Как снимать стекло

Как своими руками снять защитное стекло с телефона?

  • Преимущества
  • Что нужно для снятия с дисплея гаджета?
  • Как снять защитное стекло с телефона?
  • Пошаговая инструкция
  • Как переклеить старое защитное стекло на новое?
  • Как снять защитное стекло с айфона
  • Меры предосторожности
  • Подведем итоги

Защитное покрытие дисплея гаджета больше всего страдает при ударах, принимая весь урон на себя. Если оно уже потрескалось, приходит время менять его на новое. В вопросе о том, как правильно снять защитное стекло с телефона, не должно возникать никаких сложностей. Однако в реальности эффективно справиться с такой задачей может далеко не каждый.

Как снять защитное стекло с айфона и других гаджетов так, чтобы не поцарапать экран аппарата? Это получится у тех, кто будет соблюдать установленные меры предосторожности.

Например, поддевая его острым предметом можно добиться разве что царапин на основном экране. Это выльется в достаточно дорогой сервисный ремонт. И вы получите новую проблему вместо решения уже существующей.

Поэтому нужно сделать такую работу правильно. Для этого в статье рассмотрены:

  • плюсы этих аксессуаров;
  • как удалить старую потрескавшуюся защиту;
  • инструкция по нанесению нового антиударного покрытия на телефон;
  • полезные советы.

Преимущества

Обычно пользоваться защитным покрытием – легко. Из его плюсов:

  1. Помогает обезопасить телефон от повреждения.
  2. Предотвращает точечное воздействие. Ударная сила распределена по всей поверхности аппарата.

Чтобы защитить тачскрин от урона, материал на основе полимеров концентрирует удар на себе. Он сводит его последствия практически до минимума. Получается, основные типы повреждений, которые возникают на бронестеклах, похожи на сколы, царапины и трещины. Если такое случилось с вашим устройством, придется задуматься о том, как снять стекло. Ведь больше своих противоударных функций оно выполнять не будет.

Не знаете, как отклеить защитное стекло своего смартфона? Для этого есть несколько правил. Снимать такое покрытие с гаджета нельзя путем сковыривания запчасти пальцем или приподымания ногтями. Толку от этого не будет никакого, а экран может серьезно поцарапаться. Чтобы исключить повреждения дисплея, телефон с закаленным стеклом надо тщательно подготовить к работе.

Что нужно для снятия с дисплея гаджета?

Сначала надо определить, как снять старое защитное стекло с телефона. Для этого потребуется запастись несколькими аксессуарами, которые облегчат процесс замены.

Часть таких предметов может поставляться в комплекте с антиударным покрытием дисплея. Если купили бронестекло без такого набора, не стоит впадать в отчаянье. Можно использовать и подручные средства.

Готовим такой инвентарь:

  • Салфетки. Они должны быть однородной и гладкой структуры без ворса. Например, салфетки из микрофибры. Протрите экран такими салфетками, чтобы провести чистку телефона и удалить все микроскопические остатки осколков и клея. Если брать более ворсистые тканевые салфетки, они только добавят на экран мусора.
  • Присоска из силикона. Этот аксессуар во многом облегчит снятие разбитого покрытия со значительным повреждением. Но можно обойтись и без нее.
  • Скребок из пластика. Если дома его нет – найдите какой-то альтернативный вариант из безопасного для тачскрина материала. Для этого подойдут небольшие картонки, пластиковые карты, лопатки или медиаторы.
  • Жидкость на основе спирта. Например, спирт, водка или спиртосодержащий парфюм (тройной одеколон). Каждая из таких жидкостей безопасно стирает остатки клея и эффективно очищает экран. Кроме спирта можно использовать средство от накипи “Bosch”.
  • Перчатки. Ими пользоваться также необязательно, но так вы сохраните свои руки от порезов. С ними при замене стекла между основным экраном и бронестеклом не появится посторонний мусор, который может занестись голыми руками.

Как снять защитное стекло с телефона?

Если знаете, как снять стекло с телефона на дому, то обращаться за помощью к сервисникам не нужно. Главное тщательно изучить принцип снятия испорченной защиты.

Когда его край отслоился или возникла другая проблема такого характера, то постарайтесь запомнить и выучить инструкцию заранее. Вам будет удобнее работать, не отвлекаясь на нее. Для этого советуем просмотреть видео с подробными комментариями, описывающими каждый выполняемый шаг.

Прежде, чем перейти к непосредственной замене бронестекла, надо подготовить место работы. При условии замены защитного покрытия в грязном и пыльном помещении можно повредить тачскрина. Поэтому проведите влажную уборку во всей комнате, чтобы на покрытие не попала пыль или ворсинки.

Если опасаетесь, что не справитесь с такой задачей сами, рекомендуем обратиться в сервисный центр. Удаление с телефона бронестекла стоит дешево. Поэтому такая процедура практически не скажется на вашем бюджете.

Пошаговая инструкция

Итак, когда подготовка окончена и помещение убрано, переходим непосредственно к замене защитного бронестекла:

  1. Надеваем перчатки. Если решили менять стекло без них – руки тщательно вымываем и просушиваем. Вытирать их полотенцем нельзя, чтобы не осталось микроскопических ворсинок. Перчатки помогают уберечь экран от разводов и от появления отпечатков кожи пальцев на тачскрине или на самом бронестекле.
  2. Просматриваем антиударное покрытие и определяем место, в котором оно наименее повреждено. В этой точке размещаем присоску. Прижимаем ее к экрану легко, но плотно. Лучше брать за исходную точку один из углов стекла, чтобы отсоединить его от поверхности было наиболее удобно.
  3. Осторожно поднимаем кромку защитного стекла, которая размещается ближе всего к нашей присоске. Оттягиваем ее, вместе с тем поднимая край защитного экрана. Осколки защитного стекла не должны проталкиваться, иначе они могут навредить тачскрину. Если экран крупный, то поддевать защитное стекло надо пластиковой карточкой, широкой лопаткой. Тогда оно снимется равномерно по всей площади телефона, а не в одном конкретном месте.
  4. Не делая резких движений, прижмите пластиковой карточкой дисплей. Присоской оттягиваем защитное стекло до конца или просто берем его за края. Бронестекло будет полностью оторвано, а все его точки соприкосновения со смартфоном – рассоединены.
  5. Очищаем дисплей от клея и мелких осколков салфеткой. Движения должны быть мягкими. Постарайтесь не надавливать на смартфон слишком сильно. Следите за тем, чтобы на экране не оставалось разводов. Чтобы удалить пыль и мусор, можно использовать жидкость на основе спирта. Только после этого поверхность экрана смартфона будет готова к установке на нового бронестекла.
Читайте также:
Как укладывать изразцы? Советы по самостоятельному монтажу.

Эта инструкция не универсальна для любых мобильных устройств. Поэтому в отдельных случаях рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Покрытие из стекла – это не пленка, которую можно за считанные мгновенья оторвать от сенсорного экрана. Поэтому учитывайте степень повреждения аппарата и заранее выстройте стратегию действий.

Как переклеить старое защитное стекло на новое?

Производители бронестекол давно решили, как защитить дисплей смартфона от разбивания. Но они не учли, что их изобретение – тоже недолговечно.

Как снять разбитое защитное стекло с телефона и приклеить на его место новое? Для этого нужно оценить тип повреждений. Если оно треснуло, а не покрылось паутинкой, то сначала надо почистить защитное стекло телефона и удалить его остатки. Использовать для этих целей лучше силиконовую присоску. Ею нужно удалить самые большие частицы, а только потом разбираться с мелкой крошкой.

Снятие проводят мягкой салфеткой из безворсового материала. Процедура демонтажа простая. Можно использовать скребок или пластиковую карточку.

Запрещено протягивать осколки бронестекла по экрану. Это навредит гаджету, появятся дополнительные царапины. Для наклеивания новой защиты используйте двустороннюю клейкую ленту. Работайте с новым покрытием аккуратно, чтобы не оставить отпечатков пальцев и разводов.

Как снять защитное стекло с айфона

Айфон – это дорогой гаджет, поэтому с ним нужно быть предельно осторожным. Это понимают и производители противоударных аксессуаров для таких смартфонов. Поэтому они поставляют защитные стекла уже с набором необходимых для их установки инструментов.

Методика снятия бронестекла с айфона мало чем отличается от его удаления с любого другого смартфона. Для этого достаточно аккуратно поддеть его в верхней части дисплея.

Часто встречается вопрос, можно ли убрать защитное стекло с iphone, приподымая его снизу. Нельзя. Это действие может испортить домашнюю кнопку телефона.

Преимущество айфонов – высокая прочность. Их экраны выпускаются несколько утолщенными, чтобы обезопасить телефон от поломки во время падения.

Меры предосторожности

Выполняя замену антиударного стекла, советуем не игнорировать меры предосторожности. Убедитесь в том, что основной экран не пострадает. Настоятельно запрещено использовать ножи, скрепки, булавки и другие колющие или режущие предметы. Они могут причинить вред тачскрину.

Действовать необходимо предельно осторожно. Бывает так, что какой-то из углов бронестекла не хочет поддаваться. Если его трудно отсоединить от экрана – не стоит стараться оттащить его с двойной силой. Просто переключите внимание на другой уголок.

Поверхность стекла держится на дисплее из-за клейкой основы. Поэтому для снятия бронестекла пользуйтесь и присоской, и пластиковой карточкой. Тогда вы безопасно выполните работу, не повредив шлейфы своего смартфона.

Руки должны быть чистыми. Перед работой протрите их антисептиком или легким спиртовым раствором. Это снизит риск “залапывания” антиударного покрытия или самого экрана перед тем, как их соединять.

Подведем итоги

Каждый случай уникален. Найти два одинаковых повреждения смартфона невозможно. Они зависят первоочередно от того, как он получил удар: с какой скоростью и под каким углом произошло падение. Рекомендуем уточнить прочность и толщину покрытия модели в его технической документации.

Уберечь тачскрин от повреждений – невозможно. Поэтому надо знать, как очистить защитное стекло от пыли и как приклеить его на телефон.

Если повреждения незначительны или экран просто покрылся паутинкой, снять поврежденную защиту с тачскрина можно будет за несколько секунд. В отдельных случаях с этим придется повозиться. Особенно тогда, когда на дисплее остались десятки мелких осколков.

Нести телефон в сервис для решения такой проблемы совершенно необязательно. Попробуйте провести замену своими руками. Обычно инвентарь для этого есть у каждого в доме.

Надеемся, что наша статья была вам полезна. Делитесь вашим опытом снятия испорченного бронестекла в комментариях. Если у вас остались вопросы, рекомендуем посмотреть полезное видео о том, как снять защиту с экрана телефона в домашних условиях:

Как правильно снять защитное стекло с экрана телефона

Защитный экран в виде закаленного стекла на смартфоне – это возможность уберечь гаджет от механических повреждений. А что делать в ситуации, когда такая защита уже выполнила свои действия, потрескалась и мешает работе устройства? Конечно, потребуется снять защитное стекло с телефона и установить новый экран. Причем выполнить данную работу нужно аккуратно и соблюдая определенные меры предосторожности, чтобы новое бронестекло легло на чистый от клея и осколков дисплей.

Особенности защитных стекол для телефонов

Защитное стекло не просто обеспечивает защиту смартфона, а распределяет удар по всей поверхности, не допуская точечного воздействия. Чтобы обезопасить тачскрин от повреждений, экран принимает на себя удар, ослабляя его до минимума. Как правило, полученные повреждения защитного стекла принимают характер трещин и сколов. Из-за такой особенности, оторвать закаленное стекло с дисплея будет чрезвычайно сложно, ведь даже один осколок может привести к царапинам уже на тачскрине.

Не пытайтесь поднимать край пальцами, сковыривая ногтем – такое действие не приведет к нужным результатам. Провести процедуру снятия или даже заменить защитное покрытие на новое правильно и без дополнительных повреждений можно только после тщательной подготовки.

Что понадобится для снятия?

Защитное стекло не так часто приходит в негодность, чтобы у каждого владельца гаджета были под рукой специальные инструменты, облегчающие замену. Впрочем, такие инструменты или их часть могут идти в комплекте с самим защитным стеклом. Если в комплекте с защитой у вас не было больше ничего – не отчаивайтесь, снять стекло можно и с помощью некоторых предметов, которые легко найти в любом доме.

Читайте также:
Когда делать геологию участка? Выбор наиболее благоприятного времени года.

Для того чтобы отклеить защитное стекло и провести всю процедуру, не допустив повреждения дисплея, потребуется заранее подготовить:

  1. Салфетки. Выбирайте салфетки, которые не имеют ворса, например, из микрофибры. После протирки такими салфетками вы должны убрать с экрана осколки и остатки клея, а не добавить новый мусор.
  2. Присоска. Обычная силиконовая присоска значительно облегчит снятие даже разбитого на осколки стекла. Можно обойтись и без этого вспомогательного инструмента, но его использование желательно.
  3. Пластиковый скребок. В качестве альтернативы можно использовать карточку, медиатор или аналогичные предметы. Главное условие – материал не должен повредить тачскрин во время процедуры.
  4. Спиртосодержащая жидкость. Одеколон, очиститель стекла или даже водка – любая из этих жидкостей подойдет для того, чтобы удалить остатки клея и полностью очистить дисплей перед тем, как заменить защиту.
  5. Перчатки. Этот предмет необязателен, но он позволит сменить стекло с наименьшей вероятностью появления между новым защитным экраном и дисплеем мусора или жировых пятен.

Как снять защитное стекло на телефоне: подробная инструкция

Провести правильно ремонт, а точнее, замену выполнившего свою задачу защитного экрана можно в домашних условиях. Главное – тщательно изучить всю последовательность действий заранее, а не выполнять ее, глядя на инструкцию. Для большего удобства и в качестве наглядного пособия можно также просмотреть видео, на котором все действия выполняются поэтапно и с точными комментариями.

Все работы по снятию поврежденного стекла должны проводиться после подготовки места работы и даже помещения (проведите влажную уборку). Снимать и устанавливать защиту нужно в чистом помещении, что позволит избежать попадания ворсинок и пыли на дисплей, а также появления новых повреждений, но уже тачскрина.

Подготовив все инструменты и помещение, все последующие работы будут делиться на пять этапов:

  1. Наденьте перчатки или тщательно вымойте руки, а затем просушите их полотенцем. Перчатки позволят избежать разводов и появления отпечатков пальцев, когда потребуется наклеить защитное стекло на очищенный от осколков старого экрана дисплей.
  2. Изучите повреждения и выбирайте место, которое меньше всего разбилось, защищая мобильник. Именно в этом месте следует установить присоску (если вы будете ее использовать), плотно прижав к экрану. Актуально выбрать один из углов гаджета, что значительно облегчит процедуру.
  3. Аккуратно подденьте край защитного стекла, наиболее близкий к закрепленной присоске. Одновременно приподнимая край стекла, оттягивайте присоску. Следите, чтобы не проталкивать осколки защиты, которые могут повредить поверхность сенсорного дисплея. Если дисплей достаточно большой – используйте более широкую лопатку или пластиковую карту, которая позволит снять защитное стекло с айфона по всей ширине, а не точечным воздействием.
  4. Не совершая резких движений, прижимайте дисплей пластиковой картой, убирая защитное стекло при помощи присоски или взяв его за края. Защита должна сама полностью оторваться, когда все точки сцепления с дисплеем смартфона разъединятся.
  5. Очистите дисплей от клея и мелких частиц стекла, используя салфетку. Небольшое количество спиртосодержащей жидкости позволит легко убрать весь мусор и остатки клея, подготовив поверхность к установке новой защиты.

Частные случаи

Если снятие пленки на телефоне потребует лишь аккуратности, чтобы не оторвать вместе с ней сенсор, то в случае с защитным стеклом могут возникнуть более сложные проблемы. В частности, снимать экран потребуется, учитывая степень его повреждения, конфигурацию и множество других условий.

Как снять разбитое защитное стекло с телефона

Если защитное стекло не просто треснуло или покрылось паутиной, а повреждения намного глубже – потребуется проводить процедуру снятия поэтапно. Сначала уберите самые крупные осколки, а уже затем снимайте мелкие частицы. Для снятия нужно использовать только мягкие материалы – скребок, пластиковую карту или аналогичные предметы. Не протягивайте осколки стекла по дисплею – это может привести к появлению царапин.

Как снять защитное стекло на айфоне

Для айфона большая часть производителей предусматривает набор инструментов, которые облегчают его установку и замену в случае повреждения. Снятие защитного стекла следует проводить, начиная с верхней части дисплея – так вы не повредите кнопку внизу смартфона. Как правило, защитные экраны на айфонах обладают высокой прочностью, а реакция на удар не приведет к появлению осколков. За счет этого можно провести процедуру снятия без дополнительных действий по уборке мелких частиц.

Меры предосторожности

Используйте для снятия только пластиковые скребки или карты, не орудуя ножом или аналогичными инструментами, способными повредить экран устройства. Если выбранный вами угол сложно отслоить от дисплея – перейдите в другой.

Помните, что дисплей соединяется с защитным стеклом за счет двух факторов – электростатической силы притяжения и клеящей основы. Чтобы разъединить стекло и тачскрин потребуется усилие сразу двух инструментов – присоски и пластиковой карты, чем вы заметно уменьшите вероятность получения повреждений дисплея.

В заключение

Сложно найти два одинаковых случая получения повреждений защитного стекла из-за отличающихся свойств экрана и силы с направлением удара. В одних случаях снять защитное стекло с телефона можно всего за несколько секунд, а другая ситуация может потребовать длительной работы и больших усилий. Мы надеемся, что вам поможет вновь обеспечить защиту гаджету предоставленная в статье информация. Вы можете и сами поделиться опытом снятия или замены защитного стекла, а также используемыми для этого инструментами или подручными предметами, оставив комментарии.

Читайте также:
Кварцевая грунтовка - характеристики и советы по использованию

Снятие защитного стекла с телефона

Основной функцией защитного стекла в смартфоне является принятие удара на себя. Таким образом обеспечивается защита для тачскрина от повреждений. Защитное стекло часто приходит в негодность после удара. Оно покрывается трещинами, сколами и иными повреждениями. От этого уровень защиты существенно падает. Обзор дисплея ухудшается, а сам смартфон теряет привлекательность. Чтобы заменить покрытие на новое, давайте рассмотрим особенности, как снять защитное стекло с телефона.

Меры предосторожности

Перед тем, как снимать защитное стекло с телефона, нужно учесть достаточно важный момент. Благодаря тому, что у сенсорного экрана идеально гладкая поверхность, стекло очень прочно прилипает к нему. Зачастую держится оно не за счет клея, а с помощью электростатических сил. Так соприкасаются две плоские поверхности, а снять стекло, просто поддев ногтем, не получится. Если использовать первое попавшееся средство, например, нож, то существует риск повреждения корпуса и дисплея смартфона.

Недостаточно использовать одну силиконовую присоску. Если ее сильно приклеить к поврежденному стеклу, то вакуум под ней не образуется, а при приложении силы она соскочит. При хорошем сцеплении присоска не оторвется, но появится другая проблема. Сенсор в корпусе закрепляется с использованием клея или двухсторонней клейкой ленты. Их прочность на разрыв ниже, чем у защитного стекла и тачскрина. Если переусердствовать, то можно полностью сорвать экранный модуль, повредив его шлейфы. Действовать необходимо последовательно и обдуманно.

Снятие стекла с телефона

Перед тем, как снять треснутое защитное стекло телефона, нужно подготовиться и вооружиться специальным инструментальным набором.

  • Безворсовая салфетка.
  • Медицинские перчатки – опционально.
  • Силиконовая присоска – опционально.
  • Стеклоочиститель (желательно содержащий спирт), водка, спирт или спиртовой парфюм (одеколон, духи) – на выбор.
  • Тонкая пластиковая палочка, лопатка или медиатор.

Часто защитное стекло комплектуется нужными приспособлениями.

Рассмотрим, как снять старую пленку телефона:

  • Перед тем, как с телефона снять защитное стекло, нужно руки вымыть с мылом и высушить. В противном случае надеваются резиновые перчатки. Это требуется, чтобы на поверхности экрана предотвратить появление разводов и отпечатков пальцев.
  • Для замены защитного стекла на телефоне нужно найти самый целый угол, где отсутствуют сколы и иные повреждения (или они имеются, но в наименьшем количестве). Там необходимо прицепиться присоской, одновременно ее прижав к экрану.
  • Медиатором поддевается угол, куда приклеена присоска. Это необходимо, чтобы отслоился край стекла. Нужно одновременно слегка тянуть на себя присоску. Здесь важно не переусердствовать, чтобы экран не сорвать до того момента, пока между стеклом и ним не образуется зазор. Если под рукой нет присоски, то достаточно будет в образовавшийся зазор поглубже плавно вставить медиатор.
  • По мере отслаивания сломанного защитного стекла, нужно углублять карточку/лопатку/медиатор. Если экран большой, то нужно работать двумя инструментами сразу. Их следует продвигать в разных направлениях.
  • Последним штрихом в замене защитной пленки на телефоне будет потягивание присоски на себя, пока стекло полностью не оторвется. Можно взять пальцами за край и выполнить то же самое.

Поклейка нового стекла

Для качественной замены защитного стекла на телефоне, все процедуры следует делать в чистом помещении, где отсутствует пыль.

  • Когда вы уже разобрались, как снимается с телефона защитное стекло, и выполнили данное действие, приступаем к наклеиванию нового. Очищаем экран спиртосодержащей жидкостью.
  • С нового защитного стекла снимаем пленку с той стороны, которая крепится непосредственно на телефон. Стекло следует держать как можно ближе к поверхности гаджета. Выравнивайте его тщательно и следите, чтобы все отверстия соответствовали. После этого стекло полностью опускается на экран.
  • Если пузырьки появятся, то они легко вытесняются после проведения по стеклу сухой салфеткой. Последний шаг – снятие второй пленки. Теперь ваш телефон защищен.

Снять и наклеить защитное стекло очень просто. Для выполнения данного процесса не нужно обращаться в сервисные центры, все быстро делается своими руками.

Как безопасно снять стеклянную или пластиковую защитную пленку с экрана

Хотите убрать потрескавшееся защитное стекло с экрана или наклеить новое, более прочное? Тогда прочтите наш гайд, который поможет сделать всё это максимально безопасно!

Защитные пленки крайне необходимы для дисплея телефона, поскольку помогают уберечь экран от различных царапин и сколов. Они прошли довольно-таки долгий путь развития, начиная с тонких резиновых протекторов, а в наши дни обычно изготавливаются из закаленного стекла.

Однако если на защитном стекле смартфона появляются трещины, вам, вероятно, придется его убрать. В качестве альтернативы можно просто наклеить более прочную защиту. В данной статье мы расскажем, как безопасно удалить защитное стекло с экрана телефона с минимальными усилиями.

Зачем убирать защитное стекло?

Стекло защищает смартфон от ударов, если вы его уроните. То же самое касается и планшетов. Вероятность появления царапин, трещин и сколов можно существенно снизить благодаря защитному стеклу, которое в большинстве случаев берет удар на себя. Итак, зачем же вообще снимать защитное стекло с экрана?

  • Вы нашли более прочную защиту для экрана.
  • Защитное стекло треснуло.
  • Вы чистите устройство (возможно, для продажи).

Как видите, есть несколько причин, по которым можно убрать защитное стекло с телефона или планшета. Но насколько легко это сделать?

Предупреждение: будьте осторожны, снимая защитную пленку из закаленного стекла.

Старые пластиковые защитные пленки снимаются достаточно легко. То же самое касается и защитного экрана из закаленного стекла, однако оно требует дополнительного ухода, особенно если на нем уже образовались трещины.

Читайте также:
Как соединить выхлопную трубу без сварки

Итак, как безопасно снять защитную пленку для экрана?

Самый простой метод — наклеить на трещину скотч. Это предотвратит риск порезов при снятии защитной пленки. Вы также можете использовать резиновые перчатки, дабы обеспечить дополнительный уровень защиты. Однако в конечном итоге нужно просто проявить максимальную осторожность.

Что нужно, чтобы снять защитное стекло с телефона

Чтобы снять защитное стекло и не повредить при этом дисплей, понадобится несколько предметов. Крайне важно аккуратно и осторожно снять стекло, так как любое лишнее движение может повредить сенсорный экран и в конечном итоге привести к поломке.

Для начала убедитесь, что у вас есть следующие предметы (или хотя бы некоторые из них):

  • Клейкая лента.
  • Банковская карта (хорошая альтернатива — медиатор или даже зубочистка).
  • Фен.
  • Скотч.

Благодаря этим предметам вы сможете безопасно снять любую пластиковую или стеклянную защитную пленку со своего устройства.

Как легко снять защитное стекло с телефона или планшета

Есть несколько способов снять защиту с дисплея. Все они требуют, чтобы вы сначала смягчили клей на самом экране. Чтобы снять пластиковую или стеклянную защитную пленку, стоит воспользоваться феном, включив его на минимальную температуру. Задача состоит в том, чтобы немного нагреть поверхность девайса на протяжении примерно 15 секунд, удерживая фен в движении. Не сосредотачивайте тепло в одной области – это может привести к повреждению экрана.

Если под рукой нет фена, можно использовать другой источник тепла – например, радиатор. Какой бы ни была ваша альтернатива, источник не должен быть слишком горячим, чтобы не повредить другие компоненты.

После того, как защитное стекло будет смягчено, попробуйте один из следующих способов.

Наверное, самый простой метод снять защитное стекло — использовать кредитную карту, медиатор или зубочистку.

  • Поочередно вставляйте выбранный инструмент под каждый угол с максимальной осторожностью, чтобы не поцарапать экран.
  • Подняв один из углов вверх, двигайте инструмент влево и вправо, чтобы стекло отслоилось.
  • Если вы используете кредитную карту, то просто протолкните её по длине дисплея, чтобы снять стекло.

Если вы не можете «загнать» выбранный инструмент под стекло, или же если оно плотно прилегает к дисплею по углам, то можете попробовать использовать скотч:

  • Оторвите кусок скотча.
  • Оберните его вокруг двух пальцев липкой стороной наружу.
  • Прижмите пальцы к углу защитного стекла.
  • Потяните стекло вверх настолько, чтобы под него попал палец или пластиковая карта.
  • Снимите защитную пленку с экрана.

Как снять защитный экран без инструментов

Если по какой-либо причине у вас под рукой нет кредитной карты или зубочистки, то можно попробовать снять стекло пальцами. Обычно ноготь способен «залезть» между защитной пленкой и дисплеем устройства. Однако при использовании этого метода следует проявлять еще большую осторожность, особенно со стеклом.

  • Начните с того, что проведите ногтем по углам защитной пленки.
  • Выберите угол, который прилегает к дисплею меньше всего, и пошевелите ногтем.
  • Как только защитная пленка начнет отсоединяться от дисплея, проведите ногтем по краю.
  • Поскольку под стекло попадает воздух, поднимайте его медленно, осторожно и с одинаковой силой по всей длине.

Таким образом, вы уже должны были снять стекло. Если на экране остались какие-то кусочки, еще раз выполните описанные выше действия.

Очистка дисплея

После снятия защитной пленки рекомендуется тщательно почистить дисплей. Дело в том, что при использовании защитного стекла для экрана, грязь и пыль обычно собираются по краям, поэтому экран следует протереть. Независимо от того, продаете ли вы телефон или заменяете защитное стекло на более надежное, очистка дисплея – одна из важнейших вещей.

На рынке доступны специальные чистящие средства, но чаще всего можно обойтись обычной безворсовой тканью и небольшим количеством теплой воды.

Итоги

Как видите, снять защитное стекло с дисплея несложно, но это может занять много времени, если что-то пойдет не так.

Секрет успешного снятия аксессуара заключается в применении небольшого количества тепла. Как только клей размягчится, все, что нужно сделать, это найти что-то достаточно тонкое, чтобы аккуратно отделить защитную пленку от дисплея телефона.

Когда вы закончите, не забудьте очистить дисплей. Это нужно сделать как в случае замены защитного стекла, так и в случае продажи телефона/планшета.

Как безопасно снять защитное стекло или пленку с дисплея телефона, смартфона, планшета

Владельцы мобильных аппаратов часто прибегают к поклейке защитной пленки или стекла на дисплей устройства. Это делается с целью усиления защиты дорогостоящего экрана телефона. Ведь в процессе эксплуатации дисплей можно поцарапать и даже разбить. Чтобы этого не допустить, а точнее снизить шансы появления дефекта, потребители клеят на него специальную защиту. Однако иногда может понадобиться снять защитную пленку или стекло со смартфона. Как правило, потребители не особо церемонятся с данной процедурой, берут и «живьем» срывают пленку от телефона. Что чревато различными негативными последствиями, вплоть до ремонта мобильного устройства. К тому же может пострадать даже здоровье человека, который будет неправильно снимать защиту со смартфона. Чтобы подобного не произошло с Вами, мы предоставим подробную инструкцию по правильному, а главное безопасному, снятию защитной пленки или стекла с экрана мобильного телефона.

Внимание: В дальнейшем все описание будет базироваться около защитного стекла для смартфонов, так как на сегодняшний день это наиболее актуальный мобильный аксессуар. Тем не менее, все инструкции также подходят и для защитных пленок. Ведь принцип отклеивания у них фактически идентичный, разница только в структуре самих изделий.

Читайте также:
Мебель для детской комнаты

Содержание

Зачем нужно снимать защитное стекло с телефона

Защитные стекла для смартфонов предназначены для сбережения дисплея от ударов, сколов, трещин, царапин и прочих повреждений. Поэтому не стоит удивляться тому, что в процессе использования мобильного устройства стекло подвергается сильному износу. Таким образом, возникает острая необходимость в его замене. Однако заменить защитное стекло смартфона может потребоваться и по другим причинам. К числу самых основных стоит отнести следующие случаи:

  • Износ покрытия стекла. Если пользователь часто носит смартфон в кармане штанов, либо в небольшой сумочке, где устройство соприкасается с различными предметами (ключи, монеты и т.д.), то со временем покрытие защитного стекла стирается. На нем начинают появляться потертости, царапины и «радужные» разводы. Подобное очень негативно влияет на качество изображения. Поэтому желательно такое стекло заменить.
  • Повреждение стекла. Самая распространенная проблема, которую можно устранить лишь заменой аксессуара. Трещины и сколы на стекле могут легко образоваться при падении или ударе мобильного устройства. Зато замена защитного стекла обойдется дешевле, чем дисплея телефона.
  • Отслоение стекла. В основном, подобная проблема касается недорогих защитных стекол для смартфона. При различных обстоятельствах защита начинает отслаиваться. Могут возникать воздушные пузыри, под которые забивается грязь и пыль. Подобный дефект явно портит внешний вид экрана мобильного устройства. Поэтому стекло рекомендуется заменить.
  • Замена защитного стекла. В некоторых случаях потребитель может сам пожелать заменить защиту. Например, чтобы сменить обычную пленку на защитное стекло или установить стекло с каким-либо эффектом.
  • Чистка основного стекла смартфона. В основном, подобную процедуру делают перед продажей мобильного устройства. Хотя не редко владельцы смартфонов замечают скопление грязи по краям стекла, а также в разъемах под динамик, камеру и функциональные кнопки.
  • Ремонт мобильного аппарата. Если телефон, смартфон или планшет попал в сервисный центр, то по возвращению дэвайса владельцы не редко меняют защитное стекло, так как после сервиса оно может выглядеть неподобающим образом (часто сами сервисники предлагают платную замену защитного стекла смартфона).

Как видите, существует много причин для замены защитного стекла, под влиянием которых владелец гаджета решается на подобную процедуру. Хоть процесс снятия защитной пленки не является сверхсложной задачей. Но все же необходимо учитывать некоторые риски, которые могут возникнуть при снятии защитного покрытия смартфона.

Какие бывают риски при снятии защитного стекла с дисплея смартфона

Многие считают, что процесс снятия защитного стекла целиком и полностью безопасен. Поэтому можно пренебрегать банальной аккуратностью, при выполнении тех или иных действий. Однако на практике было выявлено, что подобная халатность иногда стоит владельцам мобильников немалых дополнительных затрат, как на ремонт устройства, так и на лечение собственного здоровья. В связи с этим, мы хотим предупредить Вас о возможных рисках, возникающих во время снятия защитного стекла с дисплея телефона. В частности, речь идет о следующем:

  1. Неаккуратное, а главное резкое снятие стекла может сорвать защитный слой с основного стекла дисплея. Подобное касается дешевых смартфонов, особенно произведенных малоизвестными компаниями.
  2. Использование металлических предметов для снятия защиты может легко повредить экран смартфона. Если будет подковыривать пленку гвоздем или ножом, то сильно рискуете повредить дисплею телефона. При этом на нем могут образоваться не только глубокие царапины, но и сколы от сильного надавливания.
  3. Не стоит сильно нагревать защитную пленку (особенно в одной конкретной точке) иначе можете повредить телефонный аппарат. Термическое воздействие на мобильное устройство может пагубно сказаться на его дальнейшей работе, вплоть до его полного выхода из строя.
  4. Ни в коем случае не срывайте защитное стекло с разбитого основного стекла смартфона, если не планируете его замену. Дело в том, что многие потребители не брезгуют пользоваться смартфонами с разбитыми экранами. Однако если снять защиту, то основа может посыпаться, тем самым перестанет работать сенсор.
  5. Для снятия защитного стекла не ленитесь надевать перчатки и очки, особенно при наличии трещин на нем. Дело в том, что грани трещин могут быть достаточно острыми. Об них очень легко порезаться. Кроме того, при неаккуратном снятии стекла, оно может лопнуть. Отколовшийся осколок способен легко поразить органы зрения. Поэтому не пренебрегайте защитой во время работы.

На первый взгляд все звучит банально. Но все же проявляйте осторожность при снятии защитного стекла с дисплея мобильного гаджета.

Инструкция по снятию защитного стекла с дисплея телефона

Прежде чем приступить к снятию защитного стекла со смартфона, следует подготовить несколько так называемых инструментов. Для начала Вам однозначно понадобится тонкий кусочек крепкого пластика. Многие используют банковские карты, но лучше подобрать что-то тоньше. В качестве альтернативы еще можно использовать зубочистку или детский ножик для резки пластилина. Также Вам может понадобиться фен с регулятором температуры и скотч (все зависит от способа снятия защитного стекла со смартфона). Кроме того, если Вы снимаете защитное стекло с целью чистки телефона, то Вам понадобятся две микрофибры и чистящее средство. Снять стекло с экрана телефона можно несколькими способами:

Способ №1: Традиционное подцепление края защитного стекла

Самый правильный способ снятия защитной пленки с дисплея телефона – это аккуратно подцепить ее с любой стороны, немного отслоить, а после убрать с устройства. Делается это следующим образом. Возьмите тонкий кусок пластика, специальный скребок, зубочистку или любое аналогичное изделие, которым можно подцепить стекло (не используйте предметы из металла и прочих твердых материалов). Аккуратно просуньте скребок между стеклом и смартфоном с любого удобного угла. Далее следует попытаться слегка отслоить краешек стекла. Как только все получилось, плавными движениями просовываем скребок вдоль края защитного стекла, тем самым пытаясь отслоить его от экрана телефона. Это действие продолжаем делать по кругу, пока пленка самостоятельно полностью не отслоится. Чтобы стекло не прилипло обратно, можно подложить пластиковую карту или любой другой тонкий предмет.

Читайте также:
Как происходит сборка домов из клееного бруса: особенности конструкции и методика рабочих процессов

Способ №2: Снятие защитного стекла при помощи скотча

Защитные стекла низкого качества можно попытаться снять при помощи скотча. Хотя подобный способ больше относится к снятию защитных пленок (они гораздо мягче стекла, поэтому и отслаиваются гораздо проще и безопаснее). Чтобы осуществить данную процедуру, следует взять небольшой кусок скотча и налепить его на любой угол защитной пленки. Приклеить нужно так, чтобы краешек скотча выглядывал за пределы мобильного телефона. Разгладьте липкую ленту, чтобы сцепка была максимально надежной. Только не приклеивайте скотч к корпусу телефона, иначе он может снять его лакокрасочное покрытие. Теперь аккуратно потяните за торчащий край скотча. Только не нужно таким образом полностью срывать защитное стекло с телефона. Лишь слегка отслоите уголок стекла и подложите банковскую карту между ним и смартфоном. Далее снятие защитного стекла продолжайте методом, описанным в первом способе.

Способ №3: Снятие защитного стекла посредством нагрева

Внимание: Этот способ самый небезопасный для дальнейшего функционирования мобильного устройства. Поэтому использовать его следует только в самом крайнем случае. Например, если защитное стекло держится слишком крепко, что не позволяет снять его традиционными способами.

Необходимо взять фен (желательно с регулятором температуры). По возможности выставить температуру на самый низкий уровень. Далее следует аккуратно нагревать защитное стекло и пытаться поддеть его зубочисткой, скребком или пластиковой картой. Нагрев нужно осуществлять равномерно по всей площади защитного стекла. Ни в коем случае не нагревайте его в одном конкретном месте. Иначе это может быть чревато негативными последствиями для мобильного аппарата. Как только получится подцепить аксессуар, продолжите его снятие тем же методом, что и в первом способе. Только параллельно с отслаиванием стекла по периметру, возможно, нужно будет все время продолжать его нагрев.

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

  • цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
  • дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
  • молоток;
  • топор;
  • ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
  • широкая стамеска;
  • степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
  • рулетка;
  • разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Читайте также:
Как преобразить лестницу в доме: несколько простых идей

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Читайте также:
Как подключить трехклавишный выключатель — 5 ошибок, схемы и блок с розеткой.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Правила и ошибки сборки срубов

Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба

Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.

В начале начал

Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.

Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)

Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.

Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см

Хотите на все готовенькое?

Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?

Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.

Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.

От ствола до бревна

Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.

Читайте также:
Как узнать мощность резистора по полоскам

После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.

По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.

Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба

Сборка сруба

Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.

Схема основных элементов сруба

После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.

Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.

Способы рубки углов

Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.

Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».

Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.

Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.

Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.

Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.

Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».

Лучше не допускать, чем исправлять

Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).

Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.

Читайте также:
Как подготовить клубнику (викторию) к зиме: список-памятка с подсказками по регионам

Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)

Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской

Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.

Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.

Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.

Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.

По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.

В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.

Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.

Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.

По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.

Последовательность установки окосячки с забивкой

Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.

Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.

Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: