надел на него нужное посадочное кольцо (или кольца) и диск (зубьями в сторону вращения вала). На резьбу накрутил прижимную гайку и контргайку. Затем в держателе закрепил дрель, а в ее патроне — соответствующий конец вала оправки. Другой конец вала вставил во внутреннее отверстие подшипника.

После этого на основании прочертил ось симметрии и вдоль нее разместил собранные вместе дрель, оправку и держатели. Здесь же, на основании, разметил отверстия под крепление ножек держателей и еще сток. Просверлив отверстия, раззенковал их снизу, вставил болты М8 с потайными головками и сверху закрепил ножки держателей и стойки гайками. Верхнее расположение гаек обеспечивает удобство сборки, регулировки и разборки станочка.

Затем на стойки положил рабочий стол так, чтобы пильный диск, вошедший в его прорезь-паз, имел одинаковые зазоры от ее краев. По отверстиям в верхних лапках стоек снизу на столе разметил центры ответных отверстий, просверлил их и раззенковал с верхней стороны под потайные головки болтов М8. В процессе закрепления стола на стойках его положение относительно диска выставлял еще с помощью шайб, подкладывая их между лапкой стоек и рабочей плитой и надевая на стержень болта.

Для работы на циркулярке ее основание закрепляю на верстаке струбцинами, чтобы дрель была с левой стороны, а конец ее рукоятки в наклонном положении опирался на стол верстака.

Корпус подшипника (Ст3, пруток d44)

Оправка:

1 — вал (сталь 45, пруток d44); 2,3,4 — переходные кольца (Ст3); 5 — пильный диск; 6 — прижимная гайка М10 (Ст3, пруток d44); 7 — специальная контргайка М10 (Ст3, пруток d25)

Краткими включениями электродрели проверяю биения пильного диска и устраняю их восстановлением соосности узлов привода путем подкладки полуколец из жести в клеммы и шайб под лапки держателей.

Конструкция «циркулярки» позволяет устанавливать на ее оправке пильный диск максимальным диаметром 160 мм и распиливать заготовки толщиной до 50 мм.

При необходимости, для выдерживания точной и постоянной ширины отрезаемой части заготовки на рабочую плиту можно установить направляющую из отрезка металлического уголка, закрепляя его болтами через соответствующие прорези в ней.

При работе на дрели-«циркулярке» необходимо соблюдать несложные правила техники безопасности. Подавать заготовки надо плавно, без перекосов, не допуская остановки и заклинивания пильного диска. Перед остановкой механизма надо сначала вывести из соприкосновения заготовку и диск и только после этого выключить дрель.

Читайте также:
Когда стоит сделать барную стойку в интерьере квартиры-студии

Что представляет собой циркулярка из дрели?

В домашней мастерской нередко возникает ситуация, когда нужно распилить деревянную заготовку вдоль на отдельные бруски. Для этого нужна циркулярка, которая есть далеко не у каждого мастера. Можно эту операцию выполнять ручной пилой-ножовкой, но это очень нелегкая работа. Особенно трудно выполнить эту задачу, когда распилов должно быть несколько, а материал очень прочный. Приобретать для этих целей циркулярную установку фабричного изготовления нет смысла. Но можно сделать небольшой станочек для нарезания подобных реек. Особенно он понадобится тем, чье хобби связано с моделированием.

Изображение 1. Для изготовления циркулярной пилы из дрели понадобится плотная фанера или ДСП.

Изготовить небольшую циркулярку можно на базе обычной дрели, которая будет выполнять функции привода. В то время, когда станок не используется по назначению, его основа убирается на полку, а дрель используется обычным образом.

Конструкция циркулярки

Конструкция изделия состоит из:

  • основания;
  • рабочей поверхности стола;
  • стоек;
  • электропривода;
  • вала для насадки пильного диска.

Изображение 2. Компоновочная схема дрели-“циркулярки”.

Для изготовления основания можно использовать облицованную мебельную плиту из древесностружечной плиты. Ее размеры – 300х250 мм. Толщина может быть 20-30 мм. Рабочий стол лучше сделать из дюралевой заготовки толщиной в 4 мм. В средней ее части необходимо вырезать паз для пильного диска размерами 160х10 мм. Вместо дюралевой заготовки можно использовать кусок листовой стали. В этом случае вес готового изделия будет несколько больше. В крайнем случае применяют многослойную фанеру или ДСП, но этот материал обладает гораздо меньшей прочностью и позволяет обрабатывать материал меньшей толщины (изображение 1). Более подробно все детали можно посмотреть на компоновочной схеме станка (изображение 2).

Функции привода выполняет электрическая дрель, которую нужно прочно закрепить. Держатели для дрели можно сделать из дерева и металла. Они могут быть похожи на ножки с зажимами, на скобы, обхватывающие корпус редуктора дрели. Подобным образом можно изготовить и держатель для вала. Все детали соединяются с основанием и рабочим столом посредством заклепок, крепежных гаек и болтов с потайными головками (изображение 3).

Дрель и приводной вал можно закрепить в держателе, сделанном из доски, ДСП. Ее располагают боком, проделывают углубление по размерам дрели и зажимают инструмент с помощью дополнительной прижимной рейки и болтов.

Доработка циркулярки

Изображение 3. Схема соединения деталей самодельной циркулярной пилы из дрели.

Для более точной и правильной работы самодельного станочка многие владельцы его дорабатывают. На рабочий стол станка можно установить металлическую направляющую из уголка. В ней просверливаются отверстия, сквозь которые уголок приворачивается к столу и ограничивает ширину отпиливаемой части заготовки. Благодаря этому приспособлению можно пилить много совершенно одинаковых по размерам реек.

Можно приспособить защитный кожух для пильного диска, расчертить на столе вспомогательные линии для приблизительного определения размеров обрабатываемого материала.

При работе на самодельном мини-станке необходимо соблюдать определенные правила и требования техники безопасности:

Устройство малогабаритной циркулярной пилы на базе электродрели.

  1. Место работы освободить от лишних материалов, вещей и инструментов.
  2. Заготовку к пильному диску подавать плавно, стараясь не допускать ее перекосов, чтобы не заклинить диск.
  3. Перед остановкой станка заготовку следует обязательно вывести из соприкосновения с диском.
  4. Содержать мини – циркулярку в чистоте и порядке.
  5. Снять привод (дрель) в случае ненадобности циркулярки.

Данный станочек позволяет резать не только дерево. Вместо пильного диска можно ставить различные фрезы. Это дает возможность обрабатывать заготовки из латуни, алюминия, других мягких металлов, пластмассы, полипропилена. Для авиа- и судомоделистов это ценное приобретение. Перед работой неплохо проверить все узлы и механизмы на предмет биений. Для этого нужно несколько раз кратковременно включить дрель и понаблюдать за поведением диска. Если есть биения, нужно их устранить с помощью шайбочек, если биений нет, можно начинать работать.

Советы по изготовлению и эксплуатации инструмента

Чтобы циркулярка работала исправно, следуйте рекомендациям:

Варианты электроинструментов на базе электродрели.

  1. На основе дрели можно соорудить многофункциональный домашний станок-циркулярку, который сможет выполнять функции токарного, отрезного, шлифовального станков, точила и циркулярки.
  2. На станке можно выбирать пазы в заготовках, если пильный диск заменить плоской фрезой.
  3. Мини – циркулярка может использоваться как отрезной станок при изготовлении рам.
  4. Рабочий стол желательно сделать металлическим. Если он деревянный, нужно покрыть его листом металла.
  5. Пильный диск должен возвышаться над столом максимум на треть своего диаметра.
  6. Для изготовления бокового упора лучше использовать куски стального уголка 60х80 мм.
  7. Рекомендуется применять шариковые самоустанавливающиеся подшипники.

Очень простой и практичный станок можно сделать с использованием электродрели в качестве привода.

Он способен обрабатывать деревянные, пластмассовые, оргалитовые заготовки, разрезая их на тонкие пластинки и полоски. На нем можно полировать небольшие изделия, затачивать сверла и режущие инструменты, фрезеровать пазы. Он с большим успехом может использоваться в мастерских школ и домов творчества. Для изготовления нужны несколько кусков ДСП, кусок листового металла, болты и гайки.

В дальнейшем, если появится особая необходимость, можно доработать станок до более серьезного варианта. Но в качестве привода нужно приготовить более мощный электродвигатель и установить его на особой платформе. Такой агрегат можно изготовить из кусков стального уголка, трубы прямоугольного сечения.

Самоделки из домкрата своими руками: дровокол, струбцина, съемник пружин и актуатор

Дровокол из гидравлического домкрата

Простора и доступность печного отопления помещений, делает его актуальным даже в нынешнею эпоху высоких технологий. Сухая древесина создает уверенный источник тепла, но подготовка этого материала к использованию требует значительных усилий. Для облегчения процесса раскалывания бревен, пней, брусков и досок, можно изготовить самодельный дровокол из домкрата, сборка которого наглядно продемонстрирована далее.

Представленный перечень материалов не претендует на звание абсолютно идеальной комбинации. Это образец, от которого можно отталкиваться, делая дровокол из домкрата своими руками. При необходимости, размеры можно изменить, а комплектующие, заменить на схожие по форме и прочности.

Читайте также:
Как проверить компрессор при ремонте холодильника своими руками

По инструментам:

  • Сварочный аппарат
  • Болгарка
  • Дрель или сверлильный станок

Первым шагом изготовления дровокола, выполняется сварка короба, в который будут помещаться раскалываемые материалы. Конструкция состоит из 3-х элементов, вырезанных из двутавра. К торцам центральной (длинной) перекладины, привариваются выступающие ограничители, в которые будет упираться домкрат и бревна.

Для усиления соединения боковых элементов с центральной перекладиной, к нижней части первых можно приварить отрезки металлических пластин, которые будут заходить под центральную часть. Данные элементы могут также использоваться для крепления дровокола к полу или стене, если просверлить в них отверстия.

Колун изготавливается из отрезков металлической пластины, расположенных под углом 60-70° друг к другу. Чтобы стыковка пластин была плотной, их края следует подточить болгаркой или гриндером. Для усиления конструкции, в верхнюю часть можно поместить треугольный отрезок из толстого металла.

Установку домкрата начнем с изготовления подложки под корпус, для ровного расположения инструмента по отношению к центральной перекладине. Импровизированную подставку можно сварить из обычных отрезков металла требуемой толщины.

Для фиксации домкрата изготавливаются самодельные хомуты из обрезка металлической трубы с приваренными шпильками (можно болтами). К боковым ребрам двутавра привариваются металлические пластины с отверстиями, с противоположной стороны которых затягиваются продетые в них шпильки.

Упорная площадка домкрата делается из толстой металлической пластины и отрезка трубы, внутренний диаметр которой подходит для установки на выдвижной винт подъемника без серьезных люфтов. По бокам насадки следует заранее сделать крепления для пружин.

Чтобы обеспечить полное опускание упора, пружины должны быть слегка натянуты, когда последний находится в нулевом положении. Определяется оптимальное место, после чего, на нужном расстоянии привариваются пластины с отверстиями. Не забывайте, что крюк имеет небольшую высоту и будет уменьшать расстояние примерно на 2 см.

Процесс сборки дровокола завершен. Для эксплуатации прибора, достаточно поместить на перекладину требуемый материал и произвести накачку гидравлической системы. При желании, ручной насос можно автоматизировать, оснастив его электродвигателем – данная доработка гидравлического домкрата, подробно изложена здесь, на примере изготовления пресса.

Увидеть весь процесс изготовления в наглядном формате, с динамичным монтажом и процедурой покраски, можно в представленном ниже видеоролике.

Струбцина из ромбического домкрата

Фиксация обрабатываемых материалов в неподвижном положении, является одним из важнейших факторов качественного выполнения работы в мастерской. Для выполнения этой задачи, существует множество разнообразных приспособлений из металла, пластика и даже троса. Ниже, мы привели подробную инструкцию по изготовлению удобной и мощной струбцины на 150 мм, из обычного ромбического домкрата. Для работы потребуется только сварка и болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

В первую очередь домкрат необходимо полностью разобрать. В нижнем и верхнем углах ромба стачиваем шляпки шпилек с одной стороны и выбиваем молотком. Теперь половины ромба можно разъединить, выкрутив винт из гнезда (противоположного рукоятке).

Соединения боковых углов имеют фиксирующие выступы, которые требуется аккуратно сточить. Выбиваются они идентично предыдущим, молотком, но со стороны рукоятки сперва необходимо выкрутить шпильку, которую удерживает обжимная пластина. Для снятия пластины, достаточно аккуратно срезать место зажима краем отрезного диска.

Разобрав домкрат на составляющие, можно приступать к подгонке деталей. Берем 2 ребра с одной из сторон и размечаем места будущих разрезов, как показано на фото (после чего, свариваем). Делаем сквозное отверстие для дальнейшего соединения болтами.

Вторая часть зажима изготавливается из ребер противоположной стороны, обрезанных в указанных местах и сваренных в единое целое. Не забываем просверлить отверстия.

Шпильки, срезанные с нижнего и верхнего углов, можно применить в качестве прижимных элементов, приварив к краям струбцины-домкрата.

Главные детали готовы и можно приступать к сборке устройства. Устанавливаем на место боковые элементы, снятые ранее с боков, и ограничиваем их смещение каплями сварки. Объединяем 2 упора через просверленные ранее отверстия с помощью болта и гайки.

Продеваем винт через отверстие в креплении рукоятки, накручиваем на фиксатор и следом на противоположное крепление в малом рычаге. Фиксирующую пластину подводим вплотную к первому креплению и привариваем. Для удобства и эстетичности, выпирающую часть винта можно отрезать.

В качестве рукоятки, можно использовать штатную или изготовить свою из стального стержня с установленными по краям ограничителями.

Надеемся, что представленная инструкция передала суть процесса изготовления самодельной струбцины из домкрата. Для более полного осмысления, рекомендуем посмотреть всю процедуру в формате видео, с хорошим монтажом и исчерпывающими комментариями автора.

Съемник пружин из жигулевского домкрата

Разборка амортизационных стоек автомобиля для последующего ремонта, требует оказания непосильного давления на пружину, с последующей её фиксацией в неподвижном состоянии. Для решения подобных задач используются специальные стяжки или профессиональные стенды, но есть и более бюджетный способ выполнения этой работы. Представляем вашему вниманию простой и эффективный съемник пружин из домкрата винтового типа.

В первую очередь домкрат следует удлинить, для получения дополнительного пространства под выступающую, нижнюю часть зажимаемых амортизаторов. Отрезаем главную штангу от опорной подошвы, привариваем её к профильной трубе, а трубу обратно к основанию. Наращиваем примерно на 70% от стандартной высоты домкрата.

Увеличить устойчивость будущего съемника, можно путем фиксации его основания на тяжелой металлической пластине большой площади. Автор инструкции приваривает опорную площадку на большой маховик.

Зацепы для упора стоек (верхний и нижний), изготавливаются из листа металла, толщиной от 7 мм. В пластинах, с размерами 250×140 мм, вырезаются отверстия с диаметром 100 мм.

Верхний зацеп приваривается сразу под механизмом домкрата. Нижний фиксируется на месте упора, который необходимо отрезать, оставив 5 мм выступ. Сперва к выступу приваривается пластина, а к её торцу нижний зацеп.

На этом этапе сборка считается завершенной, и изготовленная своими руками стяжка пружин из домкрата готова к эксплуатации. Для сохранения металла от коррозии и придания эстетичности, устройство можно отшлифовать и покрасить.

Если вышеизложенное руководство показало, как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками из домкрата недостаточно наглядно, рекомендуем прояснить общую картину и ознакомиться со следующим материалом. Видео демонстрирует все нюансы процесса сборки и эксплуатации готового устройства.

Актуатор из штатного домкрата ВАЗ

Совсем недавно, автоматика управления воротами и дверьми была привилегией зажиточного класса и устанавливалась исключительно на элитных объектах. С развитием и доступностью технологий, возможность подобной модернизации стала доступна практически каждому рачительному хозяину, имеющего базовые знания механики и электроники. Остается только захотеть, а мы покажем, как изготовить актуатор своими руками из домкрата и небольшого набора бюджетных компонентов.

Читайте также:
Металлическая детская кровать (20 фото): кованые модели кроваток для детей из металла

Первым этапом сборки самодельного актуатора, будет подготовка домкрата для дальнейшей модернизации. От стандартной конструкции устройства потребуется только главная вертикальная штанга и винт с перемещающимся упором. Срезается опорная площадка и верхние уши, а шестерня со шпильки откручивается.

Верхняя часть шпильки обтачивается до нужного диаметра, чтобы на нее можно было одеть поршневой палец. Обтачиваемая часть должна соответствовать длине половины пальца + 10 мм выступа (всего ≈ 35 мм), для соединения с профильной трубой и валом моторчика.

На палец будет одеваться подшипник, который необходимо зафиксировать на стопорные кольца с обеих сторон. Одеваем подшипник на центр пальца и отмечаем по его краям линии для дальнейшего пропила канавок, в которые будут устанавливаться кольца.

Готовые втулки из пальца устанавливаются на шпильку и привариваются с нижней части. После, одевается подшипник.
Подкладываем под подшипник шайбу от стандартного подшипника домкрата и помещаем собранную конструкцию в корпус.

Выступающий край шпильки обтачивается до формы квадрата, для плотного соединения с профильной трубой 10×10.

Сборка вала начинается с установки и приваривания отрезка трубы с внешним Ø 48 мм, длиной 51 мм. Внутрь этой трубки, устанавливается другая с Ø 43 мм, длиной 47 мм, а на сточенный выступ одевается отрезок квадратного профиля, длиной 40 мм. Длина профиля зависит от размера выступа и сточенной части (главное, чтобы переходник был вровень с трубкой меньшего диаметра, для герметичности).

Для надежной фиксации электромотора на конструкции, для него необходимо изготовить заглушки из листового металла. Наноситься форма, идентичная корпусу двигателя, вырезается болгаркой и просверливаются отверстия под крепежные болты и вал.

К отверстию под вал мотора (в заглушке), приваривается трубка меньшего диаметра, чтобы оно располагалось точно по центру. Лучше заранее одеть двигатель с установленной пластиной на переходник и наметить место фиксации.

Объединив внутреннюю трубу с двигателем, остается зафиксировать её в неподвижном положении по отношению к внешней. Чтобы конструкция была разборной крепление выполняется с помощью болтиков. В собранном состоянии, в трубах сверлиться сквозное отверстие и нарезается резьба.

На финальном этапе работ, перед сборкой всех комплектующих, остается установить выдвижной шток. Выступающая часть упора домкрата отрезается, а к внутреннему бегунку приваривается профильная труба. Чтобы подвижный элемент не слетал со шпильки при сильном вылете, на край корпуса домкрата приваривается упор.

Процесс изготовления самодельного актуатора из домкрата завершен. Остается собрать все комплектующие в единую систему и провести испытания от источника питания в 12 вольт. Успешно протестированное устройство лучше отшлифовать и покрасить. Более подробное руководство, с ценными комментариями автора, представлено в следующем ролике.

Съемник подшипников своими руками чертежи – Надежный простой съемник для подшипников своими руками

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модель Применение Средняя цена, руб.
С 3-лапами Снятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц. 2000-3000
С 2-лапами Снятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс. 1000-2000
Чашечный с набором оправок Снятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес. 6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Делаем универсальный трёхзахватник своими руками

Чтобы сделать универсальный трехзахватный съёмник, предназначенный для работ с подшипниками размером от 202 до 308, понадобятся:

  • листовой металл (шириной в 10 мм);
  • металл-кругляк поперечником в 30 мм.

Если планируете снимать большие подшипники, возьмите листовой металл шириной в 15 мм и кругляк поперечником в 30 мм.

  1. Первый этап изготовления — набросок. Рассчитайте длину лапок — она должна равняться 200 мм. Нанесите набросок на листовой металл в соответствии с чертежом и вырежьте лапки газорезкой, работающей на пропане и кислороде.
  2. Обработайте заготовку большим наждаком. Размеры всех лапок должны быть примерно одинаковыми, но абсолютно безупречные параметры не обязательны — допускается разница примерно в 1 мм. Когда эта часть работы будет завершена, нужно просверлить два отверстия в верхней части каждой лапки — они будут использоваться для расширения инструмента. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру болтов на 8 или 10. Если планируется работа с крупными подшипниками, сверлится по 3 отверстия на 12 или 14.
  3. Делаем сердцевину. Она изготавливается из металла-кругляка поперечником 30 мм и длиной 35 мм (50 и 45 мм при необходимости работы с массивными подшипниками). Берём заготовку и сверлим в ней отверстие под резьбу на 16 мм (30 при необходимости в более крупном изделии), нарезаем резьбу с мелким шагом. По сторонам через каждые 120 градусов наносим метки, к которым затем привариваем держатели лапок. Расстояние между ними должно быть равно ширине лапки. Теперь надо просверлить отверстия в держателях. Их следует расположить на определённом расстоянии от центра, чтобы лапка могла захватить большой подшипник.


Так должны выглядеть детали будущего съемника

  • Финальная часть работы — изготовление винта. Для стандартного съёмника понадобится винт длиной в 350 мм с длиной резьбы 280 мм, для большого — 500 мм с резьбой в 420 мм. Обрабатываем заготовки на токарном станке, нарезаем резьбу. Верхнюю часть оставляем без резьбы — там нужно просверлить сквозные отверстия, расположенные перпендикулярно одно другому, имеющие небольшое смещение по высоте.

  • Внешний вид готового изделия

    Читайте также:
    Летний душ с подогревом

    Съемник для автомобилей ВАЗ и LADA

    Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

    1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
    2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

    Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.



    Простой способ изготовления самодельного устройства для съёма

    Этот вариант проще в исполнении, но изделие окажется не таким удобным. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • стальная труба, внутренний диаметр которой будет больше диаметра подшипника;
    • металлическая пластина толщиной более 5 мм;
    • болгарка;
    • шпилька с гайкой или болт с длинной резьбой;
    • несколько гаек.
    1. Отрезаем кусок трубы нужных параметров.


      Отрезаем часть трубы

      Размечаем на металлическом листе все нужные элементы, обводим трубу и подшипник.


      Размечаем будущие детали

      Вырезаем детали болгаркой, обтачиваем их для соответствия точным параметрам.


      Вырезанные детали

      Сверлим отверстия для болта в полученных шайбах.


      Сверлим отверстия для болтов

    2. Все, съёмник готов!


    Готовый съёмник

    Как сделать двухзахватный съёмник ступичного подшипника: видео

    Сделать съёмник подшипников своими руками совсем не трудно — не нужны ни дорогие материалы, ни специфические навыки. Воспользовавшись инструкциями, вы легко справитесь с задачей и получите полезный инструмент для ремонта авто.

    • Автор: Дмитрий Буймистров
    • Распечатать

    Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью:

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (8 голосов, среднее: 3.6 из 5)
    Поделитесь с друзьями!



    Еще чертежи и проекты по этой теме:

    Софт: КОМПАС-3D 16.1

    Состав: Схема принципиальная (Г3), Пресс (СБ), Гидростанция (СБ), Корпус бака (СБ), Крышка бака (СБ), Блок управления (СБ), Монтажная плита, Деталировка (подставка, гайка, траверса, наладка, опора, корпус), Технологический ватман, Технико-экономические показатели (ТБ), Спецификация (Пресс, Гидростанция, Корпус бака, Крышка бака, Блок управления, Подставка, Траверса, Наладка) ПЗ, Сборочная 3d-модель

    Софт: КОМПАС-3D 18.0.1 х64

    Состав: 3д модель гидростанции без истории. Монтажная плита, Гидроблок управления (СБ),Крышка бака (СБ), Корпус бака (СБ), Гидростанция (СБ), Вид общий (ВО), Принципиальная схема (ПС), Монтажная схема (МС), Спецификация (Гидроблок управления), Спецификация (Крышка бака), Спецификация (Корпус бака), Спецификация (Гидростанция), ПЗ

    Софт: AutoCAD 2004

    Состав: Сборочный чертеж. Деталировка. Спецификация

    Софт: КОМПАС-3D 14

    Состав: Съемник для полумуфт, фланцов, крышек с насосов и компрессоров а также электро двигателя

    Автор: 1992den

    Дата: 2012-02-07

    Просмотры: 37 197

    256 Добавить в избранное



    Какие бывают и виды

    По назначению

    2. Специальные для:

    • втулок;
    • зубчатых колёс;
    • изоляции;
    • картеров;
    • клапанов;
    • масляных фильтров;
    • подшипников;
    • рулевых тяг;
    • сайлентблоков;
    • стопорных колец;
    • ступицы;
    • шаровых опор;
    • шкивов;
    • шрусов.

    По способу создания усилия

    • винтовые.
    • клиновидные;
    • рычажные;
    • ударные;
    • эксцентриковые.

    Благодаря простоте конструкции, эффективности и надёжности, а также ценовой доступности являются самыми распространёнными. Возможно создание усилий до нескольких тонн. Конструкция включает центральный стержень с резьбой, два-три крюкообразных захвата или комбинацию 2/3 лапок, облегчающих выбор для выполнения определённого вида работ. Отличаются быстрым изменением точек цепляния и с функцией подпружинивающего эффекта, облегчающим тягу.

    В дополнение к достоинствам механических съёмников оснащены встроенным гидравлическим цилиндром, способным достигать усилий в несколько десятков тонн. Применяются при выполнении тяжёлых и сложных работ. Для изготовления используется сверхпрочная легированная сталь, а предохранительный клапан в гидросистеме защищает от перегрузов. Глубина и точность центровки регулируются специальными приспособлениями.

    По типу силового органа

    1. Винт-корпус.
    2. Шток-поршень.
    3. Разжимные кольца.

    По конструкции захвата

    Оснащены двумя захватами, которые перемещаются по балке с резьбовым отверстием. Применяются для снятия подшипников. Назначение изменяется перестановкой захватов с раствором в пределах до 80 сантиметров. Смещение детали не допускается упорами болта.

    Применяются для демонтажа подшипников. Три лапы предотвращают несимметричность нагрузки. Центровка автоматическая.

    Конструкция может быть самой разной – с трёхсторонним или двухсторонним захватом. Лапы ставятся на крепёжные точки устройства с шириной цепляния пять-семь сантиметров. Стопорение с помощью болтов. Применяются для демонтажа наконечников проводов аккумулятора или подшипников.

    4. С сепаратором.

    Инструмент ставится под извлекаемую деталь и обе половинки сводятся при помощи болтов. Затем подсоединяется тянущая часть. Положение сепаратора определяет регулировку боковых гаек. Силовой болт устанавливается на ось демонтируемого элемента.

    По количеству захватов

    1. Один.
    2. Два.
    3. Три.



    Назначение и особенности приспособления

    Если в области автомобильных колес появился смущающий вас гул или шум, то это свидетельствует о том, что подшипник ступицы сломался. Ремонт или замену этого узла откладывать не рекомендуется. Если вы не являетесь специалистом в данной области, то как можно скорее обратитесь в ближайшее СТО, где машину осмотрят и проведут консультацию.

    Однако далеко не всегда можно воспользоваться услугами профессионалов, в некоторых случаях приходится действовать самому. Одной из сложнейших ремонтных операция является демонтаж подшипников. Для этого требуются специальные инструменты.

    Наиболее примитивный съемник подшипников ступицы — это предмет, состоящих из таких элементов:

    • металлического стержня;
    • лап захвата (2 штуки) с концами, загнутыми внутрь.

    Приспособление имеет подвижное соединение и расстояние захвата можно с легкостью менять. Посредством лап можно снимать и фиксировать следующее:

    • кольца;
    • шарикоподшипники;
    • шестерни.

    Если инструмент имеет три лапы захвата, то возможностей у него больше, поскольку лапы можно разворачивать и применять с целью снятия внутренних элементов. Его называют съемником внутренних подшипников.

    Самым универсальным приспособлением является комбинированный выпрессовщик, обладающий свойствами как двухлапого, так и трехлапового инструмента. Его конструкция предусматривает наличие специальных хомутов, посредством которых можно легко снять поврежденные частицы.

    Монтаж и демонтаж подшипников требует приложить ручное стягивающее усилие, чтобы посадить или снять тот или иной элемент. От того, насколько правильного вы подберете инструмент, зависит успешность работы, а также собственная безопасность.



    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: