Как сделать всеволновую, логопериодическую и дмв антенну для телевизора своими руками

Как правильно рассчитать и изготовить логопериодическую антенну

Чтобы принимать сигнал цифрового ТВ нужна качественная антенна. Распространенным вариантом считается логопериодическая ТВ антенна. В рамках статьи рассмотрено, что она представляет из себя.

  1. Что за антенна и как работает
  2. Из чего состоит
  3. Все формы антенны и какую лучше выбрать
  4. Инструкция по самостоятельному изготовлению
  5. Шаг 1. Проводим расчеты
  6. Шаг 2. Изготавливаем проводник
  7. Шаг 3. Проводим настройку
  8. Шаг 4. Подключаем усилитель SWA
  9. Какова себестоимость логопериодической антенны
  10. Заключение

Что за антенна и как работает

Антенны разрабатывались еще до нашего рождения. За это время накопилось множество конструкций, которые отлично заточены на конкретные действия, но:

  • Не могут принимать сильный сигнал со всех сторон;
  • Не получается принимать качественный сигнал на всех частотных диапазонах;
  • Появляются проблемы при изменении длины улавливаемой волны, так как у узкополосных падает коэффициент усиления антенны, а широкополосные меняют его монотонно.

При проектировании антенн достичь всецелого охвата сигналов позволяет правильная диаграмма направленности. Чтобы ее достичь, нужно проектировать антенну в виде круга или длинного лепестка, который вытянут в сторону передатчика. Практика показывает, что достичь такого идеала сложно.

Но сложно, не значит «невозможно». Есть метод, позволяющий побороть неравномерную диаграмму и падение коэффициента усиления. Он называется логопериодическая антенна.

Принцип работы антенны во многом обусловлен своей продуманной конструкцией. Из-за этого она обладает широким диапазоном приема сигнала при равномерном коэффициенте усиления. Согласование с кабелем передачи сигнала на ресивер (часто называют фидер) не вызывает никаких проблем.

Имя такое устройство получило из-за свойств, которыми наделено:

  1. Логарифмическая зависимость длинны разносторонних и отделенных друг от друга вибраторов.
  2. Периодическое расположение вибраторов – разница в расстоянии, на котором они находятся на основных стержнях, определена диапазоном работы антенны. При этом разница в размерах и удаленности вибраторов от «навершия треугольника» подчиняется геометрической прогрессии.

Из чего состоит

Логопериодическая антенна для цифрового ТВ в своем строении имеет:

  • Стержни в количестве 2 штук, на которые прикрепляются вибраторы. Их делают пустотелыми для того, чтобы внутрь пустить кабель. Заводится через нижний стержень, петлей идет сверху и завершается короткозамкнутой перемычкой. Это необходимо делать для согласования и симметрирования, так как дополнительный контур в антенне применять не нужно.
  • Вибраторы – это прикрепленные перпендикулярно стержням проводники различной длинны, подсоединенные с помощью переполюсовки точек питания.

По сути, МВ-диапазон антенна тоже может ловить. Для этого только понадобятся более длинная антенна с вибраторами подлиннее. Конструкцию с выставленными на несколько метров стержнями сделать сложно, так как оконечные вибраторы окажутся слишком длинными, и конструкция станет неустойчивой.

Конструкция антенны цифрового телевидения состоит из 2-х стержней, направленных на источник передаваемых сигналов и размещенных перпендикулярно вибраторов отличающейся друг от друга длинны.

Важными свойствами антенны являются:

  • Знаменатель геометрической прогрессии, указывающий на быстроту убывания длинных вибраторов от основания стержня к его концу. Чем меньше показатель, тем эффективнее можно считать антенну. К сожалению, для увеличения этого показателя увеличивается размер и масса устройства.
  • Угол в основании треугольника, который образуют собранные вибраторы. Чем меньше он получается, тем лучше работает антенна. Но опять же, это увеличивает длину антенны, повышая риски неустойчивости и деформации.

Отдельно нужно упомянуть поляризацию. Поляризация волн напрямую зависит от типа антенны и ее расположения. Например:

  • вертикально размещенный несимметричный вибратор – это вертикальная поляризация;
  • горизонтально размещенный вибратор – горизонтальная поляризация.

Все формы антенны и какую лучше выбрать

Классикой принято считать треугольник, образованный двумя линиями вибраторов, уменьшаемых у основания. Замыкает треугольник два нижних вибратора. Но, это не единственная конструкция, которая есть на рынке:

  • Дельта – изогнутый из стальной проволоки вибратор, выполненный в треугольной форме. Схема антенны дециметрового диапазона в единую цепь включает все проводники-вибраторы. Поэтому, данная конструкция может считаться улучшенной (в некоторых смыслах) версией классики.
  • Волновой канал или пластина сложной формы – устройство для принятия сигнала от вышек, что расположены на достаточном удалении. Имеет встроенный усилитель. Из-за разного расстояния между вибраторами может подстроится под любую длину волны. Рекомендуется использовать для дальнего приема сигнала в активном режиме.
  • Линейная решетка с симметричными вибраторами и изменяющейся монотонно длинной – считается наиболее эффективной и наиболее сложной в строении.
  • Всеволновая логопериодическая – антенна для приема сигналов в широкополосном диапазоне для работы с аналоговым сигналом и цифровым эфирным по стандарту DVB-T2. Отличия в конструкции есть. В окончании размещены кроме длинных вибраторов минимум два телескопических штыря для ловли аналогового сигнала в метровом диапазоне.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Без теории и производимых расчётов изготавливать вручную такое устройство не имеет смысла. Поэтому, для более глубокого изучения материала и расчета с применением интегральных формул рекомендуем проштудировать книгу «Логопериодические вибраторные антенны» 2005 года издания. Она находится в публичном доступе в интернете, или же всегда можно купить бумажный вариант.

Шаг 1. Проводим расчеты

Если руки созданы чтобы творить, а желания нет самостоятельно использовать формулы из книги по радиоэлектронике, можно воспользоваться значениями, что были высчитаны уже давно.

Параметр Значение
Диапазон работы антенны От 470 до 790 МГц
Кол-во вибраторов По 9 шт. на строну
Коэффициент геометрической прогрессии 0,895
Расстояние между вибраторами 0,17 м
Сопротивление (входное) 75 Ом
Волновое сопротивление линии антенного кабеля 97,143 Ом
Диаметр проводников фидерной линии 8 мм
Расстояние между несущими проводниками 10,768 мм
Расстояние между самым длинным вибратором до линии замыкания 72, 556 мм

Чтобы все работало правильно, рекомендуется брать проволоку толщиной 6 мм. При этом расстояние и длинна для каждого вибратора подобраны такие (сам. таблицу). Если намерены использовать конструкцию побольше, придется брать книжку с формулами и калькулятор в руки, и рассчитать все самостоятельно.

Читайте также:
Какой газовый котел выбрать для отопления дома 100, 150 и 200 квадратных метров
Вибратор Расстояние, мм Длинна, мм
Первый 145,1
Второй 98,7 128,4
Третий 186 113,6
Четвертый 263,3 100,5
Пятый 331,7 89
Шестой 392,2 78,78
Седьмой 445,8 69,7
Восьмой 493,2 61,7
Девятый 532,2 54,6

Шаг 2. Изготавливаем проводник

Для изготовления понадобится:

  1. Стержни. Рекомендуется подготовить две пустотелые трубки нужного диаметра и длинны.
  2. Нарезать по размерам из таблицы девять вибраторов. Толщина должна быть одинаковой.
  3. Подвести питание к будущей антенне, если используется усилитель.
  4. Внутрь одного из стержней подвести кабель-фидер.
  5. Провести спайку кабелей для последующего подключения к тюнеру или TV.
  6. Подключить вибраторы попеременно к стержням, как указано на чертеже.

В качестве примера можете ознакомится с видео инструкцией.

Шаг 3. Проводим настройку

Если сборка антенны завершена, осталось ее правильно выставить. При хенд-мейд сборке скорей всего будут недочеты, которые можно исправить так:

  • Укоротить или нарастить вибратор. Если же нужная длинна по каким-то причинам не соблюдена, можно аккуратно отрезать перебор пилкой по металлу или нарастить нужную длину с помощью пайки / сварки.
  • Поэкспериментировать со сменой рас стояния между вибраторами на всей длине стержней.

Шаг 4. Подключаем усилитель SWA

Можно использовать один из двух методов подключения ДМВ антенны:

  • Используя питание по кабелю от антенны. Центральную жилу кабеля надо зажать болтом, экран обернуть и зачистить планкой. Экранировать нужно в том числе и для того, чтобы не допустить КЗ экрана на центральную жилу.
  • Используя питание от внешнего адаптера-переходника, типа «краб». Распайка его производится по конструкции устройства. Если вы этого не делали раньше, лучше ознакомьтесь с парой-тройкой роликов, которые показывают практику с применяемой теорией.

Какова себестоимость логопериодической антенны

Себестоимость антенны довольно низкая, если сооружать ее из подручных материалов. Оценка всех приобретенных материалов для монтажа устройства находится «в диапазоне» 100 – 500 рублей. Все зависит от ваших потребностей и способностей.

Заключение

Можно сделать заключительный вывод, что сборка логопериодической антенны требует определенных умений и навыков не только в работе с металлом, но и в радиоэлектронике. Конструкция ее не так проста, как может показаться, но благодаря свойствам, обретенным из-за построения, она имеет широкий диапазоном приема сигнала при равномерном коэффициенте усиления.

Инструкция по изготовлению телевизионной антенны для дачи своими руками

Обустраивая дачный участок, мы стараемся сделать его максимально комфортным для отдыха. А это значит, что со временем он обрастает удобствами, к которым мы так привыкли в повседневной жизни – водоснабжением, отоплением и, конечно же, электричеством. А уж там, где есть последнее, рано или поздно обязательно появится телевидение. Но как, спросите вы, провести его на даче, если покупка антенны, которая, к слову, стоит совсем недёшево, не предусмотрена в личном бюджете? Да очень просто! Немного основ радиоэлектроники, пара-тройка железяк и минимальный паяльный набор и вот, хорошенько устав на огороде, вы располагаетесь на дачной террасе для просмотра блока вечерних новостей.

Радиоэлектроника и телеэфир: просто о сложном

Самодельная антенна из пивных банок с флюгером

Самое главное для любой антенны — её способность взаимодействовать с сигналом, распространяемым в эфире.

В настоящее время ТВ-вещание осуществляется в одном единственном диапазоне – дециметровом, а телевизионные передатчики покрывают практически всю более-менее населённую территорию. Это даёт возможность «ловить» телесигнал где угодно.

Заводская дециметровая антенна

Но для этого придётся учесть несколько несложных нюансов:

    Коэффициенты направленного и защитного действия антенны не имеют определяющего значения, в отличие от её собственного коэффициента усиления. Это значит, что антенна, которая хорошо просматривает эфир, а не принимает лишь небольшую часть диапазона, даст некоторый запас мощности сигнала.

КНД телевизионной антенны

Простая телеантенна с вибратором, фидером и подставкой

АЧХ телевизионной антенны

Исходя из этого, среди всего многообразия телевизионных антенн наиболее доступными для самостоятельного изготовления будут такие их виды, как:

  1. Всеволновая (частотнонезависимая)

Высокими параметрами не обладает, зато является наиболее простой и дешёвой в изготовлении – её основу составляет металлическая рамка, а в роли приёмников выступают обычные пивные банки или другие жестяные ёмкости.

Схема универсальной всеволновой телеантенны

  1. Логопериодическая диапазонная

Такую антенну можно сравнить с рыболовецкой сетью, которая при отлове сортирует добычу. Данный тип антенных систем также имеет простую конструкцию, однако обеспечивает более высокие, чем всеволновка, параметры.

Направленная логопериодическая антенна

  1. Дециметровая зигзагообразная

Для дециметрового диапазона габариты и сложность конструкции такой антенны существенно упрощаются, причём работать она сможет практически в любых условиях приёма.

ДМВ зигзагообразная антенна для дачи

Тонкости изготовления телевизионных антенн

Самодельная спиральная антенна»

Элементы антенны, по которой проходят токи полезного сигнала, всегда соединяются пайкой или сваркой. Но если устройство будет размещено на открытом воздухе, например, на крыше дачного домика, такие контакты в самом скором времени разъест коррозия.

Если речь идёт о самодельной антенне для дачи, стремиться к идеальному качеству контактов не стоит – если они и заржавеют или лопнут, то во всяком случае не скоро. Но желательно, чтобы соединений в конструкции антенны было как можно меньше, что обеспечит стойкий и достаточно чистый приём.

Оплетка и центральная жила коаксиального кабеля в настоящее время выполняются из недорогих сплавов, устойчивых к воздействию коррозии. В отличии от классической меди, пайке они поддаются плохо. Поэтому нужно следить за тем, чтобы не пережечь кабель.

Коаксиальный (антенный) кабель

Для изготовления антенны и её кабельного подключения желательно использовать:

Читайте также:
Как полировать пастой ГОИ металл?

    паяльник мощностью не более 40 Вт;

Легкоплавкий припой d0,8

Флюс-паста для пайки меди

Алюминиевую проволоку для изготовления элементов антенны использовать не стоит – она очень быстро окислится и потеряет способность проводить электрический сигнал. Наилучшим образом для этого подходит медь или более дешёвая латунь.

Площадь приёма антенны должна быть максимально возможной. Для этого к экрану – рамке, которая отсеивает эфирный и электрические шум — следует симметрично присоединить несколько металлических прутьев из того же металла.

Покупка простейшего усилителя сигнала, подключаемого непосредственно к антенне, решит проблему со слабым и грязным сигналом.

Заводской антенный усилитель

В результате система обеспечит нормальную мощность приёма. Всё, что нужно для этого, – вынести антенну на крышу дачного домика и направить в сторону ближайшей телевизионной вышки.

Частотнонезависимая антенна своими руками

Всеволновая антенна из пивных банок

Простейшая всеволновка представляет собой пару металлических пластин, установленных на деревянной рейке и соединённых несколькими витками медной проволоки любого диаметра. Ширина такой антенны должна быть равна ей высоте, а угол раскрывания полотен – 90 о . Припаивать проволоку к точке нулевого потенциала всеволновки необязательно – достаточно обеспечить надёжное её закрепление.

Частотнонезависимая антенна способна принимать и метровые, и дециметровые сигналы практически с любого направления. Недостатком этого варианта является единичный коэффициент усиления и нулевой КЗД – показатель отношения принятой на главный лепесток антенны мощности сигнала к сумме мощности помех на частоте, принятой остальными элементами. Именно поэтому всеволновка не подходит для приёма телесигнала в зоне с сильными помехами или там, где эфирный сигнал слишком слаб.

Для самостоятельного изготовления частотнонезависимой антенны вам понадобятся:

  • антенный кабель;
  • несколько жестяных банок;
  • саморезы;
  • штекер;
  • изолента;
  • отвёртка;
  • деревянная рейка;
  • медная проволока.

Банки закрепляются на рейке (мачте) с помощью изоленты на расстоянии около 7 см друг от друга.

Оптимальное расположение элементов ЧНЗ-антенны

В них вкручиваются саморезы, к торчащим концам которых прикручивается зачищенные концы антенного кабеля. Последний закрепляется на рейке и прокладывается по внешним строительным конструкциям дачного домика к месту, где вы планируете поставить телевизор.

Схема простейшей всеволновой антенны

Усовершенствовать конструкцию всеволновки можно, добавив ещё несколько секций из жестяной тары. После остаётся надёжно закрепить её мачту в вертикальном положении, подключить к телевизору и настроить тюнер.

Другим вариантом всеволновой антенны, предназначенной для приёма метрового сигнала, является веерный вибратор, который в народе именуют антенной-рогаткой.

Схема веерной антенны

Изготовление логопериодической телеантенны

Антенна «логопедка» являет собой принимающую линию (пару металлических трубок) с перпендикулярно подключёнными к ней половинками линейных диполей – кусков проводника диаметром в четверть волны рабочего сигнала. Длина и расстояние между последними изменяется в геометрической прогрессии.

Для изготовления логопериодической антенны необходимо выполнить ряд вычислений:

  1. Начало расчёта длины диполей выполняется со второго по длине.
  2. Взяв обратную величину показателя прогрессии, рассчитывается длина самого длинного диполя.
  3. Далее остаётся рассчитать самый короткий – первый – диполь, а после, опираясь на выбранный диапазон частот, принимается длина «нулевого» диполя.

Для достижения максимальной мощности приёма между диполями должно быть расстояние в 0,03-0,05 длины волны, но не меньше двойного диаметра любого из них.

Длина готовой ЛП-антенны составляет около 400 мм. Диаметр основы ЛП-антенны должен составлять 8-15 мм, а промежуток между их осями принимающей линии берётся не более 3-4 диаметров диполя.

Для нормальной работы ЛП-антенны нужно подобрать качественный и достаточно толстый (около 6-8 мм по оболочке) коаксиальный кабель. В противном случае вам не удастся компенсировать затухание дециметровых волн, вследствие чего телевизионный тюнер будет неспособен почувствовать сигнал.

Кабель к принимающей линии нельзя закреплять снаружи, так как от этого резко падает качество приёма сигнала.

При монтаже такой антенны нужно обеспечить её ветроустойчивость, а если в качестве мачты вы используете металлическую трубу, между ней и принимающей линией требуется установить диэлектрическую вставку – деревянный брусок – длиной не менее 1,5 см.

Усовершенствовать конструкцию ЛП-антенны можно, установив на неё линейные или веерные плечики метрового поля. Такая система получила название «дельта».

Схема антенны «Дельта»

Зигзагообразная антенна для дачи

Зигзагообразная антенна с рефлектором

Z-антенная система с рефлектором обеспечивает практически такие же параметры приёма телесигнала, что и ЛП-антенна. Однако главный её лепесток по горизонтали в два раза длиннее. Это даёт возможность ловить сигнал с различных направлений, что в особенности актуально для сельской местности.

Дециметровая зигзагообразная антенна имеет небольшие габариты, однако её рабочий диапазон практически ничем не ограничивается. Материалом для изготовления такой системы служит медная трубка или лист алюминия толщиной около 6 мм. Если вы выбрали последний, припаять его обычным припоем или флюсом не получится – в этом случае крепления выполняются болтами. Для наружной установки такая антенна будет готова только после герметизации точек соединения силиконом.

Конструкция зигзагообразной антенны состоит из следующих элементов:

  • штанга;
  • полотно проволочное;
  • металлические пластины для крепления полотна;
  • поперечные рейки;
  • диэлектрические пластины и прокладки;
  • крепёжная плата;
  • фидерная линия;
  • пластина питания.

Любой из них можно изготовить своими руками из подручных материалов либо приобрести в ближайшем магазине радиоэлектроники.

Боковины Z-антенны выполняются цельнометаллическими или в виде сетки, закрытой листом жести. При прокладке по телу антенны коаксиального кабеля следует избегать его резких изгибов. Для этого его достаточно дотянуть до боковой ёмкостной вставки и не выпускать за её пределы. В точке нулевого потенциала оплётка кабеля аккуратно припаивается к полотну.

Конструктивная схема сборки z-антенны

К данному классу можно отнести и такие виды антенн, как кольцевая и рефлекторная, которые также не представляют особой сложности в изготовлении.

Варианты самостоятельного изготовления телевизионных антенн на фото

Существуют и другие типы антенн, подходящих для самостоятельного изготовления — волновые, «польские», простые рамочные и даже примитивные спутниковые. Но какой бы вариант вы не выбрали, требуется грамотный расчёт параметров. Методику можно найти в технической литературе по радиоэлектронике. Однако куда легче и проще спросить совета у тех, кто уже имеет опыт в изготовлении подобного рода антенн.

Читайте также:
Как построить красивый дом в Майнкрафте

Самостоятельное изготовление антенны для дачи на видео

Как изготовить антенну для цифрового ТВ своими руками

Более 80% всего объема телевизионного вещания на 2018 г. осуществляется в диапазоне дециметровых волн (ДМВ). В нем “получило прописку” цифровое телевидение. Формат DVB T2, которое оно использует, обеспечивает просмотр телевизионных передач с высокой четкостью. Изготовить антенну для цифрового ТВ своими руками, используя при этом доступные подручные материалы, не составляет особого труда.

Как сделать антенну для телевизора своими руками?

Эфирное ТВ может предложить опцию цифрового телевидения. Она необходима для мест, у которых нет пока доступа к сети интернет. Приемник сигнала (телевизор) должен обеспечивать прием и обработку DVB T2. Если он не обладает этой функцией, то в комплекте с аналоговым телевизором приходится использовать специальную цифровую приставку (тюнер). В обоих случаях для приема сигнала по эфиру требуется приемная телевизионная антенна.

Вещание ведется в ДМВ диапазоне. Поэтому длина волны передачи в нем не более 1 м. Исходя из этого, геометрические размеры антенн невелики. Формат цифрового ТВ позволяет осуществлять прием сигнала без искажений при низком соотношении сигнал/шум. Если полезный сигнал на 1,5-2 дБ превышает уровень шумов, то изображение на экране сохраняет высокое качество.

Т. е. к антенным устройствам не предъявляются повышенные требования. Поэтому обладателю телевизора заманчиво изготовить антенну для цифрового ТВ своими руками. Главным условием при изготовлении является точное соблюдение геометрических размеров, которые привязаны к номеру канала (частоте) принимаемого сигнала. Ошибка приведет к невозможности настроиться на него. Для каждой местности частота зависит от действующего в ней ретранслятора пакетов телеканалов РТРС-1 и РТРС-2. Каждый пакет содержит 10 ТВ каналов.

Информацию можно получить на сайте www.satx.ru, введя в поле информации название необходимого населенного пункта. Длина волны после этого можно определить из соотношения: L(м)=300:F(МГц), где:

  • L(м) – требуемая для расчетов длина волны в метрах;
  • F(МГц) – частота передающего центра в мегагерцах.

Самодельная антенна может быть выполнена из медной проволоки, трубок, отрезков коаксиального телевизионного кабеля. Желательно выполнять конструкции из целых отрезков путем изгиба более длинных, избегать болтовых соединений, скруток проводов. Места подсоединения кабеля снижения требуют аккуратной и надежной пайки. Если центральная жила и оплетка изготовлены не из меди, надо использовать флюс-пасту вместо канифоли или ее спиртового раствора. После этого они должны быть герметизированы и покрыты водостойкой эмалью. Медные элементы защищаются окрашиванием.

Наиболее технологичными для самостоятельного изготовления являются зигзагообразные ДМВ антенны, которые могут использоваться как в комнатном, так и уличном исполнении. К антеннам, расположенным вне жилого помещения, относятся частотно независимые (всеволновые) и логопериодические (диапазонные) типы. Хотя при наличии достаточной площади помещения их можно использовать в качестве комнатных, но на меньшем расстоянии от телевизионных центров.

Всеволновая антенна

Устройство этого типа должно работать в диапазонах метровых (МВ) и дециметровых волн (ДМВ), имея коэффициент перекрытия по частоте около 10. Чаще всего в таких конструкциях эту функцию распределяют между полуволновым вибратором (МВ) и антенной для Т2 (ДМВ). После суммирующего антенного устройства общим кабелем снижения происходит подключение к телевизионному приемнику. Такое построение имеют антенны заводского изготовления.

Всеволновая антенна, созданная в домашних условиях, представляет собой 2 металлические пластины треугольной формы, установленные с углом раскрыва 90°. Их высота и общая ширина находятся в пределах 1 м. Основания треугольников находятся по краям конструкции и занимают вертикальное положение. На них располагаются деревянные рейки для фиксации концов медных проводников. Шаг их крепления около 30 мм. Общие точки лучей расположены в вершинах острых углов пластин, расстояние между которыми – 10 мм.

Медные лучи припаиваются к пластинам в их общих точках. С учетом этого в качестве пластин применяется односторонний фольгированный стеклотекстолит. Центральная жила коаксиального телевизионного кабеля снижения припаивается к одной общей точке, а его оплетка к точке другой пластины. Затем кабель проложен по биссектрисе угла и фиксируется на деревянной планке. После этого его трассировка может быть произвольной.

Домашняя антенна такой конструкции может быть размещена в оконном проеме (1,5 м) дачного дома, но показатели улучшатся при ее установке на крыше. При этом ось раскрыва ориентируется на телецентр.

Логопериодическая антенна

Узнав на сайте www.satx.ru параметры центра, осуществляющего вещание, есть смысл строить диапазонную логопериодическую антенну. Ее самостоятельный расчет может оказаться не под силу – вычисления специальными программами уравнений высшей математики. Любители конструируют отработанные образцы.

Конструктивно антенное устройство состоит из 2 горизонтально расположенных полых металлических трубок – верхней и нижней, представляющих собой линию. Их диаметр для ДМВ – (8-15) мм. Коаксиальный кабель проходит внутри одной из них. На конце, противоположному его вводу, есть контактная колодка, на которой жила припаивается к одной трубке, а экранирующая оплетка к другой. Расстояние между осями элементов линии составляет не более 3-4 их диаметров.

Вибраторы с трубками соединяются сваркой или пайкой. Длина первых из них составляет 1/4 часть длины волны канала. Располагаются они попеременно слева и справа вдоль линии. Их длина и шаг между ними изменяются по закону геометрической прогрессии с показателем меньше 1.

Читайте также:
Куда использовать старый шифер

Конструкция представляет собой линию собирательного типа. При возможном изменении частоты сигнала ее рабочая часть вибраторов (от 1 до 5) “перемещается” вдоль линии, согласно этому изменению. Между трубками в стороне, противоположной месту подключения коаксиала, может располагаться замыкающая перемычка, выполненная из металла. Для приема передач цифрового ТВ она отсутствует.

От количества вибраторов вдоль линии зависит коэффициент усиления антенны, но при их увеличении растут ее геометрические размеры и вес. Для ДМВ (цифровое телевидение) он достигает 25 дБ, если провести антенну на крышу. По своим показателям логопериодическая антенна превосходит распространенную “бабочку”. Она удовлетворяет требованию сохранения постоянства коэффициента усиления в рабочей полосе частот и хорошо согласуется с кабелем без применения дополнительных устройств.

При наружном расположении к диэлектрической части мачты (не менее 1,5 м) конструкция крепится в центре ее массы. В качестве диэлектрика может применяться дерево, обработанное составом олифы.

Дециметровая антенна

Для приема сигналов цифрового телевидения DVB T2 требуется дециметровая антенна. Ее конструкция выбирается в зависимости от удаления места приема от передающего телецентра, а размеры элементов определяются на основании номера канала вещания (его частоты). Проверенным временем вариантом является ДМВ антенна инженера Харченко. Она относится к типу Z-антенн и имеет много народных названий: “би-квадрат”, “двойной квадрат”, “восьмерка” и т. д.

Ее основу составляет рамка, выполненная из медной проволоки диаметром 2-4 мм, трубки, полоски. Форма готовой конструкции напоминает 2 квадрата, имеющие одну общую точку. Сторона каждого из них составляет четверть длины волны принимаемого сигнала, которая определяется в зависимости от географического места расположения потребителя. Определив нужную общую длину исходного материала, необходимо с помощью инструмента и приспособлений придать ему нужную форму.

Место разрыва проволоки спаивается, а в центре касания оставляется зазор 1,5-2 см. Телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом припаивается к средней точке. Жила и оплетка припаиваются к противоположным концам зазора. Места пайки герметизируются.

Делаем телевизионную антенну своими руками

Сегодняшний рынок предлагает широкий ассортимент антенн разного типа и способа установки, начиная от недорогих и заканчивая продвинутыми многофункциональными устройствами. Но многие потребители не готовы переплачивать за заводской продукт, когда есть возможность собрать антенну собственными руками.
Благо процедура это не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. К тому же, изготовить действительно работающее устройство можно практически из чего угодно. Помимо сборки рассмотрим основные типы оборудования, правила расчёта критичных параметров, а также корректное расположение антенны с подключением. Всё это позволит создать устройство под какие-то конкретные условия.

Типы антенн

Обычные решения для телевизоров – это биполярное оборудование, способное как излучать, так и принимать сигналы в выбранном частотном диапазоне. Данный сегмент представлен моделями двух основных типов.

  1. VHF / МВ. Устройство работает в метровом диапазоне. Антенна принимает волны эфирного ТВ на частоте от 1 до 300 МГц.
  2. UHF/ ДМВ. Оборудование рассчитано на работу с дециметровым сигналом в диапазоне от 0,3 до 3 ГГц.

Принцип работы ТВ-антенны

Современное эфирное ТВ стандарта DVB вещается на UHF-частотах. При этом формат может быть классическим (DVBT2) или спутниковым (DVBC2). В первом случае мы имеем наземные ретрансляторы, вещающие на частотах от 314 до 898 МГц, а во втором – оборудование на сверхвысоком диапазоне от 1 ГГц.

Исходя из этого, вырисовывается следующая картина: у обычной антенны, предназначенной для цифрового ТВ, есть предельные показатели длины волн. То есть, перед тем как самостоятельно собрать устройство, необходим расчёт критичных параметров.

Если в вашем доме несколько телевизоров, то вам стоит узнать, как подключить к одной антенне 2-3 телеприемника.

Почему нужно рассчитывать антенну

С учётом задач, которые должна выполнять антенна, можно собрать всеволновое или же устройство, работающее в каком-то конкретном диапазоне. Причём разница между ними весьма существенная. Универсальные антенны заметно хуже принимают ослабленные сигналы, в особенности те, которые глушатся фоном более мощного излучения. Устройства, работающие в одном диапазоне, не так привередливы к качеству волн.

Задача осложняется ещё и тем, что проверить по факту качество получаемого сигнала после сборки очень сложно, а иногда просто невозможно. В случае с аналоговой антенной всё просто: пусть и с помехами, но она поймает даже слабые отзвуки ретранслятора. Тогда как цифровое ТВ требует стабильного и чёткого сигнала, иначе изображения не будет вовсе, даже шумов. И после сборки оборудования непонятно в чём проблема: в антенне, ресивере или кабеле.

У современных смарт-телевизоров есть функционал, показывающий качественный уровень текущего цифрового сигнала, что заметно облегчает выбор формата будущей антенны, а также её установку. Остальные же устройства лишены таких возможностей. Поэтому так важно правильно провести расчёты, исключив тем самым проблемы с антенной.

Процедура расчёта

Сегодняшнее цифровое вещание организовано на различных частотных диапазонах и с разных мультиплексов. Длина волн при этом также отличается. Чтобы антенна принимала и могла настроиться на хороший сигнал, излучаемые волны необходимо подогнать как можно ближе к активной области станции.

  1. Вычисляем длину волн T2 для каждого мультиплекса.
  2. Обозначаем синусоиду с максимальной длиной.
  3. Высчитываем полудлину поперечного сечения оптимальной волны.

Разберём примеры расчётов для жителей Москвы и Московской области.

В столице работают три мультиплекса цифрового телевидения:

  1. 1 пакет – 546 МГц;
  2. 2 пакет – 498 МГц;
  3. 3 пакет – 578 МГц.

Для вычисления длины волны необходимо взять на вооружение простую формулу – L = 300 / F. Литерой F обозначается частота в МГц. То есть, 300 делим на 546, получаем 0,55 метров и т.д. Из проведённых расчётов видно, что каждый пакет отправляет волны следующей длины:

  1. L1 = 0,55 м;
  2. L2 = 0,60 м;
  3. L3 = 0,52 м.
Читайте также:
Как сделать акцентную стену

Мультиплекс второй станции имеет синусоиду с максимальной длиной, а значит, именно её нужно будет использовать в дальнейших расчётах. Остаётся выяснить значение активной области будущей антенны. Волна имеет форму синусоиды, поэтому её поперечное сечение составит половину длины и четверть полудлины. Подставляем данные: 0,6 делим на 4 и получаем 0,15 м. То есть 15 см для цифрового ТВ.

Подключение и размещение антенны

После проведения расчётов необходимо выбрать место для размещения антенны и способы её подключения. Оба параметра тесно связаны между собой и могут конфликтовать. Для начала стоит определиться с размещением: устройство будет работать дома или на улице.

В последнем случае проблем с приёмом немногим меньше. Уличную антенну можно установить, к примеру, на крыше, где сигналу с ретранслятора не мешают стены и другие постройки. Но это палка о двух концах. Дело в том, что на качестве вещания сказывается длина кабеля, а у уличного оборудования этот параметр будет заметно выше, чем у домашнего.

В итоге сигнал до телевизора будет доходить рассеянным. Чем больше длина кабеля, тем больше шумов. Поэтому здесь придётся искать компромисс. Если застройка достаточно плотная, или станция находится на значительном удалении, то антенну в любом случае придётся выносить на улицу. С сильным сигналом от ретранслятора и отсутствием преград вполне можно обойтись комнатным устройством.

Совет! Каких-то чётких указаний по поводу установки антенн нет. Для каждого конкретного района требуется уникальное размещение оборудования. Лучше всего обратить внимание на соседние дома. Если они пестрят уличными антеннами, то формат будущего устройства вполне очевиден.

Когда нужна точная информация, стоит взять на вооружение специализированную технику. В продаже можно встретить приборы для измерения качества эфирного сигнала. Главное, чтобы устройство поддерживало цифровой формат DVD-T и DVB-T2. Подобная техника обладает функцией анализатора спектра, что сводит на нет погрешности в установке антенны.

Делаем антенны своими руками

Итак, рассчитав параметры и определив место установки антенны, можно приступать к изготовлению конструкции.

Из коаксиального кабеля

Самую простую конструкцию для приема ДМВ можно сделать за короткое время своими руками из подручных материалов. Все, что вам понадобится – это коаксиальный кабель и кусок фанеры подходящего размера.

Теперь все это нужно собрать:

  • приготовьте отрезок коаксиального кабеля (РК75) длиной 530 мм (из него будет сделано кольцо);
  • также отрежьте еще один кусок кабеля длиной 175 мм – это будет петля;
  • сделайте кольцо (1), припаяйте к нему петлю (2) и кабель (3), который подключается к телевизору;
  • закрепите все это на фанерном листе и направьте сделанный приемник телесигнала в сторону телевышки.

Если ваш телеприемник с помощью такой антенны не ловит сигнал, попробуйте сделать более сложное устройство.

В виде восьмерки

Домашнюю антенну ДМВ диапазона своими руками можно сделать из проволоки в виде цифры 8. Такой вариант называется антенна Харченко. Чтобы изготовить приемник, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром от 3 до 5 мм, а также кабель РК75. В процессе изготовления также понадобится клеевой пистолет.

  1. С помощью кусачек необходимо отрезать 2 куска проволоки по 56 см.
  2. На концах каждого отрезка сделайте петлю, на которую должно уйти по 1 см.
  3. Согните квадраты из проволоки и соедините петли. Припаяйте кабель к квадратам, как показано на рисунке. К одному квадрату припаивается центральная жила, к другому – оплетка. Расстояние между элементами должно быть 2 см. Всю конструкцию можно закрепить в крышке из-под 20 литрового бутыля для воды, залив клеем.

Такой приемник дмв диапазона можно расположить в любом месте, и он не требует усилителя. Разве что, усилитель может понадобиться, если прибор будет наружным, и длина кабеля будет значительной. В этом случае для компенсации потерь сигнала, потребуется его установка.

Из металлопластиковой трубы

Телевизионную антенну своими руками можно сделать и из обычной металлопластиковой трубы. При этом получится устройство для приема ДМВ с возможным диапазоном от 480 МГц до 1000 МГц. В данной “модели” использованы труба с диаметром 16 мм и кабель – 5,5 м. На кольцо потребуется 55 см трубы, а на стойку – 14 см, что равняется четверти длины волны. Это служит для лучшего согласования с внешней оплеткой кабеля и снижает в ней высокочастотные токи.

Выход кабеля в этой конструкции сделан через отверстие в трубе. Оплетку кабеля следует прикрепить с помощью хомута к зачищенной части трубы. Центральная жила кабеля крепится к кольцу (можно использовать винт с шайбой и гайкой). Такая самоделка хорошо работает в качестве комнатной антенны в квартирах с железобетонными стенами, которые плохо пропускают телевизионную волну. Благодаря удлиненному кабелю, ее можно вынести на балкон или поставить на подоконник — качество приема только улучшится.

В виде рамки

Еще одна конструкция антенны ДМВ собирается в виде рамки. Делаться она будет из алюминиевых пластин (полос).

  1. Вначале вам следует собрать рамку из полос алюминия. Крепятся они внахлест, с использованием болтов и гаек. Места крепления для предотвращения коррозии рекомендуется закрасить краской.
  2. Кабель следует припаять в точках А и В, как видно на рисунке.
  3. Далее собранный таким образом квадрат крепится на мачту, на которой уже закреплен рефлектор (отражатель). В качестве отражателя можно использовать рефлектор от старой польской антенны или применить для этого сетку для штукатурки.
  4. Для лучшего приема на мачте установите усилитель и подсоедините к нему коаксиальный кабель (соответственно, соедините рамку с усилителем).
Читайте также:
Как переплавить стекло в домашних условиях?

Из пивных банок

Антенна из пивных банок может принимать как дециметровый диапазон волн, так и метровый. Для изготовления такой оригинальной ЧНА потребуется 2 банки (0,5 л или 0,75) из-под пива или другого напитка. Но перед тем как сделать телевизионную антенну, необходимо учесть некоторые требования к материалам. А именно, рекомендуется приобрести качественный телевизионный кабель, имеющий сопротивление на 1 метр 75 Ом. Как правильно выбрать кабель? Обратите внимание на то, чтобы центральная жила была крепкой, а оплетка была двойной и сплошной.

Также будет необходимо приготовить обычный деревянный тремпель, пару саморезов, изоленту или скотч и, если есть такая возможность – паяльник с оловом.

  1. Чтобы сделать самодельную антенну, сначала необходимо подготовить кабель. Для этого отмерьте от его конца 10 см и сделайте надрез. После чего очистите от изоляции небольшой участок, чтобы добраться до изоляционного экрана, который нужно скрутить в один виток.
  2. Затем на этом же конце провода очистите от изоляции внутреннюю медную жилу.
  3. На другом конце кабеля присоединяется обычный штекер, который будет подключаться к телеприемнику.
  4. На следующем этапе необходимо прикрепить контакты к банкам. К одной банке с помощью самореза прикрепляем скрученный экран, а к другой – медную жилу кабеля.
  5. После подсоединения проводов к приемнику сигнала, его требуется на чем-либо закрепить. Можно использовать обычную деревянную планку, швабру и прочее. В данном случае используется тремпель (его легко подвешивать в нужное место). Для фиксации банок используется изолента или скотч. При закреплении емкостей важно соблюдать одно правило: они должны располагаться на одной оси (на одной линии), в противном случае прием сигнала будет некачественным. Расстояние между банками рекомендуется делать 75 мм, но вы можете поэкспериментировать. Располагать такую конструкцию лучше у окна.

Для наглядности всего процесса можно посмотреть видео:

Таким образом, антенны, сделанные своими руками, помогут вам сэкономить деньги на их приобретение, а в некоторых случаях выйти из ситуации, когда есть телевизор, но штатная антенна вышла из строя, либо ее нет вообще. Тем более, что качество приема самоделок не хуже заводских аналогов. Если вы не хотите мастерить устройство самостоятельно, то вам пригодится информация о том, какую антенну лучше купить в магазине.

Как сделать лестницу: все нюансы – от расчёта до сборки

Отправим материал на почту

  • Основные части
  • Конструкции
  • Расчёт основных размеров
  • Ширина
  • Высота
  • Высота пролётов
  • Крутизна
  • Ступеньки
  • Длина
  • Сооружение деревянной лестницы
  • Сборка тетивы и косоура
  • Установка ступеней и подступенков
  • Установка ограждений
  • Заключительный этап
  • Раскладные компактные модели
  • Нестандартные решения
  • Безопасность
  • Заключение
  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 47.9² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 4 санузла
  • 360² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 121.6² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 241.5² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 187.6² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 328.8² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 6 санузлов
  • 452.04² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 4 санузла
  • 234.4² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 106.4² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 190.83² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 119.9² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 151.1² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 107.6² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 166.9² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 113.8² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 294.1² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 145.6² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 131.5² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 317.3² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 410.1² Общая площадь

Разделение дома на этажи требует обязательного устройства лестницы. Специфика её возведения зависит от принятой планировки дома, высоты потолков, бытовых потребностей и предпочтений хозяев. Перед тем, как сделать лестницу в своём доме нужно выбрать её тип, подобрать подходящие материалы и габариты элементов, рассчитать несущую способность и определиться со способом монтажа. Сделать все это правильно зачастую под силу только профессиональным проектировщикам, но если есть уверенность в своих силах, то читайте до конца и будете в курсе всех нюансов.

Основные части

Лестницы, сооружаемые в индивидуальных домах, составляются из единственного либо нескольких пролётов, соединяющих уровни между собой либо этаж с междуэтажной площадкой.

До того, как сделать деревянную лестницу, нужно детально рассмотреть устройство марша. Его конструкцию составляет несколько основных элементов, имеющих различное функциональное предназначение:

  • Косоур. По сути, это опорная балка с вырезанной гребёнкой. На косоуре крепятся подступенки и ступени.
  • Тетива. Иногда может, как косоур, выполнять опорную функцию, особенно когда с одной стороны лестница пристроена к стенке. До начала монтажа подробно размечается с тем расчётом, чтобы ступеньки лежали ровно.
  • Ступень. Главная часть лестниц любого типа, закрепляемый на одной из основных балок.
  • Подступенок. Не обязательный элемент, предназначенный для поддержания центра ступеньки.
  • Опорные столбики. Ставятся в начальной и конечной точках конструкции, с края межэтажных площадок. Применяются как основания для перил.
  • Балясина. Опоры для поручней, элемент бокового ограждения.
  • Перила или поручни. Обязательный элемент, служащий для опирания поднимающегося человека. Возлегают на опорах и балясинах.
  • Дистанционная втулка. Деталь, устанавливаемая в конструкциях с несколькими пролётами.

Конструкции

До того, как сделать лестницу на 2 этаж, нужно подобрать её конструкцию. Имеется два основных типа конструкций – винтовые и маршевые.

Лестницы маршевые ставятся на тетивах либо косоурах в домах, на улице (к примеру, на крыльце). Главным фактором при внутреннем расположении является эргономичность, потому могут применяться одномаршевые конструкции, двухмаршевые с междуэтажной площадкой либо вариант с забегающими ступеньками.

Лестницы винтовые незаменимы в условиях нехватки места. Они не используются для габаритных вещей, а лишь для подъёма людей. Такие лестницы чрезвычайно трудно соорудить лишь из древесины, потому как в роли опоры часто устанавливается металлическая труба либо штанга.

Читайте также:
Лестницы - основной элемент многоэтажных домов

Расчёт основных размеров

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева, требуется выполнение расчётов её главных параметров. Задача не тяжела для опытных мастеров. Но любая ошибка новичка на данной стадии может довести до того, что лестница в итоге или не влезет в положенное ей пространство, либо окажется слишком короткой. Поэтому рекомендуется поручить расчёт и сооружение конструкции профессиональным проектировщикам и инженерам.

Обратите внимание, что все величины приведены ориентировочно, точные значения определяются индивидуально для каждого дома либо принимаются из типовых проектов.

Ширина

Параметр определяется исходя из удобства движения людей навстречу. Также важным фактором, влияющим на ширину, является возможность перемещения габаритных грузов.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Высота

При вычислении высоты неопытные «домашние умельцы» смотрят на высоту потолка нижнего этажа. Это неправильно. В расчётах необходимо принимать также толщину перемычек и пола расположенного выше этажа совместно с толщиной финишного покрытия пола. Последняя ступенька должна лежать на одной с ним горизонтальной плоскости.

Высота пролётов

Высчитывается как промежуток между балкой верхнего этажа и нижней ступенькой. Перед тем как сделать лестницу на второй этаж своими руками, нужно запомнить, что сократить пространство здесь не получится – неудобно подниматься с постоянно пригнутой головой. Проектировщики, как правило, принимают высоту пролёта 200 см.

Крутизна

Оптимальной крутизной считается 40±5º. Если принять наклон покруче, при подъёме испытают трудности старики и дети, лица с ограниченными возможностями. И наоборот, для излишне пологой лестницы увеличивается требуемая для возведения площадь, повышается необходимость в недешёвых материалах.

Ступеньки

При вычислениях ширины проступи ориентируются на 45 размер стопы. Рекомендуемый параметр равен 28±2 см.

Для подступенка оптимальная величина – 18±2 см. При этих габаритах конструкция станет равноудобной и для взрослых, и для малышей.

Число ступенек также вычисляется. Интервал между близлежащими назначается суммированием толщины доски и высоты подступенка.

Длина

Длина назначается в зависимости от параметров ступеней и их числа. При составлении схемы часто оказывается, что конструкция не вписывается по габаритам в имеющееся пространство нижнего этажа.

Имеется несколько возможных вариантов решения проблемы:

  • Добавление марша. Вариант усложняет конструкцию, потому как возникает потребность в обустройстве межэтажной площадки.
  • Устройство нескольких забежных ступеней.

Сооружение деревянной лестницы

До того, как приступить к работам, нужно изготовить или купить элементы в требуемом объёме. Рассмотрим, как сделать деревянную лестницу своими руками из досок пошагово.

Сборка тетивы и косоура

Доски размечаются по длине и подрезаются по требуемым параметрам. На них откладывается высота подступенка и величина проступи, вычитая от расчётных габаритов 20-40 мм.

Для обустройства выемок под ступени следует использовать пилу либо электролобзик. Брус приставляется к точке монтажа с упором нижнего края в пол, а верхнего – в перекрытие. Запилы располагаются строго горизонтально.

Для обеспечения требуемой жёсткости обычно используется 2-4 косоура. Их количество подбирается по ширине лестницы. Намного легче купить уже подготовленную несущую конструкцию с вырезами и пригодными к монтажу частями.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки ставятся в запиленные ниши косоура, выравниваются и шлифуются. Фиксация осуществляется посредством саморезов, которые по завершении монтажа шпаклюются либо покрываются финишной отделкой.

Затем монтируются ступеньки. Их длина принимается больше расстояния между двумя крайними косоурами на 10-20 мм. Ширина должна превышать величину гребёночного выступа на 20-30 мм. Ступени закрепляются на подступенках посредством саморезов. Шляпки глубоко утапливаются в материале.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Затем по окружности шканта внизу балясин и стоек проделываются отверстия и хорошо промазываются клеем. Каждая из частей насаживается на шканты, подгонка выполняется по вертикальной плоскости. При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клеевого состава лестница покрывается грунтовкой-антисептиком, а после – обрабатывается прозрачным декоративным лаком либо окрашивается. Поверх лака можно нанести восксодержащий состав для придания дополнительного блеска. Неплохим решением также является установка декоративных планок. В винтовых конструкциях возможно декоративное оформление осевой стойки в форме цельного бревна либо балки, установка гнутой тетивы под опоры для ступенек. Перед тем, как сделать лестницу на 2 этаж в частном доме нужно знать, что окончательная стоимость её получится высокой, потому как для сооружения применяется гибкая вязкая древесина. Но достигнутый эффект, безусловно, этого стоит.

Заключительный этап

На финальном этапе выполняется проверка симметрии всей конструкции, устойчивость соединений, а также производится ряд манипуляций:

  • шлифование каждого элементов;
  • пропитка специальными составами для минимизации вероятности возгорания, образования гнили, поражения древоточащими насекомыми;
  • тонировка лакирующего покрытия.

Несмотря на относительную дешевизну, лестницу окрашивать не следует. Но окончательное решение все же принимает хозяин дома, ориентируясь на общее стилистическое оформление.

Читайте также:
Круглые светодиодные светильники

Видео описание

Как сделать деревянную лестницу своими руками из лиственницы, смотрите в видеоролике:

Раскладные компактные модели

До того, как сделать лестницу своими руками, не лишним будет рассмотреть ещё одно оригинальное решение. Речь ведётся о складных моделях лестниц, используемых преимущественно для мансард либо чердаков. Чтобы попасть в эти помещения обычно применяются раскладные конструкции. Принцип их применения состоит в том, что при потребности лестница спускается вниз, а отдельные её секционные части соединяются. Получается усреднённый вариант между одномаршевой лестницей и приставочной.

Наклон таких лестниц постоянно увеличивается, потому из-за безопасности подъем следует осуществлять лишь лицом к ступеням. Такой вариант позволяет сократить их длину и ширину. Рекомендуемыми размерами, по мнению профессиональных проектировщиков, являются: ширина – 150 мм, дина – 600 мм без учёта размеров перил.

Перед тем, как построить лестницу, важно понимать, что она конструируется так, чтобы верхняя часть закреплялась на люке беспрепятственно для перемены расположения. Площадь крышки должна составлять от 1 кв. метра и более, расширение должно производиться в сторону открытия крышки.

Нестандартные решения

Интересным решением как сделать лестницу в доме на второй этаж своими руками считается конструкция, именуемая как «гусиный шаг».

Когда обыкновенную лестницу нельзя вписать в имеющееся свободное место, прибегают к хитрой уловке. Конструкции с «гусиным шагом» обычно предназначены для подъёма на чердак либо во вспомогательные помещения. Но когда другого выхода нет, их вполне можно применить и для жилых этажей.

Ступеньки таких лестниц отличаются разной глубиной и попеременно сменяются, благодаря чему сокращается ширина конструкции даже до 500-600 мм. Несмотря на это видимость верхнего этажа не ухудшается и сохраняются безопасные условия подъёма. Наклон может увеличиваться до 50°, при этом имеется обязательное условие – устройство перил.

Безопасность

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж, нужно обеспечить безопасность сооружения. В процессе подъёма не должно создаваться потенциально опасных ситуаций и условий, потому при вычислении размеров рассматривается огромное количество факторов. Особенно, когда в доме имеются малыши, пожилые либо люди с ограниченными возможностями. Кроме того, нужно обеспечить выполнение и основных условий пожарной безопасности. Это особенно важно, потому как в случае воспламенения все находящиеся в доме люди должны иметь возможность покинуть его в короткие сроки.

При устройстве ограждения балясины следует располагать одна от другой на удалении, не превышающем 150 мм. Такого промежутка должно хватить для исключения падения с верхнего этажа, если человек вдруг неожиданно потеряет равновесие. А если в жилище имеются маленькие дети, то интервал этот принимается ещё меньшим, чтобы малыш не смог застрять промеж балясинами, засунув из любопытства голову.

Видео описание

Самостоятельно можно сделать и бетонную лестницу. Подробности смотрите в видеоролике:

Заключение

Возведение лестницы в индивидуальном доме – занятие, безусловно, интересное и увлекательное. Но до начала работ нужно заранее оценить свои силы и возможности. Для создания отдельных элементов понадобится множество электроинструмента, не говоря уже про собственный столярный цех. Гораздо проще и дешевле заказать проект лестницы в специализированной компании и доверить возведение конструкции профессионалам.

Виды лестниц на второй этаж, их конструкции и материалы изготовления

Из этой статьи вы узнаете какие существуют виды лестниц на второй этаж для частного дома. Мы рассмотрим типы лестниц в зависимости от конструкции несущих элементов, количества и конфигурации маршей, материалу и способу изготовления.

Виды лестниц по конструкции несущих элементов

Лестница состоит из силового каркаса, к которому крепятся все ее части — ступеньки, перила, балясины и декор. В зависимости от конструкции несущих элементов, различают следующие типы лестниц:

  • На косоурах;
  • На тетивах;
  • На Больцах;
  • Консольные.

Лестницы на косоурах

Косоур — силовой элемент лестницы имеющий выступы для каждой ступеньки. Это один из самых распространенных видов несущих элементов для лестниц. Косоуров в лестнице может быть один и более.

Материал ступеней и внешней отделки может отличаться от материала косоура. Косоур чаще всего изготавливают из дерева или металла, реже железобетона.


Лестница на косоурах.

Лестницы состоящие из одного косоура называются лестницами с центральным косоуром.


Лестница на центральном косоуре.

Лестницы на тетивах

Тетива — опорный элемент схожий с косоуром. Основное отличие в способе крепления ступеней. Они крепятся между двух тетив во внутренние пазы. Материал — дерево, железобетон, металл. При монтаже лестницы на тетивах необходимо соблюдать точность установки силовых элементов.


Лестница на тетивах.

Лестницы на больцах

Лестница на больцах — самонесущая, все нагрузки распределены между ступеньками, которые скреплены больцами. Крепежные детали оставляют видимыми — они являются частью декоративной отделки и удачно вписываются в интерьер в стиле «хай-тек».

Преимущества каркаса на больцах:

  • ремонтопригодность — замена любого элемента не требует демонтажа остальных частей;
  • отсутствует скрип — деревянные элементы не соприкасаются друг с другом;
  • надежность — используется крепкий металлический крепеж.


Лестница на больцах.

Консольные лестницы

Консольный тип лестницы отличается от остальных тем, что силовой каркас скрыт, а визуально кажется, что ступени не имеют крепления. Во время отделочных работ силовой каркас закрывают, видимыми остаются только профили.


Консольная лестница.

Кроме четырех основных видов, в строительстве применяются их сочетания:

  • косоур и тетива;
  • тетива или косоур и больцы;
  • консоль и больцы;
  • консоль и тетива.

Различие лестниц по количеству и конфигурации маршей

Маршевые лестницы

Маршевые лестницы — удобные, практичные, надежные, состоят из одного и более маршей. Каждый из них состоит из ряда ступеней, в количестве от двух до пятнадцати, больше ступеней в одном марше делать не рекомендуется. Подъем и спуск на таких лестницах происходит по прямой, под углом 30-45 0 к плоскости пола.

Читайте также:
Лебедь из дерева своими руками

Маршевые лестницы можно разделить на следующие виды:

  • лестницы с прямым маршем;
  • одномаршевые поворотные лестницы с забежными ступенями;
  • Г-образные лестницы
  • П-образные лестницы

1. Лестницы с прямым маршем

Данный тип лестницы является самым удобным, но занимает больше всего пространства. В домах небольшой площади, возводить подобные конструкции не рекомендуется.


Одномаршевая лестница.

В помещениях с высокими потолками монтируют два и более маршей, делая между ними площадку.

Одномаршевая лестница с площадкой.

Конструкции с прямыми маршами рекомендуются для домов где живут маленькие дети и пожилые люди.

2. Одномаршевые поворотные лестницы с забежными ступенями

Поворотные одномаршевые лестницы применяются в случае когда выход прямого марша приходится в не удобное место, например стену.

Конструкции с забежными ступенями и поворотом на 90 градусов.

Прямые лестницы с поворотом на 90 градусов применяются в частных домах, где выход с прямого отрезка необходимо повернуть. Обычно поворот делают в нижней части, при помощи забежных ступеней. Они сочетают преимущества прямых маршевых и винтовых лестниц. Удобны для монтажа в углу помещения.

Лестница с забежными ступенями и поворотом на 90 градусов.

Конструкции с забежными ступенями и поворотом на 180 градусов.

Аналогично повороту на 90 градусов, лестницы с разворотом на 180 градусов позволяют сэкономить место, сделать более пологий подъем. Промежуточную площадку не применяют, разворот происходит на забежных ступеньках.

Лестница с забежными ступенями и поворотом на 180 градусов.

3. Г-образные лестницы

Конструкция из двух маршей, расположенных под углом 90 градусов друг к другу, соединенных площадкой, называется Г-образной лестницей.

В отличие от одномаршевой поворотной, обладает преимуществами:

  • наличие площадки дает возможность отдыха при подъеме старикам, детям;
  • прямые марши удобнее забежных ступеней;
  • свободное место под пролетом, где можно оборудовать шкаф или поставить предметы интерьера.


Г-образная лестница.

4. П-образные лестницы

Конструкция из двух прямых маршей, которые соединяются площадкой и развернуты на 180 градусов относительно друг друга, называется П-образной лестницей. Это самый распространенный вид в частных домах и многоквартирных домах, общественных зданиях.

Основные преимущества такой лестницы:

  • комфортное передвижение по маршам;
  • наличие свободного пространства;
  • большой выбор материалов для изготовления, декорирования.


П-образная лестница.

Спиральные лестницы

Криволинейные лестницы без центрального силового элемента, называются спиральными. Характерное отличие — круглый или овальный лестничный проем.

Монтируются спиральные лестницы в больших помещениях с высокими потолками, так как они занимают много места. Размещение может быть пристенное, повторяя изгибы стены или в центре помещения.

Размер элементов — ширина марша от 1,2 метра, а минимальный внешний радиус 3,5-4 метра. Они уместны в холлах больших загородных домов, гостиниц, бизнес-центров, офисов.

Могут вызывать дискомфорт у людей со слабым вестибулярным аппаратом.


Спиральная лестница.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы — конструкции с центральным силовым элементом. Все ступени крепятся к центральному столбу. Она занимает минимум места независимо от высоты подъема. Используется в помещения с малой интенсивностью движения.

Ходить по винтовой лестнице нужно осторожно, придерживаясь за перила. У людей со слабым вестибулярным аппаратом может быть головокружение. Подъем крупногабаритных предметов по ней исключен. Всю мебель нужно поднять заранее или через окно.


Винтовая лестница.

Лестницы гусиный шаг

При ограниченном пространстве используют лестницу с большим углом наклона и ступенями, ориентированными только под левую или правую ногу. Такую конструкцию называют «гусиный». Благодаря прямому маршу и большому углу наклона, она занимает минимум места. Для ее эксплуатации или подъему габаритных предметов потребуется сноровка.


Лестница гусиный шаг.

Типы лестниц по подступенку

Подступенки – это декоративные элементы, которые крепятся к нижнему торцу ступени и закрывают внутреннее пространство. Могут быть изготовлены из материала отличающегося от материала ступенек.

Закрытая лестница с подступенком

Лестницы с подступенком называют закрытыми. Преимущества такой конструкции:

  • распределение нагрузки, закрытые конструкции выдерживают больший вес;
  • красивый интерьер;
  • пыль и мусор не собираются внутри конструкции;
  • подступенки не позволяют ноге проваливаться, это очень важно для маленьких детей и пожилых людей.


Закрытая лестница с подступенком.

Открытая лестница без подступенка

Отсутствие подступенка делает конструкцию открытой. В некоторых случаях подступенки очень сильно портят внешний вид лестницы, при этом сильной практической ценности они не несут. Именно поэтому большинство современных модульных лестниц выпускается без подступенков.


Открытая лестница без подступенка.

Лестницы по материалу изготовления

Материал из которого изготавливаются несущая конструкция и ступеньки должен выдерживать расчетные нагрузки. Далее рассмотрим наиболее распространенные материалы из которых изготавливают лестницы.

Деревянные лестницы

Дерево — самый древний материал, а в частном домостроительстве самый распространенный. Она безопасно, экологично, а при надлежащем уходе долговечно. Работать с деревом легко, что позволяет изготовить любую лестницу. Готовое изделие отшлифовывают и покрывают лаком, маслом или тонирующими пропитками.

Для изготовления лестниц чаще всего используют твердые сорта древесины дуб, ясень и т. д. Встречаются и комбинированные варианты, когда балясины и другие элементы не несущие высокой нагрузки, выполняются из менее ценных пород древесины, а остальные элементы из дуба.

Из недостатков следует отметить, что дерево требует периодического ухода, а при недостатках в конструкции, со временем, деревянные лестницы начинают скрипеть.


Деревянная лестница.

Металлические лестницы

Металл — прочный и долговечный материал. Чаще всего его используют для изготовления силового каркаса, реже для изготовления ступеней и перил. Применяют конструкции из гнутого, кованного или сварного металла. Металл хорошо сочетается с декором из стекла, камня, дерева. Основной минус металлических лестниц — сложность изготовления.

Читайте также:
Лестницы - основной элемент многоэтажных домов


Металлическая лестница.

Стеклянные лестницы

Стеклянные элементы делают конструкцию легкой и воздушной. Такие конструкции впишутся не в каждый интерьер, а у впечатлительных людей при спуске по стеклянным ступеням возникает чувство дискомфорта.

Из недостатков следует отметить сложность монтажа и обработки, а также то, что со временем на элементах появляются сколы и царапины.


Стеклянная лестница.

Лестницы из натурального камня

Каменные лестницы изготавливаются из:

  • мрамора;
  • гранита;
  • искусственного камня.

Такие конструкции требуют мощный силовой каркас, обычно имеют большие размеры и уместны не в любом доме.


Лестница из камня.

Железобетонные

Лестницы из железобетона распространены в многоэтажном жилом строительстве, а также в общественных, промышленных помещениях. Монтаж в частном доме возможен только на этапе строительства.


Бетонная лестница.

Комбинированные

В комбинированных лестницах — силовой каркас выполнен из одного материала, а ступеньки и декор — из другого.


Комбинированная лестница из металла и дерева.

Лестницы в зависимости от изготовления

Цена на лестницу для дома зависит от размеров конструкции, типа лестницы, материалов и способа изготовления.

Модульные лестницы

Модульные лестницы производятся на заводе. Все элементы таких лестниц стандартизированы и прошли необходимые испытания. Выпускаются в разных типоразмерах. За счет серийного выпуска цена таких конструкций меньше.


Простые модульные конструкции лестниц легко собираются своими руками.

Лестницы изготовленные под заказ

Качество лестниц изготовленных на заказ зависит от профессионализма изготовителя и мастеров-установщиков. Монтаж такой конструкции может быть выполнен на любом этапе строительства.


Сложные конструкции изготавливаются под заказ и устанавливаются специалистами.

Лестницы

Рабочая высота – 5,5 м

Количество ступеней – 4×4

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 6,05 м

Количество ступеней – 5×4+4×5

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 7 м

Количество ступеней – 3×10

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 5,4 м

Количество ступеней – 3×8

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 5,5 м

Количество ступеней – 4×4

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 2,95 м

Высота до платформы – 0,95 м

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 3,45 м

Высота до платформы – 1,72 м

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 4,26 м

Количество ступеней – 12

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 2,2 м

Высота до платформы – 0,2 м

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 9,2 м

Количество ступеней – 3×12

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 10,8 м

Количество ступеней – 3×14

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 2,45 м

Высота до платформы – 0,45 м

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 2,4 м

Высота до платформы – 0,4 м

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 3,05 м

Высота до платформы – 1,05 м

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 6,85 м

Количество ступеней – 3×9

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 5,5 м

Количество ступеней – 4×4

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 5 м

Количество ступеней – 4×4

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 4,4 м

Количество ступеней – 4×3

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 4,4 м

Количество ступеней – 4×3

Грузоподъемность – 150 кг

Рабочая высота – 7,65 м

Количество ступеней – 3×10

Грузоподъемность – 150 кг

В каталоге интернет-магазина Shvedik.ru представлен большой ассортимент лестниц для строительных, монтажных, ремонтных, садовых и бытовых работ. Конструкции удобны в эксплуатации, легкие, простые в сборке и установке. Все лестницы выполнены из качественных материалов, которые обеспечивают надежность при выполнении работ на высоте.

Виды и особенности лестниц:

  • стандартные приставные – устойчивые лестницы с надежными креплениями, ступени имеют накладки от скольжения, способные выдержать вес человека с инструментами. В каталоге можно найти алюминиевые и деревянные изделия;
  • на две или три секции. Оснащены антискользящим покрытием, затворными механизмами от самопроизвольного складывания, для удобства – расширенные ступеньки, на которых размещается человек с дополнительным инвентарем;
  • телескопические – в разложенном виде достигают высоты 4-6 метров, компактны. Универсальные для любых строительных работ, с успехом применяются на скользких поверхностях благодаря накладкам на ножках;
  • трансформеры – используются как стремянка, помостья благодаря шарнирной конструкции. Складываются компактно, не занимают много места. Способны выдерживать не только рабочих, но и материалы, инструменты;
  • подставки – компактные, складные, для большей подвижности оснащены колесами со стопорным механизмом;
  • с платформой – на ножках лестницы колеса для большей мобильности, вместительная площадка оборудована перилами. Лестничная конструкция вместительна, безопасна для рабочего персонала;
  • строительные стремянки – незаменимы в быту. Имеют широкие ступени с резиновыми накладками, с их помощью можно осуществлять ремонтные и монтажные работы на дому самостоятельно;
  • кровельные – готовые для монтажа на крыше, верхний край которых оборудован крюками для надежной зацепки, закреплены фиксаторы для удлинителей;
  • специального назначения – для колодцев, шахт, пожарных машин, для чистки стекол. Лестницы рассчитаны на специфические условия применения.

В каталоге представлены лестницы, выполненные из дерева, алюминия, стали, анодированные и диэлектрические.

Заказать лестницы по низкой цене в Москве вы можете по бесплатному номеру 8 (800) 500-84-13 оформить заказ на сайте онлайн. Осуществляем доставку по всей России транспортными компаниями на ваш выбор.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: