Как склеить деревянные брусья чтобы они не разошлись

4 распространенных проблемы при склеивании деревянных деталей и советы по их решению

Здравствуйте, уважаемые «самоделкины»! Сегодня мы – с помощью автора канала «WoodWorkWeb» – канадского деревообработчика по имени Colin Knecht, рассмотрим несколько проблем, которые могут возникнуть в процессе склеивания деревянных деталей, и определимся с их наиболее простыми и эффективными решениями.

Проблема 1. Черные пятна на склеиваемых деталях

Многие «новички» в деревообработке не знают о такой распространенной проблеме, как химическая реакция металла, клея и древесины. Если Вы работаете с длинными деревянными деталями, которые нужно склеить между собой, и используете при зажиме трубные струбцины, то, возможно, замечали темные или черные пятна, образующиеся в месте соединения заготовок, где излишки клея выступили наружу.

Дело в том, что нижняя часть поверхности склеиваемых деревянных деталей соприкасается с трубками струбцин. Когда клей из их стыков попадает на металл струбцины, начинается химическая реакция между ним, железом и танинами, содержащимися в древесине, вызывающая потемнение/почернение отдельных ее участков.

В результате деталь теряет эстетически привлекательный вид. Удалить же такие пятна бывает довольно затруднительно, поскольку они могут глубоко въедаться в древесину.

Решение этой проблемы чрезвычайно простое. Нужно обернуть металлические трубки струбцин водонепроницаемой пленкой (или восковой бумагой).



Она предотвратит соприкосновение деревянных деталей (и вытекающего из них клея) с металлом.


Проблема 2. Следы от клея

Еще одна проблема, возникающая у всех, кто работает с деревом – это удаление излишков клея. После того, как вы склеите деревянные детали между собой и зафиксируете их струбцинами, он непременно просочится наружу в месте их соединения.

Автор канала считает, что лучше всего удалять его сразу, тщательно протерев проблемные места влажной тканевой тряпочкой и – если нужно – слегка отшлифовать их. Если же этого не сделать, клей засохнет (и, возможно, пожелтеет, оставив на детали пятна) что серьезно осложнит последующее его удаление.

Многие используют для соскабливания засохшего клея долото или стамеску.

Однако такой способ не слишком хорош. Этот инструмент нужно применять очень аккуратно, без особого усилия и вести относительно заготовки под правильным углом, что удается очень немногим. Когда вы удаляете высохший клей долотом, то регулярно снимаете вместе с ним еще и кусочки древесины, которые прочно соединились с клеевым слоем. Это происходит из-за того, что лезвие долота даже при небольшом нажатии сразу уходит вглубь дерева, зарывается в него и выламывает щепки. В результате появляются небольшие выбоинки и задиры.

Лучше всего в такой ситуации использовать скребок для снятия краски (только убедитесь, что его лезвие достаточно острое).


Когда вы выведете им по месту соединения склеенных деталей, оно снимает только верхний слой, поскольку лезвие не углубляется внутрь заготовки. Соответственно, он не поддевает кусочки древесины и не выламывает их.


Воспользуйтесь для удаления засохшего клея скребком для краски, и результат будет намного лучше, чем при использовании долота или стамески.

Проблема 3. Торцевое склеивание

Добиться надежного долговременного соединения торцевых частей деревянных деталей при помощи клея весьма проблематично. Волокна торцевого участка древесины поглощают много влаги, поэтому соединительная способность нанесенного клеевого состава быстро уменьшается.

Однако иногда другого выхода из положения, кроме как склеивание, не найти. Автор говорит, что раньше использовал специальный двухсоставный «5-минутный» эпоксидный клей.

Однако даже он не всегда обеспечивал удовлетворительный результат.
Тогда Colin Knecht стал экспериментировать, и вскоре нашел альтернативу спецсоставу в лице… обычного ПВА-клея.

Вся хитрость состоит в том, чтобы использовать его особым образом. Клей нужно наносить в два этапа. Сначала вы обильно смазываете им торцевые части обеих деталей, которые нужно склеить (автор называет это «грунтовочным» слоем). Затем нужно подождать 10-15 минут, чтобы их волокна вобрали как можно больше и равномерно покрылись клеем, а сам он – немного подсох. После этого наносим обычный слой, как если бы мы склеивали простые заготовки, и обеспечиваем надежную фиксацию.


Такой двухслойный метод нанесения ПВА-клея, как утверждает автор канала, дает отличные результаты, обеспечивая прочное соединение.

Проблема 4. Фиксация склеиваемых мелких деталей

Если Вам необходимо склеить несколько маленьких деталей из дерева, то их фиксация зажимом окажется непростой задачей.

Они будут расползаться в разные стороны даже от легких прикосновений, так что их последующее выравнивание может занять продолжительное время. Кроме того, сочащийся из них клей будет пачкать как сами заготовки, так и все вокруг.

Для того чтобы обеспечить их последующую беспроблемную фиксацию, можно сделать так. Сначала смажем клеем детали, соединим их между собой и выровняем при помощи какой-нибудь подходящей по высоте дощечки.


После этого возьмем гвоздезабивной пистолет для работ по дереву, и соединим им склеиваемые заготовки на концах.


Это позволит надежно зафиксировать Ваши детали и снимет все возможные проблемы, связанные с необходимостью их выравнивания при последующем зажатии. Кроме того, не нужно будет беспокоиться, что клей при смещениях дощечек будет пачкать все вокруг и те деревянные поверхности, которые не нуждаются в склеивании.

Автор канала «WoodWorkWeb» надеется, что эти простые советы смогут улучшить качество Ваших изделий.
Работайте с деревом в удовольствие!
Спасибо за внимание!

Читайте также:
Ламинат и плитка в прихожей: сочетание, укладка, фото

11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

  • Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
  • Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
  • Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

  • Встык;
  • При помощи шпонки;
  • Коренной шип;
  • Теплый угол;
  • Ласточкин хвост;
  • В лапу;
  • В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

Читайте также:
Красивые люстры на потолок для разных помещений

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

  • На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
  • Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
  • При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
  • Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

  • Вполдерева;
  • В треть и четверть дерева;
  • Зарубка в один ряд.
Читайте также:
Как правильно клеить обои 3д: важные моменты и рекомендации

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Каким клеем лучше всего клеить дерево, как прочно склеить детали из древесины между собой?

Дерево – распространенный материал для изготовления мебели и предметов прикладного искусства. Для скрепления деревянных элементов используют специальный клей. Существует множество разновидностей клея для дерева. В одних случаях потребуется термоклей, в других подойдет обычный ПВА. Обсудим, как правильно клеить дерево и подобрать средство для фиксации деревянных изделий.

Способы прочного склеивания деревянных деталей между собой

Перед тем, как склеивать деревянные элементы, необходимо оценить структуру и толщину материала. Чем тоньше древесина, тем тоньше должен быть слой клея. Клеевой состав должен смочить поверхность, но не проникать в глубокие слои. При склеивании изделий из твердых пород дерева нужно смазывать обе детали. При скреплении деталей из мягких пород дерева достаточно намазать только одну из них.

При правильном соединении элементов выделится небольшой слой клея, который необходимо удалить, как только они начнут скрепляться. Если сделать это с опозданием, клей ухудшит внешний вид изделия и затруднит дальнейшую обработку.

Чтобы деревянные детали скрепились намертво, рекомендуется использовать метод сжатия. В домашних условиях можно использовать щипцы, тиски и другие подручные приспособления. Во время сушки следует оберегать изделие от сквозняков и запыления.

Как подготовить поверхности к работе?

Элементы, которые планируется клеить, необходимо очистить от пыли и грязи, обезжирить с помощью спиртосодержащего средства. Детали заранее подгоняют друг под друга, делают их шероховатыми для лучшего сцепления. Для этого правильней использовать рашпиль – напильник, имеющий максимально крупную насечку. Этот инструмент подходит также для работы с гипсокартоном и пластиком.

Можно ли использовать ПВА?

ПВА (поливинилацетатный клей) используют не только для изготовления детских поделок, но и для работы с деревом. Этот клеевой состав нетоксичен, имеет невысокую цену. У него есть существенный недостаток – низкая влагостойкость, однако существует разновидность ПВА, обладающая высоким показателем устойчивости к влаге. Поливинилацетатный клей используется при изготовлении детской мебели, т. к. он не выделяет вредных испарений.

Как работать с клеем «ПВА» в столярном деле? Для начала его рекомендуется нагреть до 50°С. Затем действовать поэтапно:

  1. нанести состав на поверхность в один слой, немного подождать;
  2. покрыть деталь еще одним слоем;
  3. через пару минут склеить элементы между собой;
  4. положить изделие под пресс или зажать в тиски на 24 часа.

Необходимо следить, чтобы влажность в помещении не превышала 12%, чтобы шов получился крепким. Готовый предмет пригоден для использования спустя сутки, однако в течение недели желательно оберегать его от влаги. Если изделие важно защитить от плесени, рекомендуется выбирать клей, в состав которого входят фунгициды (вещества, предотвращающие распространение грибка).

Столярный клей: обзор популярных марок

Виды столярного клея отличаются по составу и свойствам. Выделяют 4 разновидности клея по дереву: поливинилацетатный, полиуретановый, синтетический, эпоксидный. ПВА – самый дешевый среди перечисленных. Так, 750 мл поливинилацетатного клея «Момент Столяр» стоит около 220 руб., а «Krass» – 195 руб. за 500 мл. Другие виды:

  • Полиуретановые: «Akfix», «Soudal», «Kleiberit». Средняя цена – 600 руб. за 0,5 л.
  • Эпоксидные: «Uhu plus endfest», «Titebond original wood blue». Стоимость первого – 430 руб. за 2 тюбика по 15 мл. Цена второго – 200 руб. за 250 мл. Эпоксидный клей «ЭДП» российского производства самый дешевый – 65 руб. за 100 г.
  • На синтетической основе: «FORBO 650 EUROSTAR FASTCOL», «Quilosa Bunitex P-55», «Titebond III Ultimate». Средняя цена – 700 руб. за 1 л.

Синтетические клеевые составы содержат безвредные компоненты, которые помогают усилить скрепление поверхностей и увеличить срок эксплуатации изделия. Полиуретановые продукты устойчивы к влаге, механическим нагрузкам, поэтому могут применяться при изготовлении экстерьерных предметов мебели. Клей на смоляной основе не меняет оттенок материала, обладает электроизоляционными свойствами, отлично скрепляет детали. При работе с эпоксидным составом рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты и проветривать мастерскую.

Синдетиконовый клей: состав, изготовление, применение

Синдетиконовый клеевой состав изготавливают самостоятельно. Для этого берут сухой столярный клей, добавляют в него сахарную пудру или мелкий сахар и гашеную известь. Смесь разводят и оставляют для набухания на 12 часов. Готовый продукт пригоден для прочного склеивания деревянных элементов между собой. Синдетиконовый клей устойчив к климатическим переменам, влаге и механическим воздействиям.

Читайте также:
Люминофор собственными руками

Эпоксидный клей

Этот клей состоит из смолы и отвердителя. Нередко применяется в мебельном производстве. Пригоден для склеивания элементов из дерева и других материалов. Обладает устойчивостью к влаге, маслам, химическим веществам.

«Эпоксидку» изготавливают по приложенной инструкции: два основных компонента соединяют, перемешивают в течение 5 минут. Получившейся смесью смазывают поверхности и скрепляют нажатием. Предмет рекомендуется оставить под прессом на сутки, после чего можно им пользоваться.

При работе с эпоксидным клеем надо проявлять осторожность. Лучше работать на свежем воздухе или в проветриваемом помещении, надев перчатки и респиратор и закатав рукава. «Эпоксидку» нежелательно использовать для светлого дерева, т. к. она может оставить на нем темные пятна.

Клей БФ (2 и 4): как применять?

Клей «БФ» благодаря его ценным свойствам используется в разных сферах. Он быстро сохнет, противостоит гнилостным и коррозионным процессам, устойчив к влаге, маслам, химическим соединениям.

Каким клеем «БФ» лучше пользоваться для прочного скрепления деталей? «БФ-2» пригоден для внутренних работ, «БФ-4» используется и для наружных, т. к. отличается более высокими показателями устойчивости к температурным перепадам и влаге.

Для качественного скрепления щитов их смазывают в 2 слоя. Сначала на поверхности наносят первый слой в качестве грунтовки и выжидают пару часов. После этого можно наносить клей еще раз и соединять элементы.

Термоклей для древесины

Термоклей обладает устойчивостью к высоким температурам, поэтому подходит для работы с деревом, которое планируется обжигать. Этот продукт выпускают в виде стержней, которые вставляют в специальные пистолеты. Вместо них можно использовать пожарный рукав. Клей выдавливается тонкой струйкой, подходит для скрепления мелких деталей.

Еще один вид термоклея – в форме тонких листов. Его прокладывают между шпоном и поверхностью деревянного элемента и проглаживают горячим утюгом. Такой продукт используют для склеивания щитов из ДСП или ДВП.

Водостойкий полиуретановый клей

Полиуретановый клей – один из наиболее дорогих, что объясняется его высокими показателями устойчивости к влаге и перепадам температур. Подходит для работы с твердыми породами древесины. Водостойкий состав наносят на влажный материал. Перед работой рекомендуется надеть перчатки, чтобы не оставить следы от пальцев на изделии.

Существует полиуретановый термоклей, используемый при необходимости быстрого склеивания. Его вставляют в специальный пистолет. При применении такого продукта последующее помещение предмета под пресс необязательно.

Экологичный казеиновый клей

Казеиновый клей изготавливают из молочного белка. В состав также входят керосин, канифоль, известь, сода, медный купорос. Представляет собой порошок серого цвета со специфическим запахом. Деревянные изделия, склеенные с его помощью, имеют пометку «ЭКО», т. к. являются экологически чистыми.

Казеиновый клей улучшает структуру дерева. Его используют для соединения деревянных щитов между собой, а также древесины с кожей, картоном, пластиком, кожзаменителем, тканью, фанерой, керамикой.

Казеин имеет 4 сорта: высший, первый, второй, третий. Чем выше сорт, тем лучше показатели устойчивости к внешним воздействиям. Простой казеиновый клей можно приготовить в домашних условиях по следующему рецепту:

  1. 40 г творога протереть через сито;
  2. добавить 10 г нашатырного спирта;
  3. перемешать.

Нашатырный спирт не только обеспечивает нужную консистенцию, но и предотвращает гниение и появление грибка. Готовый раствор нужно использовать сразу, т. к. срок его хранения не превышает 4 часов.

Казеиновый состав влагостоек, но этот показатель можно улучшить, если добавить в основу формалин или алюминиевые квасцы. Цена готового порошка невысока – около 300 руб. за кг, поэтому продукт остается в лидерах на рынке уже много лет.

Контактные средства на основе синтетического каучука

Клей на основе синтетического каучука применяется в мебельной промышленности для скрепления дерева с латексом, тканью, поролоном. Он подходит для скрепления стекла и каучуковой резины, бетона, деревянных предметов.

Клеевой состав на основе синтетического каучука используют при укладке линолеума на бетонный или деревянный пол. Его наносят методом распыления. Высыхает клей за 5 минут, но время полного схватывания составляет 48 часов.

Цианоакрилатные составы (суперклей)

Цианоакрилатные составы включают эфир цианоакриловой кислоты, пластификаторы, активные вещества и иные присадки. Суперклей невозможно смыть водой, наоборот, она ускоряет его затвердевание. Продукт не взаимодействует с растворителями и маслами.

Цианоакрилат мгновенно склеивает разнородные поверхности, даже предварительно не обработанные. Есть у суперклея и недостаток: с ним не получится работать при высоких температурах. Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям или астма, необходимо работать в респираторе или отдать предпочтение более безопасному продукту.

Как удалить застывшие излишки клея?

Удалять излишки клея с поверхности желательно сразу после нанесения. Если это не было сделано своевременно, есть способы удалить засохшую пленку. Для очищения поверхности от суперклея понадобится «Димексид» (он продается в аптеке). Им смачивают ватный диск и протирают загрязненную поверхность. Засохший клей, вступив в реакцию с «Димексидом», скатывается в шарики и легко удаляется с деревянного или другого материала. В завершение следует протереть поверхность чистым лоскутом ткани.

Еще один способ избавиться от клеевых следов – протереть загрязненные места уксусом. После очищения следует выставить деревянный предмет на проветривание, чтобы избавиться от специфического запаха.

Читайте также:
Как понизить напряжение?

Почему появляются трещины в брусе снаружи дома, и чем лучше всего заделать дефекты?

Появление трещин в доме из древесины – дело времени, и случается рано или поздно с каждым строением.

Процесс считается естественным, если предотвратить их распространение сразу после обнаружения и следить за состоянием дома в постоянном режиме.

Есть несколько причин, которые провоцируют появление расколов на дереве, для ликвидации специалисты разработали ряд проверенных методов.

Причины появления щелей

Брус – это материал, целиком состоящий из натурального дерева. Он склонен к появлению трещин и для этого есть несколько основных причин:

    Плохо просушенный брус. Трещины в таком материале появляются уже на первых этапах эксплуатации строения, после того как элементы просыхают естественным способом.

Проверить влажность бруса до начала строительства можно специальным прибором, показатель не должен превышать 14%.

Если выяснилось, что материал не просох до конца, нужно уложить его на возвышение (30 см от земли) в тени. Каждый элемент укладывается отдельно. Далее он сохнет до нужного процента влажности.

В процессе строительства, часть бруса остается на улице, часть внутри дома. В результате половина просыхает быстрее, напряжение в элементах распределяется неравномерно, дерево не выдерживает и трескается.
Перегруз каркаса. Материал часто используется для создания каркасного строения. Для уменьшения количества стен и перегородок внутри дома устанавливают брус 15*15 или 20*20 см в виде единичных колонн.

При неправильном монтаже в стене и на каркасе появляются расщелины, могут разойтись швы. Чтобы избежать этого, монтаж должен проводиться дотошно. Строителям нельзя забывать о компенсационных зазорах.
Отопление. Дом из бруса перед завершающими работами по установке оконных проемов и дверей должен отстоять для усадки не менее 6 месяцев. По правилам, нельзя отапливать строение в течение года после возведения коробки.

Еще один момент: губительно на целостность бруса влияет скачкообразное отопление. Например, владелец приезжает осенью на выходные на дачу и отапливает дом. После уезжает, отключает прогрев. Через неделю или две приезжает вновь и опять нагревает дом.

В период холода стены набирают влажность, в процессе отопления резко высушивается, после процесс повторяется и появляются трещины. Рекомендуется поддерживать положительную температуру, даже во время отъезда, если дом регулярно посещают хозяева.

На появление трещин оказывает влияние несвоевременный и несоответствующий требованиям уход. Материал должен обрабатываться антисептиком, требуется гидро- и пароизоляция. Также стоит помнить о сроках годности защитных составов.

Почему нужно устранять дефект?

Трещина – это внезапно образовавшееся свободное место, которое несет за собой несколько опасностей:

  • Снижение теплоизоляционных свойств материала. Расколы делают брус тоньше, появляются дополнительные мостики холода, температура внутри строения падает.
  • Снижается срок службы постройки. Трещины могут появляться незаметно для глаза, внутри могут поселиться насекомые и усилить эффект от разрушения. В результате дом становится непригодным и даже опасным для жизни.
  • Появление микроорганизмов. Свободное пространство, теплое, наполненное кислородом – идеальная среда для развития плесени и грибка. Часть строения начинает гнить, в доме становится опасно находиться длительное время.
  • Дополнительные расходы. Первым делом трещины повышают расходы на отопление. После приходится тратиться на ликвидацию расколов, ремонт теплоизоляции.
  • Потеря прочности. Раскол нарушает структуру материала, он становится хрупким.
  • Не эстетичный внешний вид. Деревянный дом с трещинами смотрится неухоженным. Трещина портит облик здания, несмотря на то, что это естественный процесс.

Как правило, в одном элементе может присутствовать только одна трещина. Главная задача владельцев дома – своевременное устранение дефекта, чтобы раскол не увеличился и не расползся.

Материалы для ремонта

Обработка брусаслу после постройки коробки дома подразумевает полную гидроизоляцию, пароизоляцию, герметизацию стыков.

Для того, чтобы трещины не представляли опасности для элементов здания, их нужно обработать материалом, не пропускающим влагу. Состав должен прочно закрепляться на брусе и не бояться внешних воздействий.

Перед нанесением поврежденный элемент подготавливают: снимают зазубрины, выравнивают, отшлифовывают.

Опилки и ПВА

Влагостойкая смесь из этих ингредиентов создает устойчивое к внешним проявлениям покрытие, которое не боится влажности и холода.

Нельзя использовать для создания массы стружку, только мелкие опилки формируют вязкую консистенцию. Ее смешивают с нечувствительным к влаге клеем ПВА, на трещину наносят шпателем. После излишки удаляют, дожидаются подсыхания смеси и шлифуют.

Чем можно заменить ПВА и опилки:

  • Столярный клей с другим составом. На свойства смеси в отношении размера трещин это не повлияет, но она станет прочнее. Материал лучше переносит влажность, дольше служит.
  • Древесная пыль. Консистенция состава становится менее рыхлой, более однородной.

Так как в составе есть древесные материалы, при смешивании с клеем они увлажняют. Когда трещина отремонтирована, ПВА застывает, опилки подсыхают и уменьшаются в размерах.

Не рекомендуется использовать смесь для ликвидации больших трещин.

Щепки

Материал подходит для ремонта трещин любого размера. Перед началом работ щепку нужно заточить в форме клина и занять ей щель. Забивается элемент в раскол до упора, фиксируется на клей ПВА или столярный. Суть метода: щепка восстанавливает давление от которого избавился брус после получения дефекта.

Вместо щепки можно использовать шпонки-бабочки толщиной 1-1,5 см. Это специально выпиленные куски шпона, которые не дадут щели разойтись еще больше. Внешне по форме они похожи на песочные часы. Чтобы установить бабочку, в расколе фрезеруют паз, вставляют туда шпонку, обильно смазанную клеем. Излишки убирают и дожидаются полного просыхания.

Читайте также:
Как установить емкость для канализации

Щель может стать не только дефектом, но и украсить строение, если расположена на видном месте и выглядит красиво. Шпонки-бабочки позволяют сохранить форму раскола, он не увеличивается в размере, сохраняет форму и не представляет опасности.

Тырса

Этим словом называют отходы, которые образуются после обработки известняка. В составе также находится не более 10% глины, которая создает дополнительную плотность.

Чтобы заделать трещину, смесь нужно смочить и плотно заполнить ей свободное пространство в брусе. Она схватится, подсохнет и станет прочной, влагостойкой связкой для древесины. После проведения работ поверхность шлифуется.

Шпаклевка по дереву

Материал предназначен для ремонта небольших трещин глубиной не более 3 мм. Если использовать шпаклевку для больших расколов, состав после высыхания растрескается и утратит свойства. Еще одна причина против толстых слоев – усадка материала, она влечет за собой отслойку от основания. Шпаклевка изготавливается на основе акриловых смол.

  • С одним ведущим компонентом. Это может быть акриловая или алкидная смола, вода. Перед нанесением массу достаточно тщательно перемешать.
  • С двумя компонентами. Состоит из веществ, которые нужно смешать: заполнитель и отвердитель. Отличаются высокой скоростью застывания, имеют высокую прочность и пластичность. Усадки смесь практически не дает, не боится влаги и растворителей.

Для нанесения состава применяют резиновый шпатель, шлифуют поверхность после просыхания абразивом мелкого зерна. Шпаклевку выбирают по цвету, он должен совпадать с древесиной. После ремонта поверхность покрывают защитными составами или отделочными материалами.

При изменении температуры воздуха или влажности материал меняет форму относительно древесины, может отслаиваться. Поэтому применять шпаклевку по дереву рекомендуется для внутренней стороны стен и конструкций, расположенных в помещении.

Арбогипс

Материал состоит из опилок и связующего вещества – алебастра, в соотношении 3:1. Для создания алебастра гипс разбавляется водой в пропорции 2:1. Масса готовится непосредственно перед началом ремонтных работ.

Вместо опилок можно использовать:

  • тырсу;
  • дробленую кору;
  • сечку соломы.

Полученный состав для пластичности можно разбавить щелочным раствором из мыла или шампуня. Материал отлично сцепляется с деревом и имеет продолжительный срок службы.

При создании массы нужно ликвидировать все комки, добиться максимальной однородности состава. Смесь надежно скрепляет древесину, работает долго, не дает усадки.

Эпоксидная смола

Один из лучших материалов для сочетания с древесиной. Создает крепкое, долговечное наполнение, препятствует дальнейшему расколу.

Имеет вязкую, тягучую консистенцию, благодаря которой смола равномерно заполняет всю трещину. Если смешать смолу с клеем, она помогает восстановить целостность бруса. Применяется также для ремонта сколов, выбоин. После высыхания усадки не происходит, материал выполняет армирующую функцию, дефект не будет увеличиваться.

Герметик

Подходит для расколов средней глубины до 5 мм. Перед нанесением трещину требуется обработать, убрать зазубрины, для лучшего сцепления с герметиком на акриловой основе. Если трещина глубокая, специалисты рекомендуют уложить внутрь силиконовый или полимерный шнур, чтобы уменьшить ее размеры.

Герметик блокирует функцию влагообмена в древесине. Шнур внутри усиливает этот эффект и может спровоцировать скопление влаги, последующее гниение и поражение бактериями.

Но есть и преимущества от применения этого материала:

  • герметик густой, эластичный, заполняет раскол полностью;
  • не боится морозов и влаги;
  • можно использовать на протяженных трещинах;
  • быстро засыхает.

Восковой корректор

Визуально представляет собой палочку из твердого воска. Используется как материал для ремонта небольших дефектов. Цвет корректора нужно выбирать по цвету дерева, можно смешивать оттенки, если не нашлось подходящего.

Работы проводятся при температуре не ниже +10 градусов, применять можно также для ремонта мебели. Перед началом работ проводится зачистка раскола от зазубрин и пыли.

Чем лучше всего герметизировать?

Для наружного применения подходят:

  • ПВА и опилки;
  • акриловый герметик;
  • арбогипс;
  • тырса;
  • щепки.

Расходники и инструменты

Для ремонта расколов в брусе используют:

  • наждачная бумага мелкой фракции для зачистки трещины от зазубрин и мусора, финальной шлифовки;
  • сухая тряпка, чтобы убрать опилки;
  • малярный скотч, чтобы обезопасить поверхность от грязи;
  • пистолетдля герметика;
  • резиновый шпатель для шпаклевки;
  • чистая небольшая емкость, если требуется смешивать ингредиенты заполнителя;
  • вода (для составов или зачистки после произведенных работ);
  • резиновый молоток (если нужно забить щепку);
  • влажная тряпка для избавления от излишков растворов;
  • перчатки.

Пошаговая инструкция по ремонту

Как производится процесс ремонта:

  1. При обнаружении трещину исследовать, проверить глубину и определиться с материалом для ремонта.
  2. Наждачной бумагой аккуратно зачистить поверхность от зазубрин и мусора.
  3. Опилки убрать, проверить чтобы внутри раскола также не оставалось лишнего, и он был чистым.
  4. Оклеить края трещины малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность.
  5. Если трещина глубокая и применяется герметик, внутрь с помощью длинного тонкого предмета (например, спицы или зубочистки), укладывается шнур. Он должен наполнять внутреннюю часть так, чтобы осталось свободными 5 мм от края. После проводится наполнение герметиком, тщательно, не оставляя пустых мест.
  6. Остальные материалы используют по тому же принципу – наполняют ими щель, стараясь заполнить максимально возможное пространство. Если используется щепка – вбить ее в раскол, чтобы она плотно держалась с помощью резинового молотка осторожными движениями.
  7. Излишки жидкого материала удалить влажной тряпкой.
  8. Дождаться полного высыхания заполнителя, снять малярный скотч.
  9. С помощью наждачной бумаги выровнять поверхность, убрать мусор и зазубрины. При необходимости покрыть защитными и отделочными материалами.
Читайте также:
Как постирать норковую шубу в домашних условиях?

Сложности и ошибки

Что нужно учесть в процессе ремонта трещин в стенах из бруса:

  • Материал перед нанесением должен быть чистым и сухим. Зазубрины и мусор удаляются для лучшей адгезии поверхности с наполнителем.
  • Нельзя использовать ремонтные смеси для внутренней поверхности стены снаружи здания. От них не будет практического смысла, трещины будут увеличиваться в размерах.
  • Щели нужно устранять вовремя, не дожидаясь полного разрушения здания. Это относится также к мелким расколам, которые нужно ликвидировать сразу же после обнаружения.
  • Смеси и растворы для герметизации трещин применяются сразу же после соединения основных веществ (арбогипс, шпаклевка и подобные), иначе они застынут до того, как попадут на стену. Готовят растворы небольшими порциями.
  • Обязательно дать просохнуть влажным ингредиентам, оставить трещину на срок, который необходим согласно инструкции к веществу. Не покрывать отделочными материалами до того, как состав в расколе полностью высохнет.

Перечень расходов

Стоимость ремонта трещин в домах из бруса начинается от 100 р/кв м. Изменяться она может из-за сложности, объема, материала, которым будут выполняться работы. Привлечение высококлассных специалистов увеличивает цену в несколько раз.

Средняя стоимость материалов:

  • столярный ПВА+опилки – 150 руб/шт + 120 руб. за мешок;
  • шпаклевка по дереву – около 200 руб. за кг, имеет значение производитель и объем банки;
  • эпоксидная смола 500-600 руб., зависит от объема и производителя;
  • герметик – 150 руб. за упаковку;
  • восковой корректор 110-150 руб. за шт;
  • тырса – 35 руб. за мешок.

Народные способы реставрации

Что можно использовать из подручных средств для ремонта:

  • Мох. Его заталкивают в трещины наглухо, так чтобы не оставалось свободного пространства.Перед началом работ мох смачивают в воде и раскатывают в жгуты. После нужно дождаться полного высыхания растения.
  • Пчелиный воск. Перед нанесением его необходимо растопить, после распределить по небольшим трещинам кисточкой.
  • Пакля. Подходит для больших трещин. Забивается внутрь с помощью шпателя или лопаты небольшого размера.

Если используется пакля, нельзя прикладывать большие усилия, иначе трещина может стать еще больше, чем была до начала работ по ее ликвидации.

Профилактические меры

Начинается профилактика растрескивания бруса еще на этапе спиливания дерева и продолжается весь срок эксплуатации материала:

  • Спиливать дерево рекомендуется зимой, когда оно не впитывает влагу из почвы. В этот период ствол максимально сухой, процесс производственного высушивания будет проходить быстрее, вероятность поступления влажного материала на стройку минимизируется.
  • В процессе производства внутри бруса создают специальные пропилы, похожие на небольшие трещины. Их задача снять напряжение с материала, когда он окажется под давлением веса всей конструкции.
  • Готовое сооружение окрашивают, защищают от влаги, морозов и пара. Осадки и климатические явления никак не будут приносить разрушение.

Заключение

Трещины в доме из бруса появляются в результате естественных процессов, предотвратить которые невозможно. Чтобы расколы не появились раньше времени, рекомендуется соблюдать профилактические меры и постоянно следить за состоянием строения.

Свободное место в структуре материала притягивает бактерии, насекомых и может стать причиной появления плесени. Если на стенах обнаруживаются дефекты – обработать их нужно быстрее, не дожидаясь распространения.

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

  • Главная
  • »
  • Статьи
  • » Декоративная покраска металла – актуальные способы

Декоративная покраска металла – актуальные способы

Металл широко присутствует в наших помещениях, и используется там, где необходимы его уникальные по сравнению с другими материалами физические качества. Впрочем, нередко металл еще и украшает своим присутствием жилую зону. И для того, чтобы его визуальные характеристики были еще более интересными, металлической поверхности можно придать тот или иной цвет либо текстуру. Сама по себе покраска металла чаще всего производится с защитными целями, однако техника декоративной покраски имеет очень много отличий.

Какие металлические изделия мы красим чаще всего

Окраске с декоративными свойствами чаще всего подвержены различные металлические предметы, колпаки для ламп, радиаторы отопления, мойки и тому подобные элементы. При этом работы можно проводить как для предметов, использующихся в помещениях, так и для наружных металлических элементов.

Советы тем, кто собрался красить металлическую поверхность при минусовой температуре

Хоть этот совет может коснуться больше обычной покраски, чем декоративной, но ситуации бывают разные. К примеру, вам необходимо сразу покрасить деталь, только что принесенную с мороза. Поэтому дадим несколько советов:

  • Самым лучшим способом окраски на морозе является использование алкидных эмалей желеобразной консистенции, имеющие высокую адгезию (способность проникать в структуру поверхности);
  • Окраска поверхности, охлажденной до температурных значений ниже +5 градусов по Цельсию, должна производиться исключительно с предварительной обработкой этой самой поверхности горелкой или тепловой пушкой. В противном случае на поверхности будет образовываться конденсат, на которой краска просто не ляжет;
  • Если при окраске холодно в самом помещении, то время высыхания слоя может увеличиться в несколько раз, что при декоративной окраске особенно неприятно. Поэтому рекомендуется установить тепловую пушку, а поверхность покрыть пленкой.
Читайте также:
Как украсить камин (71 фото): чем украсить каминную полку своими руками к Новому году и

Что такое кузнечные краски

В последнее время большой популярностью пользуются кузнечные краски, специально оптимизированные для работы с кованными материалами. Такие краски наносятся на ковку с декоративными целями, что позволяет имитировать самые различные поверхности, начиная от золота и заканчивая чугуном.

Стоимость таких красок выше, чем у обычных. Однако это объясняется их повышенным сроком годности, который достигает 5 лет и более. При этом такие краски еще и действительно эффектно смотрятся, позволяя придать требуемый визуальный эффект уже самым фактом своего присутствия. Без необходимости применять различные способы окраски.

Сегодня имеется немало видов подобного покрытия, однако самым востребованным по праву считается немецкая краска WS-Plast, производимая Weigel & Schmidt GmbH. Данные краски позволяют придавать металлической поверхности множество различенных цветов и текстур. Тут вам и изумрудный цвет, и отличающийся красными тонами графит, и различные виды окраски под старину. При этом такое покрытие не только украшает, но еще и защищает металлическую поверхность от коррозии и прочих неприятностей, вызванных воздействием природы.

Также популярностью обладает молотковая краска (Hammerite), которая в настоящее время становится все более востребованной. Причина заключается в том, что такая краска не требует нанесения грунтовки, и даже может быть использована непосредственно на поверхностях, поврежденных коррозионными процессами. Впрочем, если ржавчина рыхлая, то ее все же придется удалить. Поверхность, обработанная данным покрытием, становится однотонной с эффектом узоров неравномерной формы и алюминиевых хлопьев.

Нанесение данной краски в основном практикуется с черными металлами, такими, как сталь и чугун. Впрочем, ей можно обрабатывать и некоторые цветные металлы.

Чем проявить налет патины

Патина является характерным налетом зеленоватого цвета, проявляющимся на поверхности изделий из меди и бронзы после окисления. На данный момент оптимальным способом проявить данный эффект является краска WS-Patina. Таким образом, удается состарить металл и придать ему характерный респектабельный блеск.

Покраска под старину

Одним из самых популярных способов красить черный металл является эффект старины. В этом случае на поверхность металла наносится несколько вариантов покрытия в определенном порядке. Но сначала сам металл необходимо подготовить должным образом. Его в обязательном порядке очищают от коррозии, подвергаю шлифовке, удаляют грязь и жир. Только будучи уверенным в чистоте поверхности, можно приступать к процессу, который подразделяется на несколько этапов:

  • При помощи кисти наносим на поверхность металлизированную краску. Не бойтесь делать это небрежно, так как в создаваемом нами эффекте подобное только помогает;
  • Как только первый слой полностью высох, необходимо нанести кракелюрную грунтовку. Последняя позволяет получить слой прозрачной пленки, созданной из полимеров;
  • Кракелюрное покрытие наносится после высыхания слоя грунтовки, что позволяет получить характерные трещины, подобные тем, что появляются на вещах, которыми пользовались десятилетия и даже века.

Важно! Вместо кракелюрного состава эффект старины можно добиться нанесением на краску жженой умбры. В этом случае лучше всего работать сухой тканью, а остатки убрать после высыхания слоя краски.

Окраска металла под бронзу

Бронзовое покрытие является одним из самых эффектных визуально. Поэтому часто люди стремятся воссоздать именно его. И способов сделать это существует несколько, и все они подразумевают использование бронзовой краски.

В первую очередь поверхность подготавливается. Производится очистка от грязи, жира и ржавчины. После этого на нее наносится слой грунтовки для металла, что повысит адгезию наносимых выше слоев. На третьем этапе идет нанесение бронзовой металлизированной краски в 2-3 слоя.

Если данному бронзовому слою хочется придать эффект старины, то углубления необходимо обработать патиной, что позволяет получить эффект потемнения от времени. После этого проводится лессировка, в ходе которой мы проходим по выступающим элементам и тем местам, для которых характерны потертости, белой краской. После высыхания последней наносится прозрачный лак, позволяющий закрепить эффект.

Заключение

Аналогичным образом происходит покраска под все остальные виды металлов. Современные металлизированные краски позволяют создать эффект латуни, меди, серебра, золота и прочих металлов.

Не стоит опасаться, что у вас не получится, Практика показывает, что подобные способы обработки металла осуществимы без каких-либо серьезных познаний. Приведенный ниже видеоурок даст вам исчерпывающую информацию по этому поводу.

Как покрасить кованые изделия под старину

Автор: Анна Французова · Опубликовано 25.11.2019 · Обновлено 25.11.2019

Старинные кованые изделия завораживают, дают ощущение мимолетности времени и останавливают взгляд. Но для того, чтобы кованое изделие выглядело значительно, ему совсем не обязательно быть родом из прошлого века. Такой эффект достигается при помощи нанесения патины. В статье мы расскажем об основных секретах «состаривания» металла.

Свойства патины

Название «патина» придумали итальянцы. Первоначально патиной считали образующийся естественным образом налет на меди. Он далеко не всегда выглядел произведением искусства, однако с течением времени иметь в домах «старинные» кованые изделия стало модным. Спрос рождает предложение и патину стали наносить на металл искусственно, с помощью кислот и окислителей. В итоге предметы интерьера смотрелись замечательно.

Читайте также:
Как удалить всю краску с авто смывкой

Но помимо чисто декоративных свойств, патина несет и важное практическое значение:

  • защищает металл от внешних воздействий;
  • предохраняет от ржавчины;
  • придает поверхности водоотталкивающие свойства.

Перечень материалов и инструментов

Патинирование следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, для защиты органов дыхания от вредных воздействий. Вам понадобятся:

  • патина необходимого цвета;
  • растворитель;
  • синтетическая кисть или губка, если требуется обработать небольшую поверхность;
  • маленькие емкости из пластика или стекла (к примеру, можно использовать обрезанные донышки от пластиковых бутылок);
  • вещь из металла;
  • лак;
  • спирт.
  • палитра.

Важно! Патинирование должно всегда проводиться в плотных перчатках. Вам будет нужно работать с окислителями и поэтому при несоблюдении техники безопасности есть вероятность получить химический ожог.

Разновидности патины

В магазинах продаются патины в виде паст, жидкостей и лаков.

  1. Акриловая. Изготавливается на водной основе. Подходит из металлических, деревянных и гипсовых изделий. Отличается универсальностью и простотой нанесения. Защищает металл от внешних воздействий
  2. Масляная. Не скрывает естественный оттенок металла и подчеркивает его узор.
  3. Химическая. Изготавливается благодаря соединению краски на водной основе и окислителя. За счет химической реакции кованое изделие «стареет» за несколько часов. Таким образом, металл фактически изменяется.

Важно! Во время работы патину в баночке или в специальной емкости необходимо периодически помешивать.

Подготовка металла к патинированию

  • Подготовьте гладкую поверхность на кованом изделии. Удалите неровные участки напильником и наждачной бумагой, а потом покройте вещь специальной грунтовкой по металлу. Проверьте, чтобы не осталось пятен от ржавчины.
  • Перед декоративным оформлением кованой вещи покрасьте изделие, а затем обязательно дайте краске просохнуть. Краска закроет слой грунтовки и создает эффектный фон для будущей патины. Особенно хорошо смотрится золотая или серебряная патина на темных тонах.

Секреты патинирования

Выбор способа патинирования зависит от того результата, который вам требуется.

Если вы нанесете патину губкой, то слой выйдет весьма неоднородным и легким. Подойдет, если ваша цель — лишь подчеркнуть какое-то место на изделии.

Наносите краску на местах перегибов и углов. Таким образом на вещи появится «отпечаток времени»

Важно. При работе с губкой ведите к материалу легко, маховыми мазками. Иначе на вещи появится след от поролона, который придется стирать или закрывать новым слоем.

Какие нюансы следует учитывать, если вы декорируете металл кистью?

  • Ворс кисти должен быть сухим и чистым. В противном случае на металле будут оставаться грязные пятна и вместо нужного эффекта получится «покрашенный забор».
  • Нанесите немного патины на палитру и разотрите кистью. После этого начните покрывать материал маховыми движениями.
  • Кисть подойдет для нанесения более основательных слоев патины, когда эффекта легких мазков недостаточно.
  • Если требуется сделать краску более прозрачной, разведите ее растворителем. Пропорции подбирайте по вкусу.
  • Участок не получился? Протрите место, где патина нанесена неправильно, тряпочкой и пройдитесь кистью еще раз.

Нанесение патины (1 видео)

Покраска кованных изделий своими руками

Покраска кованных изделий своими руками

С давних времен металл является одним из наиболее важных материалов, причем и в производстве, и в бытовых условиях. При этом, несмотря на прочность, надежность и весьма долгий эксплуатационный срок, даже металлические конструкции могут подвергаться негативным фактором окружающей среды.

Кованое изделие представляет собой разные металлические конструкции, которые собираются любыми методами из отдельных элементов. К ним можно относить разные виды калиток, заборов, ворот, ограждений на лестницах и балконах, а еще множество остальных изделий.

Перед окрашиванием ими поверхность обязательно следует прогрунтовать. Более того, можно использовать лакокрасочный материал и грунтовочный состав в тандеме.

Общие сведения

Благодаря художественному методу ковки можно сделать металлические предметы не просто практичными, но и эстетичными. Все это помогает сделать художественную ковку идеальным вариантом для украшения интерьера и экстерьера. Но при современных условиях именно покраска кованных изделий своими руками является наилучшим методом профилактики коррозии, за счет чего увеличивается их эксплуатационный срок.

Особенная подготовка металлических изделий перед окрашиванием

Изначально следует произвести первичную обработку поверхностей из металла, а лишь после следует нанести лакокрасочный материал. Если кованые изделия на протяжении длительного времени находились под непосредственным влиянием факторов окружающей среды, то потребуется уделить много внимания их предварительному процессу обработки. Таким образом, следует удалить краску, которая уже начала отслаиваться, а еще избавиться от рыхлого слоя ржавчины. Все это можно выполнить посредством грубой наждачной бумаги, шлифовальной машинки или металлической щеточки. В таком случае, когда изделия или элементы из металла есть в большом количестве, используется пескоструйный аппарат.

Процесс обезжиривания

Итак, вторым этапом будет обезжиривание. При очистке новых кованых элементов следует обязательно придерживаться определенных правил. Так металлические черные изделия прямо из завода могут иметь пятна жирового или масляного типа. Еще на их поверхности может оставаться разная смазка. При подобных обстоятельствах от этого можно избавиться, используя для смывания любых типов растворителей или же 5%-ный раствор моющего синтетического средства. Металлические изделия, которые имеют гладкие и блестящие поверхности, требуется прохождение посредством наждачной бумаги Р-40 или выше для того, чтобы удалить пыль.

Читайте также:
Люминофор собственными руками

Обратите внимание, что при этом цинковые поверхности смываются под огромным напором воды, и в то время алюминиевым не будут очищаться вовсе, их просто обезжиривают.

Окрашивание изделий кованого типа

Для того, чтобы добиваться надежной, красивый и устойчивой к износу покраски, необходимо проводить все работы по отделке в безветренную и сухую погоду. Температура воздуха должна быть в пределах +20…+36 градусов, а состава не ниже +17 градусов. Параметры влажности должны быть от 40% до 85%. Так следует следить за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на покрытие, которое еще не успело просохнуть. Финальный слой краски для ковки наносят через два часа после покрытия, хотя длительность будет напрямую зависеть от применяемого состава.

С наибольшим усердием следует окрашивать кромки и углы, потому что они максимально подвержены коррозионному воздействию. Есть несколько этапов окрашивания кованых изделий:

  1. Применение материалов для того, чтобы трансформировать ржавчину. После того, как подобный состав был нанесен, ржавчина начнет превращаться в химически нейтральное покрытие состава с высокой прочностью, в результате чего усиливаются антикоррозионные свойства состава для грунтования.
  2. Нанесение грунтовочного состава. Перед тем, как произвести покраску кованых изделий, требуется использовать качественный грунтовочный состав, который предупреждает появление ржавчины, и имеет высокую устойчивость ко влаге, способствует высокой степени сцепления с металлическими конструкциями и будущим покрытием. Традиционное грунтование обладает малой устойчивостью к износу и минимальными свойствами декоративного типа. Но на данный момент производят особые грунт-эмали «3 в 1», которые могут обеспечивать изделию красивый внешний вид и максимально защищают от воздействия коррозии. Грунтовочный состав может быть универсальным или специальным – для работ лишь снаружи или только внутри комнаты/постройки. По этой причине следует внимательно прочесть этикетку при выборе грунтовочного состава.
  3. Этап окрашивания – лакокрасочный материал следует наносить поверх слоя с грунтовочным средством. Она будет защищать поверхность от агрессивного влияния факторов окружающей среды, а именно атмосферные осадки, солнечные лучи, большие температурные перепады. Для того, чтобы усиливать защиту и увеличивать степень устойчивости красок к износу, могут применять в роли дополнительного слоя особые лаковые составы.

Именно благодаря новейшим технологиям появились возможность комбинировать свойства слоев. К примеру, в слой грунтовки можно добавить трансформирующую ржавчину вещества, а в лакокрасочный состав компоненты, имеющие антикоррозионное воздействие. Таким образом, скомбинированный лакокрасочный материал для ковки на десятки лет придает изделиям, сделанным методом ковки, эффективности и одновременно увеличивает их эксплуатационный срок, защищая от негативного коррозионного воздействия.

Специализированные составы для окрашивания кованых изделий

Рассмотрим все составы подробнее

Кузнечные лакокрасочные материалы для кованых покрытий

После окрашивания металлической поверхности специальным составом художественные виды ковки приобретают требуемый для данного интерьера оттенок и цвет, а еще состав будет защищать покрытие от коррозионного воздействия. Есть несколько разновидностей специальных кузнечных лакокрасочных материалов WS-Рlаst немецкого производства, которые являются одними из самых качественных. Так как их делают их связующих из акрила, то служба их эксплуатирования достигает 7 лет. Данный лакокрасочный материал наносят на разные поверхности, даже уже на прокрашенные.

Но при этом следует делать пробное окрашивание. В этом случае расход лакокрасочного материала будет составлять 0.125 кг на квадратный метр.

Из красок кузнечного типа следует выделить еще один состав, а именно WS-Раtinа, который имеет эффект патины, и создает эффект меди, золота или серебра. Еще интересным будет покрытие Зинга, которое представляет собой готовый состав на базе растворителя. Такое покрытие будет способствовать эффективности защиты металлической поверхности от электрохимических и физических факторов, а еще от коррозии. Благодаря такому устойчивость к износу покрытия будет составлять больше 40 лет, и все зависит от толщины нанесенного средства. Более того, определенные компании предлагают грунтовочный состав и лакокрасочный материал на одинаковой алкидной основе, которые идеально подойдут для изделий, сделанных посредством метода ковки.

Трехкомпонентные лакокрасочные материалы

В последнее время была придуманы особые трехкомпонентные лакокрасочные материалы, когда в одной емкости есть трансформатор грунтовки, ржавчины и декоративное покрытие. Это даст возможность наносить состав сразу поверх ржавчины, не забывая очищать ее рыхлый слой. На данный момент такие составы делают и отечественные, и зарубежные производители. Самыми качественными являются составы от фирмы Наmmеritе.

В результате того, что растворители быстро испаряются с прокрашенных поверхностей, и кованые художественные кованные изделия просыхают за 1-1.5 часа. Из производителей отечественного типа самыми популярными можно назвать краски «НОВА».

В составе такой краски есть эмаль с антикоррозионными свойствами Новакс на основе алкидов и двухкомпонентный состав, который предназначен специально для использования в агрессивных условиях окружающей среды. Так, на данный момент на рынке есть огромный выбор лакокрасочных материалов для ворот, сделанных методом ковки или заборов, а еще для остальных подобных изделий. При правильном нанесении такие составы обеспечивают длительную защиту металла от коррозионного воздействия.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: